Namçe bazarı. Himalay gündəliyi. Dördüncü gün. Nepal şəhərləri: Namçe bazarı, Everest baza düşərgəsi, Himalay dağlarına qalxmalar və ekspedisiyalar, Şerpaların ritualları və ənənələri, dağlarda buddizm Namçe bazarının əyləncələri və attraksionları

Dünyanın ən qeyri-adi şəhərlərinin siyahısını tərtib etmək üçün nə vaxtsa otursam, adalardakı Venesiya, Türk Derinkuyu metrosu, Çinin xəyal şəhəri Ordos və Çin Cırtdanlar Şəhəri daxildir. Namche də orada görünəcək, çünki bir şəhərin çoxlu düz səthə malik olmamasının təcəssümüdür. Namçe, möhtəşəm amfiteatrı olan meşəlik dağın yamacında tikilmiş şəhərdir. O, çox böyük deyil, baxmayaraq ki, Şerpa yaşayış məntəqələri arasında ən böyüyü və Nepaldan kənarda ən məşhurlardan biri, Katmandudan sonra ikincidir. Paytaxtdan bura gəldiyimiz üç gün ərzində o, sözün əsl mənasında, məcazi mənada səma-uca hədəf olaraq qaldı. İndi biz buradayıq.

İlk gün şəhər inadla göy hündürlüyündə qaldı

Namçe bazarı qədim zamanlarda ticarət kəndi kimi yaranmışdır. O dövrlərin bəzi əks-sədalarını burada şənbə günləri, bütün ətraf vadilərdən şerpalar yarmarkaya gələndə görmək olar. Bazarlıq edirlər, mal alırlar, satırlar, sonra da yalnız şənbə günləri rastlaşa bildikləri qohum-əqrəba, dost-tanışla bir yerdə oturub içki içir, qumar oynayır, hətta bəzən ət də yeyirlər! Düzünü desəm, mən yalnız bu şənbələr haqqında oxudum, hətta uyğunlaşma gecikmələri olsa da, Namçedə üç gün keçirməyimizə icazə verdi, amma heç biri şənbə gününə düşdü. Çox təəssüf ki, əlbəttə...

Namçe Tibetlilərin və Şerpaların əsas ticarət yolu üzərində yaranıb, Nangpa La keçidindən (5860) Əsas Himalay silsiləsini keçib. Şimal-qərbə, buradan Qokyo və Ço Oyuya doğrudur. Şimal-şərqdən Xumbu vadisindən gələn marşrut Namçe ilə birləşir. Nangpa La keçidi tibetlilər, nepallılar və yakslar üçün olduqca asandır, lakin son illər bağlanıb və hərbi zonadır. Bu, zəvvarların və qaçaqmalçıların nüfuzunu dayandırmaq üçün çox iş görmürdü. 2006-cı il faciəsinə qədər, Çin sərhədçiləri sadəcə olaraq qaçqınlar cərgəsinə atəş açmağa, 17 yaşlı rahibəni öldürməyə və yarısı 14 yaşından kiçik olan üç onlarla qaçqını həbs etməyə başlayana qədər. Bütün bunlar həmin vaxt Ço Oyu baza düşərgəsində olan əcnəbi alpinistlərin gözləri (video və fotokameralar) qarşısında baş verib.

Ancaq bunların hamısı Çin işidir və Namçe ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İtirilmiş kommersiya əhəmiyyəti əvəzinə şəhər turistik əhəmiyyət kəsb etdi. Şerpalar burada çoxlu sayda turistləri yedizdirir, qonaq edir və müşayiət edir. Namche getdikcə daha çox otellə təpəyə doğru böyüyür. Şübhəsiz ki, onun öz ab-havası var: heç vaxt avtomobilin və ya mopedin addımlarını görməmiş daş döşənmiş küçələr, daim pilləkənlərə çevrilən, dua bayraqları və nağaralar, yak dırnaqlarının cingiltisi, pəncərələrdən və dar yarıqlardan zirvələrin heyrətamiz mənzərələri. xiyabanlardan. Çörəkxanaların, dalbat və masala qoxusu iştahı açır və aşağıdan çox tez içəri girən qonaqların yüngül başgicəllənməsinə səbəb olur.

Nemadorse ilə Binkarda görüşdük, söhbət etdik... Nəticədə oğlu Dəvə hambalımız oldu.
“Trekkinq ayaqqabıları” məsələsinə münasibətimizdəki fərqə diqqət yetirin. Özüm üçün trekking ayaqqabılarını daha yüngül etmək üçün yalnız bir variant təklif edə bilərdim - eyni ayaqqabılar, lakin bağlayıcı deyil. Əgər cığır çox çətin olmasaydı, ayaqlarım daha yaxşı idi.

Namçe bazarı sonsuz daş pilləkənlər şəhəridir. Yuxarı aşağı, aşağı yuxarı. Onlardan keçən xiyaban-terraslar belə, yox, yox, bir-iki pillə ilə ora-bura enəcəklər.

Təklif tələbi yaradır. Onlara bağlı mehmanxana və restoranlardan əlavə, saysız-hesabsız suvenir və açıq havada mağazalar var. Mən suvenirlər üzrə mütəxəssis deyiləm, amma burada Moskva markalı avadanlıqları etibarlı şəkildə ala bilərsiniz; keyfiyyət daha yaxşı deyil və qiymət daha yüksəkdir. Ərzaq mağazaları da məni çox sevindirdi. Məhz burada (aşağı Luklada deyil) biz 150 rupidən bir qutu və ya kolanın minimum qiymətini tapa bildik. Burada satış baxımından misli görünməmiş küfrün olduğu bir yer var idi: iki litrlik kola və sprite torpedaları. Mağazalar öz çeşidləri ilə müştərilər üçün rəqabətə girirlər. Qaranlığın gəlişi ilə şəhər sonsuz Himalay səmasına qərq olur və sanki yuxuya gedir. Hər halda, mağazalar bağlıdır, baxmayaraq ki, bəzi barlarda bir növ şənliklər ola bilər. Üç gecəmizi Namçedə arxa ayaqlarımız olmadan yuxuya getdik, ona görə də gecə şənliklərinin aktuallığını yoxlaya bilmədik və hətta eşidə bilmədik.

Nepal üslubunda şəhər xəritəsi

Xəritədə göstərilir ki, bu, şəhərin əsas kəsişməsidir. Hansı ki, diaqramın yuxarı sağ hissəsindədir
Ağ at yol nəzarətçisi kimi çıxış edir.

lakin bu, iki mühüm yolun qovşağıdır - Everestə və Xumjunga qədər

Namche, pilləkənlər, pizzacı, pub və dağların klassik mənzərəsi

Burada dəniz səviyyəsindən yüksəklik rəsmi olaraq 3440 metr hesab olunur. Əslində, siz təhlükəsiz şəkildə artı və ya mənfi 50, hətta 100-ün hamısını əlavə edə bilərsiniz. İnsanlar buraya əsasən Lukladan piyada gəlirlər və heç kim dərhal irəli getmir, çünki sən tədricən beləcə uyğunlaşırsan. Bunun üçün bütün imkanlar var - bir gün gəzmək üçün iki yaxşı trek, hətta Namçenin özündə də perimetri gəzmək. Bu, hətta bir az qeyri-adidir, çünki indiyə qədər yaşayış məntəqələri dərəyə sıxılmışdı və orada gəzməyə yer yox idi.

Himalay dağlarının fonunda toyuq. Toyuq şorbasının demək olar ki, hər menyuda olmasına baxmayaraq, hətta Namçedə və Lukla yolundan çox toyuq görünmürdü.

Zəlzələnin nəticələri:
İlk dəfə onları Nepalda yalnız burada, dördüncü günün axşamı gördüm

Namaz çarxları daha yaxşı vaxtlara qədər qarajda saxlanılır...

Ümumiyyətlə, nə qədər küfr səslənsə də, adamda elə bir hiss yaranır ki, zəlzələ Namçeyə xeyir verib. İndi yeni binalar, qonaq evləri, stupalar tikilir. Zibil axını fənərli gözəl bəndə çevrilmək üzrədir, yollar bərkidilir, genişləndirilir. İndi, bir ildən sonra bizə elementləri xatırladan yeganə şey bu stupadır...

Mal-qara Namçe küçələrinə, eləcə də Himalay silsiləsinin hər iki tərəfindəki hər hansı oxşar yaşayış məntəqəsinə tez-tez qonaq gəlir.
Paltarları yalnız çardaq altında qurutmaq olar. Hava dəyişkənliyi Namçenin xüsusiyyətlərindən biridir. Yağış 5 dəqiqə ərzində heç bir yerdən çıxa bilər və 10 dəqiqədən sonra sanki heç olmamış kimi olur.

baharı xatırladır

"dolama yolu ilə" səyahətimizin başlanğıcı. Bütün şəhər ayaqlarınızın altındadır. Namche Gompanın (məbədin) qızıl damını aydın şəkildə görə bilərsiniz. Düzdür, buradan əla görünməsinə baxmayaraq, nədənsə məbədin döngə ətrafında bir yerdə olduğuna qərar verdik. Biz daş xaosun ən zirvəsinə qalxdıq (bu, Avropanın tərk edilmiş qəbiristanlığının bir növ analoqu oldu) və sonra oradan məbədə qədər uzun müddət keçdik.

Nəticədə yuxarıdakı fotoşəkildə yalnız yarısı görünən Z formalı dırmaşmalardan istifadə edərək daş xaosun içinə çıxdıq. Eyni zamanda bizimlə birlikdə ora bir bulud qalxdı.
Romantika. Yenə özümü yeddi yaşım olan kimi hiss etdim, əvvəlcə Krım Kabuslar Vadisində. Başqa bir analoq Londondakı Highgate qəbiristanlığıdır.

Nəhayət, biz öz mövqeyimizi əldə edə bildik, o biri dünyanı tərk edib sivilizasiyaya qayıtdıq. İlk əlamətlər burada məşhur olduğu kimi, tullantıları ayrıca bir şəkildə qəbul etmək üçün qurğular idi. Yeganə qeyri-adi şey tikinti materialı idi - qumla doldurulmuş plastik şüşələr.

Bələdçi kimi qabı götürüb məbədə gedə bildik

Məbəd (o da monastırdır?) perimetri ətrafında dua təkərləri üçün taxçalar olan divarla əhatə olunub. Buddistlər saat əqrəbi istiqamətində gəzirlər, sapı çəkirlər və çarxlar yenidən saat əqrəbi istiqamətində fırlanır. Bir vaxtlar Moskva metrosunda sərnişinlər tərəfindən fırlanan turniketlər vasitəsilə əlavə elektrik enerjisi istehsalı ideyası haqqında oxumuşdum. Orada ideya ideya olaraq qaldı, amma mənə elə gəlir ki, nepallılar və tibetlilər elektrodinamikada bir az daha fərasətli olsaydılar, Himalaya və Tibetə səpələnmiş saysız-hesabsız dua təkərlərindən cərəyan almaq daha real olardı. İndiyə qədər onlar yalnız su dua dəyirmanları haqqında düşünüblər (burada su eyni barabanları fırlanan bıçaqların üzərinə düşür).

Axşama yaxın sakitləşməyə başladı. Cəmi iki gün ərzində səfərimizin qalan hissəsinin bir-birinin ardınca qalınlaşan, sonra isə hərtərəfli buludluluqla keçəcəyindən artıq əsəbləşmişdim.

Növbəti gün maraqlı olacağına söz verdi.
Və belə də oldu.

Nemadorche ilə söhbətdə təəccübləndim ki, Namçenin düz içində (yüksək bir yerə qalxıb saatlarla gəzməyə ehtiyac yoxdur) Everestin müşahidə oluna biləcəyi bir nöqtə var. Üstəlik, mayın 9-da səhər açılan aydın səma ora köçməyə və yalnız bundan sonra kilometrlərlə cığır və yüzlərlə metr uyğunlaşma ilə yuxarı qalxmağa imkan verdi. Bu yer adlanır NP Sagarmatha Müdirliyi. Şəhər mərkəzindən 15 dəqiqə (Şerpa üçün 5 dəqiqə). O, yuxarıda, yəni Namçenin kənarında, dünən gəzdiyimiz beton cəngəlliyə nisbətən amfiteatrın o biri tərəfində yerləşir.

Hava açılan kimi quşlar dərhal cıvıldamağa başladılar. Lukladan (və Katmandudan?) Namçeyə və ya daha uzağa (bəzən Namçedə yanacaq doldurmaqla) vertolyotlar. Çox idi, hətta mənə, şəhərin qonağı, lazımsız görünürdü. Ətrafda bir idildir, külək ağacların zirvələrini hərəkət etdirir, buzlaqlar parıldayır, dua bayraqları yellənir. Və sonra helikopterlər var. Dogoprudnıda pik saatlarda 368 mikroavtobusundan daha tez-tez!

Bəli, birinci və ikincini əsl uşaq marağı ilə yola saldıq. Sonralar məni bezdirən milçəklər kimi qıcıqlandırmağa başladılar. Çətin vəziyyətlərdə alpinistlər üçün çox vaxt yeganə şans olan xilasetmə vertolyotlarını da bir şəkildə başa düşə bilərsiniz. Amma burada hava nəqliyyatının 90%-i yük və turist reyslərindən ibarət olub. Bu tam cəfəngiyatdır! Kabindən endikdən bir saat sonra mədənçini tutmaq üçün aşağıdan 3-4 min səviyyəyə düz uçun.

Nuptse Divarı və onun arxasında Everest Piramidası var. Və helikopter.

Başqa biri uçdu. Amadablamin mixəkləri aydın görünür

Bu yerdə Baş İdarədən (varlığını heç vaxt hiss etmədiyim) hərbi hissədən (onu bürüyən tikanlı məftillərdən görünür) əlavə olaraq, giriş pulsuz olan Muzey də var. Sərgi, ümumiyyətlə, heç nədən ibarətdir və ölkə ümumiyyətlə muzey deyil, amma... Şəkil çəkmək üçün bir şey var:

Qırmızı panda, deyəsən onu Nepalda da tapa bilərsiniz

Burada Böyük Himalay Trekkinqi məni heyran etdi. Bütün ölkəni Əsas Himalay silsiləsi boyunca gəzmək olar. Aydındır ki, bir mövsüm ərzində deyil. Ancaq indi bildiyiniz üçün yaylar o qədər də yağışlı deyil, qışlar sərt ola bilər, amma şerpalar kəndlərini tərk etmirlər, onda iki mövsüm və bir mövsümdənkənarlığı birləşdirərək risk edə bilərsiniz. Bu vəzifə, şübhəsiz ki, Forrest Qampın Atlantikdən Sakit okeana qaçışı ilə müqayisə edilə bilər. Əylənmək üçün bu Böyük Yürüşdə “Üç keçidimizin” bir-birinə necə uyğunlaşdığına baxdım. Gözlənildiyi kimi - qərbdən Tashé Laptso (texniki cəhətdən çətin, iplə) 2009-cu ilin yazında şirkətimizə tabe olmayan Rolwaling vadisinə qədər. fotoşəkillər, Amphu Laptso, 5845. Bu Böyük Yolu Ada zirvəsi vadisindən (burada o, Xumbu vadisindən, yəni Everestdən Konqma la vasitəsilə daxil olub) səkkiz minlik Makalu vadisinə keçən keçid. Həm Tache Laptso, həm də Amphu Laptso keçmək üçün kəndirlər və bələdçilər, qar ayaqqabıları və s. əlavə olaraq əlavə düşərgələr tələb olunur. Yəni çadırlar və qaz ocaqları olmadan trekking variant deyil.

Bu muzeydə doldurulmuş alpinist

Günəşli havada çöl, əlbəttə ki, içəridən daha maraqlı və möhtəşəmdir. Yalnız bir süni eksponat var - Nuptse divarının və Everestin fonu olan müşahidə göyərtəsində Norqay Tenzinqin abidəsi. Burada ilk dəfə panorama çəkməyi bilmədiyim üçün peşman oldum (basit görünsə də). Ona görə də diqqətlə soruşdum və yazdım. Burada özünü dairəvi rəqsdə tapan insanı hansı zirvələr əhatə edir?

Thamserku - Kusum - Kongde - Papchamo - Getcho - Khumbila (müqəddəs) - Tobuche - Everest - Lhotse - Amadablam

Bu ətrafdakı əsas trekdir: Namche - Syangboche - Everest View Hotel - Khumjung - Khunde - Namche. İkinci trek Thame tərəfə və geriyə getdi. Teorik olaraq, 15 gündən sonra oradan qayıtmalı idik, ona görə də ikinci aklimatizasiya treki bizi çox maraqlandırmırdı.

Bu trekdə gəzinti:

Syanqboçeyə doğru dırmaşmağa başlayan kimi Namçe aşağı uçur və bir az fərqli görünür:

məktəb binasını və idman meydançasını - yanında futbol meydançasını görmək olar. Hasarın üstündən yıxılan top ümumiyyətlə geri qayıtmaya bilər.

Syangboche və müqəddəs Xumbila dağına qalxmağın son pillələri
Burada uçuş çox uzun və yorucudur.

Onun hava limanı birbaşa Namçenin üstündə yerləşir. Əvvəllər Lukla deyil, birbaşa bura uçmaq olardı. Bu yer Siyangboche Airstrip adlanır. Hazırda yalnız vertolyotların uçuş və enişləri həyata keçirilir, lakin uçuş-enmə zolağı az-çox yaxşı vəziyyətdə qalır. Güman edirəm ki, bir təyyarə Tenzinq və Hillari hava limanı kimi bura enə bilər, amma ola bilsin ki, asfaltda deyil, torpaq yolda. Bununla belə, bu qadağandır. İki versiya var. Birincisi: Şerpaların özləri bunu qadağan etdilər. müqəddəs dağ Xumjung yamacında və ümumiyyətlə orijinallıq itirilməsi, qloballaşma və kommersiya tələsik, çünki ən yaxşı yavaş-yavaş piyada qalxmaq. İkinci versiya: tibbi (yuxarıya bax). 3800-də dərhal enməyə hazır olmayan insanlar üçün sadəcə təhlükəlidir.

Yeri gəlmişkən, bu, 2008-ci ilin oktyabrında "Everestdən tullanmaq" brendi altında bir şirkətə atlayaraq paraşütçülərin endiyi yerdir. Axı onlar yuxarıdan yox, helikopterdən (təyyarədən?) tullanırlar. Sadəcə olaraq, tullanma zamanı Everestə baxmaq imkanı var (əgər əvvəl...)

Cığır Syanqboçedən iki dəfə keçir. Şeridin altındakı (şəkildə) və geri dönərkən - yuxarıda

Aşağıda vertolyotun düz üzərinizə endiyini hiss etməyə bilməzsiniz. Şeremetyevoda 1-ci və 2-ci terminallar arasında oxşar yer var. İnsanlar tez-tez orada dayanır və sadəcə təyyarələrin şəklini çəkirlər. Oturduq, sendviç və bir az su yedik və sadəcə helikopterlərin şəkillərini çəkdik...

ideal alp çəmənlikləri, kollar + iki gözəllik: Thamserku və Kusum

və bu Amadablam, gözəllərin gözəlliyi. Himalay Matterhorn
adı Şerpa nənələrinin taxdığı zinət əşyalarına aiddir (Ama). Dekorasiya nənənin üzərində asılmış buzlaqdır və yan silsilələr salamlaşma və əlləri qucaqlamaq arzusu ilə yayılmışdır. Wikipedia yazır ki, bu dağ sonralar Acqua Minerale etiketindən dağ olub. Mənə elə gəlir ki, Viki yalan danışır - Matterhorn axırda oradadır. Amma Amadablamin mütləq mövcud olduğu yer Nepal rupisindədir. Bizim yürüşümüz (Üç aşırım) axırda bu dağı üç tərəfdən göstərdi. Və hər dəfə ona baxıb dəhşət içində bu insanların kimin üzərinə dırmaşmağa çalışdıqlarını təsəvvür etməyə çalışırdıq. Və bu ümumiyyətlə niyə lazımdır? Dağ, yeri gəlmişkən, cəmi 6814 m-dir.

Kusum Kangri, 6367 metr. Demək olar ki, mükəmməl iki piramida ilə silsiləsi boyunca davam edir (fotoda axşam havanın təmizləndiyi yerdə)

Arxa fonda Thamserku ilə Alena, 6608 m
2014-cü ildə rus alpinistləri tərəfindən SW üzünün ilk dəfə qalxması haqqında birdən bir şey tapdım.

Everest View Hotel-dən siz Everestdən daha çoxunu görə bilərsiniz. Daha doğrusu, günorta saatlarında silsilələr üzərində yuvarlanan buludluluq səbəbindən Everesti görmədik. Lakin Phorche kəndi Gokyoya aparan dərənin əks kənarında gözəl şəkildə yuvalanıb.

Otel yapon alpinizminin pionerinin xatirəsinə tikilib. Digər otellərdə olduğu kimi burada da helikopter meydançası məcburidir. Ancaq yalnız burada bədənin tədricən uyğunlaşması üçün təchiz olunmuş xüsusi təzyiq kameraları var.

Thamserku

Xumjung

Əgər Namçe bir çox cəhətdən Potemkin kəndidirsə, Xumjung əsl kənddir. Burada şerpalar yaşayır, mal-qara saxlayır, kartof yetişdirir, məktəbə gedir və s. Turistlər burada praktiki olaraq yaşamırlar, bəzən onlar da bizim kimi gəzirlər. Bundan əlavə, görünən odur ki, bölgənin inzibati mərkəzi Namçe deyil, Xumjungdur, çünki Xumbu vadisindən yuxarı bütün digər kəndlərin ünvanları Xumjung rayonu sözləri ilə başlayır.

Xumcunqun kənarındakı Hillari stupa, dumanın içinə qədər uzaqlara gözəl mənzərəsi var

Khumjung daxil oluruq. Uzaqdan Xunda kəndi görünür

Manistounos, qeyri-adi hamar və geniş küçələri ilə Xumjung dairəsi

hər Nepal kəndi üçün məcburi stupa

Buradakı əsas cazibə yerli məbəd olan Xumjung Gompadır. Biz qəsdən ora getmədik, bir növ sakit daxili gəzinti istəyirdik, amma orada açıq-aşkar hərəkətlər gedirdi. Kəndin o biri tərəfində olmasına baxmayaraq, zurnalar cingildəyir, nağara çalınır, zənglər cingildəyir, bütöv bir pərəstişkar izdihamı məbədin ətrafında saat əqrəbi istiqamətində dolaşır, dua təkərlərini fırlayırdı. bir anda bütün dini izdiham yamaca qalxmağa başladı, çünki haradasa başqa bir ziyarətgah var - Guru Rimpoche'nin özünün yaşadığı mağara (burada səhv edə bilərəm, amma kimsə mütləq bu mağarada yaşayırdı). Məbədin içərisində bir ziyarətgah var - yetinin kəllə və əlinin bir parçası. Şəkil çəkmək qadağandır, ona görə də şəkil mənim deyil:

Kumjungda ser Edmund Hillari tərəfindən qurulan məktəb yerləşir. İndi orada ətraf kəndlərdən 350-yə yaxın uşaq təhsil alır. Sherpa məktəbləri üçün bu, kifayət qədər çoxdur, hətta rekord kimi görünür.

yan keçmək üçün uzun manistonlar. O qədər uzun idi ki, bu dəfə karmamı yaxşılaşdırmaq üçün çox tənbəl idim

daşlardakı yazıların böyük əksəriyyəti əsrlər əvvəl israrlı həqiqəti söyləyənlər tərəfindən oyulmuşdur. Ancaq bu da olur, sadəcə flomasterlə

Khunde

İkinci kənd Xumcunqun arxasında gizlənir və ondan zəlzələ zamanı güclü selin keçdiyi dərə ilə ayrılır. Nədənsə tamamilə boş olduğu ortaya çıxdı. Khumjungdan güclü fərqli olaraq. Bütün əhalinin hara getdiyi bəlli deyil. İşləmək, oxumaq? Qompa (məbəd) var, o da tamamilə boş görünürdü. Bu, şübhəsiz ki, kəndə cazibə və mistisizm əlavə etdi.

Khunde küçələrində

Khunde əhalisindən sonra ayrılırıq və Namçe tərəfə qayıdırıq

Namche ətrafındakı meşələrdə sirli sarı quyruqlu dimdikli balina

Xundedən Namçeyə gedən cığır bəzən sarı kərpicdən nağıl kimi görünür

xəritədə Yak Farm kimi qeyd olunan yer. Ancaq heç bir qarşılıqlı təsir tapılmadı, hətta Yak Pendiri də

çəngəl

Yenidən Syangboche hava limanından keçdik, indi onun yuxarı hissəsində. Üstəlik, yol birbaşa uçuş-enmə zolağından keçir. Cığır ucsuz-bucaqsız turist axınıdır, yaklar, hamballar və s. Nepal üçün bu, magistral yola bərabərdir. Dünyada UPS-in də üst-üstə düşdüyü bir neçə başqa yer bilirəm. Cəbəllütariqdə yol və Gisbornda (Yeni Zelandiya) dəmir yolu!


UPU Gisborne

Və burada başqa bir gözəl möcüzə var:

Yol olmayan ərazidə eskalator necə yaranıb? və burada nə və harada edə bilər? Onun helikopterlərlə parça-parça yerə atılaraq hambalların belində bura gətirildiyi açıq-aydın görünür. Bundan sonra onlar bir bütöv bir yerə yığıldılar. Hələ istifadə olunmayıb.

izdə görüş

və burada yenə Namçe, biz Khunde tərəfdən və Syangboche'nin yuxarı hissəsindən qayıdırıq

Konqdedən Namçenin görünüşü:
(bu, bütün Namçenin amfiteatrının baxdığı digər tərəfdəndir). Foto mənim deyil - İnternetdə tapıldı

Burada siz bütün Namçeni, onun üstündəki hava limanının uçuş-enmə zolağını, Everest View Hotel ilə qabarcığı və Xumjung və Khunde kəndlərinin yerləşdiyi vadini görə bilərsiniz. Yaxşı, eyni zamanda, bütün zirvələr (Everest daxil olmaqla), Namche'nin özünün baxış nöqtəsindən göründüyü kimi. Yalnız bir az daha keyfiyyətcə və Everest daha təsir edicidir. Mən bu Konda daxil olmaq istəyirdim. Konqde ümumiyyətlə kənd deyil, yamacında eyni adlı otelin yerləşdiyi dağdır. Və burada bütün bələdçi kitablarda qeyd olunmayan, lakin xəritədə göstərilən trekking gəlir. Bu, şübhəsiz ki, son dərəcə möhtəşəm və son dərəcə seyrək məskunlaşmışdır. Bundan əlavə, Luklaya (Namçe keçmiş) alternativ eniş üçün yaxşı bir seçim var. Düşünürəm ki, yeganə mənfi cəhət, səyahətin sonunda etdiyimiz kimi, “sabahdan sonrakı günə yola düşən” aviabiletlərin (aviabilet kassaları Namçedə yerləşir) alınmasının mümkünsüzlüyüdür.

Budur təsvir olunan marşrut, getdiyimiz xəritənin fotoşəkili... Üç gün çəkəcək (onlardan 1-nin Konqde baxış nöqtəsi ərazisində istirahət və müşahidə üçün olduğunu güman edəcəyik)

Kongde mənzərəsi ilə paltarların qurudulması

2016-cı ilin may ayında bütün macəralarımız

Pəncərəmizdən isə Şerpaların paytaxtı Namçe bazarı görünür!

Namche Bazar, Himalay dağlarında, Katmandudan şərqdə dəniz səviyyəsindən 3440 m yüksəklikdə yerləşən kiçik bir kənddir. O, ilk növbədə dünyanın ən yüksək zirvəsi olan Everestə (8848 m) gedən yolda yerləşməsi ilə tanınır. Kiçik bir yerli hava limanının yerləşdiyi Lukladan Namche Bazara piyada 8-10 saat ərzində çata bilərsiniz. Prinsipcə, bu məsafəni bir gündə qət etmək olar, lakin hündürlük fərqinə görə (Lukla 2860 m yüksəklikdə yerləşir) trekkerlər səyahəti 2 günə uzatmağa üstünlük verirlər. Bu, simptomları tamamilə sağlam insanlarda görünə bilən dağ xəstəliyinin təzahürlərinin qarşısını almaq və ya azaltmaq üçün lazım olan aklimatizasiyanı təşviq edir. Eyni səbəbdən, bir çox bələdçi kitablar iqlimləşməni gücləndirmək üçün Namche Bazaar-da bir və ya hətta iki gün keçirməyi tövsiyə edir. Həddindən artıq hallarda, vertolyotlar Namche Bazarına və bir az daha yüksəklərə uça bilər, adətən dağlarda xilasetmə əməliyyatları zamanı.
Aprelin 23-də biz təntənəli şəkildə ayaqlarımızı güclə tərpətərək zəfər tağından keçərək Şerpaların paytaxtı Namçe bazarına getdik. Mərkəzi küçə yerli xanımların paltar yuduğu, qarşı tərəfdəki kişilərin isə daş kəsdiyi dağ çayının yanından keçir. 80 il bundan əvvəl nasistlər Şambhalanı axtarmaq üçün bura girəndə yəqin ki, belə idi, daha 100 ildən sonra da belə olacaq)) Daş döşənmiş küçələrlə dolanaraq qonaq evinə qalxırıq. Oh, dəhşət, həm də dik pilləkənlə ikinci mərtəbəyə giriş var! Amma ümumilikdə hər şey həmişəki kimi layiqli və təmiz idi, bələdçimizin sayəsində. Su yalnız soyuqdur və çöldə isti duş yerli pula başa gəlir. Yerli mətbəxlə nahar etdik, axşam üçün Prima şam yeməyi sifariş etdik və gəzintiyə çıxdıq. Burada yalnız bir küçə var, mağazalar arasında dolanır. Gedirik, salamlaşırıq, gülümsəyirik və bir-iki dəfə rusca danışırıq. Bu İrkutskdan olan cütlükdür, onlar artıq dağlardan qayıdıblar. Günəş kremini yaxşı çəkməyi məsləhət görürlər, amma bu, onların günəşdən yanmış üzlərindən görünür. Andrey narahat idi, bu ona kifayət etmədi, o, balaclava almağa getdi. Tamaşanı gözləyərək onunla gedirəm. Xala 1500 Nepal rublu istəyir, Andrey qəzəblə papağı piştaxtaya atır: o cür pula özün geyin. O, əllərini sıxaraq deyir ki, yazıq Şerpa, nəvəsi, çətin bir keçidin bütün çətinliklərinə dözərək, onu şəxsən Nepalın paytaxtından gətirdi. Andrey, yalnız nəvəsinin şücaətinə hörmət edərək, məbləğin yarısını təklif edir. Nəticədə 800 rubla razılaşırlar və hər kəs bir qalibin havası ilə sövdələşməni tamamlayır. Mağaza arxa planda görünür.

Axşam həmişəki kimi otağımızda danışacağıq. Artıq konyakımı içdilər, Taras Chivas viski və kolbasa, Oksana isə enerji barları gətirdi. Bütün gəzinti boyu bu kolbasa bizə çox dadlı görünürdü. Və sual həmişə eynidir: biz niyə bu qədər şəhərli və uğurlu, ağ və tüklüyük, burada edirik, sahildə xurma ağacının altında nə uzana bilmərik?))) Səhər səhər 6-da dururuq, saat 7-də səhər yeməyi yeyin və uyğunlaşma üçün 8-də radial yola çıxın. Nahar vaxtı dağlarda hava pisləşir və buludlar içəri yuvarlanır, çünki biz belə erkən qalxırıq. Sığınacaqdan ayrılırıq və dağa qalxan sıldırım pilləkənlərlə şadlıqla qalxırıq və o, hər yerdədir)

Namche Bazarının üstündə Everestin və digər dağ zirvələrinin gözəl mənzərələrini təqdim edən Sagarmatha Milli Parkının əsası yerləşir. Eləcə də çox acınacaqlı görünən hərbi hissənin ərazisi də var idi. Perimetr ətrafında paslı məftil, çökmüş kiçik xəndəklər, boşluqlarda bir neçə qum torbası, cılız gözətçi qutusu. Amma əsas odur ki, təbii ki, dağlardır, ona görə də biz bura evdən 15 min km aralıda gəlmişik. Hamı dərhal şəkil çəkdirməyə başlayır.

Sadəcə demək istəyirəm: uşaqlar, dünyaya kamera obyektivindən deyil, açıq gözlə baxın!
Prim bizi yerli Sherpa muzeyinə baxmağa apardı, burada başa düşürsən ki, onların bütün tarixi Everestin ilk fəthindən əvvəl və sonra bölünür, bundan sonra turistlərdən pul axını başladı. Muzeyin qonaq jurnalı var, albomun yarısına baxdım - ABŞ, Kanada, Avstraliya, Koreya, amma ruslar yoxdur. Avtoqraflarımızı Tarasla qoyduq) Daha da yuxarı qalxdıq, sıldırım bir təpə, çox hündür və çox sıldırım. Yuxarıda yük qarğıdalı işçiləri üçün aerodrom, daha doğrusu partizan təmizliyi tapdılar. General çantalarını daşıyan onlarla hərbçinin əhatəsində oradan getdi. Bizimlə söhbət etmək qərarına gəldim, amma çiynimdə dil, gözümdə bir yalvarış var idi: məni vur! Və keçiddə qolf klubunda olduğu kimi hamar yaşıl ot kimi gözəl bir şəkil var. Gözəl pilləkənlərə yaxınlaşırıq, koridordan keçib terrasa çıxırıq. Bəli, biz məşhur Yapon super oteli Everest View-dəyik!!!

DÜNYANIN ƏN HƏYƏT DAĞ OTELİ (Ginnesin Rekordlar Kitabına düşüb). Yaponlar tərəfindən tikilmiş, 12 otağı var, gecəsi 200 dollardır (Xumjunqdan otelə su daşıyan Şerpalar hələ də başa düşə bilmirlər ki, bir adam gecələmək üçün bu cür pulu necə ödəyə bilər).
Dəbdəbəli Everest View Hotel Namchi Bazar (Nepal) üzərində - Sagarmathara Milli Parkındakı alpinistlərin baza düşərgəsinə ən yaxın şəhər - dəniz səviyyəsindən 3880 m yüksəklikdə yerləşir.
HEV-in hər otağından, yaxşı havada, Everest və bir çox digər yüksək və təsirli zirvələr, o cümlədən bir çoxları tərəfindən ən gözəl zirvə hesab edilən Amadablam (6856 m) görünə bilər.
Bir çox insanlar kəskin yüksəlişdən belə bir hündürlüyə qədər kəskin dağ xəstəliyi keçirdiklərindən, otel əlavə olaraq oksigen təchizatı və otaqlarda artan təzyiqlə təchiz edilmişdir.
Hotel Everest View-a yalnız vertolyotla daxil olmaq mümkündür və qonaqlara rahat ayaqqabı geyinmələri tövsiyə olunur, çünki uçuş zolağından otelə qədər səyahət təxminən 45 dəqiqə çəkir.
Arxa planda diqqətli oxucu artıq bizə tanış olan bir qrup koreyalı qadını görəcək, lakin Everest və Amadablama daha yaxşı baxın)))

Sonra qısa bir gəzinti və monastırın yerləşdiyi kəndə eniş edildi, burada Yetilərin baş dərisi olması ilə məşhur idi. Bu, yerlilərin mal-qara oğurluğuna və həyat yoldaşının xəyanətinə bağlayan yunla örtülmüş belə bir mifik iki metrlik heyvandır))) Getdik, baxdıq və inanmadıq. Nahar etdik və Namçe bazarına qayıtmağa başladıq, Hillari fondunun pulu ilə tikilmiş məktəbdən keçdik, onun kovboy papağında qızıl büstü var və yenidən dağa qalxmağa başladılar, hər yerdə varlar ((( Meşənin bir növ anlaşılmaz mənzərəsi ilə yuxarı qalxan geniş daş pilləkənlər bu qeyri-adi mənzərəni əks etdirmir.

Yuxarıya çıxdıq, həmişə olduğu kimi sol tərəfdə gəzmək lazım olan bir stupa var və yol hava limanında bitir. Hamballar bizə tərəf gəlirlər, əllərində lövhələr, metal profillər və hər cür əşyalar var. Oksana yenə bizdən qaçdı, heç kimdən qorxmur, 1 ildir ki, tay boksu ilə məşğul olur)) Havalar pisləşməyə başlayanda Namçe bazarına qədər axınların çəkdiyi torpaq yolla gedirik.

TechnoNIKOL, Technoplex ekstruziyanızın yüksək hündürlükdə reklamına görə mənə borclusunuz)))
Gəzintidən sonra duşa getməyə qərar verdim - bu, kənddəki tualetimizə bənzəyən taxta otaqdır, həm də küçədə bir məsafədə yerləşir. Alt şalvarını çıxarıb yuyunub təmiz paltar geyinib otağına keçdi. Bir azdan Andrey içəri girib soruşur ki, mən duşda qısa tumanımı unutmuşam? Çölə qaçıram, ayağımla qapını açıram, orada qız artıq sabunla yuyulur, qərib. Dönüb gedirəm, gözündəki köpükdən mənə baxmağa belə vaxtı yox idi... yəqin)))
Axşam restorana gedirik, isti şərab və viski içirik. Sabah biz Tyangboche 3867m dağ monastırına daha da gedəcəyik. Gündəlik iş rejimi tanış oldu. Səhər 6-da oyan, səhər 7-də səhər yeməyi, səhər 8-də yola düş, 12 km piyada, 400-500 m yüksəkliyə qalx. Ancaq başa düşmək lazımdır ki, siz yuxarıya doğru deyil, əksinə gedirsiniz. Bütün yol bir dağ zirvəsindən digərinə və daha da irəli gedir, əvvəlcə yoxuş, sonra eniş, dağ çayı üzərindəki asma körpüdən keçərək yenidən dağa kəskin dırmaşmaq və s.

Səhər çıxışı. Bu yolları tikənlərin hamısının karmasına böyük bir artı.

Rhododendron çiçəyi Nepalın simvollarından biridir və bir çoxları üçün payızda deyil, yazda getməyin lehinə olan arqumentlərdən biridir. Tamaşa həqiqətən görməyə dəyər
Rhododendron meşəsi - minlərlə belə ağac və nə qədər qoxu var)))
Bir anda dağ çayını keçdik, Prim monastıra uzun dırmaşmadan əvvəl burada dincəlməli olduğumuzu söylədi. Çayın üstündə daş daxmalar var ki, orada su namaz təkərlərinin bıçaqlarını fırladıb. Çay içdik və təpəyə çıxdıq! çox uzun və çətin idi, cığır ziqzaqlanır və qalxır. Rhododendron çiçəklərinin yalnız gözəlliyi və qoxusu müsbət emosiyalar verir və yorğunluqdan tamamilə turş olmağa imkan vermir. Hər yeni döngə sanki sonuncu, meşədəki hər bir baxış yolun sonu idi. Ancaq yenə də yol amansızcasına yuxarıya və yuxarıya aparırdı. Mən tamamilə çarəsiz qalanda və növbəti küncdə nə baş verəcəyini düşünməyəndə dua təkərləri olan daş darvaza göründü. Bu, çatdığımız bugünkü yolun sonu deməkdir!

Aprelin 25-i idi. Günorta planlaşdırıldığı kimi Tyanqoboçeyə çatdıq. Yeməkxanaya girdik, bələdçi bizə çay gətirdi və biz quru paltar geyinməyə başladıq. Hamımızın titrədiyi yer budur. Hamımız bir-birimizə baxdıq ki, bu sadəcə bizim xəyalımızdır, yoxsa çiyinlərimizi çəkib paltar dəyişməyə davam etdik. Amma sonra o qədər titrədi ki, ayaqlarım boşaldı və tavan çatladı. Barın sahibinə baxdım, mənə elə gəldi ki, onun saçları dirənib, piştaxtanın üstündən tullanıb, çıxışa ilk tələsdi. Yaxınlıqda dayanan cılız yapon qadın daha da sürətlə qaçdı və girişdə itkin düşən İvanımızı dirsəyi ilə qarnına itələdi. Qalan hamı yığın-yığın küçəyə qaçdı və artıq divarlardan daşlar tökülürdü. Mən Oksananı qaçarkən tutdum və onunla birlikdə yükdaşıyan divarın qapısında dayandım ki, yola çıxanda bizi daş dəyməsin. Hamımız üçün bu, həyatımızda ilk zəlzələ idi, heç birimiz seysmik zonada yaşamırdıq və beynimiz nə baş verdiyini və necə reaksiya verəcəyini anlamırdı, məktəb həyatı dərsləri ilə bağlı yalnız dumanlı xatirələr qalırdı. Düzgün etdim, ya yox, bilmirəm, amma instinkt mənə bunu belə etməyimi söylədi və biz diri-diri və cızıqsız evə qayıtdıq.

Bu, 1934-cü ildən bəri ən güclü zəlzələ idi və o zaman yerli monastır dağıldı.

Thyangboche monastırı (və ya digər mənbələrə görə Thyangboche, Tengpoche) 3867 m yüksəklikdə yerləşir. 1934-cü il zəlzələsi monastırı dağıdıb və Ləma Qulu vəfat edib. Bununla belə, şerpalar monastırı bərpa etdilər və məbədin qurucusunun qalıqlarını içərisinə basdırdılar. 1989-cu ildə monastır yandı və zəhmətkeş və dindar Şerpalar tərəfindən yenidən tikildi. 80 il keçdi və 2015 gəldi və bu gündə uzaq Yarışdan gəldik...

Monastırın abbası, lamanı bizim yeməkxanaya gətirdilər, bu qoca həmişə dua edirdi və yerlilər ona inanırdılar. Amma yenə də təkanlar var idi və yerlilər qorxurdular, amma lamalar gözümüzün qabağından qaçmadı. Sonra sanki hər şey sakitləşdi və onu apardılar.

Bu gün çox uzun idi. Turistlər yuxarıdan gəlib cığırdan enirdilər, kimsə isterik idi, hamı nəsə deyirdi və yüzlərlə ölüm və Everest və Katmanduda dağıntıların miqyası haqqında dəhşətli xəbərlər deyirdi, o vaxt bizim üçün qeyri-real ölüm sayıları vertolyotlar davamlı olaraq uçurdu. Yazıq Prim ailəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışdı və hamı sağ çıxdı. Biz də birtəhər sağ olduğumuzu yaxınlarımıza çatdırmağa çalışdıq. Andrey həyat yoldaşına mesaj göndərdi, həyat yoldaşımla əlaqə saxladığına və onun çox əsəblərini xilas etdiyinə görə təşəkkür etdi. İlk gecə sığınacaqda tək qaldıq və barda bütün romu içdik, bu da əsəblərimizi xilas etdi. Hər hansı bir anlaşılmaz vəziyyətdə, rom için, cənablar))

Gecə yenə titrədi, amma biz sadəcə bir-birimizə baxıb söhbətimizə davam etdik.
Ertəsi gün səhər rahiblərin aşağı düşdüyünü gördük - pis bir əlamət)

Səhər zirvələrdən qayıdan çoxlu turist qonaq evinə gəldi. Radio bu gün saat 13-də növbəti sarsıntının gözlənildiyini bildirib. Əvvəlcədən küçəyə çıxdıq, dayanıb söhbət etdik, bunun nə qədər davam edəcəyini düşünürdük. Düz saat 13:00-da ayaqlarımızın altından torpaq düşdü və çoxları yıxıldı. Yaxınlıqda dayanan monastır inilti çıxardı, daşlar uçdu və toz divarı püskürdü. Hamının şoka düşdüyünü demək sadəcə heç nə deməməkdir. Daha sonra eyni koreyalı qadınlardan ibarət bir qrup peyda oldular, diqqət çəkdilər, afişa açdılar, ucadan banzai kimi bir şey qışqırdılar, şəkil çəkdirdilər, həmçinin mütəşəkkil şəkildə və ildırım sürəti ilə yıxıldılar.

Axşama yaxın qonaq evimizin yeməkxanası dolu qutu ilə doldu. Ulduzlar arasında ilk alpinistlər Edmund Hillari və Tenzinq Norqayın nəsilləri də var idi. Əcnəbilər onlarla şəkil çəkdirir, biz birtəhər onların məziyyətlərini başa düşmədik, kənarda qaldıq. Hər şey çox əyləncəli idi, bizimlə masa arxasında iki cüt moskvalı, nüvə alimi Venera və bir oğlan oturmuşdu və Nataşa və Sergeyin buraya necə gəldiyi aydın deyil? Sonra otaqlarımızda, gözəl çadırlarda yatdıq, amma çoxumuz yeməkxanada yataq çantalarında yatdıq. Gecə silkələdi, amma həmişəki kimi çox deyil.

Everest, Sagarmatha, Chomolungma - Yer kürəsinin sakinləri Himalay dağlarının əbədi qarları arasında 8848 metr yüksəkliyə yüksələn planetimizdəki ən yüksək dağı belə adlandırırlar. Nepal və Tibet sərhədində yerləşən zirvə həmişə Solo Xumbu Şerpa Vadisi və Sagarmatha Milli Parkının ən gözəl marşrutları ilə gəzmək istəyən minlərlə dağ həvəskarlarını, alpinistləri və adi səyahətçiləri cəlb edir.
Hər il yer üzündə sivilizasiya tərəfindən korlanmayan yerlər getdikcə daha az olur və Everest bölgəsi xoş istisnalardan biridir. Annapurna Massif Trek ilə yanaşı, Everest Trek təkcə Nepalda deyil, bütün dünyada ən gözəl, həyəcanverici və həyəcanverici treklərdən biridir.
Cəmi əlli il əvvəl Everestə aparan yol Yerin ucqarlarına doğru həqiqətən çətin və naməlum bir yol idi. İndiki vaxtda bu füsunkar cığır minlərlə ayaqla qət olunub, çoxsaylı xəritələrdə təfərrüatı ilə təsvir olunub və indi demək olar ki, hər kəs onu təkbaşına gəzə bilər - Evereste gedəndə mən həm yeddi yaşlı uşaqlar, həm də yetmiş yaşlı uşaqlarla tanış oldum. qoca babalar. Onların heç də hamısı özbaşına geri qayıtmağı bacarmır, lakin sadə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etsəniz, sağ qalma şansınız əhəmiyyətli dərəcədə artır.

Özünüzlə yemək götürməyə də dəyməz - yolda yeməklə bağlı heç bir problem olmayacaq. Hətta ən kiçik kənddə - üç ev və bir məbəddən ibarət - yalnız gecələmək üçün yer deyil, həm də sizin üçün təəccüblü dərəcədə yaxşı bir şam yeməyi hazırlanacaq kiçik bir restoran tapa bilərsiniz. Mən bir çox ölkələrə səfər etməmişəm, amma təxmin etməyə cəsarət edərdim ki, başqa yerdə belə yaxşı yerli mətbəxə nadir hallarda rast gəlmək olar.
Beləliklə, kolbasa və pirojnalar olan ip çantalarınızı evdə buraxın - yazıq Nepal sizi səxavətlə yedizdirəcək və sulayacaq. Həyatın bütün sevinclərini ödəmək üçün istifadə ediləcək zəmmiyə kifayət qədər Nepal rupisi götürməyi unutmayın. Everestin yarısında (yəni Namche kəndində) bir mübadilə məntəqəsi tapa bilsəniz də, taleyi aldatmamaq və Katmanduda əvvəlcədən rupi yığmamaq daha yaxşıdır. Nə qədər çox pul götürsəniz, bir o qədər yaxşıdır, ancaq gündə təxminən 1000 rupi əldə edə bilərsiniz. İştahınızdan asılı olaraq bu məbləği bir neçə dəfə azaltmaq və ya artırmaq olar. Məsələn, mən müxtəlif şirələri (alma, portağal və s.) həqiqətən çox sevirəm və buna görə də büdcəmin əhəmiyyətli bir hissəsi dağlarda Katmandudan qat-qat baha olan bu şirələrə getdi.

Qeyd etmək lazımdır ki, Solo Xumbu bölgəsi mənə Annapurna bölgəsindən daha firavan və varlı görünürdü. Göründüyü kimi, Everestə ekspedisiyaların uzun tarixi yerli sakinlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına mühüm töhfə verib. Praktikada bu o deməkdir ki, Everest trekindəki bütün qiymətlər Annapurna treklərindəki oxşar qiymətlərdən bir yarım-iki dəfə yüksəkdir. Bundan əlavə, əgər Annapurnada bir kənd otelindəki adi bir otağın qiymətinə artıq istilik və elektrik enerjisi, həmçinin isti suyun istifadəsi daxildirsə, Everestdə bu belə deyil - otaqlarda rozetka və ya su yoxdur. . Ayrı bir otaqda yalnız pul üçün batareyaları doldura bilərsiniz, həmçinin isti su ilə yuyula bilərsiniz. Üstəlik, bu sadə zövqlərin qiymətləri çox kəskindir - elektrik enerjisinin doldurulması saatda 150 ilə 350 rupi arasındadır və bir vedrə isti su üçün onlar sizdən 150-200 rupi alacaqlar.
Beləliklə, Everestə bir trek sizə Annapurna bölgəsindəki oxşar uzunluqdakı trekdən iki dəfə baha başa gələcək. Büdcənizi planlaşdırarkən bütün bunları nəzərə alın.

Trekdə kəndlərdə bəzi qiymətlər: adi oteldə otaq: gündə 100-300 rupi, yavaş internet dəqiqəsi 10-20 rupi, alma 70-80 rupi, şüşə su litri 50 rupi, şirəsi 300-500 rupi litri, vedrə isti su 250 rupi, boşqab şorba/salat/köftə/spagetti 150-250 rupi.

Əziz məqsədə - Everestə gedən yolda əsas maneə bu və ya digər dərəcədə bu trekdə gedən turistlərin əksəriyyətinə təsir edəcək hündürlük xəstəliyi olacaq. 5000 metr yüksəklikdə dəniz səviyyəsindən yarısı qədər oksigen var, lakin Everesti mümkün qədər yaxından görmək istəyirsinizsə, qaçılmaz olaraq beş min metrdən yuxarı qalxmalı olacaqsınız. Aklimatizasiyadan keçdiyiniz zaman belə bir hündürlükdə qalmaq sizin üçün adi hala çevriləcək, lakin o vaxta qədər xoşagəlməz hisslər mümkündür - daimi baş ağrısı, ürək döyüntüsünün artması, xroniki soyuqdəymə, zəiflik, iştaha və əhval-ruhiyyənin olmaması, heç bir şey etmək və ya hər hansı bir yerə getmək istəməmək. . Orta və diqqətli bir yuxarı hərəkətlə, bu hadisələr təbiətdə yumşaqdır və bir neçə gün ərzində xoşbəxtliklə dayanır. Əks təqdirdə, yüksəlişinizi dayandırmaq və bir neçə yüz metr aşağı enmək tövsiyə olunur.
Everest bölgəsində hər il ağlın səsinə qulaq asmayan və səhhətlərinin pisləşməsinə baxmayaraq irəliləməyə davam edən on nəfərə qədər insan ölür. Səhvlərini təkrarlamayın, uyğunlaşma tamamlanana qədər gözləyin, bundan sonra heç bir problem olmadan davam edə bilərsiniz. Səyahət üçün ən azı 16-18 gün ayıra bilmirsinizsə, o zaman Everestə deyil, Annapurna bölgəsinə getmək daha yaxşıdır - burada təbiət heç də az deyil (çox olmasa da) gözəldir və marşrutlar daha asan və daha çoxdur. müxtəlifdir. Everestə gediş daha sərt və çətin olur və onun uğurla başa çatması üçün asan treklərin təcrübəsi arzu edilir.

Everestə ilk ekspedisiyalar öz səyahətlərinə birbaşa Katmandu vadisindən başladılar və öz əziz məqsədlərinə çatmaq üçün piyada iki yüz kilometrdən çox məsafə qət etdilər. Bu gün bu marşrutun əksəriyyəti avtobus və ya təyyarə ilə keçə bilər. Birinci halda, Katmandudan yüz kilometrdən çox şərqdə yerləşən Jiri kəndinə avtobusla getmək lazımdır. Sonra piyada gedə və 5-6 gündən sonra Lukla kəndinə (2860 m) çata bilərsiniz. Adətən, bu yolu çox pulu olmayan, boş vaxtı çox olanlar tutur, adətən bunlar sessiyanı erkən buraxan avropalı tələbələrdir. Əksər səyahətçilər vaxta və səyə qənaət etməyi üstün tuturlar və dərhal Katmandudan gündəlik uçuşlardan birində ona uçaraq Lukladan səyahətə başlayırlar.

Lukla bütün uçuş qısa 35-40 dəqiqə çəkəcək, bu müddət ərzində təyyarə təxminən 140 kilometr uçacaq. Şüşənin arxasında, sehrli bir filmdə olduğu kimi, ecazkar çərçivələr yanıb-sönəcək - dolama yollar, yaşıl meşələr və təpələr arasında səpələnmiş dağ kəndləri, tarlaların yamaqlı yorğanları, vəhşi dərələrin dibində parıldayan çaylar və birdən - buludlar və dumanlar, üfüqdə hər şeyi təhdidlə əhatə edir ...
Ancaq hətta orada, uzaqda, istənilən hündürlükdə qarlı zirvələr parıldayır, onların arasında bir vaxtlar Himalay dağlarının ən yüksək zirvəsi hesab edilən Gauri Şankar dağı xüsusilə seçilir. Aşağıda sanki bir kaleydoskopda açılan nadir gözəlliklər dünyasının bu mənzərəsinə baxaraq, bir anlığa canlı tanrı kimi hiss edəcəksən, onun yaradılmasına yuxarıdan nəzər salacaqsan.
Bütün bunlar o qədər gözəl, təsirli və bir az da kədərlidir ki, bütün bunları artıq dəfələrlə görmüş təyyarənin pilotu belə, qeyri-ixtiyari fikirləşdi, işini unudub, sehrlənib, az qala Luklanın yanından bir daha uçub getdi.

Lukla'ya eniş Everestə səyahətinizdə çox vacib bir an olacaq, baxmayaraq ki, onun uğuruna yalnız qızğın dualarla təsir edə bilərsiniz. Kəndin özü sıldırım dağın yamacında yerləşir və buna görə də burada uçuş-enmə zolağı çox qısadır - bir tərəfdən uçuruma düşür, digər tərəfdən isə divara söykənir. Nepal pilotlarının məharəti nə qədər yüksək olsa da, bəzən insan texnologiyasının naqisliyi və yazıqlığı qarşısında aciz qalırlar. 1975-ci ildə bu hava limanını özü tikən, Everestin ilk fəthi Edmund Hilarinin həyat yoldaşı və qızı burada vəfat etdi. Mənim gəlişimə iki həftə qalmış isə Nepalın məşhur Buddha Air aviaşirkətinin təyyarəsi göyərtəsində alman turistlərlə birlikdə qəzaya uğradı. Beləliklə, uçmaqdan çox qorxursunuzsa, bəlkə də Lukla'ya piyada getmək sizin üçün daha təhlükəsiz olar.

Yaxşı havada təyyarələr hər beş dəqiqədən bir buraya enir və bu tamaşa səhər tezdən uçuş-enmə zolağının ətrafında ən yaxşı yerləri tutan yerli əhali üçün əsas cazibədir. Pis havalarda uçuşlar bir neçə gün gecikə bilər və bu, trekdən geri dönərkən potensial təhlükədir. Eniş edib baqajınızı götürdükdən sonra əziz hədəfinizə doğru yola davam edə bilərsiniz.

Lukla otellər, mağazalar, parlaq və qeyri-adi hər şeylə dolu olsa da, indi burada uzanmağa ehtiyac yoxdur və kiçik hava limanını keçərək, Yerin ən yüksək zirvəsinə gedən yolda ilk addımlarınızı ata bilərsiniz. Solo Xumbu bölgəsinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada Everest daha iki yüksək dağ - Nuptse (7879 m) və Lhotse (8516 m) ilə örtülmüşdür, ona görə də dünyanın ən yüksək zirvəsini kifayət qədər yaxşı görmək üçün bir az piyada getmək lazımdır. Lukladan nisbətən uzun məsafədə və Kala Patthar (5545 m) və ya Qokyo Ri (5483 m) dağına qalxın, zirvəsindən Everestin yaxşı mənzərəsi var.
Bu sahədə trekin formal mahiyyəti budur. Bu zirvələrə əlavə olaraq, bir çox turist Everest baza düşərgəsinə (5364 m) çatmağa çalışır və hətta trekin özü də ən çox Everest baza düşərgəsi treki adlanır. Şəxsən mən Everest baza düşərgəsini ziyarət etməmişəm, çünki düşünürəm ki, orada heç bir iş yoxdur - Everestin özü oradan görünmür və əgər siz alpinist deyilsinizsə, orada sizi nə maraqlandıra biləcəyini təsəvvür etmək çətindir.

Hava limanından çıxışda, yəqin ki, sizi yerli Sherpalar əhatə edəcək - hamballar və onların köməyini təklif edən bələdçilər. Şerpalar Xumbu vadisinin yerli sakinləridir, bu heyrətamiz gözəl ölkənin ağalarıdır. Ancaq Tanrıların bu məskənində yalnız qonaq olduqlarını anlayaraq özlərini təvazökar və hörmətlə aparırlar. Onlar bizimlə müqayisədə nə qədər sadəlövh və sadədirlər, tez-tez onlara yazığım gəlir, amma həyatları nə qədər təbii və harmonikdir. Yəqin ki, şerpalar da bizə yazığı gəlir, narahat şüurun qulları. Təbiətlə mübarizə aparmaq, bütün canlıları məhv etmək əvəzinə, onun saysız-hesabsız sərvətləri ilə kifayətlənərək yalnız sakitcə onun içində əriyirdilər. Son onilliklərdə şerpaların həyatı çox az dəyişdi - kiçik bağçalarını becərənlər, kiçik daş evlər tikənlər, yaxa və atlara qulluq edənlər, sonsuz yük daşıyanlar... Adi mənada yollar yoxdur. burada söz var və yaxın gələcəkdə bunun olması ehtimalı azdır. Bütün yollar iki səyyahın bir-birindən ayrılması üçün kifayət qədər yaxşı keçilmiş yollardır.

Buradan nə araba, nə də təkər arabası keçməyəcək, amma ömürləri boyu ağır yük daşımaq əsas işi olan minlərlə, minlərlə Şerpanın ayağı keçəcək. Səhərdən axşama qədər səbirlə yol boyu gedirlər - cavan kişilər, qocalar, qadınlar və hətta uşaqlar. Uşaqlara yük daşımaq rəsmən qadağan olunsa da, heç kim buna əhəmiyyət vermir - həyat hətta gənc qızları da işə məcbur edir. Alnına bir kəmər bağlayaraq, bir səbət və ya yük olan çantaları çiyinlərinə qoyurlar. Onlar həyat üçün lazım olan hər şeyi - yemək, geyim, tikinti materialları, qab-qacaq, alətlər, məişət əşyaları, mebel, odun, hətta evlərin damını örtən sacları da daşıyırlar.

Şübhəsiz ki, Everestə heç bir ekspedisiya Şerpaların köməyi olmadan edilə bilməz - əks halda baza düşərgəsinə tonlarla yük və ərzaq necə çatdırılır. Dağlarda böyüyən hamballar çox möhkəmdirlər və ağdərililər üçün çox ağır olan yükləri daşıya bilirlər. Bir çox Sherpas 7-8 min metr yüksəkliklərə ekspedisiyaları müşayiət edir və bəziləri özləri birinci dərəcəli alpinist olurlar - məsələn, Everestin ilk fəthçisi Tenzing Norgay; Everesti 17 dəfə fəth edən Apa Şerpa; Demək olar ki, 24 saatını zirvədə keçirən Baba Chiri Sherpa; Zirvəyə 12 saat 45 dəqiqəyə çatmağı bacaran Pemba Dorji Sherpa. Burada “Baza Düşərgəsi - Namche Bazaar” (dünyanın ən yüksək marafonu) marşrutu üzrə keçirilən ənənəvi marafonda (42 km) yalnız Şerpalar qalib gəlir. Beləliklə, yolda özünüzlə çoxlu "faydalı şeylər" götürmüsünüzsə, onları Lukladakı hamballardan birinə etibar edə bilərsiniz.
Demək olar ki, hamısı gözəl, kasıb və mehriban insanlardır və sizə vətənləri haqqında çoxlu maraqlı şeylər danışa bilirlər. Əlbəttə ki, onlarsız yolda yaxşı yola gedə bilərsiniz, amma kiminsə sizi müşayiət etməsinə icazə versəniz, onda mütləq yaxşı bir dost tapacaqsınız.

Lukladan ayrıldıqdan sonra siz dağ çayının Dudh Koşi çayının sağ sahili ilə gəzəcəksiniz, hərdən və sonra dar körpülər boyunca sıldırım dağların yamaclarından aşağı axan çoxsaylı axınları keçəcəksiniz.
Buradan nə Everest, nə də başqa qarlı zirvələr görünmür - ən yaxşı halda onlar bir neçə günə görünəcəklər. 3000-4000 metr yüksəkliyə qədər bütün dağlar sıx şam və rhododendron meşələri ilə örtülür, təhlükəli Himalay ayıları və bəbirləri yaşayır, yaxşı qidalanan ağ insanlarda ziyafətə can atır. Everesti görmədən bir ayı yeməyinə getmək ayıb olardı, ona görə də bu həsəd aparmaz taledən qaçmaq üçün qarşınıza çıxan hər bir ziyarətgaha zehni olaraq ibadət etməyi unutmayın - istər parlaq bəzədilmiş Buddist monastırı, istərsə də rəngli dua çarxı və ya müqəddəs dua Om Mani Padme Hum sözləri ilə bəzədilmiş bir yol kənarındakı Mani Daşı.
Bu daşları, eləcə də rəngli bayraqları hər yerdə - yolların yaxınlığında, məbədlərdə, kəndlərin küçələrində və hətta dağ zirvələrində görmək olar. Çox vaxt belə daşlar yerli sənətkarlar və daş ustaları tərəfindən yaradılmış əsl şah əsərlərdir. Bəzən bu sənətkarlar hündürlüyü bir neçə metr olan nəhəng daşları oyma və boyalarla bəzəyirlər, lakin çox vaxt bunlar kiçik daş lövhələrdir ki, onlardan kiçik piramidalar əmələ gətirirlər... Unutmayın ki, onların ətrafında yalnız saat əqrəbi istiqamətində gəzmək lazımdır – əks halda xəstələnə və birdən ölmək. Əgər cəhalətdən və ya diqqətsizlikdən bir daşın və ya stupanın ətrafında saat əqrəbinin əksinə getmisinizsə, geri qayıtmalı, onun ətrafında düzgün gəzməli və sonra daha üç cərimə döngəsi etməlisiniz.

Bu vaxt yol irəli gedir, indi tələsik aşağı enir, indi hamını növbəti sıldırım dırmaşmaqda özünü gərginləşdirməyə məcbur edir. Ağacların arasından yaşıl çayın qaynayan sularını, bir-birinin ardınca daş daxmaları olan kiçik kəndləri, ecazkar şəlalələri, daşlarla hasarlanmış sarı-yaşıl tarlaları, ətraflarında qadınların, uşaqların gur-buşladığını görmək olar. Günəş böyük mavi səmada işıq saçır, təzə meh yol kənarındakı məbədlərin parlaq rəngarəng bayraqlarını dalğalandırır və sinəni görünməmiş təmiz hava ilə doldurur... Artıq səyahətini başa vurub Lukla qayıdanlar tərəfə gəlirlər. bizə. Yorğun və yorğun, Nepalda ənənəvi salamlama sözləri olan “Namaste” demək üçün güc tapırlar. Amma hələ qarşıda hər şey var, siz hələ də güc və illüziyalarla dolusunuz və baqajlarının ağırlığı altında əyilmiş hambalları asanlıqla qabaqlayırsınız.
Hamballara ağır çuvalları və çuvalları həlimcəsinə daşımaq məcburiyyətində qalan tüylü və buynuzlu canlılar kömək edir. Yaq insana hər şeyi verir - güclü qüvvə, isti yun, gözəl buynuzlar, dadlı süd və nəhayət, həyatını.

Lukladan Kala Pattaraya qədər təxminən 5-7 gün davam edir və ilk gecələmə Phakding kəndində və ya bir az daha uzaqda, Monjoda edilə bilər. Yavaş-yavaş getdiyim üçün ilk gün yalnız Phakdinqə (2610 m) çatdım - çayın hər iki sahilində çoxlu otellər, qonaq evləri, lojikaları olan kifayət qədər böyük bir kənd. Phakding trekdə ilk gecələməniz üçün əladır - hətta mövsümün yüksəkliyində belə burada həmişə pulsuz yer var. Kənddə peyk internet var və təpəyə yarım saatlıq piyada getmək 500 il əvvələ aid qədim Buddist monastırıdır.
Mən kəndin tam mərkəzində, böyük körpüyə üç dəqiqə qalmış Namaste Lojasında qaldım. Üçüncü mərtəbədəki kiçik otaq gündə 100 rupi. Həmişə olduğu kimi, pilləkənlərin yanında olmayan və əsas küçəyə baxmayan bir otaq seçməyə çalışın. Yoldakı bütün otellərin ümumi səviyyəsi təxminən eynidır və çox tələbkar olmayan bir insana uyğun olacaq - iki və ya üç mərtəbəli daş ev, çoxlu kiçik otaqları olan, çox vaxt taxta arakəsmələrlə ayrılır. Otaqda bir və ya iki çarpayı, bəzən bir stul və ya kiçik bir masa var, lakin daha tez-tez deyil. Divarda nazik pərdə və zəif lampa olan pəncərə. Bütün bu əşyalar, açarı qonşu qapıya mükəmməl uyğunlaşan asma kilidli cılız bir qapıda kilidlənir. Odur ki, hər zaman ən qiymətli əşyalarınızı (pul, pasport, bilet, fotoaparat) özünüzlə aparmağınız məsləhətdir. Bir qayda olaraq, evin birinci mərtəbəsində restoran və ev sahiblərinin otaqları var.

Axşamlar, demək olar ki, bütün qonaqlar restorana toplaşırlar - nahar edirlər, çay içirlər, dəmir kamin yanında isinirlər, bəziləri gəzintilərindən danışır, bəziləri isə küncdə səssizcə kitab oxuyurlar.
Təxminən saat səkkiz radələrində, artıq çöldə gecə olanda hamı soyuq otaqlarına səpələnir, ev sahibləri ön qapıları bağlayır, işıqlar sönür, itlər qapının ağzında uzanır, kənddə həyat növbəti gecəyə qədər donur. səhər. Həmin oktyabr axşamı Fakdinqdə şam yeməyindən sonra qeyri-adi gözəl ulduzlu səmaya heyranlıqla kəndi çox gəzdim - və otelə qayıdanda məlum oldu ki, qapılar bağlı idi və hamı artıq yuxudadır. Sahiblərin şirin yuxusunu pozub qapını döyməli oldum. Sonra sakit, soyuq bir gecədə ilham məni vurdu və küçə lampasının işığında qələm çıxarıb otağın divarına mesajımı gələcək nəsil səyahətçilər üçün qoyub getdim.

Mongeau-dan sonra iki saatlıq gedişdən sonra Everestə gedən hər kəsin keçdiyi məşhur Larja körpüsü açılır. Körpü burada hündürlüyü 70 metrə qədər olan dar dərə əmələ gətirən Dudh Koşi çayının sıldırım sahillərindən keçir. Hətta bizim dövrümüzdə də bu yerdə körpü tikmək qeyri-ciddi bir işdir və yalnız şerpaların keçmişdə bunu necə etdiyini təxmin etmək olar - mərhəmətli Buddanın köməyi ilə.
İki nəfər körpüdə çətinliklə bir-birini keçə bilir və yüklü bir yakın sizə tərəf gəldiyini görsəniz, onu uğurla əldən verəcəyinizə ümid etməməlisiniz - inadkar yak sizə yol verməyəcək - o, sizi sadəcə məhəccərdən aşağı itələyəcək. və bəşəriyyət sizin gözəllik səyahətiniz haqqında heç vaxt bilməyəcək.

Körpüdən sağ-salamat keçmisinizsə belə, qələbə mahnısını oxumaq hələ tezdir - körpüdən dərhal sonra bütün trekdə ən çətin hissələrdən biri başlayır - ən qəddar, iki-üç-dörd-beş saatlıq ( lüzumsuz xaç çəkmək) ucu və kənarları olmayan yoxuşa dırmaşmaq. Yol uçurum boyu sonsuz ilan kimi uzanır, sonra şam meşəsində azıb, yenidən qızmar günəşə çıxır.
Bu, hər kəsin yolda özləri ilə yerli hambal götürməməsinə peşman olacaqları yerdir. Şəxsən özümlə aparmağa qərar verdiyim kamera ştativindən xüsusilə əsəbiləşdim. Nəticədə, dörd həftəlik səyahət zamanı mənə yalnız bir-iki dəfə ehtiyac duydum, amma çiynimdəki faydasız ağırlığı ilə daima özünü xatırlatdı. Əvvəlcə kiməsə vermək istədim (yandakı kəndə qədər), amma nədənsə hamı imtina etdi, hətta ümumiyyətlə ştativ olmayanlar belə. Bir neçə dəfə onu atmaq istədim, amma oyanmış fitri hərisliyim yenə də buna mane oldu. Mən öləcəyəm, amma çatdıracağam.
Nəhayət, bir neçə saatlıq yorucu yoxuşdan sonra, yol artıq bir növ ovsunlu dairədə sonsuz bir hərəkət kimi görünəndə, şam meşələri arasında qəfildən mavi, yaşıl və qırmızı damlar peyda olur və böyük bir kəndə, paytaxta daxil olmaqdan rahatlaşırsan. səssiz Himalaylar arasında səs-küy və sivilizasiya adası olan Sherpland. İndi xoşbəxtliklə sevinə bilərsiniz.

Namçe bazarı saysız-hesabsız otellər, mağazalar və restoranlarla dolu Solo Xumbu bölgəsinin ən məşhur kəndidir. Turistlərin əksəriyyəti burada bir neçə gün dincəlmək və sonrakı səyahətə hazırlaşmaq üçün dayanır. Otel və mağazalardan əlavə, Nepal banklarının nümayəndəlikləri, valyutadəyişmə məntəqələri, öz elektrik stansiyası, poçt şöbəsi, məktəblər, yerli aviaşirkətlərin ofisləri, bir neçə internet kafe, kitabxana, polis bölməsi və Nepalın hərbi bazası var. Nepal ordusu. Tez-tez səhər qaçışlarında pulemyotlarla silahlanmış əsgərləri görmək olar. Şənbə günləri yerli bazarda hər tərəfdən tacirləri cəlb edən bir bazar var. Ancaq şənbə bazarı olmasa belə, burada açıq havada olan küçə mağazalarında çox şey almaq olar. Mümkündür, amma lazım deyil (niyə olduğunu təxmin edə bilərsiniz).

Namçe bazarı təxminən 3500 metr yüksəklikdə, huni şəklində əyilmiş bir təpənin yamacında yerləşir, buna görə də kənardan bütün kənd böyük bir amfiteatrı xatırladır. Amfiteatrın üstündə yerli hava limanı (Shyangboche hava zolağı) var, lakin turistlərin daşınması üçün istifadə edilmir - yerli sakinlərin xahişi ilə bütün turistlər Lukla kəndini gəlirdən məhrum etməmək üçün yalnız Luklaya uçurlar. -Namche bölməsi. 3500 metr hündürlük artıq kifayət qədər yüksək olduğundan, turistlərin əksəriyyəti iqlimləşmə məqsədilə Namçedə iki və ya üç gecə keçirirlər. Sağ qalanlar yoluna davam edir, qalanları isə vertolyotla Katmanduya göndərilir.

Namçedə otel seçimi çox böyükdür - gecəsi 100 rupi olan ucuz otaqlardan tutmuş, 15-20 dollarlıq rahat otaqlara qədər, bu Nepal üçün çox yüksək qiymətdir. Bu pula görə siz nəinki başqalarının gözündə hörmət qazanacaqsınız, otaqda daha çox yer və mebel alacaqsınız, həm də gecə-gündüz isti su, həmçinin istilik və elektrik enerjisini dolduracaqsınız. Adi otaqlarda ancaq işıqlandırma elektrik var, isti suyu ödənişli (bir vedrə isti su üçün 250 rupi) əldə etmək olar.
Namçenin daş küçələri ilə bir az gəzdikdən sonra nəzərlərimi Khumbu Lodge otelinin nəhəng binasına çevirdim və sığınacaq yerimi orada tapmaq qərarına gəldim. Khumbu Lodge hər zövqə uyğun böyük restoranı və çoxlu otaqları olan çox böyük və məşhur bir otelə çevrildi. Üçüncü mərtəbədə gecəsi 200 rupiyə kiçik bir otaq seçdim. Pəncərələri günəşli tərəfə baxan bir otaq seçməyə çalışın, sonra gün ərzində otaq yaxşı istiləşəcək və gecələr daha xoş yatacaqsınız - oktyabr-noyabr aylarında gecə Namçedə havanın temperaturu sıfırdan aşağı düşə bilər. Məlum oldu ki, ABŞ prezidenti Riçard Nikson 1985-ci ildə dəhlizin divarındakı xatirə lövhəsinin indi xatırlatdığı kimi mənimlə qonşuluqda qaldı.
Xumbu Lojasının üçüncü mərtəbəsində gündüzlər boş, axşamlar isə tamamilə dolu olan böyük restoran var. Həmişə olduğu kimi, dadlı Nepal mətbəxi yorucu qəhrəmanlıq yüksəlişlərindən sonra gücünüzü artıracaq. Restoranda mənə davamlı olaraq Ramesh adlı bir gənc xidmət edirdi, o, mənə çətin həyatından danışırdı - o, həyat yoldaşı və iki uşağının yaşadığı Katmandudan gəlir.
O, ilin çox hissəsini evdən kənarda Namçedə keçirir, heç bir istirahət günü olmadan gündə 18 saat bu restoranda işləyir. İşinə görə ayda 4000 rupi alır ki, bu da təxminən 2000 rubl təşkil edir. Qışda və yayda yüksək fəsillərin sonunda qısa müddətə Katmanduya qayıdır, yaz və payızda isə yenidən Namçeyə gəlir.

Artıq qeyd edildiyi kimi, Namçe bazarında bir-iki gün sərf etməyə dəyər və bu vaxtı gözəl ətrafı gəzməklə keçirmək ən yaxşısıdır. Kəndin özündən ən azı üç yüz metr yuxarı qalxmaq və gecəyə enmək məsləhətdir - bu, uyğunlaşma üçün əlverişlidir. Ətrafdakı iki kənd, Monq La və Xumjung bu cür gəzintilər üçün idealdır. Onları bir gündə və ya ayrı-ayrılıqda iki gündə ziyarət etmək olar. Gəzintilərə və gəzintilərə həmişə səhər tezdən başlayın, çünki səma günün birinci yarısında ən aydın və aydındır - orada görmək üçün hər şeyi görəcəksiniz. Nahardan sonra, adətən, hər şey duman və buludlarla örtülür, hətta dağları demirəm, hətta tez-tez yolu ayaqlar altına alır.

Monq La demək olar ki, 4000 metr yüksəklikdə yerləşir və Namçedən ona piyada təxminən üç saat vaxt lazımdır. Namçedən çox uzaqda siz Nuptse massivinin arxasından baxan Everesti ilk dəfə görəcəksiniz. Əslində, Mong La hətta bir kənd deyil, Gokyo göllərinə gedən yolda yerləşən kiçik bir Buddist stupa ilə yalnız bir neçə lojikadır. Böyük Lama Sangwa Dorje burada anadan olub - güman edilir ki, Tibet Buddizminin toxumlarını Solo Xumbu vadisinin münbit torpağına atıb.
Monq Ladan məşhur Ama Dablam zirvəsinə, Tengboche monastırına, Taboçe zirvəsinə və onun ətəyindəki Fortse kəndinə gözəl mənzərə açılır. Bu gözəl mənzərədən zövq aldıqdan sonra Namçeyə qayıda bilərsiniz, ancaq Namçenin birbaşa üstündə, müqəddəs Kumbi Yul La dağının ətəyində yerləşən Kumjung kəndinə qayıdarkən sağa dönmək daha yaxşıdır.

Bir çox məşhur alpinistlər Kumjungda anadan olub və bu gün bir çox kəndli Everest ekspedisiyalarında iştirak edir. Kumjung səyahətçini yaşıl damlı gözəl eyni evlərlə qarşılayır - biri istər-istəməz Almaniyanı qırmızı damlı eyni dərəcədə səliqəli evləri ilə xatırladır. Namçe kimi, Xumjung da çoxlu otellər, restoranlar, internet, telefon və sivilizasiyanın digər imkanlarına malikdir. Buna görə də sülhü və sakitliyi sevənlər, şerpaların ənənəvi həyatını daha yaxından görmək istəyənlər səs-küylü və səs-küylü Namçedə deyil, burada qalırlar. Yenidən özümü bu yerlərdə tapsam, Xumjungda gecələyəcəm - burada çox az turist var, gəzməli və nəyi görməli yer var.

Yerli Khumjung Gompa monastırında yeti artefaktları kimi tanınan bir qalıq - Bigfootun baş dərisi və əli var. Rəvayətə görə, 1962-ci ilin soyuq qışında soyuqdan və aclıqdan donmuş qonşu monastırın rahibləri dağlardan monastıra bir qar adamının (burada yeti adlanır) endiyini görüblər. Aydındır ki, aclıq hissi qorxu hissini üstələyir və kollektiv səylər nəticəsində Bigfoot monastır mətbəxinə göndərilir. O vaxtdan bəri, yetilərin yalnız baş dərisi və əli qorunub saxlanılıb, onlar pullu səyahətçilərə göstərməyə başladılar. Relikt sonradan Kumjunqa monastırına köçürülüb və bu günə qədər orada qalıb.
Sizi təbii amfiteatrın kənarına aparacaq ayrı bir yol ilə Xumjungdan Namche bazarına enə bilərsiniz.

Eynilə Luklada olduğu kimi, burada da tez qaralır. Otellər və mağazalar bağlanır, zəif işıqlar yanır, küçələr boşalır və hamı öz otaqlarına çəkilir. Axşam saat doqquzdan sonra burada heç bir iş yoxdur və yorğun səyahətçilər yan tərəfə keçirlər. Bəziləri yolda özləri ilə kiçik noutbuklar götürürlər ki, hətta tətil zamanı da solitaire oynamağa davam edə bilsinlər.
Ancaq artıq qeyd etdiyim kimi, otellərin böyük əksəriyyətində yalnız işıqlandırma elektrik mövcuddur, lakin isitmə, burulma və doldurma yoxdur. Buna görə də burada noutbukdan istifadə demək olar ki, mümkün deyil. Hətta kitab oxumaq belə çətindir, çünki işıqlandırma elektrik çox zəif parlayır - qlobal böhran Sherpaları bacardıqları hər şeyə qənaət etməyə məcbur edir. Deməli, necə baxsan da, hamı axşam doqquzda yatmalıdır. Gecələr burada Lukladan daha soyuq olacaq, ona görə də sizə yetərli görünmürsə, oteldən ikinci yorğan istəməkdən çəkinməyin - burada yorğanlar nazik və kiçikdir, sanki uşaqlar üçün.
Soyuq aylı gecədə ilham məni yenidən vurdu və otağın divarına gələcək səyahətçilərə növbəti mesaj yazdım (üç dildə - rus, ingilis, başqırd dillərində).

Beləliklə, bir-iki gün Namçenin kənarında dolaşaraq Everestə doğru irəliləyə bilərsiniz. Yolda növbəti dayanacaq Monq Laya gediş zamanı qırmızı divarları artıq uzaqdan görünən Tengboche Monastırı olacaq.
Namçe bazarından Tengboçeyə gedən yol təxminən beş saat çəkir və iki hissədən ibarətdir - asan və çətin. Əvvəlcə yol aşağı enir, fırtınalı və səs-küylü bir çaya enir, bundan sonra körpünün üstündən keçərək altı yüz metrdən çox hündürlüyə qalxır.
Çətinliyinə görə bu dırmaşma Namçe bazarına bənzər bir dırmaşma ilə müqayisə edilə bilər. Ağaclar, daşlar, yüklənmiş yaxalar və toz sütunları arasında min bir dövrə və dönmə ilə meşədə sonsuz gəzişmə yenidən başlayır. Ancaq bu dünyada hər şey sona çatır və Tengboche'ye dırmaşmaq da bitir.

Tengboche Buddist monastırı (Tengboche, Thyangboche) 3860 metr yüksəklikdə, şam ağacları, rhododendrons və bəzən böyük Himalay ağcaqayın ağacları ilə örtülmüş yaşıl təpənin kənarında yerləşir. Monastırın tikintisi üçün yer çox yaxşı seçilib - onun qarşısındakı qazondan Ama Dablam, Lhotse, Everest, Nuptse və Taboche dağlarına gözəl mənzərə açılır. Heyrətamiz dərəcədə gözəl mənzərə hər kəsi istər-istəməz burada ən azı bir gün qalmağa vadar edəcək.

Buddizm ilk dəfə Xumbu vadisinə təxminən 400 il əvvəl Tibet Laması Sanqva Dorjenin təsiri ilə daxil olub. Pangboche kəndində Xumbuda ən qədim monastırı, bir çox digər ziyarətgahları qurdu və eyni zamanda Tengboche'də bir monastırın meydana çıxacağını proqnozlaşdırdı.
Gələcək monastırın ilk binaları 1916-1918-ci illərdə Ləma Qulunun rəhbərliyi altında taxtadan ucaldılıb. 1934-cü ildə zəlzələ nəticəsində monastır yarı dağıldı və Rongbuk monastırının rahibləri tərəfindən yenidən tikildi. 1989-cu ildə monastıra işıqlandırma və istilik enerjisi verildi, səriştəsiz davranma səbəbindən monastır yandı. Lama Tengboche Rinpoche-nin rəhbərliyi altında yenidən, bu dəfə daşdan tikildi. Divar rəsmləri məşhur Tibet rəssamı Tarke La tərəfindən çəkilmişdir. İndi rəngarəng, parlaq boyalı monastır sərt, səssiz dağların fonunda şən uşaq oyuncağı kimi görünür. 1993-cü ildə təmir edilmiş monastır yenidən açıldı və təqdis olundu.

Monastırda bir neçə onlarla rahib daimi yaşayır, onlardan bəziləri rus dilini yaxşı başa düşür. Tengboche indi Xumbudakı ən yüksək monastırdır və hər il minlərlə insanın Everestə (və bir az geriyə) gedərkən yanından keçməsi ilə məşhurdur.

Gorak Shep yaxınlığında Kala Patthar dağı var, onun zirvəsindən Everestə gözəl mənzərə açılır. Bu, yuxarı qalxmağa dəyər. Bunun üçün Gorak Shep-də gecələməyinizə ehtiyac yoxdur; Bəziləri Everest üzərində günəşin doğuşunu zirvədə görmək ümidi ilə hələ qaranlıqda dırmaşmağa gedirlər. Düşünürəm ki, buna əsl ehtiyac yoxdur - günəşin demək olar ki, Everestin arxasından çıxması səbəbindən sübh ifadəsiz və maraqsız olur. Bütün Everest, Nuptse və Lhotse parlaq günəş işığı ilə işıqlandırılacaq günortaya qədər Kala Patthara dırmaşmaq daha yaxşıdır.

Bu böyük dağların ətəyində məşhur Xumbu buzlaqı axır. Mövsümün yüksəkliyində gündə 300-ə qədər insan Kala Patthara qalxır. Bu anı bütün səyahətin kulminasiya nöqtəsi hesab etmək olar, bundan sonra təmiz vicdanla aşağı enib, artıq tanış olan kəndləri - yorğun, xoşbəxt və bir az kədərli şəkildə geri dönə bilərsiniz. Bəlkə də bir daha bura qayıtmayacaqsınız.

Kala Patthar trekindən başqa ərazidə başqa bir alternativ marşrut var - Qokyo Gölləri Trek. Bu, iki səbəbdən diqqətəlayiqdir - birincisi, Everest də oradan aydın görünür, ikincisi, yol boyu məşhur "Gokyo Gölləri" ni ziyarət edə bilərsiniz.
Qokyo göllərinə gedən yol Xumjungdan çox da uzaqda deyil, ona görə də bu kəndlərdən göllərə çata bilərsiniz. Kala Pattaradan qayıdırsınızsa, o zaman Pangboche kəndindən göllərə dönə bilərsiniz - ayrı bir yol Fortse kəndinə aparır, oradan asanlıqla Gokyoya gedən yola çıxa bilərsiniz. Kala Pattaradan gələnlər üçün uyğun olan üçüncü marşrut variantı var - birbaşa Duqla kəndindən Ço La keçidi (5330 m). Bu, göllərə gedən daha sürətli yoldur, lakin az tanınan təbiətinə görə onu yalnız yerli bələdçi ilə getməyə dəyər.

Göllərə səyahətimə ilk trekdən sonra endiyim Namçe bazarından başladım. Namçedən Qokyoya iki günlük müntəzəm gəzinti və ya üç günlük yavaş gəzinti ilə piyada gedə bilərsiniz. Yolun birinci hissəsi Tengboche yolu ilə üst-üstə düşür, lakin sonra cığır kəskin şəkildə qalxaraq, hekayənin birinci yarısında qeyd etdiyim Monq La kəndinə çatır.
Burada bir daha gözəl Ama Dablamın və Taboçe zirvəsinin ətəyindəki mənzərəli Fortse kəndinin ləzzətli mənzərəsindən həzz ala bilərsiniz. Əgər yavaş-yavaş yeriyirsinizsə, ilk gecəni burada keçirə bilərsiniz.
Monq Ladan dərhal sonra yol sürətlə aşağı enir və tezliklə çayın ən sahilinə çatır. Çayın yaxınlığında bir evdən ibarət kiçik bir Phortse Tenga kəndi var. Buradakı ərazi çox mənzərəli olmadığı üçün burada uzanmamaq və Dole və ya Lafarma kəndlərinə getmək daha yaxşıdır. Onlara gedən dar yol əsasən rhododendron meşəsindən keçir, bəzən açıq qazonlara və meşə kənarlarına çıxır. Bir yerdə sağda, aşağıda, ağacların arasından çayı görə bilərsiniz.

Solda bir neçə gözəl şəlalə var. Gokyo göllərinə Kala Patthara nisbətən daha az adam gedir və uzun kilometrlərlə yolda heç kimə rast gəlmədim. Yalnız günortadan sonra mən Qokyoya yük daşıyan yaxlarla bir neçə yerli oğlanla görüşdüm. İlk gecəni xəritələrdə Lhabarma kimi qeyd olunan Lafarma kəndində (Lhafarma, 4330 m) keçirdim.
Kənd kiçikdir - iki gənc qızı ilə Ngawang Chongpa Sherpa tərəfindən idarə olunan yalnız bir ev var. Yenə tək qonaq oldum, 180 rupiyə otaq kirayə verirdim. Burada kiçik bir restoran da var, onun divarları sahibinin həyatından "hərbi şöhrət" fraqmentləri ilə bəzədilib. Nqavanq Çonqpa iki dəfə səkkizminlik Ço Oyu (8153) fəth etmiş alpinistdir və indi onun evinin divarları onun dırmaşmalarından fotoşəkillər və nailiyyətlərinə görə ona verilən fəxri fərmanlarla bəzədilib. Böyük qız mənim üçün nahar hazırlayarkən, kiçik bacı hər tərəfə məzəli pigtailləri çıxararaq atası ilə ingilis hərflərini öyrənirdi. Hər yarım dəqiqədən bir tək dişi ilə geniş gülümsəyərək mənə baxırdı.

Qaranlıq gəldi, hava qaraldı və dərslər bitdi.
Buludlar bir müddət təmizləndi və həyətdən günəşin son şüalarında parlayan Thamserku zirvəsinin ecazkar mənzərəsi açıldı. Şam işığında gözəl bir şam yeməyindən sonra divara başqa bir mesaj qoymağı unutmadan yatağa getdim - gənc, tanış olmayan bir qəbilə... Ertəsi gün səhər balaca qız anasının yaşadığı Kumjung'a və orada olduğu yerə endi. oxuması lazım olan məktəbdir. Mən isə əşyalarımı yığıb yoluma davam etdim.

Bir neçə saatdan sonra sağ-salamat bu marşrutun sonuncusu olan Qokyo kəndinə çatdım. Kəndə az qalmış, yolun solunda göllər görünməyə başlayır. Birincisi, birincisi, çox kiçik, bəlkə də fərqinə varmayacaqsınız. Sonra ikinci, daha böyük və nəhayət, üçüncü, ən böyüyü. Onların soyuq sularının saf, firuzəyi rəngi bizim Rusiya göllərindən çox fərqlidir. Sonuncu gölün sahilində Qokyo kəndi yerləşir (4790 m). Burada onlarla lojika var və gözlədiyimin əksinə, orada boş oturacaqlar yox idi. Kəndin ətrafında bir neçə dövrə vurduqdan sonra xoşbəxtlikdən bir pulsuz otaq tapdım, orada yeganə gecəmi Gokyoda keçirdim.

Bu kəndin ümumi təəssüratı heç də yaxşı deyildi - nəinki gecəni çətinliklə keçirməyə icazə verdilər, həm də buradakı yeməklər digər kəndlərdəki kimi dadlı deyildi, itlər həddən artıq zəhlətökən hürür, yerlilər isə o qədər də nəzakətli və nəzakətli deyillər. əvvəlki kimi qonaqpərvər. Hiss olunur ki, onlar üçün Gökyo onların evi deyil, yalnız başqa kəndlərdən gəldikləri iş yeridir.

Kəndin yaxınlığında nəhəng Ngozumpa buzlaqı axır, onu kəndin arxasındakı yamaca qalxmaqla görmək olar. Tamaşa həm təsirli, həm də qorxuludur - qar, buz və qumdan ibarət geniş çay, yavaş-yavaş aşağı axan. Daşlar və qayalar bəzən buzlaqın sıldırım sahillərindən düşür və gurultu ilə aşağı düşür. Davamlı olaraq hərəkət edən kütlə getdikcə daha çox yer parçasını udur. Beş-on ildən sonra buzlaq kəndin özünü və onunla birlikdə gölləri udsa, təəccüblənmərəm. Beləliklə, səyahətinizi təxirə salmayın - Qokyo göllərinin təbii hadisəsinin yaşaması üçün çox vaxt yoxdur.
və gül gülüşləri.

Lukla qayıtdıqdan sonra mütləq aviaşirkətinizin ofisini tapmalı və sabah Katmanduya qayıtmaq istəyinizi bildirməlisiniz. Əks halda, uça biləcəyinizə heç bir zəmanət yoxdur. Tipik olaraq, aviaşirkətlərin ofisləri təxminən 14: 00-dan 17: 00-a qədər açıqdır, buna görə də bu vaxtdan əvvəl Lukla qayıtmaq məsləhətdir. Həmçinin, Katmanduya uçuşunuzu son günə qədər təxirə salma riski verməyin. Dağlarda hava gözlənilməzdir və pis hava səbəbindən yüzlərlə və minlərlə turistin Luklada ilişib qalması qeyri-adi deyil. Sonra Nepala səfəriniz qeyri-müəyyən müddətə davam edə bilər.

Everestə səyahəti yekunlaşdıraraq, aşağıdakıları qeyd edə bilərik. Səyahətdən əvvəl eşitdim ki, Everest bölgəsi Annapurna bölgəsi qədər gözəl deyil, lakin bu qorxular təsdiqlənmədi - Xumbu vadisindəki treklər heç də az olmayan və bəzi mənalarda Annapurna treklərindən daha gözəl olduğu ortaya çıxdı. Yalnız Ama Dablamin gözəlliyi səyahətə dəyər.
Lakin bu marşrutları tamamlamaq daha çətindir və bəzi insanlar üçün çox çətin ola bilər. Buna görə də, Nepala ilk səfəriniz üçün Pokhara və Annapurnaya getmək daha yaxşıdır. Hər halda, Nepal toxunulmamış təbiəti və müstəqil səyahəti sevənlər üçün xurma tutmağa davam edir. Möhtəşəm təbiətin və yaşayış üçün aşağı qiymətlərin unikal birləşməsini başqa harada tapa bilərsiniz? Bəzilərinin aylarla oradan çıxmaması təəccüblü deyil. Zaman çayı məni udmasa, mən Yerin bu gözəl guşəsinə bir dəfədən çox baş çəkəcəyəm - axı, Everest və Annapurnadan başqa, Nepalda daha çox maraqlı marşrutlar var. Yeni səyahətlər onlara həsr olunacaq. Və bugünkü hekayəmiz bitdi.

Everestə gedən yolda baş verən hadisələri yenidən izah etməyə davam edirəm.

Gəmidən düşüb baqajımızı salamat qəbul etdikdən sonra Davanın evinə qalxdıq. Ancaq Dawa orada deyildi - o, Katmanduya uçdu. Biz onun qızı Miss Pasanqla tanış olduq. Şirin, qısaboylu, eynəkli qız, bütün məsələlərimizi həll edə bildiyimiz normal bir insan təsiri bağışlayırdı. Biz ona dedik ki, bizə iki hambal lazımdır və artıq əşyalarımızı və onun saxlanması üçün Katmanduya bilet açmaq istəyirik. Ertəsi gün Lukladan uçanların siyahısına düşmək üçün biletləri hava limanında bir gün əvvəldən qeyd etmək lazımdır. O, mehribanlıqla bizə kömək etməyə razı oldu. Onun mobil telefonunu götürüb əvvəlcədən zəng etməyə razılaşdıq.
O, uzun müddət telefonla kiməsə zəng edib, çantalarımızı daşıyacaq oğlanları axtarırdı. Bu zaman qarnımız çınqıllarla oxudu - DİN! Və şorba, Tibet çörəyi və masala çayı sifariş etdik. Biz çeynəyərkən Pasanq xəbərlə gəldi, ikimizi tapdı, amma gündə 1400 rupi istəyirdilər - bu çox bahadır, bazarlıq etməyə başladılar və hər biri üçün gündə 1100 rupi razılaşdılar. Bizə beş günlük avans verdilər, bu zaman gələcək hamballarımız gəldi: Milo təxminən əlli yaşlarında dişsiz bir adamdır, görünür, həyat onun başına ağır zərbə vurub və o, kəsici dişlərini və dişlərini itirməyi bacarıb. Sakit, dinc bir eşşək təsiri bağışladı. İkincisi, adını xatırlamadığım bir gənc oğlandır, çünki elə həmin axşam o, bizi daha vacib bir iş üçün tərk etdi.

Nahar yeyilir, hamballar işə götürülür, yola çıxa bilərik!
Təyyarənin gecikməsi səbəbindən biz yalnız günorta saat birdə yola düşdük, ona görə də Faqdinqə getməyə qərar verildi (amma birdən-birə Lukladan Faqdinqə qədər olan məsafəni bir neçə saata qət etdiksə, onda nəzərdə tutulan Monjoya təhlükəsiz gedə bilərik...)
Cığır demək olar ki, həmişə dağ kəndlərindən, dərələr üzərindəki körpülərdən,

monastırları keçdi

və qonaq evləri, keçmiş dağılmış anbarlar və şirin zəncəfil evləri.

Dərənin dibində hardasa çay guruldayırdı, duman daim dağların üstündən asılır, gəzmək xoş idi, isti deyildi.

Üç saat yarımdan sonra Faqdinqə çatdıq, günəş artıq batırdı. Bu gün Monjoya çatmayacağımız aydındır. Pasanqın bizə tövsiyə etdiyi lojada qalırıq. Oradakı sahibinə bənzəyir - onun qohumu, imperator Şerpa da eynək taxır. Onun yanında balaca bir kişi, bəlkə də əri çaş-baş qalır. Ancaq burada qadınlar hökm sürür, o, kömək etmək üçün oradadır, onu hara göndərirlərsə, əsasdır.
Bizə qonaq evinin üçüncü mərtəbəsində dağlara və buludlarla örtülmüş dərəyə mənzərəsi olan üç nəfərlik otaq ayırdılar. Bəlkə sabah səhər hər şey aydınlaşacaq.

Nahar üçün yemək otağına gedək. Tolik qızardılmış toyuq ətini sınamaq qərarına gəldi. Tanya və mən tərəvəz ilə qızardılmış düyü və kartof yedik.
Məlum oldu ki, hər şey dadsız bişirilib. Ya cəhd etmədilər, ya da necə olacağını bilmirlər...
Bir az sonra yuyunandan sonra Tolik bizə xəbər verir: yaxşı-pis. Pisdən başladıq - gənc hambalımız bizi tərk edir - biznes, iş... Bir az çaşmışıq. Sonra şad xəbər gəldi - Faqdinqdəki qonaq evinin sahibəsi gedən hambalın yerinə kiçik oğlunu verir - adı Pasandır - o, bir az ingiliscə danışır və əşyalarımızı daşımaqdan məmnun olacaq. Bizi dərhal azad etdilər.
Qaranlıq düşən kimi yatmağa getdik, hava sərinləşdi. Bizə isti duş təklif etdilər, amma qərara gəldik ki, hələ o qədər çirklənməyə vaxtımız olmayıb ki, birbaşa duşa gedək.

22 mart. Səhər.
Səhər sürprizlərlə başladı, daha doğrusu gecə onlarla dolu idi, yalnız Tanya ilə mən yatırdıq, sürprizlər isə Tolikə əzab verirdi. Onun mo:mo həzm olunmayan yemək parçasına çevrildi və bütün gecəni qusdu. O, mürəbbənin mədədə deyil, çayda olduğunu, mo:modan deyil, kündədən olduğunu təsəvvür edərək fikir gücündən istifadə edirdi. Və o, yazıq adam, şirin yuxu yerinə, kündələri dırmırdı. Təmizlik... Səhər ishal başladı... Səhər yeməyini yemədi, çay içdi, hazırlanıb Namçeyə getdi.
Qorxdum ki, mədənçi ona əzab verməyə başladı, amma yüksəkliklər bunun üçün heç də uyğun deyildi. Mo:mos yəqin ki, köhnəlmişdi. Ümumiyyətlə, bu qonaq evində yemək yeməyi heç bəyənmədik.
Mən burnumu çəkməyə davam etdim, amma boğazım ağrıyırdı, yolun bir azını sıxıb içimdən çıxartdı.

Səhər günəşli və buludsuz oldu. Rənglər daha parlaq oldu, günəş səyahətimizi daha əyləncəli etməyə kömək etdi.

İki saatdan sonra Monjoya çatdıq. Bizi bir keçid məntəqəsi gözləyirdi. İcazələrimizi qeyd etdik, bir az oturduq, hamı tualetə gedib yola çıxana qədər gözlədik.
Sagarmatha Milli Parkının qapısı.

Yol çaya yaxınlaşırdı. Bu gün Namche Bazaar'a 600 metr dırmaşırıq.
Tolikə baxmaq kədərlidir, amma o, yaxşı vəziyyətdədir. Bütün günü xəstə idi, amma yenə də irəlidə idi, video çəkməyi və fotoşəkil çəkməyi bacardı. Üstəlik o, Facebook-da gündəlik saxlayır və internetdə insanları əyləndirirdi.
Körpüyə çatdıq, bundan sonra Namçeyə dik qalxış başlayır.

Güclü külək qalxdı, yoldan toz qaldırdı, üstəlik daima aşağı-yuxarı qaçan inək və qatır karvanları bizi bir qədər narahat etdi. Belə bir şirkətdə yüksəlmək yorucudur.
Trekkerlər bizə tərəf enirlər. Onların baxışları bizimkindən tamam fərqlidir, artıq hər şeyi görüblər, artıq çox şeylər yaşayıblar və hər kəs özü üçün nəsə başa düşüb...
Onlara baxdım və bir az paxıllıq etdim. Və onlar yəqin ki, mənim üçündür, çünki mənim üçün hər şey təzə başlayır. Bir cığırla getdiyinizdə, bir qayanın arxasına döndüyünüzdə və yalnız bir çınqılın üstündə oturmaq, oturmaq və yapışmaq, yapışmaq, yapışmaq istədiyiniz çılğın mənzərə sizə açılanda ilk həzzi hələ yaşamamışam.
Yaxşı, biz Namçeyə qədər sürünürük. Dodaqlarda tozla qarışmış çubuqlar var, üzdə oxşar günəş kremi qarışıqlığı və eyni toz var.

Hər 10 metrdən bir dayanıb otururuq. Everestin ilk mənzərəsinin açıldığı yerə çatdıq. Everest o qədər uzaqdır və aydın görünmür ki, ilk mənzərə heç də təsir edici deyil. Xalalar müşahidə meydançasında oturub alma və naringi satırlar. Bir naringi 1 dollar, bir alma = 5 dollardır. Siz tamamilə dəlisiniz, xalalar! Katmanduda bir kilo naringi bir dollara ala bilərsiniz.
Amma mən naringiləri çox istəyirəm. Biz işi asanlaşdırmaq üçün hər dəfə bir şey alırıq. Tolik aclıqdan ölməkdə davam edir, görünür, onun ətrafında hələ də odun qalıqları gəzir: midges.

Beləliklə, yavaş-yavaş, üç saat ərzində biz 600 metrlik dırmaşmanı qət edib Namçeyə çatdıq. Orada yenidən keçid məntəqəsində qeydiyyatdan keçdik. Namçe bazarı ilə üzbəüz, Kongde Ri-nin gözəl mənzərəsi olan bir loja axtarmağa getdik.

Hamballarımız bizi növbəti qohumlarının lojasına cəlb etməyə çalışdılar, amma biz bunu heç istəmədik, birincisi - onların lojası Namçenin tamam başqa tərəfində idi, oradan isə Thamserku mənzərəsi var idi, o isə o qədər də yaxşı deyil. Namçedən, ikincisi, dünən biz artıq mo ilə nahar etdik: qohumlarımızda midges...
Kəndin düz ortasında böyük bir loja gördüm və dedim: Biz ora getməliyik! Hamballar ah çəkib arxamızca qaçdılar. Seçdiyim lojanın istədiyim tərəfə baxan xoş terası və öz tualeti və lavabosu olan günəşli otağı var idi. Yemək otağında elektrik qızdırıcısı var idi. Və otağımızda elektrik rozetkaları var idi. Bütün bunlar çox xoş idi, çünki iki gecə orada yatmalı olduq.
Yerləşdikdən sonra duşun açarını götürdüm və araşdırmaya - özümü yumağa və eyni zamanda suyun nə qədər isti olduğunu və ümumiyyətlə öyrənməyə getdim. Duş istidir, amma yuma sahəsi çox soyuq idi. Buna görə də duşdan sonra Tolikin hərarəti qalxıb və tamamilə zəifləyib.
Hə, tamam unutdum, ad günüm idi. Yaxşı, mən onu necə xərclədim. Mənim bundan xoşum gəlir. Xüsusi bir şey yoxdur, istisna olmaqla, bütün gün boyunca ətrafımda şam ağacları ilə örtülmüş Himalay dağları var idi, çay mavi su ilə səs-küylü idi, cığır boyunca və dərələrin arasından körpülərdən keçmək, karvanlarla yarışmaq, dırmaşmaq gözəl idi. Sherpaların paytaxtı Namche Bazaar, günün sonunda layiqli bir istirahət və duş alın və özünüzün və hər kəsin sağlamlığı üçün bir-iki stəkan viski için.

Bu, şərqdən Thamserku dağı (6623 m) və qərbdən Kongde Ri (6187 m) ilə əhatə olunmuş 3440 metr yüksəklikdə kiçik bir kənddir. Qədim dövrlərdən bəri bu yer Xumbu bölgəsində əsas ticarət və tranzit mərkəzi kimi xidmət etmişdir. İndi şənbə günləri burada həm yaxınlıqdakı kəndlərin sakinləri, həm də tibetlilərin Çin malları ilə tələsdiyi bir bazar açılır. Bunun üçün hündürlüyü 5000 metrdən çox olan aşırımları dəf edirlər. Xaricilər üçün Namche Bazaar məşhur alpinizm və turizm marşrutlarının kəsişdiyi yerdir.

Kənddə yerli standartlarla kifayət qədər çox hesab edilən yüzə yaxın ev var və onların hamısı süni çardaqlarda yerləşir. Kiçik daş evlər bir-birinin ardınca doludur və yerli küçələr labirintlərə çox bənzəyir. Bir qayda olaraq, bütün alış-veriş və turizm mağazaları birinci mərtəbələrdə yerləşir, burada hər zaman səyahətiniz üçün lazım olan hər şeyi tapa bilərsiniz. Dağlara getməzdən əvvəl onlardan alınan turist avadanlıqları geri qayıdarkən sərfəli qiymətə qaytarıla bilər.

Namche Bazaar-ın arxasında, 3880 metr yüksəklikdə dəbdəbəli “Everest View Point” (Everestin mənzərəsi) oteli yerləşir. Burada bir aerodrom var, lakin turistlər tərəfindən istifadə edilmir, çünki bir insanın belə bir hündürlükdə dərhal uyğunlaşması çətindir. Buna görə turistlər Lukladakı kiçik bir aerodromdan istifadə edərək Namche Bazara piyada çatırlar.

Sagarmatha Milli Parkından keçən ona gedən yol təbiətin heyrətamiz gözəlliyindən həzz almağa imkan verir. Kəndin yaxınlığında Tengboche və Pangboche monastırlarını ziyarət edə bilərsiniz. Tengboche məbədi keçidlərdən birində yerləşir (3867 m). Bu əsas Şerpa məbədi 1923-cü ildə tikilmişdir. Tyangboche, Everestin əks tərəfində yerləşən Tibet Rongbuk monastırı ilə sıx əlaqələr saxlayır. Onların əsasını eyni lama qoyub. Onun şilinin hər tərəfində bir göz var, ona görə də insanları və dağları seyr edir. Burada gecələmək, rahiblərlə söhbət etmək və onların yerinə yetirdiyi ritualları izləmək olar. Pangboche Monastırı "qardaşının" üstündə yerləşir və daha kiçik, lakin daha qədimdir.

Şerpaların özləri çox qonaqpərvər və mehribandırlar. Buddizmə etiqad edirlər. Şerpaların hələ də öz yazılı dilləri yoxdur və yaxın vaxtlara qədər sivilizasiyadan uzaq idilər. İnkişaf edən turizm Şerpaların əsas gəlir mənbələrindən biridir. Dözümlülükləri, yaxşı sağlamlıqları və dağları mükəmməl bilmələri sayəsində şerpalar hambal, bələdçi kimi işləyir və Himalay dağlarının ən yüksək nöqtələrinə ekspedisiyalarda iştirak edirlər. Onlar dəniz səviyyəsindən 4000 metrdən çox yüksəklikdə yaşayan Tibetlilərdən başqa dünyada yeganə xalqdır.