По-правде говоря, предложенный ниже тюнинг можно сделать даже быстрее, чем приготовить яичницу =)

ВНИМАНИЕ! При обращении с огнестрельным оружием всегда соблюдайте и меры предосторожности, изложенные в соответствующем руководстве. Убедитесь, что ваше оружие разряжено и безопасно, прежде чем следовать приведённым далее рекомендациям.

Хотя АК и его варианты — самое популярное и продаваемое оружие в мире, некоторые (хорошо, многие) из них требуют доработки, которые теоретически вы могли бы сделать у себя в гараже или мастерской, при скромных вложениях. В этой статье я (Дэвид Меррилл, автор — прим.ред. ) расскажу об этих изменениях, особенно после того, как некоторые базовые модели АК увеличились в стоимости, при этом до сих пор требуют улучшения.

«4-минутный тюнинг» автомата Калашникова

Наша цель состоит в том, чтобы улучшить основные элементы оружия, необходимые современному стрелку, потратив при этом минимум времени и средств.

Для эксперимента я использовал АК -карабин, собранный в Румынии, который по-сути не отличается от оригинала. Соответствуя истинному духу автомата Калашникова , каждый из элементов, использованных для улучшения оружия, сам по себе надежен и прост в изготовлении, при наличии соответствующих материалов. В итоге можно сделать все предложенные модернизации менее чем за $20. Однако если у нет именно таких материалов, любое улучшение имеет по крайне мере одну коммерческую альтернативу.

Что важно — ни одно из этих улучшений не требует кардинального изменения основных частей или деталей, которые нельзя было бы легко приобрести и заменить, если что то пойдет не так. Почти все, что показано здесь, можно изготовить подручным инструментом. Даже находясь в первобытной пещере, можно было бы провести некоторые операции, хотя например хваленым дремелем сделать это было бы и быстрей, и лучше.

Кроме прочего, поводом сделать предлагаемый тюнинг АК может стать желание сэкономить немного денег, или повеселится на выходных. Или же вы просто хотите сделать вашу винтовку немного легче. Короче, этот вариант для вас.

Итак, давайте сделаем то, что заставит «староверов АК » побагроветь от возмущения.

Прицельные приспособления

Одна из проблем стандартных прицельных приспособлений автомата Калашникова – узкая прорезь целика. Выравнивание мушки в узкой прорезе хорошо для спокойной стрельбы, но при близких огневых контактах, где , это может стать чревато.

AK , произведённые в некоторых странах, имеют более широкие задние прорези. Расширенная прорезь целика позволяет быстрее обнаруживать цели, при этом не сильно влияя на точность – в конце концов, мы же говорим об АК . Расширяя прорезь целика, можно сделать ее треугольной.

Для треугольной прорези используйте треугольный надфиль. Затем «закоптите» прорезь, или используйте мой любимый вариант — аэрозольную краску. Разница между прорезью — 0,135 и 0,145 дюйма.

Цевьё

Когда вы стреляете, цевье естественно нагревается. Некоторые цевья автомата Калашникова оснащены теплоотражающим экраном, но не все. Даже если вы носите перчатки, это все равно может быть проблемой.

Одно из возможных решений — сделать собственный простой теплозащитный экран. Всё, что потребуется — банка из-под дешевого пива. Кстати, это на самом деле важно, потому что некоторые из фирменных банок имеют полимерное покрытие.

Выпейте пиво. Вырежьте секцию под размер цевья, и вставьте его внутрь цевья. Некоторые знакомые стрелки любят использовать эпоксидную смолу, чтобы зафиксировать теплоэкран на месте, но я не беспокоюсь об этом.

Рукоятка на цевье

Если у вас румынское цевье с рукояткой типа «ослиный член» и вы устали биться об него магазином при смене, сделайте «обрезание» ножовкой.

Планка питатинни

Сегодня существует множество возможностей оснащения АК планками. Но рассмотрим самый простой вариант. Для этого вам понадобится планка Пикатинни (я использовал полимерную секцию Magpul MOE, потому что у меня была лишняя), четыре больших шайбы и две длинных винта и две гайки.

Соберите планку с двумя шайбами и гайкой на каждом винте. Снимите газовую камеру с накладкой, установите планку на цевье между двумя гайками, и заново установить газовую камеру.

Затяните гайку. Возможно придется чуть расширить выемки на цевье.

Вам не нужен ЛЦУ?! Ну, по крайней мере, теперь вы можете .

Штатные антабки автомата Калашникова затрудняют установку ремня, отличного от штатного. Передняя антабка маленькая, а задняя расположена крайне неудобно.

Передняя антабка

Для модернизации передней антабки понадобится 20 см стального 3-миллиметрового тросика в покрытии, и зажим. Мой тросик оказался уродливого зеленого цвета; может быть, вам больше повезет.

Сверните тросик петлей и зачистите концы от покрытия. Зажмите их зажимом. При желании зажим можно закрыть термоусадочной муфтой. Пропустите петлю через антабку. Зажим на тросике будет идеальным местом для крепления ремня.

Задняя антабка

Есть два способа улучшения задней антабки .

Вы можете установить петлю из 550 паракорда вокруг верхнего винта затыльника приклада.

Или просто переместите заднюю антабку АК снизу наверх.

Если вы выбрали последнее, убедитесь, что не перекрыли канал для .

Переводчик огня / предохранитель

Есть несколько полезных модификаций, касающихся безопасности автомата Калашникова .

У многих экземпляров этого оружия, особенно тех, что собраны в Америке, есть положение автоматического огня . Нет, это не сделает вас быстрым стрелком, и на самом деле может быть опасным.

В положении «Авто» часть переводчика надавливает на шептало и разъединяет его с курком, а иногда это происходит при постановке на предохранитель. Все просто. Просто обрежьте выступ переводчика, чтобы он соответствовал требуемому уровню безопасности.

Кроме того, его станет проще извлекать.

Затворная задержка

Кроме некоторых очень специфических моделей, AK в большинстве случаев не имеет затворной задержки. Используйте дремель и выточите паз в переводчике огня .

Теперь вы можете зафиксировать затвор и поставить оружие на предохранитель, что особенно удобно на стрельбищах, требующих переноски оружия с открытым затвором.

Если у вас длинные как у пианиста пальцы, вам скорее всего удобно манипулировать переводчиком огня АК . А для тех, у кого пальцы человеческого размера, переводчик может стать проклятием.

Я добавил на предохранитель АК небольшой рычаг, чтобы облегчить работу указательным пальцем. Я прикрепил его точечной сваркой, но это делают также и заклепками, и простой сваркой. Зашлифуйте и закрасьте его после окончания работы.

Пистолетная рукоятка АК

Некоторым не нравится пистолетная рукоятка АК, и они хотят рукоятку от AR-15. Вы можете купить адаптер, в большинстве случаев, он не нужен. Возьмите рукоятку и используя дремель, подгоните верхнюю часть под AK.

Просверлите новое отверстие под винт, и вставьте короткий винт M6. Рукоятки типа A2 — идеальные «доноры» для этого. Внутри все будет грубым, но этого все равно никто не увидит.

Шлифуем – полируем

Не используйте наждачную бумагу. Просто немного отполируйте направляющие затвора и опорные поверхности, чтобы сгладить неровности.

Вы будете довольны результатами.

Оригинальная статья —

Сегодня я к вам со своей очередной самоделкой . Есть в нашей вселенной такой очень интересный девайс как пневматическая винтовка . Вот и я захотел себе такую. Да так захотел что хоть на стенку лезь. Нашел человека у которого был настоящий раритет иж38 . Да, то самое ружье что мы все в детстве видели в тире. Вы можете его увидеть на фото:

Справа я с этой самой мозговинтовкой !

Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.

Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку . Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.

Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.

Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада , рукоятки и цевья . Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.

Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.

Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.

Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.

Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.

После склеивания советую добавить ребра жесткости. Идем в продуктовый магазин и покупаем у них березовые зубочистки. Диаметр зубочистки 2 мм. берем сверло 2.1 и сверлим десяток — другой отверстий по всему прикладу. Особенно в местах крепления самого механизма к прикладу. мажем зубочистки клеем и вставляем их в отверстия. остатки зачищаем наждачкой. Да и вообще при доводке придется сильно поработать наждачкой, ибо все четыре детали у вас получатся похожими, но уж ни как не одинаковыми. Да и сам приклад и рукоятку надо будет округлить.

Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада

Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера . Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.

Вот так выглядит приклад после напильнинга

Теперь мы его должны покрасить. Можно и лакировать, это всё на любителя. Каждый делает так как ему больше нравится. В итоге я опять надышался краски у себя в комнате (:
Это самая обычная автомобильная грунтовка

Поскольку краски под рукой на тот момент небыло, то я решил что так тоже не плохо выглядит:

И довольно долго так ею и пользовался. Но как говорится воля случая(:

Винтовка в совместительстве со мной справа

Мне кажется что белый цвет ей очень к лицу, (: особенно с учетом того сколько раз я резал заново из пенопласта образец, то когда я поднимаю винтовку в боевое положение, она ни за что не цепляется, удобно ложится цевьем во вторую руку и линия прицела сразу находится перед глазами. Со своей винтовки я могу целится еще до подъема винтовки к плечу. Я знаю где будет мушка.

Огромная к вам просьба глубокоуважаемые пользователи сайт, ни в коем случае не используйте такие устройства для нанесения увечий и просто стрельбе по живым мишеням. Оборудуйте себе на пригорке тир, стреляйте по пустым бутылкам и мишеням. Не надо стрелять в живых существ. За живых существ вы можете ответить по всей строгости закона. Да еще и совесть мучать будет. А живые люди могут и по шее надавать и ружье отобрать. С дорогим для вас эксклюзивным прикладом (:

23.06.2011 | Изготовление ложи и цевья своими руками

Представление о технологам кустарного изготовления ложи я получил еще в Югославии, в городе Марибор (Словения), где после университета учился в Школе пехотных офицеров запаса. В один из церковных праздников, когда православных отпускали в город, а католическое население города работало, я зашел в оружейную мастерскую-магазинчик. Мастер австрийской школы Ружич делал новую ложу к старому курковому ружью. Приблизительно за два часа, которыми я располагал, Ружич успел пригнать дерево к металлу и оформить ложу! Увы! Любителю для этого требуется почти две недели.

За свою жизнь я удачно сделал 4 ложи и один раз испортил хорошую ореховую болванку. Удачно были сделаны ложи к кустарной бескурковой двустволке работы мастера-самоучки Исы Цепелича, затем, уже в СССР, к ижевской одностволке, к ИЖ-12 и, наконец, к ИЖ-27. После этого была попытка сделать ложу к старинному курковому ружью работы бельгийского мастера А.А.Дефурни, окончившаяся неудачей. Дело в том; что у этого ружья подушки коробки должны были быть забраны в дерево ложи до шарнирного болта. Я допустил ошибку при расчете угла, под которым надо было долбить "корытце" под подушки коробки. И когда она была уже врезана в дерево, пятка затыльника оказалась всего на 38мм ниже прицельной линии. Между тем минимальный погиб ложи в этом месте составляет 60 мм. При любой другой конструкции ложи ошибку можно бы было исправить, изменив угол торца ложи на стыке с коробкой, а в моем случае переделать корытце не представлялось возможным.

Требования к качеству древесины

Материалом для изготовления ложи служит выдержанная ореховая древесина, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходит и ложа, и цевьё.

Качество ореховой древесины оружейные заводы в Западной Европе классифицируют по 5 (Австрия) и 6 (Франция) категориям. У нас же продающиеся в оружейных магазинах болванки бывают либо низших сортов, либо стопроцентным браком. Поэтому при приобретении заготовки дерева ее необходимо осматривать самым тщательным образом.

За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько репрезентативен будет ее внешний вид.

Основным пороком древесины является гниль, вызывающая ее трухлявость. Такая древесина совершенно не пригодна для обработки. Приведу один пример. Однажды астраханский оружейник Малахиев пообещал мне продать ореховую болванку. В назначенное время мастера дома не оказалось, но его жена вынесла завернутую в бумагу заготовку. Я расплатился и поехал домой. Дома, развернув покупку, обнаружил, что древесина настолько трухлява, что даже ногтем из нее выщербливались комочки. Пробовать же надо не ногтем, а кончиком ножа: древесина не должна отщепляться.

Вторым пороком являются трещины, образующиеся при высыхании древесины. К сожалению, под слоем смолы эти трещины не видны и выявляются только при обработке, а то и в эксплуатации. Следовательно, такая болванка уже не может быть возвращена в магазин.

Пороком считаются и сучки. Однако они не допустимы только в том случае, когда приходятся на шейку ложи, тогда как на прикладе они могут быть прикрыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки (см.ни-же). Когда я был еще мальчишкой, мне очень понравилось недорогое бельгийское ружье фирмы "Лепаж" в Льеже. Не по цене красивая гравировка и очень красивый свилеватый орех, но... на прикладе были две или три заплаты, скрывавшие какие-то дефекты древесины.

Выбирая болванку, надо учитывать, чтобы в том месте, где предположительно будет шейка, слои шли вдоль нее, а не поперек.

На болванку наносят контур будущей ложи, следя за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти вдоль нее.

Предварительные замечания о форме ложи

У большинства охотников, не в укор им будет сказано, поскольку этим грешат и дизайнеры наших оружейных заводов, представления о формах ложи бывают более чем смутными. Поэтому следует взять за образец ложу неплохого ружья, сделанного, увы, за рубежом. Если ложу предполагается делать с пистолетным выступом, то за образец можно взять ложу репарационного зауэра или зимсона. Если же ложу делать без выступа, так называемую английскую, то за образец следует взять бельгийское или французское ружье. Однако форма шейки во многом зависит от очертаний хвостовика коробки, и делать английскую ложу к немецкой коробке не имеет смысла: она никогда не получится изящной.

Положив линейку на прицельную планку, надо уложить контур ложи так, чтобы от линейки до пятки затыльника было 65мм. Красным обозначены поверхности, на которые наносится насечка при наличии пистолетного выступа и без него

Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на картоне и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке в разных местах и в разных поворотах, пока не будет найден оптимальный вариант. Контуры этого последнего вычерчивают на болванке, по возможности, так, чтобы уместилось и цевьё.

К контуру, вычерченному на болванке, прикладывают коробку с надетыми стволами, к прицельной планке - длинную линейку и поворачивают коробку так, чтобы между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм. Это стандартный погиб ложи.

Самым внимательным образом линией А-Б отмечают плоскость торца коробки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться больше или меньше требуемого. Только для человека с короткой шеей и вздернутыми плечами погиб делают меньше: 58-60 мм, а для людей с длинной шеей - больше, порядка 70 мм. Ложа на ружье Густава Тихого в Моравской Остраве имела погиб 75 мм, но я, несмотря на длинную шею, нашел ее слишком непривычной.

Заготовку-ложу выпиливают по начерченному контуру с припуском в 0,5-1,0 см, поменьше в головке ложи и побольше у затыльника. Я выпиливал ложу змейкой (рамочной).

Врезка коробки

При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Только при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) посадку коробки на ложу производят в сборе.

Врезав аккуратно коробку на ружьях старой европейской конструкции, начинают врезать личину и спусковую скобу, внимательно следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранительный механизм, если таковой имеется.

Убедившись, что торец коробки со всеми своими выступами и выточками достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты.

Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае из-за наличия срединного курка, а во втором - из-за близко поставленных друг к другу курков. Головка второго винта располагается под спусковой скобой, проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.

Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают с нахождением места выхода переднего винта, которое должно оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Например опытный мастер Ружич долбил отверстие сверху и выходил точно к гнезду. Любителю может, конечно, посчастливиться сразу попасть в гнездо, однако рассчитывать на это не приходится. Поэтому перед тем, как приладить коробку к ложе, надо нанести какую-либо вязкую краску на верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять ложу. На дереве останется отпечаток прилива со светлым местом над отверстием гнезда.

Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх, то есть навстречу друг другу. Если эти отверстия несколько разойдутся, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.

Много проще сажать коробку на ложу при рамочной системе замков (ижевские вертикалки, некоторые итальянские и испанские бокфлинты). Здесь крепление ложи осуществляется одним длинным стяжным винтом, проходящим через приклад и шейку и ввинчивающимся в тройник, соединяющий хвостовик с личиной. Стяжной винт бывает короче ложи, поэтому в прикладе со стороны затыльника сверлится в направлении шейки канал диаметром 16-20 мм для шайбы и головки винта. Длина канала определяется длиной стяжного винта. Коробку в сборе врезают в головку ложи и как можно точнее совмещают - пригоняют торцы коробки и ложи. Наметив место, куда приходится тройник, сверлят 8-миллиметровым сверлом канал навстречу каналу, высверленному со стороны затыльника. Этот узкий канал я сверлил буравчиком диаметром 10 мм, поскольку у меня не было восьмимиллиметрового.

Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то эти последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить канальцы в дереве заново. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка, следя за тем, чтобы не расколоть головку ложи, после чего ее обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки оставляя, допуск на шлифовку.

Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом. Врезать доски, не удаляя замков, и дольше, и много легче сделать ошибку.

Форма ложи

Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи как в пятке затыльника, так и в коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Затем от заднего торца болванки отпиливают кусок древесины с тем, чтобы длина ложи с затыльником соответствовала росту и длине рук будущего пользователя. Эта длина колеблется от 350 до 410 мм и должна соответствовать длине руки (К.В.Мартино "Бой ружей дробью", Уфа, 1991 г.).

Теперь приступают к обтесыванию болванки, придавая ей желаемую форму, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует и форму шейки, и головки ложи. Менять можно только форму спусковой скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева. На ружье Густава Тихого скоба была сделана из самокалки, и мне так и не удалось ее отпустить.

На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под два шурупа и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши - влево. Отвод (стандартный) в пятке составляет 4-6 мм, в носке - 6-8 мм.
На общий вид ложи влияют даже незначительные (1-2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина и ложа будет некрасивой. Ложу, в принципе, может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.

Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требуемых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губами.

Я же, не располагая достаточно большими тисками, обтесывал болванки топориком, выравнивал рашпилем, а затем большим драчёвым напильником.

Основной ошибкой, которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шелаковой политурой (см.ниже), создается отвратительное впечатление. Чтобы избежать этой ошибки, надо, во-первых, проверять визуально контролируемую поверхность, поднося ее на уровень глаза и смотря против света. Во-вторых, обстругивая ложу рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости: от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности я выполнял путем скобления очень острым охотничьим ножом, снимавшим тончайшую стружку.

Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца. Расстояние от переднего спускового крючка до пистолетного выступа на шейке обычно бывает НО мм, но для людей с очень большой кистью выступ смешают назад.

Очень важны размеры и форма шейки. Она должна быть в сечении овальной, с высотой при 16 и 12 калибрах 39 мм и шириной 30 мм. Для "двадцаток" эти размеры на 1-2 мм меньше. Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной, как это по невежеству одно время делал Ижевский механический завод. Трехгранное сечение и неудобно для кисти, и некрасиво, и нетрадиционно.

Насечка

Когда формы ложи полностью закончены, я делал насечку как на шейке, так и на цевье, но настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку.

Насечку, или "рыбью чешую", наносят одно-, двух- и трехрядными пилками. Их я делал из отверток, а инженер Жемчужников - из обломков полотен для ножовки. Отвертки отпускаются, изгибаются и обтачиваются напильником, а затем надфилем сначала делаются вдоль ряды будущих зубчиков, а затем поперек - сами зубчики. Чем ближе будут сделаны ряды зубчиков, тем мельче будет насечка, то есть с большим числом рядов на одном дюйме (дюйм=25,4мм). Чем мельче насечка, тем она ценнее. Например, английская фирма "Джеймс

Пёрде" делает 24 ряда, а экономные бельгийцы - до 32 рядов. Мелкую насечку делать очень трудно, и хорошо она получается только на древесине высших сортов. К сожалению, на работающем ружье она быстро стирается.

Насечка в 18 рядов выглядит вполне благородно, но если ложу приходится делать не из ореховой древесины, а из более крошащейся, то лучше ограничиться 12-14 рядами. Девизом должно служить: "Лучше сделать аккуратно более крупную насечку, чем более мелкую, но с многими огрехами". Мне однажды пришла фантазия сделать мелкую насечку на репарационном зауэре с 28 рядами. Намучился я страшно, но с грехом пополам сделал.

Порядок работы двойной пилки таков: один ряд зубчиков идет по уже пропиленной борозде, а другой ряд пропиливает новую борозду. По идее, двузарядная пилка должна автоматически обеспечивать параллельность рядов, однако на практике при недостаточном внимании ряды по разным причинам то сходятся, то расходятся, что недопустимо. Чтобы добиться параллельности рядов, необходимо проталкивать пилку строго в направлении уже пропиленного ряда, не полагаясь на то, что этот, уже пропиленный ряд удержит пилку на постоянном расстоянии от себя.
Преимущество пилки, сделанной из обломков ножовочного полотна, заключается в том, что, меняя толщину прокладки между пилками, легко получить любое количество рядов на 1 дюйм.

Ряды пропиленных бороздок и остающихся между ними пирамидок должны пересекаться под углами от 30 до 45°. Чем острее будет угол, тем длиннее получатся пирамидки насечки, но, на мой взгляд, насечка получается наиболее красивой при угле в 35-38°.

Существует еще одна особенность нанесения насечки: когда ряд переходит с одной плоскости на другую, а в меньшей мере когда ряды идут по округлой поверхности, меняется угол пересечения рядов. Например, при переходе ряда с боковой поверхности цевья на нижнюю пилка стремится завернуть внутрь и увеличить угол пересечения рядов примерно на 10-15°. В результате форма и размеры пирамидок резко меняются.

На краях поверхности, очерченной для нанесения насечки, одни желобки не доходят до окаймляющей линии, другие несколько заходят на нее. Мастера-ложевики (очень часто это бывают женщины, специализирующиеся на нанесении насечки), чтобы скрыть эти огрехи, обводят всю насеченную поверхность двойным и даже тройным желобком (например, английская фирма "Джеймс Перде").

На рисунке показаны классические формы площадей, занимаемых насечкой. Иногда насечка комбинируется с резьбой по дереву, что, по моему мнению, нельзя считать хорошим вкусом.

Отделка поверхностей

Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый затыльник и высверлено и нарезано гнездо для задней антабки. Остается обработать внешнюю поверхность, придав ей скромный блеск и сделать ее водоупорной. Для этого:

1. Обливают ложу из чайника горячей водой и дают воде высохнуть. Поверхность становится шершавой; поднявшийся "ворс" снимают шкуркой среднего номера. Операцию повторяют два-три раза.

2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую будет удобно ее держать.

3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками. Лично мне не нравится красно-коричневый цвет отечественной морилки и удовлетворяюсь тем цветом, какой приобретает орех при пропитывании маслами. Другое дело, такая древесина, как бук или липа.

4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натуральной. Невысыхающие суррогаты для этого не годятся. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного тампона. За неимением натуральной олифы можно использовать следующие растительные масла: льняное, применяемое в живописи, ореховое, применяемое женщинами для предохранения кожи от солнечных лучей. Я получал хорошие результаты, пропитывая ложи гвоздичным и бергамотовым маслами, но они очень дороги. Защитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в течение суток.

5. Желательно, чтобы ложа сохла 7-10 дней.

6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком пемзы в солидоле или литоле. Вероятно, можно использовать и наждачный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным тампоном и растирают вдоль слоев.

7. Покрывают гладкие поверхности шеллаковой политурой, благодаря которой масло не будет в жаркую погоду выпотевать наружу и пачкать одежду. Политуру наносят тряпичным тампоном, в который наливают небольшое количество политуры - спиртового насыщенного раствора шеллаковой смолы. Наливать надо понемногу, пока раствор не протечет через наружную часть тампона. Диаметр тампона 50 мм. Мокрым тампоном быстрыми движениями протирают все гладкие поверхности, постепенно увеличивая на него давление. Сперва под тампоном будет ощущаться влага (раствор), потом тампон просохнет, после чего начнет липнуть к древесине. Это - самый ответственный момент: надо, не останавливаясь, протирать тампоном все поверхности, быстро переходя от одной к другой. Наконец высыхающий тампон перестанет липнуть. Под тампоном должна остаться равномерная блестящая поверхность. Полировка закончена.

8. Ложе дают окончательно высохнуть в течение 20-30 минут. Чем больше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем сильнее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня, что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс нанесения раствора необходимо сделать, на одном дыхании.

Кирилл Мартино, Природа и Охота, 1(28) 1999

Выскажусь и я.
Данная модернизация меняет тип врезки, которая кардинально отличается от заводской. При такой конструкции вся нагрузка от выстрела воспринимается "передними торцами" щёчек приклада, а стяжной болт позволяет осуществить монолитное соединение ружейной коробки и приклада. Идея не нова, но классная. Эта конструкции не предусматривает монолитного (несущего) соединения хвостовика коробки и хвостовика нижней личины, поэтому крепеж детали в которую ввинчивается стяжной болт осуществляется винтом. И как правильно писал Константиныч, желательно посадить резьбу на "анаэробный фиксатор резьб" (синенький), чтобы можно было разобрать (это уже от меня).
Рассмотрим плюсы, минусы и спорные моменты.
Для изготовителя приклада работа по врезке упрощается и ускоряется, в общем, трудоемкость снижается. Это для производителя огромный плюс. Тем более что, несмотря на снижение трудоемкости, цена работы не снизится. Мы ведь не скажем потребителю о снижении затрат. Более того, модернизация уже готового изделия также требует денежных вложений заказчика (работы с металлом, дооснащение необходимыми деталями). Так что заказчик платит. А получает ли он от такой модернизации дополнительную надежность приклада?

Давайте сравним с некоторыми моделями. Начнем с современных спортивных Blaser F3, Beretta DT11, Antonio Zoli Kronos и др. У этих моделей ружей коробки "рамочного типа" - это жесткая конструкция. Во время выстрела, задняя плоскость перемычки между верхним и нижним хвостовиками ружейной коробки передает по возможности максимум нагрузки на приклад. "Передние торцы" щёчек приклада как нагружаемые поверхности остаются второстепенными. У нас не так. Можно было бы конечно изготовить не такой соединительный элемент, а предусмотреть специальную поверхность, изготовить крепежный винт даже класса прочности 12.9, закрепить все это на "анаэробный фиксатор резьб" (красненький), сделав конструкцию монолитной и не разбираемой. Но у меня есть сомнения, что винт М5 или М6 даже класса прочности 12.9 выдержит необходимые нагрузки, да и как в такой конструкции осуществлять обслуживание или ремонт спускового механизма? В общем, я попытался сравнить не сравниваемое. Вывод пусть каждый сделает свой.

Далее. Сравним со спортивным ИЖ-39 (охотничье ИЖ-27). Схоже, нагрузка от выстрела воспринимается "передними торцами" щёчек приклада, а стяжной болт осуществляет монолитное соединение приклада и ружейной коробки. Но есть одно но. Длина врезаемой част коробки, у ИЖ-39 примерно на 20мм меньше, чем у МЦ108. Следовательно, длина нагружаемых щёчек приклада ИЖ-39 также меньше. Что мы получили, при данной модернизации ружейной коробки МЦ-108, схожесть с ИЖ-39, но с удлиненными нагружаемыми щёчками приклада. Может прочности будет и достаточно, но я ни как не вижу усиления. Вопрос. Пусть задумаются потребители. Зачем все это городить?

Сравним с заводской конструкцией. Да, здесь глубина врезки хвостовиков такая же. И если даже считать, что вся нагрузка от выстрела воспринимается "передними торцами" щёчек приклада, то всё равно в заводском исполнении есть (пусть и не мощная) перемычка между щёчками приклада, усиливающая его. Также в конструкции есть стяжной винт, фиксирующий щёчки приклада и усиливающий конструкцию в целом.
Надеюсь, я не сильно напряг уважаемых форумчан. А на вопрос нужна ли такая модернизация коробки МЦ 108 пусть каждый ответит себе сам.

Я вообще-то за модернизацию, сам люблю конструировать и вносить различные изменения в конструкции, кому, что нравится, я против вот таких высказываний: Цитата: "Конструкция эта не имеет минусов: она надёжнее, безопаснее и долговечнее штатной В РАЗЫ!!! :"

И еще небольшой каламбурчик. "Пожизненная гарантия это прекрасно, но жизнь может оказаться не длинной."

Насечка, всечка, сеточка, рубашка, шотландка, чешуя, акулья кожа - названий много, смысл один: нанесение геометрического микрорельефа на строго определенные участки (как правило, это цевьё и шейка) поверхности ружейного ложа. Появившись исключительно с утилитарной целью, а именно удобство удержания ружья, постепенно насечка стала носить и декоративно-эстетическую нагрузку. Со второй половины 19 ого века уже большинство уважающих себя мастеров и не мыслили изготавливать ружья без аккуратно выполненной насечки. Менялся угол схождения ниток, угол самих пирамидок, форма контура, конфигурация цировок обрамляющих насечку. Мастера стремились придать ей характерные, индивидуальные только для той или иной мастерской черты. Поэтому бывает не сложно отличить оригинальную насечку от подвергнувшейся поновлениям или, уж тем более, нарезанной заново. Довольно трудоемкий процесс изготовления стали максимально механизировать. Сначала при помощи трех-, четырех-, и даже шестиручьевых резцов. На продукции наших заводов можно увидеть штампование горячими «напильниками» - пресс-формами. При помощи «машинок» - подобие бормашины с гибким рукавом и парой фрез-шестерёнок в наконечнике. Потом на помощь пришли копировально-фрезерные станки. Теперь уже не обходится без лазера. Так сказать: с дымком за полторы минуты. Но на «высоких» ружьях, по-прежнему, должна красоваться насечка ручной работы.

Ближе к нашим реалиям: что делать, если на ружье сохранилось всё, кроме этой самой «сеточки». Или на вновь приобретенном прикладе её вообще нет. Да надо либо заплатить мастеру, либо просто взять и нарезать её самому. Не боги горшки обжигают.

Конечно, без специального инструмента будет крайне тяжело. И здесь есть два варианта: заказать импортный (фото 1 и 2),
но не дешевый или, правильно, взять и сделать самому. Я давно обхожусь самодельными «басочками» которые делаю по мере необходимости с тем или иным шагом. Идеально подходит, для изготовления такого резца, потерявший былую удаль, советский надфиль квадратного сечения. А лучше сразу два. На всякий случай. Итак: нагреваю надфили на газу, чтоб произвести отпуск металла (фото 3).
Загибаю в тисках вокруг оправки с радиусом заведомо меньшим, чем потом потребуется (фото 4).
Надфилем с треугольным сечением прорезаю центральный паз и оформляю профиль гребенки. Потом хорошим ножом насекаю, на той же оправке, зубья будущей басочки с необходимой глубиной и шагом (фото 5). Разумеется, образовавшиеся после такой процедуры заусенки на боковых гранях зубьев, надо убрать бархатным надфилем. Теперь остается разогнуть резец до требуемого радиуса и закалить (фото 6).
Насаживаю рукоять и всё. Можно приступать к работе.

Я большое внимание уделяю освещению рабочего места во время изготовления насечки. Мне удобней работать, когда лампа находится на высоте 10-13см над уровнем стола. В этом случае контрастный свет, идущий справа и спереди, лучше высвечивает все нюансы, неровности насечки.

Делаю прозрачный шаблон формы будущей насечки, чтобы на обеих сторонах приклада она была одинаковая. Прорисовываю на дереве контур и наношу пересекающиеся мастер-линии(фото 7).
Угол пересечения чаще всего 50-55 градусов. Для удобства дальнейшего резания стараюсь сориентировать нитки насечки так, что бы основное направление волокон древесины было параллельно биссектрисе угла их пересечения.

Далее басочкой делаю разметку (фото 8).
Чтобы в дальнейшем резец или надфиль не «пролетал» дальше цировки контура неплохо прорезать, углубить окончания ниток (5-7мм) при помощи штихеля (фото 9).
Если шаг выбран крупный, можно ускорить процесс прорезания (подъема пирамидок на полный профиль) при помощи крупного надфиля треугольного(60 град) сечения (фото 10).
Ежели древесина не очень крепкая и есть опасение, что насечка не «удержится» можно финишировать квадратным надфилем (90 град). Получив, тем самым, пирамидки комбинированного профиля 60+90 градусов.

Можно прорезать на полный профиль и при помощи самой басочки, выйдет чуть медленнее. Оставив насечку в таком виде, после пропитки, мы получим темную на вид сеточку. Потому как матовые грани пирамидок впитывают больше масла, а в процессе эксплуатации и больше грязи. Чтобы получить «прозрачную» насечку надо пройтись по ниткам бархотным надфилем или штихельком, заодно выравнивая линии (фото 11).
Вроде ни чего сложного и насечка готова (фото 12).

И пару слов о модной теперь «рыбьей чешуе». Для её изготовления потребуется: приклад, терпение, два резца и зубная щетка. Резцы придется сделать, потому, как в продаже я таких не встречал. Если делать «чешую» при помощи бормашинки, как это принято за границей, получим шум, пыль, и навязчиво крупный размер. Итак, резцы (фото 13)
я делаю из полукруглых стамесочек. У первого резца надо выпустить вперед углы, его радиус и будет задавать форму самих «чешуинок», а углы будут прорезать древесину по краям поглубже. Второй, подрезной, сделан наоборот с выступающим вперед центральным зубчиком. Теперь остается, проведя одну единственную начальную прямую мастер-линию, заполнить стройными рядами «чешуи» весь контур (фото 14).
А после подрезки лишнего между чешуйками (фото 15),
зачистить зубной щеткой. А при желании подзаглубить и подвыровнять. Вероятно, есть и другие способы изготовления «рыбьей чешуи», я остановился на этом. Занимает весь этот процесс времени в два-три раза меньше, чем хорошая классика. (фото 16).
В следующей статье поговорим о кривотолках вокруг оружейного ореха. И, может быть, о материалах, не уступающих ему, но не заслуженно задвинутых на второй план.