अॅड्रियाना फर्नांडिस 27 वर्षे

छायाचित्रकार, पत्रकार. कराकस (व्हेनेझुएला) येथे जन्म आणि राहतो. व्हेनेझुएलाच्या ऑनलाइन प्रकाशनांसाठी चित्रपट टॅल क्युल, इफेक्टो कोकुयो आणि कॉन्ट्रापुंटो. Paraíso Perdido हा फोटो प्रोजेक्ट कराकस, त्याच्या रस्त्यावरील टोळ्या आणि वाढत्या गुन्हेगारीला समर्पित आहे. 2012 पासून त्यावर काम सुरू आहे.

कराकस हे माझे मूळ गाव आहे आणि जोपर्यंत मला आठवते, इथले जीवन कधीच सोपे नव्हते.मात्र, आता यामुळे सुरक्षा दलांना रस्त्यांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. गेल्या तीन वर्षांत, गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे, डाकूंना शिक्षा झाली नाही, हे सर्व समाजात आक्रमकता वाढवते.

राजकारणात संकट

2012 मध्ये, मादुरोच्या सरकारने रस्त्यावरील गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी मोहीम जाहीर केली.परंतु यामुळे परिस्थिती आणखीच बिघडली: टोळ्या वाढू लागल्या आणि मजबूत होऊ लागल्या. संकटाची कारणे अधिक गुंतागुंतीची आणि खोल आहेत, ती प्रत्युत्तराच्या आक्रमकतेने सोडवली जाऊ शकत नाहीत, पोलिसांना लोकांना गोळ्या घालण्याची परवानगी देतात. आणि नेमके हेच घडले. मारणे हा उपाय असेल तर त्यांना अर्धा व्हेनेझुएला गोळ्या घालाव्या लागतील.

2014 मध्ये, मी कोलंबियाच्या सीमेवरील एका शहरात निषेध नोंदवला: एका पोलीस अधिकाऱ्याने 14 वर्षांच्या मुलाला गोळ्या घालून ठार केले, ज्यामुळे समाजात गंभीर अशांतता निर्माण झाली. पण ही एक वेगळी घटना आहे जी बातम्यांमध्ये झाकली गेली. प्रत्यक्षात, प्रदेश साफ करताना पोलिस बंदुकांचा वापर करतात आणि नंतर त्यांचे ट्रॅक काळजीपूर्वक झाकतात, इतर टोळ्यांवर खून करतात.

काही वर्षांपूर्वी शहराच्या वरच्या भागात लहान टोळ्यांमध्ये भांडणे होत होती, परंतु आता ते एकत्र येत आहेत, सर्वकाही ताब्यात घेत आहेत. ओशहराचे मोठे क्षेत्र.अंतर्गत संस्थेबद्दल मला जे माहिती आहे त्यावरून: टोळीचे सदस्यत्व आयुष्यभरासाठी असते; तुमच्या गटाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या प्रदेशात चोरी करण्यास मनाई आहे. प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या टोळीत आहे, तेथे कोणतेही वेडे किंवा एकटे दरोडेखोर नाहीत.

पोलिस बंदुकांचा वापर क्षेत्रे साफ करण्यासाठी करतात आणि नंतर काळजीपूर्वक त्यांचे ट्रॅक झाकतात, इतर टोळ्यांवर खून करतात.

आर्थिक घसरण

मी हाय-प्रोफाइल गुन्हेगारांशी बोललो आहे आणि त्यांनी मला विचारले आहे की मी किती कमावतो.मी उत्तर दिले की पत्रकाराला किमान पगार असतो. "तुम्ही किती वेळ अभ्यास केला?" - त्यांनी निर्दिष्ट केले. - "पाच वर्षे". - “तर, मुलगी, मी अजिबात अभ्यास केला नाही, पण माझ्याकडे खूप पैसे आहेत. मग शिक्षणाचा मुद्दा काय? मला असे वाटते की जर लोकांना अभ्यास करण्याची आणि प्रामाणिकपणे जगण्याची संधी मिळाली तर ते रस्त्यावरील गुंडांचे जीवन निवडणार नाहीत. कारण त्यांपैकी सगळ्यात वयस्कर 25 वर्षांचे आहेत. कराकसच्या रस्त्यावर आयुष्य लहान आहे.

चावेझ सत्तेवर आल्यावर तेलाच्या किमतींवर पूर्णपणे अवलंबून राहू नये म्हणून अर्थव्यवस्थेत विविधता कशी आणायची हा मुख्य प्रश्न होता. बरेच वाद झाले, परंतु काहीही केले गेले नाही; तेल बाजारातील बदलांसाठी देश पूर्णपणे तयार नव्हता. सुमारे 15 वर्षांपूर्वी, व्हेनेझुएलाने थोडा कोको आणि कॉफी निर्यात केली. आमच्याकडे खूप सुपीक जमीन आहे आणि या क्षेत्राचा विकास होऊ शकतो. त्याऐवजी, ते शेवटी लॉन्च केले गेले आणि आज व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे 96% तेल आहे.

डाकूंपैकी सर्वात जुने 25 वर्षांचे आहे. कराकसच्या रस्त्यावर आयुष्य लहान आहे.

भय आणि क्रोध

जवळजवळ एक महिना मी एका गरीब भागात जेवणात हॉट डॉग शिजवले, जेणेकरून लोकांना माझी सवय होईल, संशय घेणे थांबेल आणि मी त्यांना पोलिसांकडे वळवेन अशी भीती वाटणे थांबवावे. अर्थात, मी छायाचित्रकार आणि पत्रकार आहे हे त्यांना माहीत होते, पण मी इथे उभा असल्याने हॉट डॉग बनवून त्यांच्याशी बोलतो आणि ऐकतो, मी त्यांचाच माणूस आहे, ते माझ्यावर विश्वास ठेवू शकतात. हा विश्वास मिळवणे खूप कठीण होते; मी त्यांच्याबद्दल गोळा करू शकलेल्या माहितीमुळे लोक मारले जाऊ इच्छित नाहीत. परंतु माझ्यासाठी हे गुप्त काम नव्हते: या लोकांनी तुम्हाला त्यांच्या जगात येऊ देण्यासाठी, तुम्ही त्यांचे हृदय त्यांच्यासाठी उघडले पाहिजे. यानंतर, हाताळणी आणि ढोंग याबद्दल बोलणे अशक्य आहे.

माझे बहुतेक मित्र झोपडपट्टीत राहणारे आणि रस्त्यावरच्या टोळ्यांबद्दल खूप मतप्रवाह आहेत.पण ते त्यांच्यापैकी कोणाशीही कधी बोलले नाहीत. अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पावर काम करत असताना, मी या निष्कर्षावर पोहोचलो की आपल्यामध्ये इतके मोठे अंतर नाही: प्रत्येकजण तळाशी जाऊ शकतो. मला आशा आहे की माझे फोटो लोकांना इतरांना पाहण्यास मदत करतील आणि हे लक्षात येईल की कदाचित आपल्यात थोडी अधिक सहानुभूती असती तर आपल्याला सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

कराकस हे जगातील सर्वाधिक गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे शहर आहे.

मनोरंजक ठिकाणे, सक्रिय सुट्ट्या, व्हेनेझुएला, कराकस मधील प्रवास अहवाल

कराकसची तीन छाप

हे असेच घडले की दक्षिण अमेरिकेभोवतीच्या आमच्या तीन आठवड्यांच्या प्रवासादरम्यान आम्ही तीन वेळा कराकसमध्ये पोहोचलो. आणि शहर पाहण्यासाठी आमच्याकडे खरोखर वेळ नसला तरी, त्यातील छाप स्पष्ट राहिले. सर्व प्रथम, साहसांमुळे आम्ही प्रवेश करू शकलो.

छाप १.

तर, दक्षिण अमेरिकेत आमचा पहिला दिवस. दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास. डेनिस आणि मी कराकस आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून बाहेर पडताना टॅक्सीत बसलो आहोत. समोरच्या सीटवर एक काळी टॅक्सी ड्रायव्हर आणि त्याचा भाऊ, एक चलन विक्रेता, आमच्यासाठी बोलिवरचे जाडजूड वडे मोजत आहेत.

व्हेनेझुएलाच्या नॅशनल गार्डचा एक अधिकारी, ज्यापैकी कराकस विमानतळावर बरेच लोक आहेत, रस्त्यावरून हा सामान्यतः बेकायदेशीर व्यवसाय शांतपणे पाहत असल्याचे दिसते. ते आम्हाला बोलिव्हर देतात, आम्ही त्यांना मोजतो आणि त्या बदल्यात त्यांना डॉलर्स देतो. या क्षणी, नॅशनल गार्डचा शूर प्रतिनिधी कारचा दरवाजा उघडण्याची मागणी करत खिडकीवर ठोठावतो. मी थोडी घाबरली होती. त्यातील एकजण गाडीतून उतरतो आणि समजावू लागतो. उत्तर देताना अधिकारी फक्त उपरोधिकपणे हसतो. आम्हाला समजले की बाहेर पडणे चांगले होईल... पण कारचे दरवाजे बंद आहेत. आम्ही आम्हाला बाहेर सोडण्याची मागणी करतो, पण टॅक्सी ड्रायव्हर फक्त मान खाली घालतो...
मनी चेंजर कारकडे परत येतो, त्यानंतर आम्ही नॅशनल गार्डच्या एस्कॉर्टखाली निघालो. रक्षकांच्या मोटारसायकली पुढे आणि मागे फिरतात. माझ्यासाठी, व्हेनेझुएलातील पर्यटकांच्या दंगलीबद्दल पुनरावलोकने वाचून, हे अत्यंत स्पष्ट होते: आम्ही संकटात आहोत. किमान पैशासाठी, किंवा त्याहूनही वाईट... आणि हे सुट्टीच्या पहिल्याच दिवशी आहे...

आम्ही विमानतळ सोडतो... मनी चेंजर्सपैकी एक रेडिओ फाडतो आणि डॉलर्स तिथे लपवतो. हे पाहून, आम्हीही तापाने बोलिव्हर आणि इतर रोख रक्कम आमच्या ट्राउझर्समध्ये लपविण्यास सुरुवात करतो. अनेक वेळा आम्ही कार थांबवण्यास सांगतो - काळे डोके हलवतात आणि नॅशनल गार्डच्या मोटरसायकलकडे निर्देश करतात - ते म्हणतात, आम्ही काहीही करू शकत नाही. त्या बदल्यात, आम्ही फक्त $100 बदलले हे गार्ड्सना सांगण्यास ते आम्हाला पटवून देतात.

5 मिनिटांनंतर आम्ही रस्त्याच्या कडेला सुसज्ज फ्लॉवर बेड असलेल्या एका छान ठिकाणी थांबतो - हे स्पष्ट होते की ते आम्हाला पोलिस स्टेशनमध्ये घेऊन जाणार नाहीत. येथे वरिष्ठ रक्षक आणि मनी चेंजर्सपैकी एक यांच्यात संघर्ष सुरू होतो. तो कारकडे परत येतो आणि म्हणतो की पोलीस त्याच्याकडून $100 खंडणी मागत आहेत. आम्ही आमचे खांदे सरकवतो: आम्हाला काहीही कळत नाही, आम्हाला समजत नाही - हा आमचा कोणताही व्यवसाय नाही. अधिकारी गाडीचा मागचा दरवाजा उघडण्याची मागणी करतो आणि आमच्याकडे काळजीपूर्वक पाहतो. यावेळी काही कारणास्तव आम्ही पर्यटक आहोत, टुरिस्ट पोलिसात तक्रार करू, असे धमकावून सांगू लागला. डेनिस समजूतदारपणे मला मागे खेचतो. आम्हाला काय वाचवले हे मला माहित नाही, परंतु अधिकारी अचानक आमच्या कारमधून निघून गेला - गार्डसह मोटारसायकल निघून जातात. टॅक्सी ड्रायव्हर विमानतळावरून विरुद्ध दिशेला गाडी चालवतो - साहजिकच शहराच्या दिशेने. हे आम्हाला अजिबात पटत नाही - हताश हावभाव आणि मोठ्याने स्पष्टीकरण देऊन आम्ही त्यांना कार परत विमानतळाकडे वळवण्यास भाग पाडतो. टॅक्सीतून उतरल्यावरच आपण शांतपणे उसासा टाकतो. आम्ही फक्त आशा करू शकतो की त्यांनी आम्हाला दिलेले बोलिव्हर बनावट नव्हते...

आता तुम्हाला शहरात जावे लागेल. कराकसमधील टॅक्सी महाग आहेत, आणि अंतर बरेच लांब आहे, म्हणून त्यांना 130-150 बोलिव्हर आवश्यक आहेत. आम्ही स्थानिक टर्मिनलवरून बस घेण्याचे ठरवले - तेथे जाण्यासाठी आम्हाला सुमारे 300 मीटर चालावे लागेल. बस तिकिटाची किंमत 18 बोलिव्हर आहे; सामानावर तिकीट क्रमांकासह एक टॅग लावला आहे. वेळ - सुमारे 17:30. शेवटी तुम्ही थोडा आराम करू शकता.

वाटेत आम्ही खिडकीतून दिसणारी दृश्ये पाहतो. भरपूर समृद्ध क्षेत्रे फॅवेलास मार्ग देतात - ते पर्वतांमध्ये उंच जातात. आणि व्यावहारिकदृष्ट्या कोणतेही रस्ते नाहीत - असे दिसते की गरीब लोक पायी वर जातात. रिओ दि जानेरोची चित्रे डोळ्यासमोर येतात. आम्ही कराकसमध्ये प्रवेश करत आहोत. पहिला थांबा गाटो निग्रो मेट्रो स्टेशनवर आहे. पुनरावलोकनांनुसार, क्षेत्र असुरक्षित आहे, जरी रस्त्यावर चित्र खूप रंगीत आहे - अनेक रस्त्यावर विक्रेते, फळे, विविध खाद्यपदार्थ. आम्ही अंतिम थांब्यावर जाण्याचे ठरवले - एल सिलेन्सियो मेट्रो स्टेशन.

कराकसचे समृद्ध क्षेत्र

कराकसमधील मेट्रो अगदी सभ्य आहे, जवळजवळ युरोपप्रमाणेच. गमावणे कठीण आहे - फक्त काही शाखा आहेत. प्रवास स्वस्त आहे, एक ट्रिप फक्त 0.25 बोलिव्हर आहे. प्रेक्षक रंगीबेरंगी आहेत - निग्रो प्रकाराचा देखावा स्पॅनिशपेक्षा स्पष्टपणे प्रचलित आहे. स्त्रिया सहसा खूप चमकदार कपडे घालतात. आम्ही मुख्य लाइन क्रमांक 1 ने कॉलेजिओ इंजेनेरियो स्टेशनवर जातो, जिथे रोडोवियस बस स्थानक (सर्वोत्तम खाजगी बस कंपन्यांपैकी एक) आहे. आम्ही Ciudad Bolivar ची तिकिटे खरेदी करतो, जिथे आमचा जगातील सर्वात उंच एंजल फॉल्सचा प्रवास सुरू होईल...

छाप २.

एंजल फॉल्सच्या आमच्या सहलीनंतर, ज्याबद्दल मंचावर आधीच लिहिले गेले आहे, डेनिस आणि मी रात्रीच्या बसने सियुडाड बोलिव्हरहून कॅराकसला परतलो. व्हेनेझुएलाची राजधानी जगातील सर्वात आनंददायी शहर नाही, परंतु आमच्या विमानाने लिमाला जाण्यापूर्वी जवळजवळ संपूर्ण दिवस होता, म्हणून, कराकसमध्ये आम्हाला नक्कीच लुटले जाईल किंवा मारले जाईल अशा सर्व भयानक कथा असूनही, आम्ही पाहण्याचे ठरवले. जगातील सर्वात गुन्हेगारी शहर.

आम्ही सकाळी सहा वाजता कराकसला पोहोचलो, बस मुख्य मार्गावरील मेट्रो स्टेशनपासून फार दूर नसलेल्या स्थानकावर थांबली. आम्ही बसमधून बाहेर पडतो, झोपेतून वंचित होतो आणि गोंधळून जातो. उजेड पडू लागला आहे. तरीही गर्दी नाही. मेट्रोच्या वाटेवर आम्ही कचरा आणि तुटलेल्या बाटल्यांनी भरलेला एक भूमिगत रस्ता जातो. हे भितीदायक आहे - मला येथे रात्री एकटे राहायचे नाही. तरीही, जगातील सर्वात गुन्हेगारी शहर :). आणि आपण बॅकपॅक आणि आपली सर्व बचत घेऊन अंधारात इकडे तिकडे फिरत आहोत. पण मिशन व्यवहार्य ठरले - 5 मिनिटांनंतर आम्ही आधीच मेट्रो स्टेशनवर उभे आहोत.

आम्ही 0.25 बोलिव्हर्ससाठी तिकीट खरेदी करतो आणि कराकस, ला बांदेरा च्या मुख्य बस स्थानकावर जातो. सामान ठेवण्याची सोय असलेल्या शहरातील हे एकमेव ठिकाण आहे. संध्याकाळपर्यंत शहरातच राहावं लागतं, म्हणून पाठीवरची दप्तरं काढायची.

आम्ही लोनली प्लॅनेट मार्गदर्शकाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करतो, ज्याने आम्हाला कराकसमध्ये एकापेक्षा जास्त वेळा मदत केली. "असुरक्षित, व्यस्त वातावरणातून" मार्गदर्शिका म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही ला बांदेरा मेट्रो स्टेशनवर उतरतो आणि सुमारे 300 मीटर चालतो. बरं, हे क्षेत्र परदेशी लोकांना घाबरवू शकते, परंतु आमच्या भावाला नाही. ला बांदेरा हे गोंगाट करणाऱ्या मॉस्को रेल्वे स्थानकांसारखेच आहे. स्टोरेज रूम स्टेशनच्या वरच्या मजल्यावर अगदी टोकाला आहे (एक डेड एंड आहे). ते एका आयटमसाठी शुल्क आकारतात, पहिला तास 4 बोलिव्हर आहे, त्यानंतरचे तास 2 बोलिव्हर आहेत.
जवळपास लहान कॅफे आहेत. त्यापैकी एका नाक्यावर आम्ही 15 बोलिव्हर (कॉफी आणि पाई) नाश्ता केला. कॅफेच्या मालकाने ताबडतोब आमच्याकडून स्वस्तात डॉलर्स विकत घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विनम्रपणे मागे हटले.

थोड्या चर्चेनंतर, आम्ही शहराच्या मध्यभागी कॅराकस एक्सप्लोर करण्याचा निर्णय घेतला. आमच्या व्यक्तिनिष्ठ मतानुसार, व्हेनेझुएलाच्या राजधानीत कोणतेही पर्यटन आकर्षण नाही. मोठ्या वेळेच्या खर्चामुळे आम्ही माउंट अविलाला जाण्यासाठी फ्युनिक्युलर नाकारले. आम्ही प्लाझा व्हेनेझुएला जवळील वसाहती केंद्र आणि पर्यटन क्षेत्र पाहण्याचे ठरवले.

आम्ही एल सिलेन्सियो मेट्रो स्टेशनवर पोहोचतो आणि LP मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे शहरातून बाहेर पडतो - ला बोल्सा रस्त्यावर. मध्यभागी असलेल्या अरुंद रस्त्यांवरून आपला रस्ता शोधण्यात बराच वेळ जातो. आम्ही पोलिसांना विचारतो, परंतु, ते आम्हाला उलट दिशेने नेत आहेत. परिणामी, प्लाझा बोलिव्हर ऐवजी आम्ही एल कॅल्व्हरिओ पार्कला जातो - ते एका टेकडीवर स्थित आहे, ज्याकडे शंभर पाय-यांसह एक अतिशय उंच आणि उंच जिना जातो. आम्ही वर जाऊन वरून शहर बघायचं ठरवलं. शीर्षस्थानी पथ आणि शिल्पे असलेले एक छान आणि बऱ्यापैकी सुस्थितीत असलेले उद्यान आहे. येथे पुनर्बांधणी सुरू आहे, आणि कामगार, मोठ्याने हसत, आम्हाला पारंपारिक व्हेनेझुएलाचा वाक्यांश ओरडतात: "ग्रिंगो, तुमच्याकडे डॉलर्स आहेत का?" या टेकडीवरून कराकसच्या मध्यभागी आणि शहराच्या सभोवतालच्या उतारावरील झोपडपट्ट्यांचे चांगले दृश्य दिसते.

कराकसचा पॅनोरामा. दूरवरच्या टेकड्यांवर फेवेला दिसतात

आम्ही खाली जातो आणि शेवटी, आमचे बेअरिंग सापडल्यानंतर, आम्हाला प्लाझा बोलिव्हर सापडतो. कराकसच्या मध्यभागी जवळजवळ सर्व आकर्षणे सायमन बोलिव्हरच्या नावाशी संबंधित आहेत. मध्यवर्ती चौकात व्हेनेझुएलाच्या मुक्तीकर्त्याचा अश्वारूढ पुतळा आहे, जो १८७० च्या दशकातील आहे. येथे एक छोटेसे उद्यान आहे जेथे तुम्ही उष्णतेपासून विश्रांती घेऊ शकता.

व्हेनेझुएलामध्ये, दक्षिण अमेरिकेच्या मुक्तिदाता सायमन बोलिव्हरचा पंथ

स्क्वेअरमध्ये कराकसची अनेक मुख्य आकर्षणे आहेत - कॅथेड्रल, ज्याच्या चॅपलमध्ये बोलिव्हर कुटुंब प्रार्थना करत असल्याचे चित्रित एक शिल्प आहे. जवळच, वसाहती-शैलीतील इमारतीमध्ये, धार्मिक वस्तूंचे प्रदर्शन असलेले पवित्र कलेचे संग्रहालय (म्युझिओ सॅक्रो डी कराकस) आहे. स्क्वेअरमध्ये कॅराकास नगरपालिका (कॉनसेजिओ म्युनिसिपल) देखील आहे, जेथे 1811 मध्ये व्हेनेझुएलाच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.

स्क्वेअरच्या पुढे नॅशनल कॅपिटल (कॅपिटोलियो नॅसिओनल) ची मोठी सुंदर इमारत आहे.

वसाहती कराकस

वसाहतीतील प्रेक्षणीय स्थळे पाहिल्यानंतर आम्ही Av च्या बाजूने उत्तरेकडे निघालो. नॉर्टे. हा एक पादचारी रस्ता आहे, एक प्रकारचा व्हेनेझुएलन अरबट आहे ज्यामध्ये बरीच दुकाने आणि दुकाने आहेत. जवळजवळ सर्वत्र ते स्वस्त चिनी वस्तू विकतात - तुम्हाला स्थानिक चव अजिबात वाटत नाही. मध्यभागी आम्हाला स्मृतीचिन्हे असलेले एकच दुकान दिसले आणि तिथेही चे ग्वेरा आणि कॅस्ट्रो यांच्या पुतळ्यांशिवाय पाहण्यासारखे काही नव्हते.

विहार मार्गाने आम्हाला व्हेनेझुएलाच्या उपासनेच्या आणखी एका वस्तूकडे नेले - नॅशनल पॅंथिऑन (पॅन्टियन नॅशनल) - सर्वात प्रसिद्ध व्हेनेझुएलांची थडगी, जिथे स्वतः सायमन बोलिव्हरचे अवशेष विश्रांती घेतात. पॅंथिऑनच्या समोरील चौकात, आम्ही त्याच गणवेशात पोशाख केलेल्या शाळकरी मुलांचा एक मोठा गट पाहिला - वेशभूषा केलेले आणि रंगवलेले चेहरे असलेले शिक्षक त्यांच्यासाठी पॅन्टोमाइम करत होते. वरवर पाहता, अशा प्रकारे मुलांना स्थानिक इतिहासाची ओळख करून दिली जाते आणि लहानपणापासूनच ते व्हेनेझुएलाच्या निवडलेल्या आणि विशेष मार्गाबद्दल चावेझच्या कल्पना त्यांच्या डोक्यात घालतात.

व्हेनेझुएलाच्या मुलांसोबत देशभक्तीपर उपक्रम ताज्या हवेत आणि खेळकर पद्धतीने आयोजित केले जातात

परतीच्या वाटेवर आम्ही प्लाझा बोलिव्हरपासून पूर्वेला एल व्हेनेझोलानो स्क्वेअरकडे वळलो. येथे आहे कासा नताल डी बोलिव्हर, वसाहती घर जेथे सायमन बोलिव्हर यांचा जन्म झाला. जवळच बोलिव्हर म्युझियम (म्युझिओ बोलिव्हेरियानो) ची इमारत आहे ज्यामध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याबद्दल माहिती देणारे प्रदर्शन आहे. सर्वसाधारणपणे, मध्यभागी जवळजवळ प्रत्येक गोष्ट लिबर्टाडोरच्या नावाशी जोडलेली असते.

अपेक्षेप्रमाणे, शहराच्या ऐतिहासिक केंद्राने फारसा छाप पाडला नाही आणि आम्ही मेट्रो पकडली आणि कराकसचा आधुनिक दिवस पाहण्यासाठी - प्लाझा व्हेनेझुएला परिसरात (प्लाझा व्हेनेझुएला मेट्रो स्टेशन) गेलो. केंद्राच्या तुलनेत, ते येथे प्रशस्त आहे - रुंद रस्ते, उद्याने, अगदी गगनचुंबी इमारती आहेत. पण इथे येण्यासारखे आहे की फक्त Sabana Grande, अनेक रेस्टॉरंट्स, कॅफे आणि दुकाने असलेल्या विस्तृत पादचारी रस्त्यावर फिरायला. आम्ही एका खुल्या रस्त्यावरील रेस्टॉरंटमध्ये दुपारचे जेवण केले, एक मोठा पिझ्झा (प्रति व्यक्ती प्रति लंच 45 बोलिव्हर) खात होतो. येथे व्यावहारिकदृष्ट्या पर्यटक नाहीत; स्थानिक रेस्टॉरंटमध्ये बसतात आणि कॉफीच्या कपवर जीवनाबद्दल गप्पा मारतात. आम्ही दुकानात डोकावून पाहिले आणि तोच चायनीज कचरा दिसला.

प्लाझा व्हेनेझुएला परिसर पर्यटकांसाठी अधिक सादर करण्यायोग्य आणि शांत आहे

कराकसमधील रहदारी भयंकर आहे हे जाणून आम्ही वेळेपूर्वी विमानतळावर जाण्याचा निर्णय घेतला (मी मंचावर एक चेतावणी वाचली की प्रस्थान करण्यापूर्वी 4.5 तास सोडणे चांगले आहे). विमानतळ बसेस सेंट्रल पार्कच्या पश्चिमेकडील पार्के सेंट्रल मेट्रो स्टेशनजवळील टर्मिनलवरून सुटतात. LP मध्ये तपशीलवार नकाशा असूनही, बस टर्मिनल शोधण्यासाठी आम्हाला स्थानिकांची मदत घ्यावी लागली. स्वाभाविकच, तेथे कोणतीही चिन्हे नाहीत आणि टर्मिनल स्वतः पुलाखालील पॅसेजमध्ये स्थित आहे - ते ठिकाण सर्वात लक्षणीय नाही.

विमानतळाच्या प्रवासाची किंमत समान 18 बोलिव्हर आहे. तुम्ही तुमचे सामान तपासा, चेक मिळवा आणि बससाठी छोट्या रांगेत उभे रहा. दिवसा असूनही, आम्ही आश्चर्यकारकपणे विमानतळावर पोहोचलो - एका तासापेक्षा कमी वेळात. आम्ही LA2565 फ्लाइटसाठी LAN काउंटरवर चेक इन केले जे 19.20 वाजता लिमाला निघाले. आम्ही 137.5 बोलिव्हरचा विमानतळ कर भरला आणि त्वरीत, रांगेशिवाय, सीमा नियंत्रणातून गेलो.

येथे एक मजेदार कथा घडली - एका वृद्ध सीमा रक्षकाने माझा पासपोर्ट त्याच्या हातात देत कुतूहलाने विचारले: "युरी?" मी माझ्या डोक्याला होकार देऊन पुष्टी करतो. तो समाधानाने डोके हलवतो, मोठ्याने हसतो आणि अंगठा वर करतो: “युरी गागारिन” . मी याआधी माझ्या नावाशी असे संबंध कधीच ऐकले नव्हते . रशियाबद्दल व्हेनेझुएलाच्या उबदार वृत्तीबद्दलची मिथक कदाचित काल्पनिक नाही?

उड्डाणासाठी सुमारे दोन तास बाकी होते आणि डेनिस आणि मला कॅराकस विमानतळावरील ड्युटी फ्री शॉप्स पूर्णपणे एक्सप्लोर करण्याची संधी मिळाली. मी असे म्हणणार नाही की तेथे किंमती खूप स्वस्त आहेत. युरोपियन ब्रँडच्या तुलनेत परफ्यूमची किंमत 5-10 रुपये कमी आहे. त्याच वेळी, परफ्यूमच्या बहुतेक बॉक्सवर किंमतीचे टॅग फाडले गेले आहेत - हे उघड आहे की अलीकडेच किंमत वाढली आहे. निवड लहान आहे. कपड्यांबद्दलही असेच म्हणता येईल. ड्यूटी फ्री रम (कॅसिकची किंमत फक्त 24 बोलिव्हर), चॉकलेट, कॉफी, सिगार - सर्वसाधारणपणे, स्थानिक वस्तू खरेदी करणे अर्थपूर्ण आहे.

आम्ही फक्त 4 तासात लिमाला पोहोचलो. मला फ्लाइंग LAN आवडले - नवीन विमाने, सभ्य आणि हसतमुख फ्लाइट अटेंडंट. फ्लाइट कराकस - लिमा, प्रत्येक सीट वैयक्तिक व्हिडिओ मॉनिटरसह सुसज्ज आहे: आपण चित्रपट पाहू शकता, संगीत ऐकू शकता किंवा गेम खेळू शकता. ते तुम्हाला सँडविच खायला देतात आणि तुम्हाला वाईन आणि बिअर देतात. सलूनमध्ये, 99% लोक दिसायला स्पॅनिश आहेत, अनेक रंगीबेरंगी राखाडी-केसांचे ज्येष्ठ आहेत, ही वाइन सन्मानाने पितात.

छाप ३.

(2.5 आठवड्यांनंतर).

...दक्षिण अमेरिकेतील शेवटचा दिवस. मी कराकसमध्ये ड्युटी फ्री येथे कॉफी आणि चॉकलेट खरेदी करतो. ते विमानतळावर लाऊडस्पीकरवर घोषणा करतात: माझ्यासह अशा आणि अशा प्रवाशांना तातडीने निर्गमन गेटजवळ जाण्याची आवश्यकता आहे. निघायला अजून ४० मिनिटे बाकी आहेत. मी इलेक्ट्रॉनिक बोर्डवर माझ्या फ्लाइटची माहिती तपासतो आणि स्टोअरकडे परत जातो.

डेनिस मला येथे शोधतो:

तुम्हाला आमच्या गेटवरील आयबेरियाच्या कर्मचार्‍यांशी त्वरित संपर्क साधण्याची आवश्यकता आहे. मी त्यांच्याशी आधीच बोललो आहे - तुमच्या सामानात काही समस्या आहेत...

मी काय करू मी गेटवर जात आहे. आयबेरियातील हसतमुख मुली तुम्हाला थांबायला सांगतात. 10 मिनिटांनंतर, व्हेनेझुएलाच्या नॅशनल गार्डचा आणखी एक सदस्य दिसला - यावेळी दगडाचा चेहरा असलेली मुलगी. तिने माझ्यावर चमकदार पिवळा निऑन बनियान घातला. का, का - कोणीही समजावून सांगू शकत नाही आणि कोणी प्रयत्नही करत नाही. लवकरच माझ्या कंपनीत एक आदरणीय मध्यमवयीन स्पॅनिश स्त्री जोडली जाईल आणि तिला पिवळा बनियान देखील घातला जाईल.

विमान टेक ऑफ व्हायला आधीच वेळ झाली होती, आणि आम्हाला अजूनही आमच्या सामानाची गर्दी पाहण्यासाठी नेले जात होते. वाटेत, काही चेकपॉईंटवर, तुमचे पासपोर्ट काढून घेतले जातात. तुमच्या अंडरवेअर आणि सॉक्सपर्यंत पोलिस सर्वकाही तपासतात. स्वाभाविकच, त्यांना काहीही प्रतिबंधित वाटत नाही. मग ते विचारतात: माझा पासपोर्ट कुठे आहे? तर कॉम्रेड क्रांतिकारकांनो, तुम्ही स्वतः ते माझ्यापासून काढून घेतले! बरं, होय, ते नक्कीच लक्षात ठेवतात.

गार्डच्या दुसर्‍या मुलीच्या एस्कॉर्टखाली, मला कागदपत्रे घेऊन गेलेल्या पोलिसाकडे नेण्यात आले. त्याच्या समोर एक रिकामे टेबल आहे, ज्याच्या मध्यभागी माझा पासपोर्ट एकटा आहे. पहारेकऱ्याने आळशीपणे त्यातून एक कोका पान शोधले (हे समजण्यासारखे आहे, आम्ही पेरूहून आलो आहोत, जिथे आम्ही कोकाची पाने उंचावरून चघळली. पण हे दुर्दैवी पान माझ्या पासपोर्टमध्ये कसे आले?!!). अधिकारी शांतपणे पासपोर्ट टेबलच्या अर्ध्या भागावर ठेवतो, कोकाचे पान शिंकतो आणि टेबलच्या दुसऱ्या अर्ध्या भागावर ठेवतो. तुम्ही हे चित्र बघायला हवे होते! मग काय, आता ते मला औषध कुरिअर म्हणून साइन अप करतील?

सुदैवाने, सर्वकाही चांगले समाप्त होते. त्यांनी माझा पासपोर्ट परत केला, काही कारणास्तव ते मला एक्स-रे घेण्यासाठी घेऊन जातात आणि मला विमानतळाच्या वेगवेगळ्या टोकांवर असलेल्या आणखी तीन कार्यालयांमध्ये खेचतात, जिथे ते मला माझ्या सामानाची आणि माझ्या सामानाची झडती घेण्यात आल्याच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडतात.
माझ्यासोबत आलेली नॅशनल गार्डची मुलगी दयाळू बनते आणि मी कुठून आले आहे याबद्दल सहानुभूतीपूर्वक रस घेते. मी म्हणतो की मी रशियाचा आहे.

अमिगो! - ती अचानक मोठ्या प्रमाणात हसते.

आमच्या विमानात माझ्यासारखे अनेक "भाग्यवान" लोक होते, त्यामुळे आम्ही 2 तास उशिराने उड्डाण केले.

माफ करा सर, आमचा काही संबंध नाही. हा नॅशनल गार्ड आहे - ते त्यांना पाहिजे ते करतात," इबेरिया फ्लाइट अटेंडंटने हात वर करून सांगितले.

व्हेनेझुएला देश प्रत्येकासाठी चांगला आहे, परंतु आमच्या साहसांनंतर मी ह्यूगो चावेझच्या कारकिर्दीत निराश झालो आणि स्मरणिका म्हणून त्यांची मूर्ती खरेदी केली नाही, जसे मला प्रवासापूर्वी पाहिजे होते...

तुम्ही ह्युगो चावेझपासून लपवू शकत नाही, लपवू शकत नाही...

कराकसचे तीन इंप्रेशन असे घडले की आमच्या तीन आठवड्यांच्या दक्षिण अमेरिकेच्या प्रवासादरम्यान आम्ही तीन वेळा कराकसला पोहोचलो. आणि शहर पाहण्यासाठी आमच्याकडे खरोखर वेळ नसला तरी, त्यातील छाप स्पष्ट राहिले. सर्वप्रथम, साहसामुळे...

कराकस हे एक शहर आहे ज्यात भीतीचे वातावरण आहे. स्थानिक रहिवासी डाकूंना घाबरतात, तथाकथित “मॅलेंड्रोस”, जे तुम्ही गाडी चालवत असताना लुटू शकतात आणि अगदी ठार मारू शकतात, त्यांना पोलिसांची भीती वाटते, जे तुम्हाला कशासाठीही ताब्यात घेऊ शकतात आणि नंतर तुमचा गंभीर छळ करू शकतात.

अधिकारी लोकांना शस्त्रे घेण्यास "प्रेरित" कसे करतात? व्हेनेझुएलाच्या कैद्यांना कोणत्या प्रकारचा छळ केला जातो? आणि स्थानिकांना पोलिस आणि मालंड्रोसपेक्षा कोणाची भीती वाटते? मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील आणि फोरो पेनल या गैर-सरकारी संस्थेचे उपाध्यक्ष गोन्झालो इमिओब सँटोम, आधुनिक व्हेनेझुएलाच्या वास्तविकतेबद्दल बोलतात.

व्हेनेझुएलाला जगातील सर्वात धोकादायक देश म्हटले जाते. हे कितपत खरे आहे?

होय, हे सर्व खरे आहे. व्हेनेझुएलामध्ये, ताज्या आकडेवारीनुसार, दर 20 मिनिटांनी एक खून होतो. भयानक! आणि राज्याच्या दडपणामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. 97% प्रकरणांमध्ये, गुन्ह्यानंतर कोणतीही शिक्षा होत नाही, म्हणजेच 100 नराधमांपैकी फक्त तिघांनाच शिक्षा होते. गुन्ह्याच्या पातळीवर राज्यभर नियंत्रण नाही.

असे का होत आहे?

मला वाटते यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे कोणते सर्रास गुन्हे घडत आहेत हे लक्षात घेण्यास आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणते प्रतिबंधात्मक आणि दडपशाही उपाय करणे आवश्यक आहे हे समजण्यास अधिकाऱ्यांची पूर्ण असमर्थता आहे. ही समस्या केवळ चावेझपुरती मर्यादित नाही, ती फार पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे.

जर आपण विशेषतः चविस्ट राजकारण्यांबद्दल बोललो तर त्यांची भाषणे ऐकणे पुरेसे आहे. ही क्रूरतेची माफी आहे, जी सामाजिक आणि राजकीय संघर्ष सोडवण्याच्या यंत्रणेत बदलते. चावेझला काय पुनरावृत्ती करायला आवडले? "मी एक शांत व्यक्ती आहे, पण माझ्याकडे शस्त्र आहे." आणि त्याने असेही म्हटले: "मी भुकेले आहे म्हणून मी तुमच्याकडून चोरी केली तर मी गुन्हेगार नाही," "जर मी क्रांतीचे रक्षण करण्यासाठी तुमच्यावर हल्ला केला तर मी गुन्हेगार नाही."

शिवाय, चावेझने विरोधकांविरुद्ध क्रूर पद्धती वापरण्याचा सल्ला दिला. ते एका राजकीय पक्षाबद्दल म्हणाले: “या लोकांची डोकी कापून तेलात उकळली पाहिजे.” जेव्हा तुम्ही चावेझ, मादुरो आणि गेल्या 20 वर्षातील इतर अधिकारी ऐकता तेव्हा तुम्हाला जाणवते की क्रूरता हा त्यांच्या भाषणांचा नेहमीच एक घटक होता.

व्हेनेझुएलामध्ये अलिकडच्या वर्षांत मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली आहेत. अधिकाऱ्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?

येथे एक उदाहरण आहे. जर बोलिव्हेरियन नॅशनल गार्डच्या सदस्यांनी आंदोलकांवर विशिष्ट क्रूरता दाखवली, तर सरकारने कोणतीही चौकशी केली नाही. त्याऐवजी, मादुरोने त्यांना बक्षीस दिले, त्यांना सांगितले की त्यांनी योग्य गोष्ट केली आणि त्यांच्या छातीवर पदके टांगली. त्याला यातून काय म्हणायचे आहे? "मला हवी असलेली ध्येये साध्य करण्यासाठी तुम्ही क्रूरतेचा अवलंब करत असाल, तर तुम्ही योग्य गोष्ट करत आहात."

(सरकार गुन्हेगार आहे)

त्यामुळे पोलिसांना गुन्हेगारीशी लढण्याची इच्छाच नाही का?

होय, परंतु इतर कारणे आहेत. या पातळीच्या गुन्ह्यांचा सामना करण्याची क्षमता न्यायालये, अभियोक्ता आणि पोलिसांमध्ये नाही. पुरेसे कर्मचारी नाहीत, पायाभूत सुविधा नाहीत, तांत्रिक उपकरणे नाहीत. आज, समजा, तुम्ही व्हेनेझुएलाच्या न्यायालयात जा - केस काय आहे हे महत्त्वाचे नाही. सुनावणी होते आणि शेवटी तुम्हाला विचारले जाते की तुम्ही प्रिंटरसाठी कागद किंवा शाई आणू शकता का, कारण त्याशिवाय न्यायालय निकाल छापू शकत नाही.

व्हेनेझुएलाच्या राजवटीला अनेकदा हुकूमशाही म्हटले जाते. या राजवटीत तुम्हाला कोणत्या गुन्ह्यांसाठी तुरुंगात टाकता येईल?

आमच्याकडे कायद्याचे राज्य नाही. हे फक्त मीच म्हणत नाही. जागतिक न्याय प्रकल्पासारख्या इतर संस्थांनी याची पुष्टी केली आहे. त्यांच्या मते, गेल्या 4-5 वर्षांत, व्हेनेझुएला मानवी हक्कांच्या आदराच्या बाबतीत सर्व देशांमध्ये शेवटच्या स्थानांपैकी एक आहे.

(हॅलो, हुकूमशाही! भाकरी आहे का? नाही, आणि निवडणुकाही नाहीत)

फिर्यादी कार्यालय, मंत्रालय किंवा न्यायालयांचे पोलिसांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे सातत्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. तुम्हाला कशासाठीही ताब्यात घेतले जाऊ शकते, आणि पोलिसांकडे अटक वॉरंट देखील नसेल. जर आपण राजकीय अटकेबद्दल बोललो तर हे उघड आहे की या प्रकरणात कायद्याचा किंवा संविधानाचा आदर केला जात नाही.

जर अधिकार्यांना काही प्रकारचे गैरसोयीचे प्रदर्शन दडपण्याची आवश्यकता असेल, तर एक विशेष "अटक कोटा" दिसून येईल: "तुम्ही बर्याच लोकांना ताब्यात घेतले पाहिजे. तो कोण आहे याने काही फरक पडत नाही." परिणामी, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी सामान्य लोकांना, रस्त्यावर राहणाऱ्या गरीब लोकांना ताब्यात घेतात. ते फक्त चुकीच्या वेळी चुकीच्या ठिकाणी गेले होते, आणि त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे जेणेकरून पोलिस "आदर्श" पूर्ण करतात. मला स्वतः अशा लोकांचा न्यायालयात अनेकदा बचाव करावा लागला आहे. राजकीय छळाच्या प्रकरणांमध्ये, निनावी साक्ष अनेकदा वापरली जाते. ते कोणी दिले हे कोणालाही माहिती नाही, आम्ही त्यांची पडताळणी करू शकत नाही.

राजकारण्यांना कशाची भीती वाटते? शक्ती गमावली? किंवा ते इतर काही भीतीने प्रेरित आहेत?

मला वाटते की होय, मुख्य भीती म्हणजे शक्ती गमावण्याची. परंतु आपल्याला आरक्षण करणे आवश्यक आहे: येथे सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्वतःची शक्ती गमावणे नाही, तर त्याच्याशी काय जोडलेले आहे, कारण आपण दडपशाहीने कार्य करणे सुरू ठेवण्याच्या संधीपासून वंचित आहात. व्हेनेझुएलामध्ये मानवतेविरुद्ध गुन्हे केले जातात, लोकांचा छळ केला जातो, छळ केला जातो, त्यांना राजकीय कारणांसाठी मारले जाते, त्यांना विनाकारण तुरुंगात पाठवले जाते.

राजकारण्यांनाही फायदेशीर व्यवसाय गमावायचा नाही. व्हेनेझुएलामध्ये भ्रष्टाचार हा सर्वसामान्य प्रमाण आहे. काही सरकारी सदस्य आणि औषध व्यवसायाचे प्रतिनिधी यांच्यात संबंध असल्याचा पुरावा आहे. आणि तिथे खूप पैसा तरंगत असतो.

केलेल्या गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास भोगण्याची नाखुषी आणि फायद्यासाठी गुन्हे करत राहण्याची हौस ही दोन प्रमुख कारणे सरकारमधील काही सदस्य कोणत्याही सबबीखाली सत्ता सोडू इच्छित नाहीत.

व्हेनेझुएलाच्या वास्तवांपैकी एक म्हणजे तथाकथित कलेक्टिवोस. काही स्थानिकांचे म्हणणे आहे की त्यांना पोलिसांपेक्षा त्यांची जास्त भीती वाटते. ते कोण आहेत?

मी इतिहासापासून सुरुवात करेन. 2000-2001 मध्ये, ह्यूगो चावेझ यांनी "बोलिव्हेरियन मंडळे" - círculos bolivarianos च्या निर्मितीचा प्रस्ताव दिला. हे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांचे गट होते ज्यांना सरकारचा पाठिंबा होता. त्यांना समाजकार्य करायचे होते. परंतु या मंडळांमधून नंतर इतर गट विकसित झाले, ज्यांना त्याच अधिकार्यांकडून सशस्त्र आणि प्रशिक्षित केले गेले जेणेकरून त्यांनी, जसे ते म्हणतात, क्रांतीचे रक्षण केले.

(चावेझ, मी तुम्हाला शपथ देतो: माझे मत मादुरोला आहे)

या आक्रमक गटांनी 2002 मध्ये, जेव्हा देशातील राजकीय संरचना बदलण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि जेव्हा चावेझ यांना तात्पुरते सत्तेवरून काढून टाकण्यात आले [तलथनाचा प्रयत्न दोन दिवस चालला] तेव्हा स्वतःला जाणवले. जे नंतर निदर्शन दडपण्यासाठी रस्त्यावर उतरले (एकट्या कराकसमधील निषेधांमध्ये दहा लाखांहून अधिक लोकांनी भाग घेतला) त्यांनी या आक्रमक बोलिव्हरियन मंडळांचे प्रतिनिधित्व केले. ते सशस्त्र होते. "बोलिव्हेरियन सर्कल" च्या सदस्यांनी आणि सैन्याने नंतर 19 लोक मारले आणि शेकडो लोक जखमी झाले.

यानंतर, मंडळांना कलेक्टिवोस हे नाव मिळाले. आजकाल सांस्कृतिक कार्य करणारे समूह अजूनही आहेत. आणि सशस्त्र समूह, निमलष्करी दल आहेत.

आणि हे सशस्त्र समूह आज स्वतःला कसे ओळखतात?

तुम्ही त्यांना प्रात्यक्षिकांमध्ये पाहू शकता. येथे पोलिस, नॅशनल गार्ड आणि त्यांच्या मागे किंवा पुढे सशस्त्र नागरिक आहेत जे सैन्य करू इच्छित नाही असे घाणेरडे काम करत आहेत. म्हणजेच जे निदर्शकांवर गोळ्या झाडतात ते नेहमीच लष्करी किंवा पोलिस नसतात. पोलिस आणि लष्करी हस्तक्षेपाचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी सामूहिक शांततापूर्ण आंदोलक आणि स्वतः सामूहिक यांच्यात संघर्ष भडकावतात. कधीकधी ते लोकांना ताब्यात घेतात आणि त्या क्षणी तुम्ही प्रश्न विचारता: "त्यांना अधिकार कोणी दिला?" उत्तर: "ते सरकारच्या सहकार्याने काम करतात."

या गटांनी त्यांच्या हातात इतकी शक्ती केंद्रित केली आहे की संपूर्ण क्षेत्रे प्रभावीपणे एकत्रितपणे राज्य करतात. जर आपण कराकसबद्दल बोललो तर हा “23 जानेवारी” जिल्हा आहे. पोलिसांना तेथे कोणतेही अधिकार नाहीत; त्यांचे या झोनवर कोणतेही नियंत्रण नाही. सामूहिक तेथे प्रभारी आहेत आणि हे सीमावर्ती भागांसह संपूर्ण देशात अस्तित्वात आहे.

स्थानिक रहिवासी कोणते समर्थन करतात आणि कोणते सरकारी धोरणांना समर्थन देत नाहीत हे समूह सरकारला सांगतात. लोक काय म्हणतात ते ते ऐकतात. यावर अवलंबून, मग सरकारकडून कोणाला मदत मिळेल हे ठरवले जाते, उदाहरणार्थ, CLAP बॉक्स [सरकार देशातील गरिबांना अन्नाचे बॉक्स देते] आणि कोणाला नाही. लोक त्यांना काय वाटते ते सांगण्यास घाबरतात कारण त्यांना माहित आहे की सशस्त्र समूह अधिकारी यांच्या धोरणांशी सहमत नसलेल्यांवर लक्ष ठेवून आहेत.

तुम्ही आधीच राजकीय छळाच्या विषयाला स्पर्श केला आहे. आता काय परिस्थिती आहे?

2014 पासून, आम्ही 15,175 राजकीय प्रेरित अटक केली आहेत. हे प्रात्यक्षिकांमध्ये सहभागी होऊ शकतात, ज्यांना विरोधी म्हटले जात असे लोक, अधिकाऱ्यांचे टीकाकार आणि असंतुष्ट असू शकतात. आणि काय महत्वाचे आहे: ही संख्या सतत बदलत असते, दररोज कोणालातरी ताब्यात घेतले जाते आणि तुरुंगात पाठवले जाते. आज आपल्याकडे ४५४ राजकीय कैदी आहेत. परंतु याचा अर्थ असा नाही की इतर कोणतीही प्रकरणे नाहीत. आम्ही आता इतर प्रकरणांचा शोध घेत आहोत. राजकीय कैदी कोणाला म्हणता येईल या प्रश्नाकडे आपण अतिशय काळजीपूर्वक विचार करतो. अलिकडच्या काही महिन्यांत हा आकडा कमी झाला आहे कारण कोणतीही मोठी निदर्शने झाली नाहीत. आणि पहिल्या महिन्यांत झालेल्या सामूहिक रॅलींमध्येही 2014 सारख्या मोठ्या प्रमाणावर अटक करण्यात आली नव्हती. आता दडपशाही मोठ्या प्रमाणावर निवडक बनली आहे.

तुमच्या मनात काय आहे?

एखादी व्यक्ती केवळ सामाजिक गटाचा भाग असल्यामुळे त्याला ताब्यात घेतले जाऊ शकते. पत्रकार, न्यायाधीश आणि विद्यार्थ्यांचे असेच होते. अधिकाऱ्यांच्या इच्छेविरुद्ध जाणाऱ्यांचे काय होते हे दाखवण्यासाठी न्यायाधीश मारिया लॉर्डेस अफियुनी यांना ताब्यात घेण्यात आले [अफियुनी बँकर एलिजिओ सेडेनोची कोठडीतून सुटका केली, ज्याने चलन सट्टेबाजीचा आरोप झाल्यानंतर जवळजवळ तीन वर्षे तुरुंगात काढली होती, असे यूएनने घोषित केले. त्याची अटक बेकायदेशीर, आणि न्यायाधीशांना लगेचच ताब्यात घेण्यात आले आणि अनेक वर्षे तुरुंगात पाठवले गेले]. तिला फक्त अटक झाली नाही. तिच्यावर अत्याचार झाला.

अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भाषणाचे औचित्य शोधता यावे म्हणून लोकांना ताब्यातही घेतले जाते. उदाहरणार्थ, ते म्हणतात: “बेकरीमध्ये भाकरी नाही कारण बेकर्यांनी पीठ काढून घेतले आहे.” पण ते खोटे आहे. पीठ नाही म्हणून भाकरी नाही आणि अधिकाऱ्यांची उत्पादन क्षमता नसल्याने पीठ नाही. पण सरकारने दोष कोणावर तरी द्यायला हवा. मग ते 20-30 बेकरांना ताब्यात घेतात आणि म्हणतात: “हे ते आहेत ज्यांनी तुमची भाकरी घेतली.” काही वर्षांपूर्वी जेव्हा रिअल इस्टेटचे संकट आले तेव्हा रिअल इस्टेट एजन्सींच्या बाबतीत आणि ब्रोकरेज कंपन्या आणि बँकांच्या व्यवस्थापकांच्या बाबतीतही असेच घडले जेव्हा आर्थिक संकट सुरू झाले आणि बोलिव्हरचे अवमूल्यन झाले. फार्मासिस्टचे औषध संपल्यानेही हाच प्रकार घडला. त्यांनी स्वत:साठी औषधे घेतल्याचा आरोप होता.

अलिकडच्या वर्षांत आणखी कोणावर दडपशाही झाली आहे?

2018 मध्ये, लष्करी वर्तुळात काय घडत आहे याबद्दल सरकार खूप चिंतेत होते. गेल्या वर्षीच्या दडपशाहीचा परिणाम संपूर्ण समाजावर झाला, परंतु प्रामुख्याने लष्कर, तसेच त्यांचे कुटुंबीय आणि ओळखीचे लोक. असे काहीतरी घडले ज्यामुळे सरकारला लष्करावर दडपशाही करण्यास भाग पाडले. मला माहीत नसलेल्या काही कारणास्तव, सरकारला लष्करावर कट रचल्याचा संशय येऊ लागला. कोणतेही कारण नसताना त्यांना अटक करण्यात आली. मग इतर सैनिकांनी सरकारविरुद्ध बंड करण्याचे धाडस करू नये म्हणून त्यांच्यावर अमानुष छळ केला.

कॅप्टन अकोस्टा अरेवला यांच्यासोबत नुकतीच एक घटना घडली होती [जूनच्या अखेरीस कथितपणे बंडाची योजना आखणाऱ्या गटाचा भाग असल्याचा आरोप त्याच्यावर होता]. आरेवालाचा इतका गंभीर छळ करण्यात आला की त्याला न्यायालयात आणले असता त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले, तेथे त्याचा मृत्यू झाला. अशा प्रकारे सरकार लष्कराला सांगू इच्छिते: "तुम्ही माझ्याविरुद्ध बंड करण्याची हिंमत करू नका." असे दडपशाही आपल्या देशात एक सामान्य घटना आहे. आज 454 राजकीय कैदी आहेत, उद्या हा आकडा वेगळा असू शकतो. उद्या जर काही निदर्शने झाली किंवा त्यांनी एखाद्याला छळायला सुरुवात केली तर 200-300 लोकांना ताब्यात घेतले जाऊ शकते. सरासरी, गेल्या दोन वर्षांत राजकीय कैद्यांची संख्या अंदाजे 700-800 लोक राहिली (कधी जास्त, कधी कमी).

2019 सर्वात मोठ्या दडपशाहीसाठी लक्षात राहील. एका वेळी आमच्याकडे 1,000 पेक्षा जास्त राजकीय कैदी होते. जेव्हा जुआन गुएदोने खेळाचे नियम बदलले आणि जेव्हा हे स्पष्ट झाले की व्हेनेझुएलाना बदल हवा आहे, तेव्हा सरकारला तेव्हा दिसणार्‍या सर्व गंभीर हालचाली मर्यादित करायच्या होत्या.

व्हेनेझुएलाच्या तुरुंगात काय परिस्थिती आहे?

व्हेनेझुएलाच्या कोणत्याही तुरुंगात किमान आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता होत नाही. आपली तपश्चर्या व्यवस्था अतिशय पुरातन आहे. नवीन कारागृहे बांधली गेली आहेत, परंतु समस्येचे निराकरण करण्यासाठी काहीही केले नाही: व्हेनेझुएलाच्या सुधारात्मक सुविधांमध्ये प्रचंड गर्दी आहे.

आणखी एक समस्या आहे. शेवटच्या पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त कैद्यांना विशेष नजरबंदी केंद्रात पाठवले जात नाही, परंतु त्यांना पोलीस ठाण्यांमध्ये, नॅशनल गार्ड युनिट्समध्ये, गुन्हे अन्वेषण सेवेच्या शाखांमध्ये (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas) सोडले जाते, कारण तेथे जागा नसते. तुरुंगात. म्हणजेच, सुमारे 40-50 हजार लोक विशेष अटकाव केंद्रात नाहीत, परंतु अशा ठिकाणी आहेत जेथे अशा लोकांना अनिश्चित काळासाठी ठेवण्यासाठी कोणतीही अटी प्रदान केलेली नाही.

व्हेनेझुएलाच्या तुरुंगात अन्न आणि औषधांच्या पुरवठ्यात समस्या आहेत. असे कैदी आहेत ज्यांना एड्स, हिपॅटायटीस आणि त्वचा रोग असल्याचे निदान झाले आहे आणि त्यांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा मिळू शकत नाही. ही परिस्थिती आपल्या कारागृहात सर्वत्र आहे आणि ही समस्या सोडवण्याची सरकारची क्षमता किंवा इच्छाशक्ती नाही.

तुम्ही आधीच "छळ" हा शब्द एकापेक्षा जास्त वेळा उच्चारला आहे. व्हेनेझुएलामध्ये त्यांच्यावर कोणत्या प्रकारचा छळ केला जातो आणि का?

येथे, उदाहरणार्थ, डॉक्टर जोसे अल्बर्टो मारुलांडाचे प्रकरण आहे. कट रचल्याचा आरोप असलेल्या लष्करी महिलेशी त्याची भेट झाल्यामुळे त्याला ताब्यात घेण्यात आले. ती महिला देशातून पळून गेली आणि ती सापडत नसल्याने या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसलेल्या तिच्या मित्राला ताब्यात घेण्यात आले. जेव्हा त्या माणसाला ताब्यात घेण्यात आले तेव्हा त्याला इतका मारहाण करण्यात आली की तो एका कानात बहिरे झाला आणि जेव्हा त्यांना कळले की तो एक सर्जन आहे जो हातांवर ऑपरेशन करण्यात तज्ञ आहे, तेव्हा त्याचे हात तोडले गेले. आता तो अंगठा हलवू शकत नाही. आणि वर त्याच्या फासळ्या तुटल्या.

अशी प्रकरणे घडली आहेत जेव्हा लोकांच्या डोक्यावर प्लास्टिकच्या पिशव्या ठेवल्या गेल्या होत्या आणि ते भान हरवल्याशिवाय त्यांना श्वास घेण्यास परवानगी नव्हती. महिलांना लैंगिक हिंसाचाराच्या धमक्या दिल्या जातात आणि काही प्रकरणांमध्ये धमक्या प्रत्यक्षात येतात. ज्या व्यक्तीला ते "तटस्थ" करायचे आहेत त्या व्यक्तीच्या जोडीदाराला, बहिणींना, मुलींना ते ताब्यात घेऊ शकतात आणि ते त्याला सांगतात की जर तो थांबला नाही, तर त्याच्या नातेवाईकावर बलात्कार किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे अत्याचार केला जाईल. ते अंडकोष किंवा इतर असुरक्षित ठिकाणी मारू शकतात, ते नखे बाहेर काढू शकतात, विजेचा धक्का देऊ शकतात.

आम्हाला अलीकडेच एका खास प्रशिक्षित कुत्र्याच्या वापराबाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे, ज्याला लोकांवर झेलण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. किंवा येथे आणखी एक प्रकारचा छळ आहे: ते तुम्हाला वेंटिलेशनशिवाय सेलमध्ये बंद करतात आणि त्यात दोन किंवा तीन अश्रू वायूचे बॉम्ब टाकतात.

मी तथाकथित "पांढर्या छळ" बद्दल देखील ऐकले. तुम्हाला याबद्दल काही माहिती आहे का?

होय, आम्हाला असे पुरावे मिळाले आहेत. प्लाझा व्हेनेझुएला मधील बोलिव्हेरियन नॅशनल इंटेलिजेंस सर्व्हिसच्या मुख्यालयात -5 व्या मजल्यावर ती कुठे आहे हे प्रत्येकाला माहीत असले तरी तेथे एक विशिष्ट गुप्त खोली आहे. खोलीचे तापमान अगदी कमी तापमानावर सेट केले जाते आणि कृत्रिम प्रकाश चालू केला जातो, जो दिवसभर चालू असतो. आणि मग विभागाचे कर्मचारी तुमचा वेळ चुकवण्याचा प्रयत्न करतात. उदाहरणार्थ, ते तुमच्यासाठी नेमलेल्या वेळी नाश्ता आणतात आणि 30 मिनिटांनंतर ते तुमच्यासाठी दुपारचे जेवण आणतात आणि ते म्हणतात की प्रत्यक्षात चार तास निघून गेले आहेत. आणि मग आणखी 20 तासांनंतर ते तुम्हाला रात्रीचे जेवण देतात. त्याच वेळी, बंदीवानांना थंडी आणि सतत दिवे यामुळे झोप येत नाही.

वेळेची समज कमी होणे गंभीर मानसिक विकारांना उत्तेजन देते. तिथे आलेल्या लोकांनी वेळेचा मागोवा घेण्याचा कसा प्रयत्न केला याबद्दल बोलले. खोली भूमिगत आहे, आणि त्याच्या वर एक मेट्रो स्टेशन आहे. पहिल्या आणि शेवटच्या गाड्या ठराविक वेळेला आल्या आणि निघाल्या आणि अशा प्रकारे लोक अंदाजे किती वेळ आहे हे ठरवू शकतील.

परंतु हे काही काळासाठी मदत करते, नंतर तुम्ही वेळेचा मागोवा गमावता, तुम्हाला दिवस आहे की रात्र हे माहित नाही. तेथे घड्याळे घालण्यास मनाई आहे. वाचन आणि खेळांना देखील परवानगी नाही. तेथे संपलेल्या लोकांना ते किती काळ कोठडीत आहेत हे माहित नव्हते - एक, दोन, तीन किंवा चार दिवस.

कराकस, 13 एप्रिल - आरआयए नोवोस्ती, दिमित्री झनामेंस्की. 2005 मध्ये प्रथमच आरआयए नोवोस्ती वार्ताहर कराकसला आला होता. तरीही, वेगाने वाढणार्‍या गुन्हेगारी दरांबद्दल बोलणे एका मिनिटासाठी थांबले नाही: ज्यांनी आम्हाला अभिवादन केले त्यांनी चेतावणी दिली की कराकसभोवती फिरणे धोकादायक आहे आणि कागदपत्रे आणि पैसे आपल्यासोबत नेले जाऊ नयेत. आता, आठ वर्षांनंतर, “कराकसभोवती फिरू नका” अशा चेतावणीची देखील गरज नाही - सर्व काही इतके वाईट झाले आहे.

व्हेनेझुएलाच्या अधिकार्‍यांच्या श्रेयावर, गुन्हेगारी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खून, यावरील अधिकृत डेटा नियमितपणे प्रकाशित केला जातो. या प्रकरणाची नवीनतम माहिती लष्करी अहवालासारखी आहे: अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2012 मध्ये खूनांची संख्या 14% वाढली, 16 हजारांपेक्षा जास्त. 100 हजार लोकसंख्येमागे हा आकडा 54 खून आहे.

परंतु या डेटावरही स्वतंत्र निरीक्षकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. अशा प्रकारे, ऑब्झर्व्हेटरिओ व्हेनेझोलानो डी व्हायोलेन्सिया या संस्थेने एक अहवाल प्रकाशित केला ज्यानुसार गेल्या वर्षी व्हेनेझुएलामध्ये जवळपास 21.7 हजार खून झाले किंवा प्रत्येक 100 हजार रहिवाशांसाठी 73 खून झाले.

लोक 2011 मध्ये व्हेनेझुएलामध्ये “हिंसेच्या महामारी” बद्दल बोलू लागले, जेव्हा अनधिकृत डेटानुसार, प्रत्येक 100 हजार रहिवाशांसाठी 67 हत्येचे प्रमाण पोहोचले. "तुम्हाला काय हवे आहे? देशात सर्रासपणे गुन्हेगारी आहे, कोणताही परदेशी संभाव्य बळी आहे," कॅराकसमधील एका मोठ्या हॉटेलचे कर्मचारी मॉरिसिओ म्हणतात.

त्याच्याशी असहमत होणे कठीण आहे: देशातील अभ्यागतांना टॅक्सी किंवा हॉटेलच्या खोलीत सुरक्षित वाटू शकत नाही, साध्या चालण्याचा उल्लेख नाही. अलिकडच्या वर्षांत, कराकसमध्ये थेट हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये लुटमारीची एकापेक्षा जास्त प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत; निवडक भाड्याच्या कारबद्दल बोलण्यात काही अर्थ नाही.

"ते म्हणतात की आम्ही बायकी-बुकी आहोत ..."

परदेशी आणि व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांवर हल्ले करणार्‍या गुन्हेगारांचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे क्रौर्य आहे जी परिस्थितीसाठी अयोग्य आहे. अगदी थोड्या अवज्ञाच्या बाबतीत, गोळी लागण्याची शक्यता 100% च्या जवळ आहे, म्हणून परदेशी पर्यटकांसाठी अधिकार्यांकडून मुख्य सल्ला म्हणजे गुन्हेगारांना पूर्ण सबमिशन करणे.

मुत्सद्दी दर्जाही अशी हमी देत ​​​​नाही की डाकुंसोबत कोणतीही समस्या होणार नाही. अशा प्रकारे, 2012 मध्ये, लुटारूंनी मेक्सिकन राजदूताला दोनदा "त्रास" दिला: प्रथम, त्याचे आणि त्याच्या पत्नीचे अपहरण केले गेले आणि नंतर सोडण्यात आले, शक्यतो खंडणी दिल्यानंतर, नंतर निवासस्थान लुटले गेले. 2011 च्या शेवटी, अज्ञात व्यक्तींनी चिलीच्या वाणिज्य दूतावर हल्ला केला, त्याला जखमी केले, त्याला मारहाण केली आणि लुटले.

“तुम्ही पहा, त्यांना पर्वा नाही, त्यांना राजनैतिक दर्जा काय आहे हे समजत नाही, त्यांच्यासाठी कोणताही परदेशी हा उत्पन्नाचा स्रोत आहे आणि त्यांना कोणत्याही राजनैतिक घोटाळ्यांबद्दल विचार करायला वेळ नाही,” असे पोलिस कर्मचारी एडुआर्डो म्हणतात. कराकसचा मूळ रहिवासी, एका युरोपियन देशाच्या दूतावासाजवळील प्रदेशाचे रक्षण करतो. त्याच वेळी, तो फोटो न घेण्यास सांगतो आणि त्याचे आडनाव सूचित करू नये.

आपण कोणत्या प्रकारच्या लोकांबद्दल बोलत आहोत? होय, राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार निकोलस मादुरो यांच्या हजारो समर्थकांच्या रॅलीसाठी बाहेर पडलेल्या त्याच गोष्टींबद्दल. "ते राजवटीचा आधार आहेत, सामाजिकदृष्ट्या जवळ आहेत, त्यांना सर्वकाही परवानगी आहे, आणि जेव्हा अशा सूचना दिल्या जातात तेव्हा गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी त्याच पोलिसांकडून कारवाईची अपेक्षा करणे कठीण आहे," स्थानिक टॅक्सी चालक मिगुएल म्हणतात, जो विचार करत नाही. स्वत: चावेझच्या उत्तराधिकारी समर्थक.

निवडणुकीपूर्वी, कराकसच्या रस्त्यावर पोलिसांची संख्या सर्व वाजवी मर्यादेच्या पलीकडे जाते, परंतु धोक्याची भावना कमी होत नाही. आरआयए नोवोस्टीच्या प्रतिनिधीने चावेझच्या दफन स्थळाला भेट दिली. तेथेही, “कमांडंट” च्या कबरीजवळ पोलिस असूनही, संभाव्य धोक्याची भावना एका मिनिटासाठीही कमी झाली नाही.

"गुन्हा हा अंतर्गत घटकांचा परिणाम आहे, परंतु आम्ही केवळ चावेझला दोष देऊ शकत नाही, ज्यांनी आमच्या लोकांसाठी खूप काही केले आहे," शिक्षक रिकार्डो, क्रांती संग्रहालयात गर्दीच्या रांगेत उभे राहून, सरकारच्या मार्गाचे स्पष्टपणे समर्थन करतात. तो बारक्विसिमेटो शहरातून कराकसला आला, जिथे त्याच्या मते, गुन्हेगारीची समस्या देखील आहे, परंतु त्याच्यासाठी कराकसची वास्तविकता धोक्यात नाही तर स्पर्शाच्या गूढतेत आहे.

परदेशी माणसाला तिथे जाण्यासाठी मार्ग नाही

कराकसचे बॅरिओस (गरीब परिसर) हा स्वतंत्र अहवालाचा विषय आहे. एकदा, चुकून, RIA नोवोस्तीचा वार्ताहर संध्याकाळी इतर अनेक रशियन लोकांसह कारने तेथे गेला. आम्हाला फक्त एकच गोष्ट वाचवली ती म्हणजे गाडीच्या वाटेवर एक पोलिस चौकी होती, जी योग्य दिशा दाखवत आम्हाला पुढे जाऊ देत नव्हती.

एक परदेशी फक्त अधिकृत स्थानिक रहिवासी सोबत तेथे दिसू शकतो. अन्यथा, लुटले जाण्याची आणि मारले जाण्याची उच्च शक्यता असते.

या अनधिकृत इमारतींमध्ये किती लोक राहतात हे कोणत्याही आकडेवारीवरून कळू शकत नाही, परंतु ज्या भौमितिक प्रगतीसह बॅरिओ वाढत आहेत त्याचा न्याय करता, आपण लाखो लोकांबद्दल बोलू शकतो. हे अंदाजे ज्ञात आहे की एक दशलक्षाहून अधिक लोक पेटारे या सर्वात मोठ्या बॅरिओमध्ये राहतात, 23 जानेवारीच्या बॅरिओमध्ये तीच परिस्थिती होती, जिथे चावेझ स्वतः विश्रांती घेतात. शेकडो हजारो कोलंबियन लोकांबद्दल चर्चा आहे जे भूतकाळात येथे आले आणि आता अंमली पदार्थांच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवतात.

"त्यांना खाणे आवश्यक आहे, कशावर तरी जगणे आवश्यक आहे, परंतु ते काय करू शकतात, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकार त्यांना काय देते? ते त्यांना सामाजिक मदत आणि थोडे पैसे देते आणि नंतर आपल्याला पाहिजे ते!" - टॅक्सी ड्रायव्हर मिगुएल आपला विचार चालू ठेवतो. जरी सुरुवातीला "वाईट" ची मुळे चावेझमध्ये नसतात, कारण गेल्या शतकाच्या 50 च्या दशकात फॅवेलास दिसू लागले आणि व्हेनेझुएलातील तेलाच्या तेजीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा पराक्रम सुरू झाला. तथापि, जर पूर्वीच्या अधिकार्‍यांनी फवेलाच्या प्रसाराशी लढा देण्याचा प्रयत्न केला, तर चावेझच्या नेतृत्वात त्यांच्या रहिवाशांना संपूर्ण कार्टे ब्लँचे आणि निधी मिळाला.

डॉलर्सच्या बाबतीत सामाजिक सहाय्य फार मोठे नाही, परंतु कमीतकमी ते आपल्याला काम न करण्याची परवानगी देते. "आणि आवश्यक असल्यास, तुम्ही नेहमी लुटून मारू शकता, ही एक मोठी समस्या आहे," मिगुएल कडवटपणे इस्त्री करतो.

अनेक तज्ञ सहमत आहेत की चावेझचे बेरोजगार फावेला रहिवाशांना समर्थन देण्याचे धोरण होते जे गुन्हेगारी वाढीसाठी उत्प्रेरक बनले. त्याच वेळी, कोणीही, अगदी चावेझचे प्रखर विरोधक देखील नाकारत नाहीत की, मुख्यत्वे PDVSA या तेल कंपनीच्या राष्ट्रीयीकरणाद्वारे सामाजिक कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला गेला. केवळ या प्रयत्नांच्या परिणामामुळे देशातील गुन्हेगारीची स्थिती अजून चांगली बदललेली नाही.

होंडुरासला मागे टाका

पारंपारिकपणे, मध्य अमेरिकेतील देश, प्रामुख्याने होंडुरास, सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून या प्रदेशातील सर्वात वंचित मानले गेले आहेत. 2012 मध्ये, तेथे प्रत्येक 100 हजार रहिवाशांसाठी खुनाची संख्या 85 पेक्षा जास्त होती. पण होंडुरास हा कधीच तेल-उत्पादक देश राहिला नाही आणि तेथील राहणीमान नेहमीच खूप खालच्या पातळीवर राहिले आहे. "या दराने, आम्ही लवकरच होंडुरासला पकडू, प्रति 100 हजार 85 मृतदेह - काहीही बदलले नाही तर एक किंवा दोन वर्ष प्रतीक्षा करा," टॅक्सी चालक मिगुएल साशंक आहे.

त्याच्या व्यवसायाला परदेशी लोकांपेक्षा गुन्हेगारीचा धोका नाही: अभ्यागतांना अनेकदा टॅक्सीमध्ये लुटले जाते आणि नंतर परदेशीने पोलिसांकडे तक्रार केल्यास ड्रायव्हरला मोठ्या समस्या येतात. "तक्रार करून काय फायदा? भ्रष्टाचार इतका आहे की, बहुधा, जिल्हा पोलिस डाकूंना ओळखतातच, शिवाय त्यांच्याकडून वाटाही घेतात आणि मग मीच स्पॉटर आहे, असे सांगून माझ्याकडून पैसे उकळतात," ड्रायव्हर म्हणतो.

शहर पोलिसांकडून नाव न सांगण्याच्या अटीवर आरआयए नोवोस्टीला समजले की, कराकसमध्ये, खरंच, परदेशी लोकांविरुद्ध काम करणारे बहुतेक गुन्हेगारी गट एका केंद्रातून समन्वयित आहेत. “या गटांमध्ये विमानतळ, हॉटेल्स, भाड्याने देणारी कार्यालये यांचे कर्मचारी समाविष्ट आहेत - प्रत्येकजण ज्यांचा अभ्यागतांशी संपर्क आहे, म्हणून कार भाड्याने देणे आणि पैसे दाखवणे खूप धोकादायक आहे,” स्रोत सांगतो.

याचे उदाहरण म्हणजे एका देशांतर्गत टीव्ही चॅनेलच्या चित्रपट क्रूची तुलनेने अलीकडील कथा, ज्यांना लुटले गेले आणि त्यांना कागदपत्रे, पैसे, उपकरणे आणि कारकासमधील सर्वोत्तम हॉटेल्समधून अक्षरशः 100 मीटर अंतरावर सोडले गेले. सुदैवाने पत्रकारांना दुखापत झाली नाही.

मुलाखत:एकटेरिना बझानोव्हा

सर्वात धोकादायक देशांमध्ये तिसरे स्थान; गरिबी, गुन्हेगारी, नागरी अशांतता; जगातील सर्वाधिक चलनवाढ - व्हेनेझुएलाबद्दल बातम्या क्वचितच काही चांगले सांगतात आणि सर्वकाही असूनही, मला या देशाची खरोखर आठवण येते आणि मी लवकरच तेथे परत जाण्याचा विचार करतो. व्यवसायाने मी एक परदेशी भाषा शिक्षक आहे, परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून मी व्हेनेझुएलामध्ये लष्करी अनुवादक म्हणून काम केले आहे आणि फक्त माझ्या मूळ काझानला छोट्या भेटींमध्ये भेट दिली आहे.

कझान ते कराकस

जेव्हा मी 2007 मध्ये पेडॅगॉजिकल युनिव्हर्सिटीमधून पदवीधर झालो तेव्हा स्पॅनिश, जी आमची दुसरी परदेशी भाषा होती, मला आयुष्यात कधीही उपयोगी पडेल असे भाकीत केले नव्हते. माझा डिप्लोमा मिळाल्यानंतर, मला एका शाळेत इंग्रजी शिक्षक म्हणून नोकरी मिळाली, अभ्यासक्रम शिकवत असताना आणि शिकवण्याचे काम केले. आणि मग एके दिवशी एका मित्राने मला अर्धवेळ नोकरीची ऑफर दिली: असे दिसून आले की लष्करी-तांत्रिक सहकार्याचा एक भाग म्हणून व्हेनेझुएलाचे शिष्टमंडळ काझान येथे आले होते. त्यांना एका हॉटेलमध्ये सामावून घेण्यात आले, ज्याचे संचालक परदेशी पाहुण्यांशी संवाद साधण्यासाठी त्वरित अनुवादक शोधत होते - मी लगेच होकार दिला. असे घडले की आधीच २०१० मध्ये मला काझान हायर आर्टिलरी स्कूलमध्ये लॅटिन अमेरिकन विद्यार्थ्यांसाठी वर्ग हस्तांतरित करण्यासाठी आमंत्रित केले गेले होते आणि नंतर त्यांनी मला व्हेनेझुएलामध्ये करारावर जाण्याची ऑफर दिली. देशाचे तत्कालीन अध्यक्ष ह्यूगो चावेझ यांच्या सरकारने शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणे पुरवण्यासाठी रशियाशी करारांची मालिका पूर्ण केली.

मे 2011 मध्ये, मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा कराकसला गेलो. त्यापूर्वी, मी फक्त दोन वेळा परदेशात गेलो होतो, आणि फक्त युरोपमध्ये. काझानमध्ये मला ओळखत असलेल्या सर्व व्हेनेझुएला लोकांनी मला सांगितले की त्यांचा देश किती आश्चर्यकारकपणे सुंदर आहे आणि जेव्हा विमानतळावरून शहराकडे जाताना मला फक्त फसवणूक झाल्यासारखे वाटले, तेव्हा मला फक्त कपडे धुण्याचे हार आणि कचऱ्याचे ढीग असलेल्या जर्जर राखाडी इमारती दिसल्या. महामार्गाच्या बाजूला. दुस-या दिवशी सकाळी शंका दूर झाल्या, जेव्हा आम्ही राजधानीपासून व्हॅलेन्सियाला निघालो आणि दिवसाच्या प्रकाशात मला कॅराकस, एल अविला - कॅरिबियन समुद्रापासून महानगर वेगळे करणारा पर्वत आणि ज्याला राष्ट्रीय बनवले गेले हे कॉलिंग कार्ड दिसले. पार्क

स्थानिक लोक त्यांच्या जन्मजात आशावादाने ओळखले जातात आणि जीवनातील सर्वात कठीण क्षणांमध्येही, व्हेनेझुएलाच्या म्हणीप्रमाणे, ते "रडू नये म्हणून हसणे" पसंत करतात.

व्हॅलेन्सियामध्ये सोमवार ते शुक्रवार, मी इतर अनुवादकांसोबत रशियातून येणारी उपकरणे ज्या बंदरात उतरवली जात होती आणि लष्करी युनिटमध्ये काम केले. आणि आठवड्याच्या शेवटी आम्ही पांढरी वाळू आणि नीलमणी पाण्याने स्थानिक किनारे शोधले.

अपरिचित देशात माझ्यासाठी पहिला मोठा धक्का स्थानिक ड्रायव्हिंग शैलीचा होता. व्हेनेझुएला लोक रहदारीच्या नियमांना न जुमानता खूप मोकळे वाटतात. आणि कराकसपासून पुढे, स्वातंत्र्याची डिग्री जास्त. ट्रॅफिक लाइट्स हा रस्त्यावरच्या सजावटीचा फक्त एक परिचित भाग आहे, ख्रिसमसच्या दिव्यांसारखे काहीतरी. लाल दिव्यातून गाडी चालवणे, विशेषत: रात्री उशिरा, हे कोर्ससाठी समान आहे. पादचारी वाहनचालकांपेक्षा चांगले नाहीत: ते क्रॉसिंग शोधत नाहीत आणि हिरव्या ट्रॅफिक लाइटची वाट पाहत नाहीत, परंतु फक्त, व्हेनेझुएलाच्या एका विनोदी विनोदाने, बिंदू A पासून बिंदू B पर्यंत एक मार्ग काढतात.

मोटारसायकलस्वारांबद्दल आपण एका क्षणासाठीही विसरू नये: हे पूर्णपणे वेडे ड्रायव्हर्स आहेत जे शांतपणे येणार्‍या ट्रॅफिकमध्ये वाहन चालवतात, लॉन, पदपथ आणि कारमध्ये पिळून जातात. त्यापैकी खरोखर बरेच आहेत. उदाहरणार्थ, कराकसमध्ये, मोटारसायकल टॅक्सी हे त्यांच्या स्वत:च्या अधिकृत पार्किंग लॉटसह सार्वजनिक वाहतुकीचे सर्वात लोकप्रिय, स्वस्त आणि जलद प्रकार आहेत. आदरणीय कार्यालयीन कर्मचारी, सूट आणि टाय घालून, मोटारसायकल टॅक्सीमध्ये सकाळच्या ट्रॅफिक जाममध्ये वाहन चालवणे हे कराकसचे क्लासिक आहे.

विलासी स्त्रिया
आणि जोरात पार्टी

माझ्या पाच वर्षांच्या व्यावसायिक प्रवासादरम्यान, मी बहुतेक वेळ व्हेनेझुएलाच्या राजधानीत राहिलो. कराकस माझ्यासाठी सुंदर आणि भयंकर आहे, परंतु सुप्रसिद्ध आणि प्रिय आहे. सर्वप्रथम, संपूर्ण देशात सर्वात आल्हाददायक हवामान आहे: वर्षाचे बारा महिने दिवसा उष्णतेचा त्रास न होता आणि संध्याकाळच्या वेळी आल्हाददायक थंड वाऱ्यासह आरामदायी उन्हाळी हवामान असते. कॅरिबियन समुद्र फक्त दगडफेक दूर आहे. लोक मुख्यतः मैत्रीपूर्ण आणि मिलनसार असतात - शब्दाच्या प्रत्येक अर्थाने तेथे स्वतः असणे खूप सोपे आहे. आधुनिक व्हेनेझुएला, ज्यांचे वंशज, स्पॅनियार्ड्स आणि खंडातील स्थानिक रहिवासी व्यतिरिक्त, आफ्रिकन, ज्यू, अरब, पोर्तुगीज, इटालियन, जर्मन (यादी पुढे आहे), त्यांच्या उत्पत्तीबद्दल कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे याप्रमाणे देतात: “आम्ही आहोत सर्व दूध सह कॉफी सारखे. फक्त काहींना जास्त दूध आहे आणि काहींना जास्त कॉफी आहे.” धर्माबद्दल, पूर्ण कॅथोलिक बहुसंख्य असलेल्या, मला इतर धर्मांबद्दल कोणतीही नकारात्मकता आली नाही. स्थानिक लोक त्यांच्या जन्मजात आशावादाने ओळखले जातात आणि जीवनातील सर्वात कठीण क्षणांमध्येही, व्हेनेझुएलाच्या म्हणीप्रमाणे, ते "रडू नये म्हणून हसणे" पसंत करतात.

व्हेनेझुएलाच्या पुरुषांची लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात शूर म्हणून ख्याती आहे: ते नेहमी दार धरून राहतील, जाण्याची परवानगी मागतील आणि भुयारी मार्गावरील त्यांची जागा सोडतील. मला आठवते, अनुवादक म्हणून माझ्या कारकिर्दीच्या अगदी सुरुवातीस, मी एकदा व्हेनेझुएलाच्या एका गटाशी बोलत होतो आणि चुकून माझे पेन खाली टाकले होते - आणि त्यानंतर एकाच वेळी दहा पुरुष हे पेन उचलण्यासाठी खाली वाकले होते. लोक नेहमीच तुमच्याकडे लक्ष देतात: काझानमध्ये तुम्ही शॉर्ट्स घालून कोणालाही आश्चर्यचकित करणार नाही, परंतु कराकसमध्ये तुम्ही चुकून कचरा ट्रक थांबवू शकता - मला आठवते की तो रस्त्याच्या मधोमध उभा होता आणि तीन कामगार एकमेकांशी झुंजत होते. मला सांगा मी किती सुंदर दिसत होते.

व्हेनेझुएलाच्या शैलीतील पार्टी नेहमी जोरात, गर्दी आणि सकाळपर्यंत असते. आणि जर रशियन आदरातिथ्य म्हणजे आहार देणे, तर व्हेनेझुएलाचा आदरातिथ्य म्हणजे गप्पा मारणे

व्हेनेझुएला खंडातील सर्वात सुंदर महिला मानल्या जातात. गेल्या अर्धशतकात त्यांनी सात वेळा मिस युनिव्हर्सचा किताब जिंकला आहे, त्यामुळे तिथल्या सौंदर्य स्पर्धा विश्वचषक किंवा बेसबॉल फायनलसारख्याच उत्साहाने पाहिल्या जातात. उत्कृष्ट आकार असलेले, विशेषत: बुटके, सर्वात आकर्षक मानले जातात - नितंब वाढवण्याचे ऑपरेशन येथे खूप लोकप्रिय आहेत. आणि जर दैनंदिन जीवनात बहुतेक व्हेनेझुएला एक स्पोर्टी शैली पसंत करतात, तर पार्ट्यांमध्ये ते स्वतःला त्यांच्या सर्व वैभवात दाखवतात: घट्ट कपडे, टाच, चमकदार मेकअप.

व्हेनेझुएलाच्या शैलीतील पार्टी नेहमी जोरात, गर्दी आणि सकाळपर्यंत असते. ते बहुतेकदा रम आणि कोला आणि बिअर पितात. नृत्य रोमँटिक साल्सासह सुरू होते आणि हार्ड रेगेटनने समाप्त होते. ते अन्नाबद्दल फारशी काळजी करत नाहीत: जास्तीत जास्त तुम्हाला ग्रील्ड मीट आणि सॉसेज दिले जातील, परंतु सहसा ते पाई आणि नट्स सारख्या काही स्नॅक्सपुरते मर्यादित असतात. आणि जर रशियन आदरातिथ्य म्हणजे आहार देणे, तर व्हेनेझुएलाचा आदरातिथ्य म्हणजे गप्पा मारणे. कटू अनुभवाने शिकवलेले, मी मनापासून जेवण केल्यानंतरच स्थानिक वाढदिवसाच्या पार्टीला जातो.

गुन्हेगारी, महागाई आणि टंचाई

मला कराकस जितके आवडते तितके ते पश्चिम गोलार्धातील सर्वात धोकादायक शहर आहे. व्हेनेझुएलाच्या राजधानीतील कोणतेही सभ्य घर किंवा निवासी संकुल उंच कुंपणाने वेढलेले असते आणि थेट काटेरी तारांमध्ये गुंडाळलेले असते. सुरक्षा रक्षक, अडथळे, पोलिस आणि लष्करी कर्मचारी रस्त्यावर गस्त घालत आहेत - हे सर्व आपल्याला सर्रास गुन्हेगारीपासून वाचवत नाही. चोर हल्ला करतात, झोपडपट्टीत लपतात आणि शिक्षा न होता राहतात. हे, दुर्दैवाने, तेथे चांगले हवामान आणि कॅरिबियन समुद्राच्या नीलमणी रंगाइतकेच नैसर्गिक आहे.

व्हेनेझुएलामध्ये तुमचे जीवन शक्य तितके सुरक्षित आणि आरामदायक बनवण्यासाठी, तुम्हाला अनेक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. प्रथम, सोन्याचे दागिने किंवा महागडे घड्याळे घालून रस्त्यावर कधीही दिसू नका: ते ते चोरण्याचा प्रयत्न करतील. मला आठवते की मी पहिल्यांदाच कराकसच्या मध्यभागी असा हल्ला पाहिला: मी खाली भुयारी मार्गावर जात होतो तेव्हा एका माणसाने माझ्यापासून काही पावले दूर असलेल्या माणसावर हल्ला केला, त्याला भिंतीवर फेकले आणि त्याच्या हाताची साखळी फाडण्याचा प्रयत्न केला. मान कोणीही आरडाओरडा केला नाही किंवा चोराला रोखण्याचा प्रयत्नही केला नाही. प्रत्येकजण इतका शांत दिसत होता, जणू काही घडलेच नाही, आणि मी एकटाच होतो ज्याचे हृदय प्रचंड धडधडत होते.

दोन मोबाईल फोन बाळगणे - एक चांगला आणि दुसरा शक्य तितका स्वस्त - ही व्हेनेझुएलाची एक सामान्य प्रथा आहे. एक महाग स्मार्टफोन बंद आणि सुरक्षित ठिकाणी वापरला जातो, एक स्वस्त रस्त्यावर वापरला जातो. आणि, हे जितके विचित्र वाटेल तितकेच, जरी आपण कुत्र्यासोबत फिरायला बाहेर असाल आणि काहीही खरेदी करणार नसाल तरीही, आपल्याजवळ काही रोख रक्कम असणे नेहमीच चांगले असते. गणना अशी आहे: हल्ला झाल्यास, तुमच्याकडे चोराला देण्यासाठी काहीतरी असेल, अन्यथा तो वेडा होईल आणि त्याचा राग तुमच्यावर काढू शकेल.

कारमधील खिडक्या टिंट करणे हा एक वेगळा विषय आहे. जर रशियामध्ये ते प्रतिबंधित असेल तर व्हेनेझुएलामध्ये, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव, ड्रायव्हर्सना त्यांच्या खिडक्या टिंट करण्याची शिफारस केली जाते आणि जितके जास्त तितके चांगले. दरोडेखोर एखाद्या बळीची निवड करण्यापूर्वी कारमध्ये किती लोक आहेत हे पाहतात आणि ड्रायव्हर एकटा प्रवास करत असल्यास हल्ल्याचा धोका वाढतो. या प्रकरणात, कंटाळवाणा टिंटिंग गोष्टी आणि जीवन देखील वाचवू शकते.

मी स्वत: प्रसिद्ध व्हेनेझुएलाची महागाई आणि कमतरता अनुभवली आहे. माझ्या भावनांनुसार, दर महिन्याला सरासरी 25-30% वाढ होत आहेत. कोणत्याही सुपरमार्केटमध्ये, तुम्ही तिथे कसे दिसत असाल, किंमत टॅग बदलतात. परदेशी लोकांना स्थानिक बँक कार्ड मिळणे कठीण आहे, त्यामुळे बॅग किंवा बॅकपॅक रोखीने खरेदी करणे माझ्यासाठी अभ्यासक्रमासाठी समान झाले आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या डिसेंबरमध्ये मला कराकसमध्ये माझे केस निळे रंगवायचे होते. हेअरड्रेसरमध्ये, मी यासाठी 60 हजार बोलिव्हर दिले: शंभर बोलिव्हर्सची सहाशे बिले (त्यावेळी प्रचलित कोणतीही मोठी बिले नव्हती). व्हेनेझुएला स्वतःच सर्वत्र, अगदी बीचवरही कार्ड देऊन पैसे देतात. रोख रक्कम काढणे हे एक संपूर्ण साहस आहे: तुम्हाला सलग अनेक ऑपरेशन्स करावे लागतील आणि दुर्दैवी एटीएम व्यावहारिकरित्या नालायक बिलांनी गुदमरत आहेत.

दूध, अंडी, कॉर्नमील, साबण, टूथपेस्ट आणि इतर अत्यावश्यक उत्पादनांचा तुटवडा तेव्हा सुरू झाला जेव्हा सरकारने, अति चलनवाढीच्या परिस्थितीत, त्यांच्या किमती गोठवल्या आणि उत्पादकांना निराशाजनक परिस्थितीत आणले. माझे इतर अनुवादक आणि मी त्यावेळी एका हॉटेलमध्ये राहत होतो आणि नंतर व्हेनेझुएलाच्या मित्रांना आणि सहकाऱ्यांना वाटण्यासाठी टॉयलेट पेपर आणि शॅम्पू साठवत होतो. सुपरमार्केटमधील शेल्फ् 'चे अव रुप रिकामे होते, त्यांच्या आजूबाजूला मोठ्या रांगा लागल्या होत्या, परंतु उत्पादने स्वतःच, नैसर्गिकरित्या, कुठेही गायब झाली नाहीत - सर्व काही, फक्त दोन ते तीन पट जास्त किंमतीत, सट्टेबाजांकडून सापडले. पॅड आणि टॅम्पन्स देखील दुर्मिळ झाले आणि मला ते विकत घेण्यासाठी एकदा भूमिगत किओस्कवर जावे लागले. तेथील निवड, मी म्हणेन, कोणत्याही हायपरमार्केटपेक्षा चांगली होती.

पॅड आणि टॅम्पन्स देखील दुर्मिळ झाले आणि मला ते विकत घेण्यासाठी एकदा भूमिगत किओस्कवर जावे लागले. तेथील निवड कोणत्याही हायपरमार्केटपेक्षा चांगली होती

कराकस, गरम व्हॅलेन्सिया आणि कॅरिबियन समुद्रकिनारे यांच्या बरोबरीने, झुलिया राज्य कायमस्वरूपी माझ्या स्मरणात राहील. आम्ही तिथे, कोलंबियाच्या सीमेवर, कामासाठी गेलो होतो. मला सुलियाबद्दल खरोखर काहीच माहित नव्हते, म्हणून जेव्हा मला रस्त्याच्या कडेला प्रौढ आणि लहान मुले फनेलसह काठ्यांसारखी काही विचित्र उपकरणे दिसली तेव्हा मला खूप आश्चर्य वाटले. "ते मतदान करत आहेत का? कदाचित आम्ही तुम्हाला एक राइड देऊ शकतो?" - मी ड्रायव्हरला शांतपणे विचारले, ज्यामुळे तो त्याच्या तळलेल्या कॉर्न पाईवर जवळजवळ गुदमरला होता.

व्हेनेझुएलन मनापासून हसले, आणि नंतर समजावून सांगितले की हे सर्व लोक त्यांच्या सेवा देणारे तस्कर होते. व्हेनेझुएलामध्ये गॅसोलीन जगातील सर्वात स्वस्त आहे, तर शेजारच्या कोलंबियामध्ये ते कित्येक पटीने महाग आहे. कोलंबियन लोकांना त्यांच्याकडे इंधनासाठी येण्यापासून रोखण्यासाठी, व्हेनेझुएलाच्या अधिकाऱ्यांनी सीमेपासून शेकडो किलोमीटरच्या परिघात सर्व गॅस स्टेशन बंद केले आणि तेव्हापासून संपूर्ण गावे पेट्रोलच्या अवैध व्यापारावर जगत आहेत. रस्त्याच्या कडेला असलेले तस्कर तुम्हाला बॉर्डर झोनमध्ये रिकाम्या टाकीसह आढळल्यास इंधन खरेदी करण्याची ऑफर देतात किंवा अधिकृत टँकपेक्षा जास्त किमतीने त्यांना विकतात. झुलियाच्या खेड्यांमध्ये सर्वात लोकप्रिय गाड्या म्हणजे अथांग टाकी आणि प्रशस्त ट्रंक असलेल्या जुन्या फोर्ड आहेत. त्यांना व्हेनेझुएला ते कोलंबिया नेणे हा अतिशय फायदेशीर अवैध व्यवसाय आहे. आणि मला भोळे वाटले की मुलांना शाळेत जायला उशीर झाला आहे.

हे अन्यथा असू शकले नसते - व्हेनेझुएलाने मला बदलले: त्याने मला नरम केले, मला जीवनाकडे अधिक सोप्या पद्धतीने पाहण्यास शिकवले, लोकांना अधिक महत्त्व देणे आणि गोष्टी कमी करणे. हा शाश्वत उन्हाळ्याचा देश आहे, जिथे मला नेहमी परत यायचे आहे: मला विमानातही व्हेनेझुएलाची आठवण येऊ लागते, जेव्हा त्याची उंची वाढते आणि प्रिय कॅरिबियन समुद्र पंखाखाली चमकतो. पण तिथे कायमस्वरूपी जाण्याचा मी कधीच गांभीर्याने विचार केला नाही.