Qafqaza avtomobillə başlayan səyahət. Qafqazda gəzinti və səyahət. Soçi yaxınlığında velosiped səfərləri

Başlıq demək olar ki, qeyri-real səslənir, elə deyilmi?
Yaxşı, bu cür səfərlərə cəsarət edən və planlaşdıranlar üçün təcrübəmizi bölüşməyə hazırıq.

Səyahət etməyi sevirik, amma ailəmizə əlavə olunduğuna görə bir müddət bundan çəkinməli olduq. Yay sona çatırdı və mən bir nəfəs kimi nəinki kənddə həftəsonu, həm də səfərdə harasa çıxmaq istəyirdim.

Beləliklə, Pyatiqorska getdik. Səfərin ilk günündə mən Rostova çatdım və 1000 və ya 1500 rubla heyrətamiz Southern Express qonaq evində gecələdim. Nə olduğunu xatırlamıram, mənzil 4 nəfərlik idi, mətbəxi, duşu, soyuducusu var. Hər şey təmiz və xalçalı idi, qızım istədiyi qədər sürünürdü.

Ertəsi gün Pyatiqorsk şəhərinə çatdıq, naviqator bizi dairələrlə Mineralnıye Vodı rayonu ətrafında apardı və Zhit Simply yataqxanasına daxil oldu. Yataqxana uşaqların qalmasına icazə vermir, amma rəhbərlik bizi yerləşdirdi. Təbii ki, biz əvvəlcədən razılaşdıq. Bizə hətta uşaq üçün döşək üçün kətan verdilər! Bu gülməlidir. Ancaq yer sadəcə heyrətamizdir, rahatdır və sahibləri mehribandır. Şəhərdən danışırlar, hara getmək olar, nə görmək lazımdır. Və bir çox insan yaşayır. Bir gün əvvəl Elbrusda günəşin doğuşunu qarşıladı, təəssüratlarını bölüşdü, ağzımız açıq dinlədik. Yataqxanamızda yenə 4 nəfərlik otağımız var idi. Mətbəx ayrıdır. Yaxınlıqda tualet və duş var, iki otaq paylaşır, ancaq qonşu otaqda heç kim yaşamırdı. Burada 2 gecə keçiririk.
Beləliklə, axşamdır, yerləşdikdən sonra şəhəri gəzməyə gedirik. Tələsdiyimiz ilk yer Maşuk dağıdır. Biz çox tez kanat yolu tapırıq. Yuxarıda güclü külək var, açıq sahədə əsir, aşağıda şəhərin işıqları yanır, günəş sürətlə qürub edir. Zirvədə gəzməyə və şəhər panoraması üçün işarələrlə turist cığırını bir az gəzməyə vaxtımız var. Uzaqdan Elbrus görünür.

Ertəsi gün səhər mineral su nasos otaqlarını gəzib narzanları sınayırıq. Sonra məşhur Provala - mineral gölü olan mağaraya keçirik. Şəhəri maşınla gəzirik, amma çox tənbəl oluruq. Sonra həyasız hamamlarda çimirik. Bu hərəkəti ən çox Pyatiqorskda bəyəndim və çox təsirləndim! Təsəvvür edin, Pyatiqorskun yerləşdiyi dağın yamacında ağ əhəngdaşı isti mineral su axını axır və hamam şəlaləsi əmələ gətirir. Hamam nə qədər yüksək olsa, su bir o qədər isti olar. O qədər istidir ki, əlini ora qoymaq belə çətindir. Ancaq nə qədər aşağı olsa, bir o qədər rahatdır. Və hamamda oturanlar var. Geniş girintilərdən birinə qalxdıq, hamımız birlikdə orada yerləşdik və uzanıb oynadıq. Çox əyləncəli idi. Sonra ən isti qabları sınamağa getdik. Bədənim dərəcələrə öyrəşdikdən sonra onlardan birində yatmağı bacardım. Bu çox yaxşıdır.

Provaldakı mineral göl

Biz hosteldə nahar edəcəyik və nahardan sonra qonşu kurort şəhərlərin görməli yerlərini kəşf etməyi planlaşdırırıq.

Essentuki

Məbəd kompleksində Məsihin heykəlini araşdırırıq.

Və İçki Qalereyası fasilə üçün bağlandı. Amma sanatoriya parkını gəzdik.

Kislovodsk

Axşam gəlib parkı gəzirik. Oh, nə qədər böyük və qaranlıqdır, çoxillik ağaclar, cığırlarda rütubətli axşamlar, çox insan. Biz də içməli qalereyaya gedirik və müxtəlif su növlərini sınayırıq.

Elə həmin günün axşamı qardaşımla Pyatiqorsk ətrafında dolaşmağa qərar verdik. Fənərlərin işığında şəhər tamam başqadır, onu tanımaq çətin və azmaq asandır, xüsusən də çoxlu parkların və cığırların olduğu kurort zonasında. Ancaq şəhər çox rahat və cəlbedici görünür. Yollar fənərlərlə bəzədilib, amma ətrafdakı dağlar və ya binalar deyil; sizi əhatə edən bütün mənzərəni təsəvvür etmək çətindir. Şəhərin çılğın mənzərəsi olan bir yerdə gəzdik. Yuxarı baxanda axşam işığında rotunda gördün.

İndi fikirləşirəm ki, bütün bunları bir gündə, hətta 10 aylıq körpə ilə necə ziyarət etmək və görmək mümkün olub?
Bəli, sizə deməliyik ki, uşaqla səyahət etmək çətin seçimdir, hər kəs bunu etməyə qərar verməyəcək. Amma biz səyahətçi ailəyik, səfərlərlə bağlı hər şeyi aydın və rəvan etməyə öyrəşmişik. Uşaqlarla səyahət haqqında çox məlumat axtardım, amma hər kəsin öz hiylələri var. İndi onunla bu səfərdən fotolara baxırıq və o, özünü Elbrusun yamaclarında tünd eynəkdə görməkdən çox xoşbəxtdir. Və biz hamımız fəxr edirik ki, bacardıq, qərar verdik və bütün yolu birlikdə getdik.

Ertəsi gün səhər, Pyatiqorskda ikinci gecədən sonra, biz yenidən həyasız hamamları ziyarət etdik, onlar çox yaxşı idi! Sonrakı, plana görə, əvvəlcə Çegem şəlalələrinə, sonra isə birbaşa Terskola çatmaq üçün xəritələrdə "çox çəkilməyən" yol boyunca cəsarətli bir səyahətdir. Hazırlıq zamanı yol haqqında forumlardan öyrəndik, o, magistral yolu ilə deyil, dağ aşırımları ilə aparır və eyni zamanda bir saata yaxın səyahətə qənaət etməyə imkan verir və avtomobillər üçün keçərlidir. Amma əsas odur ki, dağların gözəlliyini görə biləsən. Biz təkbaşına maşın sürmürdük, iki uşaqlı bir ailə qabağa gedirdi, onları Çegemskiyedə gördük, indi onlar da bizim kimi Elbrusa gedirdilər.
Cheremsky şəlalələri, populyarlığına və pop cazibəsinə baxmayaraq, bizi heyran etdi. Yuxarıdan o qədər su tökülür, səni sıçrayır, aşağıda çay qaynayır, iki addımlıqda. Siz həmçinin müşahidə göyərtəsinə qalxa bilərsiniz.

Qaynar çay Çegem

Çegem dərəsi. Divarlar bir-birinə çox yaxındır.

Dağ yolu.

Elbrus

Kanat yolu açılanda biz artıq kabinlərin birinci sırasına hazırıq. Yuxarı çıxaq. Mən qorxuram! Qeyri-adi, yüksək! Kabinələr hələ də qapalıdır, ultrabənövşəyi radiasiyadan qorunur, buna görə qorxmaq üçün hələ heç bir şey yoxdur, amma yenə də qorxuludur. Dağların miqyası isə heyranedicidir. Stansiyaya çatdıqdan sonra liftlər başlayanda pencək geyinib qızımıza qar paltarı geyindiririk. Qızımız da daxil olmaqla, artıq hamımız qara eynək taxırıq. Eynəklər şapkasının altına bağlanmışdı, onları çıxarmağa belə cəhd etmədi, bizə gülümsədi. Ən pisi isə qabaqdadır - tək lift. Əvvəlcə aşağıda qalmağı düşündüm. Amma kanat işçiləri hər şeyin qaydasında olduğunu dedilər. Bəli, ətrafdakıların hamısı qorxacaq bir şey olmadığını söylədi. Uşaq daşıyıcımızda çox etibarlı şəkildə bağlandı, mən özüm evdə çiyin qayışlarını əlavə qayışla tikdim, sadəcə hər şeyin etibarlı olduğundan əmin olmaq üçün. Gedək. Dağ küləyi, hündürlüyünü, bədəninin ağırlığını, nəfəsini hiss edirsən. Bu zirvədə qeyri-real bir hissdir. Təxminən 4800-5000 m yüksəkliyə qalxdıq.

Axşam Kislovodska qayıdırıq.
Şimali Qafqazda səyahətimiz şüaları olan günəş kimidir. Mərkəz KVM-dir və çoxlu şüalar var - budaqlar: Elbrus, Dombay, Arxyz, Djily-su, başqa yerə getmək üçün həmişə mərkəzə qayıtmaq lazımdır.
Kislovodskda yenə qonaq evində iki gecəmiz var.

Gedək Cili-suya

Bu ifadə isti su deməkdir. Elbrusun şimal ətəyində mineral bulaqlar, o cümlədən müalicəvi olanlar. Bura çoxlu yerli sakinlər və turistlər gəlir, böyük çadır şəhərciyi qurulub. Son illərdə çətin keçilən torpaq yol asfalta çevrildi, əraziyə daxil olmaq üçün bir maşından 100 rubl, adambaşından 50 rubl alırlar. Yol serpantinlər, yoxuşlar və enişlər baxımından çətindir. Zövq aldığınızdan daha çox yorulursunuz.

Burada o, boz başlı Elbrusdur

Dincəlmək və poza vermək üçün dayanırıq

Budur yolun çətin hissələri

Piknikdə, dincəlmək

Gələndə piknik etdik, makaronla toyuq qovurduq, qarpız yedik və getdik... Burda da gedəcək yerlər var... Avqust ayında ildə bir neçə həftə axan gümüş bulağa getdik. su şəfalı sayılır. Demək olmaz ki, yol uzun idi, çox uzun idi, enişli-yoxuşlu keçirdi, çayı keçdik, aşırımı qalxdıq. Elbrusun parıltısına baxdıq. Biz elə bilirdik ki, az qala oradayıq, amma açılan dərənin miqyası düz ərazidə adi hesablamalara sığmırdı. Amma ümumilikdə heyrətamiz idi. Bu yer sivilizasiyadan uzaqdır, burada cığırlardan başqa heç nə yoxdur. Ətrafda otun, suyun, ləzzətli havanın, təsvir olunmaz səmanın, dağların xüsusi qoxusu var. Burada gophers ayaqları altında qaçır və günəşdə islanır.

Çayın keçidini keçirik.

Eyni bulaq oradan da axır. Tibbi xidmətin UAZ-ı 5 litrlik butulkaları su ilə doldurur, yəqin ki, onlarda 50 şüşə var.

İnsanlar Gümüş Bulaqda üzür, su buzdur.

Əsas düşərgəyə qayıdırıq.

Qarşıda qorxulu körpü var, bu dəfə qısa yola getmədik, məlum yolla getdik.

Körpüdən ayaq üstə gedə bilmədim, qorxulu idi.

Sultan şəlaləsi.

Gümüş bulaqdan çadır düşərgəsinə qayıdaraq, biz hələ də buradakı ən böyük şəlaləyə piyada getdik, uçurumda yerləşirdi. Sonra Kislovodska qayıtdıq.

Dombay, Teberda

Dombaya yola düşürük.
Mussa-Achitara dırmaşmaq. Səhvimiz də o oldu ki, kanat yolu bağlı olanda gec gəldik. Ən zirvədə cəmi 10 dəqiqə gəzdik.
Səhərə qədər təxirə sala bilərdik. Ancaq səhər bizi daha cəsarətli bir səyahət gözləyirdi. Piyada. Əlibək şəlaləsinə.
Bütün bunların öhdəsindən necə və hansı güclə qalib gəldiyimizi xatırlayıram və əslində təəccüblənirəm, amma bir dəqiqə belə boş oturmaq deyil, gedib irəli getmək istəyirdim!
Biz sizə Teberda qaldığımız yerdən danışmalıyıq. Rostovchanka xizək oteli. Yayda bura boşdur, tək qonaq biz idik. Amma çox xoş ab-havadır.Qışda burada xizəkçi yoldaşlar arasında çox gümrah olur.

Ertəsi gün trekking var idi. Bu, əlbəttə ki, fiziki cəhətdən çətin idi, amma əslində çox sərin və maraqlı idi. Hətta sərhəd zolağında bizi sərhədçilər saxladılar. Amma biz marşrutun başlanğıcında meşəçidən icazə verdik. Pasportlarınızı unutmayın, cənablar!

Bu xizək liftindən mənzərədir. Mənzərələri Elbrus bölgəsindən çox fərqlidir. Çöllər var idi, burada isə sıx meşələr var idi.

Və biz Mussa-Achitara dırmaşdıq.

Körpə mənə möhkəm bağlanıb.

Ertəsi gün Əlibək şəlaləsinə getdik.

Bir şəlalə fonunda.

Əlibəy çayının vadisi.

Rostovçankada ikinci gecəni keçirdikdən sonra Tuapseyə tərəf getdik, yol boyu şosse marşrutu boyunca bir neçə görməli yer gördük. Şaonin məbədi çox təsir edici idi.

Qılıncın dayandığı tozdan ağarmış Şaumyan aşırımı. Yerin qarışığı abidəsi də duyğular fırtınası oyadır. Hər bir kapsulda bir parça rus torpağı var ki, orada sovet əsgərləri torpaqlarımızı faşistlərdən qoruyan və düşmənin Qara dənizə çıxmasına imkan verməyərək ölümə qədər dayanıblar.

Yerin bir qarışı.

Şaumyan keçidi.

Tuapse

Hər addımda xatırladılır ki, bir vaxtlar burada şiddətli döyüşlər gedirdi və qəhrəmanlıq yerləri hər yerdədir.
Yaxşı, ümumiyyətlə, əvvəlcədən bilsəydik, Dombayda qalardıq, keçilməz yollarımız çoxdur. Amma dəniz darıxdırıcıdır və çox adam var.

Planlaşdırılan dörd gecənin əvəzinə biri Tuapsedə, ikisi isə Lermontovo kəndində üç gecəni burada keçirdik və gecəni belə durmadan, gözlənilmədən tez çataraq evə getdik. Saat 6-da biz Lermontovodan Jubqa yaxınlığından çıxdıq, 23-30-da evdə idik.
Bəli, yolda çöldəki şüşənin dumanlanması məni heyran etdi! Qara dənizi düzənlikdən ayıran təpələrin arxasından çıxanda və günəş üzümüzə düşəndə ​​havanın temperaturu bir neçə saniyədə dəyişdi, şüşə bir anda dumanlandı, görmə qabiliyyəti tamamilə yox oldu. Amma təmizləyicilər bunun öhdəsindən gəldilər. Əvvəlcə vərdişdən elə gəldi ki, şüşə içəridən tərləyir.

Ayrı-ayrılıqda, körpə ilə səyahət haqqında danışmaq lazımdır. Çoxları üçün bir neçə saatlıq səyahəti təsəvvür etmək belə çətindir, hətta bir neçə günlük səfərləri təsəvvür etmək belə çətindir.
Buna görə hazırlıq zamanı çox məlumat və faydalı məsləhətlər tapılmadı.
Əsas odur ki, biz gecələmələri planlaşdırmışdıq, burada sakitcə yemək bişirə, özümüzü yuya, istirahət edə və əşyalar yuya bildik. İkincisi, bütün yeməklərimiz yanımızda idi, alış-verişə vaxt itirmədik, yaxşı, əlbəttə ki, getdik, amma ola biləcəyimizdən daha az tez-tez. Yanımızda çoxlu içməli su var idi. İstənilən vəziyyətə uyğun dərmanlar da var, amma şükür Allaha lazım deyildi. Həm də ekspedisiyanın hər bir üzvü öz işini aydın şəkildə yerinə yetirirdi. Qardaşımın bizimlə olması çox yaxşı idi, çox kömək etdi. Ya bir şey almaq üçün maşına qaçmalısan, ya da körpəyə baxmalısan. Həmçinin, erqonomik şəkildə yığılmış baqaj böyük bir artıdır. Qəlyanaltılar, su, uşaq əşyaları və uşaq qəlyanaltıları kabinədə, qalan əşyalar isə baqajda qutularda və qablarda öz yerlərində idi.
Marşrut da aydın şəkildə işlənmişdi, təxmini gediş vaxtı, obyektlərə çatmaq, yoxlama vaxtı əvvəlcədən hesablanmış, bir neçə dəfə düşünülmüş, tərtib edilmişdir - ümumiyyətlə, səfər planı uzun və diqqətlə tərtib edilmişdir, bunun sayəsində. çoxlu xoş təəssürat və xatirələr aldıq.

Uşaqlığımın ən parlaq xatirələrindən biri Cənubi Ural dağlarına sadə bir avtomobil səyahətidir. Yadımdadır, atam bütün ailəni maşına mindirdi və biz ancaq istiqaməti bilə-bilə sürdük; ziyarət etmək üçün məcburi yerlər yoxdur, sadəcə irəliləyirik - gözəl yerlərə və xoş hisslərə doğru. O vaxtdan bir arzum var - böyüyüb maşınıma minib yeni yerlərə getmək. Və 2014-cü ildə uşaqlıq arzusunu yerinə yetirmək üçün real fürsət yarandı. Həmişə olduğu kimi, mən dağları daha çox görmək, Anyuta isə dəniz kənarında gün batımından həzz almaq istəyirdi, ona görə də qərara gəldik ki, ikisinin də olduğu yerə - Qafqaza gedirik. İnternetdə təsadüfən Dmitri Kovinovun Krasnaya Polyana ətrafında gəzinti haqqında çox danışdığı gözəl bir səyahət bloqunu tapdıq. Onun məruzələrini oxuyandan sonra çox ruhlandıq, Soçiyə gedirik!

Birinci gün: qaranlıqda qalxırıq, Ufadan Volqoqrada mümkün qədər yaxınlaşmaq istəyirik. Təxminən 1200 km getdik. Çox yorğun idik, axşamlar isə qalmağa yer axtarırdıq. Gecəni Volqoqrad su anbarında çadırda keçirməyi planlaşdırmışdıq, lakin avtomobillə sahilə çıxmaq uğursuz cəhdindən sonra ən ucuz moteldə gecələdik. Ancaq tarlada gəzərkən belə, müsbət emosiyalar payımızı aldıq: Volqoqrad çöllərinin genişlikləri bizim üçün nəhəng bir qırmızı ay ilə işıqlandırıldı və ətrafa baxmağa çıxanda bizə məlum olmayan bir həşərat gördük. bir əqrəbə.

Biz daha da irəliləyirik, ətrafımızdakı təbiət səhraya bənzəyir - nəhəng və deyəsən cansız çöllər və qızmar günəş. Bir su anbarı görürük - dərhal nahara dayanırıq, sonra yenidən yola çıxırıq, bu vəhşi istidən dağlara və dənizə doğru gedirik.

Kalmıkiyanın paytaxtı Elistanın yanından keçib yol kənarındakı kafedə dayanıb bir fincan qəhvə içdik. Kassirdən şəhərin ortasında magistral yoldan görünən bina haqqında soruşuruq və bunun Avropanın ən böyük Buddist məbədi olduğunu öyrənirik! Savadsızlığımıza təəccüblənirik və başa düşürük ki, iş günlərinin gurultusunda yenə də səfərə qətiyyən hazır deyildik. Ancaq buna baxmayaraq, belə bir sürpriz bizi çox sevindirdi - ekskursiya üçün şəhərə üz tutduq.Yalnız içərisində nəhəng Budda heykəli olan məbəd deyil, bütün Elista qeyri-adi dərəcədə xoş hisslər doğurur. Əsas meydanda böyük bir dua çarxını fırladıırıq və vaxtı saymadan bu gözəl şəhəri gəzirik. Bu gün artıq dağlara çatmağa vaxtımız yoxdur, lakin təəssüratların böyük bir hissəsini aldıq. Armavir yaxınlığındakı bir moteldə dayananda artıq qaranlıq olur.

Üçüncü gün çətin keçdi: dünən planlaşdırdığımızdan az səyahət etdik və günün istisində Tuapseyə yaxınlaşırıq. Biz özümüzü böyük bir tıxacda tapırıq, o, şəhərdən başlayır və dəniz boyu serpantin yolu ilə davam edir. Soçinin girişində tıxac daha da pisdir. Yorğun idik, gücümüzlə hərəkət edə bilirdik və daim yoxuşlara çıxırdıq. Serpantin yolda ilk dəfədir ki, elektrik sükanının çatışmazlığını hiss edirəm. Yuxuya getməmək üçün şadlanmaq lazımdır. Nə vaxtsa beyninizdə belə bir fikir yaranır: “Heç dənizə baxan tıxacda qalmışıqmı?” - bu fikir davam edən səyahət hissini yenidən geri qaytarır. Anyuta düz arxa oturacaqda jetboil istifadə edərək dadlı kofe hazırlayır.Daha əyləncəli oldu, biz Krasnaya Polyanaya daha da süründük.

Axşama yaxın bu kurort şəhərinə çatdıq. Əvvəla, hər kəs Krasnaya Polyananı xizək mərkəzi kimi təsəvvür edir, lakin biz iyulda buraya gəldik və buna görə də burada çox az turist var. Bundan əlavə, Soçi Olimpiadasından sonra burada çoxlu sayda otel var, əksəriyyəti boşdur. Bunlardan birində dağlarda gəzintidən sonra qayıtmaq vədi müqabilində bizə yaşayış üçün yaxşı endirim etdilər.

Dördüncü gün plana uyğun olaraq düz dağlara çıxmaq istəyirdik, lakin bu gün yoldan sonra dincəlmək və nəhayət dənizdə üzmək qərarına gəldik. Və elə dünən bizim Qafqaz Biosfer Qoruğuna hara bilet əldə edəcəyimizi anlamağa vaxtımız yox idi - onsuz dağlarda onları cərimələyə və marşrutdan çıxara bilərdik. Krasnaya Polyanadan Soçiyə ultra müasir Lastochka qatarında səyahət edirik. Olimpiyadan sonrakı Soçinin infrastrukturu ümumiyyətlə miqyasına görə heyrətamizdir: bir çox kilometr tunellər, nəhəng magistrallar və inanılmaz yol qovşaqları... lakin bu möcüzələrdən kənara çıxan kimi dərhal özünüzü tıxacda görürsünüz. Olimpiya stadionlarını axtarmaq üçün əvvəlcə Soçinin mərkəzinə gəlirik və artıq orada idman qurğuları olan şəhərin Adlerdə yerləşdiyini öyrənirik - yenə də hazırlıqsızlığımız göstərir. Yenə bizi dəniz boyu Adlerə aparan qatara minəcəyik. Stadionlar, əlbəttə ki, gözəldir, lakin içəri buraxılmır və onların ətrafında F1 treki tikilir. Adler stansiyasında dənizdə üzüb son qatara minib Polyanaya qayıdırıq.

Beşinci gün, nəhayət! Biz keçidi “Qazprom” kanat avtomobilindən çox uzaqda, açıq hava qəfəs kompleksində veririk. Orada, düz yolun kənarında, maşınımızı tərk edirik və kürək çantalarımızı çiynimizə ataraq kanat yoluna gedirik. Sürətli bir uçuş və burada, çox gözəl bir meşədən keçərək, öz ayaqlarımız üzərində yüksəlirik.

Qalxma çox vaxt çəkmir və yalnız səyahətdən sonra çox uzun müddət oturmuş əzələlər səbəbindən bir az gərgin görünür. Artıq Bzerpinskie karnizlərinin yarısında qoruğun yaxşı abadlaşdırıldığını görürük: müşahidə meydançalarında skamyalar və stollar var, faydalı və gözəl məlumat stendləri quraşdırılıb, kəskin dırmaşmalarda cığır ümumiyyətlə pilləkənlərə bənzəyir. Marşrutun ilk “Qanuni” dayanacağı Bzerpinskie karnizləridir, burada siz çadır qura və ya evlərdə gecələyə bilərsiniz. Evlər bağlı deyil, onları qoruyan yoxdur, amma təmiz və səliqəlidir. Burada od yandıra bilməzsiniz və istifadə etmək üçün heç bir şey yoxdur. Çarşaflarda nahar bişiririk, dərədə çimib davam edirik.

Pslux çayında dayanmağı planlaşdıraraq Pseaşxo aşırımına doğru gedirik. Əlbəttə ki, siz yalnız ciddi şəkildə ayrılmış yerlərdə qoruqda dayana bilərsiniz və yalnız müəyyən marşrutlarla gəzə bilərsiniz, lakin biz Şəkər Pseaşxo dağına qalxmaq istəyirik. Özümüzə haqq qazandırırıq ki, qoruğa hörmət edirik, od yandırmayacağıq, əlbəttə ki, vəhşi heyvanlara və nadir bitkilərə toxunmayacağıq, üstəlik, cığırda gəzərkən konfet qablarını və digər zibilləri toplamağa tənbəllik etmirik. . Biz Psluxa gedən yolu uğurla görmürük və keçiddən bir az irəli keçirik. İstirahət dayanacağında bir qrupla rastlaşırıq ki, əvvəlcə mühafizəçilərin burada necə pis olması haqqında hekayələrlə bizi qorxudurlar, sonra danışmağa başlayanda bu gün özlərinin Saharnıdan gəldiklərini söyləyirlər və yoldan qaçdığımızı söyləyirlər. Əlbəttə ki, biz özümüz lazım olduğundan daha irəli getdiyimizi artıq başa düşdük və sadəcə marşrut planını dəyişdirməyi düşünürdük, lakin uşaqlarla söhbət etdikdən sonra anladıq ki, icazə verilən yolu həftə içi, park zamanı tərk etmək daha yaxşıdır. mühafizəçilər daha az gedirlər. Bu gün cümə axşamıdır, bir az fikirləşdikdən sonra sabah dırmaşmaq üçün çaya qaçırıq. Artıq hava qaralmaqdadır, sərt qaydalar haqqında hekayələr bizi bir az narahat edir... lakin sonra görürük ki, kiçik bir qrup artıq çayın üzərində öz parlaq çadırlarını qurur. Təlimatçıya yaxınlaşıb təəccüblə onun cərimələrdən qorxmadığını soruşuruq, o, kifayət qədər sakitliklə cavab verir ki, mühafizəçilər axşamlar mütləq bayıra çıxmırlar və səhər durmağı sevmirlər və ümumiyyətlə mühafizəçilərlə bağlı bütün vəziyyəti təsvir edir. Sakitləşib onlardan uzaqda dayanırıq. Axşam yeməyinə qarabaşaq, yatmaq üçün çayın şırıltısı.

Göy işıqlanmağa başlayan kimi ayağa qalxırıq, düşərgəmizi yığırıq və çantalarımızı cığırdan çox uzaqda, kolluqlarda gizlədirik. Qarşıdakı yol kifayət qədər böyükdür: əvvəlcə Pslux çayının iki qolunu qət etməli, sonra qalxmalı, sonra yenidən vadiyə dalmalı və yalnız bundan sonra hədəfimizə qalxmağa başlayacağıq. İz aydın görünür, yalnız qayalı yerlərdə onu itirə bilərsiniz. Əsas yoldan bir az uzaqlaşaraq kiçik bir qayaya qalxırıq, çayın ikinci qolunu keçirik - və burada ətəyindəyik. İndi yalnız yuxarı!

Dağa qalxmaq son dərəcə mənzərəlidir, çünki yolun çox hissəsini düz silsilə ilə dırmaşırıq. Bir tərəfdə qayalıq və Psluxa qolunun qarlı sahələri olan vadisi, digər tərəfində yüzlərlə kilometr dağ silsiləsi var. Budur, Qafqaz, köhnə bir arzu indi gerçəkləşir! Zirvə artıq görünür, dincəlmək üçün oturduq və kürək çantamızda gələn SMS səsini eşidirik. Fürsətdən istifadə edərək, biz də qohumlarımıza bir neçə mesaj göndəririk, həmçinin yola düşməzdən əvvəl alınan ilham və bir neçə səyahət məsləhətinə görə Dmitri Kovinova təşəkkür edirik. Son təkan üçün gücümüzü toplayırıq və sonra dəyərli hündürlük növbəti qayanın arxasında görünür!

Zirvədə məqsədə çatmaq üçün eyni möhtəşəm hiss var. O qədər də vacib deyil ki, bu yüksəklik artıq çoxları tərəfindən fəth edilib və ümumiyyətlə, daha yüksək və daha çətin zirvələr çoxdur. Burada əsas şey çoxdan və çox arzuladığınız şeylərin təcəssümüdür. Uzun müddət özümüzə daldıqdan və bir sıra fotoşəkillərdən sonra arandan gələn buludların tədricən yuxarı qalxdığını, getdikcə daha çox olduğunu görürük və görünür, tezliklə örtüləcəyik - enmək vaxtıdır.

Və həqiqətən etdi. Ancaq daha heyrətamiz mənzərə və xoş sərinlikdən başqa, buludlar bizə heç bir narahatlıq yaratmadı. Burada vacib məqam o idi ki, biz Dmitrinin pis görmə şəraitində dağdan düzgün yolu tapmaq asan olmadığı barədə məsləhətini yaxşı xatırladıq. Məsələn, qərb silsiləsindən cənub-qərbə keçid kimi mühüm yerləri keçərək, dayandıq və əlamətdar yerləri yaxşı yadda saxladıq, buna görə də davamlı buludda belə düzgün yolu tapdıq. Qar sahəsinin yaxınlığındakı enişdə bir neçə cüyür düz altımızda əylənir. Bulud vaxtaşırı yağışa çevrilir. Qarın əridiyi və axının başlanğıcını təşkil etdiyi kənarda dayanırıq. Heyrətamiz bir yer - qarşımızda bütün ştatlarda bütün şöhrəti ilə su var: qar kristalları, axan bir axın və eyni mayenin molekullarının buludları! Geriyə gedən yol demək olar ki, diqqətdən kənarda qalır, baş yalnız bu gün əhatə olunanların dərk edilməsi ilə məşğuldur.

Sırt çantalarımıza çatdıq, toxunulmamışdılar, hər şey qaydasında idi. Onların gizlədildiyi yerdən hələ də icazə verilən yola bir az da irəli getməlisən. Artıq cümə günü olduğunu və gözətçilərin bizi görə biləcəyini xatırlayaraq, praktiki olaraq qanuni marşruta qayıtdıq. Budur, indi mütləq cərimələnməyəcəyik, sakitcə Xolodnı düşərgəsinə gedirik, çayın kənarında gözəl nahar edirik.

Düzünü desəm, Xolodnoyedəki avtomobil dayanacağı bizdə o qədər də təəssürat yaratmadı. Düşərgə meşədə yerləşir, meşənin özü olduqca gözəl olsa da, dağların mənzərəsi yalnız təmizliyə çıxdığınız zaman açılır. Ancaq təəssürat ən çox bu yerin bütün marşrutla müqayisədə çox çirkli olması ilə pozuldu. Meşədə səpələnmiş zibil var, evlərdən birinin yanında sınıq qapı, yeganə su mənbəyi (dayanacaq yaxınlığındakı kiçik bulaq) o qədər çirklidir ki, ondan heç içmək istəmirsən. Ancaq mühafizəçilər çox vaxt orada olurlar. Yaxşı, ümid edirəm ki, burada həmişə belə deyil. Çadırımızı qurduğumuz yeri bir az təmizlədik və dünən keçiddə rastlaşdığımız uşaqlara baş çəkməyə getdik. Uzun müddət birlikdə çay içirik və bir-birimizə macəralarımızdan danışırıq. Çoxlu təəssüratlarla möhtəşəm bir gün idi! Sugar Pseashkho haqqında məsləhətlər və xoş şirkət üçün yeni dostlarımıza bir daha təşəkkür edirik. Olduqca yorğun, yatmağa gedirik.

Yağış səsinə oyanırıq, uzun müddət çadırda yatırıq - bu gün bir partlayış edə bilərik. Biz çardaq altında sürünürük, səhər yeməyi yeyirik və Bzerpinskie kornişlərindəki dayanacağa qayıtmaq qərarına gəlirik. Qonşular bizə deyirlər ki, gecə vaxtı düşərgənin ətrafında bir ayı asılıb, təəccüblü deyil - düşərgənin kənarında yemək qalıqları ilə dolu böyük bir zibil çuxuru var. Yola çıxdıq və doğrudan da, dünən getdiyimiz cığırla gedən bir ayının təzə izi vardı. Anyutanın bel çantasında fiti olan fastex var - faydalı bir şey olduğu ortaya çıxdı! Ümumiyyətlə, üstümüzdə boz buludlar olsa da, şimşək çaxır, yağış yağır - biz sərxoş oluruq: fit çalırıq, əl çalırıq və mahnı oxuyuruq. Çatı ilə təchiz olunmuş istirahət dayanacağına çatdıq. Yağış və buludların ayrılmasını bir az gözləyirik, mavi səmanı ortaya qoyuruq.

Çarşaflarda dayanacaqa çatdıq və çadır qurduq. Bizim qəpik parçamız xüsusi platformaya mükəmməl uyğun gəlir. Bu gün bir az gəzdik. Başa düşürük ki, indi hərəkət etmək istəyi yoxdur, ətrafdakı hər şeyin necə hərəkət etdiyini görmək istəyi var. Aşağıdan, vadilərdən buludlar bizi daim əhatə edir.Mütləq sükut hökm sürür. Deyəsən, hər şeyin çox rahat olduğu, hər səsin və hərəkətin bir növ dərin məna daşıdığı bir növ arthaus filmindəyik. Məqsəd nə olduğunu bilmirəm və bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən sevimli yoldaşımı dəmləyirəm, bütün axşamı Anyuta ilə qucaqlaşıb bu filmə baxaraq keçirirəm.

Dağlarda dördüncü günün səhəri və bütün səyahətin səkkizinci günü. Bu gün enmək qərarına gəldik: dağlardan çoxlu təəssürat var, amma yenilərinə getməyin vaxtı gəldi, axı bu dəfə səyahətə çıxırıq. Hündürlüyün düşməsi tezdir, bir dayanacaq və biz artıq kanat kabinəsində enirik. Avtomobilimizə asfaltda bir neçə qeyri-adi kilometr. Maşın qaldığı yerdə dayanır - bu gözəldir. Artıq sevdiyimiz otelə gedirik. Axşamları inanılmaz dərəcədə xarizmatik yerli sakindən aldığı şərab içərək keçiririk.

Doqquzuncu gün. Abxaziyaya gedək! Bu kiçik dövlət haqqında çoxlu hekayələr eşitdik, çoxlu rəylər oxuduq. Bu cənub ölkəsini ziyarət edən insanların fikirləri köklü şəkildə fərqlidir, ona görə də öz fikrinizi formalaşdırmaq üçün mütləq oraya getməlisiniz. Sərhədi keçmək çətin deyil, amma çox vaxt aparır - biz həmişə olduğu kimi bu barədə düşünmədik və günün ortasında keçdik. Bir neçə saat gözləmək və tələsmək, biz Abxaziyadayıq! Yollar yaxşıdır, tıxac yoxdur, amma bizə xəbərdarlıq edildi ki, qaydalara ciddi riayət etmək daha yaxşıdır. Və tələsik nədir? Təbiət tropiklər kimi olur, ətrafda xurma ağacları, dəniz və dağlar var, gözəllik! Pitsunda kurort şəhərinə gedirik, orada üç gecəlik kirayə qalırıq. Tez yerləşdikdən sonra dənizə qaçırıq.

Ardıcıl onuncu gündür, bu gün yağış yağır. Günəş vannası qəbul etməyi sabaha qoyub Abxaziyanı görməyə gedirik.Yeni Athosa ilk ekskursiya - başqa bir kurort şəhərciyi. Bazardan aldığımız yaxşı turist xəritəsindən öyrəndiyimiz Yeni Athos mağarasını görmək üçün ora getdik.Mağara bizi həqiqətən heyran etdi, sadəcə böyükdür! Əvvəllər mağaraya girmək üçün insanlar dərin yarığa enirdilər. Artıq Sovet İttifaqı dövründə mağaranın özünə tunel qazılmış və metronu xatırladan arabalar ora doğru yola salınmışdı. Mağaranın özündə nəhəng körpülər salınıb, cığırlar çəkilib, ən maraqlı obyektlər işıqlandırılıb. Ümumiyyətlə, əgər siz Abxaziyadasınızsa, mütləq Yeni Athos mağarasını ziyarət edin, çünki təbiətin bu heyrətamiz yaradılmasını sözlə təsvir etmək çətindir, bunu özünüz görməlisiniz!Mağaradan sonra qədim Anakopiya qalasına qalxırıq. O da maraqlıdır, amma o qədər də deyil. Qala o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil, yalnız əsas qüllə qaydasındadır. Qalan hər şey müasirlərimiz tərəfindən çox zibillənmiş və şikəst edilmişdir. Dağıntılara yaxınlaşarkən niyə 150 ​​rubl yığdıqları tam aydın deyil.Ümumiyyətlə, razı qalaraq Pitsundaya qayıdırıq, yerli dükanları gəzirik və bir-iki suvenir alırıq. Axşam yaxşı şərab tapmağa çalışırıq, amma alınmır. Əsl Abxaziya şərabını heç vaxt tapa bilməyəcəyik, bəlkə o, yoxdur?

Demək olar ki, bütün on birinci günü Pitsunda çimərliyində keçiririk. Pulsuz hesab edilən şeyə uzanırıq (baxmayaraq ki, sahil boyu gəzsəniz, heç kim əsas çimərliyə giriş üçün pul almayacaq). Bizim sahil hissəmiz kurort zonasında deyil, burada çox az adam var. Axşam düz dəniz sahilində bir stəkan şərabla günəşi yola salırıq. Üzüm içkisi, əlbəttə ki, bu dəfə də məni heyran etmədi və cəhənnəm olsun, əsas odur ki, atmosferdir.

On ikinci gün biz Ritsa gölünə baxmağa gedirik, yol boyu onlarla attraksiona baş çəkirik. Yuxarıdakı fotoşəkildə onlardan biri "Rəngli Bulaq" adlanır, mən sizi xəbərdar etmək istəyirəm və irəliyə baxaraq, orada su içməkdən zəhərləndiyimizi söyləmək istəyirəm! Onlar onu Anyutanın fotoda dayandığı yerdə deyil, maşının arxasında, soldakı fotoda bir qədər görünən xüsusi fəvvarədə toplayıblar. Ehtiyatlı ol!

Ümumiyyətlə, Ritsa gölünə səyahət olduqca həyəcanlıdır. Təbii ki, mövsümün qızğın vaxtında burada insan çox olur, ona görə də biz daha çox yoldan uzaqda olan attraksionlara gedirik. Gölün özü də göz oxşayır, burada qayıq icarəyə götürüb suyun səthində gəzə bilərsiniz. Biz daha çox Stalinin o biri tərəfdə yerləşən daçasına getmək istəyirdik. Münasib ödəniş müqabilində sizə burada ekskursiya təşkil edir və sovet dövründə bu ciddi məxfi məkandan danışırlar. Olduqca maraqlıdır və bundan əlavə, dacha olduqca mənzərəli bir küncdə yerləşir. Eyni yol ilə geri qayıdırıq, amma bu bir artıdır - yanlarda kanyonlar və serpantinlər var, onlara əbədi olaraq baxa bilərsiniz! Bu gün biz dövrünün ən məşhur kurortu olan Qaqrada gecələyəcəyik. Sabah gedək görəcəyik ki, SSRİ xalqı niyə bu şəhəri ziyarət etmək arzusunda idi?

Yeni bir gün, özümüz üçün başqa bir möhür günü təşkil edirik: günəşdə isişirik və dənizdə üzürük ki, gələn il üçün. Çimərlik orta ölçülü çınqıllardan ibarətdir, xoş və təmizdir, dəniz suyu təmiz və istidir. Qaranlıqda oyanıb tez sərhəddi, sabah Vətənimizə getmək ümidi ilə tez yataq. Abxaziya, ilk növbədə, inanılmaz təbiət möcüzələrinə görə çox maraqlı ölkədir. Bütövlükdə Abxaziya xalqı da mehribandır, amma, yəqin ki, bu, dövlətin ümumi yoxsulluğundan irəli gəlir - hamı sizdən pul qazanmağa çalışır, hər şey üçün pul yığırlar: şəlaləyə gedən yolda, fotoşəkil çəkmək üçün, mağara soyuqdur? - gödəkçə 50 rubl. Təbii ki, bunda dəhşətli bir şey yoxdur, amma bəzən vəziyyət absurd həddinə çatır və sizə cansız pul kisəsi kimi yanaşırlar. Qədim tikililərdə kafelər açılır, tarixi obyektlərdən amansızcasına istifadə oluna bilər... Qorxuram ki, belə rəftarla abxazlar tezliklə bütün bu sərvətlərini itirə bilərlər. Tamam, ümumiyyətlə, Abxaziya böyük miqdarda müsbət emosiyalar gətirir. Biz son axşamı xüsusilə xatırlayırıq: Qaqranın hər yerində işıqlar söndü və bu, bizim üçün əsl hədiyyə oldu! Bütün yeməkxanalardan ucadan qışqıran estrada musiqisi qəflətən söndü, restoran sahibləri hələ də nahar edənlər üçün şamlar və fənərlər yandırdılar. Qaranlıq küçələrdə gəzərək, biz də şamların olduğu kafeyə girdik və vida yeməyi yedik, çox rahat və romantik idi.

On dördüncü günü yolda keçiririk: səhər tezdən dursaq da, artıq sərhəddə tıxac var idi - görünür, gecə maşınla keçməliyik. Qalan günləri harada keçirəcəyimizi düşünmək üçün fast foodda dayanırıq. Biz uzun müddət düşündük və qərara gəldik ki, səyahətə çıxdığımız üçün Rusiya avtomobil düşərgələrinə baxaq və Qafqazda dağ gəzintilərini gələcəkdə təxirə salaq. İnternetdəki məlumatlara görə, ən çox düşərgə Gelendzhik bölgəsindədir, ona görə gedək ora, məqsədimiz Parus qayasıdır. Şən və ilhamlı, maşına gedirik, amma orada deyil! Yarım saniyə panikaya düşdük, sonra yoldan keçənlərdən soruşduq, dedilər ki, evakuator işləyir. Nə yaxşı ki, oğurlamadılar! Taksi sürücüsündən hara getməyimizi soruşuruq - gənc oğlan bizə anlayışla yanaşır və bizi ucuz qiymətə dayanacağa aparır. Cərimə azdır, lakin evakuasiya xərcləri üç min yarıma qədərdir. Axşam biz Dzubqadan çox uzaqda yerləşən düşərgədə dayanırıq; bu sahildə həqiqətən çoxlu maşınlar və çadırlar üçün dayanacaqlar var və hamısı kənardan yaxşı görünür. Başqa cür necə ola bilərdi ki, arxamızda dağlar, irəlidə dəniz var! Mən özümü Abxaziya bulağından dəmləyirəm, Anyuta da çay içir, yemək hazırlayırıq. Nəyisə qeyd etməyə gələn, bütün gecəni qışqırıb mahnı oxuyan izdiham üzündən gecə demək olar ki, yuxusuz idi, düşərgə sahibləri onları sakitləşdirə bilməyiblər. Amma bu o qədər də pis deyil... ertəsi səhər heç də yaxşı başlamır.

On beşinci səhər özümüzü sadəcə dəhşətli hiss edirik, zəhərləndiyimizi başa düşürük. Səbəb aydındır ki, həmin bulağın suyu və bir gün əvvəl mən mate dəmləyəndə az qala iki litr içmişəm! Çox çətinliklə toplanırıq və Gelendjikə tərəf gedirik, yaxşı ki, o qədər də uzaq deyil. Həm Anyuta, həm də məndə yüksək hərarət, bədən ağrıları və zəhərlənməyə xas olan bütün digər simptomlar var. Birtəhər Parus qayasına yaxın düşərgəyə çatdıq, amma maşın sürməyə, daha az piyada getməyə gücümüz yox idi. Ertəsi gün heç yerə gedə və ya maşın sürə bilmədik, düz yatdıq. Biz çoxlu su içirik (mağazada beş litrlik butulkalar almışıq). Demək olar ki, şəkil çəkdirməyi dayandırdılar. Axşam bir neçə dəfə soyuq duş qəbul edərək az-çox özümüzə gəldik. Dənizə dik bir yamacla enməlisən, yalnız Anyuta bunu etməyə qərar verdi.

Amma bu düşərgədəki axşam bizə hələ də müsbət təəssüratların bir hissəsini verdi. Elə oldu ki, bir qrup bayker və musiqiçi (sonradan bildiyimiz kimi, Pandora qrupu) bizdən çox da uzaqda deyildi. Uşaqlar çox yüksək keyfiyyətli avadanlıq quraşdırdılar və ən xoş musiqini işə saldılar. Təbiətdə ilk dəfə idi ki, yüksək səsli musiqi eşidirdim ki, bu qədər xoş idi! Hiss olunur ki, bunu bizim üçün xüsusi seçiblər. Giriş treklərindən sonra uşaqlar yalnız xoş kompozisiyalar seçərək ziyafət verdilər. Təəssüf ki, Anyuta və mən hələ rəqs edə bilmədik, amma eyni dəniz mənzərəsi olan bir qayanın üstündə uzanaraq, bu ziyafətdə qulaq asmaq üçün gün batımını izlədik. Budur, səyahət bitir, sabah evə gedirik.

Dönüş yolu da demək olar ki, üç gün çəkdi, biz sürətlə sürmürdük və xəstəlik hələ də öz təsirini göstərirdi. İlk gecə Elistada qaldıq, gecə şəhəri bir az gəzdik. Ertəsi gün Volqoqraddan keçərək Mamayev Kurqana baş çəkmək üçün dayandıq, məni sonsuz tünd tüğyan edən bir yerə. Kompleksin bütün heykəlləri və abidələri heyrətamiz dərəcədə realdır, çoxlu fotoşəkillər çəkmək və abidədən abidəyə tullanmaq, mənə elə gəlir ki, tamamilə hörmətsizlikdir. Düşüncələrimizdə yalnız bir şey, bu insanlara əbədi şöhrət, onlar bizim üçün vətənlərini xilas etdilər, səssizcə bütün binaları gəzirik. İndi biz bu ucsuz-bucaqsız genişlikləri tamamilə sərbəst şəkildə gəzə bilərik, bunu indicə etdik. Samara yaxınlığındakı bir moteldə daha bir gecə və indi biz doğma Ural genişliklərimizdən həzz alırıq; ev hələ də yaxşıdır!

1. Kalmıkiya paytaxtında - gözəl Elista- Rusiya və Avropada ən böyüyü yerləşir Buddist məbədi və ya, əks halda, xurul “Budda Şakyamuninin Qızıl Məskəni”. Məbədin təməlində Ağ Ağsaqqal - bölgənin himayədarı olan Kalmık bütpərəst tanrısı dayanır. Yeni evlənən cütlüyün ona yaxınlaşıb baş əydiyinin, görünür, xeyir-dua almağa gəldiyinin şahidi olduq
2. Məbədin içərisinə quraşdırılmışdır Şakyamuni Budda heykəli, 9 metr hündürlükdə. Heykəl qızıl yarpaqla örtülmüşdür və içərisində buddistlər üçün müqəddəs olan əşyalar - Kalmıkiyanın hər yerindən mantralar, dualar, buxur və torpaq var.
3. Məbəddə tam monastır var 14-cü Dalay Lamanın paltarı
4. Elistanın əsas meydanının mərkəzində Buddizmlə əlaqəli başqa bir cazibə var - Rotunda "Yeddi Günlük Paqoda"- pillələrin sayına görə. Burada 30 milyon dini mantranın gizləndiyi böyük bir namaz nağarası quraşdırılmışdır (barabanla fotoşəkillərimiz orada çəkilmişdir)
5. Ərazidə Qafqaz Biosfer Qoruğu SSRİ-nin ən məşhur marşrutlarından - məşhur "otuzluqdan" keçdi. Və min ildən çox əvvəl bu, Böyük İpək Yolunun Avropadan Asiyaya, o cümlədən Pseaşxo keçidi ilə istiqamətlərindən biri idi.
6. Sahildə Ritsa 20-dən biri yerləşir (açıq məlumatlara görə) Stalinin daçaları. Çox maraqlı yer, mütləq ziyarət etməyə dəyər. Məhz bu daçanın girişində Beriya Stalinə hücum etdi, bundan sonra o, hakimiyyətə yaxınlaşdı. Liderə təhlükəsizlik maşınına keçməyi tövsiyə etdikdə və Stalinin maşını daçaya ən yaxın körpüdə partladıldı. Liderin iqamətgahında bir-birinin ardınca bir-birinə bənzəyən bir neçə yataq otağı var ki, bu da Stalinin ölüm təhlükəsindən qorxaraq gecələr bir otaqdan digərinə köçməsi səbəbindən edilib. Evin otaqlarının bəzəyi əsasən yaşıl tonlarda aparılır, çünki bu, sahibinin sevimli rəngi idi. Evdə ofis yoxdur - Stalin heç vaxt burada işləməyib - o, yalnız istirahətə gəlir. Daça 3000 mühafizəçinin nəzarəti altında diqqətlə mühafizə olunurdu. Stalinin ölümündən sonra Xruşşov, demək olar ki, bu daçanın yanında başqa bir bina tikdi və Brejnev onları yalnız ümumi dəhlizlə birləşdirdi.
7. Yeni Athos mağarası- dünyanın ən böyük mağaralarından biri, ölçüsünə görə Sloveniyadakı Škocjan mağarası və ABŞ-dakı Karlsbad mağarası kimi dünyanın ən böyük zindanları ilə rəqabət aparır. Mağara 1961-ci ildə açılıb. Mağaranın pioneri 2001-ci ildən Yeni Athos mağaralar kompleksinin rəhbəri olan Givi Smyr olub. 1975-ci ildə Yeni Athos mağarası ziyarətçilərin üzünə açıldı. Mağara daxilindəki marşrut uzunluğu təxminən 2 km olan 8 zaldan keçir.
8. Qaqra kurortu Buranı “Rus Monte Karlo”ya çevirmək istəyən Çar II Nikolayın qohumu Oldenburq knyazı tərəfindən qurulmuşdur. 1903-cü ildə bu kurortun təntənəli açılışı Gagripsh restoranında baş verdi - bəlkə də bu şəhərin əsas cazibəsi. Bu taxta bina Norveçdə hazırlanıb və hissə-hissə Abxaziyaya çatdırılıb

Aşağıda Qafqazda, daha dəqiq desək, Dağıstanda turist səfəri haqqında möhtəşəm fotoşəkillərlə ləzzətli ətirli çox həcmli hekayə tapa bilərsiniz. Bəlkə kimsə baxandan sonra ora tətilə getməyə qərar verər...

Dmitri Çistoprudov Moskvadan yazır: Dostlar və tanışlarla standart telefon danışığı belə səslənirdi:
- Harada? Dağıstanda? Nə edirsiniz? Dəli?
- Bəli, burada hər şey gözəldir. Qonaqpərvər insanlar, dağlar, dəniz, gözəllik! Yeganə təhlükə odur ki, səni öldürənə qədər qidalandıra bilərlər.

Şübhəsiz ki, bu, bu ilin ən gərgin və təəssüratlarla zəngin səyahəti idi. Dəli dağ mənzərələri, ənənəvi sənətkarların olduğu qədim kəndlər, qonaqpərvər və açıq sakinlər, sonsuz ləzzətli yeməklər, çay süfrələri və ana dilində uzun intim söhbətlər. Biz gözəllik konsentrasiyası ilə səyahət etdik, bir inanılmaz yerdən digərinə köçdük, həmişə bir yerə gecikdik, daim görüşlər keçirdik və səyahət cədvəlini pozduq. Başqa yol yox idi.

1. Bu səfər hər mənada ikiqat səfər idi. Plana görə, apreldə Dağıstana, mayda isə Elbrus bölgəsinə getməyi planlaşdırırdıq. Uzun məsafələrə vaxt itirməmək üçün iki səfəri bir cüt səfərdə birləşdirməyə qərar verdik. Dağıstandan birbaşa Çeçenistana getdik və mayın 1-də Terskol zirvəsinə - Elbrusun yamacındakı rəsədxanaya qısa bir dırmaşdıq.

İki maşınımız var idi. Brendlər eynidir, amma əslində tamamilə fərqlidir: Chevrolet Trailblazer və Chevrolet Niva.

Məndən ibarət standart heyətdən əlavə, Kolya nikolapic və həyat yoldaşı Yana ya_yankel , sosial şəbəkələrdə bizə məşhur metrofotoqraf Saşa qoşuldu ruslar və MSTU “MAMI”da beş il yan-yana oxuduğum sinif yoldaşım, sosial şəbəkələrdə tamamilə tanınmayan Anton. Biz sizə Anton haqqında daha çox məlumat verəcəyik, amma indi onu qeyd edəcəyik ki, bu adam səyahət boyu Niva-ya göz qoyan, ona baxan və hər zaman hər şeyi düzəldən, vuran və üstələyən əla mühəndisdir. yuxarı.

Hətta səfərin ilk fotoşəkilində, Tambov bölgəsində dayanma zamanı, hamı çay və piroq içərkən, Anton isə Nivada gəzir.

2. Aprelin 18-də səhər tezdən Moskvadan çıxdıq və gecələmədən Tambov, Volqoqrad və Elista vasitəsilə cənuba doğru hərəkət etdik. Ertəsi gün sübh çağı Dağıstan Respublikasına daxil olduq. O vaxta qədər heç vaxt yol polisi bizi saxlamamışdı.

3. Dərbəndə gedən yolda çəkilən şəkillərin 99%-i sonsuz Dağıstan yanacaqdoldurma məntəqələridir. Bununla bağlı ayrıca hesabat olacaq.

4. Respublikanın çöl hissəsindən keçdik. Məqsədimiz axşam Dərbəndə çatmaq idi.

5. Mühəndis Anton, əsl vətənpərvər və "Lada Kalina"nın sahibi kimi, Dağıstan yolları ilə hərəkət etdi və Rusiya istehsalı olan sonsuz sayda maşınları düşünərək səmimiyyətlə sevindi. Dağıstan AvtoVAZ məhsullarının biliciləri üçün cənnətdir.

6. Axşama yaxın Rusiyanın ən cənub şəhərinə - Dərbəndə daxil olduq. Bizi gələcək dostumuz və qardaşımız Maqomed Xan-Maqomedov qarşıladı və o, Xəzər dənizinin sahilində yaxşı və ucuz otel təklif etdi. Səhər yeməyi olmadan adam başına cəmi 500 rubl. Biz qeydiyyatdan keçdik, Maqomedlə çay içdik və bayıldıq.

Dağıstanın müasir memarlığı ölkənin digər şəhərlərinin memarlığından çox da fərqlənmir - hamısı eyni Çin havalandırma fasadları, köpük blokları və plastik pəncərələr. Ona görə də mənim reportajımda müasir Dərbəndin fotoşəkillərinə rast gəlməyəcəksiniz. Əksinə, köhnə məhəllələrin görünüşləri və ya bu kimi eskizlər olacaq.

7. İki günlük səyahətdən sonra oruc tutmağı planlaşdırdım. Gecəni yaxşı yatmaq, dincəlmək və köhnə şəhərin küçələrində rahat gəzməklə günü keçirmək lazım idi.

Əvvəlcə hər şey plan üzrə getdi. Köhnə mahalları dolaşdıq, şəkil çəkdirdik. Maqomed bizə bütün şəhəri gəzdi və çoxlu maraqlı hekayələr danışdı. Yerlilər mehriban və qonaqpərvər idilər. Heç bir təhlükə və ya narahatlığa işarə yox idi. Heç kim bizi oğurlamağa, öldürməyə tələsmirdi, əksinə, Dərbənd sakinləri bizi daim çay içməyə dəvət edir, səfərimiz barədə soruşur və Dağıstanı gəzməyimizə ürəkdən sevinirdilər. Burada həmişə və hər yerdə çay içirlər. Hətta KAMAZ mühərrikinin əsaslı təmiri zamanı.

8. Kamaz sürücüsü dedi ki, o da bu yaxınlarda Moskvadan gəlib. O, icazə verilən yükdən 20 ton artıq mal gətirib və indi qabaqlayıcı tədbir kimi mühərriki yenidən qurur.

9. Şəhərin əsas görməli yerlərindən biri Dərbənd qala kompleksidir. Bu, Narın-Qala qalasını və dənizlə Qafqaz dağları arasındakı dar keçidi tamamilə bağlayan və dənizə girərək liman təşkil edən iki uzun şəhər divarını özündə birləşdirən görkəmli memarlıq abidəsidir.

10. Yoldan keçən bir nəfər şəhər divarının darvazaları önündə gedir və ruhu ilə “Fiqaro”nu zümzümə edirdi. Bizi görüb qonaqları salamlamağa və özünü təqdim etməyə gəldi. Adı Samir idi və həmin gün 76 yaşı tamam oldu. Çox pozitiv oğlan.

Gəzinti zamanı o qədər əl sıxdıq ki, bir ay Moskvada əl sıxa biləsən. Təbəssüm heç vaxt üzümü tərk etmədi və bütün günü belə keçirdik.

11. İttifaqın dağılmasından əvvəl şəhər attraksionların tarixi görkəminin qorunub saxlanmasına ciddi nəzarət edir və yalnız müəyyən üslubda tikintiyə icazə verirdi. 90-cı illərdə memarlıq anarxiyası gəldi və insanlar öz evlərini bacardıqları qədər tənzimləməyə başladılar.

12. Bizə şəxsi həyətdən keçib köhnə şəhər divarının bir parçasına qalxmağa icazə verdilər. Təsəvvür edin ki, bağçanızda 1500 ildən çox yaşı olan müdafiə divarının bir parçası var)

14. Skamyada babalar.

Əlbəttə ki, heç kimin heç bir yerdə fotoşəkil çəkməyi qadağan etmədiyinə dərhal öyrəşmədik. İnsanlar fotoqrafa maraq və mehribanlıqla yanaşırdılar. Yalnız istisnalar məktəbli qızlar idi - kameranı görəndə səpələnmişdilər.

18. Yaşlı qadın hamamı. Bu yaxınlarda işləyirdi. İndi o, bağlanıb və kompleks muzeyə çevrilib.

21. Cümə məscidi Rusiyanın ən qədim məscididir. Uzun müddət əvvəl ərəblər tərəfindən ələ keçirilmiş və məscidə çevrilmiş keçmiş məbəd. Buna görə də, binanın girişi məscidlər olduğu kimi şimaldan deyil, cənubdan yerləşir (Vikipediyada yazıldığı kimi, baxmayaraq ki, mənə göründüyü kimi, şimaldan daxil olduq).

22. Gənc modaçılar.

23. Şəhər çobanlığı və Dərbəndin üstündə ucalan Narın-Qala qalası.

25. Turp satıcısı.

26. Dərbənd adı fars dilindən tərcümədə “dar qapı” deməkdir. Dərbənd Xəzər keçidinin strateji cəhətdən ən həssas yerində yerləşirdi, burada Böyük Qafqaz dağlarının dənizə ən çox yaxınlaşdığı və yalnız üç kilometrlik ensiz düzənlik zolağı qalmışdı.

Dərbənd dünyanın ən qədim “yaşayan” şəhərlərindən biri hesab olunur. İlk yaşayış məskənləri burada erkən tunc dövründə - eramızdan əvvəl IV minilliyin sonunda yaranmışdır. Dərbənd qalası Zaqafqaziya və Qərbi Asiya xalqlarını şimaldan gələn köçərilərin basqınlarından qoruyan möhtəşəm müdafiə sisteminin bir hissəsidir. Sistemə şəhər divarları, qala, dəniz divarları və Dağ Bara dağ divarı daxil idi. Kompleks 15 əsr ərzində farslar, ərəblər və monqollar tərəfindən müdafiə məqsədilə istifadə edilib.

27. Müdafiə istehkamlarına baxın.

28. Divarın ümumi uzunluğu 3600 metr idi. Cənub və şimal divarları 300-400 metr məsafədə bir-birinə paralel uzanırdı. Bir vaxtlar möhtəşəm tikili yalnız fraqmentlərdə salamat qalmışdır. Divarın dəniz hissəsi dənizə doğru 500 metr uzanaraq limanın girişini bağlayıb. Dərbəndin ən qədim hissəsi bu iki divar arasında yerləşir. Cənub divarı, sonrakı divar kimi, əsasən 19-cu əsrdə sökülüb, şimal divarı isə öz orijinal görünüşünü böyük ölçüdə saxlayır.

31. Dərbənd.

34. Untsukul rayonundan məktəbə ekskursiya.

35. Dağıstan pişiyi.

36. Qaladan şəhərə və Xəzər dənizinə gözəl mənzərə açılır.

40. Qala direktoru Moskvadan qonaqların gəldiyini biləndə, tez bir zamanda kompleksin ərazisində süfrə təşkil etdi və bizi samovardan çayla qonaq etməyə başladı. 20 aprel Pasxa günü idi, ona görə də masanın ortasında Pasxa tortu var idi)

41. Burka və papaxada məcburi rüku.

42. Yaxşı, çaydan sonra planlarımız bir az dəyişdi. Maqomed dostlarını çağırdı (və onun bütün Dağıstanda dostları var) və biz Tabasaran rayonuna, xalça fabrikinə getdik. Bu fərqli hekayədir)

Dağıstan, Tabasaran. Xalça üçün səyahət.

Məlumdur ki, Hindistanda çay, Almaniyada avtomobillər, Tabasaranda isə möhtəşəm yun xalçalar hazırlanır. Rəngarəng naxışları əsrlər əvvəl icad edilmiş həqiqi, əllə toxunmuş xovlu xalçaları nəzərdə tuturam. Biz bu bölgəni - dağlar ölkəsini mümkün qədər öyrənmək üçün Dağıstana getdik və təbii ki, xalça istehsalı ilə bütün dünyada məşhur olan Tabasaran bölgəsinə də rast gəlməyə bilmədik. Yeri gəlmişkən, tabasaranlar Rusiyada yeganə xalqdır ki, milli sənətin ənənəvi növü - xalçaçılıqla məşğul olmağa davam edir.

“Xalça fonunda fotoşəkil”lə bağlı məlum skeptisizm ona lazımsız, çoxdan köhnəlmiş bir şey kimi ədalətsiz münasibətin yaranmasına səbəb olub. Bundan əlavə, hər kəsin öz fərdiliyini ifadə etməyə çalışdığı mənzillərimiz getdikcə əcdadlarımızın evlərinə bənzəyir - və çox vaxt mənasız şeylərlə doludur. Ancaq həyat çox sürətlə keçir və illər keçdikcə siz bir çox nəsillər əvvəl icad edilən şeylərin dəyərini anlamağa başlayırsınız. Yanka və mən evdə xalçanın faydalı bir şey olduğunu çoxdan başa düşdük, ona görə də onu haradan əldə edəcəyimizi düşünməyə başladıq. Dağıstana səfər tam vaxtında oldu, bizim üçün xalça üçün bir növ ziyarətə çevrildi.

Tabasaran bizi möhtəşəm dağ mənzərəsi ilə qarşıladı. Günəşin maili şüaları ilə işıqlandırılan yaşıl dərələrin zəngin rəngləri yaxınlaşan qurğuşun buludları fonunda xüsusilə təntənəli görünürdü. Xalçaların tikildiyi çoxsaylı evlərdən birinə baş çəkməyə gedirdik və bu, altı ay əvvəl başlayan işləri təzəcə bitirmək idi. Sahiblər bizi gözləməyə razı oldular ki, bir neçə sənətkarın uzun aylıq işini başa vurmasını öz gözlərimizlə görə bilək. Təbii ki, tələsirdik. Bu səfəri təşkil edən dərbəndli dostumuz Məhəmməd yolda Tabasarandan, xüsusən də xalçaçılıq tarixindən danışdı.
Bir vaxtlar xalçalar indiki kimi nəfis deyildi, nə də otağın bəzədilməsinə heç cür xidmət etmirdi. Şərq ölkələrində məskunlaşan köçəri xalqlar, ilk növbədə, evi isti saxlamağa kömək edəcək, bir düşərgədən digərinə asanlıqla daşına bilən və uzun illər xidmət edə biləcək funksional bir şey kimi onları evləri üçün hazırlamağa başladılar. Zaman keçdikcə xalçalar getdikcə daha mürəkkəb və zərif olan naxışlarla örtülməyə başladı və onların bəzəyinə görə sahibinin rifahını qiymətləndirmək olardı. Xalçalar ilkin keyfiyyətlərini itirmədən dəbdəbəli əşyaya çevrilmiş, kasıb daxmalardan şərq hökmdarlarının və nüfuzlu varlıların saraylarına köçmüşdür.
Bu gün hər Dağıstan evində xalça olmalıdır: kasıb ailələrdə sumaq - tüysüz kilimlər, varlı evlərdə isə döşəmə sadəcə möhtəşəm nümunələrlə örtülür - qalın, hündür xovlu və toxunuşa çox xoşdur. Biz kiməsə baş çəkdiyimiz zaman Tabasarana gəlib belə bir şah əsərin nə qədər vaxt və zəhmət tələb etdiyini öyrənənə qədər onlara çox əhəmiyyət vermirdik.

Bizi yerli sakin, şairə və sadəcə yaxşı insan olan Ümqanət Süleymanova qarşıladı. Xalçalar burada, demək olar ki, hər evdə hazırlanır - satış üçün deyilsə, yalnız özünüz üçün. Umqanat da istisna deyil: deyir ki, xalça toxuyanda ruhu dincəlir.

Qonşu evə getdik, orada beş sənətkar böyük xalçanı toxuyub bitirirdi. Bunun üzərində işləmək altı aydan çox çəkdi!

Həmişəki kimi eyvanın qabağında ayaqqabılarımızı çıxarıb yarısında maşın olan kiçik bir otağa sıxışdıq. Üzərinə çox gözəl, demək olar ki, bitmiş xalça uzanmışdı və onun qarşısında alçaq skamyada qadınlar oturmuşdular. Müxtəlif sapların və köməkçi çubuqların mürəkkəb birləşməsində heç nə başa düşmək sadəcə mümkün deyil. Bəzi vasitələrin məqsədi heç də aydın deyil. Qadınlar bizim çaşqınlığımızı görüb gülümsəyirlər - onlar baxmadan mürəkkəb düyünlərini toxuya bilir, eyni zamanda bizə öz işlərindən danışır və sənətin incəliklərini nümunə ilə göstərirlər.

Xalça etmək üçün əvvəlcə baza hazırlayın: sıx pambıq sapları bir-birinə paralel olaraq çərçivəyə sıx və sıx şəkildə çəkilir. Sonra bir neçə qadın maşında oturur - və əsas iş başlayır. Xüsusi qarmaqdan istifadə edərək, hər bir sapın ətrafında rəngli iplikdən xüsusi bir düyün bağlayırlar. Sənətkar qadınların əllərinin hərəkət sürəti fantastikdir - ona görə də onların düyünü necə bağladığını dəqiq tutmaq mümkün deyil. Sıra tamamlandıqdan sonra xüsusi ağır daraqla sıxılır və qeyri-bərabər ucları böyük qayçı ilə kəsilir. Bu şəkildə müəyyən bir dərinlikdə bir yığın meydana gəlir. Naxışda səhv etməmək üçün qadınlar fırıldaqçı vərəqdən istifadə edərək diaqramı yoxlayır və ən təcrübəli xalçaçılar naxışı yaddaşdan bilirlər.

Xalçaçılıqda ipliyə xüsusi diqqət yetirilir. Ən qiymətlisi təbii boyalarla boyanmış yundan hazırlanmış xalça hesab olunur. Bu və ya digər rəngi necə əldə etmək qədim dövrlərdən bəri məlumdur - axı əvvəllər süni rənglər yox idi. Bitkilərdən və minerallardan, həmçinin bəzi həşəratlardan müxtəlif rənglər əldə etmək olar. Məsələn, Dağıstan xalçaları üçün ənənəvi olan qırmızı rəng kök bitkisinin kökündən alınır. Bir çox insan gözəl narıncı rəng verən təbii boya xına ilə də tanışdır. Bu günlərdə sintetik boyalar daha çox istifadə olunur. Bu, xalçanı bir qədər ucuzlaşdırır, çünki təbii boyaların komponentlərinin toplanması və emalı üçün çox əmək sərf olunmur, lakin bu, xalçanın keyfiyyətini aşağı salmır.

Hekayədən sonra qadınlar işlərini bitirdilər. Onlardan biri çözgü saplarını kəsdi və gözəl xalça ilk fotoşəkili üçün təntənəli şəkildə həyətə verildi. İndi o, ən azı 300 il xidmət edəcək sahibinin yanına getməlidir - gələcək nəsillərin bu xalçanı nə qədər görəcəyini təsəvvür etmək çətin deyil.

Biz Miqdət Hacıyeviçin ziyarətinə gələndə artıq başa düşdük ki, Tabasaranı xalçasız tərk edə bilməyəcəyik - bu, məhz bu cür alışlar etmək üçün lazım olan yeganə yer idi. Keçmiş yerli məktəbin direktoru, bu gün ailəsi ilə birlikdə ərazidə xalçaçılıq sənətini qoruyub saxlamağa çalışan Miğde də bizə çox maraqlı şeylər danışdı.
Tabasaranlar qədim zamanlardan xalçaçılıqla məşğul olublar və burada hər evdə xalçalar toxunub - həm özləri, həm də satış üçün. Bacarıq böyüklərdən kiçiklərə ötürülürdü: qızlar erkən uşaqlıqdan analarının işinə baxırdılar və gənc qadınlar kimi artıq təcrübəli sənətkarlara çevrildilər. Tabasaran ailələrində qadınlar kişilərdən qat-qat çox qazandıqları üçün ailənin əsas təminatçısı idilər. Sovet illərində Tabasaranda mütəşəkkil xalça istehsalı yaradılmışdı. Onlar evdə deyil, kənd qadınlarının demək olar ki, hamısının işləməyə gəldiyi bir böyük xalça emalatxanasında toxunmağa başladılar. Bu günlərdə bu emalatxana hələ də fəaliyyət göstərir, lakin tam gücü ilə işləməkdən uzaqdır və xalçaçıların əksəriyyəti evlərinə qayıdıb.

Xalça emalatxanası

Biz Miqdet Hacıeviçi dinləyərkən qarşımıza onun anası, doxsan yaşlı, kəndin ən yaxşı xalçaçısı sayılan Əminət çıxdı.
"Uşaqlar məni hələ də işləməyə məcbur edirlər" deyə Əminət toxuculuğunu göstərərək gileylənir. Analarının sözlərini mürəkkəb Tabasaran dilindən bizə tərcümə edən uşaqlar gülürlər.
Nəhayət, bu ailənin qadınlarının tikdiyi xalçalar həyətə çıxarılıb. Gözlərimizi günəşin bəxş etdiyi parlaq rənglərə zilləyirik və Yankaya nəzər salaraq başa düşürük ki, xalçamız nəhayət bizi tapıb və indi qarşımızda uzanıb. Bir neçə dəqiqədən sonra maşınımızın baqajında ​​artıq Moskvada, mənzilimizdə açacağımız səliqəli bağlama var idi.
Axşamın qalan hissəsini Tabasaran rayonunun başçısı Hacımuratda keçirdik, burada qonaqlara və ev sahiblərinə, uşaqlara və valideynlərə, bütövlükdə Dağıstana və Rusiyaya və bir çox başqa şeylərə birdən çox tost qaldırdıq. indi xatırlamaq çətindir. İndi mən evdə bu yazını yazarkən bir daha bizə bu qədər səmimi qonaqpərvərlik göstərən bütün Tabasaranlara, eləcə də Tabasarana gəlməyimizə kömək edənlərə təşəkkür etməkdən məmnunam.

Dağıstanın yüksək dağ kəndləri

Antokha haradadır? - Zəngli saatı daha on beş dəqiqəyə dəyişdim, çox yatmaq istəyirdim.
"Niva"nı düzəldir, - Saşa yuxulu səslə cavab verdi və o biri tərəfə çevrildi. Gülməli, amma bu sadə dialoq səfərimizin demək olar ki, hər səhəri başlayırdı)

Küçədən sörfün yüngül səsi eşidilirdi. Dərhal yuxuya getdim, amma zəngli saat, infeksiya yenidən canlandı. Anton içəri girdi və “Niva”nın hazır olduğunu və hər şeyi aşkarladığını və hər şeyi razılaşdırdığını söylədi. Bu gün bizi Samur vadisinin uca dağ kəndlərinə uzun bir səyahət gözləyirdi.

1. Kameranı götürüb getdim ki, Anton nə ilə razılaşıb, Niva ilə nə baş verib.

Biz yatarkən Anton avtomobil hissələrinə gedib yağ və bəzi əşyalar almağı bacardı. Sonra qarajlarda olan kişilərlə dostluq edib və maşını səngərə sürüb. Gözləri parıldadı - Anton üçün maşınla işləmək mənim üçün səhər dörddə göydələnin şillərində günəşin doğuşunu seyr etmək kimi həyəcandır.

Kalmıkiya çöllərində Niva "axdı". Transfer qutusu yağla örtülmüşdü. Anton səviyyəni yoxladı və əlavə əlavə etmək üçün hələ tez olduğunu söylədi. Bir şey varsa, bir növ şpris aldı və o, artıq zəifləmiş əl əyləcini sıxdı.

2. Anton “Niva”nı təmir edərkən kişilərlə dostluq etməyi və səyahət planlarımızı müzakirə etməyi bacardı. Məlum oldu ki, onlardan birinin əslində toplaşdığımız Tsaxur kəndinin başçısı olan bir tanışının dostu var.
“İndi hər şey yaxşı olacaq” deyən yeni dostumuz harasa zəng vurdu və indi az qala 2000 metr hündürlükdə, Azərbaycanla sərhəddə, dağlarda, hardasa, uzaqda, nahar üçün bizi gözləyirdilər. Oraya çata bilməyəcəyimizi anlamaq qaldı... Yoxlamalı olduq.

3. Dağıstanın əməkdar taksi sürücüsü Zeynudinlə tanış olun. 18 illik təcrübə!

Kiçik bir sapma. Çoxları inanır ki, Dağıstanda kiminsə qonağı olmaq yaxşıdır və tək qalmaq təhlükəlidir. Bizim vəziyyətimizdə nə baş verdi:
- Bizi heç kim müşayiət etmədi, OMON-çular arxamızca gəlmədi. Hava dəstəyi də yox idi.
- Maraqlı yerlərin seçilməsində və marşrutun planlaşdırılmasında Dağıstanın Turizm Nazirliyinin dostları kömək etdi. Onlar yaşadıqları ərazinin tarixini yaxşı bilən və nəyi göstərməli olduqlarını bilən yerli sakinlərin təmaslarını təmin ediblər.
- İstədiyimiz yerə, istədiyimiz vaxt gedirdik və yolda planlarımızı dəyişirdik.

Bu hesabatda təsvir edilən səfərlə bağlı hekayə xüsusi idi. Əvvəlcə mən Saxur kəndi və Samur çayının dərələri haqqında heç nə bilmirdim. Dərbənddən olan Maqomed Xan-Maqomedovun tövsiyəsi ilə biz hündür dağ kəndinə “sökülməyə” cəhd etmək qərarına gəldik, lakin heç kim bizi sərhəd zonasına buraxacaqlarını və əgər belədirsə, haraya buraxacaqlarını dəqiq deyə bilmədi. Bir şey məlum idi - Tsaxur kəndinin ətrafı çox gözəldir və mütləq ora getməlisən.

Gecəni keçirməyimiz üçün ən yaxşı yer haradadır? Hansı kəndə dırmaşacağımızı bilmirik...
- Bəli, hansı kənddə olsa, ilk rastlaşdığın evə get və orada gecələ. Hər yerdə səni sevinclə qarşılayacaqlar, yedizdirəcəklər, hətta qonşular da qonaq qəbul etmək üçün mübarizə aparacaqlar, görərsən, Maqomed gülümsəyərək dedi.
- Xəbərdarlıq etmədən yıxılmaq əlverişli deyil. O qədər çoxumuz var.
- Heç vaxt qonaqlar çox olmur. Qonaq bayramdır!

4. Anton “Nivanı” qovdu və hər ehtimala qarşı Moskvadan qutusunu götürmüş olduğumuz “Stoliçnaya” şüşəsi ilə kişilərə təşəkkür etdi. Yola çıxdıq - sərhədə doğru.

Fotoda Samur çayının Maqaramkent rayonundakı vadisi əks olunub. Bir bankda Rusiya, digərində Azərbaycan yerləşir.

6. Dağlar nə qədər yüksəkdirsə, benzinin Priora oktan sayı bir o qədər aşağı olur. Qəribədir ki, yanacaqdoldurma məntəqələrinin operatorları vicdanlı insanlardır:
"Burada belə avtomobillərə yanacaq doldurmaq riski yoxdur" deyən operator Chevrolet Trailblazer-in istiqamətini göstərərək, "Niva"nın heç bir problemi yoxdur.

7. Gözəl fonda qoyun sürüsü ilə gəzmək.

10. Tədricən Samur çayının məcrası daralır, dərə dərəyə çevrilir.

Sonuncu böyük yaşayış məntəqəsini - Rutulski rayonunun inzibati mərkəzini keçərək Saşa Popov tanış olmaq, sərhədçilər haqqında məlumat almaq və Tsaxur kəndi haqqında soruşmaq üçün rayon rəhbərinə baxmağı təklif etdi. Qəbul etsə nə olar? Bunun üçün dillə danışdıq:
- Salam! Rayon rəhbərini hardan tapa bilərik?
- İdarədə olmalıdır, ordadır, ağ bina.
- Onun adı nədir?
- Adı Amayeviçdir.
- Bu ad, yoxsa soyaddır?
- Bilmirəm, hamı ona Amayeviç deyir.

Əslində məlum oldu ki, Amaeviçin Cəbrayloviçlə əvəzlənməsindən artıq dörd gün keçib. Bu barədə bizə administrasiya binasındakı qəzəbli mühafizəçi dedi və bizi ikinci mərtəbəyə, rəisin kabinetinə qədər müşayiət etdi.

11. Rutuldan çıxarkən yerli oğlanları Alenka şokoladları ilə qonaq etdik.

12. Tsaxura yaxınlaşaraq yuxarı qalxmağa başladılar. Kəndin özü 1800 metr hündürlükdə, birbaşa keçən buludların altında yerləşir.

13. Samur çayı və kəndi.

15. Kənd Baş Qafqaz silsiləsinin sıldırım şimal yamacında sıxışdırılmış, təəccüblü dərəcədə kiçik və yığcam idi. Orada küçə adları yoxdur, amma poçtalyon bütün sakinləri adları ilə xatırlayır.

17. Qədim dövrlərdə Dağıstanın heç bir şəhərində, heç bir yaşayış məntəqəsində Tsaxurdakı kimi yardımçı tikililər olmayıb, onlar yaşayış məntəqələrindən ayrı yerləşirdilər.

19. Tsaxur pişiyi və ya kim olursa olsun.

20. Gəzərkən Kolya radioda kəndin başçısı ilə görüşdüklərini və çay içmək üçün bizi gözlədiklərini söylədi)

21. Tsaxur, Tsaxurdan tərcümədə - atəş. Bu kənd təpənin üstündə çətin bir yerdə yerləşir. Sübh isə dərədən yuxarı qalxan günəş onu ilk şüaları ilə işıqlandırır. Gün batanda isə kənd bütün qonşularından daha uzun müddət işıqlanır.

22. Tsaxurda itlər yoxdur, ona görə də burada xüsusilə sakitdir.

23. Sonradan bir neçə dəfə dəyişən planlarımıza görə, biz Tsaxurda yalnız bir gecə qalmağı düşündük. Ancaq burada o qədər gözəl və mehriban olduğu ortaya çıxdı ki, daha çox qalmağa qərar verdik. Bizi kəndin icra başçısı Vaqif Əliyev, ən maraqlı şəxs qəbul etdi. İçdiyimiz çayın, ləzzətli pendirin və xinkalın vaxtına və miqdarına fikir vermədən onunla və ailəsi ilə uzun müddət tamam başqa mövzularda söhbət etdik.

25. Səhər hava heç də xoş deyildi. Azərbaycan istiqamətindən buludlar gəldi. Gəzintiyə çıxdıq və ilk növbədə İmam Cəlaləddin Hacını görmək üçün qədim mədrəsəyə getdik. Bizə yaşı 400 ildən çox olan qədim kitabları göstərdi.

27. Kolya imamın portretini çəkir.

29. Antoxa balalarını götürür.

35. Çətirli çoban.

36. Hava getdikcə pisləşirdi. Bir neçə dəfə yağış yağdı.

37. Anton buludlarda.

38. Bu zaman Kolya 70-200 2.8 IS ilə birlikdə Canon 5D Mark III-ü qayaların üzərinə atmaq qərarına gəldi. Kamera qeyri-adi və kədərli bir xırıltı ilə düşdü. Nəticədə hər şey əyilib, əzilib və uzun bir səfərin lap əvvəlində Kolya kamerasız qalıb.

39. Bu kədərli anda biz qərara gəldik ki, enmək vaxtıdır. Yasda səssizcə sağ tərəfdə kəndi dolaşır, yavaş-yavaş aşağı enirdik, ancaq arabir yağan yağış paltolarımızı döyürdü.

43. Mobil stansiya. Vaqif bizə dedi ki, onu bütün kənd tikib. Hər həftə təmizlik günləri olurdu və insanlar köməyə gəlirdilər - təkcə tikinti sahəsinə deyil, həm də avadanlığın 3000 metr hündürlüyündə dağa sürüklənməsinə kömək etmək üçün. Bu gün bu, Rusiyadakı ən yüksək Beeline mobil qülləsidir.

44. İndi kənddə mobil rabitə və internet var, lakin bundan əvvəl yerli sakinlər bütün kənddə yeganə taksofonda növbəyə dayanırdılar.

45. Samur vadisinin səhəri gözəldir!

50. Tsaxurda, yəqin ki, bütün Dağıstanda olduğu kimi, hasar yoxdur. Hasarlar ancaq mal-qara üçün talvar və abidələr üçün lazımdır.

51. İnsanlar, hətta yeriməyi yeni öyrənmiş ən kiçikləri belə, qayğısız və hasarsız yaşayırlar. Uşaqlar binaların damları ilə, sıldırım qayalarla dar küçələr boyunca, qala divarları boyunca qaçırlar - və heç nə, heç kim yıxılmır.

53. Yerli sakinlər. Solda Vaqif - bir-iki gün bizə sığınan, yedirib-sulayan, söhbətlər aparan Tsaxurun başçısıdır. Buna görə ona və ailəsinə çoxlu təşəkkürlər!

56. Moskva asfaltı ilə ərköyün, bağçaya aparılmış şəhər iti kimi, Dağıstan dağlarında bizim Niva öz doğma elementinə çevrildi! “Niva” incidir, desəm. Tez palçıqda yuvarlandı və xoşbəxt görünürdü. Nivanın quyruğu olsaydı, onu daim yelləyərdi)

57. Uzun dırmaşmalarda trasda çətinlik çəkən zəif mühərrik sanki canlandı. Nazik havaya fikir vermədən fırlanıb vızıldadı. “Niva” qayalı serpantin yolu ilə guruldadı və soruşdu - gəl, daha yüksəklərə qalx, qarın içinə gedək!

58. Traiblazer səssizcə sürdü, qabarları uddu və arxa sərnişinləri böyük çuxurların üzərinə atdı.

60. Samurun lap mənbəyində hündür yamacda tərk edilmiş kəndin divarları qorunub saxlanılmışdır. Bir vaxtlar burada həyat öz axarı ilə gedirdi. İnsanlar Azərbaycana piyada gəlib mal-qara alveri ilə məşğul olurdular. Lakin sonra sərhəd bağlandı.

61. Əla yerlər!

Dağıstan yanacaqdoldurma məntəqələrinə bələdçi

Dağıstanlıların özəlliyi də budur, Maqomed mənə izah etdi. - Təsəvvür edək, Dima, sən bir az torpaq götürüb orada yanacaqdoldurma məntəqəsi tikmisən. Birtəhər Novorossiysk-Bakı kəmərindən neft götürüb benzininizi zirzəmidə samovarda bişirirsiniz. Bir sözlə, prosesi qurdum, müştərilərə xidmət göstərməyi bacardım və iki həftə ərzində özümə “Mercedes” aldım. Sonra arvadı Maqomedin yanına gəlib deyəcək: Dimanın orada Mersedes var, sən divanda uzanırsan. Get yanacaqdoldurma məntəqəsi də tik. Buna görə yanacaqdoldurma məntəqələri göbələk kimi görünür. Yanacağın keyfiyyəti hər yerdə təxminən eynidir, yəni zəifdir.

Dağıstan Respublikasına səfərim zamanı mən hər zaman ehtiyatda idim. Qucağımda 70-200-lük kamera saxlayırdım və davamlı olaraq növbəti yaradıcılıq və plagiat şah əsərlərini “çəkirdim”. Hazırda Dağıstanda 200-dən çox müxtəlif adda yanacaqdoldurma məntəqəsi var. Burada siz LuxOil, RusNeft, yanacaqdoldurma məntəqələri Küveyt, Yukos, Iskra, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 və bir çox başqalarını tapa bilərsiniz...

Diqqətinizə Dağıstandan olan təvazökar qaz brendləri kolleksiyamı təqdim edirəm:

1. Bir çox varlı məmurların öz yanacaqdoldurma məntəqələrinin bütün şəbəkələri var - Maqomed hekayəsinə davam etdi. - Rusiyadan külli miqdarda pul gəlir, amma məmurlar oğurlanan pulları ciddi müəssisələrə yatırmağa tələsmirlər. Çox güman ki, başqa bir şadlıq salonu, banket zalı, mağaza və ya yanacaqdoldurma məntəqəsi görünəcək. İnvestisiyalar həm də prestijli istehlak sahəsinə gedir: nəhəng darvazaların, səki plitələrinin, pilləkənlərin istehsalı və s. Dağıstanlıların özəlliyi də budur.

2. Yerli sakinlər yalnız etibarlı yerlərdə yanacaq doldururlar. Bir yerdə Bentley doldurduqlarını görsəniz, bu yanacaqdoldurma məntəqəsindən təhlükəsiz istifadə edə bilərsiniz)

3. Yanacaqdoldurma məntəqələrinin operatorlarının dürüstlüyünə hörmət etməliyik. Onlar hər bir müştəri üçün mübarizə aparmaq əvəzinə, vicdanla bizə etiraf etdilər ki, onların benzini bizim maşınlarımız üçün o qədər də təhlükəli deyil.
- İndi dağa çıxacaqsan və ora çatmayacaqsan. Mənə qayıdıb deyəcəksən ki, sənə benzin tövsiyə etmişəm. Ona görə də burada yanacaq doldurmamaq daha yaxşıdır.

4. Bu arada bir lazım deyil. Bu bir növ lotereyadır. Məsələn, Axtıda “Niva”nı kim bilir nə ilə doldurmuşduq. Bir anda Anton hətta dedi: "Deyəsən, belədir, Xan Niva." Amma heç nə, Niva tərəddüd edib yoluna davam etdi. Əksinə, Azərbaycanla sərhəddə əla yanacaqdoldurma məntəqəsi tapdıq – ondan sonra “Niva” bir-iki gün Qaranquş kimi çırpındı.

Və daha bir an. Dağıstanda hər şey inam üzərində qurulub. Yəni bütün yanacaqdoldurma məntəqələrində yalnız yanacaq doldurduqdan sonra pul götürürlər. Onlar hətta tam bir çəni doldura bilərlər və hamısını əvvəlcədən ödəmədən. Bizdə bu yalnız BP-də var!

İstənilən yerli və xaricdən gətirilən istənilən model avtomobillərə yanacaq doldurmaq üçün ən keyfiyyətli və ən təmiz benzini Dağıstan Respublikasının Mahaçqala şəhərində yerləşən Rosbenzin yanacaqdoldurma məntəqəsində əldə etmək olar. Benzin haqqında çox şey bilənlər Rosbenzin-də doldururlar!

Uca dağlarda həyat

Uca dağ kəndinə gedən yol qayalı və əhəmiyyətsiz idi, ilbiz sürəti ilə sürünməli olduq. Mən yatmaq istəyirdim, ancaq belə çuxurlarda yalnız peşəkar yuxuya gedə bilərdi. "Niva" gurladı və gərgin şəkildə, əsasən birinci sürətdə hərəkət etdi; ikinci sürət artıq kifayət etmədi. Görünür, Axtıda doldurduğumuz 92-ci benzinin artıq təsiri var idi. Anton bunu rədd etdi. Diqqətlə qabağa baxdı və səpələnmiş qayalar və çəpərlər arasında manevr etdi, dişliləri davamlı olaraq yuxarı-aşağı dəyişdirdi, sanki kərə yağı qarışdırdı. Çiskinli idi. Saşa, Trailblazer-də qutudakı yağın temperaturunun artdığını bildirdi. İndi hər iki maşın aşağı ötürücülərə keçdi və dolama Qafqaz serpantin yolu ilə daha da süründü.

Biz buludların içinə girdik və tez qaraldı. Görünüş 10 metrə qədər azaldı, nəzərəçarpacaq dərəcədə soyudu və Trailblazer soyumağa başladı. Yeganə naviqator kəndə cəmi 20 kilometr qaldığını bildirdiyimiz yeri hələ də başa düşür. Piyada təxminən bir saat yarımdır. Bütün dırmaşma boyu qarşıdan gələn bir dənə də maşınla qarşılaşmadıq.

İki çirkli maşın nəfəsləri kəsilmiş səyyahlar kimi mühərriklərinin soyuducu ventilyatorları ilə bərk səs-küy salaraq Kuruşun ilk evlərinə - eyni zamanda Qafqazın və bütün Avropanın ən yüksək dağlıq yaşayış məntəqəsinə qalxanda kənd artıq yuxuya getmişdi. , həmçinin Rusiya Federasiyasının ən cənub yaşayış məntəqəsi. Kənd Azərbaycanla sərhəddə, Şalbuzdağ dağının cənub-şərq yamacında, Usuxçayna çayının vadisində, təxminən 2600 metr yüksəklikdə yerləşir.

1. Kəndin 2000 ildən çox yaşı var, baxmayaraq ki, burada ilk sakinlərin dəqiq nə zaman meydana gəldiyini heç kim dəqiq bilmir. Amma məlumdur ki, kəndə ilk yol 60-cı illərdə yaranıb. Bu vaxta qədər əsas nəqliyyat vasitəsi yalnız öz ayaqları və atları idi. Bu gün qışda iki gündən bir, yayda isə hər gün işləyən mikroavtobusla “aşağı” düşə bilərsiniz. Dərbəndə biletin qiyməti 300 rubl təşkil edir. Səyahət vaxtı üç saatdır.

2. Sərt iqlim bu hissələrdə torpaqların münbit olmasına baxmayaraq, əkinçiliklə məşğul olmağa imkan vermir. Əldə edilə bilən maksimum isti yayda kartofdan kiçik bir məhsul toplamaqdır, sonra isə satış üçün deyil, yalnız özü üçün. Ona görə də hər kəs ancaq heyvandarlıqla yaşayır və özünü tam təmin edir. Hər şey istifadəyə verilir: süd, ət, yun, hətta peyin.

3. Demək olar ki, hər yerdə nəhəng ot tayaları donmuş mamontlar kimi dayanır. Burada qışlar uzundur...
Bəzən soyuq qışda Şalbuzdağ dağından borularla gələn su donur və sonra yazıya qədər gözləmək lazımdır. Bütün qışı vedrələrlə yaza qədər qaçın.

4. Dağ kəndlərində həyat astmatiklər üçün cənnətdir. Yanmış peyin yüngül notları ilə ən təmiz nadir dağ havası. Daha yaxşı nə ola bilər?

5. Səhər dumanda oyanıb heç nə görməmək olar, ya da əksinə, günəşli havada Ərydağ dağının kilometrlərlə uzunluğundakı divarına heyran ola bilərsiniz. Sovet İttifaqı dövründə Kuruş turistlər və alpinistlər arasında çox məşhur idi. İndi ziyarətçilərin sayı xeyli azalıb.

6. Kənddə mal-qara saxlandığı üçün küçələr bir az çirklidir. Yağışdan sonra çəkməsiz çıxmamaq daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə, hər şey adi Ryazan kəndindəki kimidir, yalnız dörd minlik arxa planda.

7. Çərçivənin mərkəzində Bazardyuzyu dağı - Dağıstan və Azərbaycanın ən yüksək dağı (4466 metr) yerləşir. Dövlət sərhədi onun silsiləsi ilə keçir.

Bazardüzü türkcədən tərcümədə “bazar meydanı”, daha dəqiq desək, spesifik nişangah – “bazara, bazara dönmə” deməkdir. Məsələ burasındadır ki, qədim zamanlarda və orta əsrlərdə bu zirvənin şərqində yerləşən Şahnabad vadisində hər il iri yarmarkalar keçirilirdi ki, bir çox ölkələrdən tacirlər, alıcılar gəlirdi. Uzaqdan yarmarkalara gedən yolda “bazar meydanının” əsas simvolu, “bazara dönüş” - Bazardyuzyu diqqəti çəkirdi.

Orta əsrlərə aid dialoq təqdim olundu.
- Bağışlayın, amma bazara necə getmək olar?
- Dağa qədər, sola da.

Aşığın o tərəfində çoxlu qohumlar qalıb. Onlar da ləzgidir, amma Azərbaycanda yaşayırlar. Ziyarətə getmək - səyahət bütün günü aparır. İndiki vaxtda az adam gedir. Yalnız böyük bayram, toy və ya yas mərasimi üçün. Sərhədi keçmək üçün pasport lazımdır. Sərhədin özündə isə 8 saata qədər növbələrdə dayana bilərsiniz.

8. Dağlarda həyatdan danışarkən yeməkdən danışmağa bilməz. Əbəs yerə demirlər ki, Dağıstanda baş verə biləcək ən təhlükəli şey ölümə yem olmaqdır. Oh, bu səfər təmiz qida terroru idi! Biz heç vaxt bu qədər yeməmişdik. Dadlı və həmişə fərqli (bölgədən asılı olaraq) Xinkala baxın!

Xinkal, əhəmiyyətli dərəcədə fərqli bir yemək növü olan gürcü xinkali ilə qarışdırılmamalıdır. Digastan xinkal ət bulyonunda qaynadılmış xəmir parçalarından (əslində “xinkalina”) ibarətdir, bulyon, qaynadılmış ət və sous ilə verilir.

9. Və bu Çudu, böyük mərasim ziyafəti üçün yemək, həm də Dağıstan xalqlarının milli yeməyi. Bu, mayasız xəmirdən müxtəlif içliklərlə hazırlanan bir növ nazik tortdur. Xəmir mümkün qədər nazik şəkildə açılır. Əsas dad doldurma ilə yaradılır, ət, kartof, pendir və göyərti və ya sadəcə tərəvəz ola bilər. Pişirildikdən sonra möcüzələr yağla yağlanmalıdır, buna görə də daha aromatik və tender olurlar.

10. Və bu, məktəb “xovlu çörəyi” dir. Dağ kəndlərinin birində yerli məktəbə getdik, orada yeməkxanada uşaqlar öz çörəklərini hazırlayırlar. Onu hər gün şəhərdən çıxara bilməzsən.

13. Bir çox dağ kəndlərində küçə, zolaq və ya avtomobil yolları anlayışı yoxdur. Üstəlik, orada nə prospekt, nə də magistral yollar var. Bəzən hətta evlərin öz nömrələri olmur. Poçtalyon və ərazi polis məmuru bütün sakinləri ad və soyadla tanıyır.

14. “Bizim əcdadlarımız o qədər ucalıblar ki, onlara heç kim toxunmasın. Dağıstan dağları sərtdir. Hər kəs onları geyinməyəcək. Beləliklə, onlar sonsuz müharibələrdən və dağıntılardan uzaqlaşdılar”. – deyir Kuruş kəndinin başçısı Bəşirov Tağı Aslanoviç.

18. Bəzən qonşu kənd öz dilində danışır və qonşularla ünsiyyət ancaq rus dilində olur. Universal ingilis dili Avropada olduğu kimi, Dağıstanda da rus dilidir.

21. Evin divarında peyin tortları. Bu, eyni zamanda həm yanacaq, həm də izolyasiyadır.

27. Gənc qızlar fotoqraflardan cəhənnəm kimi qorxurlar.

28. Uşaqlar, əksinə, məmnuniyyətlə poza verirlər.

29. Riyaziyyat sinfi.

31. Məktəb direktoru.
“Gənclərin demək olar ki, hamısı gedir. Çoxları Dərbəndə, Mahaçqalaya, bəziləri Rusiyaya gedir. Çoxları müqavilə ilə xidmətə göndərilir, sərfəlidir. Gənclər burada sadəcə darıxırlar”.

33. “Saşa gəlir” fotoşəkillər silsiləsi.

36. Demək olar ki, Tibet kimidir, ancaq Rusiya. Və burada rusca danışırlar.

40. Bizi uzaq kəndlərdə qəbul edən, yedizdirən, sulayan, maraqlı yerlərə aparan, dağlıların çətin həyatından danışan hər kəsə bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm!

Mogikanların sonuncusu

Kəndin yeganə sakini gülümsəyərək dedi: “Mən Mogikanların sonuncusuyam” və tez çaydanı qaynatmaq üçün qaz ocağının üstünə qoydu.
Adı Əbdülcəlil idi. Artıq doqquz ildən çoxdur ki, o, Dağıstanın dağlarının yüksəkliyində, tərk edilmiş kənddə tək yaşayır. Əbdülcəlil tək qaldığı müddətdə beynində yığılan əhvalatlarını, düşüncələrini bizə danışmağa tələsirdi. Buna görə də, qocadan inanılmaz sürətlə, qarışdıraraq və mövzudan mövzuya tullanan hekayələr töküldü. Anlaşıla bilən az idi, amma bu o qədər də vacib deyildi, əsas o idi ki, Əbdülcəlil sevinclə parlayır, evində nadir qonaqları qəbul edirdi. Narahat olub hər birimizə baxırdı, sanki birdən yoxa çıxacağımızdan qorxurdu...

Qamsütl kəndində bütün qapılar illər əvvəl olduğu kimi, dağların qanununa görə hər bir səyahətçinin üzünə açıqdır. Üç tərəfdən əlçatmaz qayalarla əhatə olunmuş Qamsutlmeer dağının kənarına qədər dar piyada yolu ilə az qala yarım kilometr yuxarı qalxdıqdan sonra çətin ki, kimsə nəfəsi kəsilmiş səyyahı qarşılayıb onu çaya dəvət etsin. Uzun illər əvvəl burada qayalardan oyulmuş, öz-özünə kifayət edən və fatehlərə toxunulmayan böyük bir avar məskəni var idi. Kənddə uşaq bağçası, məktəb, poliklinika, hətta doğum evi var idi. Bu gün bu kəndin yeganə sakininin evini tapmaq o qədər də asan deyil. Qamsutun qalan binalarında vaxt çoxdan dayanıb və başın üstündə damın əvəzinə yalnız mavi səma var.

1. Dağıstanın dağlarında hündür bir yerdə yaşayan qədim nağıl kimi Qamsutl xəyal kəndi. İpucu olmadan, səyyah Qafqaz dağlarının yamacında kiçik bir tərk edilmiş kəndi heç vaxt görməz.

2. Hətta Qunib bölgəsində bələdçimiz Murtuzəlinin köməkliyi ilə Qamsütun evlərinin uçan divarlarını görmək asan iş deyil.

4. Biz keçiddən aşağı düşdük və maşınları aşağıda çayın kənarında qoyduq. Kəndə ancaq piyada getmək olardı.

5. Axşam günəşi qonşu təpənin arxasında yox olacağını vəd etdi. Bacardığım qədər sürdüm. Yaş və nəfəsim kəsilərək yolu itirdim və düz dağa çıxdım. Yorğun, amma bacardım)

7. Evlərin birində iri hərflərlə yazılıb: “Sürülərinizi cığırlar boyu daha yuxarı aparın, kəndə girməyin, təhlükəlidir”.

8. İnanılmaz dərəcədə gözəl yer.

10. Bütün komandamız yığılıb. “Niva”nı təmir etmək üçün aşağıda qalan Antondan başqa. Çərçivənin sağ tərəfində kəndə ən yaxın olan Çöx kəndi nəzərə çarpır.

11. Günəş qeyb oldu və biz tərk edilmiş bir kəndə - açıq səma altında muzeyə düşdük.

16. Budur, reportajımızın qəhrəmanı Əbdülcəlil. Kəndin son sakinlərinin getməsindən doqquz il keçdi və Əbdülcəlil tamamilə tək qaldı.

17. Əbdülcəlilə ancaq arılarla və köhnə radio ilə danışmaq qalır. Onun təsərrüfatında səkkiz arı ailəsi var. Əbdülcəlil arıçılıqla yanaşı, öz bağçasında da işləyir, orada tərəvəz yetişdirir. Onu bir il saxladılar. O, ayda bir dəfə qonşu Çöx kəndinə ərzağı doldurmaq, kitabxanadan yeni kitablar götürmək və təqaüd almaq üçün gedir.

18. 18-ci əsrin sonlarında tikilmiş evi haqlı olaraq ailə yuvası adlandırmaq olar. Əbdülcəlilin əcdadları burada yaşayıb. Özü də bu evdə doğulub.

20. Nadir günlərdə səyyahlar tərk edilmiş kəndə çıxıb Əbdülcəlillə görüşdükdə, onları öz evində məmnuniyyətlə qəbul edir, ballı çay verir, kəndi gəzdirir. O, burada bələdçi kimidir - hər bir evin və onun sakinlərinin hekayəsini danışa bilir.

21. Əbdülcəlil boş vaxtlarını kitab oxumaqla keçirir, qonaq otağının küncündə isə Əbdülcəlilin xahişi ilə konsertlərə qulaq asdığı, hətta bəzən özü zəng vurub musiqi sifariş verdiyi köhnə radio var.

22. - Turistlər sizə tez-tez gəlirmi?
- Bəli, hər zaman! Hər il iki-üç dəfə kimsə gəlir.

23. Ən qaranlıq otaq yataq otağıdır. Küncdə sobanın xışıltısı eşidilir. Başlıq yoxdur və ya boru tıxanıb. Yanan peyin tüstüsünün içində iki çarpayı, qəzetlər olan stol və bir neçə qab-qacaq görmək olar. Taburenin üstündə bir şüşə su var, onunla Əbdülcəlil üç gündən bir dağ dərəsinə gedir. Nəyinsə üstünə basdım – nəsə cingildəyib çarpayının altında yuvarlandı. Tüstüdən gözlərim yaşlandı və öskürə-tələsik küçəyə çıxdım.

24. İnsanlardan və sivilizasiyadan uzaq olan Əbdülcəlil özünü xoşbəxt insan hesab edir. Kənddə internet, televiziya yoxdur. Cib telefonunun qəbulu yalnız pəncərədə.

25. Çay içdik, söhbət etdik. Daha doğrusu, əsasən yalnız Əbdülcəlil danışırdı, biz də ona həvəslə qulaq asıb, zarafatlarına, lətifələrinə gülürdük. Axşam gözə dəymədən uçdu. Qaranlıqda dağ yolu ilə enməmək üçün geri qayıtmağın vaxtı idi. Əbdülcəlil hər zaman bizə nəsə danışmağa davam edərək kəndi gəzərək bizi müşayiət etməyə getdi. Beləliklə, o, bizimlə çaya endi.

27. Günibdə işıqlar yandı. Orada bizi otel, hamam və şam yeməyi gözləyirdi. Əbdülcəlillə sağollaşdıq, qonaqpərvərliyinə görə təşəkkür etdik və o, səssizcə dağa qayıtdı. Qaranlıqda onun qısa silueti kabus kimi süzülürdü. Yalnız əlindəki pivə şüşəsi onu verdi)

Əbdülcəlilə, Murtuzəliyə və səfərimizin təşkilində əməyi keçən hər kəsə çox sağ olun. Dağıstan Respublikasının Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinə, eləcə də Şəhər Turizm Mərkəzinə xüsusi təşəkkürlər!

Dagstyle

Geniş vətənimizin yollarında getdikcə daha tez-tez park edilmiş avtomobilləri minimum klirenslə görə bilərsiniz. "Dağlar nə qədər yüksəkdirsə, Priorlar da bir o qədər aşağıdır" deyə tənzimləmə mövzusuna batmayan şahidlər təkrar etməyi xoşlayırlar. Əvvəlcə bu moda Meksikadan gəldi və tədricən ABŞ-a yayıldı. Bu gün alçaq atlılara dünyanın hər yerində rast gəlmək olar, lakin lütf və əzəmətin maksimum konsentrasiyası, şübhəsiz ki, Qafqaz respublikalarının yollarında olur.

Və belə gözəlliyi görəndə dərhal qəzəbli şərhlərlə hücum etməməlisiniz. Əvvəlcə bu üslubu, bu statusu hiss etməyə və anlamağa çalışın! Get?

1. Qiymətləndirmənin bir neçə variantı var. Büdcə seçimi, avtomobilə fikir vermədiyiniz zamandır. Bu vəziyyətdə, yayların bir neçə rulonu kəsilir və qısaldılmış asma dayaqları quraşdırılır. Ucuz və şən çıxır - bütün zərbələr sizindir. Bu tənzimləmə variantının aşağı qiymətinə əlavə olaraq, daha bir əhəmiyyətli üstünlük var - qış mövsümünə qədər, standart yayları geri qoya və asqı orijinal vəziyyətinə qaytara bilərsiniz. Bu əməliyyat satışdan əvvəl hazırlıqda da faydalıdır, çünki aşağı salınmış avtomobili satmaq daha çətindir. Xüsusilə xarici avtomobilə aiddirsə. VAZ-larla iş daha sadədir - dağlıq respublikaların demək olar ki, bütün gəncləri avtomobil dünyası ilə tanışlığa yerli avtomobil sənayesi vasitəsilə başlayır. Həm də təkcə dağ respublikaları deyil. Mən və bir çox dostlarım səkkiz və doqquz sürməyə başladıq.

2. İkinci seçim, bahalı və eyni zamanda universaldır, pnevmatik süspansiyonun quraşdırılmasıdır. Bu halda tüninq xərcləri avtomobilin ilkin dəyərinə yaxınlaşa bilər. Xüsusilə Kalinas və Prioras-a gəldikdə - bunlar Qafqaz sürücüləri arasında populyarlıq qazanmış modellərdir. Adi yaylar və amortizatorların əvəzinə, təzyiqi ayrı bir kompressor tərəfindən idarə olunan pnevmatik yastıqlar işə düşür. Avropada avtobuslar adi haldır ki, sərnişinlərin düşməsini daha rahat etmək üçün dayanacaqlarda sağ tərəfdə bir neçə desimetr “otururlar”. Qapılar bağlandıqda avtobus tərs vəziyyətinə qayıdır. Eyni sistem alçaq sürücülərdə də istifadə olunur - avtomobilin klirensi bir neçə saniyə ərzində dəyişir və bir düyməni basmaqla tənzimlənir.

3. Moskvada Pravda küçəsi. Təəssüf ki, avtomobil sürücüsüz park edilmişdi və mən yalnız Instagram şəklini çəkdim.

4. Qroznıda Polarnikov küçəsi. Xeyirxah və açıq uşaqlar qulaqbatırıcı tut-tut ilə otelimizə gəldilər. Dayandılar və onların qara qara Priora şişkin bir səslə qarnında oturdu. Kameramı götürüb tanış olmağa getdim.

5. “Priora”sının mehriban sahibi Zhenya tura sərgi salonundan başladı. Yerdə yatan maşına minmək çox qeyri-adi idi. Sizə lazım olan tək şey çəmənliyin üstündən keçmək və sözün əsl mənasında asfaltda oturmaq idi. Oturacağın hündürlüyünü onun yanında dayanan Toyota-dan təxmin etmək olar.

6. Çox musiqi deyə bir şey yoxdur.

8. Baqajda boş yer yoxdur, hər şey gücləndirici tərəfindən işğal edilir. Arxa sərnişinlərin ayağına bir kisə kartof qoymaq olar, ancaq uşaq arabasını evdə buraxmaq daha yaxşıdır.

9. Avtomobilin asqısında əsaslı dəyişiklikdən sonra belə tüninq həvəskarları şəhərdə hərəkət etmək üçün optimal marşrutlardan istifadə etməli olurlar. Əsas meyarlar isə məsafələr və tıxaclar deyil, pis yollar və sürətin endirilməsidir. Pnevmatik asma vəziyyətində, maneə qarşısında yerin təmizlənməsi artırıla bilər. Ancaq kəsilmiş yaylar haqqında danışırıqsa, o zaman lövhələr istifadə olunur - bir alçaqçının ayrılmaz bir atributu.

10. Asma idarəetmə bloku radionun altında gizlənir. Maşın bir neçə saniyəyə qalxıb enir. Bu tüninqin dəyəri sahibi üçün 250.000 rubl təşkil etdi.

11. Əvvəllər aşağı salınmış avtomobillərə şübhə ilə yanaşırdım və bu istiqaməti başa düşmürdüm. Amma Qafqaza dəfələrlə səfərlərdən sonra fikrimi dəyişdim. Bu müəyyən bir üslubdur, bütöv bir dövrdür. Milad ağaclarına bənzəyən Pakistan yük maşınlarının fotoşəkillərinə baxmaqdan zövq alırıq. Eyni şey aşağı atlılara da aiddir. Başqa bir sual, siz deyirsiniz ki, Pakistan yük maşınları Moskva Dairəvi Yolu ilə yüksək sürətlə hərəkət etmirlər. Bəli, elədir. Amma bu, tamam başqa söhbətdir.

Zhenya və dostlarına gözəl söhbətə və alçaq sürüşmə dünyasına qısa ekskursiyaya görə təşəkkür edirik. Yollarda hər kəsə sülh!

Petroqliflər və dolmenlər silsilənin yuxarı hissəsində səpələnmişdir və onlara çatmaq üçün bir neçə saat piyada getmək lazımdır. Kənddə gecələmək üçün hər cür şəraiti olan düşərgə sahəsi var. İstəyə uyğun yemək hazırlanır. Mağazalar və yanacaqdoldurma məntəqələri yoxdur.

Gecəni keçirdikdən sonra Arxıza getdik. Arxız yolunda attraksionlar arasında Məsihin qaya üzərində tapılan və turistlərin kütləvi ziyarət yerinə çevrilmiş möcüzəli siması var. Yuxarıda 500 pilləli metal pilləkən salınıb, aşağıda isə kilsə, suvenir bazarı və manqal quraşdırılıb.

Bu yerdən bir az irəlidə BTA-ya (Böyük Alt-Azimut Teleskopu) dönüş var - əsas güzgünün diametri 6 m olan Avrasiyanın ən böyük teleskopu. O, 1975-1993-cü illərdə dünyanın ən böyük teleskopu idi. on metrlik teleskop ABŞ-da işə başladı. Bununla belə, BTA 1998-ci ilə qədər dünyanın ən böyük monolit güzgü teleskopu olaraq qaldı.

On yeddi kilometrlik serpantin asfalt yol, silsilənin ən başında, rəsədxanaya aparır. Rəsədxana həftə sonları ictimaiyyət üçün açıqdır. Bizi nizamsız vaxtda buraxdılar, bunun uzaqdan olduğunu öyrəndilər. Yoxlama məntəqəsi sizi serpantin yolun başlamazdan əvvəl qarşılayır.

Arxızın özündə Sofiya Glade-ə ekskursiyalar, rafting, atlar, şəraiti olan gecələmə, suvenir bazarı və mağazalar tapmaqdan başqa heç bir iş yoxdur.

Turistlərin çoxluğuna baxmayaraq, burada yanacaqdoldurma məntəqəsi olmasa da, məşhur Arxız su zavodu var.

Kəndin yanından keçib Sofiya talanına gedən yolu tərk edirəm, 10-15 km. Mən buzlaqlar boyunca gəzinti marşrutlarını saymadan əsas yerli cazibə olan şəlalələrə necə çatmağı soruşuram. Yol yalnız UAZ-Niv-Kruzak avtomobilləri üçündür. Elə hissə var ki, orada yol düz çay boyu gedir.

Motosikleti manqal bişirilən yerdə çardaq altında qoyub şəlalələrə gedirəm. Dırmaşmaq üçün təxminən bir saat yarım vaxt lazımdır. Şəlalələr Sofiya çölünün və bütün dərənin heyrətamiz mənzərələrini təqdim edir.

Bununla da Qaraçay-Çərkəzlə tanışlığımızı tamamlayır. Mən Kislovodska Narzan və dağ yollarına gedirəm. Pyatiqorsk motosikletçiləri və Stavropoldan gəlmiş bir dostumla getdiyimiz ilk yer Bermamıt yaylası oldu, internetdə Bermamit dağından çəkilmiş fotoşəkilləri görəndən sonra Qafqazı istəməyimdə günahkar olan yer.

nnrn (funksiya(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(funksiya() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-10",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-10",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(bu, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Yerli enduristlərlə Bermamitə getmək daha yaxşıdır, burada bir neçə yol var və bütün marşrutları bilirsinizsə, dağların arasından gözəl bir dairə edə bilərsiniz. Dəyişkən hava bizə həmişə gözəllikdən həzz almağa imkan vermir, amma bu, bizim üçün xeyirxah idi və mənim universal təkərlərimlə və Lexinanın iri, hələ işlənməyən narıncı endurası ilə bağlı bəzi çətinliklərə baxmayaraq, biz buna nail olduq.

Ertəsi gün Cılı-su bulaqlarına getdik. Elbrusun şimal tərəfində.

Lexa ilə hələ də tək olduğumuz üçün keçiddən keçərək bulaqlardan Baksan dərəsinə gedən yolu kəşf etmək qərarına gəldik. Yerli sakinlərdən yolun vəziyyətini soruşuruq və dörd nəfərin keçdiyini, lakin maşınların hələ getmədiyini eşidib baxmaq qərarına gəldik.

Hündürlüyü 3000 m və tək bir can yoxdur. Sonda bir vaxtlar çiçəklənən mədənlərdən Tyrnyauza enən uzun bir serpantin var.

Biz Lexa ilə vidalaşırıq, o, Stavropola evinə gedir, mən isə yoxuşla bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün Elbrusun yanındayam.

nnrn (funksiya(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(funksiya() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-14",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-14",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(bu, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Çegetə gedəndən sonra keçiddən keçərək Çegem dərəsinə gedirəm. Yaşıl dağlar və Çegem şəlalələri yerli turistik yerlərdir.

Plana görə, Bəzəngi dərəsinə daha bir keçid var idi, lakin dağ yolunun bir hissəsini aparıb, asfaltla dolama yolu keçməli olduq. Mavi göllər Kabardanın əsas turistik yerlərindən biridir. Çox vaxt məşhur yerlərdə olduğu kimi, bizi heyran etmədi. Bu, Chegem şəlalələri ilə də eynidir, baxmayaraq ki, dar yolu olan dərənin darlığı vəziyyəti daha da pisləşdirir.

Ən gözəli dərələr arasındakı keçidlərdir.

Bütün görməli yerlər hələ qarşıdadır: qala kompleksləri olan İnquşetiyanın Ceyrahski rayonu, Çeçenistandakı Kazenoy-Am yüksək dağ gölü, Dağıstandakı Narın Kala qalası.

Kabardin-Balkardan sonra növbəti sırada Şimali Osetiya gəlir.

Burada məni Darqavsdakı ölülər şəhərini, 600-700 metrlik Midaqrabin şəlalələrini və 2002-ci ildə buzlaqın çökdüyü bədnam Karmadon dərəsini görə biləcəyiniz Feaqdon və Karmadon dərələri arasındakı yol maraqlandırır. Oradakı yol bu günə kimi bərpa olunmayıb. Karmadona Feaqdon dərəsindən gələ bilərsiniz. Bu dərələrin arasında, bir qədər kənarda, sərhəd zonasında Avropanın ən yüksək Midaqrabin şəlalələri var. Əslində səfərdə heç bir problem yox idi. Pasportunuz sizinlə olmalıdır.

nnrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push());rn

Saytda turistlərlə bir neçə çörək var. Motosiklet yüngüldürsə, demək olar ki, şəlalələrin altında, quru çay yatağı boyunca sürə bilərsiniz. Yer gözəldir, burada iki silsilə birləşərək, yanlara su tökülən ölü nöqtə əmələ gətirir.

Mən əsas torpaq yola qayıdıram və Ölülər şəhərinin - qədim məzarlıqların yanından keçirəm. Bir növ giriş haqqı alırlar. Yoldan bir neçə şəkil çəkib Karmadona getdim.

Qafqazda benzinlə bağlı heç bir problem yoxdur, kifayət qədər yanacaqdoldurma məntəqələri var. Benzinin qiyməti təxminən orta zona ilə eynidir. Yerləşdirmə qiymətləri daha aşağıdır. Dağlıq ərazilərdə düşərgə yerləri və sivilizasiyada ucuz otellər var.

Amma Qafqaz xidmətində ən maraqlısı təbii ki, yeməklərdir. Ucuzdur, çoxludur və çox dadlıdır. Əgər Qafqazı tərk edərək özünüzü fikirləşirsinizsə - yenə manqal, yenə xıçin, deməli yemək missiyası yerinə yetirilib, ondan doymaq asan olmayacaq.

Gecəni Vladiqafqazda keçirməyə gedirəm. Səhər Osetiya Hərbi Yolu ilə qalxıb İnquşetiyaya, Ceyrah kəndinə gedirəm. Bu kiçik respublikanın dağlıq hissəsində qüllə kompleksləri var, ən maraqlısı həm Qafqaz silsiləsinin bu tərəfində, həm də digər tərəfindədir.

Bütün turistlər keçmişə, Gürcüstana səyahət edir və az adam belə unikal yerlərin burada olduğunu düşünəcək. Bununla belə, burada təhlükəsizdir. Qüllələr hər yerdə, hər təpədədir. Döyüş və yaşayış qüllələri var. Ən böyük kompleksləri Ceyrahdan Quliyə keçidi keçməklə görmək olar.Rusiya Federasiyasının ən qədim xristian məbədi olan Thaba-Erdy də burada yerləşir. Ceyrah rayonunda qala biləcəyiniz xizək kurortu olan böyük bir sanatoriya var.

Sərhəd zonasını tərk edib respublikanı keçərək düzənliyə doğru gedirəm. Keçid məntəqəsində ilk dəfə olaraq pasport məlumatları silinib. Mən heç bir polis qanunsuzluğu ilə qarşılaşmıram və yol boyu heç bir şey olmayacaq. Stavropol diyarı ilə Kalmıkiya sərhədində bizim hüquq-mühafizə orqanının bircə qəsb cəhdi istisna olmaqla.

İnquşetiyada çoxlu bal verirlər, bütün yol arıxanalardadır. Başqa respublikalarda olduğu kimi, hamı iki dildə danışır: yerli və rus. Burada daha sərt ənənələr var, insanlar daha qapalı görünürlər.

Yolda yeməkxana yoxdur, amma çoxlu kiçik mağazalar var. Və hər yerdə toy və digər ənənəvi dövlət bayramları üçün qabların və süfrələrin kirayəsi ilə bağlı lövhələr var. Gözə çarpan yoxsulluq və dağıntı yoxdur, çoxlu təzə evlər var, bütün kəndlər qırmızı kərpicdən tikilib. Assa çayı boyunca respublikanın dağlıq hissəsindən düzənliyə gedən yol sürətli və yaxşı vəziyyətdədir.

Sonrakı yer Çeçenistan Respublikasıdır. Qafqaz şossesindən çıxıb “Vəhşi Divizion” klubuna zəng etdim, onlar artıq orada gözləyirlər. Nahar vaxtı mən Qroznıya daxil oluram. Şəhər sizi laqeyd qoymur. Geniş mərkəzi prospekt, yaxşı yollar və müharibə əlaməti yoxdur.

Bunu bizim hesabımıza demək adətdir. Bölgənizə baxaq. Tverdə mərkəzi stansiya meydanı belə düzəldə bilmirlər. Bütün region paytaxtlarında pul var, amma heç yerdə Qroznıdakı kimi özləri üçün tikinti aparmırlar.

Bunun üçün burada Ramazanı sevir və hörmət edirlər. Mən siyasətə və ya hərbi-klan tarixinə girmirəm. Bundan azad olduğunuz zaman lazımsız ön mühakimələrdən və qorxulardan azad olursunuz. İndi burada baş verənləri bəyənirəm. Şortik geyinməməyi, içki içməməyi axmaqlıq hesab edənlər yəqin ki, buranı bəyənməyəcəklər.

Yaltadan bir ailə artıq bir neçə gündür ki, Vəhşi Diviziyaya baş çəkir. Mən yerli qonaqpərvərliyin nə olduğunu təsvir etməyəcəyəm. Bircə onu deyim ki, bu qürurvericidir və adət-ənənələrlə təsvir olunur.

Dağıstanda olduğu kimi Çeçenistanda da motosikletçilərin əksəriyyəti nisbətən varlı insanlardır. Qafqazın qaydasına görə, şou puldan baha başa gəlir, burada insanlar yalnız isti Qafqaz idman motosikletlərinə minirlər.

Ertəsi gün gördüyüm ən gözəl göllərdən biri olan dağlıq Dağıstanla sərhəddə yerləşən Vedeno rayonundakı yüksək dağlıq Kazenoy-Am gölünə getdim.

Respublikanın bu hissəsində dağlar yaşıl, geniş və açıqdır. Mavi gölü gördükdən və pendirli xörəklər yeyəndən sonra digər Çeçen dağlarına üz tuturam. Yolu yüksək dar dərəyə sıxışdıranlar. Argun dərəsində, Itum-Kalinsky rayonu.

Dəhşət hekayələrini sevənlər üçün. Buradakı qüllələrin fotolarını çəkəndə bir az hadisə baş verdi. Bura sərhəd bölgəsidir və burada çoxlu hərbçilər var. Keçib qayıdanda buranı şəkil çəkdirmək qərarına gəldim, bir-iki maşın, bir neçə avtomatlı adam var idi, əlimi qaldırıb salam verdim, onlar da elədilər. 15 dəqiqədən sonra geri dönüb dayanıram. Audi Q7 və qara Camry var. Baxıram ki, insanlar mənim dayanmağımla gərginləşiblər. Qafqazda kimlər öldürülür? Polis məmurları. Ən təhlükəli mövqe hansıdır? Daxili İşlər Nazirliyinin rəisi. Onun sona çatdığı yer budur.

Beləliklə, Camry-nin yanında dayandım, motosikletdən düşdüm, yanacaq çantasını açdım və nəyinsə səhv olduğunu başa düşdüm. Pulemyotçular artıq ciddi şəkildə gərgin idilər, onlar mənə yaxınlaşanda kameramı çıxardım və yalnız bundan sonra ümumi bir rahatlıq hiss etdim. Adət olduğu kimi, məni gecələməyə və yemək yeməyə dəvət etdilər, qüllələrin şəklini çəkdim, nəzakətlə imtina etdim və Qroznıya getdim.

Mərkəzdəki Qroznı otelində 1000 rubla gecələdikdən sonra ən gözlənilməz olacağını vəd edən Dağıstana gedirəm. Bu cümhuriyyətlə bağlı ən çox, çox vaxt isə əsassız qorxular var. Amma Dağıstanı müşayiətsiz idarə edə bilməməsi açıq-aşkar şişirtmədir.

Dağıstan məni necə də dəhşətli qarşıladı

Mahaçqalanın girişində böyük yanacaqdoldurma məntəqəsində dayanıb Qara Qartallar klubunun oğlanlarına zəng edirəm. Motosikletçilərin əksəriyyəti respublikanın hüdudlarından kənarda yollarda idi, amma mənə olduğum yerdə qalmaq əmri verildi.

Yanacaq doldurdum, dondurma yedim və gözlədim. Maşına yanacaq doldurulur. Ondan olan kişi mağazaya gedir. Çıxıb bir kisə meyvə verir və deyir:
- Xoş gəldiniz.
Maşına minib uzaqlaşır.

Mən orada dayanıb gülümsəmişəm. Kamil gəlir və biz şəhərə gedirik. Kamilin evində yağ alıb dəyişdik. Dərbənddə bir otel tapdıq. Kamil onu yedizdirib getsin. Günün ortasında, isti. Mən maşınla Xəzər dənizi ilə Dərbəndə gedirəm.

Dərbənddə UNESCO-nun Qafqazda yeganə abidəsi - Narın-Qala qalası var. Qala təpənin üstündə dayanaraq okeana enir. Yerli əhali divarlardan istifadə edərək qalaya öz tikililərini toxuyurlar. Şəhərin özü alçaq binalarla kifayət qədər rəngarəngdir.

Xəzər dənizinin sahilində yerləşir və Dağıstanın ikinci böyük şəhəridir. Qala böyük və maraqlıdır. Qədim dövrlərdən bəri qalanın divarları arasında müxtəlif dinlər bir arada yaşamışdır. MDB-də ən qədim məscid və ən qədim xristian kilsələrindən biri var.

Yerli motosikletçilərin qonaqpərvərliyindən, isti havadan və dənizdən yararlanaraq bir neçə gün Dərbənddə oluram.

Bu səyahətin ən uzaq nöqtəsi Azərbaycanla tam sərhəddə yerləşən Şalbuzdağ dağıdır. Dərbənddən 120 km cənubda, sonra isə 3000 m yüksəkliyə qədər 30 km gözəl yolsuzluq serpantinli dağ yerli sakinlər üçün müqəddəsdir və iyulun sonu-avqust ayları zəvvarlarla doludur. İyun ayıdır, burada heç kim yoxdur. Motosikletdən çıxıb paltarımı dəyişirəm, bel çantamı yığıb 3700 m yüksəkliyə qalxıram.

nnrn (funksiya(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(funksiya() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-25",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-25",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(bu, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (funksiya(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(funksiya() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-34",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-34",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(bu, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push());rn

Qafqaza səyahət

“Qafqaza getsən, günəş birbaşa içəridə parlayır...”. Atalar sözünü dəqiqləşdirə bilmədik - Qafqaz torpağına çatanda günəş heç yerdə parlamırdı. Saat 2 idi. Ümumiyyətlə, Krımdan Qafqaza getmək heç də çətin deyil. Maşına mindik və güclü Kuban çayı ilə mənbəyə doğru getdik. Hardasa irəlidə əbədi Qafqaz dağları gözləyirdi. Dörd saatlıq yol avtomobilimizin sürücüsü ilə söhbətlərdə demək olar ki, diqqətsiz keçdi. Onun adı İslam idi, Qaraçay dağları arasında ən çox yayılmış ad. Sürücü şərq xalqlarına xas ləhcəsi, mimikaları və jestləri ilə (bunun üçün sükanı tez-tez buraxırdı) bizə alpinistlərin necə mehriban, qonaqpərvər və ədalətli olduğunu başa saldı. Yalnız ara-sıra söhbətimizi keçid məntəqələrində yerli yol polisi ilə görüşlər kəsirdi. Sürücümüz düşüb yol polislərini qucaqladı və biz də yola davam etdik. “Bizim yol polisləri səmimidir, – deyə İslam qardaşlarına haqq qazandırdı, – təbəssümlə, nəzakətlə pul alırlar. Bəli, onlara siqareti özüm verəcəm. O mənə hörmət edir - mən ona hörmət edirəm, niyə ikimizə protokol tərtib etmək lazımdır?”

Payız günəşinin ilk şüaları ilə Dombay kəndinə daxil olduq. Kəndin üstündən asılmış gözəl Belalakaya dağı artıq ilk qarla örtülmüşdü. Krımda "məxməri mövsüm" hələ də sürətlə davam edir, lakin burada onlar artıq tədricən qışa hazırlaşırlar. Dombayda qış çörək qazandırır, ilin çoxdan gözlənilən vaxtıdır. Dombay Rusiyanın ən məşhur xizək kurortlarından biridir. Burada mövsüm dekabrın ortalarından mart ayına qədər başlayır.

Xizək və snoubord həvəskarları minlərlə gəlir və pullarını bura qoyur, əvəzində sağlamlığın bir hissəsini, dağların gözəlliyi təəssüratlarını, yerli yeməklərin dadını və milli qonaqpərvərliyi götürürlər. Kənddə demək olar ki, yaşayış binası qalmayıb - hər yerdə dağ mehmanxanaları, mehmanxanalar var. Minimum şəraiti olan ucuz istirahət mərkəzləri, həmçinin üçulduzlu Crocus və ya məşhur taxta qala Sunny Valley kimi dəbdəbəli otellər var. Müharibə zamanı SS Edelveys diviziyasının qərargahı məhz burada yerləşirdi. Ödənişlə real 5 otaqlı general mənzilində qala bilərsiniz. Bütün mehmanxanalar müasir turistlərin tələblərinə uyğun olaraq yenidən qurulur - internet, boulinq meydançaları, hovuzlar var. Mehmanxanalardan birinin həyətində isə... məişət ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış köhnə zirehli transportyor gördük. Bəli, regionun özəlliyi də budur - yaxın hərbi keçmiş dinc gələcək üçün işləyir.

Vısotskinin mahnısından bu sətirlər ertəsi gün gələn kimi beynimdə fırlanırdı. Bu gün biz Əlibəy buzlağına yürüş planlaşdırdıq. Hava xoş idi - aydın şəkildə müəyyən edilmiş qarlı zirvələri olan aydın səma. Təlimatçımız, təxminən qırx yaşı olan İslam adlı qaraçaylı alpinist (daha nələr!) bələdçi haqqında lazımi biliklərə - yerli əfsanələrə, lətifələrə, toponimiyaya, geologiyanın əsas biliklərinə dözülən bir əmrə sahib idi. Biz isə özümüzü nümunəvi turistlər kimi apardıq - heyranlıqla ağzımızı açıb suallar verdik. Düzdür, bəzən alpinist üçün çox ağıllı olurlar. Buzlağa gedən cığır Rusiya sərhəd-keçid məntəqəsinin Dombay kəndindən bir neçə kilometr aralıda başlayır. Burada nəzarət-buraxılış məntəqələri qeyri-adi deyil: sözün əsl mənasında on kilometr aralıda dağlarda, silsilələr xətti boyunca Abxaziya ilə sərhəd var və artıq Gürcüstan və digər “narahat” rus qonşuları var. Sərhədçilər mütəmadi olaraq reydlər keçirir və keçidlərə nəzarət edir, həmçinin sərhəd zonasına daxil olan və çıxan turistləri hesablayır. Turistlər kənddə verilən vəsiqə təqdim edildikdən sonra qəbul edilir.

Qış uçqunları ilə yıxılan ağcaqayın ağaclarının yanından keçən dolama cığırla təxminən 20 dəqiqə gəzinti (indi onlar yalnız yamacda böyüyürlər) və möhkəm bir şəlaləyə çıxdıq. Bəli, bu, Krım Jur-Jur deyil... Kükürdlü sudan ibarət güclü divar 50 metr hündürlüyü olan qayadan qoparaq vadidən dolanaraq axan çayın yaranmasına səbəb olur. Bəzən İslam dininə görə şəlalə “daş atır” – sanki yerli dağların ruhunun əli dağ dərəsindən daşı tutub yamacdan aşağı atır. Allah səni bu vaxt onun qaçışına məruz qoymasın! Mənbənin kənardan qopduğu yerdə, parlaq mavi səmanın fonunda parlaq sıçrayışlarla göy qurşağı parıldayır. Göy qurşağı mükəmməldir - onun başlanğıcı və sonu var, gəlin əllərimizi uzadıb bu möcüzəyə toxunaq. Göy qurşağının altında şəkil çəkdirməyi bacarıram - göy qövsü məni aydın şəkildə çərçivəyə salır.

Geriyə dönüb təəccüblə donuruq və nəfəsimizi kəsirik - qarşımızda nəhəng, güclü bir buzlaq var. Filmlərdəki kimi, ensiklopediyalardakı şəkillərdəki kimi, məktəbdə, universitetdə bizə öyrədilən kimi! Bir buz qalınlığı sirk formalı dağ hövzəsinin üzərinə yayıldı və yavaş-yavaş, santimetr santimetrə qədər, yüz illər boyu ətrafdakı qayaları üyüdərək, yatağına daha da dərinləşdi. Buzlağın kənarları boyunca uzanan təpələr qaya parçalarının yığınından yüksəlir - bunlar əsl morenlərdir! Buzlağın qarnı ilə qranit qayalarını kəsdiyi yerdə cırıq dərin zolaqları və hamarlanmış yarımdairəvi daşları görə bilərsiniz - onlara "qoçun alınları" deyilir. Ertsog və Sulahat zirvələri arasında nəhəng bir göz qamaşdıran qar kütləsi sıxışdırılıb. Yaz günəşinin isti şüaları altında hər şey parıldayır, lakin buzlaqdan soyuq külək əsir - burada buzlaq və isti qayalar arasındakı təzyiq fərqi çox əhəmiyyətlidir. Aşağı hissəsi və ya "buzlaq dili" dərin çatlarla kəsilmiş daş parçaları ilə çirkli buza çevrildi. Bizə ən dərin və ən yaxın çatlaqdan bir su axını çıxır, oradan keçdiyimiz şəlalə və çay tezliklə doğulacaqdır. Budur - buzlaq çayının mənbəyi. Əllərimizi dərəyə endirərək, həqiqətən "buzlu suyun" nə olduğunu başa düşürük. Dünyada bundan soyuq su yoxdur. Qarşı çıxa bilməyərək bu möcüzəni dadaq. Ərimiş qarın dadı, ancaq milyon illik qar.

Sevinclə ətrafa baxırıq. Buz qapaqları olan sivri zirvələr, buzlaqları səssizcə qoruyur, onları günəş şüalarından yavaş-yavaş yeyir və məhv edir. Qranit qayalarının yığınları və boş morenlər cansız sirli planetlər haqqında elmi fantastika filmləri üçün ideal fon kimidir. Yenə Vısotskinin sözlərini xatırlayırsınız: "Əbədi silsilələr mübarəkdir!" Birdən düşüncələrimiz dayanır - qarşımızda, buzlaqdan gələn onlarla çayla qidalanan dərin hövzədə kiçik bir dağ gölü uzanır. Demək olar ki, mükəmməl yuvarlaq forma, dərin yaşılımtıl-mavi rəng, əks etdirən buzlu zirvələri ilə - Qafqaz Yerinin gözü kimi.

Geriyə yol asandır, aşağı qaçırıq. Yol boyu İslam, müharibə zamanı nasistlərin qoşunlarımıza qarşı müdafiə üçün keçidlərə silah və sursat qaldırdığı drag liftin qalıqlarını göstərir. Ancaq "bu bizim dağlarımızdır - bizə kömək edəcəklər" və nasistlər keçidlərdən atıldı. Yolun solunda bir yığın daş, qalay, kərpic, yanmış damın qalıqlarını görürük - burada bir növ bina var idi. Məlum olub ki, bunlar bütün SSRİ-də ən məşhur turist sığınacağı - Alibek Hutunun xarabalıqlarıdır. Minlərlə alpinist və turist onun rahatlığından keçdi, Yuri Vizbor burada olmağı çox sevirdi. Deyirlər ki, burada o, məşhur “Əzizim, meşə günəşi” və daha çoxunu yazıb. Bir il əvvəl bədbəxt turistlərin səhlənkarlığı ucbatından daxma yanıb. Dağıntılar arasında yanmış metal pəncərənin qulpunu tapıb xatirə kimi özümlə aparıram. Ola bilsin ki, Vizbor bir vaxtlar ondan yapışıb.

Kəndə qayıtdıqdan sonra ruh manqal və qatil Qafqaz mahnıları tələb edir. Amma kabab hələ hazır deyil və bizə dağ rododendronu çiçəyinin yarpaqlarından çay içməyi təklif edirlər. Təəccüblə qeyd edirik ki, çayımız əsl inqilabdan əvvəlki Tula samovarında hazırlanır və qızıl qarnında bütün lazımi markalar və gerblər var. Qafqaz dağlarının tam mərkəzində qədim Tula samovarının şirin çayı çətin günün yaxşı nəticəsidir. Yorulduğumuz və otel otağında yatdığımız üçün heç yerə gedə bilmirik. Sabah bizi Arxıza qədər uzun bir yol gözləyir...

Qədim Alanya ziyarətgahları

Arxız, Böyük Zelençuk çayının yuxarı axarında, vadisi Teberda vadisinə paralel yerləşən, mənbəyində sevimli Dombay olan ərazidir. İki kənd - Dombay və Arxız arasında dağ aşırımları ilə düz xətt üzrə otuz kilometrə yaxın, yollar boyu isə iki yüz kilometrə yaxın dolama yol var. Mən uzun müddət yol boyu macəralardan danışa bilərəm. Dombaydan Arxıza həddindən artıq avtostopla getdik. Əvvəlcə bizi yıxılan rəsmi “qəpik”də Dombay polisi-filosofu gəzdirdi və o, dünyada gedən geosiyasi proseslərlə bağlı fikirlərini bizə başa saldı. Sonra biz məktəb avtobusuna minib dağ kəndlərindən uşaqları Karaçayevskdəki məktəbə yığdıq - burada onun Cənubi Amerikaya səfərlərində İndiana Cons kimi bir hisslə qaldıq. Yad ləhcədə danışan bütün avtobus bizə, kürək çantalı avropalılara maraqla baxırdı. Sonra daha bir neçə avtobus, taksi və taksi var idi.

İndi isə biz respublikanın elmi həyatının mərkəzinə - Xüsusi Astrofizika Rəsədxanasının akademik şəhərciyinə daxil oluruq. Xüsusi Astrofizika Rəsədxanası (SAO) Rusiya Elmlər Akademiyasının elmi-tədqiqat institutudur. SAO 1966-cı ildə yaradılıb və hazırda Kainatdakı obyektlərin yerüstü müşahidələri üçün ən böyük Rusiya astronomik mərkəzidir. Teleskoplar Pastuxov yamaclarında dəniz səviyyəsindən 2100 metr yüksəklikdə quraşdırılıb, dağın ətəyində astronomların və mühəndislərin, ümumilikdə 400-ə yaxın insanın yaşadığı akademik şəhərcik var. O, Qafqazda hər kvadratmetrə görə ən çox elmlər namizədinə malikdir, ən prestijli məktəbdir - bu yaxınlarda Rusiya Federasiyası Prezidentinin qrantını qazanıb - 1 milyon rubl. Ətraf kənd və kəndlərdən olan yerli rəhbər elitası öz övladlarını bura göndərməyə çalışır.

Artıq şəhərdə bizi gözləyirdilər. Səfərdən bir neçə həftə əvvəl təsadüfən internetdə yerli iş adamı İrina Qluşkova ilə tanış olduq. İrina sadəcə şirin və çox ağıllı qadın deyil, həm də öz bölgəsində əla mütəxəssisdir. Uzaq planetləri öyrənərkən iki uşağı doyura bilməyəcəyini anlayaraq, bu ucqar guşədə səyahət agentliyi açdı. Xüsusi ədəbiyyat oxudum, turizm nəzəriyyəsini öyrəndim, kompüter və interneti mükəmməl şəkildə mənimsədim. İndi o, Arxız dağlarının, göllərinin, şəlalələrinin və əsrarəngiz tarixi abidələrinin gözəlliyini yaşamaq istəyən turistləri öz bölgəsinə uğurla qəbul edir. Və burada görmək üçün bir şey var.

Şimal İnzibati Dairəsi kəndindən 2 kilometr aralıda Nijnearxız Tarix-Arxeoloji Qoruğu yerləşir. Ehtimal olunur ki, IX-XIII əsrlərdə Alaniya dövlətinin paytaxtı, əfsanəvi Meuse şəhəri burada yerləşirdi. Alanların mədəni, ticarət və dini mərkəzi idi. Alanlar sarmat tayfaları ilə genetik olaraq qohum olan xalqdır. Eramızın əvvəllərində Mərkəzi Qafqazın dağlarında məskunlaşan alan tayfaları yerli əhalini özünə tabe etmişlər. Yeri gəlmişkən, Alan tayfaları da Krımda yaşamış və Krım unikal mədəniyyətinin formalaşmasında iştirak etmişlər. 9-cu əsrin sonlarından. Bizansın Alanlara təsiri artır. Alanların təlatümlü köçəri həyatı getdikcə səngiyir, xristianlığı qəbul edərək Kubanda məskunlaşırlar. Bu günə qədər qədim Alaniya paytaxtının ərazisində gur dağ çayının üstündə dayanan üç unikal qədim məbəd mükəmməl vəziyyətdə qorunub saxlanılmışdır. Bu kilsələr 10-cu əsrdə tikilib və Rusiyanın ən qədim xristian kilsələridir! Bunlardan biri Alanya yepiskopunun kafedralı və iqamətgahı idi. Məhz burada xristianlıq qəbul edildi - 916-cı ildə. İndi bu yer Rusiyanın ən məşhur ziyarət marşrutlarından biridir. Maraqlıdır ki, alanlar xristianlığı qəbul edərək əcdadlarının bütpərəst inancına çox dözümlü yanaşırdılar. Slavlar kimi bütləri amansızcasına məhv etmədilər. İndiyə qədər məbədlərin bilavasitə yaxınlığında bir neçə bütpərəst menhir - sərbəst dayanan şaquli antropomorf daşlar var.

Bizansdan Xəzərə gedən ticarət yoluna nəzarəti ələ keçirdikdən sonra özünün ən parlaq dövrünə çatan Alan dövləti 13-cü əsrdə şəhəri yer üzündən silən vəhşi tatar-monqol qoşunlarının dalğasına müqavimət göstərə bilmədi, lakin məbədləri dağıda bilmədi. Yerli əfsanəyə görə, bəzi kahinlər qaçdılar və ətrafdakı dağlarda, bir mağarada, yeparxiyanın xəzinələrini və onlardan ən qiymətsizini - Bizans və Alaniyanın əlyazma yazışmalarını etibarlı şəkildə gizlətdilər.

Məbədlərin memarlığı bir qədər bizim Krımdakı Surb Xaç monastırının dini tikililərini xatırladır. Arxız məbədlərini əhatə edən təpələr Köhnə Krım yaxınlığındakı dağlara çox bənzəyir. Ümumiyyətlə, yerli təbiət bizə doğma diyarımızı çox xatırladırdı - axı, Krım və Qafqazın geoloji tarixi eynidir və buna görə də relyefin formalaşması təxminən eyni təbii şəraitdə baş vermişdir. Ona görə də təəccüb və ləzzətlə ətraf dağlarda öz Baxçasaray cuestaslarımızı, Ay-Petri yaxınlığındakı Boyka massivini, Sevastopolun karantin şüasını və ya Çufut-Kale mağaralarını tanıdıq. Və yalnız üfüqdə görünən yaraşıqlı Elbrusun ağ kütləsi bizə evin min kilometr uzaqda olduğunu xatırlatdı...

Arxız məbədlərindən sanki bir kilometr aralıda, Zelençuk çayının əks sahilində xristian dünyasının ən yeni ziyarətgahlarından biri var. 1999-cu ilin may ayında iki yerli sakin tərəfindən dağın sıldırım qayalı yamacında təsadüfən Məsihin üzünün qədim təsviri aşkar edildi. Bu tapıntı “Arxızın üzü” adlandırıldı və həm elmi, həm də dini aləmi həyəcanlandırdı. Ölçüsü 140x80 sm olan üz düz qumdaşı çıxıntısı üzərində üç əsas rənglə (ağ, qəhvəyi, tünd qırmızı) rənglənmiş və aydın şəkildə şərqə - məbədlərə tərəf yönəldilmişdir. İkonada Məsihin başının üstündə halonun olmaması və çəngəlsiz saqqalı kimi ikonoqrafik xüsusiyyətlər var. İkon rəssamlığında bu cür üsullar 10-cu əsrə qədər erkən təsvirlər üçün xarakterik idi. Əslində, bu gizli möcüzənin yaşı eramızın 9-cu əsri ilə müəyyən edilir.