Početničko putovanje automobilom Kavkaz. Planinarenje i putovanja po Kavkazu. Biciklistički izleti u okolini Sočija

Naslov zvuči gotovo nestvarno, zar ne?
Pa, za one koji se odvaže i planiraju takva putovanja, spremni smo podijeliti svoje iskustvo.

Obožavamo putovati, ali zbog proširenja porodice morali smo se suzdržati od toga neko vrijeme. Ljeto se bližilo kraju i, kao dašak zraka, htio sam otići negdje, ne samo na vikend na selo, već na put.

Dakle, otišli smo u Pjatigorsk. Prvog dana putovanja stigao sam do Rostova i prenoćio u zadivljujućoj pansionskoj kući Southern Express, za 1000 ili 1500 rubalja. Ne sećam se šta, stan je bio za 4 osobe, sa kuhinjom, tušem i frižiderom. Sve je bilo čisto i tepihom, moja ćerka je mogla da puzi koliko je htjela.

Sljedećeg dana smo stigli u Pjatigorsk, navigator nas je vodio po okrugu Mineralnye Vody u krugovima i prijavio se u hostel Zhit Simply. Hostel ne dozvoljava boravak djece, ali nas je uprava smjestila. Naravno, unaprijed smo se dogovorili. Dobili smo čak i uljanu krpu za dušek za dijete! Smiješno je. Ali mjesto je jednostavno fantastično, ugodno, a vlasnici ljubazni. Pričaju o gradu, gde možete otići, šta videti. I puno ljudi živi. Neko je dan ranije dočekao izlazak sunca na Elbrusu, iznio utiske, slušali smo otvorenih usta. Opet smo imali sobu za 4 osobe u našem hostelu. Kuhinja je odvojena. U blizini je toalet i tuš, koje dijele dvije sobe, ali niko nije živio u susjednoj sobi. Ovdje provodimo 2 noći.
Dakle, veče je, smestivši se, idemo u šetnju gradom. Prvo mjesto na koje žurimo je planina Mašuk. Pronalazimo žičaru prilično brzo. Iznad je jak vjetar, duva kroz otvoreni prostor, dolje gori gradska svjetla, sunce brzo zalazi. Imamo vremena da se prošetamo vrhom i malo prošetamo turističkom stazom sa oznakama za panoramu grada. Elbrus se vidi u daljini.

Sutradan, ujutro, šetamo pumpama mineralne vode i probamo narzane. Zatim se selimo do čuvenog Provala - pećine sa mineralnim jezerom. Autom se krećemo po gradu, ali smo jako lijeni. Onda se kupamo u besramnim kupkama. Najviše mi se dopala ova akcija u Pjatigorsku i bio sam veoma impresioniran! Zamislite, na padini planine na kojoj se nalazi Pjatigorsk, teče potok bijele vapnenačke tople mineralne vode, formirajući kaskadu kupatila. Što je kupka veća, to je voda toplija. Toliko je zgodna da joj je teško čak i staviti ruku unutra. Ali što je niže, to je udobnije. I ljudi sede u kadama. Popeli smo se u jedno od prostranih udubljenja, tu smo se svi zajedno smjestili i ležali i igrali se. Bilo je jako zabavno. Onda smo otišli da probamo najtoplije posude. Uspio sam ležati u jednom od njih kada mi se tijelo naviklo na stupnjeve. Veoma je lepo.

Mineralno jezero u Provalu

Idemo na ručak u hostelu, a nakon ručka planiramo da istražimo neke od znamenitosti susjednih naselja.

Essentuki

Pregledavamo Kristov kip u kompleksu hrama.

I Galerija za piće je zatvorena na pauzu. Ali prošetali smo po parku sanatorijuma.

Kislovodsk

Dolazimo u večernjim satima i šetamo po parku. O, kako je to veliko i mračno, višegodišnje drveće, vlažne večeri na stazama, puno ljudi. Idemo i u galeriju za piće i probamo razne vrste vode.

I uveče istog dana, moj brat i ja smo odlučili da lutamo Pjatigorskom. U svjetlu lampiona grad je potpuno drugačiji, teško ga je prepoznati i lako se izgubiti, posebno u odmaralištu, gdje ima mnogo parkova i staza. Ali grad deluje veoma prijatno i privlačno. Staze su obrubljene fenjerima, ali ne i planine okolo ili zgrade; teško je zamisliti cijelu sliku koja vas okružuje. Odlutali smo negdje sa ludim pogledom na grad. A kada ste podigli pogled, vidjeli ste rotondu u večernjoj rasvjeti.

Sad se pitam kako je bilo moguće posjetiti i vidjeti sve ovo u jednom danu, pa čak i sa bebom od 10 mjeseci?
Da, moramo vam reći da je putovanje s djetetom težak izbor, neće se svi odlučiti na to. Ali mi smo porodica koja putuje, navikli smo da sve što se tiče putovanja radimo jasno i glatko. Dosta sam tražio informacije o putovanju s djecom, ali svako ima svoje trikove. Sada gledamo fotografije sa ovog putovanja sa njom i veoma je srećna što se vidi u tamnim naočarima na obroncima Elbrusa. I svi smo ponosni što smo uspjeli, odlučili i zajedno prošli do kraja.

Sledećeg dana ujutru, posle druge noći u Pjatigorsku, ponovo smo posetili besramne kupke, bile su predobra! Sljedeće, prema planu, slijedi odvažno putovanje, prvo do Čegemskih vodopada, a zatim „ne baš ucrtanim“ putem na kartama da se stigne pravo do Terskola. O putu smo saznali sa foruma tokom priprema, on vodi planinskim prevojima, a ne autoputem, a istovremeno omogućava da uštedite oko sat vremena putovanja i prohodan je za automobile. Ali najvažnije je da možete vidjeti ljepotu planina. Nismo se sami vozili njime, neka porodica sa dvoje djece je išla naprijed, vidjeli smo ih na Čegemskom, a sada su putovali našom rutom, kao i mi, do Elbrusa.
Čeremski vodopadi, uprkos svojoj popularnosti i popularnosti, impresionirali su nas. Toliko vode teče odozgo, prska te, reka kipi dole, dva koraka dalje. Možete se popeti i do platforme za posmatranje.

Uzavrela rijeka Chegem

Chegem Gorge. Zidovi su veoma blizu jedan drugom.

Planinski put.

Elbrus

Do otvaranja žičare, već smo spremni kod prve linije kabina. Hajdemo gore. Bojim se! Neobično, visoko! Separei su i dalje zatvoreni, zaštićeni od ultraljubičastog zračenja, tako da se još nema čega bojati, ali je i dalje strašno. I razmjeri planina su impresivni. Kada smo stigli na stanicu, kada počnu žičare, oblačimo se u jakne i oblačimo ćerku u odijelo za snijeg. Svi već nosimo crne naočare, uključujući i našu kćer. Naočare su joj bile pričvršćene ispod šešira, nije ni pokušala da ih skine, nasmešila nam se. A najgore je pred nama - jedna žičara. Prvo sam mislio da ostanem dole. Ali radnici žičare su rekli da je sve u redu. Da, svi okolo su govorili da nema čega da se plaše. Dijete je bilo jako sigurno pričvršćeno u našoj nosiljci, sama sam kod kuće sašila naramenice sa dodatnim remenom, samo da se uvjerim da je sve sigurno. Idemo. Planinski vjetar, možete osjetiti visinu, težinu vašeg tijela, vaše disanje. Nestvaran je osjećaj na vrhu. Popeli smo se na visinu od oko 4800-5000 m.

Uveče se vraćamo u Kislovodsk.
Naše putovanje po Sjevernom Kavkazu je kao sunce sa zracima. Centar je KVM, a ima mnogo zraka - ogranaka: Elbrus, Dombay, Arkhyz, Djily-su, uvijek se morate vratiti u centar da biste otišli negdje drugdje.
U Kislovodsku opet imamo dva noćenja u pansionu.

Idemo u Djily-su

Ova fraza znači topla voda. Mineralni izvori, uključujući i ljekovite, u sjevernom podnožju Elbrusa. Ovdje dolazi mnoštvo mještana i turista, postavljen je veliki šatorski kamp. Posljednjih godina teško prohodan zemljani put pretvoren je u asfalt, za ulazak na teritoriju naplaćuju se 100 rubalja po automobilu i 50 rubalja po osobi. Put je težak u smislu serpentina, uspona i spusta. Više se umorite nego što uživate.

Evo ga sedoglavi Elbrus

Zastajemo da se odmorimo i poziramo

Evo teških dionica puta

Na pikniku, opuštanje

Kada smo stigli, imali smo piknik, prženu piletinu sa testeninom, pojeli lubenicu i otišli... A ima tu gde da odemo... Otišli smo na srebrni izvor koji teče samo nekoliko nedelja godišnje u avgustu, voda se smatra lekovitom. Ne može se reći da je put bio dug, bio je jako dug, vodio je niz uspona i padova, prešli smo rijeku, popeli se na prevoj. Gledali smo u sjaj Elbrusa. Mislili smo da smo skoro stigli, ali razmera doline koja se otvorila nije se uklapala u uobičajene proračune na ravnom terenu. Ali generalno je bilo neverovatno. Ovo mjesto je daleko od civilizacije, ovdje nema ničega osim staza. Poseban miris trave, vode, ukusnog vazduha, neopisivog neba i planina okolo. Ovdje gopheri trče pod nogama i griju se na suncu.

Prelazimo preko rijeke.

Taj isti izvor teče tamo dole. UAZ medicinske službe puni vodom boce od 5 litara, vjerovatno imaju 50 boca.

Ljudi plivaju u Srebrnom izvoru, voda je ledena.

Vraćamo se u glavni kamp.

Pred nama je strašni most, ovaj put nismo išli prečicom, išli smo dobro poznatom stazom.

Nisam mogao da hodam preko mosta stojeći, bilo je strašno.

Sultan Waterfall.

Vraćajući se od srebrnog izvora do šatorskog kampa, ipak smo prošetali do najvećeg vodopada ovdje, nalazio se u provaliji. Onda smo se vratili u Kislovodsk.

Dombaj, Teberda

Krećemo za Dombay.
Penjanje na Musa-Ahitara. A naša greška je bila što smo kasno stigli, kada je žičara bila zatvorena. Na samom vrhu smo hodali samo 10-ak minuta.
Mogli bismo to odložiti do jutra. Ali ujutro nas je čekalo još odvažnije putovanje. Na nogama. Do vodopada Alibek.
Sjećam se i zapravo se čudim kako smo i sa kojom snagom sve ovo prebrodili, ali sam tako želio da idem naprijed, a ne da sjedim besposlen ni minut!
Moramo vam reći o mjestu gdje smo boravili u Teberdi. Skijaški hotel Rostovčanka. Ljeti je ovdje pusto, mi smo bili jedini gosti. Ali atmosfera je veoma prijatna, zimi je verovatno veoma prijatno ovde među kolegama skijašima.

Sljedećeg dana bilo je treking. Bilo je, naravno, fizički teško, ali zapravo vrlo cool i zanimljivo. Čak su nas zaustavili graničari u graničnom pojasu. Ali mi smo izdali propusnice od šumara na početku rute. Ne zaboravite svoje pasoše, gospodo!

Ovo je pogled sa ski lifta. Pejzaži se veoma razlikuju od regiona Elbrusa. Bile su stepe, a ovdje guste šume.

I popeli smo se na Musa-Achitaru.

Beba je čvrsto vezana za mene.

Sutradan smo otišli do vodopada Alibek.

Na pozadini vodopada.

Dolina rijeke Alibek.

Nakon druge noći u Rostovčanki, krenuli smo prema Tuapseu, usput smo vidjeli nekoliko znamenitosti duž trase autoputa. Shaonin hram je bio veoma impresivan.

I Šaumjan prolaz, bijel od prašine, na kojem stoji Mač. Spomenik Inch of the Earth takođe izaziva buru emocija. Svaka kapsula sadrži komad ruske zemlje, na kojoj su sovjetski vojnici stajali do smrti, braneći našu zemlju od nacista i ne dozvoljavajući neprijatelju da dođe do Crnog mora.

Inč Zemlje.

Shaumyan pas.

Tuapse

Na svakom koraku je podsjetnik da su se ovdje nekada vodile žestoke borbe i svuda su herojska mjesta.
Pa, generalno, da smo znali unapred, ostali bismo u Dombaju, toliko je puteva koje nismo pregazili. Ali more je dosadno i ima puno ljudi.

Prenoćili smo ovde tri noći, jednu u Tuapse i dve u selu Ljermontovo, umesto četiri planirane, i otišli kući, neočekivano brzo stigli, a da nismo ni ustali za noć. U 6 smo napustili Lermontovo kod Dzhubge, u 23-30 smo bili kod kuće.
Da, bio sam impresioniran zamagljivanjem stakla napolju na putu! Kada smo izašli iza brda koja razdvajaju Crno more od ravnice, a sunce nas obasjalo, temperatura vazduha se promenila u djeliću sekunde, staklo se zamaglilo u trenutku dok vidljivost nije potpuno nestala. Ali brisači su se nosili s tim. U početku se, iz navike, činilo da se staklo znoji iznutra.

Zasebno je potrebno reći o putovanju sa bebom. Mnogima je teško i zamisliti višesatno putovanje, a kamoli višednevna putovanja.
Stoga, tokom pripreme nije pronađeno puno informacija i korisnih savjeta.
Najvažnije je da smo planirali noćenja, gdje smo mogli mirno kuhati hranu, oprati se, opustiti i oprati stvari. Drugo, svu hranu smo imali sa sobom, nismo gubili vrijeme na kupovinu, pa naravno išli smo, ali mnogo rjeđe nego što smo mogli. Sa sobom smo imali dosta vode za piće. Ima i lijekova za svaku priliku, ali, hvala Bogu, nisu bili potrebni. Takođe, svaki član ekspedicije je jasno radio svoj posao. Bilo je jako dobro što je moj brat bio sa nama, puno je pomogao. Ili trebate trčati do auta po nešto, ili trebate paziti na bebu. Takođe, veliki plus je i ergonomski spremljen prtljag. Grickalice, voda, dječije stvari i dječija užina su bile u kabini, a ostale stvari su bile u kutijama i kontejnerima u prtljažniku na svojim mjestima.
Ruta je također bila jasno razrađena, približno vrijeme putovanja, dolazak do objekata, vrijeme inspekcije je unaprijed izračunato, nekoliko puta osmišljeno, postavljeno - općenito, plan putovanja sastavljen je dugo i pedantno, zahvaljujući čemu je stekli smo mnogo prijatnih utisaka i uspomena.

Jedno od najživopisnijih uspomena iz mog djetinjstva je jednostavno putovanje automobilom u planine južnog Urala. Sjećam se kako je moj otac cijelu porodicu stavio u auto, a mi smo se vozili, znajući samo smjer; nema obaveznih mesta za posetu, samo idemo napred - ka lepim mestima i prijatnim senzacijama. Od tada imam san – da odrastem, uđem u auto i krenem na nova mesta. A 2014. godine ukazala se prava prilika da se ispuni želja iz djetinjstva. Kao i uvek, želeo sam više da vidim planine, a Anyuta je želela da uživa u zalascima sunca pored mora, pa smo odlučili - idemo na mesto gde ima i jedno i drugo - na Kavkaz. Slučajno smo na internetu pronašli prekrasan blog o putovanjima Dmitrija Kovinova, u kojem on puno govori o planinarenju po Krasnoj Poljani. Nakon čitanja njegovih izveštaja, bili smo veoma inspirisani, idemo u Soči!

Prvi dan: ustajemo u mraku, iz Ufe želimo što bliže Volgogradu. Prešli smo oko 1200 km. Bili smo jako umorni, a uveče smo dugo tražili prenoćište. Planirali smo prenoćiti u šatoru na Volgogradskom rezervoaru, ali smo nakon neuspješnog pokušaja vožnje do obale prenoćili u najjeftinijem motelu. Ali čak i lutajući poljem, dobili smo svoj dio pozitivnih emocija: prostranstva volgogradskih stepa obasjao nam je ogroman crveni mjesec, a kada smo izašli da pogledamo okolo, ugledali smo nekog nama nepoznatog insekta, sličnog. škorpionu.

Vozimo dalje, priroda oko nas podsjeća na pustinju - ogromne i, čini se, beživotne stepe i užareno sunce. Vidimo rezervoar - odmah stajemo na ručak, a onda opet krećemo na put, prema planinama i moru od ove divlje vrućine.

Vozimo se pored Eliste, glavnog grada Kalmikije, i zaustavljamo se u kafiću pored puta da popijemo šoljicu kafe. Pitamo blagajnika za zgradu koja se vidi sa autoputa usred grada i saznajemo da je ovo najveći budistički hram u Evropi! Iznenađeni smo našom nepismenošću, i razumijemo da u vrevi radnih dana, opet, nismo bili apsolutno spremni za put. Ali, ipak, bili smo veoma zadovoljni takvim iznenađenjem - okrenuli smo se gradu na ekskurziju.Ne samo hram sa ogromnom statuom Bude unutra, već cijela Elista izaziva neobično prijatan osjećaj. Na glavnom trgu vrtimo veliki molitveni točak i, ne računajući vreme, šetamo ovim divnim gradom. Na današnji dan više nemamo vremena da stignemo do planina, ali smo dobili veliki dio utisaka. Već je pao mrak kada se zaustavimo u motelu blizu Armavira.

Treći dan se pokazao teškim: jučer smo putovali manje od planiranog i približavamo se Tuapseu po vrućini dana. Nalazimo se u velikoj gužvi, počinje u gradu i nastavlja uz more serpentinom. Na ulazu u Soči gužva je još gora. Bili smo umorni, jedva smo se kretali, a stalno smo išli uzbrdo. Na serpentinastoj cesti prvi put osjetim nedostatak servo upravljača. Morate se oraspoložiti kako ne biste zaspali. U nekom trenutku vam se u glavi pojavi misao: „Jesmo li ikada bili zaglavljeni u saobraćajnoj gužvi s pogledom na more?“ - ova ideja ponovo vraća osećaj putovanja u toku. Anyuta priprema ukusnu kafu na zadnjem sedištu, koristeći džetboil. Postalo je zabavnije, puzali smo dalje do Krasne Poljane.

Do večeri smo konačno stigli u ovaj odmaralište. Pre svega, svi zamišljaju Krasnu Poljanu kao ski centar, ali mi smo ovde završili u julu i zato je ovde vrlo malo turista. Osim toga, nakon Olimpijskih igara u Sočiju ovdje postoji veliki broj hotela, većina njih je prazna. U jednom od njih dali su nam dobar popust na smještaj u zamjenu za obećanje da ćemo se vratiti nakon planinarenja.

Četvrtog dana, po planu, htjeli smo pravo u planine, međutim, danas odlučujemo da se odmorimo nakon puta i konačno plivamo u moru. I baš juče nismo imali vremena da smislimo gdje da dobijemo propusnicu za Kavkaski rezervat biosfere - bez toga bi u planinama mogli biti kažnjeni i uklonjeni sa rute. Od Krasne Poljane do Sočija putujemo ultramodernim vlakom Lastochka. Infrastruktura postolimpijskog Sočija generalno je neverovatna po obimu: mnogo kilometara tunela, ogromnih autoputeva i neverovatnih petlji... ali čim pređete dalje od ovih čuda, odmah se nađete u saobraćajnoj gužvi. U potrazi za olimpijskim stadionima prvo dolazimo do centra Sočija, a već tamo saznajemo da se grad sa sportskim sadržajima nalazi u Adleru - opet pokazuje naša nespremnost. Ponovo idemo vlakom koji nas vodi uz more prema Adleru. Stadioni su, naravno, prelijepi, ali ne smiju unutra, a oko njih je izgradnja F1 staze. Odmah na stanici Adler plivamo u moru i zadnjim vlakom se vraćamo do Polyane.

Dan peti, konačno gore! Propusnicu izdajemo nedaleko od žičare Gazprom, u kompleksu kaveza. Tu, tik uz cestu, ostavljamo auto i, nabacujući ruksake na ramena, odlazimo do žičare. Brzo poletanje, i evo nas, kroz prelijepu šumu, dižemo se više na vlastitim nogama.

Uspon ne oduzima puno vremena, a djeluje malo napeto samo zbog mišića koji su predugo sjedili nakon putovanja. Već na pola puta do Bzerpinskih vijenaca primjećujemo da je rezervat dobro uređen: na osmatračnicima su klupe i stolovi, postavljeni su korisni i lijepi informativni štandovi, staza na oštrim usponima općenito podsjeća na stepenište. Prva „Legalna“ stanica na ruti su Bzerpinski vijenci, ovdje možete podići šator ili prenoćiti u kućama. Kuće nisu zatvorene, niko ih ne čuva, ali su čiste i uredne. Ovdje ne možete paliti vatru i nema šta da se koristi. Skuvamo ručak na ivicama, kupamo se u potoku i idemo dalje.

Idemo prema prijevoju Pseashkho, sa planovima da se zaustavimo na rijeci Pslukh. Naravno, u rezervatu se možete zaustaviti samo na strogo određenim mjestima, a možete hodati samo određenim rutama, ali mi se želimo popeti na planinu Sugar Pseashkho. Pravdamo se da poštujemo rezervat, nećemo paliti vatre, a svakako nećemo dirati divlje životinje i rijetke biljke, a osim toga nismo lijeni skupljati omote od slatkiša i ostalo smeće kada hodamo stazom . Uspješno ne primjećujemo stazu za Pslukh i prolazimo malo dalje od prijevoja. Na odmorištu susrećemo grupu koja nas isprva plaši pričama kako su zli rendžeri, a onda, kada su počeli da pričaju, kažu nam da su i sami danas sišli iz Saharnog i kažu da smo promašili put. Naravno, i sami smo već shvatili da smo otišli dalje nego što je bilo potrebno i jednostavno smo razmišljali o promjeni plana rute, međutim, nakon razgovora s momcima, shvatili smo da je bolje napustiti dozvoljenu stazu radnim danom, kada se parkira rendžeri idu mnogo rjeđe. Danas je četvrtak, nakon malo razmišljanja trčimo nazad do rijeke da se sutra popnemo. Već pada mrak, pomalo smo uplašeni pričama o strogim pravilima... ali onda vidimo da mala grupa već diže svoje svijetle šatore na rijeci. Prilazimo instruktoru i iznenađeno pitamo da li se ne plaši kazni, na šta on sasvim mirno odgovara da rendžeri definitivno ne izlaze uveče i ne vole da ustanu ujutro, a generalno on opisuje cijelu situaciju sa rendžerima. Smirimo se i stajemo nedaleko od njih. Za večeru heljda, a za spavanje žubor rijeke.

Ustajemo čim nebo počne da se razvedri, pakujemo kamp i sakrivamo ruksake nedaleko od staze, u žbunje. Put pred nama je popriličan: prvo treba savladati dvije pritoke rijeke Pslukh, zatim uspon, pa opet zaron u dolinu, pa tek onda krenuti u uspon do cilja. Staza je jasno vidljiva, samo u kamenitim predelima se može izgubiti. Sklonivši se malo s glavne staze, penjemo se na malu stijenu, prelazimo drugu pritoku rijeke - i evo nas u podnožju. Sada samo gore!

Uspon na planinu je izuzetno slikovit, jer se najvećim dijelom penjemo pravo po grebenu. S jedne strane se nalazi litica i dolina pritoke Pslukha sa snježnim poljima, a s druge stotine kilometara planinskog lanca. Evo ga, Kavkaz, stari san koji se upravo sada ostvaruje! Vrh se već vidi, sjeli smo da se odmorimo, a u rancu čujemo zvuk dolaznog SMS-a. Koristeći ovu priliku, šaljemo i nekoliko poruka našim rođacima, a takođe se zahvaljujemo Dmitriju Kovinovu na inspiraciji i nekoliko savjeta za putovanje koje smo dobili prije polaska. Skupljamo snagu za posljednji guranje, a onda se iza sljedeće gromade pojavljuje dragocjena visina!

Na vrhu je onaj isti sjajan osjećaj postizanja cilja. Nije toliko bitno što su ovu visinu već mnogi osvojili, a generalno ima dosta viših i težih vrhova. Glavna stvar ovdje je oličenje onoga što ste dugo i jako željeli. Nakon dužeg poniranja u sebe i niza fotografija, primjećujemo da se oblaci iz nizije postepeno penju, sve ih je više, a čini se da ćemo uskoro biti prekriveni - vrijeme je za silazak.

I zaista je tako. Ali osim još zadivljujućeg pejzaža i prijatne hladnoće, oblaci nam nisu pravili nikakve neprijatnosti. Ovdje je važno da smo dobro zapamtili Dmitrijev savjet da pri slaboj vidljivosti ovdje nije lako pronaći pravi put sa planine. Prolazeći važna mjesta, kao što je, na primjer, traverza sa zapadnog grebena na jugozapadni, zastajali smo i dobro zapamtili orijentire, pa smo i u neprekidnom oblaku našli pravi put. Na spustu u blizini snježnog polja, nekoliko srndaća se brčka tik ispod nas. Oblak povremeno prelazi u kišu. Zaustavljamo se na rubu gdje se snijeg topi i formira sam početak potoka. Nevjerovatno mjesto - pred nama je voda u svom svom sjaju u svim stanjima: snježni kristali, potok koji teče i oblak molekula iste tečnosti! Put nazad prolazi gotovo nezapaženo, glava je okupirana samo svešću o onome što je danas prekriveno.

Stigli smo do naših ruksaka, bili su netaknuti, sve je bilo u redu. Od mjesta gdje su bili sakriveni, morate još malo prošetati do dozvoljene staze. Sjećajući se da je već petak i da bi nas rendžeri mogli primijetiti, praktički se vraćamo na legalnu rutu. To je to, sada sigurno nećemo biti kažnjeni, mirno idemo u kamp Kholodny, uz lijep ručak pored potoka.

Da budem iskren, parking u Kholodnoyeu nas nije mnogo impresionirao. Kamp se nalazi u šumi, pogled na planine se otvara samo ako se izađe na čistinu, iako je sama šuma prilično lijepa. Ali utisak je najviše pokvarila činjenica da je ovo mjesto, u odnosu na cijelu rutu, bilo jako prljavo. U šumi je razbacano smeće, kod jedne kuće polomljena vrata, jedini izvor vode (mali izvor kod parkinga) je toliko prljav da iz njega uopšte ne želite da pijete. Ali rendžeri su tamo vrlo često. U redu, nadamo se da to ovdje nije uvijek slučaj. Malo smo počistili mjesto gdje smo razapeli šator i otišli u posjetu momcima koje smo jučer sreli na prijevoju. Dugo zajedno pijemo čaj i pričamo jedno drugom o našim avanturama. Bio je to nevjerovatan dan sa puno utisaka! Još jednom zahvaljujemo našim novim prijateljima na savjetima o Sugar Pseashkhou i na ugodnom društvu. Prilično umorni, idemo u krevet.

Budimo se uz zvuk kiše, dugo ležimo u šatoru - danas možemo da se zabavimo. Izvlačimo se ispod nadstrešnice, doručkujemo i odlučujemo da se vratimo na parking na Bzerpinskim vijencima. Komšije nam pričaju da se noću po kampu motao medvjed, nije ni čudo - na rubu kampa je ogromna jama sa smećem, puna ostataka hrane. Izašli smo na stazu i, zaista, bio je svježi trag medvjeda, koji je hodao upravo po stazama kojima smo jučer hodali. Anyuta ima fastex sa zviždaljkom na rancu - ispostavilo se da je to korisna stvar! Uglavnom, iako su sivi oblaci iznad nas, munje sijevaju i kiša lije - idemo pripit: zviždimo, plješćemo rukama i pjevamo pjesme. Stigli smo do opremljenog odmorišta sa nadstrešnicom. Čekamo malo da padne kiša i oblaci se razdvoje, otkrivajući plavo nebo.

Stigli smo do parkinga na platformama i postavili šator. Naša kopejka savršeno stoji na posebnoj platformi. Danas smo dosta hodali. Shvatamo da sada nema želje za kretanjem, postoji želja da se vidi kako se sve okolo kreće. Odozdo, iz dolina, oblaci nas neprestano obavijaju.Apsolutna tišina vlada. Čini se da smo u nekakvom arthouse filmu, gdje je sve vrlo ležerno, i gdje svaki zvuk i pokret imaju neko duboko značenje. Ne znam šta je poenta, i nije bitno. Kuvam svoj omiljeni mate, provodim cijelo veče mazeći se sa Anyutom i gledajući ovaj film.

Jutro četvrtog dana u planinama i osmog dana cijelog putovanja. Danas odlučujemo da se spustimo: puno je utisaka sa planina, ali vreme je da krenemo po nove, ipak ovog puta idemo na put. Pad visine je brz, jedno zaustavljanje i već se spuštamo u kabini žičare. Par neobičnih kilometara po asfaltu do našeg auta. Auto stoji tamo gdje je ostavljen - to je lijepo. Idemo u hotel koji već volimo. Večer provodimo ispijajući vino kupljeno od nevjerovatno harizmatičnog lokalnog stanovnika.

Deveti dan. Idemo u Abhaziju! Čuli smo mnogo priča o ovoj maloj državi, pročitali mnoge kritike. Mišljenja ljudi koji su posjetili ovu južnu zemlju su radikalno različita, tako da svakako morate otići tamo kako biste formirali svoje mišljenje. Granicu nije teško preći, ali dugo traje - mi, kao i uvijek, nismo razmišljali o tome i prešli smo je usred dana. Par sati čekanja i ura, u Abhaziji smo! Putevi su dobri i nisu zakrčeni, ali smo upozoreni da je bolje da se striktno pridržavamo pravila. I čemu žurba? Priroda postaje kao tropska, svuda okolo su palme, more i planine, ljepota! Idemo u odmaralište Pitsunda i tamo iznajmljujemo smeštaj na tri noći. Brzo se smjestivši, bježimo do mora.

Deseti dan zaredom, danas pada kiša. Odgađamo sunčanje do sutra i idemo da vidimo Abhaziju.Prvi izlet na Novi Atos - još jedno odmaralište. Otišli smo tamo da vidimo Novu Atonsku pećinu, za koju smo saznali iz dobre turističke karte kupljene na pijaci.Pećina nas je zaista impresionirala, jednostavno je ogromna! Ranije, da bi ušli u pećinu, ljudi su se spuštali u duboku pukotinu. A već za vrijeme Sovjetskog Saveza prokopan je tunel do same pećine i prema njoj su puštena kolica koja podsjećaju na metro. U samoj pećini podignuti su ogromni mostovi, položene staze i osvijetljeni najzanimljiviji objekti. Uopšteno govoreći, ako ste u Abhaziji, obavezno posetite pećinu Novi Atos, jer je teško rečima opisati ovu neverovatnu tvorevinu prirode, morate je videti i sami!Nakon pećine idemo do drevne tvrđave Anakopia. I ona je zanimljiva, ali ne toliko. Tvrđava nije u dobrom stanju, samo je glavna kula uredno održavana. Sve ostalo je teško zatrpano i osakaćeno od strane naših savremenika. Nije sasvim jasno zašto skupljaju 150 rubalja na prilazu ruševinama.Sve u svemu, zadovoljni se vraćamo u Pitsundu, šetamo po lokalnim radnjama i kupujemo par suvenira. Uveče pokušavamo pronaći dobro vino, ali bezuspješno. Nikada nećemo moći pronaći pravo abhasko vino, možda ono jednostavno ne postoji?

Gotovo cijeli jedanaesti dan provodimo na plaži u Pitsundi. Ležimo na onome što se smatra besplatnim (iako niko neće uzeti novac za pristup glavnoj plaži ako hodate obalom). Naš dio obale nije u turističkom kraju, ovdje je mnogo manje ljudi. Uveče ispraćamo sunce uz čašu vina na samoj obali mora. Piće od grožđa me, naravno, ni ovoga puta nije oduševilo, a do đavola, glavna stvar je atmosfera.

Dvanaestog dana idemo da pogledamo jezero Rica, obilazeći usput još desetak atrakcija. Na gornjoj fotografiji je jedan od njih, pod nazivom “Obojeno proljeće”, želim da vas upozorim i, gledajući unaprijed, da vam kažem da smo se otrovali pijući vodu u njemu! Sakupili su ga ne tamo gdje Anyuta stoji na fotografiji, već u posebnoj fontani, koja se malo vidi na fotografiji lijevo, iza automobila. Budi pazljiv!

Sve u svemu, putovanje do jezera Ritsa je prilično uzbudljivo. Naravno, u jeku sezone ovdje je puno ljudi, pa uglavnom idemo na one atrakcije koje su dalje od puta. Oku je ugodno i samo jezero, ovdje možete iznajmiti čamac i provozati se po površini vode. Više smo željeli otići u Staljinovu daču, koja se nalazi na drugoj strani. Za razumnu naknadu, oni vam organizuju obilazak ovdje i govore vam o ovom strogo povjerljivom mjestu u sovjetsko vrijeme. Prilično zanimljivo, a osim toga, dacha se nalazi u izuzetno slikovitom uglu. Vraćamo se istim putem, ali ovo je čak i plus - sa strane su kanjoni i serpentine, možete ih gledati zauvijek! Danas ćemo prenoćiti u Gagri, najpoznatijem letovalištu svog vremena. Sutra ćemo ići vidjeti zašto su ljudi SSSR-a sanjali da posjete ovaj grad.

Novi dan, uređujemo sebi još jedan dan tuljana: sunčamo se na suncu i plivamo u moru kako bismo za godinu koja je pred nama. Plaža je srednje šljunčana, ugodna je i čista, morska voda bistra i topla. Idemo rano na spavanje, u nadi da ćemo se probuditi u mraku i brzo preći granicu, sutra u našu domovinu. Abhazija je veoma zanimljiva zemlja, prije svega, zbog svojih nevjerovatnih prirodnih čuda. Narod Abhazije u cjelini je također prijateljski nastrojen, ali, vjerovatno, to je zbog opšteg siromaštva države - svi pokušavaju zaraditi novac od vas, prikupljaju novac za sve: za šetnju stazom do vodopada, za fotografisanje, da li je hladno u pećini? - jakna 50 rubalja. Naravno, u tome nema ništa strašno, ali ponekad situacija dođe do apsurda, a prema vama se postupa kao prema neživom novčaniku. Otvaraju se kafići u drevnim zgradama, predmeti istorije se mogu nemilosrdno koristiti... Bojim se da bi ovakvim tretmanom Abhazi uskoro mogli izgubiti sve ovo bogatstvo. U redu, generalno Abhazija donosi ogromnu količinu pozitivnih emocija. Posebno se sjećamo posljednje večeri: svjetla su se ugasila širom Gagre, a ovo je bio pravi poklon za nas! Pop muzika, koja je glasno vrištala iz svih lokala, odjednom je utihnula, vlasnici restorana zapalili su svijeće i lampione za one koji su još večerali. Šetajući mračnim ulicama, ušli smo i u kafić u kojem su bile svijeće i oproštajna večera, bilo je vrlo ugodno i romantično.

Četrnaesti dan provodimo na putu: iako smo rano ustali, već je bila gužva na granici - po svemu sudeći, treba da prođemo noću. Kako bismo razmislili gdje ćemo provesti preostale dane, zaustavljamo se na brzoj hrani. Dugo smo razmišljali i odlučili da, pošto idemo na put, pogledamo ruske autokampove, a planinarenje na Kavkazu odgodimo za budućnost. Prema informacijama na internetu, najviše kampova ima u oblasti Gelendžika, pa idemo tamo, cilj nam je stena Parus. Veseli i nadahnuti izlazimo do auta, ali ga nema! Uspaničili smo se pola sekunde, a onda smo pitali prolaznike, rekli su da radi šlep kamion. Dobro da ga nisu ukrali! Pitamo taksistu kuda da idemo - mladić se odnosi prema nama s razumijevanjem i odvodi nas na parking po povoljnoj cijeni. Kazna je mala, ali trošak evakuacije je čak tri i po hiljade. Uveče se zaustavljamo u kampu nedaleko od Dzhubge, na ovoj obali ima zaista puno parkinga za automobile i šatora, i svi izgledaju dobro izvana. Kako bi drugačije, jer iza nas su planine, a ispred nas more! Kuvam si mate koristeći istu vodu sa Abhazijskog izvora, Anjuta takođe pije čaj, a mi pripremamo hranu. Noć je bila gotovo neprospavana jer je gužva koja je došla da nešto proslavi, vrištala i pjevala cijelu noć, vlasnici kampa nisu uspjeli da ih smire. Ali to nije tako loše... sljedeće jutro uopće ne počinje dobro.

Petnaestog jutra osećamo se jednostavno užasno, shvatamo da smo otrovani. Razlog je očito voda sa tog istog izvora, a ja sam prethodne noći popio skoro dvije litre dok sam kuhao mate! Teškom mukom se pakujemo i vozimo prema Gelendžiku, dobro je da nije tako daleko. I Anyuta i ja imamo visoku temperaturu, bolove u tijelu i sve druge simptome koji su svojstveni trovanju. Nekako smo stigli do kampa nedaleko od stene Parus, ali nismo imali snage da se vozimo, a još manje da prošetamo do njega. Cijeli sljedeći dan ležali smo ravno, nesposobni nigdje da idemo ili vozimo. Pijemo puno vode (kupili smo flaše od pet litara u prodavnici). Skoro su prestali da fotografišu. Manje-više smo uveče došli sebi, nakon nekoliko hladnih tuševa. Morate se spustiti niz strmu padinu do mora, samo je Anyuta odlučila to učiniti.

No, večer u ovom kampu ipak nam je ostavila dio pozitivnih utisaka. Desilo se da se grupa bajkera i muzičara (kako smo kasnije saznali, grupa Pandora) našla nedaleko od nas. Momci su instalirali veoma kvalitetnu opremu i uključili najprijatniju muziku. Prvi put sam čuo glasnu muziku u prirodi koja je bila tako prijatna! Čini se kao da su ga izabrali posebno za nas. Nakon uvodnih pjesama, momci su priredili zabavu, također birajući samo ugodne kompozicije. Šteta što Anjuta i ja još nismo mogli da plešemo, ali ležeći na kamenu sa istim pogledom na more, za uši smo gledali zalazak sunca tokom ove gozbe. To je to, putovanje se završava, sutra idemo kući.

Povratak je također trajao skoro tri dana, nismo vozili brzo, a bolest je i dalje uzimala danak. Prvu noć smo ostali u Elisti, šetajući noću malo po gradu. Sledećeg dana, vozeći se kroz Volgograd, zaustavljamo se da posetimo Mamajev Kurgan, mesto koje me beskrajno naježi. Sve skulpture i spomenici kompleksa urađeni su iznenađujuće realistično, mnogo je fotografisati i skakati od spomenika do spomenika, čini mi se, potpuno nepoštovanje. Nečujno hodamo po svim zgradama sa samo jednim u mislima, vječna slava ovim ljudima, oni su nam sačuvali svoju zemlju. Sada možemo potpuno slobodno putovati po ovim beskrajnim prostranstvima, što smo upravo i učinili. Još jedna noć u motelu u blizini Samare, i sada već uživamo u rodnim uralskim prostranstvima, i dom je još uvijek dobar!

1. U glavnom gradu Kalmikije - prekrasno Elista- nalazi se najveći u Rusiji i Evropi Budistički hram ili, inače, khurul “Zlatno prebivalište Bude Šakjamunija”. U podnožju hrama stoji Beli Starac - Kalmički paganski bog, zaštitnik ovog područja. Bili smo svjedoci kako mu je novopečeni par prišao i poklonio se, očito dolazeći po blagoslov
2. Instaliran unutar hrama Skulptura Shakyamuni Bude, visine 9 metara. Statua je prekrivena zlatnim listićima, a unutar nje su predmeti sveti budistima - mantre, molitve, tamjan i zemlja iz cijele Kalmikije
3. U hramu se nalazi puno monaštvo ogrtač 14. Dalaj Lame
4. U centru glavnog trga Eliste nalazi se još jedna atrakcija povezana sa budizmom - Rotonda "Pagoda sedam dana"- po broju nivoa. Ovdje je pričvršćen veliki molitveni bubanj u kojem je skriveno 30 miliona vjerskih mantri (tu su snimljene naše fotografije sa bubnjem)
5. Na teritoriji Kavkaski rezervat biosfere prošao neke od najpopularnijih ruta SSSR-a - čuvenu "tridesetku". A prije više od hiljadu godina, ovo je bio jedan od pravaca Velikog puta svile od Evrope do Azije, uključujući i prolaz Pseashkho
6. Na obali Ritsa jedan od 20 se nalazi (prema otvorenim podacima) Staljinove dače. Veoma interesantno mesto, svakako vredi posetiti. Na ulazu u ovu daču Berija je izveo napad na Staljina, nakon čega je postao blizak vlasti. Kada je savetovao vođu da se prebaci u kola obezbeđenja, a Staljinov auto je dignut u vazduh na mostu najbližem dači. U rezidenciji vođe ima nekoliko spavaćih soba, jedna u jednu, slične jedna drugoj, što je i učinjeno jer se Staljin noću selio iz jedne sobe u drugu, bojeći se prijetnje smrću. Dekoracija prostorija kuće rađena je uglavnom u zelenim tonovima, jer je to bila omiljena boja vlasnika. U kući nema kancelarije - Staljin ovde nikada nije radio - dolazio je samo da se odmori. Dacha je pažljivo čuvana pod nadzorom 3.000 čuvara. Nakon Staljinove smrti, Hruščov je podigao još jednu zgradu gotovo odmah do ove dače, a Brežnjev ih je tada samo ujedinio zajedničkim hodnikom.
7. Nova Atosska pećina- jedna od najvećih pećina na svijetu, po veličini parira najvećim tamnicama na svijetu, kao što su Škocjanska jama u Sloveniji i Carlsbad jama u SAD-u. Pećina je otvorena 1961. godine. Pionir pećine bio je Givi Smir, koji je od 2001. godine rukovodilac kompleksa pećina Novi Atos. 1975. Nova Atonska pećina je otvorena za posetioce. Ruta unutar pećine prolazi kroz 8 dvorana, u dužini od oko 2 km.
8. Gagra resort osnovao princ od Oldenburga, rođak cara Nikolaja II, koji je želeo da ovo mesto pretvori u „ruski Monte Karlo“. Svečano otvaranje ovog odmarališta održano je 1903. godine u restoranu Gagripš - možda glavnoj atrakciji ovog grada. Ova drvena zgrada je napravljena u Norveškoj i isporučena u dijelovima u Abhaziju

U nastavku ćete naći vrlo obimnu priču, ukusno začinjenu prekrasnim fotografijama, o turističkom putovanju kroz Kavkaz, tačnije kroz Dagestan. Možda se neko odluči da ode tamo na odmor nakon gledanja...

Dmitrij Čistoprudov piše iz Moskve: Standardni telefonski razgovor sa prijateljima i poznanicima zvučao je otprilike ovako:
- Gde gde? U Dagestanu? Šta radiš? Lud?
- Da, ovde je sve divno. Gostoljubivi ljudi, planine, more, ljepota! Jedina opasnost je da vas mogu nahraniti do smrti.

Bez sumnje, ovo je bilo najintenzivnije i utiscima najbogatije ovogodišnje putovanje. Ludi planinski pejzaži, drevna sela sa tradicionalnim zanatlijama, gostoljubivi i otvoreni stanovnici, beskrajno ukusna hrana, čajanke i dugi intimni razgovori na njihovom maternjem jeziku. Putovali smo kroz koncentraciju ljepote, selili se s jednog nevjerovatnog mjesta na drugo, uvijek negdje kasnili, stalno pomicali sastanke i kršili raspored putovanja. Nije bilo drugog načina.

1. Ovo putovanje je bilo dvostruko putovanje u svakom smislu. Prema planu, u aprilu smo trebali posjetiti Dagestan, au maju ići u regiju Elbrus. Kako ne bismo gubili vrijeme na duga putovanja, odlučili smo spojiti dva putovanja u jedno dvokrevetno putovanje. Iz Dagestana smo krenuli pravo u Čečeniju, a prvog maja napravili smo kraći uspon na vrh Terskol - do opservatorije na padini Elbrusa.

Imali smo dva auta. Marke su iste, ali u stvari potpuno različite: Chevrolet Trailblazer i Chevrolet Niva.

Pored naše standardne posade, Kolja nikolapic i njegova supruga Yana ya_yankel , pridružio nam se i poznati metrofotograf Saša na društvenim mrežama russos i moj kolega iz razreda Anton, potpuno nepoznat na društvenim mrežama, sa kojim sam pet godina studirao rame uz rame na MSTU “MAMI”. Reći ćemo vam nešto više o Antonu, ali za sada samo da napomenemo da je ovaj čovjek odličan inžinjer koji je cijelo putovanje pazio na Nivu, pazio na nju i sve vrijeme dotjerivao, pumpao i nadograđivao stvari gore.

Čak i na prvoj fotografiji putovanja, tokom zaustavljanja u Tambovskoj oblasti, kada svi piju čaj i pitu, a Anton čačka po Nivi.

2. 18. aprila rano ujutro napustili smo Moskvu i krenuli na jug preko Tambova, Volgograda i Eliste bez noćenja. Sutradan smo u zoru ušli u Republiku Dagestan. Do tada nas nikada nisu zaustavili saobraćajni policajci.

3. 99% fotografija na putu za Derbent su beskrajne dagestanske benzinske pumpe. O tome će biti poseban izvještaj.

4. Prošli smo stepskim dijelom republike. Naš cilj je bio da stignemo u Derbent uveče.

5. Anton, inženjer, poput pravog patriote i vlasnika Lade Kaline, vozio se putevima Dagestana i bio je iskreno srećan, razmišljajući o beskrajnom broju automobila ruske proizvodnje. Dagestan je raj za poznavaoce proizvoda AvtoVAZ-a.

6. Predveče smo ušli u najjužniji grad Rusije - Derbent. Sačekao nas je naš budući prijatelj i brat Magomed Khan-Magomedov, koji nam je predložio dobar i jeftin hotel na obali Kaspijskog mora. Samo 500 rubalja po osobi bez doručka. Prijavili smo se, popili čaj sa Magomedom i onesvijestili se.

Moderna arhitektura Dagestana ne razlikuje se mnogo od arhitekture drugih gradova u zemlji - sve iste kineske ventilacijske fasade, blokovi od pjene i plastični prozori. Stoga u mom izvještaju nećete naći fotografije modernog Derbenta. Prije će to biti pogledi na stare kvartove ili ovakve skice.

7. Nakon dva dana putovanja, planirao sam da imam dan posta. Morali smo se dobro naspavati, opustiti i provesti dan u ležernoj šetnji ulicama starog grada.

Na početku je sve išlo po planu. Lutali smo po starim mahalama i slikali se. Magomed nam je napravio cijeli obilazak grada i ispričao mnogo zanimljivih priča. Mještani su bili ljubazni i gostoljubivi. Nije bilo naznake opasnosti ili nelagode. Niko se nije žurio da nas pokrade ili ubije, već naprotiv, stanovnici Derbenta su nas stalno pozivali da nas posjete na čaj, raspitivali nas o našem putovanju i iskreno se radovali što putujemo po Dagestanu. Ovde uvek i svuda piju čaj. Čak i tokom remonta motora KAMAZ.

8. Vozač Kamaza je rekao da je i on nedavno stigao iz Moskve. Dovezao je robu 20 tona više od dozvoljenog, a sada preventivno rekonstruiše motor.

9. Jedna od glavnih atrakcija grada je kompleks tvrđave Derbent. Ovo je izvanredan arhitektonski spomenik, koji uključuje tvrđavu Naryn-Kala i dva duga gradska bedema, koji su potpuno blokirali uski prolaz između mora i Kavkaskih planina i ušli u more, formirajući luku.

10. Prolaznik je šetao ispred kapija gradskog zida i dušom pjevušio „Figaro“. Primetivši nas, došao je da pozdravi goste i predstavi se. Zvao se Samir i tog dana je napunio 76 godina. Veoma pozitivan momak.

Tokom naše šetnje, rukovali smo se toliko mnogo da ste se u Moskvi rukovali čitav mesec. Osmeh mi nije silazio sa lica i tako smo proveli ceo dan.

11. Prije raspada Unije, grad je ozbiljno pratio očuvanje istorijskog izgleda atrakcija i dozvoljavao gradnju samo u određenom stilu. Devedesetih je došla arhitektonska anarhija i ljudi su počeli da uređuju svoje domove kako su mogli.

12. Dozvoljeno nam je da prođemo kroz privatno dvorište i da se popnemo na fragment starog gradskog zida. Zamislite da u vašoj bašti postoji komad odbrambenog zida koji je star više od 1500 godina)

14. Djedovi na klupi.

Naravno, nismo se odmah navikli da niko nigde nije zabranio fotografisanje. Ljudi su se prema fotografu odnosili sa interesovanjem i radoznalošću. Izuzetak su bile samo učenice - pri pogledu na kameru raspršile su se.

18. Staro žensko kupatilo. Nedavno je radila. Sada je zatvoren, a kompleks je pretvoren u muzej.

21. Džuma džamija je najstarija džamija u Rusiji. Nekadašnji hram, koji su davno zauzeli Arapi i pretvoren u džamiju. Dakle, ulaz u zgradu je lociran sa juga, a ne sa sjevera, kako bi džamije trebalo da budu (kako piše na Wikipediji, iako smo, kako mi se činilo, ušli sa sjevera).

22. Mlade fashionistice.

23. Urbani pastoral i tvrđava Naryn-Kala koja se uzdiže iznad Derbenta.

25. Prodavac rotkvice.

26. Ime Derbent prevedeno sa perzijskog znači „uska kapija“. Derbent se nalazio na strateški najranjivijem mjestu Kaspijskog prolaza, gdje se planine Velikog Kavkaza najbliže približavaju moru, ostavljajući samo uski pojas ravnice od tri kilometra.

Derbent se smatra jednim od najstarijih "živih" gradova na svijetu. Prva naselja ovdje su nastala u ranom bronzanom dobu - krajem 4. milenijuma prije Krista. Tvrđava Derbent dio je grandioznog odbrambenog sistema koji je štitio narode Zakavkazja i zapadne Azije od invazija nomada sa sjevera. Sistem je uključivao gradske zidine, citadelu, morske zidine i planinski zid Dag Bara. Kompleks su koristili u odbrambene svrhe Perzijanci, Arapi i Mongoli 15 vekova.

27. Pogled kroz odbrambene utvrde.

28. Ukupna dužina zida iznosila je 3600 metara. Južni i sjeverni zid išli su paralelno jedan s drugim na udaljenosti od 300-400 metara. Nekada grandiozna građevina sačuvana je samo u fragmentima. Morski dio zida prostirao se 500 metara u more, blokirajući ulaz u luku. Između ova dva zida nalazi se najstariji dio Derbenta. Južni zid je, kao i kasniji, većim dijelom porušen u 19. stoljeću, dok je sjeverni u velikoj mjeri zadržao prvobitni izgled.

31. Derbent.

34. Školska ekskurzija iz okruga Untsukul.

35. Dagestanska mačka.

36. Tvrđava pruža dobar pogled na grad i Kaspijsko more.

40. Direktor tvrđave, kada je saznao da su stigli gosti iz Moskve, brzo je organizovao sto na teritoriji kompleksa i počeo da nas počasti čajem iz samovara. Bio je 20. april, Uskrs, pa je u sredini stola bio uskršnji kolač)

41. Obavezna mašna u burki i papaki.

42. Pa, nakon čaja naši su se planovi malo promijenili. Magomed je pozvao svoje prijatelje (a on ima prijatelje po cijelom Dagestanu) i otišli smo u okrug Tabasaran u tvornicu tepiha. Ovo je druga priča)

Dagestan, Tabasaran. Putovanje za tepihom.

Poznato je da se čaj pravi u Indiji, automobili se proizvode u Njemačkoj, a veličanstveni vuneni tepisi se prave u Tabasaranu. Mislim na prave, ručno tkane tepisone, čiji su šareni uzorci izmišljeni prije mnogo stoljeća. Otišli smo u Dagestan da naučimo što više o ovoj regiji - zemlji planina - i naravno nismo mogli a da ne svratimo u mjesto koje je u svijetu poznato po proizvodnji tepiha - Tabasaran region. Inače, Tabasaranci su jedini narod Rusije koji se nastavlja baviti tradicionalnim oblikom nacionalne umjetnosti - tkanjem tepiha.

Poznati skepticizam prema „fotografiji na pozadini tepiha“ doveo je do nepravednog odnosa prema njoj kao nepotrebnoj, davno zastarjeloj stvari. Osim toga, naši stanovi, u kojima svako nastoji da iskaže svoju individualnost, sve manje nalikuju domovima naših predaka – i često su ispunjeni besmislenim stvarima. Ali život proleti vrlo brzo, a tokom godina počinješ shvaćati vrijednost onih stvari koje su izmišljene prije mnogo generacija. Yanka i ja smo odavno shvatili da je tepih u kući korisna stvar, pa smo počeli razmišljati gdje da ga nabavimo. Ispostavilo se da je putovanje u Dagestan bilo na vrijeme, postavši za nas svojevrsno hodočašće za tepih.

Tabasaran nas je dočekao veličanstvenim planinskim pejzažom. Bogate boje zelenih dolina, obasjanih kosim zracima sunca, izgledale su posebno svečano na pozadini približavanja olovnih oblaka. Bili smo na putu da obiđemo jednu od brojnih kuća u kojima se prave tepisi, a ova je upravo završavala radove koji su počeli prije šest mjeseci. Vlasnici su pristali da nas sačekaju kako bismo svojim očima vidjeli završetak višemjesečnog rada nekoliko majstorica. Naravno da smo žurili. Na putu je Mohamed, naš prijatelj iz Derbenta koji je organizovao ovo putovanje, ispričao priču o Tabasaranu, a posebno o istoriji ćilimarstva.
Nekada tepisi nisu bili tako elegantni kao sada i uopšte nisu služili za ukrašavanje sobe. Nomadski narodi koji su naseljavali zemlje Istoka počeli su ih izrađivati ​​za svoje domove, prvenstveno kao funkcionalnu stvar koja će pomoći da kuća bude topla, lako se prenosila iz jednog kampa u drugi i služila bi dugi niz godina. Vremenom su se tepisi počeli prekrivati ​​šarama koje su postajale sve složenije i elegantnije, a po njihovom ukrašavanju moglo se suditi o dobrobiti vlasnika. Tepisi su postali luksuzni predmet, ne gubeći svoje izvorne kvalitete, i migrirali su iz siromašnih koliba u palače istočnih vladara i utjecajnih bogataša.
Danas svaki dom u Dagestanu mora imati tepihe: siromašnije porodice imaju ćilime bez dlačica, a u bogatim kućama podovi su prekriveni jednostavno veličanstvenim primjercima - debelim, sa visokom hrpom i vrlo ugodnim na dodir. Kada smo nekoga posjetili, obično nismo obraćali veliku pažnju na njega sve dok nismo stigli u Tabasaran i saznali koliko vremena i truda košta jedno takvo remek djelo.

Dočekala nas je Umganat Suleymanova, mještanka, pjesnikinja i jednostavno dobra osoba. Tepisi se ovdje prave u gotovo svakom domu - ako ne za prodaju, onda samo za sebe. Umganat nije izuzetak: kaže da kada tka ćilim odmara dušu.

Otišli smo do susjedne kuće, gdje je pet majstorica završavalo tkanje velikog ćilima. Rad na njemu trajao je više od šest mjeseci!

Izuvši cipele ispred trema, po običaju, ugurali smo se u malu prostoriju, od koje je polovinu zauzimala mašina. Preko njega je bio razapet veoma lijep, gotovo gotov tepih, a ispred njega su na niskoj klupi sjedile žene. Jednostavno je nemoguće bilo što razumjeti u složenom preplitanju raznih niti i pomoćnih štapića. Svrha nekih alata uopće nije jasna. Žene se smješkaju, videći našu zbunjenost - umeju da pletu svoje složene čvorove bez gledanja, istovremeno nam govoreći o svom poslu i pokazujući nam primjerom zamršenost zanata.

Da biste napravili tepih, prvo pripremite podlogu: guste pamučne niti se čvrsto i čvrsto navlače na okvir paralelno jedna s drugom. Zatim nekoliko žena sjeda za mašinu - i počinje glavni posao. Koristeći specijalnu kuku, oko svake niti vežu poseban čvor od obojene pređe. Brzina kojom se kreću ruke majstorica je fantastična - tako da je nemoguće uhvatiti kako se tačno vezuju. Kada je red završen, pritisne se posebnim teškim češljem, a neravni krajevi se odrežu velikim škarama. Na taj način se formira gomila određene dubine. Kako ne bi pogriješile s uzorkom, žene provjeravaju dijagram pomoću varalice, a najiskusnije tkalje tepiha znaju uzorak po sjećanju.

U izradi tepiha posebna pažnja se poklanja pređi. Najvrednijim se smatra tepih od vune obojene prirodnim bojama. Kako dobiti ovu ili onu boju poznato je od davnina - uostalom, prije nije bilo umjetnih boja. Širok izbor boja može se dobiti od biljaka i minerala, kao i od nekih insekata. Na primjer, crvena boja tradicionalna za dagestanske tepihe ekstrahuje se iz korijena biljke jeze. Mnogi ljudi su također upoznati sa prirodnom bojom kanom, koja daje prekrasnu narandžastu boju. Danas se sve češće koriste sintetičke boje. To čini tepih malo jeftinijim, jer se ne troši mnogo rada na prikupljanje i obradu komponenti prirodnih boja, ali to ne smanjuje kvalitetu tepiha.

Nakon priče, žene su završile svoj posao. Jedan od njih je presekao niti osnove - i prelepi tepih je svečano prenet u dvorište za svoju prvu fotografiju. Sada mora otići svom vlasniku, koji će služiti najmanje 300 godina - nije teško zamisliti koliko će budućih generacija vidjeti ovaj tepih.

Kada smo došli u posjetu Migdetu Gadžijeviču, već smo shvatili da nećemo moći napustiti Tabasaran bez tepiha - to je upravo bilo jedino mjesto gdje smo trebali obaviti takve kupovine. Migde, bivši direktor lokalne škole, a danas čovjek koji se sa svojom porodicom trudi da očuva proizvodnju ćilima u ovom kraju, ispričao nam je i mnogo zanimljivosti.
Tabasaranci su se od davnina bavili tkanjem ćilima, a ćilimi su se tkali ovdje u svakom domu - i za sebe i za prodaju. Vještina se prenosila sa starijih na mlađe: djevojčice su od ranog djetinjstva gledale svoje majke kako rade, a već su kao mlade postale iskusne zanatlije. U porodicama Tabasara žene su bile glavni hranitelji porodice, jer su zarađivale mnogo više od muškaraca. Tokom sovjetskih godina u Tabasaranu je uspostavljena organizovana proizvodnja tepiha. Počele su da tkaju ne kod kuće, već u jednoj velikoj radionici ćilima, gde su skoro sve žene sa sela dolazile da rade. Ovih dana ova radionica i dalje radi, ali je daleko od punog kapaciteta, a većina ćilimara se vratila radu kod kuće.

Radionica tepiha

Dok smo slušali Migdeta Gadžijeviča, izašla nam je njegova majka Aminat, devedesetogodišnjakinja koja je važila za najboljeg ćilimara u selu.
“Djeca me i dalje tjeraju da radim”, žali se Aminat zaigrano, pokazujući na njegovo pletenje. Djeca se smiju dok nam prevode riječi svoje majke sa složenog tabasarskog jezika.
Na kraju su u dvorište izneti ćilimi koje su napravile žene ove porodice. Žmirimo na jarke boje, pojačane suncem, i, razmjenjujući poglede sa Jankom, shvatamo da nas je naš tepih konačno pronašao i da sada leži ispred nas. Nekoliko minuta kasnije, u prtljažniku našeg automobila već je bio uredan paket koji smo hteli da odmotamo u Moskvi, u našem stanu.
Ostatak večeri proveli smo u posjeti Gadžimuratu, načelniku okruga Tabasaran, gdje smo podigli više od jedne zdravice za goste i domaćine, za djecu i roditelje, za Dagestan i Rusiju u cjelini, i mnogo, mnogo drugih stvari kojih je sada teško zapamtiti. Sada, kada pišem ovaj post kod kuće, drago mi je da još jednom kažem hvala svim Tabasaranima koji su nam ukazali toliko iskrenog gostoprimstva, kao i onima koji su nam pomogli da dođemo u Tabasaran.

Visokoplaninska sela Dagestana

Gdje se nalazi Antokha? - Uključio sam budilnik na još petnaestak minuta, baš sam hteo da spavam.
"Popravlja Nivu", odgovorio je Saša pospanim glasom i okrenuo se na drugu stranu. Smiješno je, ali ovaj jednostavan dijalog počinjao je skoro svakog jutra našeg putovanja)

Sa ulice se čuo lagani zvuk daska. Odmah sam zaspao, ali je budilnik, infekcija, ponovo oživeo. Anton je ušao i rekao da je Niva spremna i da je sve saznao i sve se dogovorio. Ovog dana čekalo nas je dugo putovanje do visokih planinskih sela Samurske doline.

1. Uzeo sam kameru i otišao da saznam šta se Anton dogovorio i šta je bilo sa Nivom.

Dok smo mi spavali, Anton je uspio otići do auto dijelova i kupiti ulje i neke stvari. Zatim se sprijateljio sa muškarcima u garažama i odvezao auto u jarak. Oči su mu zaiskrile - petljanje po autu za Antona je isto uzbuđenje kao i za mene, u četiri ujutro, gledajući izlazak sunca na tornju nebodera.

U stepama Kalmikije, Niva je "tekla". Kućište prijenosa bilo je prekriveno uljem. Anton je provjerio nivo i rekao da je prerano dodati još. Ako ništa, kupio je nekakvu špricu, a već je pritegnuo oslabljenu ručnu kočnicu.

2. Dok je Anton popravljao Nivu, uspio se sprijateljiti sa muškarcima i razgovarati o našim planovima putovanja. Ispostavilo se da jedan od njih ima prijatelja jednog poznanika, koji je načelnik sela Tsakhur, gdje smo se zapravo okupili.
„Sada će sve biti u redu“, rekao je naš novi prijatelj, negde zvao, a sada su nas čekali na večeri negde daleko u planinama na granici sa Azerbejdžanom na nadmorskoj visini od skoro 2000 metara. Ostalo je da shvatimo da li možemo da stignemo tamo... Morali smo da proverimo.

3. Upoznajte Zeinudina, počasnog taksista Dagestana. 18 godina iskustva!

Mala digresija. Mnogi ljudi vjeruju da je u Dagestanu dobro biti nečiji gost u pratnji i opasno biti sam. Šta se desilo u našem slučaju:
- Niko nas nije pratio, policija nas nije pratila. Nije bilo ni vazdušne podrške.
- Prijatelji iz Ministarstva turizma Dagestana pomogli su u odabiru zanimljivih mjesta i planiranju rute. Dali su kontakte lokalnog stanovništva koji dobro poznaje istoriju svog kraja i zna šta da pokažu.
- Išli smo gde smo hteli, kada smo hteli i menjali planove u hodu.

U slučaju putovanja opisanog u ovom izvještaju, priča je bila posebna. U početku nisam znao ništa o selu Tsakhur i klisurama rijeke Samur. Po preporuci Magomeda Khan-Magomedova iz Derbenta, odlučili smo da pokušamo da se „probijemo“ do visokog sela, ali niko sa sigurnošću nije mogao reći da li će nas pustiti u granični pojas, i ako hoće, gdje. Jedno se znalo - područje oko sela Tsakhur je jako lijepo i svakako treba otići tamo.

Gdje nam je najbolje prenoćiti? Ne znamo na koje selo možemo da se popnemo...
- Da, u bilo kom selu idite do prve kuće na koju naiđete i tamo prenoćite. Svuda ćete biti dočekani sa radošću, nahranjeni, a i komšije će se boriti za pravo da prime gosta, videćete, rekao je Magomed sa osmehom.
- Nije zgodno srušiti se bez upozorenja. Toliko nas je.
- Nikada nema mnogo gostiju. Gost je praznik!

4. Anton je izbacio Nivu i zahvalio se ljudima flašom Stolične, čiju smo kutiju za svaki slučaj zgrabili iz Moskve. Krenuli smo na put - prema granici.

Fotografija prikazuje dolinu rijeke Samur u regiji Magaramkent. Na jednoj obali je Rusija, a na drugoj Azerbejdžan.

6. Što su planine više, to je manji oktanski broj benzina Priora. Začudo, operateri benzinskih pumpi su pošteni ljudi:
"Ovdje nema rizika od dopunjavanja goriva u takve automobile", rekao je operater, pokazujući u smjeru Chevrolet Trailblazera, "a Niva nije problem."

7. Šetanje stada ovaca na prekrasnoj pozadini.

10. Postepeno se korito Samura sužavalo, a dolina se pretvarala u klisuru.

Vozeći se kroz posljednje veliko naselje - administrativni centar okruga Rutulsky, Sasha Popov je predložio da pokušate pogledati načelnika okruga - da se upoznate, saznate o graničnoj straži i raspitate se o selu Tsakhur. Šta ako prihvati? Da bismo to uradili, razgovarali smo sa jezikom:
- Zdravo! Gdje možemo naći načelnika okruga?
- Trebalo bi da bude u administraciji, eto gde je, bela zgrada.
- Kako se on zove?
- Zove se Amayevich.
- Je li ovo ime ili prezime?
- Ne znam, svi ga zovu Amajevič.

U stvari, ispostavilo se da su već četiri dana otkako je Amaeviča zamijenio Džabrailović. O tome nam je rekao korpulentni čuvar u upravnoj zgradi, koji nas je otpratio na drugi sprat do kabineta načelnika.

11. Na izlasku iz Rutula počastili smo lokalne momke Alenka čokoladama.

12. Bliže Tsakhuru su počeli da se penju. Samo selo se nalazi na nadmorskoj visini od 1800 metara direktno ispod prolaznih oblaka.

13. Rijeka Samur i selo.

15. Ispostavilo se da je selo iznenađujuće malo i zbijeno, stisnuto na strmoj sjevernoj padini Glavnog Kavkaskog lanca. U njemu nema naziva ulica, ali poštar pamti sve stanovnike poimence.

17. Ni jedan grad, niti jedno naselje u Dagestanu u antičko doba nije imalo takav raspored gospodarskih zgrada kao u Tsakhuru; nalazile su se odvojeno od stambenih naselja.

19. Tsakhur mačka ili ko god da je.

20. Dok sam šetao, Kolja mi je na radiju rekao da su se sreli sa starešinom sela i da nas čekaju na čaju)

21. Tsakhur, u prijevodu sa Tsakhur - vatra. Ovo selo se nalazi na nezgodnoj lokaciji na brdu. A u zoru je sunce, izdižući se iznad klisure, obasjava svojim prvim zracima. A pri zalasku sunca selo je osvijetljeno duže od svih njegovih susjeda.

22. U Tsakhuru nema pasa, pa je ovdje posebno tiho.

23. Prema našim planovima, koji su se kasnije nekoliko puta mijenjali, mislili smo da ostanemo u Tsakhuru samo jednu noć. Ali pokazalo se da je ovdje tako lijepo i prijateljski da smo odlučili ostati duže. Primio nas je starešina sela Vagif Alijev, jedna najzanimljivija osoba. Dugo smo razgovarali s njim i njegovom porodicom o potpuno različitim temama, ne obazirući se na vrijeme i količinu čaja, ukusnog sira i hinkala koje smo popili.

25. Ujutro vrijeme nije bilo ugodno. Oblaci su stigli iz pravca Azerbejdžana. Išli smo u šetnju i prije svega otišli u drevnu medresu da vidimo imama Dželalutdina Hadžija. Pokazao nam je drevne knjige stare preko 400 godina.

27. Kolya uzima portret imama.

29. Antokha pokupi piliće.

35. Pastir sa kišobranom.

36. Vrijeme se pogoršavalo. Kiša je padala nekoliko puta.

37. Anton u oblacima.

38. Otprilike u ovom trenutku Kolya je odlučio da svoj Canon 5D Mark III zajedno sa 70-200 2.8 IS baci na kamenje. Kamera je pala sa neobičnim i tužnim škripanjem. Kao rezultat toga, sve je bilo iskrivljeno, zgužvano, a na samom početku dugog putovanja Kolya je ostao bez kamere.

39. U ovom tužnom trenutku odlučili smo da je vrijeme da siđemo. U tišini u žalosti obilazili smo selo s desne strane, postepeno se spuštajući naniže, samo je povremeno kiša kucala na naše kabanice.

43. Mobilna stanica. Vagif nam je rekao da ga je gradilo cijelo selo. Svake sedmice su bili dani čišćenja i ljudi su dolazili u pomoć - ne samo na samo gradilište, već i da jednostavno pomognu da se oprema dovuče na planinu visoku 3.000 metara. Danas je ovo najviši toranj mobilne telefonije Beeline u Rusiji.

44. Sada selo ima mobilnu komunikaciju i internet, ali su prije toga lokalni stanovnici stajali u redu kod jedine govornice u cijelom selu.

45. Jutro u dolini Samur je prekrasno!

50. U Cahuru, kao i vjerovatno u cijelom Dagestanu, nema ograda. Ograde su potrebne samo za ograde za stoku i spomenike.

51. A ljudi, čak i oni najmanji koji su tek naučili hodati, žive bezbrižno i bez ograda. Djeca trče po krovovima zgrada, po uskim ulicama sa strmim liticama, uz zidove tvrđave - i ništa, niko ne pada.

53. Lokalno stanovništvo. S lijeve strane je Vagif - glava Tsakhura, koji nas je nekoliko dana sklonio, hranio i napojio, te vodio razgovore. Na čemu veliko hvala njemu i njegovoj porodici!

56. Razmažena moskovskim asfaltom, kao gradski pas koji je odveden na daču, naša Niva u planinama Dagestana uletjela je u svoj rodni element! Niva je biser, ako mogu tako reći. Brzo se otkotrljala po blatu i izgledala sretno. Da Niva ima rep, stalno bi ga mahala)

57. Činilo se da je slab motor, koji je teško prolazio na stazi tokom dugih uspona, oživio. Vrtilo se i zujalo, ne obraćajući pažnju na razređeni vazduh. Niva je tutnjala kamenitim serpentinom i pitala - ajde, ajde više, idemo u snijeg!

58. Traiblazer je vozio nečujno, gutao neravnine i bacao putnike pozadi preko velikih rupa.

60. Na visokoj padini na samom izvoru Samura sačuvane su zidine napuštenog sela. Nekada je ovdje život bio u punom jeku. Ljudi su hodali do Azerbejdžana i trgovali stokom. Ali tada je granica zatvorena.

61. Odlična mjesta!

Vodič kroz benzinske pumpe Dagestana

To je posebnost Dagestanaca, objasnio mi je Magomed. - Hajde da zamislimo, Dima, da si uzeo neko zemljište i na njemu napravio benzinsku pumpu. Nekako uzimate naftu iz naftovoda Novorosijsk-Baku i kuvate svoj benzin negdje u podrumu na samovaru. Ukratko, uspostavio sam proces, naučio da služim klijentima i za dvije sedmice kupio sam sebi Mercedes. Onda će njegova žena prići Magomedu i reći - Dima ima tamo mercedes, a ti ležiš na sofi. Idi i sagradi i benzinsku pumpu. Zbog toga benzinske pumpe izgledaju kao pečurke. Kvalitet goriva je svuda približno isti, odnosno loš.

Tokom mog putovanja u Republiku Dagestan, cijelo vrijeme sam bio u pripravnosti. U krilu sam držao kameru sa 70-200 i stalno sam “snimao” naredna remek-djela kreativnosti i plagijata. Trenutno u Dagestenu postoji više od 200 različitih naziva benzinskih pumpi. Ovdje ćete pronaći LuxOil, RusNeft, benzinske pumpe Kuvajt, Yukos, Iskra, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 i mnoge druge...

Predstavljam vašoj pažnji svoju skromnu kolekciju gasnih marki iz Dagestana:

1. Mnogi bogati zvaničnici imaju čitave mreže svojih benzinskih pumpi - nastavio je svoju priču Magomed. - Iz Rusije stižu ogromne količine novca, ali zvaničnici ne žure da ukradeni novac ulažu u ozbiljna preduzeća. Vjerovatnije će se pojaviti još jedan vjenčani salon, banket sala, trgovina ili benzinska pumpa. Ulaganja idu i u sferu prestižne potrošnje: proizvodnju gigantskih kapija, ploča za popločavanje, stepenica itd. To je posebnost Dagestanaca.

2. Lokalno stanovništvo puni gorivo samo na pouzdanim mjestima. Ako vidite da negdje pune Bentley, možete sigurno koristiti ovu benzinsku pumpu)

3. Moramo odati priznanje poštenju operatera benzinskih pumpi. Umjesto da se bore za svakog klijenta, iskreno su nam priznali da njihov benzin nije mnogo opasan za naše automobile.
- Sad ćeš ići na planinu i nećeš stići tamo. Vratit ćeš mi se i reći da sam ti preporučio benzin. Zato je bolje ne točiti gorivo ovdje.

4. Nije potrebno s vremena na vrijeme. Ovo je neka vrsta lutrije. Na primjer, u Akhtyju smo punili Nivu ko zna čime. U nekom trenutku, Anton je čak rekao: "Izgleda da je to to, Khan Niva." Ali ništa, Niva je oklevala i odvezla dalje. Naprotiv, našli smo odličnu benzinsku pumpu blizu granice sa Azerbejdžanom - nakon čega je Niva par dana lepršala kao lasta.

I još jedan trenutak. U Dagestanu se sve gradi na povjerenju. Odnosno, na svim benzinskim pumpama uzimaju novac tek nakon punjenja goriva. Mogu se napuniti čak i do punog rezervoara i sve to bez plaćanja unaprijed. Imamo samo ovo u BP-u!

Najkvalitetniji i najčišći benzin za punjenje automobila bilo kojeg modela, domaćih i uvezenih, može se kupiti na benzinskoj pumpi Rosbenzin, koja se nalazi u gradu Mahačkala, Republika Dagestan. Oni koji znaju mnogo o benzinu dopunjuju u Rosbenzin!

Život visoko u planinama

Put do visokog planinskog sela bio je kamenit i nevažan, morali smo da pužimo puževom brzinom. Hteo sam da spavam, ali samo profesionalac je mogao da zaspi na takvim rupama. Niva je urlala i kretala se napeto, uglavnom u prvoj brzini, druga brzina više nije bila dovoljna. Očigledno je djelovao preostali 92. benzin, koji smo sipali u Ahtiju. Anton je odbio. Napeto je gledao naprijed i manevrirao između razbacanih stijena i humki, neprestano mijenjajući brzine gore-dolje, kao da mućka puter u bušotini. Kišilo je. Sasha je prijavio da se temperatura ulja u kutiji povećala u Trailblazeru. Sada su oba automobila prešla u niže brzine i puzala dalje duž krivudavog kavkaskog serpentina.

Odvezli smo se u oblake i brzo je pao mrak. Vidljivost je pala na 10 metara, postalo je osjetno hladnije, a Trailblazer je počeo da se hladi. Jedini navigator koji je još shvatio odakle nam je saopšteno da je do sela ostalo još samo 20 kilometara. To je oko sat i po hoda. Tokom čitavog uspona nismo sreli ni jedan automobil koji je dolazio.

Selo je već zaspalo kada su se dva prljava automobila, koji su pravili glasnu buku sa ventilatorima za hlađenje motora, kao putnici bez daha, popeli do prvih kuća Kuruša - ujedno najvišeg planinskog naselja na Kavkazu i čitavoj Evropi , kao i najjužnije naselje u Ruskoj Federaciji. Selo se nalazi na granici sa Azerbejdžanom na jugoistočnoj padini planine Šalbuzdag, u dolini rijeke Usukhchaina na nadmorskoj visini od oko 2600 metara.

1. Selo je staro više od 2000 godina, iako niko ne zna tačno kada su se ovde pojavili prvi stanovnici. Ali poznato je da se prvi put do sela pojavio 60-ih godina. Do tada su glavno prevozno sredstvo bile samo vlastite noge i konji. Danas se možete "spustiti" minibusom koji vozi svaka dva dana zimi i svaki dan ljeti. Karta za Derbent košta 300 rubalja. Vrijeme putovanja je tri sata.

2. Oštra klima ne dozvoljava poljoprivredu, uprkos činjenici da je zemlja u ovim krajevima plodna. Maksimum koji se može postići je da se tokom toplog ljeta sakupi mala žetva krompira, i to samo za sebe, a ne za prodaju. Dakle, svi žive samo od stočarstva i u potpunosti se brinu za sebe. Sve ide u upotrebu: mleko, meso, vuna, čak i balega.

3. Gotovo na svakoj lokaciji ogromni plastovi sijena stoje poput smrznutih mamuta. Zime su duge ovde...
Ponekad, u hladnoj zimi, voda koja dolazi kroz cijevi sa planine Shalbuzdag zamrzne se i tada morate čekati do proljeća. Trčite cijelu zimu sa kantama do proljeća.

4. Život u planinskim selima je raj za astmatičare. Najčišći razrijeđeni planinski zrak sa laganim notama spaljene balege. Šta bi moglo biti bolje?

5. Možete se probuditi ujutro u magli i ništa ne vidjeti, ili obrnuto, po sunčanom vremenu možete se diviti kilometarskom zidu planine Erydag. Za vrijeme Sovjetskog Saveza, Kurush je bio veoma popularan među turistima i penjačima. Sada je mnogo manje posetilaca.

6. Zbog činjenice da se u selu drži stoka, ulice su malo prljave. Nakon kiše bolje je ne izlaziti bez čizama. Generalno, sve je kao u običnom selu Rjazan, samo sa četiri hiljade u pozadini.

7. U centru kadra je planina Bazardjuzju - najviša planina u Dagestanu i Azerbejdžanu (4466 metara). Njenim grebenom prolazi državna granica.

Bazarduzu u prevodu sa turskog znači „pijaca“, tačnije kao specifična znamenitost – „skretanje ka pijaci, čaršiji“. Činjenica je da su se u antičko doba i srednjem vijeku u dolini Shahnabad, koja se nalazi istočno od ovog vrha, održavali godišnji veliki sajmovi na koje su dolazili trgovci i kupci iz mnogih zemalja. Iz daljine, na putu do sajmova, upadao je u oči glavni orijentir "pijace", "skretanje na pijacu" - Bazardyuzyu.

Predstavljen je dijalog iz srednjeg vijeka.
- Izvinite, ali kako doći do pijace?
- Gore do planine, i levo.

Ostalo je dosta rodbine s druge strane prolaza. Oni su takođe Lezgini, ali žive u Azerbejdžanu. Ići u posjetu - putovanje traje cijeli dan. Danas samo malo ljudi ide. Samo za veliki praznik, vjenčanje ili sahranu. Za prelazak granice potreban vam je pasoš. A na samoj granici možete provesti i do 8 sati stojeći u redovima.

8. Kada se govori o životu u planinama, ne može se ne govoriti o hrani. Nije uzalud što kažu da je najopasnija stvar koja se može dogoditi u Dagestanu da se hrane do smrti. Oh, ovo putovanje je bilo čisti terorizam u vezi sa hranom! Nikada nismo jeli toliko. Pogledajte ukusan i uvijek drugačiji (u zavisnosti od područja) Khinkal!

Khinkal ne treba brkati sa gruzijskim hinkalijem, koji je značajno drugačija vrsta jela. Digastan khinkal se sastoji od komada tijesta (zapravo „khinkaline“) skuvanih u mesnoj čorbi, serviranih uz čorbu, kuvano meso i sos.

9. A ovo je Čudu, jelo za veliku svečanu gozbu, takođe nacionalno jelo naroda Dagestana. Ovo je vrsta tanke pite, koja se pravi od beskvasnog tijesta sa raznim nadjevima. Testo se razvalja što tanje. Glavni ukus stvara fil, može biti meso, krompir, sir i začinsko bilje, ili samo povrće. Nakon pečenja, čuda se moraju namazati uljem, kako bi postala aromatičnija i nježnija.

10. A ovo je školski "slamun". U jednom od planinskih sela išli smo u mesnu školu, gde deca u trpezariji sama pripremaju hleb. Ne možeš ga izvoditi iz grada svaki dan.

13. U mnogim planinskim selima ne postoji koncept ulica, traka ili prilaza. Štaviše, tamo nema avenija ni autoputeva. Ponekad čak ni kuće nemaju svoje brojeve. Poštar i lokalni policajac poznaju sve stanovnike po imenu i prezimenu.

14. “Naši preci su se uzdigli tako visoko da ih niko nije dirao. Dagestanske planine su oštre. Neće ih svi nositi. Tako su se udaljili od beskrajnih ratova i razaranja.” - kaže Baširov Tagi Aslanovič, starešina sela Kuruš.

18. Ponekad susjedno selo govori svoj jezik i komunikacija sa komšijama se odvija samo na ruskom. Kao što je univerzalni engleski jezik u Evropi, tako je i ruski jezik u Dagestanu.

21. Kolač od balege na zidu kuće. Ovo je istovremeno i gorivo i izolacija.

27. Mlade djevojke se pakleno plaše fotografa.

28. Momci, naprotiv, poziraju sa zadovoljstvom.

29. Čas matematike.

31. Direktor škole.
“Skoro svi mladi ljudi odlaze. Mnogi odlaze u Derbent i Mahačkalu, neki u Rusiju. Mnogi se šalju da služe po ugovoru, to je isplativo. Mladima je ovdje jednostavno dosadno.”

33. Serija fotografija “Saša dolazi”.

36. Skoro kao Tibet, ali samo Rusija. I ovde govore ruski.

40. Još jednom želim da se zahvalim svima koji su nas primali u udaljenim selima, hranili i napojili, vodili na zanimljiva mesta i pričali o teškom životu planinara!

Poslednji od Mohikanaca

„Ja sam poslednji od Mohikanaca“, rekao je, smešeći se, jedini stanovnik sela i brzo stavio kotlić na plinski gorionik da proključa.
Zvao se Abdudžalil. Već više od devet godina živi sam u napuštenom selu visoko u planinama Dagestana. Abdudžalil je žurio da nam ispriča svoje priče i misli koje su mu se nakupile u glavi tokom vremena provedenog nasamo. Stoga su priče iz starca slijevale nevjerovatnom brzinom, miješajući se i skačući s teme na temu. Malo toga se moglo razumjeti, ali ovo nije bilo toliko važno, glavno je da je Abdudžalil sijao od radosti, primajući rijetke goste u svoj dom. Uznemirio se i gledao svakog od nas, kao da se plašio da bismo odjednom mogli nestati...

Sva vrata u selu Gamsutl, kao i prije mnogo godina, prema planinskom zakonu, otvorena su za svakog putnika. Popevši se gotovo pola kilometra uskom pješačkom stazom do izbočine planine Gamsutlmeer, sa tri strane omeđene nepristupačnim liticama, teško da će iko sresti zadihanog putnika i pozvati ga na čaj. Prije mnogo godina ovdje je postojalo veliko avarsko naselje, isklesano u stijenama, samodovoljno i neranjivo za osvajače. U selu je bilo obdanište, škola, ambulanta, pa čak i porodilište. Danas nije tako lako pronaći kuću jedinog stanovnika ovog sela. U preostalim zgradama Gamsutla vrijeme je odavno stalo, a umjesto krova nad glavom samo je plavo nebo.

1. Selo duhova Gamsutl, poput drevne bajke, živi negdje visoko u planinama Dagestana. Bez nagoveštaja, putnik nikada neće primetiti malo napušteno selo na padini Kavkaskih planina.

2. Čak i uz pomoć Murtuzalija, našeg vodiča u regiji Gunib, vidjeti ruševne zidove Gamsutlovih kuća nije bio lak zadatak.

4. Spustili smo se sa prevoja i ostavili automobile ispod rijeke. Do sela se moglo doći samo pješice.

5. Večernje sunce je obećavalo da će nestati iza susjednog brda. Vozio sam koliko sam mogao. Mokar i bez daha, izgubio sam stazu i popeo se pravo na planinu. Umorni, ali uspjeli)

7. Na jednoj od kuća velikim slovima piše: „Vodite svoja stada više stazama, ne ulazite u selo, opasno je.”

8. Nevjerovatno lijepo mjesto.

10. Cijeli naš tim je okupljen. Osim Antona, koji je ostao dole da popravi Nivu. Na desnoj strani kadra uočljivo je selo Čok, najbliže selu.

11. Sunce je nestalo, a mi smo se spustili u napušteno selo - muzej na otvorenom.

16. A evo Abdudžalila, junaka našeg izvještaja. Prošlo je devet godina otkako su posljednji stanovnici sela otišli, a Abdudžalil je ostao potpuno sam.

17. Abdudžalil mora samo da razgovara sa pčelama i starim radiom. Na njegovom imanju ima osam pčelinjih porodica. Pored pčelarstva, Abdudžalil radi u sopstvenoj bašti, gde uzgaja povrće. Traju mu cijelu godinu. Jednom mjesečno odlazi u susjedno selo Chokh da napuni zalihe, pozajmi nove knjige iz biblioteke i dobije penziju.

18. Kuća, sagrađena krajem 18. vijeka, s pravom se može nazvati porodičnim gnijezdom. Ovdje su živjeli Abdudžalilovi preci. I on je rođen u ovoj kući.

20. U rijetkim danima kada se putnici popnu u napušteno selo i sretnu Abdudžalila, on ih rado primi u svoju kuću, da im čaj sa medom i obiđe selo. On je ovdje kao vodič - može ispričati priču o svakoj kući i njenim stanovnicima.

21. Slobodno vrijeme Abdudžalil provodi čitajući knjige, au ćošku njegove dnevne sobe nalazi se stari radio na kojem Abduljalil sluša koncerte na zahtjev, a ponekad i sam zove i naruči muziku.

22. - Da li vam često dolaze turisti?
- Da, stalno! Svake godine, dva-tri puta, neko dođe.

23. Najmračnija soba je spavaća soba. U uglu se čuje šuštanje šporeta. Nema haube ili je cijev začepljena. U dimu zapaljene balege vide se dva kreveta, sto sa novinama i nešto posuđa. Na stolici je flaša vode sa kojom Abdudžalil svaka tri dana odlazi na planinski potok. Nagazila sam na nešto - nešto je zveckalo i otkotrljalo se ispod kreveta. Oči su mi zasuzile od dima i ja sam, kašljucajući, izjurio na ulicu.

24. Budući da je daleko od ljudi i civilizacije, Abdudžalil sebe smatra srećnom osobom. U selu nema interneta ni televizije. Prijem mobilnog telefona samo na prozorskoj dasci.

25. Pili smo čaj i razgovarali. Tačnije, uglavnom je govorio samo Abdudžalil, a mi smo ga željno slušali i smijali se njegovim šalama i anegdotama. Veče je proletelo nezapaženo. Došlo je vrijeme da se vratimo da se ne bi spuštali planinskom stazom u mraku. Abdudžalil je išao da nas prati kroz selo, nastavljajući da nam sve vrijeme nešto priča. I tako je otišao s nama do rijeke.

27. U Gunibu su se upalila svjetla. Tamo su nas čekali hotel, kupatilo i večera. Pozdravili smo se sa Abdudžalilom, zahvalili mu se na gostoprimstvu, a on se u tišini vratio na planinu. U tami je njegova kratka silueta lebdjela poput duha. Dala ga je samo flaša piva u ruci)

Veliko hvala Abduljalilu, Murtuzaliju i svima koji su učestvovali u organizaciji našeg putovanja. Posebno se zahvaljujemo Ministarstvu štampe i informisanja Republike Dagestan, kao i Gradskom turističkom centru!

Dagstyle

Na cestama naše ogromne domovine sve češće se mogu vidjeti parkirani automobili sa minimalnim razmakom od tla. „Što su planine više, Priori su niži“, vole da ponavljaju očevici koji nisu udubljeni u temu spuštanja štimovanja. U početku je ova moda došla iz Meksika i postepeno se proširila na SAD. Danas se lowrideri mogu naći širom svijeta, ali maksimalna koncentracija gracioznosti i sjaja svakako se nalazi na cestama kavkaskih republika.

I ne treba odmah da napadate ljutitim komentarima kada vidite takvu lepotu. Pokušajte, prvo, osjetiti i razumjeti ovaj stil, ovaj status! Idi?

1. Postoji nekoliko opcija za potcjenjivanje. Budžetska opcija je kada vam auto ne smeta. U tom slučaju se odreže nekoliko namotaja opruga i ugrađuju se skraćeni nosači ovjesa. Ispada jeftino i veselo - sve neravnine su tvoje. Osim niske cijene ove opcije podešavanja, postoji još jedna značajna prednost - prije zimske sezone možete vratiti standardne opruge i vratiti ovjes u prvobitno stanje. Ova operacija je korisna i u pripremi za pretprodaju, jer je spušteni automobil teže prodati. Pogotovo ako se radi o stranom automobilu. S VAZ-ovima su stvari jednostavnije - gotovo sva omladina planinskih republika počinje svoje upoznavanje s automobilskim svijetom kroz domaću automobilsku industriju. I ne samo planinske republike. Ja i mnogi moji prijatelji počeli smo da vozimo osmice i devetke.

2. Druga opcija, skupa i istovremeno univerzalna, je ugradnja zračnog ovjesa. U ovom slučaju, cijena podešavanja može se približiti originalnoj cijeni automobila. Pogotovo kada su u pitanju Kalinas i Prioras - to su modeli koji su stekli popularnost među kavkaskim vozačima. Umjesto uobičajenih opruga i amortizera, u igru ​​stupaju pneumatski jastuci čiji pritisak kontrolira poseban kompresor. U Evropi su uobičajeni autobusi koji na stajalištima "sjednu" sa desne strane par decimetara kako bi putnicima bilo zgodnije da izađu. Kada se vrata zatvore, autobus se vraća u položaj unazad. Isti sistem se koristi i u lowriderima - klirens automobila se mijenja za nekoliko sekundi i podešava se pritiskom na jedno dugme.

3. Ulica Pravda u Moskvi. Nažalost, auto je bio parkiran bez vozača, a ja sam samo slikao Instagram.

4. Ulica Polarnikov u Groznom. Ljubazni i otvoreni momci su se dovezli do našeg hotela uz zaglušujuće tut-tut. Zaustavili su se i njihova gavranova crna Priora je sjela na njen trbuh uz naduvan zvuk. Uzeo sam kameru i otišao da se upoznam.

5. Ženja, ljubavni vlasnik svoje Priore, započeo je turneju iz izložbenog prostora. Bilo je vrlo neobično ući u automobil koji je ležao na zemlji. Sve što je trebalo da uradite je da pređete preko otvora na travnjaku i bukvalno sednete na asfalt. Visina sedišta se može proceniti iz Toyote koja stoji pored njega.

6. Ne postoji previše muzike.

8. U prtljažniku nema slobodnog prostora, sve je zauzeto pojačalom. Vreća krompira se može staviti na noge putnika pozadi, ali je bolje da kolica za bebe ostavite kod kuće.

9. Nakon velike promjene u ovjesu automobila, ljubitelji ovakvog tuninga moraju koristiti optimalne rute za kretanje po gradu. A glavni kriterijumi nisu udaljenosti i saobraćajne gužve, već loši putevi i neravnine. U slučaju zračnog ovjesa, klirens se može povećati ispred prepreke. Ali ako govorimo o rezanim oprugama, onda se koriste daske - sastavni atribut lowridera.

10. Kontrolna jedinica ovjesa je skrivena ispod radija. Auto se diže i spušta za nekoliko sekundi. Trošak ovog podešavanja iznosio je 250.000 rubalja za vlasnika.

11. Ranije sam bio skeptičan prema spuštenim automobilima i nisam razumio ovaj smjer. Ali nakon ponovljenih putovanja na Kavkaz, predomislio sam se. Ovo je određeni stil, čitava era. Uživamo gledajući fotografije pakistanskih kamiona koji izgledaju kao božićna drvca. Isto važi i za lowridere. Drugo pitanje je, kažete, da pakistanski kamioni ne voze moskovskim obilaznicom vrtoglavom brzinom. Da, jeste. Ali to je sasvim drugačiji razgovor.

Hvala Ženji i njegovim prijateljima na lepom razgovoru i kratkom izletu u svet lowride. Mir svima na putevima!

Petroglifi i dolmeni su razasuti na vrhu grebena, a do njih je potrebno hodati nekoliko sati. U naselju se nalazi kamp sa svim sadržajima gdje možete prenoćiti. Hrana se priprema na zahtev. Nema dućana ni benzinskih pumpi.

Nakon noći otišli smo u Arkhiz. Među atrakcijama na putu za Arkhiz je i čudesno lice Hrista, pronađeno na steni i koje je postalo veliko mesto hodočašća turista. Na spratu je postavljeno metalno stepenište od 500 stepenica, a ispod kapela, pijaca suvenira i roštilj.

Nešto dalje od ovog mesta nalazi se skretanje na BTA (Large Alt-Azimuth Telescope) - najveći teleskop u Evroaziji sa prečnikom glavnog ogledala od 6 m. Bio je to najveći teleskop na svetu od 1975. do 1993. godine, kada je desetometarski teleskop počeo je sa radom u SAD. Međutim, BTA je do 1998. ostao najveći svjetski monolitni ogledalni teleskop.

Do opservatorije, na samom vrhu grebena, vodi serpentinasti asfaltni put od sedamnaest kilometara. Opservatorija je vikendom otvorena za javnost. Propustili su nas u neregularno vrijeme, saznavši da je to izdaleka. Kontrolni punkt vas čeka prije početka serpentine.

U samom Arkhyzu nema šta da se radi osim pronalaženja izleta na Sofijsku Glade, raftinga, konja, prenoćišta sa sadržajima, pijace suvenira i prodavnica.

Uprkos velikom broju turista, ovde nema benzinske pumpe, ali postoji poznata fabrika vode Arkhiz.

Prolazim selo i ostavljam put do Sofijskog proplanka, 10-15 km. Pitam kako doći do vodopada, glavne lokalne atrakcije, ne računajući pješačke rute duž glečera. Put je samo za automobile UAZ-Niv-Kruzak. Postoji dionica gdje put ide ravno uz rijeku.

Ostavljam motocikl na roštilju pod nadstrešnicom i odlazim do vodopada. Za uspon je potrebno oko sat i po. Sa vodopada se pruža zadivljujući pogled na Sofijski proplanak i čitavu klisuru.

Ovo upotpunjuje naše upoznavanje sa Karachay-Cherkessia. Selim se u Kislovodsk na Narzan i planinske rute. Prvo mesto na koje smo otišli sa motociklistima iz Pjatigorska i prijateljem koji je stigao iz Stavropolja bilo je na plato Bermamit, mesto koje je krivo što sam želeo Kavkaz nakon što sam video fotografije sa planine Bermamit na internetu.

nnrn (funkcija(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-10",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-10",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(ovo, ovaj.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

U Bermamyt je bolje ići s lokalnim enduristima; ovdje ima nekoliko puteva i možete napraviti prekrasan krug kroz planine ako znate sve rute. Promjenjivo vrijeme ne dozvoljava nam uvijek da uživamo u ljepoti, ali je bilo ljubazno prema nama, i uprkos nekim poteškoćama s mojim univerzalnim gumama i Lekhinom velikom, još neuhodanom, narandžastom endurom, uspjeli smo.

Sutradan smo otišli na izvore Đili-su. Ispod sjeverne strane Elbrusa.

A pošto smo Lekha i ja još sami, odlučujemo da istražimo put od izvora do Baksanske klisure kroz prevoj. Pitamo meštane u kakvom je stanju put i, čuvši da tuda prolazi quad, ali automobili još nisu provozali, odlučili smo da pogledamo.

Visina 3000 m i ni jedne duše. Na kraju je duga serpentina, koja se spušta od nekada prosperitetnih rudnika do Tyrnyauza.

Pozdravljamo se sa Lekhom, on ide kući u Stavropolj, a ja sam kod Elbrusa da izvidim situaciju sa usponom.

nnrn (funkcija(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-14",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-14",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(ovo, ovaj.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Nakon odlaska u Čeget, vozim se kroz prevoj do Čegemske klisure. Zelene planine i vodopadi Chegem su lokalne atrakcije.

Po planu je bio još jedan prolaz do klisure Bezengi, ali je deo planinskog puta odneo, pa smo morali da idemo zaobilaznim putem po asfaltu. Plava jezera su jedna od glavnih turističkih atrakcija Kabarde. Nismo bili impresionirani, kao što je to često slučaj sa popularnim mjestima. Otprilike tako je i sa Čegemskim vodopadima, iako uskost klisure sa uskim putem pogoršava situaciju.

Najljepše su prijevoji između klisura.

Sve znamenitosti tek dolaze: okrug Džejrakhski u Ingušetiji sa kompleksima kula, visokoplaninsko jezero Kazenoj-Am u Čečeniji, tvrđava Narin Kala u Dagestanu.

Nakon Kabardino-Balkarije, na redu je Sjeverna Osetija.

Ovdje me zanima put između klisura Feagdon i Karmadon, gdje možete vidjeti grad mrtvih u Dargavsu, vodopade Midagrabin od 600-700 metara i ozloglašenu klisuru Karmadon gdje se 2002. godine srušio glečer. Put do tamo do danas nije obnovljen. Do Karmadona možete doći iz Feagdonske klisure. Između ovih klisura, malo po strani, u graničnom pojasu, nalaze se najviši Midagrabin vodopadi u Evropi. Zapravo, nije bilo nikakvih problema sa posjetom. Sa sobom morate imati pasoš.

nnrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push());rn

Na licu mjesta ima nekoliko hljebova s ​​turistima. Ako je motocikl lagan, možete se voziti skoro ispod vodopada, uz suvo korito rijeke. Mjesto je predivno, ovdje se spajaju dva grebena, formirajući slijepu ulicu sa vodom koja pada sa strane.

Vraćam se na glavni zemljani put i prolazim pored Grada mrtvih - drevnih groblja. Naplaćuju neku vrstu ulaznice. Napravio sam nekoliko fotografija sa puta i otišao u Karmadon.

Na Kavkazu nema problema sa benzinom, ima dosta benzinskih pumpi. Cijena benzina je otprilike ista kao u srednjoj zoni. Cijene smještaja su niže. Postoje kampovi u planinskim područjima i jeftini hoteli u civilizaciji.

Ali najzanimljivija stvar kod kavkaske usluge je, naravno, hrana. Jeftin je, ima ga dosta i veoma je ukusan. Ako, odlazeći sa Kavkaza, uhvatite sebe u razmišljanju - opet roštilj, opet khyčin, onda je misija hrane ispunjena, neće se lako zasititi.

Prenoćiću u Vladikavkazu. Ujutro idem Osetijskim vojnim putem i idem u Ingušetiju, u selo Džejrak. U planinskom delu ove male republike nalaze se kompleksi kula, najzanimljiviji kako sa ove, tako i sa druge strane Kavkaskog grebena.

Svi turisti putuju mimo, u Gruziju, i malo ljudi će pomisliti da se ovdje nalaze tako jedinstvena mjesta. Međutim, ovdje je sigurno. Kule su posvuda, na svakom brdu. Postoje borbene i stambene kule. Najveći kompleksi se mogu vidjeti prelaskom od Džejrakha do Gulija, a tu se nalazi i najstariji hrišćanski hram u Ruskoj Federaciji, Thaba-Erdy. U regiji Dzheirakh nalazi se veliki sanatorijum sa skijalištem u kojem možete boraviti.

Napuštam granični pojas i vozim se kroz republiku do ravnice. Prvi put su na kontrolnom punktu otpisani podaci iz pasoša. Ne nailazim na policijsko bezakonje, a neće ga ni biti. Osim, možda, jednog pokušaja iznude na granici Stavropoljskog kraja i Kalmikije našeg policajca.

U Ingušetiji proizvode mnogo meda, ceo put je u pčelinjacima. Kao iu drugim republikama, svi govore dva jezika: lokalni i ruski. Ovdje su strože tradicije, ljudi djeluju zatvorenije.

Na putu nema restorana, ali ima mnogo malih prodavnica. I posvuda postoje natpisi o iznajmljivanju posuđa i stolova za svadbe i druge tradicionalne državne praznike. Nema primjetnog siromaštva i razaranja, ima puno svježih kuća, sva sela su od crvene cigle. Put uz rijeku Asu od planinskog dijela republike do ravnice je brz i u dobrom stanju.

Sljedeća je Čečenska Republika. Napuštajući Kavkaski autoput, pozvao sam klub Wild Division, tamo već čekaju. Do ručka ulazim u Grozni. Grad vas ne ostavlja ravnodušnim. Široka centralna avenija, dobri putevi i nema tragova rata.

Uobičajeno je da se to kaže na naš račun. Pogledajmo vašu regiju. U Tveru ne mogu da naprave ni centralni stanični trg. Novca ima u svim regionalnim prestonicama, ali nigde, kao u Groznom, ne grade za sebe.

Zbog toga je Ramzan ovdje voljen i poštovan. Ne ulazim u politiku ili istoriju vojnog klana. Kada ste slobodni od toga, slobodni ste od nepotrebnih predrasuda i strahova. Sviđa mi se šta se sada dešava ovde. Ovdje se vjerovatno neće svidjeti onima koji misle da je ne nositi kratke hlače ili ne piti.

Porodica sa Jalte već nekoliko dana posjećuje Wild Division. Neću opisivati ​​šta je lokalno gostoprimstvo. Reći ću samo da je ponosan i opisan tradicijom.

Motociklisti u Čečeniji, kao i u Dagestanu, većinom su relativno bogati ljudi. A prema vladavini Kavkaza, razmetanje je skuplje od novca, ljudi se ovdje voze samo na vrućim kavkaskim sportskim motociklima.

Sljedećeg dana otišao sam na visokoplaninsko jezero Kazenoy-Am u oblasti Vedeno na granici sa planinskim Dagestanom, jedno od najljepših jezera koje sam vidio.

U ovom delu republike planine su zelene, široke i otvorene. Nakon što vidim plavo jezero i grickam somun sa sirom, krećem na druge čečenske planine. One koje sabijaju cestu u visoku usku klisuru. U klancu Argun, okrug Itum-Kalinsky.

Za ljubitelje horor priča. Desio se mali incident kada sam fotografisao kule ovdje. To je pogranično područje i ovdje ima puno vojske. Prošavši, odlučio sam da slikam ovo mjesto u povratku, bilo je par auta i nekoliko ljudi sa mitraljezima, podigao sam ruku i pozdravio se, a i oni. Nakon 15 minuta vozim nazad i zaustavljam se. Tu su Audi Q7 i crni Camry. Vidim da su ljudi bili napeti zbog mog zaustavljanja. Ko se ubija na Kavkazu? Policajci. Koji je najopasniji položaj? načelnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Tu je završio.

Dakle, stanem pored Camryja, siđem s motocikla, otvorim vreću za gorivo i tada sam shvatio da nešto nije u redu. Mitraljezaci su već bili ozbiljno napeti, kada su mi prišli, izvadio sam kameru i tek tada sam osjetio opšte olakšanje. Kao što je običaj, pozvan sam da prenoćim i jedem, fotografisao sam kule, ljubazno odbio i otišao u Grozni.

Nakon što sam prenoćio u hotelu Grozni u centru za 1000 rubalja, idem u Dagestan, koji obećava da će biti najnepredvidljiviji. Najviše je strahova za ovu republiku, i to često neosnovanih. Ali činjenica da se Dagestan ne može voziti bez pratnje je očigledno preterivanje.

Kako me strašno upoznao Dagestan

Na ulazu u Mahačkalu zaustavljam se na velikoj benzinskoj pumpi i zovem momke iz kluba Black Eagles. Većina motociklista je bila na putu van republike, ali mi je naređeno da ostanem gde sam bio.

Sipao sam gorivo, jeo sladoled i čekao. Auto se puni gorivom. Muškarac od nje ide u radnju. Izlazi, pruža mi vreću voća i kaže:
- Dobrodošli.
On ulazi u auto i odlazi.

Stojim tamo, nasmijana. Kamil stiže i mi idemo u grad. Kupili smo ulje i promijenili ga u Kamilovoj kući. Našli smo hotel u Derbentu. Kamil ga je nahranio i pustio. Sredinom dana, vruće. Vozim se uz Kaspijsko more do Derbenta.

U Derbentu se nalazi jedini spomenik UNESCO-a na Kavkazu - tvrđava Naryn-Kala. Tvrđava stoji na brdu i spušta se do okeana. Mještani utkaju svoje građevine u tvrđavu koristeći zidine. Sam grad je prilično živopisan, sa niskim zgradama.

Nalazi se na obali Kaspijskog mora i drugi je po veličini grad u Dagestanu. Tvrđava je velika i zanimljiva. Od davnina, različite religije koegzistiraju unutar zidina tvrđave. Tu se nalazi najstarija džamija u ZND i jedna od najstarijih hrišćanskih crkava.

Provodim nekoliko dana u Derbentu, koristeći gostoprimstvo lokalnih motociklista, vruće vrijeme i more.

Najdalja tačka ovog putovanja je planina Šalbuzdag, koja se nalazi na samoj granici sa Azerbejdžanom. 120 km južno od Derbenta, a zatim 30 km prelijepe off-road serpentine do nadmorske visine od 3000 m. Planina je sveta za lokalno stanovništvo i krajem jula-avgusta puna je hodočasnika. Jun je, nema nikoga. Ostavljam motor, presvlačim se, spakujem ruksak i penjem se na 3700 m nadmorske visine.

nnrn (funkcija(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-25",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-25",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(ovo, ovaj.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (funkcija(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-34",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-34",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(ovo, ovaj.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push());rn

Putovanje na Kavkaz

“Ako odete na Kavkaz, sunce sija direktno u...”. Nismo uspeli da proverimo poslovicu – kada smo stigli na kavkasko tlo, sunce nigde nije sijalo. Bilo je 2 ujutro. Općenito, doći od Krima do Kavkaza uopće nije teško. Sjeli smo u auto i vozili se uz moćnu rijeku Kuban do njenih izvora. Negdje naprijed čekale su vječne kavkaske planine. Četvorosatna vožnja prošla je gotovo nezapaženo u razgovorima sa vozačem našeg automobila. Ime mu je bilo Islam, najčešće ime među planinama Karachais. Vozač nam je, sa naglaskom, izrazima lica i gestikulacijom tipičnim za istočnjačke narode (zbog kojih je često puštao volan), objasnio koliko su planinari ljubazni, gostoljubivi i pošteni. Tek povremeno su naš razgovor prekidali sastanci sa lokalnom saobraćajnom policijom na kontrolnim punktovima. Naš vozač je izašao, zagrlio saobraćajne policajce i mi smo krenuli dalje. “Naša saobraćajna policija je iskrena”, pravdao je svoju braću Islam, “uzimaju novac sa smiješkom i ljubaznošću. Da, sam ću im dati cigarete. On mene poštuje - ja njega poštujem, zašto obojica treba da pravimo protokol?"

Ušli smo u selo Dombay sa prvim zracima jesenjeg sunca. Prelepa planina Belalakaja koja visi nad selom već je bila prekrivena prvim snegom. Na Krimu je "baršunasta sezona" još uvijek u punom jeku, ali ovdje se već postepeno pripremaju za zimu. Zima u Dombaju je hranitelj, dugo očekivano doba godine. Dombay je jedno od najpoznatijih ruskih skijališta. Sezona ovdje počinje od sredine decembra do marta.

Ljubitelji skijanja i bordanja dolaze na hiljade i ovde ostavljaju svoj novac, uzimajući zauzvrat deo zdravlja, utiske o lepoti planina, ukusu domaće hrane i nacionalnom gostoprimstvu. U selu gotovo da i nije ostalo stambenih zgrada - svuda su planinski hoteli i gostionice. Postoje jeftini rekreacijski centri sa minimumom sadržaja, a tu su i luksuzni hoteli poput Crocusa sa tri zvjezdice ili poznate drvene kule Sunny Valley. Tu se tokom rata nalazio štab SS divizije Edelweiss. Uz naknadu možete boraviti u pravoj 5-sobnoj generalskoj odaji. Svi hoteli se preuređuju prema potrebama savremenog turista - ima internet, kuglane, bazene. A u dvorištu jednog od hotela vidjeli smo... stari oklopni transporter prilagođen kućnim potrebama. Pa, to je specifičnost regiona - nedavna vojna prošlost radi na mirnu budućnost.

Ovi stihovi iz pesme Visotskog su mi se vrteli u glavi čim je došao sledeći dan. Danas smo planirali pješačenje do glečera Alibek. Vrijeme je bilo ugodno - vedro nebo sa jasno izraženim snježnim vrhovima. Naš instruktor, karačajski planinar od četrdesetak godina po imenu Islam (šta drugo!) imao je podnošljivo znanje potrebnih vodiča - lokalne legende, vicevi, toponimija, osnovna znanja iz geologije. I ponašali smo se kao uzorni turisti - otvarali smo usta od divljenja i postavljali pitanja. Istina, ponekad su previše pametni za planinara. Staza do glečera počinje nekoliko kilometara od sela Dombay na kontrolnom punktu ruske granične straže. Kontrolni punktovi ovde nisu neuobičajeni: bukvalno deset kilometara dalje u planinama, duž linije grebena, nalazi se granica sa Abhazijom, a tu su već Gruzija i drugi „nemirni“ ruski susedi. Graničari redovno vrše racije i nadgledaju propusnice, a takođe broje turiste koji ulaze i izlaze iz graničnog pojasa. Turisti se primaju uz predočenje propusnice koja se izdaje u selu.

Oko 20 minuta hoda vijugavom stazom koja prolazi pored breza oborenih zimskim lavinama (sada rastu samo na padini) i dolazimo do čvrstog vodopada. Da, ovo nije krimski Jur-Jur... Snažan zid bučne vode odlomi se od platforme visoke 50 metara i stvara krivudavu rijeku koja teče dolinom. Ponekad vodopad, prema islamu, "baca kamenje" - kao da ruka duha lokalnih planina zgrabi kamen iz planinskog potoka i baci ga niz padinu. Ne daj Bože da završiš pod njegovim bekstvom u ovo vreme! A tamo gdje se izvor odlomi od ivice, duga svjetluca iskričavim prskanjem na pozadini jarko plavog neba. Duga je savršena - ima početak i kraj, ispružimo ruke i dotaknimo ovo čudo. Uspijem da slikam ispod duge - nebeski luk me jasno uokviruje.

Okrećući se nazad, smrzavamo se od iznenađenja i dahtamo - ispred nas je ogroman, moćan glečer. Kao u filmovima, kao na slikama u enciklopedijama, kako su nas učili u školi i na fakultetu! Debljina leda raširila se preko planinskog basena u obliku cirkusa i polako, centimetar po centimetar, melju okolne stene stotinama godina, zalazeći dublje u svoje korito. Uz rubove glečera, izdužena brda izdižu se iz gomile krhotina stijena - to su prave morene! A tamo gdje je glečer trbuhom zasjekao granitne stijene, vide se raščupane duboke pruge i zaglađeno polukružno kamenje - zovu se „ovnujska čela“. Ogromna zasljepljujuća masa snijega stisnuta je između vrhova Ertsog i Sulahat. Sve blista pod vrelim zracima prolećnog sunca, ali sa glečera duva hladan vetar - razlika u pritisku između glečera i toplih stena je ovde veoma značajna. Donji dio ili „jezik glečera“ pretvorio se u prljavi led sa krhotinama kamenja, isječenim dubokim pukotinama. A iz najdublje i nama najbliže pukotine izbija mlaz vode iz kojeg će se uskoro roditi vodopad i rijeka kojom smo prošli. Evo ga - izvor glacijalne rijeke. Spustivši ruke u potok, shvatamo šta je zaista "ledena voda". Nema hladnije vode na svijetu. Ne mogavši ​​da odolimo, hajde da okusimo ovo čudo. Okus otopljenog snijega, ali snijega starog milion godina.

Gledamo okolo sa radošću. Šiljati vrhovi sa ledenim kapama, nečujno štite glečer, polako ih proždiru i uništavaju od sunčevih zraka. Gomile granitnih stijena i labave morene su idealne pozadine za naučnofantastične filmove o beživotnim misterioznim planetama. Opet se sećate reči Visotskog: „Blagosloveni večni grebeni!“ Odjednom naše misli zastanu - ispred nas, u dubokoj kotlini koju napaja desetak potoka sa glečera, leži malo planinsko jezero. Gotovo savršenog okruglog oblika, duboke zelenkasto-plave boje, sa reflektirajućim ledenim vrhovima - poput oka kavkaske Zemlje.

Povratak je lak, trčimo nizbrdo. Usput, Islam pokazuje ostatke vučnice, uz pomoć koje su nacisti tokom rata podizali oružje i municiju na prevoje za odbranu od naših trupa. Ali "ovo su naše planine - one će nam pomoći", a nacisti su zbačeni s prijevoja. Lijevo od staze primjećujemo gomilu kamenja, lima, cigle, ostatke izgorjelog krova - tu je bila nekakva zgrada. Ispostavilo se da su to ruševine najpoznatijeg turističkog skloništa u cijelom SSSR-u - kolibe Alibek. Hiljade penjača i turista prošlo je kroz njegovu udobnost, Jurij Vizbor je volio biti ovdje. Kažu da je ovdje napisao svoju čuvenu “Milo moje, šumsko sunce” i još mnogo toga. Prije godinu dana koliba je izgorjela zbog nemara nesretnih turista. U ruševinama nalazim izgorjelu metalnu prozorsku ručku i nosim je sa sobom kao suvenir. Možda ju je Vizbor nekada držao.

Po povratku u selo, duša traži roštilj i ubitačne kavkaske pesme. Ali ćevap još nije gotov i nudi nam se da pijemo čaj od listova planinskog cvijeta rododendrona. Sa iznenađenjem konstatujemo da je naš čaj napravljen u pravom predrevolucionarnom tulskom samovaru sa svim potrebnim markama i grbovima na zlatnom trbuhu. Slatki čaj iz drevnog tulskog samovara u samom centru Kavkaskih planina dobar je završetak napornog dana. Ne možemo nigdje jer smo umorni i zaspimo u hotelskoj sobi. Sutra nas čeka dug put do Arkhiz...

Svetišta drevne Alanije

Arkhyz je područje u gornjem toku rijeke Boljšoj Zelenčuk, čija se dolina nalazi paralelno sa dolinom Teberda, na čijem je izvoru omiljeni Dombaj. Između dva sela - Dombaja i Arhiza, ima tridesetak kilometara u pravoj liniji kroz planinske prevoje, a oko dvesta kilometara zaobilaznim putem duž puteva. Mogu dugo pričati o avanturama na putu. Išli smo od Dombaya do Arkhyza ekstremnim stopiranjem. Najprije nas je u urušavanju službene “kopeke” vozio dombajski policajac-filozof, koji nam je cijelim putem objašnjavao svoje poglede na geopolitičke procese u svijetu. Zatim smo se vozili školskim autobusom, skupljajući djecu iz planinskih sela u školu u Karačajevsku - ovdje nismo ostali s osjećajem srodnim Indijani Džonsu na njegovim putovanjima u Južnu Ameriku. Ceo autobus, govoreći stranim dijalektom, gledao je u nas, Evropljane sa ruksacima, radoznalo. Zatim je bilo još nekoliko autobusa, dijeljenih vožnji i taksija.

I sada ulazimo u centar naučnog života republike - akademski grad Specijalne astrofizičke opservatorije. Specijalna astrofizička opservatorija (SAO) je istraživački institut Ruske akademije nauka. SAO je osnovan 1966. godine i trenutno je najveći ruski astronomski centar za zemaljska posmatranja objekata u svemiru. Teleskopi su postavljeni na padinama Pastuhova na nadmorskoj visini od 2100 metara, u podnožju planine nalazi se akademski grad u kojem žive astronomi i inženjeri, ukupno oko 400 ljudi. Ima najveći broj kandidata nauka po kvadratnom metru na Kavkazu, najprestižniju školu - nedavno je dobila grant od predsjednika Ruske Federacije - milion rubalja. Lokalna rukovodna elita iz okolnih sela i sela pokušava da pošalje svoju djecu ovamo.

Već su nas čekali u gradu. Nekoliko sedmica prije puta slučajno smo sreli Irinu Gluškovu, lokalnu poslovnu ženu, na internetu. Irina nije samo draga i veoma pametna žena, već i odličan stručnjak za svoj kraj. Shvativši da ne može prehraniti dvoje djece dok proučava daleke planete, otvorila je turističku agenciju u ovom zabačenom kutku. Čitao sam stručnu literaturu, naučio teoriju turizma i savladao kompjuter i internet do savršenstva. I sada uspješno dočekuje turiste u svojoj regiji koji žele iskusiti ljepotu planina Arhiz, jezera, vodopada i misterioznih istorijskih spomenika. A ovdje se ima šta vidjeti.

2 kilometra od sela Sjevernog administrativnog okruga nalazi se Nizhnearkhyz historijski i arheološki rezervat. Smatra se da se u periodu od 9. do 13. vijeka ovdje nalazio glavni grad alanske države, legendarni grad Meuse. Bio je kulturni, trgovački i vjerski centar Alana. Alani su narod genetski srodan sa sarmatskim plemenima. Nastanivši se u planinama Centralnog Kavkaza na početku naše ere, alanska plemena su pokorila lokalno stanovništvo. Inače, na Krimu su živjela i alanska plemena koja su učestvovala u formiranju krimske jedinstvene kulture. Od kraja 9. vijeka. Uticaj Bizanta na Alane raste. Burni nomadski život Alana postepeno jenjava, oni prihvataju hrišćanstvo i naseljavaju se na Kubanu. Do danas su na teritoriji drevne alanske prijestolnice u savršenom stanju sačuvana tri jedinstvena drevna hrama, koja stoje iznad pobješnjele planinske rijeke. Ove crkve su podignute u 10. veku i najstarije su hrišćanske crkve u Rusiji! Jedna od njih bila je katedrala i rezidencija biskupa alanije. Ovdje je usvojeno kršćanstvo - 916. godine. Sada je ovo mjesto jedan od najpoznatijih hodočasničkih puteva u Rusiji. Zanimljivo je da su Alani, nakon što su prihvatili kršćanstvo, bili vrlo tolerantni prema paganskoj vjeri svojih predaka. Nisu imali okrutno uništavanje idola, kao kod Slovena. Do sada se u neposrednoj blizini hramova nalazi nekoliko paganskih menhira - samostojećih vertikalnih antropomorfnih kamena.

Nakon što je dostigla svoj vrhunac nakon što je preuzela kontrolu nad trgovačkim putem od Vizantije do Hazarije, alanska država nije u 13. veku bila u stanju da se odupre talasu divljih tatarsko-mongolskih hordi koje su zbrisale grad, ali nisu uspele da unište hramove. Prema lokalnoj legendi, neki svećenici su pobjegli i negdje u okolnim planinama, u pećini, bezbedno sakrili blago biskupije i ono najneprocjenjivije od njih - rukom pisanu prepisku Vizantije i Alanije.

Arhitektura hramova donekle podsjeća na vjerske objekte našeg krimskog manastira Surb Khach. Brda koja okružuju hramove Arkhiz vrlo su slična planinama u blizini Starog Krima. Općenito, lokalna priroda nas je jako podsjetila na našu rodnu zemlju - uostalom, Krim i Kavkaz imaju istu geološku povijest i, shodno tome, formiranje reljefa odvijalo se u približno istim prirodnim uvjetima. Stoga smo sa iznenađenjem i oduševljenjem prepoznali u okolnim planinama naše Bakhchisarai cuestas, masiv Boyka kod Ai-Petrija, Karantinsku gredu Sevastopolja ili pećine Chufut-Kale. I samo nas je bijela masa zgodnog Elbrusa koji se nazirao na horizontu podsjetio da je dom hiljadu kilometara daleko...

Bukvalno kilometar od hramova Arkhiz, na suprotnoj obali rijeke Zelenčuk, nalazi se jedno od najnovijih svetinja kršćanskog svijeta. U maju 1999. godine, drevnu sliku Hristovog lica slučajno su otkrila dva lokalna stanovnika na strmoj kamenoj padini planine. Ovo otkriće nazvano je "Lice Arkhiz" i uzbudilo je i naučni i religiozni svet. Lice, dimenzija 140 x 80 cm, obojeno je u tri glavne boje (bijela, smeđa, tamnocrvena) na ravnoj izbočini pješčanika i jasno je orijentirano prema istoku - prema sljepoočnicama. Ikona ima takve ikonografske karakteristike kao što je odsustvo oreola iznad Hristove glave i njegove neračvaste brade. Takve tehnike u ikonopisu bile su karakteristične za rane slike, sve do 10. vijeka. Zapravo, starost ovog skrivenog čuda određena je 9. vekom nove ere.