Udaljenost Istanbul - Edirne. Gdje ići iz Istanbula na jedan dan Lokacija grada Jedrena
24. oktobar 2012. u 01:17
Izlazeći sa aerodroma, udahnuli smo prekomorski vazduh. Konstantinopolj. Nasljednik Rimskog carstva i antičke Grčke, nekada je bio najbogatiji grad u Evropi. Srce Osmanskog carstva. Ovdje se stvarala historija. Generali svih epoha sanjali su da zauzmu ovaj grad. Rusi, krstaši, Arapi, Bugari, Turci... i konačno, stigli smo do zidina Carigrada.
Naš boravak je započeo malom avanturom. Činjenica je da nismo znali adresu kuće u koju smo išli. Kako bi se izbjegao "neovlašteni" dolazak u kuću WUA-e, tačna adresa je držana u tajnosti
Na internetu je postojao samo vodič kako doći do najbliže stanice prijevoza (autobusa i vlaka) iz različitih dijelova Istanbula. Od ovog trenutka bilo je potrebno pozvati jedan od telefona, nakon čega je trebalo čekati pratnju. Najlakši put do AVP kuće bio je pronaći autobus u blizini aerodroma Ataturk i odvesti ga do željene stanice. Jedino “ali” za ovaj autobus je bila potrebna određena karta lokalnog prevoza, koja se, po nekoj neobjašnjivoj logici, nije prodavala na aerodromu.
Da biste legalno ušli u autobus, morali ste da stupite u kontakt sa mještanima i zamolite ih da vas puste u autobus plaćajući im gotovinom. Prva poteškoća nastala je odmah: u ovom ogromnom mravinjaku, traženi autobus tvrdoglavo nije zapao za oko, a ni mještani nisu znali ništa o njegovom postojanju. Uz to, prvo pitanje Turaka je „gde tačno želite da idete?“ doveo nas je u poteškoće, jer nismo imali adresu, i nismo to mogli baš objasniti (uglavnom zbog nepoznavanja engleskog od strane ljudi koje smo sreli).
A nije prošao ni sat našeg boravka na turskom tlu pre nego što smo naučili jednu veoma prijatnu osobinu turskog mentaliteta. Turci to jako vole 
mogu, a ako ne mogu, onda će barem pokušati da nađu nekoga ko može. Nakon 10 minuta okupila se čitava gomila pomagača, koju su činili stjuardesa, nekoliko taksista i samo posmatrači koji su požurili da traže autobusku stanicu. I konačno, pobeda! Došlo je do zaustavljanja.
Očekivali smo da ćemo s nekim ući, ali peh, bili smo sami na stanici. Kada je autobus konačno stigao, očekivano su nas odbili pustiti unutra. Zaustavljanje se odugovlačilo, a vozač se spremao da zatvori vrata. Ne slušajući njegove prigovore, ušao sam u autobus i gestikulirao putnicima (ovo nije bila prva stanica autobusa) da zaista moramo ići s njima. Kao rezultat toga, u pomoć nam je pritekla neka djevojka iz zadnjeg dijela autobusa i pustila nas da prođemo. Kontaktirali smo Krotova, a on je obećao da će poslati glasnike na stajalište. Ljubazna žena nam je pomogla da pronađemo stajalište, jer je bilo teško razumjeti glas vozača koji je najavljivao stanicu. Iz nekog razloga autobus uopće nije htio stati tamo. 
Da (možda je stajalište bilo samo radnim danima), ali pomoćnica se posvađala sa vozačem i nas su izbacili. Na mestu smo. Iza nas je Mramorno more, ispred nas su zidine drevne tvrđave, na čiju je kapiju proročki Oleg zakucao štit.
Nekoliko minuta kasnije vidjeli smo očito nelokalni par - glasnike koji su nas doveli do kuće AVP.
Generalno, naše putovanje možemo podijeliti na dva dijela, Istanbul – prvi, i Balkan – drugi. Ako smo na Balkanu bili prepušteni sami sebi, onda u Istanbulu 
Naređeno im je da žive u kući međunarodnih putnika, nedaleko od tvrđave Yediküle. Ovdje je organizovana prva kuća Akademije slobodnih putnika van ZND.
Ovaj projekat, koji je organizovao poznati putnik Anton Krotov, imao je za cilj da pruži utočište, čaj i heljdu svim ljudima slobodne volje koji žele da putuju ne „buržoaskim“, već „slobodnim“ (čitaj jeftinim) putevima širom sveta.
Ušli smo u potpuno neturistička područja grada. Prebivalište slobodnih putnika u ovom dijelu svijeta bilo je prvi od dva sprata jedne od kuća. Na ulazu su bila dva mala stana. U jednoj od njih (onoj manjoj) su živjeli “mudraci”, dokazani veterani pokreta. Svi ostali su živjeli u drugom dvosobnom stanu. Tu je bio i tuš, WC i mala kuhinja u maloj niši.
Već je bilo veče, a većina stanovnika kuće već se okupila. U sobama su sjedili ljudi koji su izgledali hodajući. Posebno su bile karakteristične djevojke (bilo ih je i njih, ali ne mnogo). Kada smo im rekli našu suštinu (Krotovljev omiljeni izraz), kažu, momci iz Moskve, poslovni analitičar i marketinški analitičar, nastala je pauza. Nije da im se ovdje nisu svidjeli kancelarijski ljudi. Tačnije, u ovoj sredini je jednostavno bilo malo poput nas. To su bili ljudi koji su imali dosta vremena, zbog nedostatka ozbiljnih i stabilnih aktivnosti (naravno, ne radi se o svima, već o većini).
Malo o Antonu Krotovu. Anton je profesionalni putnik. Posvetio se ovoj aktivnosti sa 14 godina, a već 20 godina šeta putevima širom svijeta. Prošetao je i proputovao mnoga mesta kako u Rusiji tako i širom sveta. Avganistan, Iran, Irak, Sirija, Jugoistočna Azija, krajnji sever Rusije, Centralna Azija, Kina, Mongolija, Evropa. On također ima tri trans-afričke ekspedicije pod svojom paskom kroz Egipat, Sudan, Etiopiju, Namibiju, Zimbabve, Tanzaniju, Zambiju, Bocvanu i Angolu i mnoge, mnoge druge zemlje. Ali glavno nije gdje, već kako putuje. Njegova ideja je da ih uradi što jeftinije, čak i ne radi štednje, već radi razumijevanja lokalnog života kakav je. Dijeleći sklonište i hranu sa ljudima koje je sretao na putu. Zarađuje tako što piše o svojim putovanjima i prodaje knjige. On je čudan čovek. Kada nas je sreo bradati muškarac koji je ličio na Che Guevaru, u pohabanoj majici, sa natpisom “Ja sam musliman, ne paniči” (prešao je na islam nakon putovanja u Sudan) i žilav, vrlo živahan pogled, čak smo bili pomalo i zbunjeni. Ali kasnije, kada ga bolje pogledamo, postaje jasno da on nije samo nakaza-skitnica. Razumijete kako je prošao kroz toliko ne tako prosperitetnih mjesta na našoj planeti. Inače, samo je tri puta upao u nevolje. Jednom sam, zbog istekle vize, proveo nedelju dana u etiopskom zatvoru. I još dva puta je primljen ovdje na Kavkazu. Bradati muškarac sa mapama i taborskim izgledom izazvao je interesovanje lokalnih bezbednosnih zvaničnika.
Što se tiče ostalih stanovnika kuće, možemo reći da su to uglavnom samo ljudi koji su se, u nedostatku bilo kakvih dugotrajnih aktivnosti ili novca, odlučili na putovanje. Bili smo u ovoj ekipi na svoj način - neformalni.
U kući je uvijek bilo čaja, heljde/pirinča, hljeba, kečapa. Ponekad nešto drugo. Mnogi su stigli iz Ukrajine, zahvaljujući niskobudžetnoj (ili, po našem mišljenju, flagelaciji) kompaniji Pegasus. Par tihih Srba i jedan smiješni student francuskog porijekla. Ne može se reći da je to bila jedna prijateljska porodica, jer... neki pojedinci su jednostavno došli da prenoće ne ulazeći ni sa kim u razgovore. Neko je čitao knjigu, neko je gledao film sa netbooka, bez zvuka (objašnjavajući to činjenicom da je film još uvek na nepoznatom jeziku), neko je u tišini pio čaj. Međutim, tamo je bilo i prilično društvenih ljudi koji su nas upoznali. Dali su nam par kartica, prodali ključeve (napravljeni su u velikim količinama unaprijed) i transportnu karticu (te kartice su prodate sljedećem stanovniku prije odlaska). Pružili su nam i razne korisne informacije: kako i gdje ići, gdje možemo jeftino jesti ili pristupiti internetu.
Međutim, bilo je i entuzijastičnih putnika bliskih Krotovu duhom. Jedan momak je putovao kroz Južnu Afriku, Siriju, Libiju i Irak tokom 40-dnevnog odmora. Sve što je preostalo je da Sjeverna Koreja kompletira komplet. Individualna samohodna tura “Axis of Evil”. Kaže da je sve manje-više mirno. Nisam vidio rat (ovo je, međutim, bio period „primirja“ u Siriji). U Tripoliju je mirno. Mnogi lokalni stanovnici zaista nisu voljeli Muamera Gadaffija.
Irak je sada visoko militariziran, s policijom i vojnicima posvuda. Odnos prema Amerikancima je izuzetno oštar. Ako se gringo izgubi negdje u Bagdadu bez voda vojnika ili nekoliko dronova u podršci, njegove perspektive su vrlo sumnjive. Odnos prema Rusima je dobar. Inače, Huseina se sjećaju s velikom ljubavlju. Barem u Bagdadu. Kurdi ne pamte nikoga posebno lijepom riječi, jer su dovoljno patili od svih. Što se tiče Sirije, i ovdje se svi drže Assada. Ljudi su veoma ljubazni i gostoljubivi, ali uplašeni ratom. Narodnooslobodilački pokret se sastoji uglavnom od raznih raznoraznih ljudi sa cijelog istoka, ali ne i Sirijaca. Drugi drug je proveo mjesec dana u iračkom zatvoru. Dokumenti su mu izgubljeni i dok su ga tražili/tražili, odmarao se na svom krevetu.
Inače, tamo sam se ugojio nekoliko kilograma. Hrane je bilo dovoljno za sve, ali je bilo jako malo mjesta. Ne prema SanPin-u.
U kući je postojao niz pravila.
Zabranjeno piti ili pušiti - strogo. Ne samo u kući, već iu blizini. Ne psujte, nemojte se svađati. Rešavanje svih kontroverznih pitanja samo preko ljudi osuđenih za “mudrost”. Ako vidite da je čajnik prazan, stavite vodu. Ako vidite prljavštinu, očistite je. U toaletu/tušu - ne više od 5 minuta. U kući je uvijek bio dežurni koji je održavao red i dočekivao pridošlice. Pravila nisu lukava, već stroga, inače bi se vrata otvorila u oba smjera. Međutim, nisam vidio gotovo nikakve manifestacije neugodnih strana ljudske prirode. Samo jednom je neka Moskovska osoba, nošena ne znam kakvim vjetrom, glasno pokazala nezadovoljstvo. Ali njih je malo. Ostali su pomagali jedni drugima, dijelili hranu i savjete.
Posebno je vrijedno spomenuti kako su raspoređena noćenja u kući. „Stol“, odnosno platnena krpa, odmah je uklonjen sa poda i počeo je fascinantan proces sjedenja. Činjenica je da možete lagati bilo gdje, osim na mjestima gdje neko već laže. Demokratija na djelu. Dakle, stambeni prostor se svake večeri dijelio spontano. Ako imate pjene, možete leći u hodnik. Ali u jednoj laganoj vreći za spavanje (moj slučaj) bolje je ležati u prostoriji gdje je barem karton na zemlji, a ne pločice. Svi spavaju jedni pored drugih. U principu, možete živjeti. Jedini put kada smo se kasno vratili u kuću, za mene više nije bilo normalnog mjesta. Jedini slobodan prostor nastao je zbog činjenice da su neki imali duže noge, neki kraće. Neki su spavali ispruženih, a drugi prekrštenih nogu. Dakle, u ovom ornamentu od tijela u vrećama za spavanje nije formirana ni traka, već komad poda u obliku slova S na koji se moglo ležati. Istina, zauzimanje odgovarajuće poze. Više nije bilo moguće okrenuti se. Baš kao Tetris. U kući su te noći prenoćile rekordne 33 osobe. I pored neprijatnosti, otvorenog balkona, hrkanja gostiju i tvrdog poda, spavao sam kao klada.
Voz nas je za 15 minuta odveo pravo do područja Sultanahmeta, odakle je bilo par koraka do najpoznatijih mjesta. Palata Topkana, Hai Sofija i Plava džamija. Istina, prvog dana nismo stigli do bogomolja, jer... Bila je nedjelja, a gomili stranih turista dodale su se iste gomile Turaka. Stoga smo odlučili da sva gore navedena mjesta posjetimo neki drugi put, a ovog dana smo sa službenog ulaza otišli u razgledanje Istanbula. Postepeno smo išli sve dalje od turističkih ruta u stari grad. Stigli smo do “ruskog” kvarta Laleli, mjesta gdje su se nalazili šatlovi, koji su 90-ih godina u karakterističnim ogromnim kovčezima prevozili svu vrstu robe u Rusiju. Nisam vidio Rusa ovdje, ali gomila natpisa na ruskom nam je nagovještavala o njihovom skrivenom prisustvu.
Ja bih Istanbul podijelio na tri dijela.
Prvi deo je istorijski centar i druga „turistička“ mesta. Ovo uključuje čitavo područje Sultanahmeta, kao i drugu stranu Zlatnog roga, kulu Galata, ulicu Istiklal, trg Taksim. Ovo je fasada Istanbula. Drugi dio su nova područja. Sve što je posljednjih godina preraslo u Istanbul. Područja modernih bezličnih visokih zgrada, slične jedna drugoj u svim gradovima planete. Treći dio je stari neturistički grad. Ovdje ljudi žive u uskim ulicama u dvospratnim kolibama. Neke kuće su napuštene, neke imaju “napušteni” prvi sprat, a ljudi žive na drugom, ili obrnuto. Naša destinacija bila su područja Fener i Balat. Kada je Carigrad 1453. godine pao u ruke slavnog osvajača (u čiju čast je nazvana oblast u kojoj se nalazi Fener), skoro svi Grci koji su ostali u gradu živeli su ovde. Nismo sreli ljude za koje bismo sa sigurnošću mogli reći da su Grci. Istina, ovdje smo zatekli grčki patrijarhat paklenog izgleda i sve vrste grčkih znakova. Balat je susjedni okrug. Udobno se nalazi između ciganske četvrti Avansaray i grčkog Fenera. Od vizantijskog perioda naseljeno je Jevrejima koji govore grčki. A do kraja 15. vijeka na ova mjesta su počeli da se naseljavaju španski Jevreji Sefardi, sa kojima su muslimani, Grci i Jermeni živjeli mirno jedni pored drugih. Naziv okruga Balat najverovatnije potiče od latinskog palatium, što znači palata. Iako jevrejska četvrt izgleda bolje od grčke, ovdje je još uvijek siromašna. Jadno, otrcano, ali u isto vrijeme prilično lijepo. Iskreno govoreći, takva mjesta, mjesta pravog gradskog života, privlače me više od svih arhitektonskih spomenika. Ovdje nema formalnosti ili umjetnog sjaja. Ljudi žive ovde. (Inače, tamo uopšte nema turista. Mi smo svojim izgledom privukli pažnju, posebno djecu).
Gomile djece jurile su uskim ulicama, neko se igrao loptom, neko skakao po konopcu, neko je jednostavno prebirao po raznim vrstama smeća. Žene gledaju kroz prozore, komuniciraju jedna s drugom, dok se brinu o svom potomstvu. Ulice su toliko uske da dvije žene, koje sjede na prozorima kuća nasuprot, komuniciraju čak ni ne podižući ton. S vremena na vrijeme, djeca bi nam pritrčala i pitala, očigledno, jedino što znaju na engleskom: “Kako se zoveš?” Odgovor ih je u potpunosti zadovoljio, nisu imali namjeru da razvijaju razgovor i sretni su pobjegli. Sutradan će se vjerovatno pohvaliti prijateljima da su razgovarali sa strancima. Tu, nedaleko, nalazi se pijaca za lokalno stanovništvo. Impresionirala me je mesnica koja je prodavala ovce i bilo koji njihov rezervni dio. Jezive ovčje glave, kopita, meso, iznutrice, pa čak i nešto čudno što je ličilo na stare prljave krpe. Možda su to bili stomak izvrnuti naopačke. Mislim da bi bilo moguće sastaviti cijelu ovcu od rezervnih dijelova, poput Frankensteinove radnje.
Tako smo prvi dan u Istanbulu proveli šetajući starim stambenim naseljima.
Drugi dan je protekao u obilasku turističkih mjesta. Ujutru - palata Topkani, koja se izdvaja, verovatno, samo po prelepom pogledu na Bosfor i oružarnicu, i, naravno, po ogromnoj gomili turista. U prostorijama morate hodati u opštem protoku ljudi, što, naravno, uveliko potcjenjuje vrijednost posjete ovom mjestu. Mogu reći da da nisam stigao tamo, ne bih ništa izgubio, već bih uštedio samo 25 lira (oko 500 rubalja). Poslije smo otišli na drugu stranu Zlatnog roga do kule Galata.
Jedan od simbola Istanbula, kula Galata uzdiže se iznad grada. Cijelo mjesto je također u potpunosti građansko-turističko, čak se može ići gore samo liftom. Nesportski. Sa kule se pruža veoma lep pogled na Istanbul i samo zbog toga vredi se popeti na nju. Ali imali smo sreće. Dok smo se divili pogledu na Bosfor, došlo je vrijeme za molitvu. I to je bilo zaista fascinantno. Čuli smo pjesme mujezina odasvud. U gradu ima dosta džamija (od kojih je jedna odmah do naše kuće), tako da to nije bila vijest za nas. Ali pjevanje se uvijek može čuti samo sa najbližeg minareta. I ovdje, kada je cijeli Istanbul ležao ispred nas, na vidiku, čuli smo pjevanje sa svih strana. Mujezini pevaju uživo (iako pojačavaju glas preko zvučnika), a iako pokušavaju da pevaju u isto vreme, to je ipak nemoguće. I zbog ove riječi “Hayya ala-s-salah! Hayya ala-s-salah! Hayya ala-l-falyah! Hayya ala-l-falyah! mnogo puta preklapali jedno drugo. Kao da se nevidljivo mreškanje pojavilo nad istanbulskim minaretima. Kao od podnevne vrućine, zrak je zadrhtao nad gradom. Naježile su mi se kičme, zvučalo je tako snažno. Bilo je misticizma u tome, kao da su drevni čarobnjaci Magreba bacili svoje čini na jezik pustinje, razumljiv samo vrelom pijesku, suhom vjetru i plavom nebu...
Ovdje, odmah iznad kule Galata, počinje poznata ulica Istiklal (İstiklal Caddesi - Ulica nezavisnosti). Proteže se kroz bogatu i njegovanu četvrt Beyoğlu do trga Taksim Meydanı. Ovo je nešto poput lokalnog Arbata, sa svojim muzičarima, mađioničarima i suvenirima. Stari tramvaj jedini je prijevoz koji vozi ovom pješačkom zonom, koji je ovdje ostavljen više za stvaranje posebne atmosfere nego za potrebe prijevoza. Nije se kretao mnogo brže od mene. Na samom početku ulice naišli smo na knjižaru, iznad čijeg ulaza je stajala tabla sa natpisom „Samyzdat“, što nas nije moglo ne zanimati. Ispostavilo se da se radi o knjizi turskog pisca čije ime zvuči nešto kao "Jeljcin". Naravno, nismo mogli a da ne saznamo šta znači turski samizdat. „Mi smo“, kažemo lepoj prodavačici tužnih očiju, „iz Rusije i imamo i ovaj termin. Djevojka nas je pažljivim pogledom proučila i rekla da u ovom slučaju samizdat znači isto što i ovdje... i nakon malo oklevanja, podijelila je s nama informacije o sudbini lokalnog Jeljcina.
Ovdje je Jeljcin u zatvoru zbog političkih uvjerenja i da su, općenito, mnogi od njih u zatvoru iz tog razloga. Kako kaže, možda ste primijetili, svugdje imamo isto lice. Zaista, Kemal Ataturk ovdje je kao Lenjin u SSSR-u. Njegovo plemenito lice krasi sve što je moguće i što nije. Devojka je bila prijatna i pomalo tužna, očigledno zabrinuta za Jeljcina. Hteo sam da joj kažem nešto lepo. I mi, kažem joj, imamo problem sa slobodom izražavanja, ali se borimo protiv toga. Iako su na neki način u pravu. I naš Jeljcin je trebalo da bude kažnjen za neke svoje postupke... ali Boris Nikolajevič je izbegao kaznu tako što je na vreme otišao u dvorane Valhale. Pa, izgleda da će turski kolega morati da prihvati obojicu.
Sljedećeg dana, prema planu, imali smo posjetu Aja Sofiji, ali je morala biti odgođena, jer je međunarodna dužnost zahtijevala da se solidarišemo sa turskim radnicima. Uostalom, bio je 1. maj! Stoga je delegacija WUA otišla na trg Taksim na demonstracije. Demonstracije su bile ozbiljne, sa beskrajnim kolonama ljudi, ogromnim transparentima i neostvarivim zahtjevima. Činilo se da je pola grada blokirano, postavljene rešetke na prozorima i izlozima, a raspoređeni su policijski bataljoni. Bilo je mnogo čuvara reda, ali nekako nisu bili primjetni. Čitavi odredi su se skrivali u uskim ulicama, a oklopna vozila su iz uličica pokazivala samo svoja lica, kao aligatori koji se kriju u crnim vodama Nila. Nemoguće je prisustvovati mitingu bez političke platforme, pa je razvijena platforma: “Car Grad je ruski grad” i “Dajte Bosfor i Dardanele crnomorskoj floti”, ali, nažalost, naša kolona od 15-ak ljudi ostao bi nečuven u ovoj velikoj gomili ljudi.
Stoga smo se pridružili našim politički najbliskijim drugovima u borbi i, pjevajući “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido” i mašući grimiznim transparentima, krenuli prema svjetskoj revoluciji. Istina, kada je grupa drugova izašla na ulice pod zastavama “slobodnog Kurdistana”, situacija je počela da eskalira, a mi smo odlučili da se povučemo. Bili smo spremni da se borimo za mir u svijetu, ali ne i za slobodan Kurdistan.
Aja Sofija je verovatno najpoznatije mesto u Istanbulu. To je kao bazilika Svetog Petra za katolike, s jedinom razlikom što je prije nekoliko stotina godina srce pravoslavlja postalo jedna od najvećih džamija. Međutim, ovo je samo učinilo ovaj hram nečim potpuno jedinstvenim. Kako vam se sviđaju fantastične freske i mozaici koji prikazuju pravoslavne svece pored ogromnih natpisa iz Kurana na širokim zelenim štitovima? Ovo je jako mjesto, predmet zavisti Mimara Sinana, koji je cijeli život pokušavao da dokaže sebi i svijetu da Osmanlije ne mogu graditi ništa gore od Grka. Kako je vjerovao, sagradivši Selimiye džamiju u Jedrenu (koju sam posjetio sljedećeg dana), on je još uvijek, u najmanju ruku, izjednačen sa arhitektima Carigrada. Mada je, po mom ličnom mišljenju, I-Sophia monumentalnija i elegantnija u isto vreme. Ali to ne treba opisivati, treba ga vidjeti i tamo prošetati. Nakon Hai Sofije otišli smo do Plave džamije ili Sultanahmet džamije.
Takođe je veoma lep i moćan, moramo mu odati zasluge. Njena kupola je ukrašena prekrasnim azurnim šarama (zbog toga je i zovu „Plava džamija“). Inače, svako ko želi može ući u džamiju. Nitko ne ograničava slobodu kretanja. Izuzetak je za vrijeme namaza. Tada se na vratima pojavljuje neka vrsta kontrolora saobraćaja koji dijeli ljude u tri grupe.
Muškarci idu u glavnu prostoriju. Žene idu na sporedne grane, a svi nevjernici se mole da odu u posebne torove za "goste" na ulazu, odakle mogu gledati službu. Inače, imam pjeva na arapskom, a Turci ga vrlo nejasno razumiju. Arapski i turski imaju zajednički korijen, kako nam je Anton uveče objasnio, ali se ipak jako razlikuju. Dakle, za Turke su sure na arapskom, kao što je za nas služba na staroslavenskom. Suština se nagađa, ali otprilike.
Sve u svemu, mogu reći da je Istanbul snažan grad. Snažan, moćan i veličanstven. Iza toga je vrijeme i stotine generacija velikih ljudi, od kojih je svaki uložio dio svoje duše u grad. Vrlo različiti ljudi, potpuno različiti jedni od drugih. Ovaj grad je veoma živahan, pulsirajući, bučan. Definitivno istočnjački. Njena vizantijska prošlost se sve jasnije ističe. Moćni rimski zidovi i akvadukti nemo podsjećaju na njega. A visoki minareti ne mogu sakriti pravi izgled Ai-Sofije... oni su kao prekomorski ukrasi ove veličanstvene vizantijske ljepotice. Kažu da Moskva nije Rusija, a Istanbul nije Turska, već poseban jedinstveni svijet. Mesto gde su se civilizacije spojile. I, srećom, ovo je više forum nego bojno polje.
A evo i mladog trgovca vodom
Sutradan smo se Artur i ja razdvojili. Arthur je išao u lov na suvenire, na Grand Bazaar i na Cisterne, a ja sam odlučio da isprobam snagu turskog stopiranja (i sebe u isto vrijeme). Stvar je u tome da nikad nisam stopirao. A, možda je izvođenje takvih pilot eksperimenata u stranoj zemlji, pa čak i muslimanskoj, bila rizična odluka. Ali njemu je u prilog išla činjenica da smo živjeli sa najiskusnijim štoperima, i bio bi grijeh ne pokušati. I drugo, opet prema iskusnim drugovima, turska stanica je jedna od najboljih na svijetu. Pa, morao sam to provjeriti.
Izašao sam iz kuće oko sedam. Prošetao sam zidinama tvrđave Edikul kroz prenoćište.
Negde su ulice bile potpuno prazne, negde su školarci već krenuli ka svojim školama. Išao sam oko 40 minuta do željezničke raskrsnice. Tamo sam seo u željeni voz i vozio se još 40 minuta do lokalnog moskovskog obilaznice, tačnije do autoputa za Evropu. Tu sam zauzeo "poziciju".
Neću nabrajati sve svoje saputnike, ali ću vam reći one najzanimljivije. Treća osoba na mom putu naišla je na starijeg čovjeka u starom Volkswagenu. Nije razumio ni riječ engleskog, ali je “na prste” objasnio da se zove Mehmed i da je na putu za Čoglu. Grad je tačno između Istanbula i Jedrena, kamo sam i krenuo. Objasnio sam mu svoju suštinu najbolje što sam mogao. Na kraju me je ipak primio. Iz dobro poznatog razloga, naš razgovor nije prošao dobro, pa smo se vozili u tišini.
Uz cestu su na svakih 10 km bila parkirališta za kamiondžije. Tu je kafa, toalet, tuš, prodavnica - sve što je potrebno vozaču kamiona za predah. I tako Mehmed kaže da treba da usporimo. UREDU. Ulazimo na parking. Sjeda me za sto i počasti me čajem. Pita znakovima (što je bilo prilično smiješno) da li sam gladan. I dok ja pijem čaj, on obiđe sve kamiondžije i sazna ko ide prema Jedrenu. Volim ovo. Ako ti Turčin ne može pomoći, naći će nekoga ko može. Ali na ovom parkingu niko nije išao. Onda se vozimo do sledećeg parkinga i tamo, on me časti čajem, a on… opet zaobilazi kamiondžije. U ovom trenutku svi stanovnici parkinga također mi pokušavaju pomoći. Neko je pozvao prijatelje koji govore engleski i dali mi telefon da objasnim suštinu svojih problema. Neko jednostavno aktivno smišlja šta i kako. I tako moj novi prijatelj Mehmed nađe čovjeka od četrdesetak godina, Hedyara, kako sam kasnije saznao, koji je vozio teret iz Batuma negdje u Njemačku. Predali su me i zahvaljujući Mehmedu sam se popeo u kabinu ogromne prikolice. S njim sam stigao u Jedrene.
Sam Edirne je prelijep grad, ali, kako kažu, samo na pola dana. Tu se nalazi remek-djelo islamske arhitekture - Selemija džamija. Grad je blizu granice sa Bugarskom, a to se oseća po naglo povećanom broju Roma. Između ostalog, bavili su se i paketnim poslom. Torbe su potrebne na ulazu u džamiju kako bi se tamo sakrile cipele. Ali u Istanbulu se paketi mogu uzeti na ulazu za apsolutno nikakve pare, ali ovdje ih prljava ciganska djeca prodaju po pretjeranoj cijeni od jedne lire. Nekako ovo... Pa neka im Allah bude sudija, jer se unutar njegovih zidova dešava takvo bezakonje, suprotno Allahu. Tu je i stara džamija iz 16. vijeka, koja se zove “Stara džamija”. Prelepa istorijska četvrt, raspoređena kao šahovska tabla. Bilo je čudnih, ali prelijepih skulptura na raskrsnicama ulica. Ulice su turističke, sa prilično zapadnim kafićima, pa čak i pabovima. Ali paralelna ulica je za lokalno stanovništvo. Sa objektima za Turke. Oni su prilično prepoznatljivi. U njima sjede samo muškarci, puše cigarete, a u uske čaše sipa se vrući čaj. Televizor u uglu tiho emituje nešto. Muškarci komuniciraju. Na istoku, općenito, postoji kult komunikacije. Ljudi komuniciraju promišljeno, polako i sa guštom. Sveobuhvatna kultura brze hrane nije prožela svaki aspekt njihovog života. Muškarci komuniciraju, mogu sjediti i piti čaj u tišini, mogu igrati karte, backgammon ili neku vrstu lokalne domine. A za razliku od zapadnjaka, njima po mnogo čemu nije važan rezultat, već proces. Tako da nisam otišao u pab, nego u lokalnu ustanovu. Otvaram kartu Jedrena i proučavam je, što odmah izaziva interesovanje drugih. Vlasnik prilazi, pita ko sam i kuda idem, počasti me čajem i nudi pomoć ako je potrebno.
Vrijedi napraviti malu lirsku digresiju. Generalno, ne pripadam onoj klasi ljudi koji u svom narodu vide samo loše osobine, a u drugim narodima samo dobre. Morate shvatiti da je istok delikatna stvar. Pomaganje vama je, prije, korist za njih same. Zbog toga se osjećaju bolje. Istočni ljudi su okrutni, i kada ih se prekrsti, nema milosti od njih. Istorija Balkana je dobar primer za to. Ali kada si gost u njihovoj kuci i sto je vazno, ponasas se kao gost, od njihovog gostoprimstva mozes uciti... Uostalom, putnik negde na autoputu svoje drzave je gost, a ne pomozi on znači ići protiv tradicije. Na istoku postoje mnoge konvencije i suptilnosti. Danas ste gost, sutra ćete se možda naći u potpuno drugoj ulozi. Vjerovatno su, po našem mišljenju, istočnjaci licemjerni i lukavi. Mogu se smejati hladnim očima. Iako je ovo samo malo drugačiji način ponašanja i razmišljanja. Za njih prave misli ne treba pokazivati, možete samo nagovijestiti šta jesu, a da pritom zadržite stalni osmijeh. Ovo je jezik diplomata. Čuvanje obraza je važno. Ovo je vrijednost. I to izaziva poštovanje.
Na putu iz Jedrena sreo sam i zanimljive suputnike. Prvo me je Bugarin Georgij, koji govori ruski, provozao oko 70 kilometara, dao mi je flašu vode (zbog neiskustva nisam napravio zalihe), onda mi je neki drugi tip ponudio da me odveze čak do Istanbul ako sam čekao do večeri dok se ne napuni. Odbio sam, jer nas je uveče već čekao autobus za Sofiju. Eto, moj posljednji saputnik, mlad momak, me je odvezao (ponekad vozi 160), počastio me svakakvim dobrotama koje sam već propustio (čips, 7Up i ostala jednostavna hrana koju je imao u autu). Kada smo zaglavili u saobraćajnoj gužvi na ulazu u Istanbul, kupio mi je gomilu banana, odveo me do autobuske stanice, uveo unutra, platio kartu i rekao vozaču gde da me ostavi... jer Bio sam gost. Volim ovo.
Stigavši kući, zgrabili smo ruksake, brzo se pozdravili sa oficirima AVP-a i otrčali u stanicu. Morali smo da prenoćimo u autobusu...
Udaljenost između Istanbula i Jedrena duž autoputa je 236 km, a u pravoj liniji - 213 km. U engleskim zemljama, dužina ove rute je 147 milja cestom i 133 milje zračne linije. Putovanje od Istanbula do Jedrena autom će trajati otprilike 3 sata i 22 minuta.
Mapa puta je na karti označena crvenom bojom i prolazi u blizini 11 naselja. Za iscrtavanje rute Istanbul - Edirne za automobil i saznanje koliko kilometara između ovih naselja korišćene su tačne koordinate gradova, puteva i drugih geografskih objekata.
Da biste saznali kakve su sada gužve na putu Istanbul-Edirne, označite polje "Saobraćaj" i uvećajte mapu. Da biste saznali kako doći od Istanbula do autom kroz međugradove i mjesta, navedite ih pri izračunavanju udaljenosti. Da biste dobili dijagram karte puta u prikladnom formatu, kliknite.
Pažnja!
Za iscrtavanje rute i izračunavanje udaljenosti korištene su precizne satelitske koordinate puteva i naselja. Ne garantiramo 100% tačnost i ne snosimo odgovornost za izgrađenu rutu.
Edirne, istorijski poznat kao Adrianopol, je grad u severozapadnoj turskoj pokrajini Jedrene, u regionu Istočne Trakije, blizu granice Turske sa Grčkom i Bugarskom.Jedrene je služio kao treća prestonica Osmanskog carstva od 1363. do 1453. godine. pre nego što je Konstantinopolj (današnji Istanbul) postao četvrta i poslednja prestonica carstva. Trenutno je Jedrene glavni grad provincije Jedrene u Turskoj Trakiji. Procijenjena populacija grada u 2014. bila je 165.979.- Wikipedia
Stvari koje treba raditi u Edirneu
Selimiye džamija
Džamija Selimiye (turski: Selimiye Camii) je otomanska carska džamija, koja se nalazi u gradu Edirne, Turska. Džamiju je naručio sultan Selim II, a sagradio ju je arhitekta Mimar Sinan između 1569. i 1575. godine. Sinan ju je smatrao svojim remek-djelom i jednim od najvećih dostignuća islamske arhitekture.
Karaağaç
Karaağaç (turski: "brest, brestovo drvo") je predgrađe Jedrena u severozapadnoj Turskoj na granici sa Grčkom. Karaağaç se nalazi 4 km jugozapadno od centra Jedrena, preko rijeke Marice i preko puta grčkog sela Kastanies. Godine 1890. u gradu je izgrađena velika željeznička stanica Karaağaç, koja je služila i Edirneu, postavši posljednja željeznička stanica u Turskoj za Evropu. Turske državne željeznice (TCDD) su 1971. godine izgradile novu željezničku stanicu na suprotnoj strani rijeke, napuštajući bivšu, koja se sada koristi kao Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Trakya.
Putovanje bi trebalo da bude radost! Da bi se postigao ovaj cilj, potrebno je uzeti u obzir specifičnosti odabrane rute. Ovo će odrediti koliko brzo i sigurno možete stići do konačnog odredišta. Tako, na primjer, ako vaša ruta prolazi kroz područje s velikim brojem naselja, onda ne morate unaprijed brinuti o velikoj količini benzina u rezervoaru. Ako put zaobilazi gusto naseljena područja, tada je potrebno unaprijed odrediti područje gdje će se vršiti punjenje goriva. Osim toga, svi znaju da se kvaliteta benzina na različitim benzinskim pumpama može jako razlikovati. Kada putujete na velike udaljenosti, pokušajte napuniti automobil na renomiranim benzinskim pumpama.