Adriana Fernandez 27 vjet

Fotograf, gazetar. Lindur dhe jeton në Karakas (Venezuela). Filma për botimet online venezueliane Tal Cual, Efecto Cocuyo dhe Contrapunto. Projekti fotografik Paraíso Perdido i kushtohet Karakasit, bandave të tij në rrugë dhe krimit në rritje. Puna për të ka vazhduar që nga viti 2012.

Karakasi është vendlindja ime dhe për aq kohë sa mbaj mend, jeta këtu nuk ka qenë kurrë e lehtë. Por tani, për shkak të kësaj, forcat e sigurisë nuk janë në gjendje të kontrollojnë rrugët. Gjatë tre viteve të fundit, shkalla e krimit është rritur ndjeshëm, banditët mbeten të pandëshkuar, e gjithë kjo provokon një rritje të agresionit në shoqëri.

Kriza në politikë

Në vitin 2012, qeveria e Maduros njoftoi një fushatë për të luftuar krimin në rrugë. Por kjo vetëm e përkeqësoi situatën: bandat filluan të rriteshin dhe forcoheshin. Shkaqet e krizës janë shumë më komplekse dhe më të thella, ato nuk mund të zgjidhen me agresion hakmarrës, duke lejuar policinë të qëllojë njerëzit. Dhe kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Nëse vrasja është zgjidhja, ata do të duhet të qëllojnë gjysmën e Venezuelës.

Në vitin 2014, raportova për protestat në një qytet në kufi me Kolumbinë: një oficer policie qëlloi dhe vrau një djalë 14-vjeçar, gjë që shkaktoi trazira serioze në komunitet. Por ky është një rast i izoluar që u pasqyrua në lajme. Në realitet, policia përdor armë zjarri kur pastron territoret dhe më pas mbulon me kujdes gjurmët e tij, duke i fiksuar vrasjet në bandat e tjera.

Vetëm nja dy vjet më parë në zonat e sipërme të qytetit mund të ndeshej me bandat e vogla që luftonin, por tani ato janë bashkuar, duke marrë nën kontroll gjithçka. O zona më të mëdha të qytetit. Nga ajo që di për organizimin e brendshëm: anëtarësimi në bandë është i përjetshëm; Është e ndaluar të vidhni në territorin e kontrolluar nga grupi juaj. Të gjithë janë në një lloj bande, nuk ka maniakë apo grabitës të vetmuar.

Policia përdor armë zjarri për të pastruar zonat dhe më pas mbulon me kujdes gjurmët e saj, duke i fiksuar vrasjet në bandat e tjera.

Rënia ekonomike

Kam biseduar me kriminelë të profilit të lartë dhe më kanë pyetur sa fitoj. Unë u përgjigja se një gazetar ka një rrogë minimale. "Sa kohë keni studiuar?" - saktësuan ata. - "Pese vite". - “Pra, vajzë, nuk kam studiuar fare, por kam shumë më tepër para. Pra, cili është qëllimi i edukimit? Unë mendoj se nëse njerëzit do të kishin mundësi të studionin dhe të fitonin një jetesë të ndershme, nuk do të zgjidhnin jetën e banditëve të rrugës. Sepse më të vjetrit prej tyre janë maksimumi 25 vjeç. Jeta në rrugët e Karakasit është e shkurtër.

Kur Chavez erdhi në pushtet, pyetja kryesore ishte se si të diversifikohej ekonomia në mënyrë që të mos varej tërësisht nga çmimet e naftës. Pati shumë polemika, por nuk u bë asgjë; Rreth 15 vjet më parë, Venezuela eksportonte pak kakao dhe kafe. Ne kemi toka shumë pjellore dhe ky sektor mund të zhvillohet. Në vend të kësaj, më në fund u lançua dhe sot rreth 96% e ekonomisë venezueliane është naftë.

Më i moshuari i banditëve është maksimumi 25 vjeç. Jeta në rrugët e Karakasit është e shkurtër.

Frikë dhe zemërim

Për gati një muaj gatuaja hot-dog në një restorant në një nga zonat e varfra, në mënyrë që njerëzit të mësoheshin me mua, të mos ishin më dyshues dhe të mos kishin frikë se do t'i dorëzoja në polici. Sigurisht që ata e dinin që isha fotograf dhe gazetar, por meqë jam duke qëndruar këtu, duke bërë një hot-dog dhe duke folur me ta dhe duke i dëgjuar, unë jam personi i tyre, ata mund të më besojnë. Ky besim ishte shumë i vështirë për t'u fituar njerëzit thjesht nuk duan të vriten për shkak të informacionit që unë mund të mbledh për ta. Por për mua kjo nuk ishte punë e fshehtë: në mënyrë që këta njerëz të të lënë në botën e tyre, duhet të hapësh zemrën ndaj tyre. Pas kësaj është e pamundur të flitet për manipulim dhe shtirje.

Shumica e miqve të mi janë shumë të mendimit për banorët e lagjeve të varfëra dhe bandat e rrugëve. Por ata nuk folën asnjëherë me asnjërin prej tyre. Duke punuar në këtë projekt prej disa vitesh, arrita në përfundimin se nuk ka një hendek kaq të madh mes nesh: të gjithë mund të përfundojnë në fund. Shpresoj që fotot e mia do t'i ndihmojnë njerëzit të shohin të tjerët dhe të kuptojnë se ndoshta nëse do të kishim pak më shumë dhembshuri, nuk do të duhej të mbështeteshim vetëm te qeveria për të zgjidhur problemet sociale.

Karakasi është qyteti më i prekur nga krimi në botë.

Vende interesante, Pushime aktive, Raport udhëtimi në Venezuelë, Karakas

Tre përshtypje nga Karakasi

Thjesht ndodhi që gjatë tre javëve të udhëtimit tonë përreth Amerika Jugore, tre herë përfunduam në Karakas. Dhe megjithëse nuk kishim kohë për të parë qytetin, përshtypjet prej tij mbetën të gjalla. Para së gjithash, për shkak të aventurave që arritëm të futeshim.

Përshtypja 1.

Pra, dita jonë e parë në Amerikën e Jugut. Rreth orës 4 pasdite. Denisi dhe unë jemi ulur në një taksi në dalje nga Aeroporti Ndërkombëtar i Karakasit. Në sediljet e përparme, një shofer taksie me ngjyrë dhe vëllai i tij, një tregtar valutë, po numërojnë për ne një tufë të trashë bolivarësh.

Një oficer i Gardës Kombëtare të Venezuelës, nga të cilët ka shumë në aeroportin e Karakasit, duket se po e vëzhgon me qetësi këtë biznes përgjithësisht të paligjshëm nga rruga. Na japin bolivar, ne i numërojmë dhe u japim dollarë në këmbim. Në këtë moment përfaqësuesi trim i Gardës Kombëtare troket në dritare duke kërkuar që të hapet dera e makinës. Pata një panik të lehtë. Njëri prej tyre zbret nga makina dhe fillon të shpjegojë. Oficeri në përgjigje vetëm buzëqesh me ironi. E kuptojmë që do të ishte mirë të dilnim... por dyert e makinës janë të mbyllura. Ne kërkojmë të na lënë jashtë, por taksisti thjesht ngre supet...
Këmbyesi kthehet në makinë dhe më pas u nisëm nën shoqërimin e Gardës Kombëtare. Motoçikletat e gardianëve ngasin para dhe pas. Për mua, pasi kam lexuar komente për trazirat e turistëve në Venezuelë, bëhet jashtëzakonisht e qartë: jemi në telashe. Të paktën për para, apo edhe më keq... Dhe kjo është në ditën e parë të pushimeve...

Ne largohemi nga aeroporti... Njëri nga këmbyesit e parave shqyen radion dhe fsheh dollarë atje. Duke parë këtë, ne gjithashtu me ethe fillojmë të fusim bolivarë dhe para të tjera në vende të fshehta në pantallonat tona. Disa herë kërkojmë të ndalojmë makinën - zezakët tundin kokën dhe tregojnë motoçikletat e Gardës Kombëtare - ata thonë, nuk mund të bëjmë asgjë. Nga ana tjetër, ata na bindin t'u themi rojeve se kemi ndërruar vetëm 100 dollarë.

Pas 5 minutash ndalemi në një vend të bukur me shtretër lulesh të rregulluara afër rrugës - bëhet e qartë se ata nuk do të na çojnë në komisariat. Këtu fillon përballja mes gardianit të lartë dhe një prej këmbyesve të parave. Kthehet në makinë dhe thotë se policia i kërkon 100 dollarë si shpërblim. Ne ngremë supet tona: nuk dimë asgjë, nuk kuptojmë - nuk është puna jonë. Oficeri kërkon të hapë derën e pasme të makinës dhe na shikon me kujdes. Në këtë kohë, për disa arsye, filloj të them kërcënues se ne jemi turistë dhe do të bëjmë denoncim në policinë turistike. Denisi më tërheq me mend. Nuk e di se çfarë na shpëtoi, por oficeri befas lëshon makinën tonë - motoçikletat me rojet largohen. Shoferi i taksive lëviz në drejtim të kundërt nga aeroporti - padyshim drejt qytetit. Kjo nuk na përshtatet aspak - përmes gjesteve të dëshpëruara dhe shpjegimeve me zë të lartë i detyrojmë ata të kthejnë makinën përsëri në aeroport. Psherëtimë të qetë vetëm kur dalim nga taksi. Mbetet vetëm të shpresojmë që bolivarët që na dhanë nuk ishin fallco...

Tani ju duhet të shkoni në qytet. Taksitë në Karakas janë të shtrenjta dhe distanca është mjaft e gjatë, kështu që kërkojnë 130-150 bolivar. Ne vendosim të marrim një autobus nga terminali lokal - duhet të ecim 300 metra për të arritur atje. Çmimi bileta e autobusit– 18 bolivar, në bagazh vendoset një etiketë me numrin e biletës. Ora - rreth orës 17:30. Më në fund mund të relaksoheni pak.

Gjatë rrugës shikojmë pamjet nga dritarja. Zonat mjaft të begata ua lënë vendin favelave - ato shkojnë lart në male. Dhe praktikisht nuk ka rrugë - duket se njerëzit e varfër arrijnë në majë në këmbë. Më vijnë në mendje fotografitë e Rio de Zhaneiros. Po hyjmë në Karakas. Ndalesa e parë është në stacionin e metrosë Gato Negro. Zona, sipas rishikimeve, është e pasigurt, megjithëse fotografia në rrugë është shumë e gjallë - shumë shitës ambulantë, fruta, ushqime të ndryshme. Ne vendosim të shkojmë në stacionin e fundit - stacioni i metrosë El Silencio.

Zonë e begatë e Karakasit

Metroja në Karakas është mjaft e mirë, pothuajse si në Evropë. Është e vështirë të humbasësh - ka vetëm disa degë. Udhëtimi është i lirë, një udhëtim është vetëm 0,25 bolivar. Publiku është shumëngjyrësh - lloji i paraqitjes zezake mbizotëron qartë mbi atë spanjoll. Gratë zakonisht janë të veshura shumë me shkëlqim. Ne marrim linjën kryesore nr. kompanitë e autobusëve). Ne blejmë bileta për në Ciudad Bolivar, ku do të fillojë udhëtimi ynë për në ujëvarat më të larta në botë...

Përshtypja 2.

Pas udhëtimit tonë në Angel Falls, për të cilin është shkruar tashmë në forum, Denis dhe unë u kthyem nga Ciudad Bolivar në Karakas me autobus nate. Kryeqyteti i Venezuelës nuk është qyteti më i këndshëm në botë, por ishte pothuajse një ditë e tërë para se aeroplani ynë për në Lima, kështu që, pavarësisht nga të gjitha historitë horror se ne me siguri do të grabiteshim apo edhe do të vriteshim në Karakas, vendosëm të shohim qyteti më kriminal në botë.

Mbërritëm në Karakas në orën gjashtë të mëngjesit, autobusi ndaloi në stacionin jo shumë larg stacionit të metrosë në linjën kryesore. Ne dalim nga autobusi, të privuar nga gjumi dhe të rrënuar. Ka filluar të marrë dritë. Ende jo të mbushur me njerëz. Rrugës për në metro, kalojmë një kalim nëntokësor të mbushur me mbeturina dhe shishe të thyera. Është rrëqethëse - nuk do të doja të isha këtu vetëm natën. Megjithatë, qyteti më kriminal në botë :). Dhe ne po endemi këtu në errësirë ​​me çantat e shpinës dhe të gjitha kursimet tona. Por misioni rezulton i realizueshëm - pas 5 minutash tashmë jemi duke qëndruar në stacionin e metrosë.

Blejmë bileta për 0,25 bolivar dhe shkojmë në stacionin kryesor të autobusëve të Karakasit, La Bandera. Ky është i vetmi vend që ne njohim në qytet që ka një strukturë për ruajtjen e bagazheve. Duhet të qëndrojmë në qytet deri në mbrëmje, ndaj duhet të heqim qafe çantat e shpinës.

Ne ndjekim udhëzimet e udhëzuesit Lonely Planet, i cili na ka ndihmuar më shumë se një herë në Karakas. Ne zbresim në stacionin e metrosë La Bandera dhe ecim rreth 300 metra, siç thotë libri udhëzues, përmes "një mjedisi të pasigurt dhe të ngarkuar". Epo, kjo zonë mund të trembë të huajt, por jo vëllanë tonë. La Bandera është e ngjashme me stacionet e zhurmshme të trenit në Moskë. Depoja ndodhet në katin e fundit të stacionit në fund (ka një qorrsokak). Ata paguajnë për një artikull, ora e parë është 4 bolivar, orët pasuese janë 2 bolivar.
Aty pranë ka kafene të vogla. Në njërën prej tyre hëngrëm mëngjes me 15 bolivar për hundë (kafe dhe byrekë). Pronari i kafenesë u përpoq menjëherë të blinte dollarë nga ne me çmim të ulët, por u kthye me mirësjellje.

Pas një diskutimi të shkurtër, vendosim të fillojmë të eksplorojmë Karakasin nga qendra e qytetit. Si i tillë, sipas mendimit tonë subjektiv, nuk ka atraksione turistike në kryeqytetin e Venezuelës. Ne e refuzuam teleferikun për në malin Avila për shkak të kostos së madhe të kohës. Vendosëm të shohim qendrën koloniale dhe zonën turistike pranë Plaza Venezuela.

Arrijmë në stacionin e metrosë El Silencio dhe dalim në qytet, siç tregohet në LP - në rrugën La Bolsa. Na duhet shumë kohë për të gjetur rrugën nëpër rrugët e ngushta të qendrës. Kërkojmë policinë, por, siç rezulton, po na drejtojnë në drejtim të kundërt. Si rezultat, në vend të Plaza Bolivar shkojmë në Parkun El Calvario - ndodhet në një kodër, në të cilën të çojnë një shkallë shumë e pjerrët dhe e lartë me njëqind hapa. Ne vendosim të ngjitemi dhe të shikojmë qytetin nga lart. Në krye ka një park të bukur dhe mjaft të mirëmbajtur me shtigje dhe skulptura. Këtu po zhvillohet rindërtimi dhe punëtorët, duke buzëqeshur gjerësisht, na bërtasin frazën tradicionale venezueliane: "Gringo, a ke ndonjë dollarë?" Kodra ofron një pamje të mirë të qendrës së Karakasit dhe lagjeve të varfra në shpatet përreth qytetit.

Panorama e Karakasit. Favelas mund të shihen në kodra në distancë

Ne zbresim dhe, më në fund, pasi gjetëm orientimet tona, gjejmë Plaza Bolivar. Pothuajse të gjitha atraksionet në qendër të Karakasit janë në një mënyrë apo tjetër të lidhura me emrin e Simon Bolivar. Në sheshin qendror është një statujë kuajsh e çlirimtarit të Venezuelës, që daton nga vitet 1870. Këtu ka një park të vogël ku mund të pushoni nga vapa.

Në Venezuelë, kulti i çlirimtarit të Amerikës së Jugut Simon Bolivar

Sheshi përmban shumë nga atraksionet kryesore të Karakasit - Katedralja, në kapelën e së cilës ndodhet një skulpturë që përshkruan familjen Bolivar duke u lutur. Aty pranë, në një ndërtesë të stilit kolonial, ndodhet një muze i artit të shenjtë (Museo Sacro de Caracas) me një ekspozitë të objekteve fetare. Sheshi strehon gjithashtu komunën e Karakasit (Concejio Municipal), ku u nënshkrua Deklarata e Pavarësisë së Venezuelës në 1811.

Pranë sheshit ndodhet ndërtesa e madhe e bukur e Kapitolit Kombëtar (Capitolio Nacional).

Karakasi kolonial

Pasi pamë pamjet koloniale, u zhvendosëm në veri përgjatë Av. Norte. Kjo është një rrugë këmbësore, një lloj Arbati Venezuelian me shumë dyqane dhe dyqane. Pothuajse kudo ata shesin mallra të lira kineze - ngjyra lokale Nuk mund ta ndjesh fare. Në qendër hasëm vetëm një dyqan me suvenire, madje edhe aty, përveç bustit të Che Guevarës dhe Kastros, nuk kishte asgjë për të parë.

Shëtitorja na çoi në një objekt tjetër kulti për venezuelianët - Panteonin kombëtar (Panteon National) - varri i venezuelianëve më të famshëm, ku prehen eshtrat e vetë Simon Bolivarit. Në sheshin përballë Panteonit pamë grup i madh nxënës të shkollës të veshur me të njëjtën uniformë - mësues me kostume dhe me fytyra të lyera interpretuan një pantomimë për ta. Mesa duket, kështu njihen fëmijët historia lokale dhe qysh në fëmijëri ata hedhin në kokë idetë e Chavez-it për zgjedhjen dhe rrugën e veçantë të Venezuelës.

Aktivitetet patriotike me fëmijët venezuelianë zhvillohen në ajër të pastër dhe në një mënyrë lozonjare

Në kthim u kthyem në lindje nga Plaza Bolivar në sheshin El Venezolano. Këtu është Casa Natal de Bolivar, shtëpia koloniale ku lindi Simon Bolivar. Aty pranë është ndërtesa e Muzeut Bolivar (Museo Bolivariano) me një ekspozitë që tregon për luftën për pavarësinë e vendit. Në përgjithësi, pothuajse gjithçka në qendër është disi e lidhur me emrin e libertador.

Siç pritej, qendra historike e qytetit nuk bëri shumë përshtypje, dhe ne morëm metronë dhe shkuam për të parë ditët moderne të Karakasit - në zonën e Plaza Venezuela (stacioni i metrosë Plaza Venezuela). Në krahasim me qendrën, këtu është e gjerë - rrugë të gjera, parqe, madje ka edhe rrokaqiej. Por kryesisht ia vlen të vini këtu vetëm për të shëtitur përgjatë Sabana Grande, një rrugë e gjerë këmbësore me shumë restorante, kafene dhe dyqane. Ne hëngrëm drekë në një nga restorantet e hapura të rrugës, duke ngrënë një picë të madhe (45 bolivar për drekë për person). Praktikisht nuk ka turistë që ulen në restorante dhe bisedojnë për jetën duke pirë një filxhan kafeje. Ne shikuam në dyqane dhe mbizotëronin të njëjtat mbeturina kineze.

Zona e Plaza Venezuela është më e paraqitshme dhe e qetë për turistët

Ne vendosëm të shkonim në aeroport para kohe, duke e ditur që trafiku në Karakas është i tmerrshëm (lexova një paralajmërim në forum se është më mirë të largohesh 4.5 orë para nisjes). Autobusët për në aeroport nisen nga terminali pranë stacionit të metrosë Parque Central, në ana perendimore Park qendror. Pavarësisht pranisë harta e detajuar në LP, për të gjetur terminalin e autobusëve m'u desh të drejtoja ndihmën e banorëve vendas. Natyrisht, nuk ka shenja, dhe vetë terminali ndodhet në kalimin nën urë - vendi nuk është më i dukshëm.

Kostoja e udhëtimit në aeroport është e njëjta 18 bolivar. Ju kontrolloni bagazhin tuaj, merrni një çek dhe qëndroni në një radhë të shkurtër për autobusin. Pavarësisht ditës, arritëm në aeroport çuditërisht shpejt - në më pak se një orë. Ne u kontrolluam në sportelin LAN për fluturimin LA2565 që nisej për në Lima në orën 19.20. Paguam taksën e aeroportit 137.5 bolivar dhe shpejt, pa radhë kaluam kontrollin kufitar.

Këtu ndodhi një histori qesharake - një roje kufitare e moshuar, duke e kthyer pasaportën time në duar, pyeti me kuriozitet: "Yuri?" Unë konfirmoj me një tundje të kokës. Ai tund kokën me kënaqësi, buzëqesh gjerësisht dhe ngre gishtin e madh lart: "Yuri Gagarin" . Asnjëherë më parë nuk kam dëgjuar lidhje të tilla me emrin tim . Ndoshta miti për qëndrimin e ngrohtë të venezuelianëve ndaj Rusisë nuk është një trillim?

Kishin mbetur rreth dy orë para fluturimit, dhe Denisi dhe unë patëm mundësinë të eksploronim tërësisht dyqanet pa taksa në aeroportin e Karakasit. Nuk do të them që çmimet janë shumë të lira atje. Parfumi kushton 5-10 dollarë më lirë se në markat evropiane. Në të njëjtën kohë, etiketat e çmimeve janë grisur në shumicën e kutive të parfumeve - është e qartë se çmimi është rritur kohët e fundit. Zgjedhja është e vogël. E njëjta gjë mund të thuhet për rrobat. Ka kuptim të blini rum pa taksa (Cacique kushton vetëm 24 bolivar), çokollatë, kafe, puro - në përgjithësi, mallra vendase.

Fluturuam për në Lima në pak më shumë se 4 orë. Më pëlqeu fluturimi me LAN - avionë të rinj, stjuardesa të sjellshme dhe të buzëqeshura. Në fluturimin Karakas - Lima, çdo vend është i pajisur me një monitor personal video: mund të shikoni filma, të dëgjoni muzikë ose të luani lojëra. Ata ju ushqejnë sanduiçe dhe ju japin verë dhe birrë. Në sallon, 99% e njerëzve janë spanjollë në dukje, ka shumë të moshuar me flokë të thinjur, që pinë me dinjitet këtë verë.

Përshtypja 3.

(Pas 2.5 javësh).

...Dita e fundit në Amerikën e Jugut. Blej kafe dhe çokollatë në Duty free në Karakas. Ata njoftojnë me altoparlant në aeroport: filan pasagjerë, përfshirë edhe mua, duhet urgjentisht të afrohen te porta e nisjes. Kanë mbetur edhe 40 minuta para nisjes, kontrolloj informacionin për fluturimin tim në tabelën elektronike dhe kthehem në dyqan.

Denisi më gjen këtu:

Ju duhet urgjentisht t'i drejtoheni stafit të Iberia në portën tonë. Unë kam folur tashmë me ta - ka disa probleme me bagazhin tuaj ...

Çfarë duhet të bëj unë jam duke shkuar në portë. Vajzat e buzëqeshura nga Iberia ju kërkojnë të prisni. Pas 10 minutash, shfaqet një tjetër anëtar i Gardës Kombëtare të Venezuelës - këtë herë një vajzë me fytyrë guri. Ajo më vendos një jelek të verdhë neoni. Pse, pse - askush nuk mund të shpjegojë, dhe askush nuk përpiqet. Së shpejti në shoqërinë time shtohet një grua spanjolle në dukje e respektuar e moshës së mesme, e cila gjithashtu është veshur me një jelek të verdhë.

Tashmë kishte ardhur koha që avioni të ngrihej dhe ne ende po udhëzonim për të parë rrëmujën e bagazheve tona. Gjatë rrugës, në një pikë kontrolli, ju marrin pasaportat. Policia inspekton gjithçka, deri te të brendshmet dhe çorapet tuaja. Natyrisht, ata nuk gjejnë asgjë të ndaluar. Pastaj pyesin: ku është pasaporta ime? Kështu që ju vetë, shokë revolucionarë, ma hoqët! Epo, po, ata patjetër e mbajnë mend.

Nën shoqërimin e një vajze tjetër të gardës, më çuan te polici që më hoqi dokumentet. Përpara tij është një tavolinë bosh, në qendër të së cilës qëndron vetëm pasaporta ime. Roja e shfleton me përtesë dhe gjen një gjethe të vogël koka (Kjo është e kuptueshme, po vijmë nga Peruja, ku përtypëm gjethe koka nga lartësia. Por si hyri kjo gjethe fatkeqe në pasaportën time?!!). Oficeri vendos me qetësi pasaportën në gjysmën e tavolinës, nuhat një gjethe koka dhe e vendos në gjysmën tjetër të tryezës. Duhet ta kishit parë këtë foto! Po çfarë, tani do të më regjistrojnë si korrier droge?

Për fat të mirë, gjithçka përfundon mirë. Më kthejnë pasaportën, për ndonjë arsye më çojnë të bëj një radiografi dhe më tërheqin në tre zyra të tjera në skaje të ndryshme të aeroportit, ku më detyrojnë të firmos letrat që më kanë kontrolluar mua dhe bagazhin.
Vajza nga Garda Kombëtare që më shoqëron bëhet më e sjellshme dhe interesohet me dashamirësi për vendin nga vij. Unë them që jam nga Rusia.

Amigo! – ajo befas buzëqesh gjerësisht.

Në aeroplanin tonë kishte disa njerëz “me fat” si unë, kështu që u nisëm me 2 orë vonesë.

Na vjen keq, zotëri, ne nuk kemi të bëjmë me të. Kjo është garda kombëtare - ata bëjnë çfarë të duan, "tha stjuardesa e Iberia, duke ngritur duart lart.

Vendi i Venezuelës është i mirë për të gjithë, por pas aventurave tona u zhgënjeva nga regjimi i Hugo Chavez-it dhe nuk e bleva figurën e tij si suvenir, siç doja para udhëtimit...

Nuk mund të fshihesh nga Hugo Chavez, nuk mund të fshihesh...

Tre përshtypje nga Karakasi Ndodhi që gjatë tre javëve të udhëtimit tonë nëpër Amerikën e Jugut, përfunduam në Karakas tri herë. Dhe megjithëse nuk kishim kohë për të parë qytetin, përshtypjet prej tij mbetën të gjalla. Para së gjithash, për shkak të aventurës...

Karakasi është një qytet në të cilin mbretëron një atmosferë frike. Banorët vendas kanë frikë nga banditët, të ashtuquajturit "malandros", të cilët mund të grabisin dhe madje të vrasin ndërsa jeni duke vozitur, kanë frikë nga policia, e cila mund t'ju ndalojë për çdo gjë dhe më pas t'ju nënshtrojë torturave të rënda.

Si i “frymëzojnë” autoritetet njerëzit të marrin armët? Çfarë lloj torture u nënshtrohen të burgosurve venezuelianë? Dhe nga kush kanë më shumë frikë vendasit se policia dhe Malandros? Gonzalo Imiob Santome, një aktivist i të drejtave të njeriut, avokat dhe nënkryetar i organizatës joqeveritare Foro Penal, flet për realitetet e Venezuelës moderne.

Venezuela quhet një nga më të mirat vende të rrezikshme paqen. Sa e vërtetë është kjo?

Po, është e gjitha e vërtetë. Në Venezuelë, sipas statistikave të fundit, një vrasje ndodh çdo 20 minuta. E tmerrshme! Dhe situata rëndohet më tej nga pandëshkueshmëria që mbretëron. Në 97% të rasteve krimi nuk pason asnjë dënim, pra nga 100 vrasës dënohen vetëm tre. Nuk ka asnjë kontroll nga ana e shtetit kur bëhet fjalë për nivelin e krimit.

Pse po ndodh kjo?

Unë mendoj se ka arsye të ndryshme për këtë. E para është paaftësia absolute e autoriteteve për të kuptuar se çfarë krimi të shfrenuar kemi dhe për të kuptuar se çfarë masash parandaluese dhe represive duhen marrë për të vënë situatën nën kontroll. Ky problem nuk është i kufizuar vetëm në Chavez, ai ka ekzistuar për një kohë shumë të gjatë.

Nëse flasim konkretisht për politikanët Chavista, atëherë mjafton të dëgjojmë fjalimet e tyre. Kjo është një falje për mizorinë, e cila kthehet në një mekanizëm për zgjidhjen e konflikteve sociale dhe politike. Çfarë i pëlqente të përsëriste Chavez-it? "Unë jam një person paqësor, por kam një armë." Dhe ai tha gjithashtu: "Nëse ju vjedh sepse jam i uritur, nuk jam kriminel", "Nëse ju sulmoj për të mbrojtur revolucionin, nuk jam kriminel."

Për më tepër, Chavez mbrojti përdorimin e metodave brutale kundër kundërshtarëve. Ai tha për një parti politike: “Këtyre njerëzve duhet t’u pritet koka dhe të zihet në vaj”. Kur dëgjon Chavez, Maduro dhe zyrtarë të tjerë të 20 viteve të fundit, kupton se mizoria ka qenë gjithmonë një komponent i fjalimeve të tyre.

Protestat masive kanë shpërthyer në Venezuelë shumë herë gjatë viteve të fundit. Si reaguan autoritetet?

Ja një shembull. Nëse anëtarët e Gardës Kombëtare Bolivariane treguan brutalitet të veçantë ndaj protestuesve, qeveria nuk kreu asnjë hetim. Në vend të kësaj, Maduro i shpërbleu ata, u tha atyre se kishin bërë gjënë e duhur dhe varën medalje në gjoks. Çfarë do të thotë ai me këtë? "Nëse i drejtoheni mizorisë për të arritur qëllimet që unë dua, ju jeni duke bërë gjënë e duhur."

(Qeveria është kriminelët)

Pra, policia thjesht nuk ka dëshirë të luftojë krimin?

Po, por ka edhe arsye të tjera. Gjykatat, prokurorët dhe policia nuk kanë kapacitete për të përballuar këtë nivel krimi. Nuk ka punonjës të mjaftueshëm, nuk ka infrastrukturë, nuk ka pajisje teknike. Sot, le të themi, ju shkoni në një gjykatë venezueliane - nuk ka rëndësi se çfarë është rasti. Bëhet një seancë dhe në fund pyeteni nëse mund të sillni letër ose bojë për printerin, sepse pa këtë gjykata nuk mund ta printojë vendimin.

Regjimi venezuelian shpesh quhet diktaturë. Për çfarë veprash mund të përfundoni pas hekurave nën këtë regjim?

Ne nuk kemi asnjë shtet ligjor. Nuk jam vetëm unë që e them këtë. Kjo është konfirmuar nga organizata të tjera si Projekti Botëror i Drejtësisë. Sipas tyre, gjatë 4-5 viteve të fundit, Venezuela ka qenë një nga vendet e fundit ndër të gjitha vendet për sa i përket respektimit të të drejtave të njeriut.

(Përshëndetje diktaturë! A ka bukë? Jo dhe nuk ka as zgjedhje)

Nuk ka asnjë kontroll mbi policinë nga prokuroria, ministria apo gjykatat. Për shkak të kësaj, indinjata ndodhin vazhdimisht. Mund të ndalohesh për çdo gjë dhe policia nuk do të ketë as urdhër arresti. Nëse flasim për paraburgime politike, është e qartë se në këtë rast nuk respektohen as ligjet dhe as Kushtetuta.

Nëse autoritetet duhet të shtypin një lloj demonstrate të papërshtatshme, atëherë shfaqet një "kuotë arresti" e veçantë: "Duhet të arrestoni kaq shumë njerëz. Nuk ka rëndësi se kush është”. Si rezultat, oficerët e zbatimit të ligjit ndalojnë njerëz të zakonshëm, njerëz të varfër që jetojnë në rrugë. Thjesht ndodheshin në vendin e gabuar në kohën e gabuar dhe ndalohen vetëm që policia të përmbushë “normën”. Unë vetë më është dashur të mbroj shumë herë në gjykatë njerëz të tillë. Në rastet e përndjekjes politike, shpesh përdoret dëshmia anonime. Askush nuk e di se kush i ka dhënë, nuk mund t'i verifikojmë.

Nga se kanë frikë politikanët? Humbni fuqinë? Apo janë të shtyrë nga disa frikëra të tjera?

Mendoj se po, frika kryesore është humbja e pushtetit. Por ne duhet të bëjmë një rezervë: gjëja më e rëndësishme këtu nuk është humbja e vetë pushtetit, por ajo që lidhet me të, sepse ju jeni të privuar nga mundësia për të vazhduar të veproni pa u ndëshkuar. Në Venezuelë kryhen krime kundër njerëzimit, njerëzit persekutohen, torturohen, vriten për arsye politike, futen në burg pa asnjë arsye.

Politikanët gjithashtu nuk duan të humbasin biznesin fitimprurës. Në Venezuelë, korrupsioni është normë. Ka dëshmi për lidhje mes disa anëtarëve të qeverisë dhe përfaqësuesve të biznesit të drogës. Dhe ka shumë para që qarkullojnë përreth.

Ngurrimi për të përfunduar prapa hekurave për krimet e kryera dhe dëshira për të vazhduar krimet për hir të përfitimit janë dy arsyet kryesore pse disa anëtarë të qeverisë nuk duan të heqin dorë nga pushteti me asnjë pretekst.

Një nga realitetet venezueliane janë të ashtuquajturat kolektivë. Disa vendas thonë se i frikësohen më shumë sesa policisë. Kush janë ata?

Do të filloj me historinë. Në 2000-2001, Hugo Chavez propozoi krijimin e "qarqeve Bolivarian" - círculos bolivarianos. Këta ishin grupe njerëzish në zona të ndryshme që mbështeteshin nga qeveria. Ata duhej të bënin punë sociale. Por nga këto qarqe më vonë u zhvilluan grupe të tjera, të cilat u armatosën dhe u stërvitën nga të njëjtat autoritete në mënyrë që ata, siç e quanin ata, të mbronin revolucionin.

(Chavez, ju betohem: vota ime është për Maduro)

Këto grupe agresive u ndjenë në vitin 2002, kur u bë një përpjekje për të ndryshuar strukturën politike në vend dhe kur Chavez u largua përkohësisht nga pushteti [përpjekja për grusht shteti zgjati dy ditë]. Ata që më pas dolën në rrugë për të shtypur demonstratën (më shumë se një milion njerëz morën pjesë vetëm në protestat në Karakas) përfaqësonin këto qarqe agresive bolivare. Ata ishin të armatosur. Anëtarët e "qarqeve bolivariane" dhe ushtria vranë më pas 19 persona dhe plagosën qindra njerëz.

Pas kësaj, rrathët morën emrin colectivos. Në ditët e sotme ka ende kolektivë që bëjnë punë kulturore. Dhe ka kolektivë të armatosur, forca paraushtarake.

Dhe si e bëjnë veten të njohur sot këta kolektivë të armatosur?

Ju mund t'i shihni ato në demonstrata. Këtu janë policia, garda kombëtare dhe pas ose pranë tyre janë civilë të armatosur që bëjnë punën e pistë që ushtria nuk dëshiron të bëjë. Domethënë, ata që qëllojnë mbi demonstruesit nuk janë gjithmonë ushtarakë apo policë. Kolektivët provokojnë përplasje mes protestuesve paqësorë dhe vetë kolektivëve për të justifikuar ndërhyrjen e policisë dhe ushtrisë. Ndonjëherë ata ndalojnë njerëz dhe në atë moment ju bëni pyetjen: "Kush u dha atyre të drejtën?" Përgjigje: "Ata veprojnë në bashkëpunim me qeverinë."

Këto grupe kanë përqendruar aq shumë pushtet në duart e tyre, saqë ka zona të tëra që drejtohen efektivisht nga kolektivët. Nëse flasim për Karakasin, atëherë ky është rrethi "23 janar". Policia nuk ka kompetenca atje, nuk ka absolutisht asnjë kontroll mbi këtë zonë. Aty janë në krye kolektivët dhe kjo ekziston në të gjithë vendin, duke përfshirë edhe zonat kufitare.

Kolektivët i tregojnë qeverisë se cilët banorë vendas mbështesin dhe cilët nuk i mbështesin politikat e qeverisë. Ata dëgjojnë se çfarë thonë njerëzit. Në varësi të kësaj, vendoset se kush do të marrë ndihmë nga qeveria, për shembull, kutitë CLAP [kutitë me ushqime që qeveria u jep të varfërve të vendit] dhe kush jo. Njerëzit kanë frikë të thonë atë që mendojnë sepse e dinë se kolektivë të armatosur po vëzhgojnë ata që nuk pajtohen me politikat e autoriteteve.

Tashmë e keni prekur temën e përndjekjes politike. Cila është situata tani?

Që nga viti 2014, ne kemi numëruar 15,175 arrestime të motivuara politikisht. Këta mund të jenë pjesëmarrës në demonstrata, njerëz që quheshin opozitarë, kritikë të pushtetit dhe disidentë. Dhe ajo që është e rëndësishme: këto shifra ndryshojnë vazhdimisht, çdo ditë dikush tjetër ndalohet dhe dërgohet në burg. Sot kemi 454 të burgosur politikë. Por kjo nuk do të thotë se nuk ka raste të tjera. Aktualisht po shqyrtojmë edhe raste të tjera. Pyetjes se kush mund të quhet i burgosur politik i qasemi me shumë kujdes. Shifra është ulur muajt e fundit për shkak se nuk ka pasur demonstrata të mëdha. Dhe as në mitingjet masive që u zhvilluan në muajt e parë, nuk pati arrestime kaq të mëdha si në vitin 2014. Tani represionet janë kthyer nga masive në selektive.

Cfare ke ne mendje?

Një person mund të ndalohet thjesht sepse është pjesë e një grupi shoqëror. Kështu ndodh me gazetarët, gjyqtarët dhe studentët. Gjyqtarja Maria Lourdes Afiuni u ndalua për të treguar se çfarë ndodh me ata që shkojnë kundër dëshirës së autoriteteve [Afiuni liroi nga paraburgimi bankierin Eligio Cedeño, i cili kishte kaluar pothuajse tre vjet në burg pa gjyq pasi u akuzua për spekulime të monedhës, deklaroi OKB. arrestimi i tij i paligjshëm, dhe vetë gjyqtari u ndalua menjëherë dhe u dërgua në burg për disa vite]. Ajo nuk u arrestua vetëm. Ajo u torturua.

Njerëz gjithashtu ndalohen në mënyrë që autoritetet të gjejnë justifikim për fjalimet e tyre. Për shembull, ata thonë: "Nuk ka bukë në furra buke, sepse furrtarët e kanë hequr miellin". Por kjo është një gënjeshtër. Nuk ka bukë se nuk ka miell dhe nuk ka miell sepse autoritetet nuk kanë më kapacitet prodhues. Por qeveria duhet t'ia hedhë fajin dikujt. Pastaj ndalojnë 20-30 furrtarë dhe thonë: “Këta janë ata që ju kanë marrë bukën”. E njëjta gjë ndodhi me agjencitë e pasurive të paluajtshme kur ndodhi kriza e pasurive të paluajtshme disa vite më parë dhe me drejtuesit e kompanive të brokerimit dhe bankave kur filloi kriza ekonomike dhe ndodhi zhvlerësimi i bolivarit. E njëjta gjë ndodhi me farmacistët kur u mbaruan ilaçet. Ata akuzoheshin se i merrnin ilaçet për vete.

Kush tjetër i është nënshtruar represionit në vitet e fundit?

Në vitin 2018, qeveria ishte shumë e shqetësuar për atë që po ndodhte në qarqet ushtarake. Represioni i vitit të kaluar preku gjithë shoqërinë, por në radhë të parë ushtarakët, si dhe familjarët dhe të njohurit e tyre. Ndodhi diçka që e detyroi qeverinë të fillonte shtypjen e ushtrisë. Për disa arsye të panjohura për mua, qeveria filloi të dyshonte ushtrinë për komplote. Ata u arrestuan pa asnjë arsye. Pastaj u torturuan brutalisht që ushtarët e tjerë të mos guxonin të rebeloheshin kundër qeverisë.

Kishte vetëm një incident që ndodhi me kapitenin Acosta Arevala [ai u akuzua se ishte pjesë e një grupi që dyshohet se kishte planifikuar një grusht shteti në fund të qershorit]. Arevala u torturua aq rëndë sa që kur u soll në gjykatë, u desh të dërgohej me urgjencë në spital, ku vdiq. Kështu, qeveria dëshiron t'i thotë ushtrisë: "Mos guxoni të rebeloheni kundër meje". Represione të tilla janë një dukuri e zakonshme në vendin tonë. Sot janë 454 të burgosur politikë, ndërsa nesër shifra mund të jetë ndryshe. Nëse nesër bëhet një lloj demonstrate ose nisin të persekutojnë dikë, mund të ndalohen 200-300 veta. Mesatarisht, në dy vitet e fundit numri i të burgosurve politikë ka mbetur afërsisht në 700-800 persona (herë më shumë, herë më pak).

Viti 2019 do të mbahet mend për represionet më të mëdha. Në një moment kishim mbi 1000 të burgosur politikë. Kur Juan Guaidó ndryshoi rregullat e lojës dhe kur u bë e qartë se venezuelianët donin ndryshim, qeveria donte të kufizonte të gjitha lëvizjet kritike që u shfaqën atëherë.

Cila është situata në burgjet e Venezuelës?

Asnjë nga burgjet e Venezuelës nuk përmbush standardet më minimale ndërkombëtare. Sistemi ynë penitenciar është shumë arkaik. Janë ndërtuar burgje të reja, por nuk kanë bërë asgjë për të zgjidhur problemin: objektet korrektuese të Venezuelës mbeten tmerrësisht të mbipopulluara.

Ka edhe një problem. Rreth pesë të burgosurit e fundit nuk dërgohen në qendra speciale të paraburgimit, por lihen në komisariate, në njësitë e Gardës Kombëtare, në degët e Shërbimit të Hetimit Kriminal (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), sepse nuk ka hapësirë. në burgje. Domethënë rreth 40-50 mijë persona nuk janë në qendra të posaçme paraburgimi, por në vende ku nuk parashikohen kushte për mbajtjen e një numri të tillë personash për një kohë të pacaktuar.

Në burgjet e Venezuelës ka probleme me furnizimin me ushqime dhe ilaçe. Ka të burgosur që janë diagnostikuar me SIDA, hepatit, sëmundje të lëkurës dhe nuk mund të marrin kujdesin e nevojshëm mjekësor. Kjo situatë është kudo në burgjet tona dhe nuk ka as aftësi e as vullnet nga ana e qeverisë për ta zgjidhur këtë problem.

Ju tashmë e keni shqiptuar fjalën "torturë" më shumë se një herë. Çfarë lloj torture u nënshtrohen në Venezuelë dhe pse?

Këtu, për shembull, është rasti i mjekut José Alberto Marulanda. Ai u ndalua sepse u takua me një grua ushtarake që akuzohej për komplot. Gruaja është arratisur jashtë vendit dhe meqë nuk është gjetur, është ndaluar shoqja e saj, e cila nuk kishte asnjë lidhje me këtë rast. Kur burri u ndalua, ai u rrah aq shumë sa u shurdhua në njërin vesh dhe kur morën vesh se ishte kirurg i specializuar për operacione në duar, i thyen duart. Tani ai nuk mund të lëvizë gishtin e madh. Dhe mbi të, i janë thyer brinjët.

Ka pasur raste kur njerëzve u vendoseshin qese plastike mbi kokë dhe nuk lejoheshin të merrnin frymë derisa të humbnin ndjenjat. Gratë kërcënohen me dhunë seksuale dhe në disa raste kërcënimet bëhen realitet. Ata mund të ndalojnë bashkëshorten, motrat, vajzat e personit që duan të “neutralizojnë” dhe i thonë se nëse ai nuk ndalet, i afërmi i tij do të përdhunohet ose abuzohet në ndonjë mënyrë tjetër. Ata mund të godasin testikujt ose vende të tjera të cenueshme, mund të nxjerrin thonjtë, mund të shkaktojnë goditje elektrike.

Kohët e fundit kemi marrë një ankesë për përdorimin e një qeni të trajnuar posaçërisht që është trajnuar për t'u hedhur mbi njerëzit. Ose ja një lloj tjetër torture: të mbyllin në një qeli pa ventilim dhe të hedhin dy ose tre bomba me gaz lotsjellës në të.

Kam dëgjuar edhe për të ashtuquajturën "torturë të bardhë". A dini ndonjë gjë për këtë?

Po, ne kemi marrë prova të tilla. Ekziston një dhomë e caktuar sekrete, megjithëse në fakt të gjithë e dinë se ku është, përkatësisht në nivelin e katit -5 në selinë e Shërbimit Informativ Kombëtar Bolivarian në Plaza de Venezuela. Temperatura në dhomë është vendosur në një temperaturë shumë të ulët dhe është ndezur ndriçimi artificial, i cili qëndron i ndezur gjatë gjithë ditës. Dhe më pas punonjësit e departamentit përpiqen t'ju bëjnë të humbni ndjenjën e kohës. Për shembull, ju sjellin mëngjesin në orën e caktuar, dhe 30 minuta më vonë ju sjellin drekën dhe thonë se në fakt kanë kaluar katër orë. Dhe pastaj pas 20 orësh të tjera ju japin darkë. Në të njëjtën kohë, të arrestuarit nuk mund të flenë për shkak të të ftohtit dhe dritave të ndezura vazhdimisht.

Humbja e perceptimit të kohës provokon çrregullime të rënda psikologjike. Njerëzit që arritën atje folën se si u përpoqën të mbanin gjurmët e kohës. Dhoma është e vendosur nën tokë, dhe mbi të është një stacion metroje. Trenat e parë dhe të fundit mbërritën dhe u nisën në kohë të caktuar, dhe kështu njerëzit mund të përcaktonin përafërsisht sa ishte ora.

Por të ndihmon për një kohë, pastaj humbet ndjenjën e kohës, nuk e di nëse është ditë apo natë. Mbajtja e orëve është e ndaluar atje. Leximi dhe sportet gjithashtu nuk lejohen. Njerëzit që përfunduan atje nuk e dinin se sa kohë ishin në paraburgim - një, dy, tre apo katër ditë.

KARAKAS, 13 prill - RIA Novosti, Dmitry Znamensky. Hera e parë që një korrespondent i RIA Novosti erdhi në Karakas ishte në vitin 2005. Edhe atëherë, të folurit për shkallën e krimit në rritje të shpejtë nuk ndaloi për asnjë minutë: ata që na përshëndetën paralajmëruan se ecja nëpër Karakas ishte e rrezikshme dhe se dokumentet dhe paratë nuk duheshin marrë me vete. Tani, tetë vjet më vonë, nuk ka nevojë as për një paralajmërim "të mos ecni nëpër Karakas" - gjithçka ka ndryshuar aq shumë për keq.

Të dhënat zyrtare për rritjen e krimit dhe mbi të gjitha vrasjet, për meritë të autoriteteve venezueliane, publikohen rregullisht. Informacioni i fundit për këtë çështje i ngjan një raporti ushtarak: sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, në vitin 2012 numri i vrasjeve u rrit me 14%, duke kaluar 16 mijë. Për 100 mijë banorë, kjo shifër është 54 vrasje.

Por këto të dhëna vihen në dyshim edhe nga vëzhgues të pavarur. Kështu, organizata Observatorio Venezolano de Violencia publikoi një raport sipas të cilit vitin e kaluar në Venezuelë janë kryer pothuajse 21.7 mijë vrasje, ose 73 vrasje për çdo 100 mijë banorë.

Njerëzit filluan të flasin për një “epidemi dhune” në Venezuelë në vitin 2011, kur shkalla e vrasjeve arriti, sipas të dhënave jozyrtare, 67 për çdo 100 mijë banorë. "Çfarë doni Ka krim të shfrenuar në vend, çdo i huaj është një viktimë e mundshme," thotë Mauricio, një punonjës i një hoteli të madh në Karakas.

Është e vështirë të mos pajtohesh me të: vizitorët në vend nuk mund të ndihen të sigurt as në një taksi ose në një dhomë hoteli, për të mos përmendur një shëtitje të thjeshtë. Vitet e fundit, më shumë se një rast grabitjesh është regjistruar në Karakas drejtpërdrejt në dhomat e hoteleve, nuk ka kuptim të flasim për makina të zgjedhura me qira.

"Ata thonë se ne jemi byaki-buki..."

Tipari kryesor i kriminelëve që sulmojnë të huajt dhe qytetarët e Venezuelës është mizoria që është e papërshtatshme me situatën. Në rast mosbindjeje më të vogël, mundësia për t'u qëlluar është afër 100%, kështu që këshilla kryesore nga autoritetet për turistët e huaj është nënshtrimi i plotë ndaj kriminelëve.

Edhe statusi diplomatik nuk është garanci se nuk do të ketë probleme me banditët. Kështu, në vitin 2012, grabitësit e “shqetësuan” dy herë ambasadorin meksikan: fillimisht ai dhe gruaja e tij u rrëmbyen dhe më pas u liruan, ndoshta pasi kishin paguar një shpërblim, më pas iu grabit rezidenca. Në fund të vitit 2011 persona të panjohur sulmuan konsullin e Kilit, e plagosën, e rrahën dhe e grabitën.

“E shihni, atyre nuk u intereson, nuk e kuptojnë se çfarë është statusi diplomatik, për ta çdo i huaj është burim të ardhurash dhe nuk kanë kohë të mendojnë për ndonjë skandal diplomatik,” thotë polici Eduardo, një. banor vendas i Karakasit, duke ruajtur territorin pranë ambasadës së një vendi evropian. Në të njëjtën kohë, ai kërkon të mos fotografohet dhe të mos tregohet mbiemri i tij.

Për çfarë njerëzish po flasim? Po, pothuajse të njëjtat që dolën në mitingjet e mijëra mbështetësve të kandidatit presidencial Nicolas Maduro. “Ata janë baza e regjimit, shoqërisht afër, çdo gjë u lejohet dhe kur jepen udhëzime të tilla, është e vështirë të pritet që e njëjta polici të veprojë për të kapur kriminelët”, thotë taksisti lokal Miguel, i cili nuk e konsideron vetë një mbështetës i pasuesit të Chavez.

Para zgjedhjeve, numri i policëve në rrugët e Karakasit shkon përtej çdo kufiri të arsyeshëm, por ndjenja e rrezikut nuk ulet. Një korrespondent i RIA Novosti vizitoi vendin e varrimit të Chavez. Edhe atje ndjenja e kërcënimit të mundshëm nuk u tërhoq për asnjë minutë, pavarësisht se policia pranë radhës së madhe te varri i “komandantit”.

"Krimi është pasojë e faktorëve të brendshëm, por ne nuk mund të fajësojmë vetëm Chavez-in, i cili ka bërë kaq shumë për popullin tonë," mësuesi Ricardo, duke qëndruar në një rresht të mbushur me njerëz në Muzeun e Revolucionit, mbështet qartë kursin e qeverisë. Ai erdhi në Karakas nga qyteti Barquisimeto, ku sipas tij ka edhe një problem me krimin, por realitetet e Karakasit për të nuk qëndrojnë në rrezik, por në misterin e prekjes.

Nuk ka si të shkojë një i huaj atje

Barrios (lagjet e varfra) të Karakasit janë një temë për një raport të veçantë. Një herë, gabimisht, një korrespodent i RIA Novosti udhëtoi atje në mbrëmje me makinë së bashku me disa rusë të tjerë. E vetmja gjë që na shpëtoi ishte se në rrugën e makinës kishte një postë policie, e cila thjesht nuk na lejonte të ecnim më tej, duke treguar drejtimin e duhur.

Një i huaj mund të paraqitet atje vetëm i shoqëruar nga një banor vendas me autoritet. Përndryshe, ekziston një probabilitet shumë i madh për t'u grabitur dhe vrarë.

Sa njerëz jetojnë në këto ndërtesa të paautorizuara nuk dihet nga asnjë statistikë, por duke gjykuar nga progresioni gjeometrik me të cilin po rriten barriot, mund të flasim për miliona njerëz. Dihet afërsisht se më shumë se një milion njerëz jetojnë në një nga barriot më të mëdha, Petare, e njëjta situatë në barrion e 23 janarit, ku pushoi vetë Chavez. Flitet për qindra mijëra kolumbianë që u zhvendosën këtu në vitet e kaluara dhe tani kontrollojnë tregtinë e drogës.

“Të gjithë kanë nevojë të hanë, të jetojnë me diçka, por çfarë mund të bëjnë dhe, më e rëndësishmja, çfarë u jep qeveria atyre që të bëjnë ndihma sociale dhe pak para, dhe më pas çfarë të doni? - vazhdon mendimin e tij taksisti Miguel. Edhe pse fillimisht rrënjët e "të keqes" nuk qëndrojnë në Chavez, sepse favelat filluan të shfaqen në vitet '50 të shekullit të kaluar, dhe lulëzimi i tyre erdhi në vazhdën e bumit të naftës në Venezuelë. Megjithatë, nëse më herët autoritetet u përpoqën të luftonin përhapjen e favelave, nën Chavez banorët e tyre morën karte blanche dhe financime të plota.

Ndihma sociale nuk është shumë e madhe në dollarë, por të paktën të lejon të mos punosh. "Dhe nëse është e nevojshme, ju gjithmonë mund të shkoni të grabisni dhe të vrisni, është një problem i madh," ironizon me hidhërim Miguel.

Shumë ekspertë pajtohen se ishte politika e Chavez-it për të mbështetur banorët e papunë të favelës që u bë katalizatori për rritjen e krimit. Në të njëjtën kohë, askush, madje as kundërshtarët e flaktë të Chavez-it, nuk mohojnë se shuma të mëdha parash janë shpenzuar për programe sociale, kryesisht përmes shtetëzimit të kompanisë së naftës PDVSA. Vetëm rezultati i këtyre përpjekjeve nuk e ka ndryshuar ende për mirë situatën e krimit në vend.

Parakaloni Hondurasin

Tradicionalisht, vendet në Amerikën Qendrore, kryesisht Hondurasi, janë konsideruar si më të pafavorizuarat në rajon nga pikëpamja e sigurisë. Në vitin 2012, numri i vrasjeve atje i kalonte 85 për çdo 100 mijë banorë. Por Hondurasi nuk ka qenë kurrë vendi prodhues i naftës, dhe standardi i jetesës atje ka qenë gjithmonë shumë i ulët. "Me këtë ritëm, së shpejti do të kapim Hondurasin, 85 kufoma për 100 mijë - prisni një vit ose dy nëse asgjë nuk ndryshon," është skeptik shoferi i taksisë Miguel.

Biznesi i tij nuk është më pak i kërcënuar nga krimi se të huajt: vizitorët shpesh grabiten në taksi dhe më pas shoferi ka probleme të konsiderueshme nëse i huaji ankohet në polici. “Ç’kuptim ka të ankohesh korrupsioni i tillë që, me shumë mundësi, policia e rrethit jo vetëm i njeh banditët, por edhe merr një pjesë prej tyre dhe më pas më zhvasin para, duke thënë se unë jam vëzhguesi? thotë shoferi.

Siç arriti të zbulojë RIA Novosti në kushte anonimiteti nga policia e qytetit, në Karakas ka vërtet një pjesë të madhe bandave kriminale, që punon për të huajt, koordinohet nga një qendër. “Këto grupe përfshijnë punonjës të aeroporteve, hoteleve, zyrave me qira - të gjithë ata që kanë kontakte me vizitorët, kështu që marrja me qira e makinave dhe shfaqja e parave është shumë e rrezikshme”, thotë burimi.

Një shembull i kësaj është historia relativisht e fundit e një ekipi filmik nga një prej kanaleve televizive vendase, të cilët u grabitën dhe mbetën pa dokumente, para, pajisje dhe një makinë fjalë për fjalë 100 metra nga një prej hotelet më të mira Karakas. Fatmirësisht, vetë gazetarët nuk u lënduan.

Intervistë: Ekaterina Bazanova

Vendi i tretë në vendet më të rrezikshme; varfëria, krimi, trazirat civile; inflacioni më i lartë në botë - lajmet rrallë thonë ndonjë gjë të mirë për Venezuelën, dhe pavarësisht gjithçkaje, më mungon vërtet ky vend dhe planifikoj të kthehem atje së shpejti. Me profesion jam mësuese e gjuhëve të huaja, por pesë vitet e fundit kam punuar si përkthyese ushtarake në Venezuelë dhe kam vizituar vendlindjen time Kazan vetëm me vizita të shkurtra.

Nga Kazani në Karakas

Kur u diplomova në Universitetin Pedagogjik në vitin 2007, asgjë nuk parashikonte që spanjishtja, e cila ishte gjuha jonë e dytë e huaj, do të më ishte e dobishme ndonjëherë në jetë. Pasi mora diplomën, u punësova në një shkollë si mësuese e anglishtes, ndërsa mësoja kurse dhe kujdesesha. Dhe pastaj një ditë të bukur, një mik më ofroi një punë me kohë të pjesshme: doli që një delegacion venezuelian kishte mbërritur në Kazan si pjesë e bashkëpunimit ushtarak-teknik. Ata u akomoduan në një hotel, drejtori i të cilit kërkonte urgjentisht një përkthyes për të komunikuar me të ftuarit e huaj - pranova menjëherë. Kështu ndodhi që tashmë në 2010 u ftova të transferoja klasa për studentët e Amerikës Latine në Shkollën e Lartë të Artilerisë Kazan, dhe më pas ata më ofruan të shkoja me një kontratë në Venezuelë. Qeveria e presidentit të atëhershëm të vendit Hugo Chavez përfundoi një sërë kontratash me Rusinë për furnizimin me armë dhe pajisje ushtarake.

Në maj 2011, fluturova për në Karakas për herë të parë në jetën time. Para kësaj, unë kisha qenë vetëm disa herë jashtë vendit, dhe vetëm në Evropë. Të gjithë venezuelasit që njoha në Kazan më thanë se sa e pabesueshme vend i bukur, dhe u ndjeva gati i mashtruar kur, rrugës nga aeroporti për në qytet, pashë vetëm ndërtesa gri të rrënuara me kurora rrobash dhe grumbuj mbeturinash në anë të autostradës. Dyshimet u zhdukën të nesërmen në mëngjes, kur u nisëm nga kryeqyteti për në Valencia dhe në dritën e ditës pashë kartëvizita Caracas El Avila është një mal që ndan metropolin nga Deti i Karaibeve dhe është kthyer në një park kombëtar.

Vendasit dallohen për optimizmin e tyre të lindur dhe madje edhe në momentet më të vështira të jetës, siç thotë proverbi venezuelian, ata preferojnë të “qeshin që të mos qajnë”.

Nga e hëna në të premte në Valencia, punova me përkthyes të tjerë në portin ku shkarkoheshin pajisjet që vinin nga Rusia dhe në një njësi ushtarake. Dhe në fundjavë ne eksploruam plazhet lokale me rërë e bardhë si bora dhe ujë bruz.

Tronditja e parë e madhe për mua në një vend të panjohur ishte stili lokal i drejtimit. Venezuelianët duken shumë të lirë nga brenda për t'u shqetësuar për rregullat trafiku. Dhe sa më larg nga Karakasi, aq më e lartë është shkalla e lirisë. Semaforët janë vetëm një pjesë e njohur e dekorimit të rrugëve, diçka si dritat e Krishtlindjeve. Vozitja përmes dritave të kuqe, veçanërisht vonë natën, është e barabartë me kursin. Këmbësorët nuk janë më të mirë se shoferët: ata nuk kërkojnë vendkalime dhe nuk presin një semafor të gjelbër, por thjesht, siç bën shaka një komediani venezuelian, tërheq një trajektore nga pika A në pikën B.

Nuk duhet të harrojmë për asnjë sekondë për motoçiklistët: këta janë shoferë krejtësisht të çmendur që futen me qetësi në trafikun që vjen, lëvizin përgjatë lëndinave, trotuareve dhe shtrëngohen midis makinave. Ka vërtet shumë prej tyre. Në Karakas, për shembull, taksitë me motor janë një nga llojet më të njohura, më të lira dhe më të shpejta të transportit publik me parkingjet e tyre zyrtare. Punonjësit e respektuar të zyrës, me kostume dhe kravata, ngarje rreth bllokimeve të trafikut në mëngjes me taksi me motoçikleta janë një klasik i Karakasit.

Gratë luksoze
dhe festa me zë të lartë

Gjatë udhëtimit tim pesëvjeçar të punës, kam jetuar shumicën e kohës në kryeqytetin e Venezuelës. Karakasi për mua është edhe i bukur edhe i tmerrshëm, por i njohur dhe shumë i dashur. Së pari, ka klimën më të këndshme në të gjithë vendin: dymbëdhjetë muaj në vit ka mot të rehatshëm veror pa nxehtësi mbytëse gjatë ditës dhe me një erë të këndshme të freskët në mbrëmje. Deti i Karaibeve është vetëm një hedhje guri larg. Njerëzit janë kryesisht miqësorë dhe të shoqërueshëm - është shumë e lehtë të jesh vetvetja atje në çdo kuptim të fjalës. Venezuelianët modernë, pasardhësit e të cilëve, përveç spanjollëve dhe banorëve autoktonë të kontinentit, përfshijnë gjithashtu afrikanë, hebrenj, arabë, portugez, italianë, gjermanë (lista vazhdon), përgjigjen çdo pyetjeje rreth origjinës së tyre si kjo: "Ne jemi të gjitha si kafe me qumësht. Vetëm disa kanë më shumë qumësht dhe disa kanë më shumë kafe.” Përsa i përket fesë, me një shumicë absolute katolike, nuk kam hasur asnjë negativitet ndaj feve të tjera. Vendasit dallohen për optimizmin e tyre të lindur dhe madje në momentet më të vështira të jetës, siç thotë proverbi venezuelian, ata preferojnë të “qeshin që të mos qajnë”.

Burrat venezuelianë kanë një reputacion si më të guximshmit në Amerikën Latine: ata gjithmonë do të mbajnë derën, do të kërkojnë leje për të kaluar dhe do të heqin dorë nga vendi i tyre në metro. Më kujtohet, që në fillimet e karrierës sime si përkthyese, një herë po flisja me një grup venezuelianësh dhe aksidentalisht rashë stilolapsin tim - dhe pastaj dhjetë burra u përkulën njëkohësisht për të marrë këtë stilolaps. Njerëzit ju kushtojnë vëmendje gjatë gjithë kohës: në Kazan nuk do të befasoni askënd me pantallona të shkurtra, por në Karakas mund të ndaloni aksidentalisht një kamion plehrash - më kujtohet se qëndronte në mes të rrugës dhe tre punëtorë që konkurronin me njëri-tjetrin filluan të më thuaj sa mahnitëse dukesha.

Një festë në stilin venezuelian është gjithmonë e zhurmshme, e mbushur me njerëz dhe deri në mëngjes. Dhe nëse mikpritja ruse do të thotë të ushqehesh, atëherë mikpritja venezueliane do të thotë të bisedosh

Venezuelianet konsiderohen si femrat më të bukura në kontinent. Janë shtatë herë gjysmë shekulli i fundit fitoi titullin Miss Universe, kështu që konkurset e bukurisë ndiqen atje me të njëjtin entuziazëm si Kupa e Botës ose finalet e një lige bejsbolli. Ato me forma të jashtëzakonshme, veçanërisht të pasmet, konsiderohen më tërheqëse - operacionet e zmadhimit të vitheve janë shumë të njohura këtu. Dhe nëse në jetën e përditshme shumica e venezuelianëve preferojnë një stil sportiv, atëherë në festa ata tregojnë veten në të gjithë lavdinë e tyre: fustane të ngushta, taka, grim të ndritshëm.

Një festë venezueliane është gjithmonë e zhurmshme, e mbushur me njerëz dhe deri në mëngjes. Më shpesh pinë rum, kola dhe birrë. Kërcimet fillojnë me salsa romantike dhe përfundojnë me reggaeton të fortë. Ata nuk shqetësohen shumë për ushqimin: maksimumi do t'ju ofrohet mish i pjekur në skarë dhe salcice, por zakonisht ato kufizohen në disa ushqime të lehta si byrekë dhe arra. Dhe nëse mikpritja ruse do të thotë të ushqehesh, atëherë mikpritja venezueliane do të thotë të bisedosh. I mësuar nga përvoja e hidhur, shkoj në ditëlindjet lokale vetëm pasi kam një darkë të bollshme.

Krimi, inflacioni dhe mungesat

Aq sa e dua Karakasin, ai mbetet qyteti më i rrezikshëm në hemisferën perëndimore. Çdo shtëpi e mirë apo kompleks banimi në kryeqytetin venezuelian është i rrethuar nga një gardh i lartë dhe i mbështjellë me tela me gjemba. Rojet e sigurisë, barrierat, personeli policor dhe ushtarak që patrullojnë rrugët - e gjithë kjo nuk na shpëton nga krimi i shfrenuar. Hajdutët sulmojnë, fshihen në lagjet e varfëra dhe mbeten të pandëshkuar. Kjo, për fat të keq, është aq e natyrshme atje Moti i mirë dhe ngjyra bruz e Detit të Karaibeve.

Për ta bërë jetën tuaj në Venezuelë sa më të sigurt dhe komode, duhet të ndiqni me përpikëri disa rregulla. Së pari, mos u shfaqni kurrë në rrugë me bizhuteri ari ose orë të shtrenjta: ata do të përpiqen t'i vjedhin ato. Më kujtohet hera e parë kur isha dëshmitar i një sulmi të tillë në qendër të Karakasit: po zbrisja në metro kur një djalë sulmoi një burrë disa hapa larg meje, e hodhi pas murit dhe u përpoq t'i shkëpuste zinxhirin nga ai. qafa. Askush nuk bërtiti dhe as nuk u përpoq ta ndalonte hajdutin. Të gjithë dukeshin aq të qetë, sikur asgjë të mos kishte ndodhur dhe unë isha i vetmi që zemra i rrihte egërsisht.

Mbajtja e dy telefonave celularë - njëri i mirë dhe tjetri sa më i lirë të jetë e mundur - është një praktikë e zakonshme venezueliane. Një smartphone i shtrenjtë përdoret në hapësira të mbyllura dhe të sigurta, një i lirë përdoret në rrugë. Dhe, sado e çuditshme të tingëllojë, është gjithmonë më mirë të kesh ca para me vete, edhe nëse ke dalë për shëtitje me qenin dhe nuk do të blesh asgjë. Llogaritja është kjo: në rast sulmi, do të keni diçka për t'i dhënë hajdutit, përndryshe ai do të çmendet dhe mund të heqë zemërimin e tij mbi ju.

Një temë më vete është ngjyrosja e xhamave në makina. Nëse në Rusi është e ndaluar, atëherë në Venezuelë, për arsye sigurie, shoferëve u rekomandohet të ngjyrosin xhamat e tyre, dhe sa më shumë, aq më mirë. Grabitësit shikojnë sa njerëz janë në makinë përpara se të zgjedhin një viktimë dhe rreziku i sulmit rritet nëse shoferi udhëton vetëm. Në këtë rast, ngjyrosja e shurdhër mund të shpëtojë gjërat dhe madje jetën.

Inflacionin dhe mungesat e famshme venezueliane e kam përjetuar vetë. Sipas ndjenjave të mia, çmimet po rriten mesatarisht me 25-30% në muaj. Në çdo supermarket, pavarësisht se si shikoni atje, etiketat e çmimeve ndryshojnë. Është e vështirë për të huajt të marrin një kartë bankare vendase, kështu që të shkosh në pazar me një çantë ose çantë shpine plot me para, është bërë e barabartë me kursin për mua. Për shembull, dhjetorin e kaluar doja të lyej flokët blu në Karakas. Në parukeri pagova 60 mijë bolivar për këtë: gjashtëqind kartëmonedha prej njëqind bolivarësh (në atë kohë nuk kishte në qarkullim më të mëdha). Vetë venezuelianët paguajnë me karta kudo, madje edhe në plazh. Tërheqja e parave të gatshme është një aventurë e tërë: duhet të bësh disa operacione radhazi dhe ATM-të e pafat praktikisht po mbyten nga faturat e pavlera.

Mungesa e produkteve esenciale si qumështi, vezët, mielli i misrit, sapuni, pasta e dhëmbëve e të tjera filloi kur qeveria në kushtet e hiperinflacionit ngriu çmimet e tyre, duke i vënë prodhuesit në një situatë të pashpresë. Përkthyesit e tjerë dhe unë jetonim në atë kohë në një hotel dhe kursenim letër higjienike dhe shampo për t'ua shpërndarë më pas miqve dhe kolegëve venezuelianë. Raftet në supermarkete ishin bosh, radhë të mëdha u rreshtuan rreth tyre, por vetë produktet, natyrisht, nuk u zhdukën askund - gjithçka, vetëm me një çmim dy deri në tre herë më të lartë, mund të gjendej nga spekulatorët. Edhe jastëkët dhe tamponët u bënë të pakta dhe një herë më duhej të shkoja në një kioskë nëntokësore për t'i blerë. Zgjedhja atje, do të them, ishte më e mirë se çdo hipermarket.

Edhe jastëkët dhe tamponët u pakësuan dhe një herë më duhej të shkoja në një kioskë nëntokësore për t'i blerë. Përzgjedhja atje ishte më e mirë se çdo hipermarket

Së bashku me Karakasin e kundërt, Valencia e nxehtë dhe Plazhet e Karaibeve Shteti i Zulias do të mbetet gjithmonë në kujtesën time. Shkuam atje, në zonën kufitare me Kolumbinë, për punë. Nuk dija asgjë për Sulinë, kështu që u habita shumë kur fillova të vëreja të rritur dhe fëmijë në anë të rrugës me disa pajisje të çuditshme si shkopinj me hinka. “Po votojnë? Ndoshta mund të të bëjmë një udhëtim?” - e pyeta me qetësi shoferin, duke e bërë gati të mbytej nga byreku i tij me misër të skuqur.

Venezueliani qeshi me gjithë zemër dhe më pas shpjegoi se të gjithë këta njerëz ishin kontrabandistë që ofronin shërbimet e tyre. Në Venezuelë benzina është një nga më të lirat në botë, ndërsa në Kolumbinë fqinje është disa herë më e shtrenjtë. Për të mos lejuar kolumbianët të vinin tek ata për karburant, autoritetet venezueliane mbyllën të gjitha pikat e karburantit brenda një rrezeje prej qindra kilometrash nga kufiri, dhe që atëherë fshatra të tëra kanë jetuar me tregtinë e paligjshme të benzinës. Kontrabandistët në anë të rrugës ofrojnë blerjen e karburantit nëse gjendeni në zonën kufitare me një cisternë bosh, ose ua shesin tepricën me një çmim më të lartë se ai zyrtar. Makinat më të njohura në fshatrat e Zulia janë Ford-et e vjetra me një rezervuar pa fund dhe një bagazh të gjerë. Drejtimi i tyre nga Venezuela në Kolumbi është një biznes i paligjshëm shumë fitimprurës. Dhe unë, naiv, mendova se fëmijët ishin vonë në shkollë.

Nuk mund të ishte ndryshe - Venezuela më ndryshoi: më bëri më të butë, më mësoi ta shikoja jetën më thjesht, t'i vlerësoja njerëzit më shumë dhe gjërat më pak. Ky është vendi i verës së përjetshme, ku unë dua të kthehem gjithmonë: Filloj të më mungojë Venezuela edhe në avion, kur ajo fiton lartësi dhe deti i dashur i Karaibeve shkëlqen nën krah. Por kurrë nuk kam menduar seriozisht për të lëvizur atje përgjithmonë.