দূরত্ব ইস্তাম্বুল - এডিরনে। ইস্তাম্বুল থেকে একদিনের জন্য কোথায় যাবেন এডিরনে শহরের অবস্থান
অক্টোবর 24, 2012 , 01:17 am
বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আমরা বিদেশী বাতাসে শ্বাস নিলাম। কনস্টান্টিনোপল। রোমান সাম্রাজ্য এবং প্রাচীন গ্রিসের উত্তরাধিকারী, এটি একসময় ইউরোপের সবচেয়ে ধনী শহর ছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। ইতিহাস তৈরি হয়েছিল এখানে। সব যুগের জেনারেলরা এই শহর দখলের স্বপ্ন দেখেছিল। রুশ, ক্রুসেডার, আরব, বুলগেরিয়ান, তুর্কি... এবং অবশেষে, আমরা কনস্টান্টিনোপলের দেয়ালে পৌঁছেছি।
একটু অ্যাডভেঞ্চার দিয়ে শুরু হলো আমাদের থাকা। ঘটনা হল আমরা যে বাড়িতে যাচ্ছি তার ঠিকানা আমাদের জানা ছিল না। WUA-এর বাড়িতে "অননুমোদিত" আগমন এড়াতে, সঠিক ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছিল
ইন্টারনেটে ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন অংশ থেকে কীভাবে নিকটতম পরিবহন স্টপে (বাস এবং ট্রেন) যেতে হবে তার একটি গাইড ছিল। এই মুহুর্তে একটি টেলিফোনে কল করা প্রয়োজন ছিল, যার পরে একজনকে এসকর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। AVP হাউসে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল আতাতুর্ক বিমানবন্দরের কাছে একটি বাস খুঁজে কাঙ্খিত স্টপে নিয়ে যাওয়া। একমাত্র "কিন্তু", এই বাসে ভ্রমণের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানীয় পরিবহন কার্ডের প্রয়োজন ছিল, যা কিছু ব্যাখ্যাতীত যুক্তির জন্য, বিমানবন্দরে বিক্রি করা হয়নি।
বৈধভাবে বাসে ওঠার জন্য, আপনাকে স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাদের নগদ অর্থ প্রদান করে আপনাকে যেতে দিতে হবে। প্রথম অসুবিধা অবিলম্বে দেখা দেয়: এই বিশাল অ্যান্টিলে, প্রয়োজনীয় বাসটি একগুঁয়েভাবে নজরে পড়েনি এবং স্থানীয়রাও এর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানত না। এছাড়াও, তুর্কিদের প্রথম প্রশ্ন হল "আপনি ঠিক কোথায় যেতে চান?" আমাদের কিছু অসুবিধায় ফেলুন, কারণ আমাদের ঠিকানা ছিল না, এবং আমরা সত্যিই এটি ব্যাখ্যা করতে পারিনি (প্রধানত যাদের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল তাদের ইংরেজি জ্ঞানের অভাবের কারণে)।
এবং তুরস্কের মাটিতে আমাদের অবস্থানের এক ঘন্টাও পেরিয়ে যায়নি তুর্কি মানসিকতার একটি খুব আনন্দদায়ক বৈশিষ্ট্য শেখার আগে। তুর্কিরা এটা খুব পছন্দ করে 
তারা পারে, এবং যদি তারা এটি করতে না পারে, তাহলে অন্তত তারা এমন কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে যে পারে। 10 মিনিটের পরে, একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট, বেশ কয়েকটি ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং কেবলমাত্র দর্শকরা যারা বাস স্টপে খুঁজতে ছুটে এসেছিলেন তাদের সমন্বিত সাহায্যকারীদের পুরো ভিড় জড়ো হয়েছিল। এবং অবশেষে, বিজয়! একটি স্টপ ছিল.
আমরা কারো সাথে প্রবেশ করার আশা করেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা স্টপে একা ছিলাম। অবশেষে বাস এসে পৌঁছালে, তারা আমাদের ভিতরে যেতে দিতে অস্বীকার করে। স্টপটি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, এবং ড্রাইভার দরজা বন্ধ করতে চলেছে। তার আপত্তি না শুনে, আমি বাসে ঢুকলাম এবং যাত্রীদের (এটি বাসের প্রথম স্টপেজ ছিল না) ইঙ্গিত দিয়ে দেখাতে লাগলাম যে আমাদের সত্যিই তাদের সাথে যাওয়া দরকার। ফলস্বরূপ, বাসের একেবারে পেছন থেকে কিছু মেয়ে আমাদের সাহায্যে এসেছিল এবং আমাদের দিয়ে যেতে দেয়। আমরা ক্রোটভের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং তিনি স্টপে মেসেঞ্জার পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একজন সদয় মহিলা আমাদের থামতে সাহায্য করেছিলেন, কারণ স্টেশন ঘোষণাকারী ড্রাইভারের কণ্ঠস্বর বোঝা কঠিন ছিল। কিছু কারণে বাসটি সেখানে থামছে না। 
হ্যাঁ (সম্ভবত স্টপটি শুধুমাত্র সপ্তাহের দিনগুলিতে ছিল), কিন্তু মহিলা হেলপার ড্রাইভারের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন এবং আমাদের নামিয়ে দেওয়া হয়। আমরা জায়গায় আছি। আমাদের পিছনে মারমার সাগর, আমাদের সামনে একটি প্রাচীন দুর্গের দেয়াল রয়েছে, যার গেটে নবী ওলেগ একটি ঢাল পেরেক দিয়েছিলেন।
কয়েক মিনিট পরে আমরা স্পষ্টতই একজন অ-স্থানীয় দম্পতিকে দেখতে পেলাম - বার্তাবাহক যারা আমাদের এভিপি বাড়ির দিকে নিয়ে গেলেন।
সাধারণভাবে, আমরা আমাদের ভ্রমণকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি, ইস্তাম্বুল - প্রথমটি এবং বলকান - দ্বিতীয়টি। যদি বলকানগুলিতে আমাদের নিজস্ব ডিভাইসে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে ইস্তাম্বুলে 
তাদের ইয়েডিকুলে দুর্গ থেকে খুব দূরে একটি আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সিআইএস-এর বাইরে একাডেমি অফ ফ্রি ট্রাভেলার্সের প্রথম হাউস এখানে সংগঠিত হয়েছিল।
বিখ্যাত ভ্রমণকারী আন্তন ক্রোটভ দ্বারা সংগঠিত এই প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল যে কোনও স্বাধীন-সাধারণ মানুষ যারা "বুর্জোয়া" নয়, বরং সারা বিশ্বে "বিনামূল্যে" (সস্তায় পড়ুন) পথে ভ্রমণ করতে চায় তাদের আশ্রয়, চা এবং বাকউইট প্রদান করা।
আমরা শহরের সম্পূর্ণ অ-পর্যটন এলাকায় প্রবেশ করলাম। বিশ্বের এই অংশে বিনামূল্যে ভ্রমণকারীদের আবাস ছিল একটি বাড়ির দুটি তলার প্রথমটি। প্রবেশপথে দুটি ছোট অ্যাপার্টমেন্ট ছিল। তাদের মধ্যে একটিতে (ছোটটি) "ঋষিগণ", আন্দোলনের প্রমাণিত প্রবীণরা বাস করতেন। বাকি সবাই দ্বিতীয় দুই কক্ষের অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। একটি ছোট অ্যালকোভে একটি ঝরনা, একটি টয়লেট এবং একটি ছোট রান্নাঘর ছিল।
ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এবং বাড়ির বেশিরভাগ বাসিন্দা ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছিল। হাঁটাচলা চেহারার মানুষ বসত ঘরে। মেয়েরা বিশেষভাবে চরিত্রবান ছিল (তাদের মধ্যে কিছু ছিল, কিন্তু অনেকগুলি ছিল না)। যখন আমরা তাদের আমাদের সারমর্ম (ক্রোটভের প্রিয় অভিব্যক্তি) বলেছিলাম, তারা বলে, মস্কোর ছেলেরা, একজন ব্যবসায় বিশ্লেষক এবং একজন বিপণন বিশ্লেষক, কিছু বিরতি ছিল। এমন নয় যে তারা এখানে অফিসের লোকদের পছন্দ করে না। বরং, এই পরিবেশে আমাদের মত মাত্র কয়েকজন ছিল। কোন গুরুতর এবং স্থিতিশীল কার্যকলাপের অভাবের কারণে (অবশ্যই, এটি প্রত্যেকের জন্য নয়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিষয়ে) এই লোকেদের অনেক সময় ছিল।
অ্যান্টন ক্রোটভ সম্পর্কে একটু। অ্যান্টন একজন পেশাদার ভ্রমণকারী। তিনি 14 বছর বয়সে এই কার্যকলাপে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন এবং 20 বছর ধরে তিনি সারা বিশ্বের রাস্তায় হাঁটছেন। তিনি রাশিয়া এবং সারা বিশ্বের অনেক জায়গায় হেঁটেছেন এবং ভ্রমণ করেছেন। আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, রাশিয়ার সুদূর উত্তর, মধ্য এশিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া, ইউরোপ। মিশর, সুদান, ইথিওপিয়া, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, বতসোয়ানা এবং অ্যাঙ্গোলা এবং আরও অনেক দেশে তার বেল্টের অধীনে তিনটি ট্রান্স-আফ্রিকান অভিযান রয়েছে। তবে মূল জিনিসটি কোথায় নয়, তিনি কীভাবে তার ভ্রমণ করেন। তার ধারণা হল সেগুলি যতটা সম্ভব সস্তায় করা, এমনকি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে নয়, তবে স্থানীয় জীবনকে বোঝার উদ্দেশ্যে। পথের ধারে যাদের সাথে তার দেখা হয়েছিল তাদের সাথে আশ্রয় এবং খাবার ভাগ করে নেওয়া। তিনি তার ভ্রমণ সম্পর্কে লিখে এবং বই বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন। সে এক অদ্ভুত মানুষ। যখন চে গুয়েভারার মতো দেখতে একজন দাড়িওয়ালা লোকের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল, একটি জীর্ণ টি-শার্টে, শিলালিপি ছিল "আমি মুসলিম, ভয় পেও না" (তিনি সুদান ভ্রমণের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) এবং একজন দৃঢ়চেতা, খুব প্রাণবন্ত চেহারা, আমরা এমনকি কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলাম। কিন্তু পরে, তাকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি কেবল একজন খামখেয়ালী-ট্র্যাম্প নন। আপনি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি কীভাবে আমাদের গ্রহে এতগুলি সমৃদ্ধ নয় এমন জায়গার মধ্য দিয়ে গেছেন। যাইহোক, তিনি মাত্র তিনবার সমস্যায় পড়েছিলেন। একবার, মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসার কারণে, আমি ইথিওপিয়ার জেলে এক সপ্তাহ কাটিয়েছি। এবং আরও দুইবার তাকে এখানে ককেশাসে স্বাগত জানানো হয়েছিল। মানচিত্র এবং একটি শিবিরের চেহারা সহ একজন দাড়িওয়ালা লোক স্থানীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের আগ্রহ জাগিয়েছে।
বাড়ির বাকি বাসিন্দাদের জন্য, আমরা বলতে পারি যে এগুলি বেশিরভাগ অংশে, কেবলমাত্র এমন লোকেরা যারা, সময়সাপেক্ষ ক্রিয়াকলাপ বা অর্থের অভাবে, ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমরা আমাদের নিজস্ব উপায়ে এই দলে ছিলাম - অনানুষ্ঠানিক।
বাড়িতে সবসময় চা, বক/ভাত, রুটি, কেচাপ ছিল। মাঝে মাঝে অন্য কিছু। অনেকেই ইউক্রেন থেকে এসেছেন, কম খরচে (বা আমাদের মতে, আমাদের মতে) কোম্পানি পেগাসাসকে ধন্যবাদ। নীরব সার্বদের একটি দম্পতি এবং ফরাসি বংশোদ্ভূত একটি মজার ছাত্র. এটা বলা যাবে না যে এটি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবার ছিল, কারণ... কিছু ব্যক্তি কেবল কারও সাথে কথাবার্তা না করেই রাত কাটাতে সেখানে এসেছিল। কেউ একটি বই পড়ছিল, কেউ নেটবুক থেকে একটি মুভি দেখছিল, শব্দ ছাড়াই (ফিল্মটি এখনও একটি অপরিচিত ভাষায় ছিল এটি ব্যাখ্যা করে), কেউ নীরবে চা পান করছিল। যাইহোক, সেখানে বেশ মিশুক মানুষও ছিলেন যারা আমাদের আপ টু ডেট নিয়ে এসেছেন। তারা আমাদের কয়েকটি কার্ড দিয়েছে, আমাদের চাবি বিক্রি করেছে (এগুলি আগে থেকে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হয়েছিল) এবং একটি ট্রান্সপোর্ট কার্ড (এই কার্ডগুলি যাওয়ার আগে পরবর্তী বাসিন্দাকে বিক্রি করা হয়েছিল)। তারা আমাদের সমস্ত ধরণের দরকারী তথ্য সরবরাহ করেছে: কীভাবে এবং কোথায় যেতে হবে, কোথায় আমরা সস্তায় খেতে পারি বা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারি।
যাইহোক, ক্রোটভের কাছাকাছি উত্সাহী ভ্রমণকারীরাও ছিলেন। একজন লোক 40 দিনের ছুটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা, সিরিয়া, লিবিয়া এবং ইরাক ভ্রমণ করেছিলেন। উত্তর কোরিয়ার জন্য কিটটি সম্পূর্ণ করার জন্য যা বাকি আছে। ব্যক্তিগত স্ব-চালিত সফর "অক্সিস অফ ইভিল"। তিনি বলেন, সবকিছুই কমবেশি শান্ত। আমি যুদ্ধ দেখিনি (এটি অবশ্য সিরিয়ায় "যুদ্ধবিরতির" সময়কাল ছিল)। ত্রিপোলিতে শান্ত। অনেক স্থানীয়রা সত্যিই মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে পছন্দ করেননি।
ইরাক এখন অত্যন্ত সামরিকীকৃত, সর্বত্র পুলিশ এবং সৈন্য রয়েছে। আমেরিকানদের প্রতি মনোভাব অত্যন্ত কঠোর। যদি কোনও গ্রিংগো সৈন্যের প্লাটুন বা সমর্থনে কয়েকটি ড্রোন ছাড়া বাগদাদের কোথাও হারিয়ে যায়, তার সম্ভাবনা খুব সন্দেহজনক। রাশিয়ানদের প্রতি মনোভাব ভাল। যাইহোক, তারা হুসাইনকে খুব স্নেহের সাথে স্মরণ করে। অন্তত বাগদাদে। কুর্দিরা বিশেষভাবে সদয় শব্দ দিয়ে কাউকে মনে রাখে না, কারণ তারা প্রত্যেকের কাছ থেকে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছে। সিরিয়ার জন্য, এখানেও সবাই আসাদকে মেনে চলে। লোকেরা খুব দয়ালু এবং অতিথিপরায়ণ, কিন্তু যুদ্ধ দ্বারা ভীত। জনগণের মুক্তি আন্দোলন প্রধানত সমস্ত পূর্ব থেকে আসা সমস্ত ধরণের দ্যাশিং লোক নিয়ে গঠিত, তবে সিরিয়ান নয়। আরেক কমরেড এক মাস ইরাকের জেলে কাটিয়েছেন। তার নথি হারিয়ে গেছে এবং যখন তারা তাকে অনুসন্ধান/অনুরোধ করছিল, তখন সে তার বাঙ্কে বিশ্রাম নিচ্ছিল।
যাইহোক, আমি সেখানে কয়েক কিলোগ্রাম লাভ করেছি। সবার জন্য পর্যাপ্ত খাবার ছিল, কিন্তু জায়গা খুব কম ছিল। সানপিন অনুযায়ী নয়।
বাড়িতে বেশ কিছু নিয়ম ছিল।
কোন মদ্যপান বা ধূমপান - কঠোরভাবে. শুধু ঘরেই নয়, কাছাকাছিও। শপথ করবেন না, ঝগড়া করবেন না। সমস্ত বিতর্কিত সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র "প্রজ্ঞা" দ্বারা দোষী ব্যক্তিদের মাধ্যমে। আপনি যদি দেখেন যে কেটলি খালি, জল দিন। আপনি যদি ময়লা দেখতে পান তবে এটি পরিষ্কার করুন। টয়লেট/স্নানে - 5 মিনিটের বেশি নয়। বাড়িতে সর্বদা একজন ডিউটি অফিসার ছিলেন যিনি শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং নতুন আগমনকারীদের অভ্যর্থনা জানাতেন। নিয়মগুলি চতুর নয়, তবে কঠোর, অন্যথায় দরজা উভয় দিকেই খুলবে। যাইহোক, আমি মানুষের প্রকৃতির অপ্রীতিকর দিকগুলির প্রায় কোনও প্রকাশ দেখিনি। শুধুমাত্র একবার, কিছু মস্কো ব্যক্তি, আমি কি বাতাস জানি না দ্বারা বহন, জোরে অসন্তোষ দেখিয়েছেন. কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমই আছে। বাকিরা একে অপরকে সাহায্য করেছে, খাবার এবং পরামর্শ ভাগ করেছে।
বাড়িতে কীভাবে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা আলাদাভাবে উল্লেখ করা দরকার। "টেবিল", বা বরং তেলের কাপড়, অবিলম্বে মেঝে থেকে সরানো হয়েছিল, এবং একটি আসন গ্রহণের আকর্ষণীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আসল বিষয়টি হ'ল আপনি যে কোনও জায়গায় মিথ্যা বলতে পারেন, এমন জায়গা ব্যতীত যেখানে কেউ ইতিমধ্যে মিথ্যা বলছে। কর্মে গণতন্ত্র। অতএব, থাকার জায়গা প্রতি সন্ধ্যায় স্বতঃস্ফূর্ত ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়েছিল। আপনার যদি ফেনা থাকে তবে আপনি করিডোরে শুয়ে থাকতে পারেন। তবে একটি হালকা স্লিপিং ব্যাগে (আমার ক্ষেত্রে) এমন একটি ঘরে শুয়ে থাকা ভাল যেখানে মাটিতে কমপক্ষে কার্ডবোর্ড রয়েছে, টাইলস নয়। সবাই একে অপরের পাশে ঘুমায়। নীতিগতভাবে, আপনি বাঁচতে পারেন। আমরা দেরী করে বাড়িতে ফিরে আসার একমাত্র সময়, আমার জন্য আর স্বাভাবিক জায়গা ছিল না। কারও কারও লম্বা পা, কারও ছোট পা থাকার কারণে একমাত্র মুক্ত স্থানটি তৈরি হয়েছিল। কেউ পা প্রসারিত করে শুয়েছিল, আবার কেউ পা ছড়িয়ে ঘুমিয়েছিল। অতএব, এই অলঙ্কারে, স্লিপিং ব্যাগের দেহ থেকে, এমনকি একটি ফালাও তৈরি হয়নি, তবে মেঝেটির একটি এস-আকৃতির টুকরো যেখানে কেউ শুয়ে থাকতে পারে। সত্য, উপযুক্ত ভঙ্গি গ্রহণ। উল্টানো আর সম্ভব হলো না। ঠিক টেট্রিসের মতো। একটি রেকর্ড 33 মানুষ সেই রাতে বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন. অসুবিধা, খোলা বারান্দা, অতিথিদের নাক ডাকা এবং কঠিন মেঝে সত্ত্বেও আমি লগের মতো ঘুমিয়েছিলাম।
ট্রেনটি আমাদের 15 মিনিটের মধ্যে সোজা সুলতানাহমেত এলাকায় নিয়ে গেল, যেখান থেকে এটি সবচেয়ে আইকনিক জায়গায় পাথর নিক্ষেপ ছিল। তোপকানা প্রাসাদ, হাই সোফিয়া এবং নীল মসজিদ। সত্য, প্রথম দিনে আমরা উপাসনালয়ে যাইনি, কারণ... এটি রবিবার, এবং বিদেশী পর্যটকদের ভিড়ে তুর্কিদের একই ভিড় যোগ হয়েছিল। অতএব, আমরা উপরোক্ত সমস্ত জায়গা অন্য সময় দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এই দিনে আমরা পরিষেবা প্রবেশদ্বার থেকে ইস্তাম্বুল দেখতে গিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে আমরা পর্যটন রুট থেকে পুরানো শহরে আরও এবং আরও এগিয়ে গেলাম। আমরা লালেলির "রাশিয়ান" কোয়ার্টারে পৌঁছেছি, যেখানে শাটলগুলি ভিত্তিক ছিল, 90 এর দশকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিশাল ট্রাঙ্কে রাশিয়ায় সমস্ত ধরণের পণ্য পরিবহন করা হয়েছিল। আমি এখানে কোনও রাশিয়ানকে দেখিনি, তবে রাশিয়ান ভাষায় একগুচ্ছ চিহ্ন আমাদের তাদের লুকানো উপস্থিতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়।
আমি ইস্তাম্বুলকে তিন ভাগে ভাগ করব।
প্রথম অংশটি ঐতিহাসিক কেন্দ্র এবং অন্যান্য "পর্যটন" স্থান। এর মধ্যে পুরো সুলতানাহমেত এলাকা, সেইসাথে গোল্ডেন হর্নের অপর পাশ, গালাতা টাওয়ার, ইস্তিকলাল স্ট্রিট, তাকসিম স্কোয়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি ইস্তাম্বুলের সম্মুখভাগ। দ্বিতীয় অংশ নতুন এলাকা. সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইস্তাম্বুলে যে সমস্ত কিছু বেড়েছে। গ্রহের সমস্ত শহরে একে অপরের অনুরূপ আধুনিক মুখবিহীন উঁচু ভবনের এলাকা। 3য় অংশ একটি পুরানো অ-পর্যটন শহর। এখানে মানুষ সরু রাস্তায় দোতলা খুপরিতে বাস করে। কিছু ঘর পরিত্যক্ত, কিছু ঘর "পরিত্যক্ত" প্রথম তলা আছে, এবং লোকেরা দ্বিতীয় বা তদ্বিপরীত বাস করে। আমাদের গন্তব্য ছিল ফেনার ও বালাট এলাকা। 1453 সালে যখন কনস্টান্টিনোপল বিখ্যাত বিজয়ীর হাতে পড়ে (যার সম্মানে ফেনার অবস্থিত সেই জেলাটির নামকরণ করা হয়েছিল), শহরে থাকা প্রায় সমস্ত গ্রীক এখানে বাস করত। আমরা এমন কোনও লোকের সাথে দেখা করিনি যাদের সম্পর্কে আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে তারা গ্রীক ছিল। সত্য, এখানে আমরা একটি নারকীয় চেহারার গ্রীক পিতৃতন্ত্র এবং সমস্ত ধরণের গ্রীক লক্ষণ খুঁজে পেয়েছি। বালাট একটি পার্শ্ববর্তী জেলা। এটি আরামদায়কভাবে Avansaray এর জিপসি কোয়ার্টার এবং গ্রীক ফেনারের মধ্যে অবস্থিত। এটি বাইজেন্টাইন আমল থেকে গ্রীক-ভাষী ইহুদিদের দ্বারা বসবাস করে আসছে। এবং 15 শতকের শেষের দিকে, স্প্যানিশ সেফার্ডিক ইহুদিরা এই জায়গাগুলিতে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিল, যাদের সাথে মুসলিম, গ্রীক এবং আর্মেনিয়ানরা শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করত। বালাট জেলার নাম সম্ভবত ল্যাটিন প্যালেটিয়াম থেকে এসেছে, যার অর্থ প্রাসাদ। যদিও ইহুদি কোয়ার্টারটি গ্রীক কোয়ার্টারের চেয়ে ভালো দেখায়, তবুও এটি এখানে দরিদ্র। দরিদ্র, জঘন্য, কিন্তু একই সময়ে বেশ সুন্দর। সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরনের স্থান, বাস্তব শহরের জীবনের স্থান, যেকোন স্থাপত্য নিদর্শনের চেয়ে আমাকে বেশি আকর্ষণ করে। এখানে কোনো আনুষ্ঠানিকতা বা কৃত্রিম গ্লস নেই। মানুষ এখানে বাস করে। (প্রসঙ্গক্রমে, সেখানে কোনও পর্যটক নেই। আমরা আমাদের চেহারা, বিশেষ করে বাচ্চাদের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি)।
বাচ্চাদের ভিড় সরু রাস্তা দিয়ে ছুটছিল, কেউ বল খেলছিল, কেউ দড়ি লাফিয়েছিল, কেউ কেবল সমস্ত ধরণের আবর্জনা তুলছিল। মহিলারা তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করার সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়, একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। রাস্তাগুলি এতই সরু যে, দুই মহিলা, বিপরীত বাড়ির জানালায় বসে, এমনকি তাদের আওয়াজ না তুলেও যোগাযোগ করে। সময়ে সময়ে, শিশুরা আমাদের কাছে ছুটে যেত, জিজ্ঞাসা করত, দৃশ্যত, তারা ইংরেজিতে একমাত্র জিনিস জানত: "আপনার নাম কী?" উত্তরটি তাদের সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করেছিল; কথোপকথনটি বিকাশ করার তাদের কোন উদ্দেশ্য ছিল না, এবং আনন্দের সাথে পালিয়ে গেল। পরের দিন, তারা সম্ভবত তাদের বন্ধুদের কাছে গর্ব করবে যে তারা বিদেশীদের সাথে কথা বলেছে। ঠিক সেখানে, দূরে নয়, স্থানীয়দের জন্য একটি বাজার রয়েছে। আমি কসাইয়ের দোকান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, যেটি ভেড়া এবং তাদের খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রি করে। ভয়ঙ্কর ভেড়ার মাথা, খুর, মাংস, অন্ত্র এবং এমনকি অদ্ভুত কিছু যা দেখতে পুরানো নোংরা ন্যাকড়ার মতো। সম্ভবত তারা পেট ভিতরে পরিণত ছিল. আমি মনে করি ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দোকানের মতো খুচরা যন্ত্রাংশ থেকে একটি সম্পূর্ণ ভেড়া একত্রিত করা সম্ভব হবে।
তাই আমরা ইস্তাম্বুলে প্রথম দিনটি পুরানো আবাসিক এলাকায় ঘুরে কাটিয়েছি।
দ্বিতীয় দিন পর্যটক অধ্যুষিত স্থান পরিদর্শন করা হয়েছে. সকালে - তোপকানি প্রাসাদ, যা উল্লেখযোগ্য, সম্ভবত, শুধুমাত্র বসফরাস এবং অস্ত্রাগারের সুন্দর দৃশ্যের জন্য এবং অবশ্যই, পর্যটকদের বিশাল ভিড়ের জন্য। প্রাঙ্গনে আপনাকে মানুষের সাধারণ প্রবাহের মধ্যে হাঁটতে হবে, যা অবশ্যই এই জায়গাটি দেখার মূল্যকে অবমূল্যায়ন করে। আমি বলতে পারি যে আমি যদি সেখানে না পেতাম তবে আমি কিছু হারাতে পারতাম না, তবে কেবল 25 লিরা (প্রায় 500 রুবেল) সংরক্ষণ করতাম। এরপরে, আমরা চলে গেলাম গোল্ডেন হর্নের ওপারে গালাতা টাওয়ারে।
ইস্তাম্বুলের প্রতীকগুলির মধ্যে একটি, গালাতা টাওয়ার শহরের উপরে উঠে গেছে। পুরো জায়গাটিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুর্জোয়া-পর্যটক; এমনকি আপনি শুধুমাত্র লিফট দ্বারা উপরে যেতে পারেন। অস্পোর্টসম্যান লাইক। টাওয়ারটি ইস্তাম্বুলের একটি খুব সুন্দর দৃশ্য সরবরাহ করে এবং কেবলমাত্র একা এটিতে আরোহণ করা মূল্যবান। কিন্তু আমরা ভাগ্যবান ছিলাম। আমরা যখন বসফরাসের দৃশ্যের প্রশংসা করছিলাম, তখন প্রার্থনার সময় হয়ে গেছে। এবং যে সত্যিই চিত্তাকর্ষক ছিল. আমরা সব জায়গা থেকে মুয়াজ্জিনদের গান শুনতাম। শহরে অনেক মসজিদ রয়েছে (যার মধ্যে একটি আমাদের বাড়ির পাশে), তাই এটি আমাদের জন্য কোন খবর ছিল না। তবে আপনি সর্বদা কেবল নিকটতম মিনার থেকে গান শুনতে পাবেন। এবং এখানে, যখন পুরো ইস্তাম্বুল আমাদের সামনে পড়েছিল, পুরো দৃশ্যে, আমরা চারদিক থেকে গান শুনতে পেলাম। মুয়েজ্জিনরা লাইভ গান করে (যদিও তারা লাউডস্পিকারের মাধ্যমে তাদের কণ্ঠস্বরকে প্রসারিত করে), এবং যদিও তারা একই সময়ে গান গাওয়ার চেষ্টা করে, তবুও এটি অসম্ভব। আর এই শব্দের কারণে “হায়্যা আলা-স-সালাহ্! হায়্যা আলা-স-সালাহ! হায়্যা আলা-ল-ফাল্যাহ! হায়্যা আলা-ল-ফাল্যাহ! একে অপরকে বহুবার ওভারল্যাপ করেছে। যেন ইস্তাম্বুলের মিনারগুলোর ওপর দিয়ে অদৃশ্য ঢেউ দেখা দিয়েছে। যেন মধ্যাহ্নের উত্তাপ থেকে শহরের উপর দিয়ে বাতাস কাঁপছে। গুজবাম্পস আমার মেরুদণ্ডের নিচে চলে গেল, এটি এত শক্তিশালী শোনাচ্ছিল। এর মধ্যে কিছু রহস্যময়তা ছিল, যেন প্রাচীন মাগরেব জাদুকররা মরুভূমির ভাষায় তাদের মন্ত্রগুলি নিক্ষেপ করেছিল, যা শুধুমাত্র গরম বালি, শুষ্ক বাতাস এবং নীল আকাশের কাছে বোধগম্য ছিল ...
এখানে, গালাটা টাওয়ারের ঠিক উপরে, বিখ্যাত ইস্তিকলাল স্ট্রীট (ইস্তিকলাল ক্যাডেসি - ইন্ডিপেন্ডেন্স স্ট্রিট) শুরু হয়। এটি সমৃদ্ধ এবং সুসজ্জিত বেয়োগলু কোয়ার্টার থেকে তাকসিম মেয়দানী স্কোয়ার পর্যন্ত প্রসারিত। এটি স্থানীয় আরবাতের মতো কিছু, যার নিজস্ব সঙ্গীতশিল্পী, জাদুকর এবং স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। একটি পুরানো ট্রাম হল একমাত্র পরিবহণ যা এই পথচারী এলাকা বরাবর চলে; এটি পরিবহন প্রয়োজনের চেয়ে একটি বিশেষ পরিবেশ তৈরি করার জন্য এখানে বেশি রাখা হয়। সে আমার চেয়ে বেশি দ্রুত এগোচ্ছিল না। রাস্তার একেবারে শুরুতে আমরা একটি বইয়ের দোকানের সামনে এসেছিলাম, যার প্রবেশপথের উপরে শিলালিপি সহ একটি চিহ্ন ছিল "সামিজদাত", যা আমাদের আগ্রহী করতে পারেনি। দেখা গেল যে এটি একজন তুর্কি লেখকের একটি বই যার নাম "ইয়েলতসিন" এর মতো শোনাচ্ছে। অবশ্যই, আমরা সাহায্য করতে পারিনি তবে তুর্কি সমিজদাতের অর্থ কী তা খুঁজে বের করতে পারিনি। "আমরা," আমরা বিষণ্ণ চোখে সুন্দর বিক্রয়কর্মীকে বলি, "রাশিয়া থেকে এসেছি এবং আমাদেরও এই শব্দটি রয়েছে। মেয়েটি আমাদের মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছিল এবং বলেছিল যে এই ক্ষেত্রে, সমীজদাত মানে একই জিনিস যা এখানে করা হয়... এবং কিছুটা দ্বিধা করার পরে, সে আমাদের সাথে স্থানীয় ইয়েলতসিনের ভাগ্য সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করেছিল।
এখানে ইয়েলতসিন রাজনৈতিক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কারাগারে রয়েছেন এবং সাধারণভাবে, তাদের অনেকেই এই কারণে কারাগারে রয়েছেন। তিনি বলেন, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন, আমাদের এখানে সর্বত্র একই চেহারা। প্রকৃতপক্ষে, এখানে কামাল আতাতুর্ক ইউএসএসআর-এর লেনিনের মতো। তাঁর মহৎ চেহারা যা সম্ভব এবং যা নয় তা সবই শোভা পায়। মেয়েটি আনন্দদায়ক এবং কিছুটা দু: খিত ছিল, দৃশ্যত ইয়েলতসিন সম্পর্কে চিন্তিত ছিল। আমি তাকে সুন্দর কিছু বলতে চেয়েছিলাম। আমরা, আমি তাকে বলি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েও সমস্যা আছে, কিন্তু আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করছি। যদিও কিছু উপায়ে তারা সঠিক। আমাদের ইয়েলতসিনকেও তার কিছু কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল... কিন্তু বরিস নিকোলায়েভিচ সময়মতো ভালহাল্লার হলে গিয়ে শাস্তি থেকে বাঁচলেন। ভাল, দৃশ্যত তুর্কি সহকর্মী উভয়ের জন্য রেপ নিতে হবে।
পরের দিন, পরিকল্পনা অনুসারে, আমাদের হাগিয়া সোফিয়া সফর ছিল, কিন্তু এটি স্থগিত করতে হয়েছিল, যেহেতু আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমাদের তুর্কি কর্মীদের সাথে সংহতি প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছিল। সর্বোপরি, এটি ছিল ১লা মে! তাই, ডব্লিউইউএর প্রতিনিধি দল তাকসিম স্কয়ারে বিক্ষোভের জন্য যান। বিক্ষোভটি ছিল গুরুতর, মানুষের অবিরাম কলাম, বিশাল ব্যানার এবং অবাস্তব দাবি নিয়ে। দেখে মনে হচ্ছে অর্ধেক শহর অবরুদ্ধ করা হয়েছে, জানালা এবং দোকানের জানালায় বার স্থাপন করা হয়েছে এবং পুলিশ ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে। সেখানে অনেক প্রহরী ছিল, কিন্তু কোনভাবে তারা লক্ষ্যযোগ্য ছিল না। সমস্ত স্কোয়াড সরু রাস্তায় লুকিয়ে ছিল, এবং সাঁজোয়া গাড়িগুলি গলি থেকে কেবল তাদের মুখ দেখাচ্ছিল, যেমন নীল নদের কালো জলে লুকিয়ে থাকা অ্যালিগেটররা। রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ছাড়া সমাবেশে যোগ দেওয়া অসম্ভব, তাই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করা হয়েছিল: "জার গ্র্যাড একটি রাশিয়ান শহর" এবং "ব্ল্যাক মেরিন ফ্লিটকে বসফরাস এবং দারদানেলস দিন" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রায় 15 জনের আমাদের কলাম মানুষের এই বিশাল ভিড়ে অশ্রুত হয়ে যেত।
তাই আমরা সংগ্রামে আমাদের সবচেয়ে রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ কমরেডদের সাথে যোগ দিয়েছিলাম এবং "এল পুয়েবলো ইউনিডো জামাস সেরা ভেনসিডো" গেয়ে এবং লাল রঙের ব্যানার নেড়ে বিশ্ব বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হলাম। সত্য, যখন কমরেডদের একটি দল "মুক্ত কুর্দিস্তান" পতাকার নীচে রাস্তায় নেমেছিল, পরিস্থিতি বাড়তে শুরু করেছিল, এবং আমরা পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা বিশ্ব শান্তির জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু স্বাধীন কুর্দিস্তানের জন্য নয়।
আয়া সোফিয়া সম্ভবত ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে বিখ্যাত জায়গা। এটি ক্যাথলিকদের জন্য সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকার মতো, শুধুমাত্র পার্থক্যের সাথে যে কয়েকশ বছর আগে অর্থোডক্সির হৃদয় বৃহত্তম মসজিদগুলির একটিতে পরিণত হয়েছিল। যাইহোক, এটি শুধুমাত্র এই মন্দিরটিকে সম্পূর্ণ অনন্য কিছু করে তুলেছে। চওড়া সবুজ ঢালে কোরানের বিশাল শিলালিপির পাশে অর্থোডক্স সাধুদের চিত্রিত আশ্চর্যজনক ফ্রেস্কো এবং মোজাইকগুলি আপনি কীভাবে পছন্দ করেন? এটি একটি শক্তিশালী জায়গা, মিমার সিনান-এর ঈর্ষার বস্তু, যিনি নিজের এবং বিশ্বের কাছে প্রমাণ করার জন্য তার পুরো জীবন কাটিয়েছেন যে অটোমানরা গ্রীকদের চেয়ে খারাপ কিছু তৈরি করতে পারে না। তিনি যেমন বিশ্বাস করতেন, এডির্নে সেলিমিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে (যা আমি পরের দিন পরিদর্শন করেছি), তিনি এখনও, সর্বনিম্নভাবে, কনস্টান্টিনোপলের স্থপতিদের সমান। যদিও, আমার ব্যক্তিগত মতে, আই-সোফিয়া একই সময়ে আরও স্মৃতিময় এবং আরও মার্জিত। কিন্তু বর্ণনা করার দরকার নেই, দেখতে হবে এবং সেখানে হেঁটে যেতে হবে। হাই সোফিয়ার পর আমরা গেলাম ব্লু মস্ক বা সুলতানাহমেত মসজিদে।
এটি খুব সুন্দর এবং শক্তিশালী, আমাদের অবশ্যই এটির প্রাপ্য দিতে হবে। এর গম্বুজটি সুন্দর আকাশী নিদর্শন দিয়ে সজ্জিত (তাই এটিকে "নীল মসজিদ" বলা হয়)। যাইহোক, যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। কেউ চলাচলের স্বাধীনতাকেও সীমাবদ্ধ করে না। ব্যতিক্রম হল নামাজের সময়। তারপর দরজায় এক ধরনের ট্রাফিক কন্ট্রোলার উপস্থিত হয়, মানুষকে তিনটি দলে ভাগ করে।
পুরুষরা মূল ঘরে যায়। মহিলারা পাশের শাখাগুলিতে যান এবং সমস্ত কাফেরদের প্রবেশদ্বারে বিশেষ "অতিথি" কলমগুলিতে যেতে বলা হয়, যেখান থেকে তারা পরিষেবাটি দেখতে পারে। যাইহোক, ইমাম আরবীতে গান করেন এবং তুর্কিরা তাকে খুব অস্পষ্টভাবে বোঝে। আরবি এবং তুর্কি ভাষার একটি সাধারণ মূল রয়েছে, যেমনটি অ্যান্টন সন্ধ্যায় আমাদের ব্যাখ্যা করেছিলেন, তবে তারা এখনও খুব আলাদা। অতএব, তুর্কিদের জন্য, সূরাগুলি আরবীতে, যেমন আমাদের জন্য পরিষেবাটি পুরানো চার্চ স্লাভোনিক ভাষায়। সারাংশ অনুমান করা হয়, কিন্তু আনুমানিক.
সামগ্রিকভাবে, আমি বলতে পারি যে ইস্তাম্বুল একটি শক্তিশালী শহর। শক্তিশালী, শক্তিশালী এবং মহিমান্বিত। এর পিছনে রয়েছে সময় এবং শত শত প্রজন্মের মহান ব্যক্তিরা, যাদের প্রত্যেকেই তাদের আত্মার এক টুকরো শহরে বিনিয়োগ করেছেন। খুব আলাদা মানুষ, একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই শহরটি খুব প্রাণবন্ত, স্পন্দিত, কোলাহলপূর্ণ। অবশ্যই পূর্বাঞ্চলীয়। এর বাইজেন্টাইন অতীত আরও স্পষ্টভাবে দাঁড়িয়েছে। শক্তিশালী রোমান দেয়াল এবং জলাশয় নীরবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং লম্বা মিনারগুলি আই-সোফিয়ার আসল চেহারা লুকাতে পারে না... তারা এই রাজকীয় বাইজেন্টাইন সৌন্দর্যের বিদেশী সজ্জার মতো। তারা বলে যে মস্কো রাশিয়া নয়, এবং ইস্তাম্বুল তুরস্ক নয়, একটি বিশেষ অনন্য বিশ্ব। একটি জায়গা যেখানে সভ্যতা একত্রিত হয়েছিল। এবং, ভাগ্যক্রমে, এটি একটি যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে একটি ফোরাম।
আর এখানে তরুণ পানি ব্যবসায়ী
আর পরের দিন আর্থার আর আমি আলাদা হয়ে গেলাম। আর্থার স্মারক খুঁজতে গিয়েছিলেন, গ্র্যান্ড বাজার এবং সিস্টারনে, এবং আমি তুর্কি হিচহাইকিংয়ের শক্তি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম (এবং একই সময়ে)। ব্যাপারটা হল, আমি কখনোই ধাক্কা খাইনি। এবং, সম্ভবত, একটি বিদেশী দেশে এই ধরনের পাইলট পরীক্ষা চালানো, এমনকি একজন মুসলিম, একটি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু তার পক্ষে এই সত্যটি ছিল যে আমরা সবচেয়ে অভিজ্ঞ স্টপারদের সাথে থাকতাম এবং চেষ্টা না করা পাপ হয়ে যেত। এবং দ্বিতীয়ত, আবার অভিজ্ঞ কমরেডদের মতে, তুর্কি স্টপ বিশ্বের অন্যতম সেরা। ওয়েল, আমি এটা চেক আউট ছিল.
সাতটার দিকে বাসা থেকে বের হলাম। আমি এডিকুল দুর্গের দেয়াল ধরে স্থির ঘুমন্ত কোয়ার্টার দিয়ে হাঁটলাম।
কোথাও রাস্তা একেবারে ফাঁকা, কোথাও স্কুলছাত্ররা ইতিমধ্যেই তাদের স্কুলের দিকে রওনা দিয়েছে। আমি প্রায় 40 মিনিট হেঁটে ট্রেন জংশনে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি কাঙ্খিত ট্রেনে চড়েছিলাম এবং স্থানীয় মস্কো রিং রোড বা ইউরোপের হাইওয়েতে আরও 40 মিনিট গাড়ি চালিয়েছিলাম। সেখানে আমি "পজিশন" নিয়েছিলাম।
আমি আমার সমস্ত সহযাত্রীর তালিকা করব না, তবে আমি আপনাকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় সম্পর্কে বলব। আমার পথে তৃতীয় ব্যক্তি একটি পুরানো ভক্সওয়াগেনে একজন বয়স্ক ব্যক্তির সাথে দেখা করলেন। তিনি ইংরেজির একটি শব্দও বুঝতে পারেননি, কিন্তু "তার আঙুলে" তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তার নাম মেহমেদ এবং সে চোগলুর পথে যাচ্ছিল। শহরটি ঠিক ইস্তাম্বুল এবং এডির্নের মধ্যে, যেখানে আমি যাচ্ছিলাম। আমি আমার সাধ্যমত তাকে আমার সারমর্ম ব্যাখ্যা করেছি। শেষ পর্যন্ত, তিনি এখনও আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। একটি সুপরিচিত কারণে, আমাদের কথোপকথন ভাল হয়নি, তাই আমরা নীরবে গাড়ি চালিয়েছিলাম।
রাস্তার ধারে, প্রতি 10 কিলোমিটারে ট্রাকের জন্য পার্কিং লট ছিল। সেখানে কফি, একটি টয়লেট, একটি ঝরনা, একটি দোকান - একটি ট্রাক ড্রাইভারের বিরতির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু রয়েছে। এবং তাই মেহমেদ বলে যে আমাদের গতি কমানো দরকার। ঠিক আছে. আমরা পার্কিং লটে টান. তিনি আমাকে একটি টেবিলে বসিয়ে চা খাওয়ান। আমি ক্ষুধার্ত হলে তিনি লক্ষণ সহ জিজ্ঞাসা করেন (যা বেশ মজার ছিল)। এবং আমি চা পান করার সময়, তিনি সমস্ত ট্রাক ড্রাইভারের চারপাশে ঘুরে দেখেন কে এডির্নের দিকে যাচ্ছে। এটার মত. যদি একজন তুর্কি আপনাকে সাহায্য করতে না পারে তবে সে এমন একজনকে খুঁজে পাবে যে পারে। কিন্তু এই পার্কিং লটে কেউ যাচ্ছিল না। তারপরে আমরা গাড়ি চালিয়ে পরের পার্কিং লটে যাই এবং সেখানে, সে আমাকে চা কিনে দেয়, এবং সে... আবার ট্রাকারদের বাইপাস করে। এই সময়ে, পার্কিং লটের সমস্ত বাসিন্দারাও আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। কেউ ইংরেজি-ভাষী বন্ধুদের ডেকেছিল এবং আমাকে ফোন দিয়েছিল যাতে আমি আমার সমস্যার সারমর্ম ব্যাখ্যা করতে পারি। কেউ কেবল সক্রিয়ভাবে কী এবং কীভাবে খুঁজে বের করছে। আর তাই আমার নতুন বন্ধু মেহমেদ প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী একজন হেডিয়ারকে খুঁজে পায়, যেমনটি আমি পরে জানতে পেরেছি, যে বাতুম থেকে জার্মানির কোথাও কার্গো চালাচ্ছিল। তারা আমাকে ধরিয়ে দিল এবং, মেহমেদকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি একটি বিশাল ট্রেলারের কেবিনে উঠলাম। তার সাথে আমি এডিরনে গেলাম।
Edirne নিজেই একটি সুন্দর শহর, কিন্তু, তারা বলে, শুধুমাত্র অর্ধেক দিনের জন্য। ইসলামিক স্থাপত্যের একটি মাস্টারপিস রয়েছে - সেলেমিয়া মসজিদ। শহরটি বুলগেরিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি, এবং এটি রোমার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দ্বারা অনুভূত হয়। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, তারা প্যাকেজ ব্যবসা দখল করে। জুতা লুকানোর জন্য মসজিদের প্রবেশ পথে ব্যাগ প্রয়োজন। কিন্তু ইস্তাম্বুলে, প্রবেশদ্বারে প্যাকেজগুলি একেবারেই কোনও অর্থের জন্য নেওয়া যেতে পারে, তবে এখানে বিষণ্ণ জিপসি শিশুরা এক লিরার অত্যধিক দামে সেগুলি বিক্রি করে। কোনভাবে এই... আচ্ছা, আল্লাহ তাদের বিচার করুক, কেননা এর দেয়ালের মধ্যে এমন অনাচার, আল্লাহর বিপরীত, ঘটছে। এছাড়াও 16 শতকের একটি পুরানো মসজিদ রয়েছে, যাকে "পুরাতন মসজিদ" বলা হয়। একটি সুন্দর ঐতিহাসিক কোয়ার্টার, দাবাবোর্ডের মতো সাজানো। রাস্তার মোড়ে অদ্ভুত কিন্তু সুন্দর ভাস্কর্য ছিল। বেশ পশ্চিমা ক্যাফে এবং এমনকি পাব সহ রাস্তাগুলি পর্যটন। তবে সমান্তরাল রাস্তাটি স্থানীয়দের জন্য। তুর্কিদের জন্য স্থাপনা সহ। তারা বেশ স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র পুরুষরা তাদের মধ্যে বসে, সিগারেট ধূমপান করে এবং সরু গ্লাসে গরম চা ঢেলে দেওয়া হয়। কোণে থাকা টিভিটি নিঃশব্দে কিছু সম্প্রচার করছে। পুরুষরা যোগাযোগ করে। পূর্বে, সাধারণভাবে, যোগাযোগের একটি সংস্কৃতি রয়েছে। লোকেরা চিন্তাভাবনা করে, ধীরে ধীরে এবং আনন্দের সাথে যোগাযোগ করে। সর্বব্যাপী ফাস্টফুড সংস্কৃতি তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেনি। পুরুষরা যোগাযোগ করে, তারা নীরবে বসে চা পান করতে পারে, তারা তাস, ব্যাকগ্যামন বা কিছু ধরণের স্থানীয় ডমিনো খেলতে পারে। এবং পশ্চিমাদের থেকে ভিন্ন, তাদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা ফলাফল নয়, প্রক্রিয়া। তাই আমি পাব না গিয়ে স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম। আমি এডির্নের একটি মানচিত্র খুলি এবং এটি অধ্যয়ন করি, যা অবিলম্বে অন্যদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। মালিক উঠে আসে, জিজ্ঞেস করে আমি কে এবং কোথায় যাচ্ছি, আমাকে চা খাওয়ায় এবং প্রয়োজনে তার সাহায্যের প্রস্তাব দেয়।
এটি একটি ছোট লিরিক্যাল ডিগ্রেশন করা মূল্যবান। সাধারণভাবে, আমি সেই শ্রেণীর লোক নই যারা কেবল তাদের লোকেদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে এবং অন্য জাতির মধ্যে কেবলমাত্র ভালগুলিই দেখে। আপনাকে বুঝতে হবে যে পূর্ব একটি সূক্ষ্ম বিষয়। আপনাকে সাহায্য করা, বরং, তাদের জন্য একটি সুবিধা। এটা তাদের ভালো বোধ করে। প্রাচ্যের লোকেরা নিষ্ঠুর, এবং যখন তারা অতিক্রম করা হয়, তাদের কাছ থেকে কোন করুণা নেই। বলকানের ইতিহাস এর একটি ভালো উদাহরণ। কিন্তু আপনি যখন তাদের বাড়িতে অতিথি হন এবং গুরুত্বপূর্ণ কী, আপনি অতিথির মতো আচরণ করেন, আপনি কেবল তাদের আতিথেয়তা থেকে শিখতে পারেন... সর্বোপরি, তাদের দেশের রাজপথের কোথাও একজন ভ্রমণকারী অতিথি, এবং সাহায্য করে না তার মানে ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যাওয়া। পূর্বে অনেক প্রথা এবং সূক্ষ্মতা আছে। আজ আপনি অতিথি, আগামীকাল আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাবেন। সম্ভবত, আমাদের মতে, প্রাচ্যের লোকেরা কপট এবং ধূর্ত। তারা ঠান্ডা চোখে হাসতে পারে। যদিও এটি আচরণ এবং চিন্তার একটি সামান্য ভিন্ন উপায়। তাদের জন্য, সত্যিকারের চিন্তাগুলি দেখানোর প্রয়োজন নেই, আপনি একটি ধ্রুবক হাসি বজায় রেখে শুধুমাত্র সেগুলি কী তা ইঙ্গিত করতে পারেন। এটা কূটনীতিকদের ভাষা। মুখ সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই মান. এবং এই সম্মান অনুপ্রাণিত.
এডির্ন থেকে যাওয়ার পথে, আমি আকর্ষণীয় সহযাত্রীদের সাথেও দেখা করেছি। প্রথমে, একজন রাশিয়ান-ভাষী বুলগেরিয়ান, জর্জি, আমাকে প্রায় 70 কিলোমিটার রাইড দিয়েছিলেন, আমাকে এক বোতল পানি দিয়েছিলেন (আমার অনভিজ্ঞতার কারণে, আমি স্টক করিনি), তারপর অন্য একজন লোক আমাকে পুরো পথ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। ইস্তাম্বুল হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম যতক্ষণ না সে লোড করে। আমি প্রত্যাখ্যান করলাম, কারণ সন্ধ্যায় সোফিয়ার একটি বাস ইতিমধ্যেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠিক আছে, আমার শেষ ভ্রমণ সঙ্গী, একজন যুবক, আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল (কখনও কখনও 160 ড্রাইভিং করে), আমার সাথে এমন সব ধরণের জিনিস ব্যবহার করেছিল যা আমি ইতিমধ্যে মিস করেছি (চিপস, 7Up এবং অন্যান্য সাধারণ খাবার যা তার গাড়িতে ছিল)। আমরা যখন ইস্তাম্বুলের প্রবেশপথে ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে গেলাম, তখন তিনি আমাকে একগুচ্ছ কলা কিনে বাস স্টপে নিয়ে গেলেন, ভিতরে নিয়ে গেলেন, আমার ভাড়া পরিশোধ করলেন এবং ড্রাইভারকে বললেন আমাকে কোথায় নামাতে হবে... কারণ আমি অতিথি ছিলাম। এটার মত.
বাড়িতে পৌঁছে, আমরা আমাদের ব্যাকপ্যাকগুলি ধরলাম, দ্রুত এভিপি অফিসারদের বিদায় জানালাম এবং স্টেশনে ছুটে গেলাম। বাসে রাত কাটাতে হয়েছে...
হাইওয়ে বরাবর ইস্তাম্বুল এবং এডির্নের মধ্যে দূরত্ব 236 কিমি, এবং একটি সরল রেখায় - 213 কিমি। ইংরেজ দেশগুলিতে, এই পথের দৈর্ঘ্য সড়কপথে 147 মাইল এবং কাক উড়ে যাওয়ার সময় 133 মাইল। ইস্তাম্বুল থেকে এডিরনে গাড়িতে ভ্রমণ প্রায় 3 ঘন্টা 22 মিনিট স্থায়ী হবে।
রাস্তার মানচিত্রটি মানচিত্রে লাল রঙে হাইলাইট করা হয়েছে এবং 11টি জনবসতির কাছাকাছি চলে গেছে। একটি গাড়ির জন্য ইস্তাম্বুল - এডিরনে রুট প্লট করতে এবং এই বসতিগুলির মধ্যে কত কিলোমিটার, শহর, রাস্তা এবং অন্যান্য ভৌগলিক বস্তুর সঠিক স্থানাঙ্কগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল তা খুঁজে বের করুন।
ইস্তাম্বুল-এদির্নে রাস্তায় এখন ট্রাফিক জ্যাম কেমন তা জানতে, "ট্রাফিক" বক্সে টিক চিহ্ন দিন এবং মানচিত্রটি বড় করুন। মধ্যবর্তী শহর এবং শহরগুলির মাধ্যমে ইস্তাম্বুল থেকে গাড়িতে কীভাবে যেতে হয় তা খুঁজে বের করতে, দূরত্ব গণনা করার সময় তাদের তালিকা করুন। একটি সুবিধাজনক বিন্যাসে রাস্তার রুটের একটি মানচিত্র চিত্র পেতে, ক্লিক করুন।
মনোযোগ!
রুট প্লট করতে এবং দূরত্ব গণনা করতে, রাস্তা এবং বসতিগুলির সুনির্দিষ্ট স্যাটেলাইট স্থানাঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছিল। আমরা 100% নির্ভুলতার গ্যারান্টি দিই না এবং নির্মিত রুটের জন্য দায়ী নই।
এডিরনে, ঐতিহাসিকভাবে আদ্রিয়ানোপল নামে পরিচিত, উত্তর-পশ্চিম তুর্কি প্রদেশের এডিরনে একটি শহর, পূর্ব থ্রেস অঞ্চলে, গ্রীস এবং বুলগেরিয়ার সাথে তুরস্কের সীমান্তের কাছাকাছি। এডিরনে 1363 থেকে 1453 সাল পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যের তৃতীয় রাজধানী শহর হিসাবে কাজ করেছিল, কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) সাম্রাজ্যের চতুর্থ এবং চূড়ান্ত রাজধানী হওয়ার আগে। বর্তমানে, এডির্ন তুর্কি থ্রেসের এডিরনে প্রদেশের রাজধানী। 2014 সালে শহরের আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল 165,979 জন।- উইকিপিডিয়া
এডির্নে করার জিনিস
সেলিমিয়ে মসজিদ
সেলিমিয়ে মসজিদ (তুর্কি: Selimiye Camii) হল একটি উসমানীয় সাম্রাজ্যিক মসজিদ, যা তুরস্কের এডিরনে শহরে অবস্থিত। মসজিদটি সুলতান সেলিম দ্বিতীয় দ্বারা চালু করা হয়েছিল, এবং 1569 এবং 1575 সালের মধ্যে স্থপতি মিমার সিনান দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছিল। এটিকে সিনান তার মাস্টারপিস হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং এটি ইসলামিক স্থাপত্যের সর্বোচ্চ অর্জনগুলির মধ্যে একটি।
কারাগাক
Karaağaç (তুর্কি: "elm, elm wood") হল গ্রীসের সীমান্তে উত্তর-পশ্চিম তুরস্কের এডির্নের একটি শহরতলী। Karaağaç এডির্নের কেন্দ্র থেকে 4 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে, মারিতসা নদীর ওপারে এবং গ্রীক গ্রাম কাস্তানিজের বিপরীতে। 1890 সালে, বৃহৎ কারাগাক রেলওয়ে স্টেশনটি শহরে নির্মিত হয়েছিল, যা এডিরনেও পরিসেবা দেয়, যা তুরস্ক থেকে ইউরোপের শেষ ট্রেন স্টপেজ হয়ে ওঠে। 1971 সালে, তুর্কি স্টেট রেলওয়ে (টিসিডিডি) নদীর বিপরীত দিকে একটি নতুন রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ করে, আগেরটি পরিত্যাগ করে, যা এখন ট্রাক্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
ট্রিপ একটি আনন্দ হতে হবে! এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, নির্বাচিত রুটের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনায় নেওয়া উচিত। এটি নির্ধারণ করবে কত দ্রুত এবং নিরাপদে আপনি আপনার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার রুট একটি বিশাল সংখ্যক জনবসতি সহ একটি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যায়, তবে আপনাকে আগে থেকেই ট্যাঙ্কে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। যদি রাস্তাটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে বাইপাস করে, তবে সেই অঞ্চলটি আগে থেকেই নির্ধারণ করা প্রয়োজন যেখানে জ্বালানি সরবরাহ করা হবে। উপরন্তু, সবাই জানে যে বিভিন্ন গ্যাস স্টেশনে গ্যাসোলিনের গুণমান ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণ করার সময়, সম্মানিত গ্যাস স্টেশনগুলিতে আপনার গাড়িতে জ্বালানি দেওয়ার চেষ্টা করুন।