يقع دير غوم في جبال الهيمالايا في جنة عند سفح جبال الهيمالايا، على حدود الهند ونيبال. هنا يمكنك التعرف ببطء على التقاليد البوذية، وسوف يغرق الجمال المذهل للطبيعة المحلية على الفور في روحك وسيتذكرك مدى الحياة.

تم تأسيس الدير على يد لاما منغولي قام بزيارة التبت وعبر جبال الهيمالايا لبناء دير هنا وتكريسه لعصر بوذا الجديد، بوذا المستقبلي الذي على وشك المجيء. والدليل على ذلك هو الصورة العملاقة لبوذا "القادم" - مايتريا، الذي لم يجلس مع ساقيه متقاطعتين (كما هو معتاد في التقليد الإسلامي)، ولكن مع خفض ساقيه إلى الأرض. وكانت هذه علامة على أنه سينزل قريباً من السماء.

وهنا توقف اللاما في طريقهم إلى التبت للراحة. ولا يزال الرهبان يعيشون هنا، ويؤدون خدمتهم الصعبة كل يوم، ولا تزال الشمس تضيء قمم الهيمالايا كل صباح، فتملأ المنطقة بالنعيم والسلام.

دير بيمايانجزي

يعتبر دير بيمايانجز، والذي يُترجم بـ "اللوتس الأكثر نقاءً"، أحد أقدم الأديرة في مدينة سيكيم الهندية القديمة (منطقة دارجيلنج، جبال الهيمالايا). تأسست في نهاية القرن السابع عشر على يد لاما لاتسونج، أحد مؤسسي سلالة تشوجيال القديمة، للرهبان من أعلى الرتب. وفقًا للأسطورة ، تم اختيار مكان الدير وباركه المعلم العظيم بادماسامبهافا (رينبوتشي) - وأمر بتأسيس الدير حيث سيسقط سهمه.

ويتجلى قدم الدير من خلال اللوحات الجدارية الخلابة على الجدران والأعمدة والسقف التي تصور الشياطين والآلهة. يضم الدير مسبحة وأردية جورو بادماسامبهافا، وفي الطابق الثالث يوجد تمثال خشبي من سبع طبقات بارتفاع ثلاثة أمتار - قصر سماوي، مسكن بادماسامبهافا بعد وفاته.

تشبه ساحة الدير المسرح - حيث تقام هنا خلال الأعياد والمهرجانات المختلفة رقصات تسام الدينية الشهيرة (رقصات الآلهة) والتي تستمر لعدة ساعات.

دير تاشيدينج

يعد دير تاشيدينج أيضًا أحد تلك الأديرة القديمة في مدينة سيكيم الهندية (دارجيلنج، جبال الهيمالايا)، والتي بارك جورا بادماسابهافا نفسه مواقع بنائها. يقولون أنه اختار هذا المكان للتأمل (حيث يوجد الدير الآن) بإطلاق سهم. وبعد ذلك بوقت طويل، عندما توج أول حاكم لسيكيم، أشار شعاع الشمس فوق قمة جبل كانشينجونجا الشهير في جبال الهيمالايا إلى موقع الدير المستقبلي.

يعد دير تاشيدينج المكان الأنسب للتأمل واستعادة التوازن العقلي والنمو الروحي. هناك العديد من الأبراج البوذية والحجارة المنقوشة عليها التغني والتراتيل البوذية والهندوسية المقدسة. من بين كل هذا الروعة المقدسة الغامضة يقف الضريح الرئيسي للدير - ستوبا تونغفا راندريلا مع جزء من رماد بوذا نفسه، والذي يحررك من كل الخطايا ويضمن الحياة السماوية بعد الموت.

فقدت الأديرة البوذية في جبال الهيمالايا في 7 مارس 2011

سأبدأ بالحديث عن رحلاتي عبر جبال الهيمالايا، عبر الأديرة الموجودة في هذه الجبال، مع دير مثير للاهتمام يقع على تلة عالية، على مشارف بلدة صغيرة قرية لو الجبلية (3050 م)بالقرب من الحدود مع التبت.

اليوم، أريد فقط أن أقدم مقتطفًا قصيرًا من ملاحظات سفري.

أتسلق التل في الصباح الباكر وأذهب على الفور إلى منصة المراقبة خلف الدير. هناك في ساعات الصباح هناك منظر جميل ماناسلو هيمال، سيمانج هيمال، لاركيا هيمال.

جلست على منصة المراقبة لأكثر من ساعة مستمتعًا بجمال الجبال!

كانت الجبال كلها مفتوحة، بلا غيوم، كان جمالها لا يوصف!

بعد منصة المراقبة دخلت الدير وتمكنت من الدخول إلى داخل الجومبا الرئيسي. كل شيء جميل جدا في الداخل. أحسنت أيها الرهبان، هنا في وسط جبال الهيمالايا قاموا ببناء مثل هذا المعبد وصيانته! علاوة على ذلك، لكي تفهم عظمة هذا المكان وهذا الدير، عليك أن تفهم الظروف التي بني فيها!

وبالمشي حول قمة التل، اكتسبت المزيد من الاحترام للرهبان! على جانب واحد (من جانب الدفق) يقطع التل وادي الدفق ويوجد منحدر "حي" يبدأ مباشرة خلف مباني المعبد مباشرة. بعد تقييم هذا الجرف، أستطيع أن أقول إن سنوات عديدة لن تمر، وسوف تؤثر الطبيعة، وسوف يقترب الجرف من مباني المعبد، وسوف ينهارها تدريجيا، وينهار هذا التل. نعم، مع مرور الوقت، سيتم تدمير هذا المعبد المهيب. ولكنني أعتقد أن الرهبان كانوا يعرفون ذلك عندما بنوا الهيكل، وهم يعرفون عنه الآن. ويفهم الرهبان حتمية خراب الهيكل كذلك حتمية حركة عجلة الحياةإنهم بوذيون، لكنهم ما زالوا لا يتراجعون، ويعملون هنا في الدير. وأنا متأكد من أن الرهبان سيبذلون قصارى جهدهم حتى النهاية للحفاظ على هذا التل وتقويته وسيعملون بلا كلل مما يعني أنهم سيحاولون الحفاظ على هذا المعبد الرائع على التل قدر الإمكان! من خلال فهم كل هذا، عند دخول المعبد، قدمت تبرعًا كبيرًا للمعبد، على الرغم من أنني لا أفعل ذلك في كثير من الأحيان (أو أعطي مبلغًا صغيرًا)، لأنني لا أريد إطعام الرهبان الذين يتغذون جيدًا، سواء كانوا مسيحيين أو رهبانًا. الديانات الأخرى. لكن هنا الرهبان يعملون بجد، ببساطة لا أملك الكلمات الكافية للتعبير عن احترامي لهم...!

أثناء زيارتهم للدير، كان جميع الرهبان موجودين بالفعل في الحقل، وكان الوقت مبكرًا في الربيع وكان من الضروري حرث الأرض، وقد حرثوا...!

بصعوبة كبيرة وجدت شخصًا واحدًا على الأقل في الدير وافق على فتح جومبا. لقد تأخر هذا الراهب قليلاً، لكنه كان أيضاً على وشك النزول إلى أسفل التل للعمل في الحقول...

وعلى التل كان كل شيء يزهر، والزهور الحمراء والصفراء والزرقاء تسعد عيون كل مسافر، وأعتقد أن الرهبان، في فترات راحة قصيرة بين العمل والصلاة، نظروا إلى عجائب الطبيعة هذه، متأملين في عظمة العجلة من الحياة...!؟

يمكن رؤية بداية الملاحظات حول جبال الهيمالايا مع الرسومات التخطيطية للصور التي تم التقاطها أثناء رحلاتي هنا:

سيرجيك 2006.livejournal.com/35015.html

جبال الهيمالايا. على ممر كونزوم.

الأديرة التبتية في هيماشال

اسم الولاية الهندية هيماشال براديشيُترجم على أنه "حالة على حافة الثلج". هذه الولاية الجبلية (أراضيها مغطاة بالكامل بأعلى نظام جبلي على كوكبنا - جبال الهيمالايا) هي واحدة من أجمل الأماكن في الهند. ليس من المستغرب أن يتم اختيار هذا المكان للإقامة الدائمة من قبل التبتيين الذين أجبروا على مغادرة وطنهم. متوفر في هيماشال براديشومكان يسمى التبت الصغيرة. إنه وادي سبيتي على ارتفاعات عالية على حدود هضبة التبت. لقد عاش التبتيون هنا منذ زمن سحيق، وهنا المناظر الطبيعية التبتية والثقافة التبتية والأديرة التبتية. هنا يعيش تقليد لم ينقطع منذ قرون.

طريق الحياة.

هناك، تتدفق شرائط من الأنهار الفضية عبر الوديان...
هناك، مثل الطيور البيضاء الضخمة، تجمدت القمم...

زويا ياشينكو

الطريق بين السماء والأرض

يعد وادي سبيتي أحد أكثر الأماكن التي يصعب الوصول إليها في جبال الهيمالايا الهندية. لا تطير الطائرات فيه، ويمكنك الوصول إلى سبيتي براً لمدة ثلاثة أشهر فقط في السنة - في الصيف، عندما يكون نهر روهتانج وكونزوم مفتوحين. يمكنك أيضًا الوصول إلى هنا عبر طريق آخر من شيملا، ولكن لا يمكن المرور فيها إلا لمدة ثلاثة أشهر في السنة، على الرغم من اسمها الفخور.

وحتى خلال هذه الأشهر الثلاثة، لا يستطيع الجميع الوصول إلى هذه المناطق. والحقيقة هي أن الصيف هو وقت الرياح الموسمية. وادي سبيتي نفسه محمي منهم من خلال سلسلة جبال الهيمالايا الكبرى وهو جاف في الصيف، لكن الأمطار تتساقط بشكل متكرر وغزيرة على الطرق المؤدية إلى سبيتي والممرات، مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وانهيارات صخرية وتدفقات طينية متكررة بنفس القدر. لقد ذهبت إلى سبيتي أربع مرات ولم أتمكن من الوصول إلى هناك إلا مرة واحدة دون الانتظار لساعات حتى يتم تنظيف الطريق بعد سقوط صخري آخر.

بين رامبور وكالبا. يومين من الإنتظار..

نعم، والطريق نفسه هو في نفس الوقت من أجمل الطرق في العالم ومن أفظع الطرق. إنه ضيق للغاية بحيث يصعب حتى على سيارات الركاب المرور عليه، فهو يمر فوق المنحدرات والوديان والوديان، على الرغم من عدم وجود أي حواجز وقائية من أي نوع. ومن الصعب أن نطلق على سطحه اسم الأسفلت. في بلدان مختلفة، سافرت على طرق مختلفة، والتي بدت متعبة وصعبة بالنسبة لي (على سبيل المثال، في نيبال وكمبوديا وبورما)، لكن الطريق إلى وادي سبيتي احتل منذ فترة طويلة المركز الأول المشرف في تصنيفي الشخصي لأفظع الطرق. والطرق الصعبة..

فوق الهاوية.

وفي نفس الوقت فهو طريق جميل بشكل خيالي. المناظر الطبيعية المحيطة بها تجعل المخاوف تمر بسرعة ويأتي الفهم أنه في مثل هذه الأماكن لا يحدث شيء عبثًا، وأن ما يحدث لا يمكن تجنبه. ومع كل كيلومتر، فإنك تولي اهتمامًا أقل لحقيقة أن السيارة تحوم مرة أخرى بعجلة واحدة فوق الهاوية، وتشعر بالانخراط أكثر فأكثر في الجمال الكوني لهذه الأماكن. وتتذكر السطور من أغنية غريبنشيكوف التي تقول "السماء تقترب...".

تابو يذهب إلى السماء.

ستوبا دير تابو.

تابو (ارتفاع 3200 متر) هي قرية صغيرة لا توصف في وادي سبيتي، وتحيط بها الجبال الشامخة. لكن تابو يذهب إلى السماء، ومن المفارقات، تقريبًا من تحت الأرض (أقدم المباني في دير التبت، التي تأسست عام 996، قد اختفت بالفعل تحت الأرض قليلاً على مدى 1000 عام من التاريخ). عندما تدخل القاعة الرئيسية للدير، فمن الطبيعي أن ترجع ألف عام إلى الوراء. يتم تسهيل ذلك من خلال الشفق (لا يتم تشغيل الأضواء حتى لا تتلف اللوحات الجدارية)، والعديد من المنحوتات الجدارية للمدافعين المحليين والعامة عن البوذية (الأشكال مصنوعة من ستوكا - خليط من المرمر والطين)، و كالاتشاكرا ماندالا في الوسط، وماهافايراشانا خلف المذبح. كل هذا معًا يغطيك كثيرًا لدرجة أنك في حيرة من أمرك لفترة طويلة ("من أنا؟ أين أنا؟"). وبعد ذلك تذهب إلى الجنة..

الفتيات في أحد مباني الدير.

خلال رحلاتي حول آسيا، رأيت مئات المعابد، لكن لم يبهرني أي منها مثل دير الطابو. آلة الزمن، وهذا كل شيء. مكان غامض. مكان روحاني . مكان لا يتمتع حتى بالقوة، بل بالحكمة والفهم والقبول. هنا لا تتفاجأ على الإطلاق بالأخبار التي تفيد بأن الدالاي لاما يرغب في قضاء سنواته الأخيرة في دير تابو.

أحد كهوف التأمل.

بالمناسبة، هناك طريق آخر إلى الجنة (بوذي) من تابو وهو كهوف الخلوات (ممارسات تأملية في عزلة تامة) فوق القرية. خلال الموسم السياحي لا يوجد أحد هناك. ولكن سيأتي الطقس السيئ، وسيتم إغلاق الممرات، وسيتوقف السياح الفضوليون عن التجول في الجبال، وستجد الكهوف أصحابها. يذهب الرهبان في تراجع لفترات مختلفة. لمدة شهر، شهرين، ثلاثة، ستة أشهر. هناك أيضًا أولئك الذين يقضون سنوات في العزلة يمارسون التأمل (على الرغم من اختيار المزيد من الكهوف التي يتعذر الوصول إليها لهذا الغرض).

ليس من السهل العثور على رئيس الدير، سوركونج تسينشاب رينبوتشي، في تابو. إنه يزيد قليلا عن عشرين عاما ويواصل تعليمه، كقاعدة عامة، يفعل ذلك أقرب إلى الدالاي لاما، حيث تتركز النخبة العلمية بأكملها حول محيط الحكمة (هكذا يتم ترجمة لقب قداسته).

رينبوتشي سوركونج تسينشاب الصغير

قد يتفاجأ أي شخص ليس على دراية جيدة بالتعقيدات اللاهوتية للبوذية التبتية: كيف يمكن لمثل هذا الشاب، الذي لم يكمل تعليمه بعد، أن يكون رئيسًا لأحد أقدم الأديرة التبتية العاملة؟ إنه أمر غريب إلى حد ما... في الواقع، لا يوجد شيء غريب هنا. Surkong Tsenkhsab - تولكو - هو الشخص الذي تم تتبع تجسيداته لعدة قرون (تولكو والدالاي لاما، ورؤساء مدارس البوذية التبتية الأخرى، وبضع مئات من التسلسل الهرمي البوذي الأعلى). عندما توفي رئيس دير الطابو السابق، تم العثور بمساعدة أساليب خاصة على صبي انتقلت إليه روحه وكان منذ صغره رئيسًا لدير الطابو .

الدالاي لاما وجيشي

ولكن إذا كان رئيس الدير الشاب لم يحظ بعد باحترام وتبجيل المجتمع الرهباني، ففي دير تابو يوجد شخص أبدى الدالاي لاما نفسه احترامه له مرارًا وتكرارًا. هذا هو جيشي سونام وانغدوي - روح وقلب دير تابو. يبلغ عمر الراهب الأكثر حكمة في وادي سبيتي 83 عامًا، لكنه يتجول في الدير عدة مرات يوميًا وينير كل شخص يقابله بنور ابتسامته الصادقة بشكل لا يصدق. السائحون القلائل الذين يصلون إلى تابو لا يدركون حتى أنه من خلال جهود جيشي-لا أمكن الحفاظ على مباني الدير القديمة وترميمها، وكذلك بناء معبد كالاتشاكرا جديد، حيث كان الدالاي لاما أعطى التنشئة في تعاليم الكلاتشاكرا.

الدير معلق على الصخور.

دانكار جومبا

دير دنكريقع في واحدة من أجمل الأماكن في وادي سبيتي على ارتفاع 4000 متر فوق سطح البحر. هذا الدير التبتي ملتصق حرفيًا بالصخور ذات الشكل الغريب. ومن سطحه توجد مناظر خلابة للجبال المحيطة والمضيق الموجود بالأسفل والتقاء نهرين - Pin (الذي يذهب إلى وادي Pin) وSpiti.

تعتبر مستوطنة دانكار، التي تأسست في القرن التاسع، العاصمة التقليدية لوادي سبيتي. كان هنا مقر إقامة أمراء سبيتي، الذين يعيشون الآن في المركز الإداري لسبيتي - كازي، ويقع هنا. أسسوا دير دنكرفي نهاية القرن السادس عشر تكريما لانتصاره على اللاداخيين.

منظر لوديان Pin وSpiti.

يجب القول أن Dhankar gompa يترك انطباعًا لا يمحى، وهو ما تسهله الجبال المحيطة التي تغير لونها بشكل دوري من الوردي والبيج إلى البرتقالي والأحمر. مبنى الدير القديم صغير الحجم، لكن يوجد تمثال نادر محفوظ جيدًا لبوذا فايروشانا (أربعة أشكال لبوذا هذا تجلس ظهرًا لظهر)، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات، يعود عمر الكثير منها إلى أكثر من ألف عام . عندما تلمس صفحات هذه الكتب تشعر أنك تلمس الخلود...

بحيرة دانكار. الارتفاع 4200 متر

لا تفكر في أي شيء آخر سوى الأبدية عندما تصل إلى بحيرة دانكار، التي تقع على بعد كيلومترين من الدير. الطريق إليها (خاصة الجزء الأول - تسلق شديد الانحدار) ، بعبارة ملطفة ، ليس بالأمر السهل. لكن عندما تصل إلى البحيرة، تنسى الألم في ساقيك، وضيق التنفس (أمر شائع على ارتفاع 4200 متر)، وحقيقة أنك فكرت مؤخرًا: "حسنًا، لماذا فعلت ذلك؟" تعال إلى هنا مرة أخرى..." هنا، على سطح البحيرة بين قمم الثلوج، تفقد العديد من المشكلات التي بدت مهمة جدًا في مكان ما بالأسفل أهميتها. هناك السماء والجبال والمياه. وليس هناك حاجة إلى أي شيء آخر... وأنا أفهم أن أحد الأستراليين، الذي صادف وجوده في مكان قريب، قال في هذا المكان: "لدي الكثير من المال، ولكن هنا أفهم أنه لا يساوي أي شيء..."

لعبة الكريكيت في كي جومبا.

أكبر وأغنى دير تبتي في وادي سبيتي هو كي جومبا (ارتفاعه 4116 م). يقولون أن الدير تأسس لأول مرة في هذا المكان منذ ما يقرب من ألف عام. بعد ذلك، أعيد بناؤها أكثر من مرة وانتقلت من مدرسة إلى أخرى، وفقط في القرن السادس عشر، أصبحت بالكامل تحت تأثير مدرسة جيلوجبا، التي ينتمي إليها الدالاي لاما. ويرتبط هذا الدير التبتي أيضًا بالمعلم والمترجم العظيم رينغشن زامبو، الذي اكتسبت البوذية بفضله مكانة قوية في الوادي. رئيس الدير الحالي، رينبوتشي لو شين ثوك، هو تجسيد آخر للمعلم العظيم.

في دير كي.

ينافس Ki Gompa Dhankar في جماله ومناظره الرائعة. من حيث الأهمية، هذا هو المركز البوذي الرئيسي في سبيتي. تشتهر كي بمجموعاتها من التانغكا القديمة (صور تماثيل بوذا، وبوديساتفا، وكيانات أخرى من البانثيون البوذي، بالإضافة إلى الرسومات الكونية)، والأسلحة والآلات الموسيقية.

رهبان صغار على سطح دير كي.

هناك الكثير من أبناء الرهبان هنا. منذ عشرين عاما، تم استعادة التقليد التبتي القديم في القرى المحيطة - لإعطاء الابن الثاني إلى الراهب. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الأيتام أيضا في مدرسة الدير.

لعبة الكريكيت على ارتفاع 4000 متر

يبقى الأطفال أطفالًا حتى داخل أسوار الدير. بين حفظ النصوص المقدسة والأنشطة الأخرى النموذجية للرهبان، يلعبون بحماس اللعبة الرئيسية في الهند - لعبة الكريكيت. متعةهم لا حدود لها. اللعبة بالنسبة لهم لا تقل أهمية عن تريبيتاكا (السلال الثلاثة) - الشريعة البوذية.

وادي سبيتي

من سطح دير كي هناك مناظر خلابة لوادي سبيتي والنهر الذي يحمل نفس الاسم والقمم الثلجية للجبال المحيطة. "إنها جميلة جدًا هنا. كم هو جميل هنا..." قلت ذات مرة، غير قادر على إخفاء إعجابي، لراهب يقف بجانبي. فنظر إلي باهتمام وأجاب: «نعم، حسنًا.. لكن ثلاثة أشهر فقط في السنة. ثم يأتي المطر والثلج والبرد..."

كيبر. درس خارجي في مدرسة على ارتفاع 4200 متر.

بالقرب من كي جومبا توجد قرية كيبر المشهورة بأن العديد من الكتب المرجعية تسميها أعلى قرية جبلية في العالم (4200 م)، والتي بها كهرباء وطريق أسفلت. ولكن لا توجد حقيقة أخرى لا تقل أهمية في الكتب المرجعية والموسوعات - في عام 1983، توفي لاما سيركانج رينبوتشي من دير تابو في هذه القرية. في لحظة حرق الجثة، بدأ ينبوع يتدفق على منصة حجرية على تل فوق القرية. منذ ذلك الحين، تم اعتبارها مقدسة وقليل من السياح يتسلقون الطريق المنحدر إليها.

المكان الذي يعيش فيه الزمن...

هناك، في أعلى القمم، سيقفز القلب كالعصفور،
هناك، إذا وصلنا إلى هناك، سأخبرك من أنا...

زويا ياشينكو

هناك دير تبتي آخر في وادي سبيتي أذهلني تمامًا مثل دير تابو. إنها ليست مهيبة وقديمة وكبيرة. لكنه يقع في مكان يحب الباطنيون أن يطلقوا عليه أماكن القوة. يقع دير تانغوت (كوميك) فوق واحدة من أعلى القرى في آسيا، كوميك (تترجم حرفياً باسم "عين ديك الثلج") على ارتفاع 4587 متراً وتحيط بها القمم الثلجية.

دير تانغوت

خلال إحدى رحلاتي إلى هذا المكان، صعدت إلى المعبد الرئيسي للدير و... تفاجأت. قام العديد من الرهبان، باستخدام أجهزة بسيطة، برسم (ربما يكون من الأصح أن نقول، بنوا) كالاتشاكرا ماندالا (صورة بيانية للكون) بالرمال الملونة. أعطى هذا الإجراء انطباعًا بوجود نوع من السحر الكوني والمقدس. الجدران القديمة للدير، والوجوه الصارمة والمركّزة للرهبان، والهواء المخلخل في المرتفعات، والشعور بحضور شخص آخر، خلقت جوًا من الوجود في بعض المساحة الدقيقة وغير الأرضية تمامًا. وقفت بصمت أشاهد..

عمل مقدس.

قبل عام كنت في هذا المكان لأول مرة. لقد كنت مهتمة بغرفة ماهاكالا. ماهاكالا (حرفيا الوقت العظيم) - يشير إلى دارمابالاس - المدافعين عن التعاليم البوذية وأتباعها. هذا الجوهر الإلهي، الذي له مظهر هائل وحتى رهيب، يجسد الوقت المستهلك بالكامل. عندما اقتربت أنا وصديقي الرحالة الشهير أندريه سيمينوف من المبنى الذي تقع فيه هذه الغرفة، ظهر أمامنا راهب من العدم، وفتح الباب ودعانا إلى الداخل. ركعنا على الأرضية الخشبية. ظهرت صور المذبح في الشفق، وأصبحت أكثر وضوحًا مع اعتياد العيون على الإضاءة غير الكافية. على الفور كان هناك شعور بأن الوقت كان حاضرا هنا، وأن جدران الغرفة والأرضية تتنفس الخلود. تم تسهيل دخولنا إلى حالة شبه نشوة أيضًا من خلال راهب جلس على الجانب وبدأ في تلاوة التغني مصحوبة بالآلات الموسيقية. يبدو أنه لم يكن وحيدا، لأنه لم يكن من الواضح كيف تمكن من قرع الطبل، وقرع الأجراس، والنفخ في الأبواق المختلفة، وقراءة التغني، والقيام بكل هذا في وقت واحد تقريبا... توقف الزمن...

مدخل غرفة ماهاكالا

وبينما كانت الطقوس تقترب من نهايتها، لاحظت وجود ساعة حائط بها بندول ليست بعيدة عن المذبح. ماذا يفعلون في الغرفة التي يعيش فيها الزمن نفسه؟؟؟؟

جبل الحب بين الجبال.

لقد لاحظت منذ فترة طويلة أنه في الهند، وخاصة في وادي سبيتي، لا تتعطل السيارات فحسب. لذلك، عندما عانت حافلةنا الصغيرة من انهيار خطير، عندما كنا نتجه من كازي إلى ممر كونزوم، كان من الواضح على الفور أن الاكتشافات الجديدة كانت تنتظرنا في هذا المكان. وهكذا اتضح... على بعد حوالي مائة متر من المكان الذي توقفنا فيه كان دير يانتشنغ تشولينج، مثيرًا للاهتمام، أولاً وقبل كل شيء، لأنه لم يكن يسكنه الرهبان، بل الراهبات.

على عكس بوذية ثيرافادا، المنتشرة على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا وسريلانكا، تسمح بوذية الماهايانا للنساء بالانضمام إلى المجتمع الرهباني. لا توجد مساواة كاملة هنا أيضًا (على سبيل المثال، يتم أداء رقصة تسام من قبل الرجال فقط، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المقدسة الأخرى)، لكن المرأة التبتية لا تحتاج، مثل التايلاندية على سبيل المثال، إلى انتظار التالي الحياة من أجل تحقيق الصحوة (في دول جنوب شرق آسيا لا يمكن للمرأة أن تكون راهبة، ولا يمكن تحقيق الصحوة إلا عن طريق الرهبان). يمكنهم القيام بذلك في هذه الحياة أيضًا.

لقد أمضينا حوالي ساعتين في الدير. لقد تعاملنا مع الشاي والكعك، وأظهرنا غرفة المذبح، والثانغكاس، وأخبرنا عن الحياة الصعبة للغاية للراهبات. في يوم مشمس حار، كان من الصعب علينا حتى أن نتخيل أنه في شهر نوفمبر قد تكون هناك انجرافات ثلجية تصل إلى الخصر في هذه الأماكن وأن الحيوانات البرية، على وجه الخصوص، الذئاب ونمور الثلج، نزلت من الجبال في هذا الوقت أعداد كبيرة. لحسن الحظ، فإن الدير لا يحرسه دارمابالاس الهائل فحسب، بل يحرسه أيضًا الكلب الضخم تاشي، الذي لا يرحم أولئك الذين يسيئون إلى الراهبات.

كلب تاشا هو حارس الراهبات.

طوال الوقت الذي قضيته في الدير، كان لدي شعور بأنني أعتبر المغادرة الطوعية للرجال كرهبان أكثر هدوءًا، كأمر طبيعي. هنا، بالنظر إلى الفتيات الصغيرات والجميلات، شعرت ببعض الظلم في حقيقة أنهن فضلن الحب السماوي على الحب الأرضي، دون أن يختبرن أفراح وأحزان هذا الأخير.