Adriana Fernandez 27 il

Fotoqraf, jurnalist. Karakasda (Venesuela) anadan olub və yaşayır. Venesuelanın Tal Cual, Efecto Cocuyo və Contrapunto onlayn nəşrləri üçün filmlər. Paraíso Perdido foto layihəsi Karakasa, onun küçə dəstələrinə və artan cinayətə həsr olunub. Onun üzərində iş 2012-ci ildən davam edir.

Karakas mənim doğma şəhərimdir və xatırladığım qədəri ilə burada həyat heç vaxt asan olmayıb. Amma indi buna görə təhlükəsizlik qüvvələri küçələrə nəzarət edə bilmir. Son üç ildə cinayətlərin sayı xeyli artıb, quldurlar cəzasız qalır, bütün bunlar cəmiyyətdə aqressivliyin artmasına səbəb olur.

Siyasətdə böhran

2012-ci ildə Maduro hökuməti küçə cinayətləri ilə mübarizə kampaniyası elan etdi. Ancaq bu, vəziyyəti daha da pisləşdirdi: dəstələr böyüməyə və güclənməyə başladı. Böhranın səbəbləri çox daha mürəkkəb və daha dərindir, onları polisə insanları güllələməyə imkan verən cavab təcavüzü ilə həll etmək olmaz. Və məhz belə oldu. Əgər həll yolu öldürməkdirsə, Venesuelanın yarısını güllələməli olacaqlar.

2014-cü ildə Kolumbiya ilə sərhəddə yerləşən bir şəhərdə etirazlar barədə məlumat vermişdim: polis məmurunun 14 yaşlı uşağı güllələyərək öldürməsi cəmiyyətdə ciddi iğtişaşlara səbəb olub. Ancaq bu, xəbərlərdə işıqlandırılan tək bir hadisədir. Əslində polis istifadə edir odlu silahlarəraziləri təmizləyərkən və sonra diqqətlə izlərini örtür, qətlləri digər dəstələrə bağlayır.

Cəmi bir neçə il əvvəl şəhərin yuxarı hissələrində kiçik dəstələrin döyüşməsinə rast gəlmək olardı, amma indi onlar birləşərək hər şeyə nəzarət edirlər. Oşəhərin daha böyük əraziləri. Daxili təşkilat haqqında bildiklərimdən: dəstə üzvlüyü ömürlükdür; Qrupunuzun nəzarət etdiyi ərazidə oğurluq etmək qadağandır. Hamı bir növ dəstədədir, manyak və ya tək quldur yoxdur.

Polis əraziləri təmizləmək üçün odlu silahdan istifadə edir və sonra onların izlərini diqqətlə örtür və qətlləri digər dəstələrin üzərinə sıxır.

İqtisadi tənəzzül

Mən yüksək profilli cinayətkarlarla danışdım və onlar məndən nə qədər qazandığımı soruşdular. Cavab verdim ki, jurnalistin minimum maaşı var. "Nə qədər oxumusan?" - dəqiqləşdirdilər. - "Beş il". - “Deməli, qız, mən heç oxumamışam, amma pulum çoxdur. Bəs təhsilin mənası nədir? Düşünürəm ki, insanların oxuyub halal çörək qazanmaq imkanı olsaydı, küçə quldurlarının həyatını seçməzdilər. Çünki onların ən yaşlısının ən çoxu 25 yaşındadır. Karakas küçələrində həyat qısadır.

Çaves hakimiyyətə gələndə əsas məsələ iqtisadiyyatı necə diversifikasiya etmək idi ki, tamamilə neft qiymətlərindən asılı olmasın. Çox mübahisələr oldu, amma heç nə edilmədi, ölkə neft bazarındakı dəyişikliklərə tamamilə hazır deyildi. Təxminən 15 il əvvəl Venesuela bir az kakao və qəhvə ixrac edirdi. Bizim çox münbit torpaqlarımız var və bu sahəni inkişaf etdirmək olardı. Əvəzində nəhayət işə salındı ​​və bu gün Venesuela iqtisadiyyatının təxminən 96%-ni neft təşkil edir.

Quldurların ən yaşlısının ən çoxu 25 yaşı var. Karakas küçələrində həyat qısadır.

Qorxu və qəzəb

Demək olar ki, bir aya yaxın kasıb rayonların birində yeməkxanada sosiska bişirdim ki, insanlar mənə öyrəşsinlər, şübhələnməsinlər və onları polisə təslim edəcəyimdən qorxmasınlar. Təbii ki, fotoqraf və jurnalist olduğumu bilirdilər, amma mən burada dayanıb hot-doq hazırladığımdan, onlarla söhbət etdiyimdən, onları dinlədiyimdən onların öz adamıyam, mənə etibar edə bilərlər. Bu etibarı qazanmaq çox çətin idi, insanlar mənim onlar haqqında toplaya biləcəyim məlumatlara görə öldürülmək istəmirlər. Amma mənim üçün bu, gizli iş deyildi: bu insanların səni öz dünyalarına buraxmaları üçün onlara ürəyini açmalısan. Bundan sonra manipulyasiya və iddiadan danışmaq mümkün deyil.

Dostlarımın çoxu gecəqondular və küçə dəstələri haqqında çox fikirlidir. Amma heç biri ilə heç danışmadılar. Artıq bir neçə ildir ki, bu layihə üzərində işləyərək belə qənaətə gəldim ki, aramızda elə də böyük uçurum yoxdur: hamı aşağıya düşə bilər. Ümid edirəm ki, mənim fotoşəkillərim insanlara başqalarını görməyə kömək edəcək və başa düşəcək ki, bəlkə də bir az daha mərhəmətli olsaydıq, sosial problemlərin həllində yalnız hökumətə bel bağlamaq məcburiyyətində qalmazdıq.

Karakas dünyanın ən çox cinayət törətdiyi şəhərdir.

Maraqlı yerlər, Aktiv tətillər, Venesuelada səyahət hesabatı, Karakas

Karakasdan üç təəssürat

Elə oldu ki, səyahətimizin üç həftəsi ərzində Cənubi Amerika, biz üç dəfə Karakasda olduq. Şəhəri görməyə vaxtımız olmasa da, oradan gələn təəssüratlar canlı olaraq qaldı. Əvvəla, macəralara görə daxil ola bildik.

Təəssürat 1.

Beləliklə, Cənubi Amerikada ilk günümüz. Günorta saat 4 radələrində. Denislə Karakas Beynəlxalq Hava Limanının çıxışında taksidə oturmuşuq. Ön oturacaqlarda qaradərili taksi sürücüsü və onun valyuta alverçisi olan qardaşı qalın bir bolivarı bizə sayırlar.

Karakas hava limanında çoxlu sayda Venesuela Milli Qvardiyasının zabiti, görünür, küçədən bu qeyri-qanuni işi sakitcə müşahidə edir. Bizə bolivar verirlər, biz onları sayırıq, əvəzində isə dollar veririk. Bu zaman Milli Qvardiyanın cəsur nümayəndəsi pəncərəni döyərək maşının qapısının açılmasını tələb edir. Yüngül panika yaşadım. Onlardan biri maşından düşüb izahat verməyə başlayır. Zabit cavabında ancaq istehza ilə gülümsəyir. Başa düşürük ki, çıxmaq yaxşı olardı... amma maşının qapıları bağlıdır. Bizi buraxmağı tələb edirik, amma taksi sürücüsü sadəcə çiyinlərini çəkir...
Pul dəyişdirən maşına qayıdır, bundan sonra biz Milli Qvardiyanın müşayiəti ilə yola düşürük. Mühafizəçilərin motosikletləri qabaqda və arxada sürür. Venesueladakı turistlərin iğtişaşları ilə bağlı rəyləri oxuyanda mənə son dərəcə aydın olur: bəlamız var. Ən azı pul müqabilində, daha da pisi... Və bu tətilin elə ilk günüdür...

Hava limanından çıxırıq... Pul dəyişdirənlərdən biri radionu qoparıb orada dollar gizlədir. Bunu görən biz də qızdırmalı şəkildə şalvarımızın gizləndiyi yerlərə bolivar və digər pulları doldurmağa başlayırıq. Bir neçə dəfə maşını saxlamağı xahiş edirik - qaralar başlarını yelləyir və Milli Qvardiyanın motosikletlərini göstərirlər - deyirlər, heç nə edə bilmərik. Öz növbəsində bizi mühafizəçilərə deməyə inandırırlar ki, biz cəmi 100 dollar dəyişmişik.

5 dəqiqədən sonra yola yaxın baxımlı gül çəmənlikləri olan gözəl bir yerdə dayanırıq - aydın olur ki, bizi polis bölməsinə aparmayacaqlar. Burada baş mühafizəçi ilə pul dəyişdirənlərdən biri arasında çəkişmə başlayır. O, maşına qayıdır və deyir ki, polis ondan fidyə olaraq 100 dollar istəyir. Çiyinlərimizi çəkirik: heç nə bilmirik, başa düşmürük - bu bizim işimiz deyil. Zabit maşının arxa qapısını açmağı tələb edir və diqqətlə bizə baxır. Bu zaman nədənsə hədə-qorxu ilə deməyə başlayıram ki, biz turistik və turizm polisinə şikayət edəcəyik. Denis həssaslıqla məni geri çəkir. Bizi nəyin xilas etdiyini bilmirəm, amma zabit qəfildən maşınımızı buraxdı - mühafizəçilərlə birlikdə motosikletlər yola düşdü. Taksi sürücüsü hava limanından əks istiqamətdə - açıq-aydın şəhərə doğru sürür. Bu, bizə heç də uyğun gəlmir - ümidsiz jestlər və yüksək səslə izahatlarla onları maşını hava limanına qaytarmağa məcbur edirik. Yalnız taksidən düşəndə ​​sakitcə ah çəkirik. Yalnız ümid edə bilərik ki, onların bizə verdiyi bolivarlar saxta deyildi...

İndi şəhərə getməlisən. Karakasda taksilər bahadır, məsafə isə kifayət qədər uzun olduğundan 130-150 bolivar tələb olunur. Yerli terminaldan avtobusa minmək qərarına gəldik - ora çatmaq üçün təxminən 300 metr piyada getməliyik. Qiymət avtobus bileti– 18 bolivar, baqajın üzərinə bilet nömrəsi olan bir etiket qoyulur. Saat - təxminən 17:30. Nəhayət, bir az dincələ bilərsiniz.

Yol boyu pəncərədən mənzərələrə baxırıq. Kifayət qədər abad ərazilər öz yerini favelalara verir - onlar yüksək dağlara doğru gedirlər. Yollar isə demək olar ki, yoxdur - deyəsən, kasıblar piyada zirvəyə çıxırlar. Rio de Janeyro şəkilləri yadıma düşür. Karakasa giririk. İlk dayanacaq Gato Negro metro stansiyasındadır. Sahə, rəylərə görə, təhlükəlidir, baxmayaraq ki, küçədəki şəkil çox rənglidir - bir çox küçə satıcıları, meyvələr, müxtəlif yeməklər. Son dayanacaqa - El Silencio metrosuna getməyə qərar verdik.

Karakasın çiçəklənən ərazisi

Karakasda metro demək olar ki, Avropadakı kimi olduqca layiqdir. İtirmək çətindir - yalnız bir neçə filial var. Səyahət ucuzdur, bir səfər cəmi 0,25 bolivardır. Tamaşaçılar rəngarəngdir - zənci görünüşü İspan görünüşündən açıq şəkildə üstünlük təşkil edir. Qadınlar adətən çox parlaq geyinirlər. Biz 1 nömrəli magistral xətti ilə Rodovias avtovağzalının yerləşdiyi Collegio Ingenerios stansiyasına gedirik (ən yaxşı özəl avtovağzallardan biri). avtobus şirkətləri). Dünyanın ən hündür Angel Falls-a səyahətimizin başlayacağı Ciudad Bolivara bilet alırıq...

Təəssürat 2.

Artıq forumda haqqında yazılan Angel Falls səfərimizdən sonra Denislə mən gecə avtobusu ilə Ciudad Bolivardan Karakasa qayıtdıq. Venesuelanın paytaxtı dünyanın ən xoş şəhəri deyil, amma Limaya gedən təyyarəmizə demək olar ki, bir gün qalmışdı, ona görə də Karakasda qarət ediləcəyimiz və hətta öldürüləcəyimizlə bağlı bütün dəhşətli hekayələrə baxmayaraq, biz görmək qərarına gəldik. dünyanın ən kriminal şəhəri.

Səhər saat altıda Karakasa çatdıq, avtobus magistral xətt üzrə metrostansiyanın yaxınlığındakı stansiyada dayandı. Yuxusuz, büzüşərək avtobusdan yıxılırıq. İşıq almağa başlayır. Hələ də sıx deyil. Metroya gedən yolda zibil və sınmış şüşələrlə dolu yeraltı keçiddən keçirik. Bu qorxuncdur - gecələr burada tək qalmaq istəməzdim. Yenə də dünyanın ən kriminal şəhəri :). Biz isə kürək çantalarımız və bütün əmanətlərimizlə burada qaranlıqda dolaşırıq. Ancaq missiyanın mümkün olduğu ortaya çıxdı - 5 dəqiqədən sonra biz artıq metro stansiyasında dayanırıq.

Biz 0,25 bolivara bilet alırıq və Karakasın əsas avtovağzalına, La Banderaya gedirik. Bu, şəhərdə bildiyimiz yeganə yerdir ki, baqaj anbarı var. Axşama qədər şəhərdə qalmalıyıq, ona görə də kürək çantalarımızı yığışdırmalıyıq.

Biz Karakasda bizə dəfələrlə kömək edən Lonely Planet bələdçisinin göstərişlərinə əməl edirik. Biz La Bandera metro stansiyasında enirik və bələdçi kitabda deyildiyi kimi, "təhlükəsiz, məşğul mühit" vasitəsilə təxminən 300 metr piyada gedirik. Yaxşı, bu sahə əcnəbiləri qorxuda bilər, amma qardaşımız yox. La Bandera səs-küylü Moskva qatar stansiyalarına bənzəyir. Saxlama otağı stansiyanın ən son mərtəbəsində yerləşir (dalan nöqtə var). Bir maddə üçün ödəniş edirlər, ilk saat 4 bolivar, sonrakı saatlar 2 bolivardır.
Yaxınlıqda kiçik kafelər var. Onlardan birində burnuna 15 bolivara səhər yeməyi yedik (qəhvə və piroq). Kafe sahibi dərhal bizdən ucuz qiymətə dollar almağa çalışsa da, nəzakətlə geri qaytarıldı.

Qısa bir müzakirədən sonra Karakası şəhərin mərkəzindən kəşf etməyə başlamağa qərar verdik. Belə ki, bizim subyektiv fikrimizcə, Venesuelanın paytaxtında heç bir turistik yer yoxdur. Böyük vaxt xərclərinə görə Avila dağına funikulyordan imtina etdik. Biz müstəmləkə mərkəzini və Plaza Venesuela yaxınlığındakı turizm zonasını görməyə qərar verdik.

El Silencio metro stansiyasına çatırıq və LP-də göstərildiyi kimi şəhərə çıxırıq - La Bolsa küçəsinə. Mərkəzin dar küçələrində yolumuzu tapmağımız uzun çəkir. Polisdən soruşuruq, amma göründüyü kimi, bizi əks istiqamətə yönəldirlər. Nəticədə, Plaza Bolivar əvəzinə El Calvario Parkına gedirik - o, yüz pilləli çox dik və hündür pilləkənin çıxardığı bir təpədə yerləşir. Yuxarı qalxıb şəhərə yuxarıdan baxmaq qərarına gəlirik. Yuxarıda yolları və heykəlləri olan gözəl və kifayət qədər baxımlı park var. Burada yenidənqurma gedir və işçilər geniş gülümsəyərək bizə ənənəvi Venesuela ifadəsini qışqırırlar: "Qrinqo, sənin dolların varmı?" Təpə həm Karakasın mərkəzinə, həm də şəhər ətrafındakı yamaclardakı gecəqondulara gözəl mənzərə təqdim edir.

Karakasın panoraması. Uzaqdakı təpələrdə Favelaları görmək olar

Biz aşağı enirik və nəhayət, öz yerimizi tapdıqdan sonra Plaza Bolivarı tapırıq. Karakasın mərkəzindəki demək olar ki, bütün attraksionlar bu və ya digər şəkildə Simon Bolivarın adı ilə bağlıdır. Mərkəzi meydanda Venesuelanı azad edənin 1870-ci illərə aid atlı heykəli var. Burada istidən dincələ biləcəyiniz kiçik bir park var.

Venesuelada Cənubi Amerikanın xilaskarı Simon Bolivarın kultu

Meydanda Karakasın bir çox əsas görməli yerləri var - Katedral, kimin ibadətgahında Bolivar ailəsinin dua etdiyini əks etdirən bir heykəl var. Yaxınlıqda müstəmləkə üslublu binada dini əşyaların sərgisi olan müqəddəs sənət muzeyi (Museo Sacro de Caracas) yerləşir. Meydanda həmçinin 1811-ci ildə Venesuelanın Müstəqillik Bəyannaməsinin imzalandığı Karakas Bələdiyyəsi (Concejio Municipal) yerləşir.

Meydanın yanında Milli Kapitolun (Capitolio Nacional) böyük gözəl binası yerləşir.

Kolonial Karakas

Müstəmləkəçilərin görməli yerlərini gördükdən sonra Av boyunca şimala keçdik. Norte. Bu piyada küçəsidir, çoxlu mağaza və dükanları olan bir növ Venesuela Arbatıdır. Demək olar ki, hər yerdə ucuz Çin malları satırlar - yerli rəng Siz bunu heç hiss edə bilməzsiniz. Mərkəzdə suvenirlər olan yalnız bir dükana rast gəldik, hətta orada Çe Gevara və Kastronun büstlərindən başqa görəcək heç nə yox idi.

Səyahət yeri bizi venesuelalılar üçün başqa bir ibadət obyektinə - milli Panteona (Panteon National) - Simon Bolivarın özünün qalıqlarının istirahət etdiyi ən məşhur Venesuelalıların məzarına apardı. Panteonun qarşısındakı meydanda gördük böyük qrup eyni uniforma geyinmiş məktəblilər - kostyumlu və üzləri boyalı müəllimlər onlar üçün pantomima nümayiş etdirdilər. Görünür, uşaqları belə tanış edirlər yerli tarix və uşaqlıqdan Venesuelanın seçdiyi və xüsusi yolu ilə bağlı Çavesin fikirlərini başlarına vururlar.

Venesuelalı uşaqlarla vətənpərvərlik tədbirləri təmiz havada və əyləncəli şəkildə keçirilir

Geri dönərkən Plaza Bolivardan şərqə, El Venezolano Meydanına döndük. Budur Casa Natal de Bolivar, Simon Bolivarın doğulduğu müstəmləkə evi. Yaxınlıqda ölkənin müstəqilliyi uğrunda mübarizədən bəhs edən sərgi ilə Bolivar Muzeyinin (Museo Bolivariano) binası yerləşir. Ümumiyyətlə, mərkəzdə demək olar ki, hər şey bir növ libertadorun adı ilə bağlıdır.

Gözlənildiyi kimi, şəhərin tarixi mərkəzi o qədər də təəssürat yaratmadı və biz metroya minib Karakasın müasir dövrünü - Plaza Venesuela ərazisinə (Plaza Venesuela metro stansiyası) baxmağa getdik. Mərkəzlə müqayisədə bura genişdir - geniş küçələr, parklar, hətta göydələnlər var. Ancaq əsasən, bir çox restoran, kafe və dükanların yerləşdiyi geniş piyada küçəsi Sabana Grande ilə gəzmək üçün buraya gəlməyə dəyər. Biz açıq küçə restoranlarından birində böyük pizza yeyərək nahar etdik (adam başına nahar üçün 45 bolivar). Praktiki olaraq turist yoxdur, yerli sakinlər restoranlarda oturur və bir fincan qəhvə arxasında həyat haqqında söhbət edirlər. Dükanlara baxdıq və eyni Çin zibilləri üstünlük təşkil etdi.

Plaza Venesuela ərazisi turistlər üçün daha cəlbedici və sakitdir

Karakasda nəqliyyatın dəhşətli olduğunu bilə-bilə vaxtından əvvəl hava limanına getməyə qərar verdik (forumda xəbərdarlığı oxudum ki, yola düşməzdən 4,5 saat əvvəl yola düşmək daha yaxşıdır). Hava limanına avtobuslar Parque Central metro stansiyasının yaxınlığındakı terminaldan yola düşür Qərb tərəf Mərkəzi park. Varlığına baxmayaraq ətraflı xəritə LP-də avtobus terminalını tapmaq üçün yerlilərin köməyinə müraciət etməli oldum. Təbii ki, heç bir əlamət yoxdur və terminalın özü körpünün altındakı keçiddə yerləşir - yer ən nəzərə çarpan deyil.

Hava limanına gediş haqqı eyni 18 bolivardır. Siz baqajınızı yoxlayırsınız, çek alırsınız və avtobus üçün qısa növbəyə durursunuz. Gündüz olmasına baxmayaraq, hava limanına təəccüblü dərəcədə tez çatdıq - bir saatdan az vaxt ərzində. 19.20-də Limaya uçan LA2565 reysi üçün LAN sayğacında qeydiyyatdan keçdik. 137,5 bolivar hava limanı vergisini ödədik və növbəsiz sürətlə sərhəd nəzarətindən keçdik.

Burada gülməli bir hekayə baş verdi - yaşlı bir sərhədçi pasportumu əlinə çevirərək maraqla soruşdu: "Yuri?" Başımı tərpətməklə təsdiq edirəm. O, məmnunluqla başını yelləyir, geniş gülümsəyir və baş barmağını yuxarı qaldırır: “Yuri Qaqarin” .  Əvvəllər mənim adımla belə assosiasiyalar eşitməmişəm. Bəlkə venesuelalıların Rusiyaya isti münasibəti haqqında mif uydurma deyil?

Uçuşa təxminən iki saat qalmışdı və Denislə mənim Karakas hava limanındakı rüsumsuz mağazalarını hərtərəfli araşdırmaq fürsətimiz oldu. Orada qiymətlərin çox ucuz olduğunu demirəm. Ətir Avropa brendlərindən 5-10 dollar ucuzdur. Eyni zamanda, ətir qutularının əksəriyyətinin üzərindəki qiymət etiketləri qopub - son vaxtlar qiymətin artırıldığı açıq-aydın görünür. Seçim kiçikdir. Eyni şeyi paltar haqqında da demək olar. Duty free rom (Cacique cəmi 24 bolivardır), şokolad, qəhvə, siqar - ümumiyyətlə, yerli mallar almaq mənasızdır.

Limaya 4 saatdan çox vaxt keçdik. Uçan LAN - yeni təyyarələr, nəzakətli və gülərüz stüardessalar xoşuma gəldi. Karakas - Lima reysində hər oturacaq şəxsi video monitorla təchiz olunub: siz filmlərə baxa, musiqi dinləyə və ya oyun oynaya bilərsiniz. Sənə sendviç yedizdirir, şərab və pivə verirlər. Salonda insanların 99%-i xarici görünüşcə ispanlardır, çoxlu rəngli ağ saçlı yaşlılar var, bu şərabı ləyaqətlə içirlər.

Təəssürat 3.

(2,5 həftədən sonra).

...Cənubi Amerikada son gün. Karakasda Duty free-dən qəhvə və şokolad alıram. Aeroportda səsgücləndirici ilə elan edirlər: filan sərnişinlər, o cümlədən mən təcili olaraq uçuş qapısına yaxınlaşmalıdırlar. Uçuşa hələ 40 dəqiqə var.Elektron tabloda uçuşum haqqında məlumatı yoxlayıb mağazaya qayıdıram.

Denis məni burada tapır:

Siz təcili olaraq qapımızdakı İberia işçilərinə yaxınlaşmalısınız. Artıq onlarla danışmışam - baqajınızla bağlı bəzi problemlər var...

Nə etməliyəm, darvazaya gedirəm. İberiyadan gülümsəyən qızlar sizdən gözləməyinizi xahiş edirlər. 10 dəqiqədən sonra Venesuela Milli Qvardiyasının daha bir üzvü peyda olur - bu dəfə daş üzlü qız. O, mənə parlaq sarı neon jilet taxır. Niyə, niyə - heç kim izah edə bilməz və heç kim cəhd etmir. Tezliklə mənim şirkətimə zahirən hörmətli görünən orta yaşlı bir ispan qadın əlavə edildi və onu da sarı jilet geyindirdilər.

Artıq təyyarənin qalxma vaxtı idi və bizi hələ də baqajımızın səs-küyünə baxmağa aparırdılar. Yol boyu hansısa keçid məntəqəsində pasportlarınız götürülür. Polis alt paltarına, corabına qədər hər şeyi yoxlayır. Təbii ki, onlar qadağan olunmuş bir şey görmürlər. Sonra soruşurlar: mənim pasportum haradadır? Deməli, siz özünüz, yoldaş inqilabçılar, bunu əlimdən aldınız! Bəli, mütləq xatırlayırlar.

Mühafizəçidən başqa bir qızın müşayiəti ilə məni sənədləri götürən polisin yanına apardılar. Qarşısında boş stol var, onun mərkəzində mənim pasportum təkdir. Mühafizəçi tənbəl-tənbəl onu vərəqləyir və balaca bir koka yarpağı tapır (Bu başa düşüləndir, biz Perudan gəlirik, orada yüksəklikdən koka yarpaqları çeynəmişik. Bəs bu bədbəxt yarpaq mənim pasportuma necə girib?!!). Zabit sakitcə pasportu stolun bir yarısına qoyur, koka yarpağını iyləyir və stolun digər yarısına qoyur. Bu şəkli görməliydiniz! Bəs, indi məni narkotik kuryeri kimi imzalayacaqlar?

Xoşbəxtlikdən hər şey yaxşı qurtarır. Pasportumu qaytarırlar, nədənsə rentgen çəkdirməyə aparırlar və məni hava limanının müxtəlif uclarında daha üç ofisə sürükləyirlər, orada mənim və baqajımın yoxlanıldığı barədə kağızlara imza atmağa məcbur edirlər.
Məni müşayiət edən Milli Qvardiyadan olan qız daha mehriban olur və haradan gəldiyimlə rəğbətlə maraqlanır. Mən Rusiyadan olduğumu deyirəm.

Amigo! – o, birdən geniş gülümsədi.

Təyyarəmizdə mənim kimi bir neçə “şanslı” insan var idi, ona görə də 2 saat gec yola düşdük.

Bağışlayın, cənab, bizim bununla heç bir əlaqəmiz yoxdur. Bu milli qvardiyadır - onlar istədiklərini edirlər”, - İberia stüardessası əllərini yuxarı qaldıraraq dedi.

Venesuela ölkəsi hamı üçün yaxşıdır, amma macəralarımızdan sonra mən Uqo Çaves rejimindən məyus oldum və səfərdən əvvəl istədiyim kimi onun heykəlcikini suvenir kimi almadım...

Uqo Çavesdən gizlənə bilməzsən, gizlənə bilməzsən...

Karakas haqqında üç təəssürat Elə oldu ki, Cənubi Amerikada üç həftəlik səyahətimiz ərzində biz üç dəfə Karakasda olduq. Şəhəri görməyə vaxtımız olmasa da, oradan gələn təəssüratlar canlı olaraq qaldı. İlk növbədə macəraya görə...

Karakas qorxu atmosferinin hökm sürdüyü bir şəhərdir. Yerli sakinlər avtomobil sürərkən qarət edə və hətta öldürə bilən “malandros” adlanan quldurlardan qorxurlar, sizi hər şeyə görə saxlaya bilən, sonra isə ağır işgəncələrə məruz qoya bilən polisdən qorxurlar.

Hakimiyyət insanları silaha əl atmağa necə “ilham verir”? Venesuela məhbusları hansı işgəncələrə məruz qalırlar? Yerlilər polisdən və malandroslardan daha çox kimdən qorxur? Hüquq müdafiəçisi, hüquqşünas, Foro Penal qeyri-hökumət təşkilatının vitse-prezidenti Qonzalo İmiob Santome müasir Venesuelanın reallıqlarından danışır.

Venesuela ən çox biri adlanır təhlükəli ölkələr sülh. Bu nə dərəcədə doğrudur?

Bəli, hamısı doğrudur. Venesuelada son statistik məlumatlara görə, hər 20 dəqiqədən bir qətl hadisəsi baş verir. Dəhşətli! Və hökmranlıq edən cəzasızlıq vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. 97% hallarda cinayətin ardınca heç bir cəza gəlmir, yəni 100 qatildən yalnız üçü cəzalandırılır. Cinayətin səviyyəsinə gəldikdə isə dövlət tərəfindən heç bir nəzarət yoxdur.

Bu niyə baş verir?

Məncə bunun müxtəlif səbəbləri var. Birincisi, hakimiyyət orqanlarının bizdə hansı cinayətlərin tüğyan etdiyini dərk edə bilməməsi və vəziyyəti nəzarət altına almaq üçün hansı qabaqlayıcı və repressiv tədbirlərin görülməsi lazım olduğunu başa düşə bilməməsidir. Bu problem təkcə Çaveslə məhdudlaşmır, çox uzun müddətdir mövcuddur.

Konkret olaraq Çavista siyasətçiləri haqqında danışırıqsa, onların çıxışlarını dinləmək kifayətdir. Bu, sosial və siyasi münaqişələrin həlli mexanizminə çevrilən qəddarlığa görə üzrxahlıqdır. Çaves nəyi təkrarlamağı xoşlayırdı? "Mən dinc insanam, amma silahım var." O, həmçinin dedi: “Ac olduğum üçün səndən oğurlayıramsa, mən cinayətkar deyiləm”, “İnqilabı müdafiə etmək üçün sənə hücum etsəm, mən cinayətkar deyiləm”.

Üstəlik, Çaves rəqiblərinə qarşı qəddar üsullardan istifadənin tərəfdarı idi. O, bir siyasi partiya haqqında dedi: “Bu adamların başını kəsib yağda qaynatmaq lazımdır”. Son 20 ildə Çaves, Maduro və digər rəsmiləri dinləyəndə başa düşürsən ki, qəddarlıq həmişə onların çıxışlarının tərkib hissəsi olub.

Son illərdə Venesuelada dəfələrlə kütləvi etiraz aksiyaları baş verib. Hakimiyyət necə reaksiya verdi?

Budur bir nümunə. Bolivar Milli Qvardiyasının üzvləri etirazçılara qarşı xüsusi qəddarlıq nümayiş etdiriblərsə, hökumət heç bir araşdırma aparmayıb. Əvəzində Maduro onları mükafatlandırdı, düzgün iş gördüklərini söylədi və sinələrinə medallar asdı. O, bununla nə demək istəyir? "Mənim istədiyim məqsədlərə çatmaq üçün qəddarlığa əl atırsınızsa, deməli, doğru olanı edirsiniz."

(Hökumət cinayətkardır)

Yəni polisin sadəcə olaraq cinayətlə mübarizə aparmaq arzusu yoxdur?

Bəli, amma başqa səbəblər də var. Məhkəmələrin, prokurorların, polisin bu səviyyədə cinayətin öhdəsindən gəlmək imkanı yoxdur. İşçi azdır, infrastruktur, texniki avadanlıq yoxdur. Bu gün, deyək ki, siz Venesuela məhkəməsinə gedirsiniz – işin nə olmasının əhəmiyyəti yoxdur. Dinləmə keçirilir və onun sonunda sizdən printer üçün kağız və ya mürəkkəb gətirə biləcəyiniz soruşulur, çünki onsuz məhkəmə hökmü çap edə bilməz.

Venesuela rejimi çox vaxt diktatura adlanır. Bu rejim altında hansı cinayətlərə görə dəmir barmaqlıqlar arxasına düşə bilərsiniz?

Bizdə qanunun aliliyi yoxdur. Bunu deyən təkcə mən deyiləm. Bunu Dünya Ədalət Layihəsi kimi digər təşkilatlar da təsdiqləyib. Onların fikrincə, son 4-5 ildə Venesuela insan haqlarına hörmət baxımından bütün ölkələr arasında sonuncu yerlərdən birini tutur.

(Salam, diktatura! Çörək varmı? Yox, seçki də yoxdur)

Nə prokurorluq, nə nazirlik, nə də məhkəmələr tərəfindən polisə nəzarət yoxdur. Buna görə də daim iğtişaşlar baş verir. Hər şeyə görə həbs oluna bilərsiniz və polisin həbs qərarı belə olmayacaq. Siyasi həbslərdən danışsaq, aşkar görünür ki, bu halda nə qanunlara, nə də Konstitusiyaya əməl olunur.

Hakimiyyətə hansısa əlverişsiz nümayişi yatırtmaq lazımdırsa, o zaman xüsusi “həbs kvotası” yaranır: “Bu qədər adamı saxlamalısınız. Kim olmasının fərqi yoxdur”. Nəticədə asayiş keşikçiləri küçələrdə yaşayan sadə insanları, kasıb insanları saxlayırlar. Sadəcə olaraq, onlar təsadüfən yanlış zamanda səhv yerdə olublar və yalnız ona görə saxlanılırlar ki, polis “norma”nı yerinə yetirsin. Mən özüm də dəfələrlə məhkəmələrdə belə insanları müdafiə etməli olmuşam. Siyasi təqib hallarında tez-tez anonim ifadələrdən istifadə olunur. Onları kimin verdiyini heç kim bilmir, biz onları yoxlaya bilmirik.

Siyasətçilər nədən qorxurlar? Güc itirmək? Yoxsa onları başqa qorxular idarə edir?

Düşünürəm ki, bəli, əsas qorxu hakimiyyətin itirilməsidir. Ancaq bir şərt qoymalıyıq: burada ən vacib şey gücün özünü itirməsi deyil, onunla əlaqəli olan şeydir, çünki siz cəzasız hərəkət etməyə davam etmək imkanından məhrumsunuz. Venesuelada insanlığa qarşı cinayətlər törədilir, insanlar təqib edilir, işgəncələrə məruz qalır, siyasi motivlərlə öldürülür, səbəbsiz yerə həbsxanaya göndərilir.

Siyasətçilər də gəlirli bizneslərini itirmək istəmirlər. Venesuelada korrupsiya normadır. Bəzi hökumət üzvləri ilə narkotik biznesinin nümayəndələri arasında əlaqələr olduğuna dair sübutlar var. Və orada çoxlu pul dolaşır.

Törətdiyi cinayətlərə görə dəmir barmaqlıqlar arxasına düşmək istəməməsi və qazanc naminə cinayəti davam etdirmək istəyi bəzi iqtidar üzvlərinin heç bir bəhanə ilə hakimiyyətdən əl çəkmək istəməməsinin iki əsas səbəbidir.

Venesuela reallıqlarından biri də kolectivos deyilən şeydir. Bəzi yerli sakinlər polisdən daha çox onlardan qorxduqlarını deyirlər. Onlar kimdir?

Tarixdən başlayacağam. 2000-2001-ci illərdə Uqo Çaves "Bolivar dairələri"nin - círculos bolivarianos yaradılmasını təklif etdi. Bunlar hökumət tərəfindən dəstəklənən müxtəlif sahələrdə insanlardan ibarət qruplar idi. Onlar ictimai işlərlə məşğul olmalı idilər. Lakin bu dairələrdən sonralar başqa qruplar yarandı ki, onlar da eyni hakimiyyət tərəfindən silahlanmış və təlim keçmişdilər ki, onlar, özlərinin dediyi kimi, inqilabı müdafiə etdilər.

(Çavez, sənə and içirəm: səsim Maduroyadır)

Bu aqressiv qruplar 2002-ci ildə ölkədə siyasi quruluşu dəyişməyə cəhd ediləndə və Çaves müvəqqəti olaraq hakimiyyətdən uzaqlaşdırılanda (çevriliş cəhdi iki gün davam etdi) özlərini hiss etdirdilər. Daha sonra nümayişi yatırmaq üçün küçələrə çıxanlar (təkcə Karakasdakı etirazlarda bir milyondan çox insan iştirak edirdi) bu təcavüzkar bolivar dairələri təmsil edirdi. Onlar silahlı idilər. Daha sonra “Bolivar dairələri”nin üzvləri və hərbçilər 19 nəfəri öldürüb, yüzlərlə insanı yaralayıblar.

Bundan sonra dərnəklər colectivos adını aldılar. İndi də mədəni işlərlə məşğul olan kolektivlər var. Və silahlı kollektivlər, hərbiləşdirilmiş qüvvələr var.

Bəs bu silahlı kolektivlər bu gün özlərini necə tanıdırlar?

Onları nümayişlərdə görə bilərsiniz. Budur polis, milli qvardiya, onların arxasında və ya yanında silahlı mülki şəxslər hərbçilərin etmək istəmədiyi çirkli işləri görür. Yəni nümayişçilərə atəş açanlar heç də həmişə hərbçi və ya polis deyil. Kollektivlər polis və hərbi müdaxiləyə haqq qazandırmaq üçün dinc etirazçılarla kollektivlərin özləri arasında toqquşmalara səbəb olur. Bəzən adamları saxlayırlar və o an sual verirsən: “Onlara haqqı kim verib?” Cavab: “Onlar hökumətlə birgə fəaliyyət göstərirlər”.

Bu qruplar öz əllərində o qədər güc toplayıblar ki, kolektivlər tərəfindən effektiv şəkildə idarə olunan bütün sahələr var. Əgər Karakasdan danışırıqsa, bura “23 Yanvar” rayonudur. Polisin orada heç bir səlahiyyəti yoxdur, onların bu zonaya heç bir nəzarəti yoxdur. Kolektivlər orada rəhbərlik edir və bu, bütün ölkədə, o cümlədən sərhədyanı ərazilərdə mövcuddur.

Kollektivlər hökumətə yerli sakinlərin hansı hökumətin siyasətini dəstəklədiyini, kimin isə dəstəkləmədiyini bildirir. İnsanların dediklərinə qulaq asırlar. Bundan asılı olaraq, hökumətdən kimin yardım alacağı, məsələn, CLAP qutuları [hökumətin ölkənin yoxsullarına verdiyi yemək qutuları], kimin almayacağı qərara alınır. İnsanlar silahlı kollektivlərin hakimiyyətin siyasəti ilə razılaşmayanları izlədiyini bildiyi üçün düşündüklərini söyləməyə qorxurlar.

Siz artıq siyasi təqib mövzusuna toxundunuz. İndi vəziyyət necədir?

2014-cü ildən indiyədək biz 15175 siyasi motivli həbsi saymışıq. Bunlar mitinq iştirakçıları, müxalifətçi adlandırılan insanlar, hakimiyyəti tənqid edənlər və dissidentlər ola bilər. Və vacib olan budur: bu rəqəmlər daim dəyişir, hər gün başqa biri saxlanılır və həbsxanaya göndərilir. Bu gün 454 siyasi məhbusumuz var. Amma bu o demək deyil ki, başqa hallar yoxdur. İndi biz başqa hallara baxırıq. Kimi siyasi məhbus adlandırmaq olar sualına çox diqqətlə yanaşırıq. Böyük nümayişlər olmadığı üçün bu rəqəm son aylarda azalıb. Və hətta ilk aylarda keçirilən kütləvi mitinqlərdə 2014-cü ildəki kimi irimiqyaslı həbslər olmayıb. İndi repressiyalar kütləvidən selektivə çevrilib.

ağlında nə var?

İnsan sadəcə sosial qrupun üzvü olduğu üçün saxlanıla bilər. Jurnalistlərin, hakimlərin və tələbələrin başına gələnlər belədir. Hakim Maria Lourdes Afiuni hakimiyyətin istəklərinə zidd olanların başına nə gəldiyini göstərmək üçün saxlanılıb [Afiuni valyuta möhtəkirliyi ilə ittiham olunduqdan sonra üç ilə yaxın həbsxanada yatan bankir Eligio Cedenonu həbsdən azad etdi, BMT bəyan etdi. həbsi qeyri-qanuni idi və hakimin özü də az sonra saxlanılaraq bir neçə il həbsxanaya göndərildi]. O, sadəcə həbs olunmayıb. Ona işgəncə verilib.

İnsanları da ona görə saxlayırlar ki, hakimiyyət öz çıxışlarına haqq qazandırsın. Məsələn, deyirlər: “Çörəkxanalarda çörək yoxdur, çünki çörəkçilər unu götürüblər”. Amma bu yalandır. Un olmadığına görə çörək də yoxdur, hakimiyyətin daha istehsal gücü olmadığı üçün un da yoxdur. Amma hökumət günahı kiminsə üzərinə atmalıdır. Sonra 20-30 çörəkçi saxlayıb deyirlər: “Bunlar çörəyinizi alanlardır”. Eyni hal bir neçə il əvvəl daşınmaz əmlak böhranı baş verəndə daşınmaz əmlak agentliklərində, iqtisadi böhran başlayanda və bolivarın devalvasiyası baş verəndə broker şirkətlərinin və bankların rəhbərlərinin başına gəldi. Əczaçıların dərmanları bitəndə də eyni hal baş verdi. Onlar dərmanları özləri üçün qəbul etməkdə ittiham olunublar.

Son illərdə daha kimlər repressiyaya məruz qalıb?

2018-ci ildə hökumət hərbi dairələrdə baş verənlərdən çox narahat idi. Ötən ilin repressiyaları bütün cəmiyyəti, ilk növbədə hərbçiləri, eləcə də onların ailə üzvlərini, tanışlarını əhatə edib. Hökuməti orduya qarşı repressiyalara başlamağa məcbur edən bir hadisə baş verdi. Mənə məlum olmayan nədənsə hökumət hərbçilərdən sui-qəsddən şübhələnməyə başladı. Onlar heç bir səbəb göstərilmədən həbs ediliblər. Sonra digər əsgərlər hökumətə qarşı üsyan etməyə cürət etməsinlər deyə onlara vəhşicəsinə işgəncələr verdilər.

Sadəcə, kapitan Akosta Arevala (o, iyunun sonunda çevriliş planlaşdıran qrupun üzvü olmaqda ittiham olunurdu) ilə bağlı bir hadisə baş verdi. Arevalaya o qədər ağır işgəncələr veriblər ki, məhkəməyə gətiriləndə təcili xəstəxanaya çatdırılmalı olub və orada dünyasını dəyişib. Hökumət bununla da hərbçilərə demək istəyir: “Mənə qarşı üsyan etməyə cəsarət etmə”. Bu cür repressiyalar ölkəmizdə adi haldır. Bu gün 454 siyasi məhbus var, sabah isə rəqəm fərqli ola bilər. Sabah hansısa nümayiş olsa və ya kimisə təqib etməyə başlasalar, 200-300 nəfər saxlanıla bilər. Orta hesabla, son iki ildə siyasi məhbusların sayı təqribən 700-800 nəfər (bəzən çox, bəzən daha az) səviyyəsində qalıb.

2019-cu il ən böyük repressiyalarla yadda qalacaq. Bir vaxtlar 1000-dən çox siyasi məhbusumuz var idi. Juan Guaido oyun qaydalarını dəyişdirəndə və venesuelalıların dəyişiklik istədikləri məlum olduqda, hökumət o zaman ortaya çıxan bütün tənqidi hərəkətləri məhdudlaşdırmaq istədi.

Venesuela həbsxanalarında vəziyyət necədir?

Venesuela həbsxanalarının heç biri ən minimal beynəlxalq standartlara cavab vermir. Bizim penitensiar sistem çox arxaikdir. Yeni həbsxanalar tikilib, lakin problemi həll etmək üçün heç bir iş görməyib: Venesuelanın islah müəssisələrində hədsiz dərəcədə dolu qalır.

Daha bir problem var. Son beşə yaxın məhbus xüsusi təcridxanalara göndərilmir, polis bölmələrində, Milli Qvardiyanın bölmələrində, Cinayət Axtarış Xidmətinin (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) şöbələrində qalır, çünki yer yoxdur. həbsxanalarda. Yəni 40-50 minə yaxın insan xüsusi təcridxanalarda deyil, bu qədər adamın qeyri-müəyyən müddətə saxlanması üçün şərait yaradılmayan yerlərdədir.

Venesuela həbsxanalarında ərzaq və dərman təminatında problemlər var. Elə məhkumlar var ki, QİÇS, hepatit, dəri xəstəlikləri aşkarlanıb, onlara lazımi tibbi yardım göstərilə bilmir. Bizim həbsxanalarda bu vəziyyət hər yerdə var və bu problemi həll etmək üçün hökumətin nə imkanı, nə də iradəsi var.

Siz artıq “işgəncə” sözünü bir neçə dəfə tələffüz etmisiniz. Venesuelada hansı işgəncələrə məruz qalırlar və niyə?

Burada, məsələn, həkim Xose Alberto Marulandanın işi var. O, sui-qəsddə ittiham olunan hərbçi qadınla görüşdüyü üçün saxlanılıb. Qadın ölkədən qaçıb və onu tapmaq mümkün olmadığından bu işə heç bir aidiyyəti olmayan rəfiqəsi saxlanılıb. Həmin şəxs saxlanılan zaman o qədər döyülüb ki, bir qulağı kar olub, onun əl əməliyyatları üzrə ixtisaslaşan cərrah olduğunu biləndə əlləri sınıb. İndi o, baş barmağını hərəkət etdirə bilmir. Üstəlik qabırğaları da sınmışdı.

Elə hallar olub ki, insanların başlarına plastik torbalar qoyulub, huşunu itirənə qədər nəfəs almağa icazə verilməyib. Qadınlar cinsi zorakılıqla hədələnir və bəzi hallarda bu hədələr reallığa çevrilir. Onlar “zərərsizləşdirmək” istədikləri şəxsin həyat yoldaşını, bacılarını, qızlarını saxlaya bilirlər və ona deyirlər ki, əgər dayanmasa, qohumu zorlanacaq və ya başqa cür zorakılığa məruz qalacaq. Onlar xayalara və ya digər həssas yerlərə dəyə bilər, dırnaqlarını çıxara bilər, elektrik şoku verə bilər.

Bu yaxınlarda bizə xüsusi təlim keçmiş və insanların üzərinə atılmağa öyrədilmiş itin istifadəsi ilə bağlı şikayət daxil olub. Və ya işgəncənin başqa bir növü var: sizi havalandırması olmayan bir kameraya bağlayırlar və içərisinə iki-üç gözyaşardıcı qaz bombası atırlar.

Mən də “ağ işgəncə” adlanan işgəncə haqqında eşitmişəm. Bu haqda bir şey bilirsinizmi?

Bəli, belə bir sübut aldıq. Müəyyən bir gizli otaq var, baxmayaraq ki, əslində hamı onun harada olduğunu bilir, yəni Bolivar Milli Kəşfiyyat Xidmətinin Plaza Venesueladakı qərargahında -5-ci mərtəbədə. Otaq temperaturu çox aşağı temperatura təyin edilib və bütün günü açıq qalan süni işıqlandırma işə salınıb. Sonra şöbənin işçiləri vaxtınızı itirməyə çalışırlar. Məsələn, təyin olunmuş saatda səhər yeməyi gətirirlər, 30 dəqiqə sonra nahar gətirirlər və deyirlər ki, əslində dörd saat keçib. Daha 20 saatdan sonra sizə şam yeməyi verirlər. Eyni zamanda, məhbuslar soyuqdan və işıqların daim yanmasından yata bilmirlər.

Zamanın qavranılmasının itirilməsi ciddi psixoloji pozğunluqlara səbəb olur. Oraya çatan insanlar vaxtı necə izləməyə çalışdıqlarından danışırdılar. Otaq yerin altında yerləşir, üstündə isə metrodur. İlk və son qatarlar gəldi və getdi müəyyən vaxt, və beləliklə insanlar təxminən saatın neçə olduğunu müəyyən edə bildilər.

Ancaq bir müddət kömək edir, sonra vaxtı itirirsən, gecəmi gündüzmü bilmirsən. Orada saat taxmaq qadağandır. Kitab oxumaq və idman etmək də qadağandır. Ora çatan adamlar nə qədər həbsdə olduqlarını bilmirdilər - bir, iki, üç və ya dörd gün.

KARAKAS, 13 aprel – RİA Novosti, Dmitri Znamenski. RİA Novosti müxbiri Karakasa ilk dəfə 2005-ci ildə gəlmişdi. Onda da sürətlə artan cinayətkarlıqdan söhbət bir dəqiqə belə dayanmadı: bizi qarşılayanlar xəbərdarlıq etdilər ki, Karakasda gəzmək təhlükəlidir, sənədləri və pulları özünüzlə aparmaq olmaz. İndi, səkkiz il sonra, "Karakası gəzməmək" xəbərdarlığına belə ehtiyac yoxdur - hər şey pisə doğru çox dəyişdi.

Venesuela hakimiyyətinin hesabına cinayətlərin və hər şeydən əvvəl qətllərin artması ilə bağlı rəsmi məlumatlar müntəzəm olaraq dərc edilir. Bu məsələ ilə bağlı son məlumatlar hərbi hesabata bənzəyir: Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, 2012-ci ildə qətllərin sayı 14% artaraq 16 mini ötüb. 100 min əhaliyə düşən bu rəqəm 54 cinayətdir.

Amma bu məlumatlar müstəqil müşahidəçilər tərəfindən də şübhə altına alınır. Belə ki, Observatorio Venezolano de Violencia təşkilatı hesabat dərc edib ki, ona görə ötən il Venesuelada demək olar ki, 21,7 min qətl və ya hər 100 min sakinə 73 qətl törədilib.

İnsanlar 2011-ci ildə Venesuelada “zorakılıq epidemiyası” haqqında danışmağa başladılar, o zaman qətllərin sayı qeyri-rəsmi məlumatlara görə hər 100 min sakinə 67-yə çatdı. "Nə istəyirsiniz? Ölkədə cinayətlər tüğyan edir, istənilən əcnəbi potensial qurbandır" deyə Karakasdakı böyük otelin işçisi Maurisio deyir.

Onunla razılaşmamaq çətindir: ölkəyə gələn qonaqlar nə taksidə, nə də mehmanxana otağında özlərini təhlükəsiz hiss edə bilmirlər, adi bir gəzintidən danışmırlar. Son illərdə Karakasda birbaşa otel otaqlarında birdən çox oğurluq hadisəsi qeydə alınıb, seçilmiş kirayə avtomobillər haqqında danışmağın mənası yoxdur.

"Deyirlər ki, biz byaki-bukiyik..."

Əcnəbilərə və Venesuela vətəndaşlarına hücum edən cinayətkarların əsas xüsusiyyəti vəziyyətə uyğun olmayan qəddarlıqdır. Ən kiçik bir itaətsizlik halında, güllələnmə şansı 100% -ə yaxındır, buna görə də xarici turistlər üçün səlahiyyətlilərin əsas tövsiyəsi cinayətkarlara tam tabe olmaqdır.

Hətta diplomatik status da quldurlarla problem olmayacağına zəmanət vermir. Beləliklə, 2012-ci ildə soyğunçular Meksika səfirini iki dəfə “narahat etdilər”: əvvəlcə o, arvadı ilə birlikdə qaçırıldı, sonra, ehtimal ki, fidyə ödədikdən sonra sərbəst buraxıldı, sonra iqamətgah qarət edildi. 2011-ci ilin sonunda naməlum şəxslər Çili konsuluna hücum edərək onu yaralayıb, döyüb və qarət ediblər.

Polis əməkdaşı Eduardo deyir: “Görürsən, onlar maraqlanmır, diplomatik statusun nə olduğunu başa düşmürlər, onlar üçün hər hansı bir əcnəbi gəlir mənbəyidir və hər hansı diplomatik qalmaqallar barədə düşünməyə vaxtları yoxdur”. Karakasın yerli sakini, bir Avropa ölkəsinin səfirliyinin yaxınlığındakı ərazini qoruyur. Eyni zamanda, o, fotoşəkil çəkməməyi və soyadını göstərməməyi xahiş edir.

Hansı insanlardan danışırıq? Bəli, prezidentliyə namizəd Nikolas Maduronun minlərlə tərəfdarının mitinqlərinə çıxanlar haqqında. "Onlar rejimin əsasıdır, sosial cəhətdən yaxındırlar, onlara hər şeyə icazə verilir və belə göstərişlər verildikdə cinayətkarları tutmaq üçün eyni polisin hərəkətə keçməsini gözləmək çətindir" deyən yerli taksi sürücüsü Migel deyir. özü də Çavesin varisinin tərəfdarıdır.

Seçkilər öncəsi Karakas küçələrində polislərin sayı bütün ağlabatan hədləri aşsa da, təhlükə hissi azalmır. RİA Novosti-nin müxbiri Çavesin dəfn olunduğu yerə baş çəkib. Orada da, “komandant”ın məzarı yanında böyük növbənin yanında polisin olmasına baxmayaraq, potensial təhlükə hissi bir dəqiqə belə azalmadı.

İnqilab Muzeyində izdihamlı sırada dayanan müəllim Rikardo, “Cinayət daxili amillərin nəticəsidir, lakin biz yalnız xalqımız üçün bu qədər iş görən Çavesi günahlandıra bilmərik” deyə hökumətin kursunu açıq şəkildə dəstəkləyir. O, Barquisimeto şəhərindən Karakasa gəlib, burada onun sözlərinə görə, cinayətlə bağlı problem də var, lakin onun üçün Karakasın reallıqları təhlükədə deyil, toxunma sirrində yatır.

Əcnəbinin ora getməsi üçün heç bir yol yoxdur

Karakasın barriosları (kasıb məhəllələri) ayrıca hesabat üçün bir mövzudur. Bir dəfə səhvən RİA Novosti müxbiri axşam saatlarında bir neçə rusiyalı ilə birlikdə maşınla oraya getdi. Bizi xilas edən yeganə şey, maşının yolunda polis postunun olması idi, sadəcə olaraq, düzgün istiqaməti göstərən daha da irəli getməyə imkan vermirdi.

Əcnəbi orada yalnız səlahiyyətli yerli sakinin müşayiəti ilə görünə bilər. Əks halda, qarət olunma və öldürülmə ehtimalı çox yüksəkdir.

Bu icazəsiz binalarda nə qədər insanın yaşadığı heç bir statistika ilə məlum deyil, lakin barriosların böyüdüyü həndəsi irəliləyişlərə görə, milyonlarla insan haqqında danışmaq olar. Təxminən məlumdur ki, bir milyondan çox insan ən böyük barriolardan biri olan Petaredə yaşayır, eyni vəziyyətdə Çavesin özünün də istirahət etdiyi 23 Yanvar barriosunda. Keçmiş illərdə buraya köçən və hazırda narkotik ticarətinə nəzarət edən yüz minlərlə kolumbiyalıdan söhbət gedir.

"Onların hamısı yemək yeməlidir, nəsə dolanmalıdır, amma nə edə bilər, ən əsası isə hökumət onlara nə verir? Onlara sosial yardım, bir az pul, sonra nə istəyirsən!" – taksi sürücüsü Migel fikrini davam etdirir. Baxmayaraq ki, əvvəlcə “şər”in kökləri Çavesdə deyil, çünki favelalar ötən əsrin 50-ci illərində görünməyə başladı və onların çiçəklənməsi Venesuelada neft bumunun ardınca gəldi. Ancaq əvvəllər hakimiyyət favelaların yayılmasına qarşı mübarizə aparmağa çalışsaydı, Çavesin rəhbərliyi altında onların sakinləri tam kart-blanş və maliyyə aldılar.

Sosial yardım dollarla çox böyük olmasa da, ən azı işləməməyə imkan verir. "Və lazım gələrsə, hər zaman gedib oğurlayıb öldürə bilərsiniz, bu böyük problemdir" deyə Migel acı bir şəkildə istehza edir.

Bir çox ekspertlər eyni fikirdədirlər ki, cinayətin artmasının katalizatoru məhz Çavesin işsiz favela sakinlərinə dəstək siyasəti olub. Eyni zamanda, heç kim, hətta Çavesin qızğın rəqibləri də, ilk növbədə neft şirkətinin PDVSA-nın milliləşdirilməsi yolu ilə sosial proqramlara külli miqdarda pul xərcləndiyini inkar etmir. Yalnız bu səylərin nəticəsi hələ də ölkədə kriminal vəziyyəti müsbətə doğru dəyişməyib.

Hondurası keçin

Ənənəvi olaraq Mərkəzi Amerika ölkələri, ilk növbədə Honduras təhlükəsizlik baxımından regionda ən əlverişsiz ölkələr hesab edilirdi. 2012-ci ildə orada qətllərin sayı hər 100 min sakinə 85-i ötüb. Ancaq Honduras heç vaxt olmayıb neft hasil edən ölkə, və orada həyat səviyyəsi həmişə çox aşağı olub. “Bu templə biz tezliklə Hondurası tutacağıq, hər 100 min nəfərə 85 cəsəd – heç nə dəyişməsə, bir-iki il gözləyin” deyə taksi sürücüsü Migel şübhə edir.

Onun biznesi əcnəbilərdən daha az cinayətlə təhdid edilmir: ziyarətçiləri tez-tez taksilərdə qarət edirlər, sonra isə əcnəbi polisə şikayət edərsə, sürücüdə xeyli problemlər yaranır. "Şikayət etməyin nə mənası var? Korrupsiya elədir ki, çox güman ki, rayon polisi nəinki quldurları tanıyır, həm də onlardan pay alır, sonra da məndən pul qoparırlar ki, gözətçiyəm". sürücü deyir.

RİA Novosti şəhər polisindən anonimlik şərti ilə öyrənə bildiyinə görə, Karakasda həqiqətən də böyük bir hissə var. cinayətkar dəstələr, əcnəbilər üçün işləyən, bir mərkəzdən koordinasiya edilir. "Bu qruplara hava limanlarının, otellərin, kirayə ofislərinin işçiləri daxildir - ziyarətçilərlə əlaqəsi olan hər kəs, ona görə də avtomobil icarəyə götürmək və pul göstərmək çox təhlükəlidir", - mənbə deyir.

Buna misal olaraq, yerli telekanallardan birinin çəkiliş qrupunun oğurlanaraq sənədsiz, pulsuz, avadanlıqsız və avtomobilsiz, sözün həqiqi mənasında 100 metr aralıda qalması ilə bağlı hekayəsidir. ən yaxşı otellər Karakas. Xoşbəxtlikdən jurnalistlərin özləri xəsarət almayıb.

Müsahibə: Ekaterina Bazanova

Ən təhlükəli ölkələrin siyahısında üçüncü yer; yoxsulluq, cinayət, vətəndaş iğtişaşları; dünyada ən yüksək inflyasiya - xəbərlər nadir hallarda Venesuela haqqında yaxşı bir şey deyir və hər şeyə baxmayaraq, mən bu ölkə üçün həqiqətən darıxıram və tezliklə ora qayıtmağı planlaşdırıram. İxtisasca mən xarici dil müəllimiyəm, lakin son beş il ərzində Venesuelada hərbi tərcüməçi kimi çalışmışam və doğma Kazanda yalnız qısamüddətli səfərlərdə olmuşam.

Kazandan Karakasa

2007-ci ildə Pedaqoji Universiteti bitirəndə ikinci xarici dilimiz olan ispan dilinin mənim üçün həyatda nə vaxtsa faydalı olacağını heç nə proqnozlaşdırmırdı. Diplomu aldıqdan sonra məktəbdə ingilis dili müəllimi kimi işə düzəldim, kurslarda dərs deyirəm, repetitorluq edirdim. Və sonra gözəl günlərin birində dostum mənə yarımştat iş təklif etdi: məlum oldu ki, Venesuela nümayəndə heyəti hərbi-texniki əməkdaşlıq çərçivəsində Kazana gəlib. Onları mehmanxanada yerləşdirdilər, onun direktoru təcili olaraq xarici qonaqlarla ünsiyyət qurmaq üçün tərcüməçi axtarırdı – mən dərhal razılaşdım. Elə oldu ki, artıq 2010-cu ildə məni Latın Amerikası tələbələri üçün Kazan Ali Artilleriya Məktəbinə köçürməyə dəvət etdilər və sonra onlar Venesuelaya müqavilə bağlamağı təklif etdilər. Ölkənin o zamankı prezidenti Uqo Çavesin hökuməti Rusiya ilə silah və hərbi texnikanın tədarükü üçün bir sıra müqavilələr bağlayıb.

2011-ci ilin may ayında həyatımda ilk dəfə Karakasa uçdum. Ondan əvvəl mən cəmi bir-iki dəfə xaricdə olmuşam və yalnız Avropada. Kazanda tanıdığım bütün venesuelalılar mənə necə inanılmaz olduğunu söylədilər gözəl Ölkə, və hava limanından şəhərə gedərkən magistralın kənarında camaşırxana çələngləri və zibil qalaqları olan yalnız köhnəlmiş boz binaları görəndə özümü az qala aldanmış hiss etdim. Ertəsi gün səhər paytaxtdan Valensiyaya yola düşəndə ​​şübhələr yox oldu və gün işığında gördüm. vizit kartı Caracas El Avila, metropolisi Karib dənizindən ayıran və milli parka çevrilən dağdır.

Yerlilər fitri nikbinliyi ilə seçilir və həyatın ən çətin anlarında belə Venesuela atalar sözündə deyildiyi kimi “ağlamamaq üçün gülməyə” üstünlük verirlər.

Bazar ertəsindən cümə gününə kimi Valensiyada Rusiyadan gələn avadanlıqların boşaldıldığı limanda və hərbi hissədə digər tərcüməçilərlə işləmişəm. Həftə sonu isə yerli çimərlikləri araşdırdıq qar kimi ağ qum və firuzəyi su.

Tanımadığım ölkədə mənim üçün ilk böyük şok yerli sürücülük tərzi oldu. Venesuelalılar daxili qaydalarla narahat olmaq üçün çox sərbəst görünürlər trafik. Və Karakasdan nə qədər uzaq olsa, azadlıq dərəcəsi bir o qədər yüksəkdir. Svetoforlar küçə bəzəklərinin sadəcə tanış hissəsidir, Milad işıqları kimi bir şeydir. Xüsusilə gecə gec saatlarda qırmızı işıqda sürmək kurs üçün uyğundur. Piyadalar avtomobil sürücülərindən üstün deyillər: onlar keçid axtarmırlar və yaşıl işıqforun yanmasını gözləmirlər, sadəcə olaraq, bir venesuela komediyasının zarafat etdiyi kimi, A nöqtəsindən B nöqtəsinə trayektoriya çəkirlər.

Motosikletçilər haqqında bir saniyə unutmamalıyıq: bunlar qarşıdan gələn nəqliyyata sakitcə sürən, qazonlarda, səkilərdə hərəkət edən və avtomobillər arasında sıxışan tamamilə dəli sürücülərdir. Onların həqiqətən çoxu var. Məsələn, Karakasda motosiklet taksiləri öz rəsmi dayanacaqları olan ən populyar, ən ucuz və sürətli ictimai nəqliyyat növlərindən biridir. Hörmətli ofis işçiləri, kostyumlu və qalstuklu, səhər tıxaclarını motosiklet taksilərində sürmək Karakasın klassikidir.

Dəbdəbəli qadınlar
və yüksək səsli partiyalar

Beş illik işgüzar səfərim zamanı çox vaxt Venesuelanın paytaxtında yaşayırdım. Karakas mənim üçün həm gözəl, həm də qorxuncdur, amma hamıya məlumdur və çox sevilir. Birincisi, bu, bütün ölkədə ən xoş iqlimə malikdir: ilin on iki ayı gündüzlər istiləri boğmayan, axşamlar isə xoş sərin meh ilə rahat yay havası var. Karib dənizi bir daş atma məsafəsindədir. İnsanlar əsasən mehriban və ünsiyyətcildirlər - sözün hər mənasında orada özünüz olmaq çox asandır. Nəslinə ispanlar və qitənin yerli sakinləri ilə yanaşı, afrikalılar, yəhudilər, ərəblər, portuqallar, italyanlar, almanlar da daxil olan müasir venesuelalılar (siyahı davam edir) onların mənşəyi ilə bağlı istənilən suala belə cavab verirlər: “Biz hamısı südlü qəhvə kimi. Yalnız bəzilərində daha çox süd, bəzilərində isə daha çox qəhvə var”. Dinə gəlincə, mütləq katolik çoxluğu ilə mən başqa dinlərə qarşı heç bir mənfi münasibətlə rastlaşmamışam. Yerli sakinlər fitri nikbinliyi ilə seçilir və həyatın ən çətin anlarında belə, Venesuela atalar sözündə deyildiyi kimi, “ağlamamaq üçün gülməyə” üstünlük verirlər.

Venesuelalı kişilər Latın Amerikasında ən cəsarətli olduqları üçün bir reputasiyaya sahibdirlər: onlar həmişə qapını tutacaqlar, keçmək üçün icazə istəyəcəklər və metroda yerlərini verəcəklər. Yadımdadır, tərcüməçi kimi karyeramın lap əvvəlində bir dəfə bir qrup venesuelalı ilə söhbət edirdim və təsadüfən qələmimi yerə atdım - sonra on adam eyni vaxtda bu qələmi götürmək üçün əyildi. İnsanlar hər zaman sizə diqqət yetirirlər: Kazanda şortiklə heç kəsi təəccübləndirməyəcəksiniz, amma Karakasda təsadüfən zibil maşını saxlaya bilərsiniz - yadımdadır, yolun ortasında dayanmışdı və bir-biri ilə yarışan üç işçi mənə nə qədər heyrətamiz göründüyümü söylə.

Venesuela üslubunda məclis həmişə yüksək, izdihamlı və səhərə qədər olur. Əgər rus qonaqpərvərliyi yemək yemək deməkdirsə, Venesuela qonaqpərvərliyi söhbət etmək deməkdir

Venesuelalılar qitənin ən gözəl qadınları hesab edilir. Onlar yeddi dəfədir son yarım əsr Miss Universe titulunu qazandı, buna görə də orada gözəllik müsabiqələri Dünya Kuboku və ya beysbol liqasının finalı kimi eyni həvəslə izlənilir. Möhtəşəm formaları olanlar, xüsusən də buttları olanlar ən cəlbedici hesab olunurlar - burada omba böyütmə əməliyyatları çox populyardır. Gündəlik həyatda əksər venesuelalılar idman üslubuna üstünlük verirlərsə, partiyalarda özlərini bütün şöhrətləri ilə göstərirlər: dar paltarlar, dabanlar, parlaq makiyaj.

Venesuela üslubunda məclis həmişə yüksək, izdihamlı və səhərə qədər olur. Ən çox rom, kola və pivə içirlər. Rəqslər romantik salsa ilə başlayır və sərt reggaeton ilə bitir. Yeməkdən çox narahat deyillər: ən çox sizə ızgara ət və kolbasa təklif edəcəklər, lakin adətən onlar piroq və qoz-fındıq kimi bir neçə qəlyanaltı ilə məhdudlaşır. Əgər rus qonaqpərvərliyi yemək yemək deməkdirsə, Venesuela qonaqpərvərliyi söhbət etmək deməkdir. Acı təcrübənin öyrədilməsi ilə yerli ad günü məclislərinə yalnız doyumlu nahar etdikdən sonra gedirəm.

Cinayət, inflyasiya və çatışmazlıq

Mən Karakası nə qədər sevirəmsə, o, Qərb yarımkürəsinin ən təhlükəli şəhəri olaraq qalır. Venesuela paytaxtında istənilən ləyaqətli ev və ya yaşayış kompleksi hündür hasarla əhatə olunub və canlı tikanlı məftillərlə bükülüb. Mühafizəçilər, şlaqbaumlar, polis və hərbçilərin küçələrdə patrul etməsi - bütün bunlar bizi tüğyan edən cinayətdən xilas etmir. Oğrular hücum edir, gecəqondularda gizlənir və cəzasız qalırlar. Təəssüf ki, bu, orada olduğu kimi təbiidir yaxşı hava və Karib dənizinin firuzəyi rəngi.

Venesuelada həyatınızı mümkün qədər təhlükəsiz və rahat etmək üçün bir neçə qaydaya ciddi əməl etməlisiniz. Birincisi, qızıl zinət əşyaları və ya bahalı saatlar taxaraq heç vaxt küçədə görünməyin: onları oğurlamağa çalışacaqlar. İlk dəfə Karakasın mərkəzində belə bir hücumun şahidi olduğumu xatırlayıram: metroya enərkən bir oğlan məndən bir-iki addım aralıda bir kişiyə hücum etdi, onu divara atdı və onun zəncirini qoparmağa çalışdı. boyun. Heç kim qışqırmadı, hətta oğrunun qarşısını almağa cəhd etmədi. Hamı elə sakit görünürdü ki, sanki heç nə olmayıb və ürəyi tək mən döyünürdüm.

İki cib telefonu gəzdirmək - biri yaxşı, digəri mümkün qədər ucuz - Venesuelanın ümumi təcrübəsidir. Bahalı smartfon qapalı və təhlükəsiz yerlərdə, ucuzu isə küçədə istifadə olunur. Nə qədər qəribə səslənsə də, itlə gəzintiyə çıxsanız və heç nə almaq fikrində olmasanız belə, sizinlə bir qədər nağd pulun olması həmişə daha yaxşıdır. Hesablama belədir: hücum olarsa, oğruya verəcək bir şeyiniz olacaq, əks halda o, dəli olacaq və qəzəbini sizdən çıxara bilər.

Ayrı bir mövzu avtomobillərdə şüşələrin rənglənməsidir. Əgər Rusiyada bu qadağandırsa, Venesuelada təhlükəsizlik baxımından sürücülərə şüşələrini rəngləmək tövsiyə olunur və nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşıdır. Quldurlar qurbanı seçməzdən əvvəl maşında neçə nəfərin olduğuna baxır və sürücü tək səyahət edərsə hücum riski artır. Bu vəziyyətdə, darıxdırıcı rəngləmə əşyaları və hətta həyatı xilas edə bilər.

Venesuelanın məşhur inflyasiyasını və qıtlığını mən özüm yaşadım. Hisslərimə görə, qiymətlər hər ay orta hesabla 25-30% artır. İstənilən supermarketdə ora necə baxmağınızdan asılı olmayaraq qiymət etiketləri dəyişir. Xaricilər üçün yerli bank kartı almaq çətindir, ona görə də nağd pulla dolu çanta və ya kürək çantası ilə alış-verişə getmək mənim üçün kurs üçün əvəzolunmaz hala gəldi. Məsələn, keçən ilin dekabrında mən Karakasda saçlarımı mavi rəngə boyamaq istəyirdim. Bərbərdə bunun üçün 60 min bolivar ödədim: yüz bolivarlıq altı yüz əskinas (o vaxt dövriyyədə bundan böyük əskinaslar yox idi). Venesuelalılar özləri hər yerdə, hətta çimərlikdə belə kartlarla ödəniş edirlər. Nağd pul çıxarmaq bütöv bir macəradır: ardıcıl olaraq bir neçə əməliyyat etməlisən və bədbəxt bankomatlar praktiki olaraq dəyərsiz hesablarla boğulur.

Süd, yumurta, qarğıdalı unu, sabun, diş məcunu və başqaları kimi zəruri məhsulların qıtlığı hökumətin hiperinflyasiya şəraitində onların qiymətlərini donduraraq istehsalçıları ümidsiz vəziyyətə salandan sonra başladı. Digər tərcüməçilər və mən o vaxt oteldə yaşayırdıq və pul yığırdıq tualet kağızı və şampun sonra Venesuelalı dostlara və həmkarlarına paylamaq üçün. Supermarketlərdəki rəflər boş idi, onların ətrafında nəhəng növbələr düzülmüşdü, lakin məhsulların özləri, təbii ki, heç bir yerdə yoxa çıxmadı - hər şeyi, yalnız iki-üç dəfə baha qiymətə, möhtəkirlərdən tapmaq olardı. Yastiqciqlar və tamponlar da qıt oldu və mən bir dəfə onları almaq üçün yeraltı köşkə getməli oldum. Oradakı seçim, deyəcəm, istənilən hipermarketdən daha yaxşı idi.

Yastiqciqlar və tamponlar da qıt oldu və mən bir dəfə onları almaq üçün yeraltı köşkə getməli oldum. Oradakı seçim istənilən hipermarketdən daha yaxşı idi

Birlikdə kontrast Karakas, isti Valencia və Karib dənizi çimərlikləri Zuliya dövləti həmişə yaddaşımda qalacaq. İş üçün ora, Kolumbiya ilə sərhəd bölgəyə getdik. Mən Sulia haqqında heç nə bilmirdim, ona görə də yolun kənarında hunili çubuqlar kimi qəribə cihazlarla böyüklər və uşaqları görməyə başlayanda çox təəccübləndim. “Onlar səs verirlər? Bəlkə səni mindirə bilərik?” – qızardılmış qarğıdalı pastasından az qala boğulmasına səbəb olan sürücüdən sakitcə soruşdum.

Venesuelalı ürəkdən güldü və sonra izah etdi ki, bütün bu insanlar öz xidmətlərini təklif edən qaçaqmalçılardır. Venesuelada benzin dünyanın ən ucuzlarından biridir, qonşu Kolumbiyada isə bir neçə dəfə bahadır. Kolumbiyalıların yanacaq üçün onlara gəlməsinin qarşısını almaq üçün Venesuela hakimiyyəti sərhəddən yüzlərlə kilometr radiusda bütün yanacaqdoldurma məntəqələrini bağlayıb və o vaxtdan bəri bütün kəndlər qeyri-qanuni benzin ticarəti hesabına yaşayır. Yol kənarındakı qaçaqmalçılar sərhəd zonasında boş çənlə rastlaşsanız yanacaq almağı və ya artıqlığını rəsmi qiymətdən baha satmağı təklif edirlər. Zulia kəndlərində ən populyar avtomobillər dibsiz çəni və geniş baqajı olan köhnə Fordlardır. Onları Venesueladan Kolumbiyaya sürmək çox sərfəli qanunsuz işdir. Mən isə sadəlövh, uşaqların dərsə gecikdiyini düşündüm.

Başqa cür ola bilməzdi - Venesuela məni dəyişdirdi: məni daha yumşaq etdi, həyata daha sadə baxmağı, insanlara daha çox və daha az dəyər verməyi öyrətdi. Bu, həmişə qayıtmaq istədiyim əbədi yay ölkəsidir: Venesuela hündürlük qazananda və qanadın altında parıldayanda, hətta təyyarədə də Venesuela üçün darıxmağa başlayıram. Amma ora daimi olaraq köçmək barədə heç vaxt ciddi düşünməmişəm.