Adriana Fernandez 27 év

Fotós, újságíró. Caracasban (Venezuela) született és él. Filmek a Tal Cual, az Efecto Cocuyo és a Contrapunto venezuelai online kiadványokhoz. A Paraíso Perdido fotóprojektet Caracasnak, utcai bandáinak és a növekvő bűnözésnek szentelték. Az ezzel kapcsolatos munka 2012 óta folyik.

Caracas a szülővárosom, és amióta az eszemet tudom, soha nem volt könnyű itt az élet. De most emiatt a biztonsági erők nem tudják ellenőrizni az utcákat. Az elmúlt három évben a bűnözési ráta jelentősen megnőtt, a banditák büntetlenek maradtak, mindez a társadalom agressziójának növekedését váltja ki.

Válság a politikában

2012-ben Maduro kormánya kampányt hirdetett az utcai bűnözés elleni küzdelemre. De ez csak rontott a helyzeten: a bandák növekedni és erősödni kezdtek. A válság okai sokkal összetettebbek és mélyebbek, nem oldhatók meg megtorló agresszióval, lehetővé téve, hogy a rendőrség lelőhessen embereket. És pontosan ez történt. Ha az ölés a megoldás, Venezuela felét le kell lőniük.

2014-ben beszámoltam a kolumbiai határon lévő városban zajló tüntetésekről: egy rendőr lelőtt egy 14 éves fiút, ami komoly nyugtalanságot okozott a közösségben. De ez egy elszigetelt eset, amelyről a hírek is beszámoltak. A valóságban a rendőrség lőfegyvert használ a területek megtisztításakor, majd gondosan eltakarja a nyomaikat, és más bandákra kényszeríti a gyilkosságokat.

Alig pár éve a város felső részein kisebb bandák verekedéseibe lehetett botlani, most azonban összefognak, mindent átvesznek. O a város nagyobb területeit. Abból, amit a belső szervezetről tudok: a bandatagság egy életre szól; A csoportod által ellenőrzött területen lopni tilos. Mindenki valamilyen bandában van, nincsenek mániákusok vagy magányos rablók.

A rendőrség lőfegyverrel tisztítja meg a területeket, majd gondosan eltakarja a nyomaikat, más bandákra kényszerítve a gyilkosságokat.

Gazdasági hanyatlás

Beszéltem nagy horderejű bűnözőkkel, és megkérdezték, mennyit keresek. Azt válaszoltam, hogy egy újságírónak van minimálbére. – Mennyi ideig tanultál? - pontosították. - "Öt év". - Szóval, kislány, egyáltalán nem tanultam, de sokkal több pénzem van. Tehát mi értelme az oktatásnak? Szerintem ha az embereknek lehetőségük lenne tanulni és becsületesen megélni, akkor nem az utcai gengszterek életét választanák. Mert közülük a legidősebbek legfeljebb 25 évesek. Az élet Caracas utcáin rövid.

Amikor Chavez hatalomra került, a fő kérdés az volt, hogyan lehet diverzifikálni a gazdaságot, hogy ne függjön teljesen az olajáraktól. Sok volt a vita, de nem történt semmi, az ország teljesen felkészületlen volt az olajpiaci változásokra. Körülbelül 15 évvel ezelőtt Venezuela egy kis kakaót és kávét exportált. Nagyon termékeny földjeink vannak, és ez az ágazat fejleszthető. Ehelyett végül elindították, és ma Venezuela gazdaságának körülbelül 96%-a olaj.

A banditák közül a legidősebb legfeljebb 25 éves. Az élet Caracas utcáin rövid.

Félelem és harag

Majdnem egy hónapig főztem virslit az egyik szegény vidéken lévő étteremben, hogy az emberek megszokjanak, ne legyenek gyanakvók, és ne féljenek attól, hogy a rendőrségnek adom őket. Persze tudták, hogy fotós és újságíró vagyok, de mivel itt állok, hot dogot csinálok és beszélgetek velük és hallgatom őket, a saját személyük vagyok, megbízhatnak bennem. Ezt a bizalmat nagyon nehéz volt kivívni, az emberek egyszerűen nem akarják, hogy megöljék őket a róluk gyűjtött információk miatt. De számomra ez nem titkos munka volt: ahhoz, hogy ezek az emberek beengedjenek téged a világukba, meg kell nyitnod a szívedet előttük. Ezek után nem lehet manipulációról és színlelésről beszélni.

A legtöbb barátom nagyon jó véleménnyel van a nyomornegyedek lakóiról és az utcai bandákról. De még csak nem is beszéltek egyikükkel sem. Mivel már több éve dolgozom ezen a projekten, arra a következtetésre jutottam, hogy nincs közöttünk akkora szakadék: mindenki alulra kerülhet. Remélem, hogy a fotóim segítenek abban, hogy az emberek másokat lássanak, és rájöjjenek, hogy ha egy kicsit több együttérzés lenne, akkor nem kellene kizárólag a kormányra hagyatkoznunk a társadalmi problémák megoldásában.

Caracas a világ legbûnözõbb városa.

Érdekes helyek, Aktív nyaralás, Utazási beszámoló Venezuelában, Caracasban

Három benyomás Caracasról

Történt ugyanis, hogy három hetes dél-amerikai utazásunk során háromszor kötöttünk ki Caracasban. És bár nem igazán volt időnk megnézni a várost, a benyomások élénkek maradtak. Először is a kalandok miatt, amelyekbe sikerült bekerülnünk.

1. benyomás.

Szóval, első napunk Dél-Amerikában. Délután 4 óra körül. Denis és én egy taxiban ülünk a caracasi nemzetközi repülőtér kijáratánál. Az első üléseken egy fekete taxisofőr és valutakereskedő bátyja egy vastag köteg bolivárt számol ki nekünk.

A venezuelai nemzeti gárda egyik tisztje, amelyből nagyon sok van a caracasi repülőtéren, úgy tűnik, nyugodtan figyeli az utcáról ezt az általában illegális üzletet. Bolivárt adnak nekünk, mi megszámoljuk, és cserébe dollárt adunk nekik. Ebben a pillanatban a Nemzetőrség vitéz képviselője kopogtat az ablakon, és az autó ajtajának kinyitását követeli. Volt egy kis pánik. Egyikük kiszáll a kocsiból, és magyarázkodni kezd. A tiszt válaszul csak ironikusan mosolyog. Megértjük, hogy jó lenne kiszállni... de az autó ajtaja zárva van. Követeljük, hogy engedjünk ki, de a taxis csak vállat von...
A pénzváltó visszatér a kocsihoz, utána a nemzetőrség kíséretében elindulunk. Gárdisták motorkerékpárjai haladnak elöl és hátul. Számomra, miután elolvastam a venezuelai turisták zavargásairól szóló kritikákat, rendkívül világossá válik: bajban vagyunk. Legalábbis a pénzért, vagy még rosszabb... És ez a vakáció legelső napján...

Elhagyjuk a repteret... Az egyik pénzváltó kitépi a rádiót és elrejti ott a dollárokat. Ezt látva mi is lázasan kezdünk bolivárokat és egyéb készpénzt tömni a nadrág búvóhelyére. Többször kérjük, állítsák le az autót - integetik a fejüket a feketék, és a Nemzetőrség motorjaira mutatnak - mondják, nem tehetünk semmit. Viszont meggyőznek minket, hogy mondjuk el az őröknek, hogy csak 100 dollárt cseréltünk.

5 perc múlva megállunk egy szép helyen, ápolt virágágyásokkal az út mellett - kiderül, hogy nem visznek be minket a rendőrségre. Itt kezdődik a leszámolás a rangidős gárdista és az egyik pénzváltó között. Visszatér az autóhoz, és azt mondja, hogy a rendőrség 100 dollár váltságdíjat követel tőle. Megvonjuk a vállunkat: nem tudunk semmit, nem értünk – nem a mi dolgunk. A tiszt azt követeli, hogy nyissa ki a kocsi hátsó ajtaját, és figyelmesen néz ránk. Ilyenkor valamiért fenyegetően kezdem mondani, hogy turisták vagyunk, és feljelentést teszünk a turisztikai rendőrségen. Denis értelmesen visszaránt. Nem tudom, mi mentett meg minket, de a tiszt hirtelen elengedi az autónkat - a motorkerékpárok az őrökkel távoznak. A taxis az ellenkező irányba hajt a repülőtértől - nyilván a város felé. Ez egyáltalán nem illik hozzánk – kétségbeesett gesztusokkal és hangos magyarázatokkal kényszerítjük őket, hogy fordítsák vissza az autót a repülőtérre. Csak akkor sóhajtunk nyugodtan, amikor kiszállunk a taxiból. Csak remélni tudjuk, hogy a bolivárok, amiket adtak, nem hamisak...

Most el kell jutnod a városba. A caracasi taxik drágák, a távolság pedig elég nagy, így 130-150 bolivárt igényelnek. Úgy döntünk, hogy busszal megyünk a helyi termináltól - körülbelül 300 métert kell gyalogolnunk, hogy odaérjünk. A buszjegy ára 18 bolivár, a poggyászon a jegy számát tartalmazó cédula található. Időpont - 17:30 körül. Végre pihenhetsz egy kicsit.

Útközben az ablakból nézzük a kilátást. A meglehetősen virágzó területek átadják a helyét a faveláknak - magasra mennek a hegyekbe. Utak pedig gyakorlatilag nincsenek – úgy tűnik, a szegények gyalog jutnak fel a csúcsra. Rio de Janeirói képek jutnak eszembe. Belépünk Caracasba. Az első megálló a Gato Negro metróállomáson van. A terület a vélemények szerint nem biztonságos, bár az utcán nagyon színes a kép - sok utcai árus, gyümölcs, különféle ételek. Úgy döntünk, hogy elmegyünk a végállomásra – az El Silencio metróállomásra.

Caracas virágzó területe

A caracasi metró egészen tisztességes, majdnem olyan, mint Európában. Nehéz eltévedni – csak néhány ág van. Az utazás olcsó, egy út csak 0,25 bolivár. A közönség színes - a néger típusú megjelenés egyértelműen felülkerekedik a spanyolnál. A nők általában nagyon fényesen öltözködnek. Az 1-es számú fővonalon megyünk a Collegio Ingenerios állomásra, ahol a Rodovias buszpályaudvar (az egyik legjobb privát busztársaság) található. Jegyeket vásárolunk Ciudad Bolivarba, ahol utunk a világ legmagasabb Angel-vízeséséhez kezdődik...

2. benyomás.

Az Angel Falls-i utunk után, amiről már írtunk a fórumon, Denissel éjszakai busszal tértünk vissza Ciudad Bolivarból Caracasba. Venezuela fővárosa nem a világ legkellemesebb városa, de majdnem egy teljes nap telt el a limai repülőnkig, így minden rémtörténet ellenére, hogy Caracasban minden bizonnyal kirabolnak vagy akár meg is ölnek minket, úgy döntöttünk, hogy megnézzük. a világ legbûnözõbb városa.

Reggel hat órakor érkeztünk meg Caracasba, a busz megállt a fővonal metróállomásától nem messze lévő állomáson. Álmosan és kócosan zuhanunk ki a buszból. Kezd világosodni. Még mindig nem zsúfolt. Útban a metró felé elhaladunk egy szeméttel és törött palackokkal teli földalatti átjárón. Hátborzongató – nem szeretnék egyedül itt lenni éjszaka. Mégis a világ legbûnözõbb városa :). Mi pedig itt bolyongunk a sötétben hátizsákokkal és minden megtakarításunkkal. De a küldetés megvalósíthatónak bizonyul - 5 perc múlva már a metróállomáson állunk.

Jegyet veszünk 0,25 bolivárért, és elmegyünk Caracas fő buszpályaudvarára, a La Banderára. Ez az egyetlen hely a városban, ahol van csomagmegőrző. Estig a városban kell maradnunk, ezért meg kell szabadulnunk a hátizsákjainktól.

Követjük a Lonely Planet útmutató útmutatásait, amely nem egyszer segített nekünk Caracasban. Leszállunk a La Bandera metróállomáson, és körülbelül 300 métert sétálunk, ahogy az útikönyv mondja, „egy nem biztonságos, forgalmas környezetben”. Nos, ez a terület megijesztheti a külföldieket, de a testvérünket nem. A La Bandera hasonló a moszkvai pályaudvarokhoz. A tárolóhelyiség az állomás legfelső emeletén, a legvégén található (van egy zsákutca). Egy cikkért számolnak fel, az első óra 4 bolivár, a következő óra 2 bolivár.
A közelben kis kávézók találhatók. Az egyikben orronként 15 bolivárért reggeliztünk (kávé és pite). A kávézó tulajdonosa azonnal megpróbált olcsón dollárt venni tőlünk, de udvariasan visszautasították.

Rövid megbeszélés után úgy döntünk, hogy a városközpontból kezdjük Caracas felfedezését. Így szubjektív véleményünk szerint Venezuela fővárosában nincsenek turisztikai látványosságok. Az Avila-hegyre vezető siklót elutasítottuk a nagy időköltségek miatt. Úgy döntöttünk, hogy megnézzük a gyarmati központot és a turisztikai területet a Plaza Venezuela közelében.

Elérünk az El Silencio metrómegállóhoz, és kilépünk a városba, ahogy az LP-ben jelezzük - a La Bolsa utcára. Sok időbe telik, amíg eligazodunk a központ szűk utcáin. Kérdezzük a rendőrséget, de, mint kiderült, az ellenkező irányba terelnek bennünket. Ennek eredményeként a Plaza Bolivar helyett az El Calvario Parkba megyünk - ez egy dombon található, ahová egy nagyon meredek és magas, száz lépcsős lépcső vezet. Úgy döntünk, felmegyünk és felülről nézzük a várost. A tetején egy szép és meglehetősen gondozott park található ösvényekkel és szobrokkal. Itt zajlik az újjáépítés, és a munkások szélesen mosolyogva kiabálják nekünk a hagyományos venezuelai mondatot: „Gringo, van valami dollárod?” A dombról jó kilátás nyílik mind Caracas központjára, mind a város körüli lejtőin lévő nyomornegyedekre.

Caracas panorámája. A távoli dombokon favelák láthatók

Lemegyünk, és végül, miután eligazodtunk, megtaláljuk a Plaza Bolivart. Caracas központjának szinte minden látnivalója így vagy úgy kapcsolódik Simon Bolivar nevéhez. A központi téren található Venezuela felszabadítójának lovas szobra, amely az 1870-es évekből származik. Van itt egy kis park, ahol kipihenheti magát a melegtől.

Venezuelában a dél-amerikai felszabadító Simon Bolivar kultusza

A téren található Caracas számos fő látnivalója - a katedrális, amelynek kápolnájában a Bolivar család imádkozó szobra áll. A közelben, egy gyarmati stílusú épületben található a szakrális művészet múzeuma (Museo Sacro de Caracas) vallási tárgyak kiállításával. A téren található a Caracas önkormányzata (Concejio Municipal), ahol 1811-ben aláírták a Venezuelai Függetlenségi Nyilatkozatot.

A tér mellett található a Nemzeti Capitolium (Capitolio Nacional) nagy gyönyörű épülete.

Gyarmati Caracas

A gyarmati látnivalók megtekintése után az Av. mentén észak felé indultunk. Norte. Ez egy sétálóutca, egyfajta venezuelai Arbat, rengeteg üzlettel és üzlettel. Szinte mindenhol olcsó kínai árukat árulnak - egyáltalán nem érzi a helyi ízt. A központban csak egy bolttal találkoztunk ajándéktárgyakkal, és még ott sem volt semmi látnivaló, Che Guevara és Castro mellszobrain kívül.

A sétány a venezuelaiak egy másik istentiszteleti objektumához vezetett - a nemzeti Pantheonhoz (Panteon National) - a leghíresebb venezuelaiak sírjához, ahol maga Simon Bolivar földi maradványai nyugszanak. A Pantheon előtti téren egy egyenruhába öltözött iskolások nagy csoportját láttuk - jelmezes, festett arcú tanárok pantomimot adtak elő nekik. Nyilván így vezetik be a gyerekeket a helytörténetbe, és gyermekkoruktól kezdve kalapálják a fejükbe Chavez elképzeléseit Venezuela kiválasztottságáról és különleges útjáról.

Hazafias foglalkozásokat venezuelai gyerekekkel a friss levegőn és játékos formában tartanak

Visszafelé a Plaza Bolivarról keletre fordultunk az El Venezolano térre. Itt található a Casa Natal de Bolivar, a gyarmati ház, ahol Simon Bolivar született. A közelben található a Bolivar Múzeum (Museo Bolivariano) épülete az ország függetlenségi harcáról szóló kiállítással. Általában a központban szinte minden kapcsolódik a libertador nevéhez.

Ahogy az várható volt, a város történelmi központja nem keltett különösebb benyomást, így metróval elmentünk megnézni Caracas mai napjait - a Plaza Venezuela területére (Plaza Venezuela metróállomás). A központhoz képest itt tágas - széles utcák, parkok, még felhőkarcolók is vannak. De leginkább csak azért érdemes idejönni, hogy végigsétáljunk a Sabana Grandén, egy széles sétálóutcán, ahol számos étterem, kávézó és üzlet található. Az egyik nyitott utcai étteremben ebédeltünk, egy nagy pizzát ettünk (45 bolivár ebédenként személyenként). Gyakorlatilag nincs turista, a helyiek éttermekben ülnek, és egy csésze kávé mellett beszélgetnek az életről. Benéztünk a boltokba és ugyanaz a kínai szemét uralkodott.

A Plaza Venezuela terület látványosabb és nyugodtabb a turisták számára

Úgy döntöttünk, hogy idő előtt kimegyünk a reptérre, mert tudtuk, hogy Caracasban borzalmas a forgalom (olvastam egy figyelmeztetést a fórumon, hogy jobb indulás előtt 4,5 órával indulni). A reptéri buszok a Central Park nyugati oldalán, a Parque Central metróállomás közelében található terminálból indulnak. Annak ellenére, hogy LP-ben volt egy részletes térkép, a buszpályaudvar megtalálásához a helyiek segítségét kellett igénybe venni. Természetesen nincsenek táblák, és maga a terminál a híd alatti átjáróban található - a hely nem a legszembetűnőbb.

Az utazás költsége a repülőtérre ugyanaz a 18 bolivár. Feladja a poggyászát, megkapja a csekket, és rövid sorban áll a buszhoz. A nappal ellenére meglepően gyorsan - alig egy óra alatt - kiértünk a reptérre. A LAN pultnál bejelentkeztünk a 19.20-kor Limába induló LA2565-ös járatra. Kifizettük a 137,5 bolivár repülőtéri adót, és gyorsan, sorok nélkül átmentünk a határellenőrzésen.

Vicces történet történt itt - egy idős határőr, kezében forgatva az útlevelemet, kíváncsian kérdezte: „Juri?” – erősítem meg egy fejbiccentéssel. Elégedetten bólint a fejével, szélesen elmosolyodik és felemeli a hüvelykujját: „Jurij Gagarin”. Még soha nem hallottam ilyen asszociációt a nevemmel kapcsolatban. Lehet, hogy a venezuelaiak Oroszországhoz való meleg hozzáállásáról szóló mítosz nem fikció?

Körülbelül két óra volt hátra a repülésig, és Denissel lehetőségünk nyílt alaposan felfedezni a caracasi repülőtér vámmentes üzleteit. Nem mondom, hogy ott nagyon olcsók az árak. A parfüm 5-10 dollárral olcsóbb, mint az európai márkáké. Ugyanakkor a legtöbb parfümös dobozról letépték az árcédulákat – nyilvánvaló, hogy az utóbbi időben megemelték az árat. A választék kicsi. Ugyanez mondható el a ruhákról is. Érdemes vámmentes rumot vásárolni (a Cacique mindössze 24 bolivárba kerül), csokoládét, kávét, szivart - általában helyi árukat.

Alig több mint 4 óra alatt repültünk Limába. Szerettem repülni a LAN-t – új gépek, udvarias és mosolygós légiutas-kísérők. A Caracas - Lima járaton minden ülés személyes videomonitorral van felszerelve: filmeket nézhet, zenét hallgathat vagy játszhat. Szendvicsekkel etetnek, bort és sört adnak. A szalonban az emberek 99%-a spanyol megjelenésű, sok a színes ősz hajú idős, akik méltósággal isszák ezt a bort.

3. benyomás.

(2,5 hét után).

...Utolsó nap Dél-Amerikában. Kávét és csokoládét veszek a Caracas-i Duty free-ben. A reptéren a hangosbemondón közlik: ilyen-olyan utasoknak, köztük nekem is sürgősen meg kell közelíteni az indulási kaput. Még van 40 perc az indulásig.Az elektronikus táblán megnézem a repülésem adatait és visszaindulok a boltba.

Denis itt talál rám:

Sürgősen fel kell keresnie az Iberia személyzetét a kapunknál. Már beszéltem velük – van néhány probléma a poggyászával...

Mit tegyek, a kapuhoz megyek. Mosolygó lányok Ibériából arra kérnek, hogy várjon. 10 perc múlva megjelenik a venezuelai nemzeti gárda másik tagja - ezúttal egy kőarcú lány. Élénk sárga neonmellényt húz rám. Miért, miért – senki sem tudja megmagyarázni, és még csak nem is próbálkozik. Hamarosan egy tekintélyesnek tűnő középkorú spanyol nő is bekerül a társaságomba, akit is sárga mellényre öltenek.

Már eljött a gép felszállásának ideje, és még mindig vezettek minket, hogy nézzük a csomagjaink nyüzsgését. Útközben valami ellenőrző ponton elveszik az útlevelét. A rendőrség mindent megvizsgál, egészen a fehérneműig és a zokniig. Természetesen semmi tiltott dolgot nem találnak. Aztán megkérdezik: hol az útlevelem? Tehát ti magatok, forradalmár elvtársak vettétek el tőlem! Hát igen, biztosan emlékeznek.

Az őrsről egy másik lány kíséretében elvittek a rendőrhöz, aki elvitte az iratokat. Előtte egy üres asztal, amelynek közepén egyedül az útlevelem hever. Az őr lustán lapozgat és talál egy pici kokalevelet (Ez érthető, Peruból jövünk, ahol a magasból kokalevelet rágtunk. De hogy került az útlevelembe ez a szerencsétlen levél?!!). A tiszt nyugodtan az asztal egyik felére teszi az útlevelet, megszagol egy kokalevelet, és az asztal másik felére teszi. Látnod kellett volna ezt a képet! Na és most bejelentenek drogfutárnak?

Szerencsére minden jól végződik. Visszaadják az útlevelemet, valamiért elvisznek röntgenre, és a reptér különböző végein lévő további három irodába hurcolnak, ahol aláíratnak papírokat, hogy átkutattak engem és a poggyászomat.
Az engem kísérő nemzetőr lány kedvesebb lesz, és együttérzően érdeklődik, honnan származom. Azt mondom, hogy Oroszországból származom.

Amigo! – mosolyog hirtelen szélesen.

Több hozzám hasonló „szerencsés” is volt a gépünkön, így 2 órás késéssel szálltunk fel.

Elnézést, uram, semmi közünk hozzá. Ez a nemzetőrség – azt csinálnak, amit akarnak” – mondta az Iberia légiutas-kísérője, és feltárta a kezét.

Venezuela országa mindenkinek jó, de kalandjaink után csalódtam Hugo Chavez rezsimjében, és nem vettem meg a figuráját szuvenírnek, ahogy szerettem volna az utazás előtt...

Nem bújhatsz el Hugo Chavez elől, nem bújhatsz el...

Három benyomás Caracasról Történt, hogy háromhetes dél-amerikai utazásunk során háromszor kötöttünk ki Caracasban. És bár nem igazán volt időnk megnézni a várost, a benyomások élénkek maradtak. Először is a kaland miatt...

Caracas egy város, amelyben a félelem légköre uralkodik. A helyi lakosok félnek a banditáktól, az úgynevezett „malandróktól”, akik vezetés közben kirabolhatnak, sőt gyilkolhatnak is, félnek a rendőröktől, akik bármiért letartóztathatják, majd súlyos kínzásnak vethetik alá.

Hogyan „inspirálják” a hatóságok az embereket fegyverfogásra? Milyen kínzásoknak vannak kitéve a venezuelai foglyok? És kitől félnek jobban a helyiek, mint a rendőrségtől és a Malandróktól? Gonzalo Imiob Santome, emberi jogi aktivista, ügyvéd, a Foro Penal civil szervezet alelnöke a modern Venezuela valóságáról beszél.

Venezuelát a világ egyik legveszélyesebb országának nevezik. Mennyire igaz ez?

Igen, ez mind igaz. Venezuelában a legfrissebb statisztikák szerint 20 percenként történik egy gyilkosság. Szörnyű! A helyzetet pedig tovább rontja az uralkodó büntetlenség. Az esetek 97%-ában semmilyen büntetés nem követi a bűncselekményt, vagyis 100 gyilkosból csak hármat büntetnek meg. Az állam részéről nincs kontroll a bűnözés szintjét illetően.

Miért történik ez?

Szerintem ennek különböző okai vannak. Az első az, hogy a hatóságok abszolút képtelenek felfogni, mekkora bőnözés áll előttünk, és hogy megértsék, milyen megelőző és elnyomó intézkedéseket kell hozni a helyzet ellenőrzése érdekében. Ez a probléma nem korlátozódik Chavezre, nagyon régóta létezik.

Ha kifejezetten chavista politikusokról beszélünk, akkor elég meghallgatni a beszédeiket. Ez egy bocsánatkérés a kegyetlenségért, amely a társadalmi és politikai konfliktusok megoldásának mechanizmusává válik. Mit szeretett Chavez ismételni? "Békés ember vagyok, de van fegyverem." És azt is mondta: „Ha azért lopok tőled, mert éhes vagyok, nem vagyok bűnöző”, „Ha megtámadlak, hogy megvédjem a forradalmat, nem vagyok bűnöző.”

Ráadásul Chavez a brutális módszerek alkalmazását szorgalmazta az ellenfelekkel szemben. Az egyik politikai pártról azt mondta: "Ezeknek az embereknek le kell vágni a fejüket, és olajban kell főzni." Ha Chavezt, Madurót és az elmúlt 20 év más tisztségviselőit hallgatod, rájössz, hogy a kegyetlenség mindig is beszédeik részét képezte.

Az elmúlt években sokszor törtek ki tömegtüntetések Venezuelában. Hogyan reagáltak a hatóságok?

Íme egy példa. Ha a bolivári nemzeti gárda tagjai különös brutalitást tanúsítottak a tüntetőkkel szemben, a kormány nem folytatott vizsgálatot. Ehelyett Maduro megjutalmazta őket, elmondta nekik, hogy helyesen cselekedtek, és érmeket akasztott a mellükre. Mit akar ezzel mondani? "Ha kegyetlenséghez folyamodsz, hogy elérd az általam kívánt célokat, akkor helyesen cselekszel."

(A kormány a bűnözők)

Tehát a rendőrségnek egyszerűen nincs kedve a bűnözés elleni küzdelemhez?

Igen, de vannak más okok is. A bíróságoknak, az ügyészségnek és a rendőrségnek nincs kapacitása megbirkózni az ilyen szintű bűnözéssel. Nincs elég alkalmazott, nincs infrastruktúra, nincs technikai eszköz. Tegyük fel, hogy ma egy venezuelai bírósághoz fordul – teljesen mindegy, hogy mi az ügy. Meghallgatás történik, a végén megkérdezik, hogy hozhat-e papírt vagy tintát a nyomtatóhoz, mert e nélkül a bíróság nem tudja kinyomtatni az ítéletet.

A venezuelai rezsimet gyakran diktatúrának nevezik. Milyen bűncselekményekért kerülhet rács mögé ebben a rendszerben?

Nálunk nincs jogállam. Nem csak én mondom ezt. Ezt más szervezetek is megerősítették, például a World Justice Project. Szerintük az elmúlt 4-5 évben Venezuela az egyik utolsó helyen állt az összes ország között az emberi jogok tiszteletben tartása terén.

(Helló, diktatúra! Van kenyér? Nem, és választások sincsenek)

A rendőrséget sem az ügyészség, sem a minisztérium, sem a bíróság nem ellenőrzi. Emiatt folyamatosan előfordulnak felháborodások. Bármiért letartóztathatják, és a rendőrségnek még elfogatóparancsa sem lesz. Ha politikai letartóztatásokról beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy ebben az esetben sem a törvényeket, sem az Alkotmányt nem tartják tiszteletben.

Ha a hatóságoknak le kell fojniuk valamilyen kellemetlen tüntetést, akkor megjelenik egy speciális „letartóztatási kvóta”: „Annyi embert kell őrizetbe venni. Nem számít, ki az." Ennek eredményeként a rendfenntartók fogva tartanak hétköznapi embereket, szegény embereket, akik az utcán élnek. Csak véletlenül rosszkor voltak rossz helyen, és csak azért tartják fogva őket, hogy a rendőrség teljesítse a „normát”. Jómagam is sokszor kellett bíróság előtt védenem ilyen embereket. Politikai üldöztetés esetén gyakran használnak névtelen tanúvallomást. Senki sem tudja, ki adta, nem tudjuk ellenőrizni őket.

Mitől félnek a politikusok? Elveszíti az erejét? Vagy valami más félelem vezérli őket?

Szerintem igen, a fő félelem a hatalom elvesztése. De tennünk kell egy fenntartást: itt nem maga a hatalom elvesztése a legfontosabb, hanem az, ami ezzel összefügg, mert megfosztanak attól a lehetőségtől, hogy továbbra is büntetlenül cselekedhessen. Venezuelában emberiesség elleni bűncselekményeket követnek el, embereket üldöznek, kínoznak, politikai okokból megölik őket, ok nélkül börtönbe vetik őket.

A politikusok sem akarják elveszíteni a jövedelmező üzletet. Venezuelában a korrupció a norma. Bizonyítékok vannak a kormány egyes tagjai és a kábítószer-üzletág képviselői közötti kapcsolatokra. És rengeteg pénz lebeg ott.

Az elkövetett bűncselekmények miatti rács mögé kerüléstől való ódzkodás, illetve a haszonszerzési célú további bűncselekmények elkövetésének vágya a két fő oka annak, hogy a kormány egyes tagjai semmilyen ürüggyel nem akarják feladni a hatalmat.

A venezuelai valóságok egyike az úgynevezett colectivos. Egyes helyiek azt mondják, hogy jobban félnek tőlük, mint a rendőrségtől. Kik ők?

Kezdem a történelemmel. 2000-2001-ben Hugo Chavez „bolivári körök” – círculos bolivarianos – létrehozását javasolta. Ezek különböző területeken élő emberek csoportjai voltak, akiket a kormány támogatott. Szociális munkát kellett végezniük. De ezekből a körökből később más csoportok is kifejlődtek, amelyeket ugyanazok a hatóságok fegyvereztek és képeztek ki, hogy – ahogy ők nevezték – megvédjék a forradalmat.

(Chavez, esküszöm: az én szavazatom Maduróra van)

Ezek az agresszív csoportok 2002-ben éreztették magukat, amikor megpróbálták megváltoztatni a politikai struktúrát az országban, és amikor Chavezt ideiglenesen eltávolították a hatalomból [a puccskísérlet két napig tartott]. Azok az agresszív bolivári köröket képviselték, akik ezután az utcára vonultak a tüntetés leverésére (csak Caracasban több mint egymillióan vettek részt a tüntetéseken). Fel voltak fegyverkezve. A „bolivári körök” és a katonaság tagjai ezután 19 embert öltek meg és több száz embert megsebesítettek.

Ezt követően a körök a colectivos nevet kapták. Manapság is vannak olyan kollektívák, akik kulturális munkát végeznek. És vannak fegyveres kollektívák, félkatonai erők.

És hogyan jelentkeznek ma ezek a fegyveres kollektívák?

A bemutatókon láthatjátok őket. Itt van a rendőrség, a nemzetőrség, mögöttük vagy mellettük fegyveres civilek végzik azt a piszkos munkát, amit a katonaság nem akar. Vagyis akik a tüntetőkre lőnek, nem mindig katona vagy rendőr. A kollektívák összecsapásokat provokálnak a békés tüntetők és maguk a kollektívák között, hogy igazolják a rendőri és katonai beavatkozást. Néha őrizetbe vesznek embereket, és abban a pillanatban felteszed a kérdést: "Ki adta nekik a jogot?" Válasz: "A kormánnyal összhangban cselekszenek."

Ezek a csoportok annyi hatalmat koncentráltak a kezükben, hogy egész területek vannak, amelyeket hatékonyan a kollektívák irányítanak. Ha Caracasról beszélünk, akkor ez a „január 23-i” kerület. A rendőrségnek nincs hatalma ott, egyáltalán nincs ellenőrzésük ezen a zónán. Ott a kollektívák irányítanak, és ez az egész országban létezik, így a határ menti területeken is.

A kollektívák megmondják a kormánynak, hogy mely helyi lakosok támogatják és kik nem a kormány politikáját. Meghallgatják, mit mondanak az emberek. Ennek függvényében dől el, hogy ki kap segítséget a kormánytól, például CLAP-dobozokat [élelmiszerdobozokat, amelyeket a kormány ad az ország szegényeinek], és ki nem. Az emberek félnek kimondani, amit gondolnak, mert tudják, hogy a fegyveres kollektívák figyelik azokat, akik nem értenek egyet a hatóságok politikájával.

Ön már érintette a politikai üldözés témáját. Mi a helyzet most?

2014 óta 15 175 politikai indíttatású letartóztatást számláltunk. Ezek lehetnek tüntetések résztvevői, ellenzékinek nevezett emberek, a hatalom bírálói és disszidensek. És ami fontos: ezek a számok folyamatosan változnak, minden nap valaki mást őrizetbe vesznek és börtönbe küldenek. Ma 454 politikai foglyunk van. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne más eset. Most más eseteket vizsgálunk. Nagyon óvatosan közelítjük meg azt a kérdést, hogy kit nevezhetünk politikai fogolynak. Ez a szám az elmúlt hónapokban csökkent, mert nem voltak jelentősebb tüntetések. És még az első hónapokban lezajlott tömeggyűléseken sem voltak olyan nagyszabású letartóztatások, mint 2014-ben. Mára az elnyomások tömegesből szelektívvé váltak.

Mi jár a fejedben?

Egy személyt csak azért lehet őrizetbe venni, mert egy társadalmi csoporthoz tartozik. Ez történik az újságírókkal, a bírákkal és a diákokkal. Letartóztatták Maria Lourdes Afiuni bírót, hogy megmutassa, mi történik azokkal, akik szembemennek a hatóságok akaratával [Afiuni szabadon engedte Eligio Cedeño bankárt, aki csaknem három évet töltött börtönben tárgyalás nélkül, miután valutaspekulációval vádolták, jelentette ki az ENSZ. letartóztatása illegális, és magát a bírót is hamarosan letartóztatták, és több évre börtönbe zárták]. Nem csak letartóztatták. Megkínozták.

Letartóztatják az embereket is, hogy a hatóságok igazolhassák beszédeiket. Például azt mondják: "Nincs kenyér a pékségekben, mert a pékek elvették a lisztet." De ez hazugság. Nincs kenyér, mert nincs liszt, és nincs liszt, mert a hatóságoknak nincs már termelő kapacitása. De a kormánynak át kell hárítania valakire a felelősséget. Aztán letartóztatnak 20-30 pékmestert, és azt mondják: „Ők vitték el a kenyeredet.” Ugyanez történt az ingatlanirodákkal, amikor néhány évvel ezelőtt kitört az ingatlanválság, és a brókercégek és bankok vezetőivel, amikor a gazdasági válság és a bolivár leértékelődött. Ugyanez történt a gyógyszerészekkel is, amikor elfogyott a gyógyszerük. Azzal vádolták őket, hogy maguknak szedték a gyógyszereket.

Kik voltak még kitéve elnyomásnak az elmúlt években?

2018-ban a kormány nagyon aggódott a katonai körökben történtek miatt. A tavalyi elnyomások az egész társadalmat, de elsősorban a katonaságot, családtagjaikat, ismerőseiket érintették. Valami történt, ami arra kényszerítette a kormányt, hogy megkezdje a katonaság elnyomását. Valami számomra ismeretlen okból a kormány összeesküvésekkel kezdte gyanakodni a katonaságra. Minden ok nélkül letartóztatták őket. Aztán brutálisan megkínozták őket, hogy más katonák ne merjenek fellázadni a kormány ellen.

Éppen egy incidens történt Acosta Arevala kapitánnyal [azzal vádolták, hogy tagja volt egy olyan csoportnak, amely állítólag puccsot tervezett június végén]. Arevalát olyan súlyosan megkínozták, hogy amikor bíróság elé állították, kórházba kellett szállítani, ahol meghalt. A kormány tehát azt akarja mondani a katonaságnak: "Ne merészeljen lázadni ellenem." Az ilyen jellegű elnyomások gyakoriak hazánkban. Ma 454 politikai fogoly van, holnap pedig más lehet a szám. Ha holnap lesz valamilyen tüntetés, vagy üldözni kezdenek valakit, 200-300 embert őrizetbe vehetnek. Az elmúlt két évben átlagosan 700-800 fő körül mozgott a politikai foglyok száma (hol több, hol kevesebb).

2019-re a legnagyobb elnyomásokról fog emlékezni. Valamikor több mint 1000 politikai foglyunk volt. Amikor Juan Guaidó megváltoztatta a játékszabályokat, és amikor világossá vált, hogy a venezuelaiak változást akarnak, a kormány korlátozni akarta az akkor megjelenő összes kritikus megmozdulást.

Mi a helyzet a venezuelai börtönökben?

A venezuelai börtönök egyike sem felel meg a legminimálisabb nemzetközi szabványoknak. Büntetés-végrehajtási rendszerünk nagyon archaikus. Új börtönök épültek, de semmit sem tettek a probléma megoldására: a venezuelai büntetés-végrehajtási intézetek továbbra is rettenetesen túlzsúfoltak.

Van még egy probléma. Az utolsó körülbelül öt foglyot nem küldik speciális fogvatartási központokba, hanem a rendőrőrseken, a Nemzeti Gárda egységeiben, a Bűnügyi Nyomozó Szolgálat (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) kirendeltségein hagyják őket, mert nincs hely. börtönökben. Vagyis mintegy 40-50 ezer ember nem speciális fogdákban van, hanem olyan helyeken, ahol nincsenek feltételek biztosítva ennyi ember határozatlan ideig történő megtartásához.

A venezuelai börtönökben gondok vannak az élelmiszer- és gyógyszerellátással. Vannak olyan rabok, akiknél AIDS-szel, májgyulladással, bőrbetegséggel diagnosztizálták, és nem kaphatják meg a szükséges orvosi ellátást. Börtöneinkben mindenütt ez a helyzet, és a kormány részéről nincs sem képesség, sem akarat a probléma megoldására.

Ön már nem egyszer kiejtette a „kínzás” szót. Milyen kínzásnak vannak kitéve Venezuelában és miért?

Itt van például José Alberto Marulanda orvos esete. Őrizetbe vették, mert találkozott egy katonanővel, akit összeesküvéssel vádoltak. A nő elmenekült az országból, és mivel nem találták, őrizetbe vették barátját, akinek semmi köze ehhez az ügyhöz. A férfit őrizetbe vételekor annyira megverték, hogy az egyik fülére megsüketült, majd amikor megtudták, hogy kézműtétekre szakosodott sebészről van szó, eltört a keze. Most nem tudja megmozdítani a hüvelykujját. És ráadásul a bordái is eltörtek.

Voltak olyan esetek, amikor az emberek fejükre nejlonzacskót helyeztek, és eszméletvesztésig nem engedték lélegezni. A nőket szexuális erőszakkal fenyegetik, és bizonyos esetekben a fenyegetés valósággá válik. Letartóztathatják a „semlegesíteni” kívánt személy házastársát, nővéreit, lányait, és elmondják neki, hogy ha nem hagyja abba, rokonát megerőszakolják vagy más módon bántalmazzák. Elüthetik a heréket vagy más sérülékeny helyeket, kihúzhatnak szöget, áramütést okozhatnak.

Nemrég kaptunk egy panaszt egy speciálisan kiképzett kutya használatáról, amelyet arra képeztek ki, hogy lecsapjon az emberekre. Vagy itt van a kínzás egy másik fajtája: bezárnak egy szellőztetés nélküli cellába, és két-három könnygázbombát dobnak bele.

Hallottam az úgynevezett „fehér kínzásról” is. Tudsz erről valamit?

Igen, ilyen bizonyítékokat kaptunk. Van egy titkos szoba, bár valójában mindenki tudja, hol van, mégpedig a Bolivári Nemzeti Hírszerző Szolgálat főhadiszállásának -5. emeletén, a Plaza Venezuelán. A szobahőmérsékletet nagyon alacsony hőmérsékletre állítják, és mesterséges világítást kapcsolnak be, amely egész nap bekapcsolva marad. Aztán az osztály alkalmazottai megpróbálják elveszíteni az időérzéket. Például a megbeszélt órában hozzák a reggelit, 30 perccel később pedig az ebédet, és azt mondják, hogy már négy óra telt el. Aztán újabb 20 óra múlva adnak vacsorát. A fogvatartottak ugyanakkor a hideg és a folyamatosan égő lámpák miatt nem tudnak aludni.

Az időérzékelés elvesztése súlyos pszichés zavarokat vált ki. Az odaérkezők arról beszéltek, hogyan próbálták nyomon követni az időt. A szoba a föld alatt található, felette pedig egy metróállomás található. Az első és az utolsó vonatok bizonyos időpontokban érkeztek és indultak, így az emberek megközelítőleg meg tudták állapítani, hogy mennyi az idő.

De egy ideig segít, aztán elveszíti az időérzékét, nem tudja, hogy nappal van-e vagy éjszaka. Ott tilos az óra viselése. Az olvasás és a sport sem megengedett. Az ott kötött emberek nem tudták, mennyi ideig voltak őrizetben – egy, két, három vagy négy napig.

CARACAS, április 13. – RIA Novosztyi, Dmitrij Znamenszkij. A RIA Novosti tudósítója először 2005-ben járt Caracasban. A rohamosan növekvő bűnözésről szóló szóbeszéd akkor sem maradt el egy percre sem: a köszöntők arra figyelmeztettek, hogy Caracas környékén járni veszélyes, iratokat, pénzt nem szabad magunkkal vinni. Most, nyolc évvel később, még csak figyelmeztetésre sincs szükség, hogy „ne járkáljunk Caracasban” – minden nagyon rosszra fordult.

A venezuelai hatóságok javára rendszeresen közzétesznek hivatalos adatokat a bűnözés és mindenekelőtt a gyilkosságok növekedéséről. Az ezzel kapcsolatos legfrissebb információk egy katonai jelentésre emlékeztetnek: a Belügyminisztérium szerint 2012-ben 14%-kal nőtt a gyilkosságok száma, meghaladva a 16 ezret. 100 ezer lakosra vetítve ez a szám 54 gyilkosság.

De ezeket az adatokat független megfigyelők is megkérdőjelezik. Így az Observatorio Venezolano de Violencia szervezet közzétett egy jelentést, amely szerint tavaly csaknem 21,7 ezer gyilkosságot követtek el Venezuelában, vagyis 100 ezer lakosra 73 gyilkosságot.

Venezuelában 2011-ben kezdtek beszélni „erőszakjárványról”, amikor a gyilkosságok aránya nem hivatalos adatok szerint elérte a 67-et 100 ezer lakosra számítva. "Mit akarsz? Burjánzó bűnözés van az országban, minden külföldi potenciális áldozat" - mondja Mauricio, egy caracasi szálloda alkalmazottja.

Nehéz nem érteni vele: az országba látogatók nem érezhetik magukat biztonságban sem a taxiban, sem a szállodai szobában, nem is beszélve egy egyszerű sétáról. Az elmúlt években Caracasban nem egy rablást regisztráltak közvetlenül a szállodai szobákban, nincs értelme kiválasztott bérautóról beszélni.

„Azt mondják, hogy byaki-bukik vagyunk…”

A külföldiekre és venezuelai állampolgárokra támadó bűnözők fő jellemzője a helyzethez nem illő kegyetlenség. A legkisebb engedetlenség esetén a lövés esélye megközelíti a 100%-ot, így a hatóságok fő tanácsa a külföldi turisták számára a teljes alávetés a bűnözőknek.

Még a diplomáciai státusz sem garancia arra, hogy nem lesz probléma a banditákkal. Így 2012-ben kétszer is „zavarták” a rablók a mexikói nagykövetet: először őt és feleségét elrabolták, majd szabadon engedték, valószínűleg váltságdíj fizetése után, majd kirabolták a rezidenciát. 2011 végén ismeretlenek megtámadták a chilei konzult, megsebesítették, megverték és kirabolták.

„Látod, nem érdekli őket, nem értik, mi az a diplomáciai státusz, számukra minden külföldi bevételi forrás, és nincs idejük semmilyen diplomáciai botrányra gondolni” – mondja Eduardo rendőr. őslakos Caracasban, egy európai ország nagykövetsége közelében lévő területet őrzi. Egyúttal azt kéri, hogy ne fényképezzen, és ne tüntesse fel vezetéknevét.

Milyen emberekről beszélünk? Igen, ugyanazokról, amelyek Nicolas Maduro elnökjelölt támogatóinak ezreinek gyűlésén jelentek meg. „Ők jelentik a rezsim alapjait, társadalmilag közel vannak, minden megengedett nekik, és amikor ilyen utasításokat adnak, nehéz elvárni, hogy ugyanaz a rendőrség járjon el a bűnözők elfogása érdekében” – mondja a helyi taxis, Miguel, aki nem veszi figyelembe. maga is Chavez utódjának támogatója.

A választások előtt minden ésszerű határt túllép a rendőrök száma Caracas utcáin, de a veszélyérzet nem csökken. A RIA Novosztyi tudósítója felkereste Chávez temetkezési helyét. A potenciális fenyegetettség érzése ott sem múlt el egy percre sem, hiába álltak a rendőrök a hatalmas sorban állás mellett a „comandante” sírjánál.

„A bûnözés belsõ tényezõk következménye, de nem hibáztathatjuk csak Chavezt, aki sokat tett népünkért” – a Forradalom Múzeumában zsúfolt sorban álló Ricardo tanár úr egyértelmûen támogatja a kormány irányvonalát. Barquisimeto városából érkezett Caracasba, ahol szerinte a bűnözéssel is gondok vannak, de Caracas valósága számára nem a veszély, hanem az érintés rejtélye.

Egy külföldinek nincs módja odajutni

Caracas barriói (szegény környékei) külön jelentés témája. Egyszer tévedésből egy RIA Novosztyi tudósítója este autóval odahajtott több másik oroszral együtt. Csak az mentett meg minket, hogy az autó útjában egy rendőroszlop állt, ami egyszerűen nem engedte tovább haladni, jelezve a megfelelő irányt.

Külföldi csak felhatalmazással rendelkező helyi lakos kíséretében jelenhet meg ott. Ellenkező esetben nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy kirabolják és megölik.

Hogy hányan laknak ezekben az illetéktelen épületekben, azt semmilyen statisztika nem tudja, de abból ítélve, hogy milyen geometriai előrehaladással nőnek a barriók, emberek millióiról beszélhetünk. Körülbelül ismert, hogy több mint egymillió ember él az egyik legnagyobb barrióban, Petare-ban, ugyanez a helyzet január 23-án a barrióban, ahol maga Chavez is pihent. Kolumbiaiak százezreiről beszélnek, akik az elmúlt években költöztek ide, és most irányítják a kábítószer-kereskedelmet.

"Mindannyian enniük kell, meg kell élniük valamiből, de mit tehetnek, és ami a legfontosabb, mit ad nekik a kormány? Szociális segélyt és egy kis pénzt ad nekik, aztán amit csak akar!" - folytatja gondolatait Miguel taxisofőr. Bár kezdetben a „gonosz” gyökerei nem Chavezben rejlenek, mert a favelák a múlt század 50-es éveiben kezdtek megjelenni, virágkorukat pedig a venezuelai olajboom nyomán érte el. Ha azonban korábban a hatóságok megpróbálták felvenni a harcot a favelák terjedése ellen, Chávez alatt lakóik teljes carte blanche-t és finanszírozást kaptak.

A szociális segély dollárban számolva nem túl nagy, de legalább lehetővé teszi, hogy ne dolgozzon. „És ha kell, mindig mehetsz rabolni és ölni, ez nagy probléma” – ironizál keserűen Miguel.

Sok szakértő egyetért abban, hogy Chavez munkanélküli favela lakosait támogató politikája vált a bűnözés növekedésének katalizátorává. Ugyanakkor senki, még Chavez lelkes ellenfelei sem tagadják, hogy hatalmas összegeket költöttek társadalmi programokra, elsősorban a PDVSA olajtársaság államosítása révén. Csak ezeknek az erőfeszítéseknek az eredménye még nem változtatott jobbra az ország bűnözési helyzetén.

Előzni Hondurast

Hagyományosan a közép-amerikai országokat, elsősorban Hondurast tartják a térség leghátrányosabb helyzetűnek biztonsági szempontból. 2012-ben az ott elkövetett gyilkosságok száma meghaladta a 85-öt minden 100 ezer lakosra. Honduras azonban soha nem volt olajtermelő ország, és az életszínvonal mindig is nagyon alacsony volt. „Ilyen ütemben hamarosan utolérjük Hondurast, 85 holttest jut 100 ezerre – várjunk egy-két évet, ha semmi sem változik” – szkeptikus Miguel taxis.

Vállalkozását nem kevésbé fenyegeti a bûnözés, mint a külföldieket: gyakran taxikban rabolják ki a látogatókat, és akkor a sofõrnek jelentõs gondjai vannak, ha a külföldi panaszt tesz a rendõrségen. "Mi értelme a panaszkodásnak? A korrupció akkora, hogy a kerületi rendőrök nagy valószínűséggel nemcsak ismerik a banditákat, de ki is kapnak tőlük részesedést, majd pénzt csikarnak ki tőlem, mondván, hogy én vagyok a helyszínelő" – mondja a sofőr.

Amint azt a RIA Novosztyi névtelenül megtudta a városi rendőrségtől, Caracasban valóban egy központból koordinálják a külföldiek ellen fellépő bűnözői csoportok többségét. „Ebbe a csoportba tartoznak a repülőterek, szállodák, kölcsönző irodák alkalmazottai – mindenki, aki kapcsolatba kerül a látogatókkal, így az autóbérlés és a pénzmutatás nagyon veszélyes” – mondja a forrás.

Példa erre az egyik hazai tévécsatorna forgatócsoportjának viszonylag friss története, akiket kiraboltak és okmányok, pénz, felszerelés és autó nélkül hagytak szó szerint 100 méterre Caracas egyik legjobb szállodájától. Szerencsére maguk az újságírók sem sérültek meg.

Interjú: Ekaterina Bazanova

Harmadik hely a legveszélyesebb országok listáján; szegénység, bűnözés, polgári zavargások; a világ legmagasabb inflációja - a hírek ritkán mondanak valami jót Venezueláról, és mindennek ellenére nagyon hiányzik ez az ország, és hamarosan visszatérek oda. Szakmám szerint idegennyelv-tanár vagyok, de az elmúlt öt évben katonai fordítóként dolgoztam Venezuelában, és csak rövid látogatások alkalmával jártam szülőhazámba, Kazanyba.

Kazanytól Caracasig

Amikor 2007-ben elvégeztem a Pedagógiai Egyetemet, semmi sem jelezte, hogy a spanyol, a második idegen nyelvünk valaha is hasznos lesz az életben. A diplomám megszerzése után egy iskolában helyezkedtem el angoltanárként, közben tanfolyamokat tartottam és korrepetálást végeztem. Aztán egy szép napon egy barátom részmunkaidős állást ajánlott: kiderült, hogy egy venezuelai delegáció érkezett Kazanyba katonai-technikai együttműködés keretében. Egy szállodában szállásoltak el, aminek igazgatója sürgősen fordítót keresett a külföldi vendégekkel való kommunikációhoz – azonnal beleegyeztem. Történt, hogy már 2010-ben meghívást kaptam a kazanyi Felső Tüzérségi Iskola latin-amerikai hallgatóinak áthelyezésére, majd felajánlották, hogy szerződjek Venezuelába. Az ország akkori elnökének, Hugo Chaveznek a kormánya egy sor szerződést kötött Oroszországgal fegyverek és katonai felszerelések szállítására.

2011 májusában életemben először repültem Caracasba. Előtte csak párszor voltam külföldön, és csak Európában. Az összes venezuelai, akit Kazanyban ismertem, elmesélte, milyen hihetetlenül gyönyörű országuk van, és szinte becsapva éreztem magam, amikor a repülőtérről a városba vezető úton csak kopott szürke épületeket láttam, szennyesfüzérekkel és szeméthalomokkal a az autópálya oldalán. A kétségek eltűntek már másnap reggel, amikor elindultunk a fővárosból Valenciába, és a napfényben megláttam Caracas névjegykártyáját, El Avilát - a hegyet, amely elválasztja a metropoliszt a Karib-tengertől, és amelyet nemzetivé alakítottak. park.

A helyieket veleszületett optimizmusuk jellemzi, és a venezuelai közmondás szerint még az élet legnehezebb pillanataiban is inkább „nevetnek, hogy ne sírjanak”

Hétfőtől péntekig Valenciában dolgoztam más fordítókkal az Oroszországból érkező eszközök kirakodó kikötőjében és egy katonai egységnél. A hétvégén pedig a helyi, fehér homokos és türkiz vizű strandokat fedeztük fel.

Az első nagy sokk számomra egy ismeretlen országban a helyi vezetési stílus volt. A venezuelaiak túlságosan szabad szelleműek ahhoz, hogy a közlekedési szabályokkal bajlódjanak. És minél távolabb van Caracastól, annál magasabb a szabadság foka. A közlekedési lámpák csak az utcai dekoráció ismerős részei, olyasmi, mint a karácsonyi fények. A piros lámpákon való áthajtás, különösen késő este, a kurzusnak megfelelő. A gyalogosok semmivel sem jobbak, mint az autósok: nem keresik az átkelőhelyeket és nem várnak a zöld lámpára, hanem egyszerűen, ahogy egy venezuelai humorista viccelődik, megrajzolnak egy pályát A pontból B pontba.

Egy pillanatra sem feledkezhetünk meg a motorosokról: teljesen őrült sofőrökről van szó, akik nyugodtan hajtanak a szembejövő forgalomba, pázsiton, járdán, autók között préselnek. Tényleg nagyon sok van belőlük. Caracasban például a motoros taxik az egyik legnépszerűbb, legolcsóbb és leggyorsabb tömegközlekedési forma, saját hivatalos parkolókkal. A tekintélyes irodai dolgozók, öltönyben és nyakkendőben, motoros taxikban a reggeli torlódásokat megkerülve Caracas klasszikusa.

Luxus nők
és hangos bulik

Öt éves üzleti utam során az idő nagy részét a venezuelai fővárosban éltem. Caracas egyszerre szép és szörnyű számomra, de jól ismert és nagyon szeretett. Egyrészt itt van a legkellemesebb éghajlat az egész országban: az év tizenkét hónapjában kellemes nyári idő van napközben fullasztó hőség nélkül, esténként pedig kellemes hűvös szellő. A Karib-tenger csak egy kőhajításnyira van. Az emberek többnyire barátságosak és társaságkedvelőek – nagyon könnyű ott lenni a szó minden értelmében. A modern venezuelaiak, akiknek leszármazottai a spanyolok és a kontinens bennszülött lakosai mellett afrikaiak, zsidók, arabok, portugálok, olaszok, németek is (a lista folytatódik), a származásukkal kapcsolatos kérdésekre így válaszolnak: „Mi vagyunk mind olyan, mint a kávé tejjel. Csak van, akinek több a teje, és van, akinek több a kávéja.” Ami a vallást illeti, abszolút katolikus többség mellett nem találkoztam semmilyen negativitással más vallásokkal szemben. A helyiek a veleszületett optimizmusukkal tűnnek ki, és az élet legnehezebb pillanataiban is, ahogy a venezuelai közmondás mondja, inkább „nevetnek, hogy ne sírjanak”.

A venezuelai férfiak a leggálánsabbak hírében állnak Latin-Amerikában: mindig befogják az ajtót, engedélyt kérnek az áthaladáshoz, és feladják a metróhelyüket. Emlékszem, fordítói pályafutásom legelején egyszer beszélgettem egy csoport venezuelaiakkal, és véletlenül leejtettem a tollamat – és akkor egyszerre tíz férfi hajolt le, hogy felvegye ezt a tollat. Az emberek állandóan odafigyelnek rád: Kazanyban senkit nem lepsz meg rövidnadrággal, de Caracasban véletlenül meg lehet állítani egy szemeteskocsit – úgy emlékszem, az út közepén állt, és három egymással versengő munkás elkezdett mondd, milyen lenyűgözően néztem ki.

A venezuelai stílusú parti mindig hangos, zsúfolt és reggelig. És ha az orosz vendégszeretet etetést jelent, akkor a venezuelai vendégszeretet csevegést jelent

A venezuelaiakat a kontinens legszebb nőinek tartják. Az elmúlt fél évszázadban hétszer nyerték el a Miss Universe címet, így az ottani szépségversenyeket ugyanolyan lelkesedéssel nézik, mint a világbajnokságot vagy a baseball-döntőket. A legvonzóbbnak a kiemelkedő formájúak, főleg a popsiak számítanak – itt nagyon népszerűek a fenéknagyobbítási műveletek. És ha a mindennapi életben a legtöbb venezuelai a sportos stílust részesíti előnyben, akkor a bulikon teljes dicsőségükben mutatkoznak meg: szűk ruhák, sarkú cipők, fényes smink.

A venezuelai stílusú parti mindig hangos, zsúfolt és reggelig. Leggyakrabban rumot és kólát és sört isznak. A táncok romantikus salsával kezdődnek, és kemény reggaetonnal végződnek. Nem aggódnak túl sokat az ételek miatt: legfeljebb grillezett húst és kolbászt kínálnak, de általában csak néhány harapnivalóra korlátozódnak, például pitékre és diófélékre. És ha az orosz vendégszeretet etetést jelent, akkor a venezuelai vendégszeretet csevegést jelent. A keserű tapasztalatok tanítják, csak egy kiadós vacsora után megyek a helyi születésnapi bulikra.

Bűnözés, infláció és hiány

Bármennyire is szeretem Caracast, továbbra is a nyugati félteke legveszélyesebb városa. A venezuelai főváros bármely tisztességes házát vagy lakókomplexumát magas kerítés veszi körül, és éles szögesdróttal burkolják. Biztonsági őrök, sorompók, rendőrök és katonák járőröznek az utcákon – mindez nem ment meg minket a burjánzó bűnözéstől. A tolvajok megtámadnak, elbújnak a nyomornegyedekben, és büntetlenül maradnak. Ez ott sajnos olyan természetes, mint a jó idő és a Karib-tenger türkiz színe.

Ahhoz, hogy élete a lehető legbiztonságosabb és kényelmesebb legyen Venezuelában, szigorúan be kell tartania több szabályt. Először is, soha ne jelenjen meg az utcán arany ékszert vagy drága órát viselve: megpróbálják ellopni azokat. Emlékszem, amikor először voltam szemtanúja egy ilyen támadásnak Caracas központjában: lementem a metróhoz, amikor egy srác megtámadt egy férfit tőlem pár lépésre, a falhoz dobta, és megpróbálta letépni a láncot. nyak. Senki nem sikoltozott, és nem is próbálta megállítani a tolvajt. Mindenki olyan nyugodtnak tűnt, mintha mi sem történt volna, és én voltam az egyetlen, akinek vadul vert a szíve.

Két mobiltelefon – az egyik jó, a másik a lehető legolcsóbb – cipelése általános venezuelai gyakorlat. Drága okostelefont zárt és biztonságos helyeken használnak, olcsót az utcán. És bármilyen furcsán is hangzik, mindig jobb, ha van nálad egy kis készpénz, még akkor is, ha sétálni készülsz a kutyával, és nem veszel semmit. A számítás a következő: támadás esetén lesz mit adnia a tolvajnak, különben megőrül, és kiűzheti rajtad a haragját.

Külön téma az autók ablakainak sötétítése. Ha Oroszországban tilos, akkor Venezuelában biztonsági okokból a járművezetőknek ajánlott sötétíteni az ablakokat, és minél többet, annál jobb. A rablók az áldozat kiválasztása előtt megnézik, hányan vannak az autóban, és a támadás veszélye nő, ha a sofőr egyedül utazik. Ebben az esetben a fénytelen színezés dolgokat és akár életet is menthet.

Magam is megtapasztaltam a híres venezuelai inflációt és hiányt. Érzésem szerint havonta átlagosan 25-30%-kal nőnek az árak. Bármely szupermarketben, akárhogyan is nézel, az árcédulák változnak. Külföldiek nehezen tudnak helyi bankkártyát szerezni, így nálam a készpénzzel teli táskával vagy hátizsákkal bevásárolni járni. Például tavaly decemberben be akartam festeni a hajam kékre Caracasban. A fodrásznál ezért 60 ezer bolivárt fizettem: száz bolivár hatszáz bankjegyet (akkor még nem volt forgalomban nagyobb bankjegy). A venezuelaiak maguk is mindenhol kártyával fizetnek, még a tengerparton is. A készpénzfelvétel egy egész kaland: több műveletet kell végrehajtani egymás után, és a szerencsétlen ATM-ek gyakorlatilag fuldoklik az értéktelen számláktól.

Az alapvető termékek, így a tej, a tojás, a kukoricadara, a szappan, a fogkrém és egyebek hiánya akkor kezdődött, amikor a kormány a hiperinfláció körülményei között befagyasztotta áraikat, kilátástalan helyzetbe sodorva a termelőket. A többi fordítómmal akkoriban egy szállodában laktunk, és vécépapírt és sampont spóroltunk, hogy később eloszthassuk venezuelai barátoknak és kollégáknak. A szupermarketekben üresek voltak a polcok, hatalmas sorok húzódtak körülöttük, de maguk a termékek természetesen nem tűntek el sehova - mindent, csak két-háromszor magasabb áron lehetett találni a spekulánsoktól. A betét és a tampon is megfogyatkozott, és egyszer el kellett mennem egy földalatti kioszkba, hogy megvegyem őket. Az ottani választás, azt mondom, jobb volt, mint bármelyik hipermarketben.

A betét és a tampon is megfogyatkozott, és egyszer el kellett mennem egy földalatti kioszkba, hogy megvegyem őket. Ott jobb volt a választék, mint bármelyik hipermarketben

A kontrasztos Caracas, a forró valencia és a karibi strandok mellett Zulia állam örökre az emlékezetemben marad. Oda mentünk, a kolumbiai határvidékre, munka miatt. Valójában semmit sem tudtam Suliáról, ezért nagyon meglepődtem, amikor elkezdtem észrevenni az út szélén álló felnőtteket és gyerekeket furcsa eszközökkel, például tölcséres botok segítségével. „Szavaznak? Talán elvihetjük? - kérdeztem higgadtan a sofőrt, amitől kis híján megfulladt sült kukoricás pitéjétől.

A venezuelai jóízűen nevetett, majd elmagyarázta, hogy ezek az emberek csempészek, akik szolgáltatásaikat kínálják. Venezuelában a benzin az egyik legolcsóbb a világon, míg a szomszédos Kolumbiában ennek többszöröse. Hogy a kolumbiaiak ne jöjjenek hozzájuk üzemanyagért, a venezuelai hatóságok a határtól számított több száz kilométeres körzetben bezártak minden benzinkutat, és azóta egész falvak élnek az illegális benzinkereskedelemből. Az út menti csempészek felajánlják, hogy üzemanyagot vásárolnak, ha üres tankkal találják magukat a határzónában, vagy a felesleget a hivatalosnál magasabb áron adják el. Zuli falvakban a legnépszerűbb autók a régi Fordok, feneketlen tankkal és tágas csomagtartóval. Venezuelából Kolumbiába szállítani őket nagyon jövedelmező illegális üzlet. És én, naiv, azt hittem, hogy a gyerekek elkésnek az iskolából.

Nem is lehetett volna másképp – Venezuela megváltoztatott: lágyabbá tett, megtanított egyszerűbben nézni az életet, jobban értékelni az embereket és kevésbé a dolgokat. Ez az örök nyár országa, ahová mindig vissza akarok térni: már a repülőn is hiányozni kezd Venezuela, amikor egyre magasabbra emelkedik, szárnya alatt megcsillan a szeretett Karib-tenger. De soha nem gondoltam komolyan, hogy végleg odaköltözzek.