Одним из информационных поводов нашего посещения Северного Кавказа был подъем на Марухский перевал и приведение в порядок братских могил советских воинов, погибших в годы войны. Но нашим планам не суждено было сбыться, виной тому Аксаут - бурная, многоводная, горная река, протекающая по северному склону Главного хребта Большого Кавказа. После третьей попытки преодолеть ее, мы отступили. Что происходило в эти выходные в Аксаутском ущелье, смотрите под катом.

1. Наши приключения начались еще раньше, во время осмотра бассейна суточного регулирования Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Поскользнувшись, Виталик Рагулин подвернул ногу и нам пришлось выехать на пару часов позже запланированного. Рентген показал, что ничего страшного нет и через пару дней все будет нормально. Пообедав мы двинулись в путь.

2. Дорога в Аксаутское ущелье занимает почти 5 часов по бездорожью. Выдержать это испытание подсилу только УАЗам и Нивам. Мы ехали на УАЗе. За рулем мастер езды по горным дорогам Мурад. Он успевал притормаживать перед каждой кочкой. Спасибо ему за бережную доставку наших тел!

3. Делая небольшие остановки во время пути, по кавказской традиции, нужно налить. Не важно, что - лимонад или водку, но обязательно налить. Кстати, лимонад Черкесского завода, который мы пили, очень напоминает советский, вкус которго знаком с моего детства.

4. Вечереет, над рекой поднимается легкий туман, до места осталось больше половины пути.

5. Вот так выглядит этот многокилометровый путь.

6. Расширенные участки долин Маруха и Аксаута заняты животноводческими фермами и небольшими поселениями. В одном из них мы попытались втащить в горку минибасик Hyundai, который не мог это сделать самостоятельно, но, увы, нам это тоже не удалось. Наш УАЗ также буксовал на мокрой траве.

7. Последний участок пути мы преодолевали уже в полной темноте. В базовом лагере нас ждали новые знакомства с командами "РусГидро" из Карачаево-Черкесского Филиала и Каскада Кубанских ГЭС, накрытый стол и кавказские тосты. Долго не сидели, так как на следующий день был запланирован подъем в 4 часа утра.

8. Первые лучи солнца застали нас у реки Аксаут, где мы ждали лесовоз, чтобы на нем преодолеть горную реку.

9. Этот район - наиболее высокогорная область Западного Кавказа, простирающаяся до Эльбруса, начинается участком Главного хребта, к которому примыкают ущелья Маруха, Аксаута и Чхалты.

10. Маленькая горная речка в ущелье оказалась непреодолимой для нас. Мы встали на специально уложенные на раму приехавшего КАМАЗа, доски, и, держась за тросы, медленно стали форсировать реку.

11. Не тут то было. КАМАЗ упирается колесом в камень, и встает посреди реки. Водитель выключает двигатель, чтобы не засосать воды. Вода и у наших ног. В кабине, куда посадили дам, тоже полно воды и им приходиться сидеть на корточках на сиденьях. Теперь нас надо спасать. Опасности для нашей жизни не было, но все равно не очень приятно стоять посредине реки в моментально промокшей обуви.

12. Те, кто стоял на наиболее низких местах рамы, перебрались на крышу. Но одному из нас пришлось раздеться, залезть в ледяную воду и бежать за помощью.

13. Прибывший через час трактор начал "спасательную операцию". Попытки протащить КАМАЗ вперед не увенчались успехом и тогда гусеничный монстр Харьковского завода Т-75, влегкую преодолев реку, зацепил нас сзади.

14. Было несколько попыток сдвинуть КАМАЗ в разных направлениях и вот, спустя некоторое время, мы были "спасены".

15. Через какое-то время окончательно был спасен и КАМАЗ. Я думал, что он уже никогда никуда не поедет, но к моему удивлению его просушили, заменили масло, воздушный фильтр и после обеда он завелся и поехал. Ура КАМАЗу, его водителю и трактористу Т-75!!! Спасибо! Нашу экстремальную переправу в деталях можно посмотреть .

Чтобы никто не говорил, что "Не зная броду, не суйся в воду" скажу, лесовозы постоянно пересекают реку в этом месте. Камень, который оказался на пути, вероятнее всего, принесли сюда ночью волны бурной реки. Кстати, я никогда бы не подумал, что сила воды может сдвинуть КАМАЗ, но пока мы стояли в реке машина была передвинута волнами почти на метр, пока окончательно не увязла в каменистом дне.

16. Вторая попытка преодолеть реку Аксаут была предпринята на надувной лодке, но и она провалилась. Лодка оторвалась от натянутого троса, перевернулась и поплыла по течению. Через несколько метров ее вынесло на каменный остров и её "спас" все тот же Т-75:).

17. УАЗ, на котором мы приехали в ущелье. За лесом посредине снимка начинается подъём к перевалу Халега (3027 м) вдоль одноименного притока Аксаута. Но река явно нас туда не пускает.

18. Третья попытка преодолеть реку была по настилу, расположенному в 2 км от лагеря, но и он оказался под водой. После трех неудач мы решили не рисковать и пошли в лагерь сушиться и завтракать.

19. Поспав пару часиков мы с Иваном пошли смотреть местные достопримечательности.

20. Чистейший горный ручей, впадающий в Аксаут.

21. Неожиданно вышло солнце. Получилось так, что я снял этот пейзаж в дождь, облачную погоду и под ярким солнцем.

22. Красота!

23. Споттинг по бабочкам:).

24. Вход в Марухское ущелье, недоступное для нас из-за реки.

25. Еще одна красота. Величественно!

26. Последний поселок на Аксауте - Рудничий - сейчас практически заброшен. Здесь распологается пограничная застава, ведь до границы с Абхазией меньше километра.

27. Похоже на баньку.

28. Разрушенное подземное хранилище.

29. Еще немного красоты:) и в лагерь.

30. На обед были приглашены и наши спасители. Они в черном в центре снимка.

31. Доктор перевязывает Больного :).

32. И так бывает:). Шучу, прикалываемся на прогулке.

33. Дождь и солнце. На снимке не видно, но идет сильный дождь.

34. Хасаутский ледник с которого берет начало река Аксаут.

35. Одна их вершин Главного Кавказского хребта. В этот день спать легли рано, так как мы были уставшие, но сквозь сон слушали песни:) в исполнении кавказских исполнителей, раздававшиеся из Нивы одного из присутствовавших. Больше всего запонилась "Черные глаза" :).

36. А с утра было солнце.

37. Но нам пора сворачиваться и ехать в аэропорт. Дорога заняла почти целый день.

38. Место стоянки должно остаться таким же, как было до нас.

39. Наш УАЗик готов.

40. По дороге мы делали несколько остановок,

41. Ну почему когда надо уезжать, всегда прекрасная погода?

42. Памятник депортированным в 1943 году на месте аула "Красный-Карачай". Из 1696 человек депортированных погибло 1005. Слишком большие потери:(.

43. Никогда раньше не видел свободно пасущихся лошадей.

Вот и закончилась наша поездка. Через несколько часов мы сядем в самолет и поздним вечером будем в Москве. В следующих репортажах я вам покажу очень интересные и непривычные ГЭС, расположенные на горных реках. До недавнего времени я даже не предполагал, что вода для турбины ГЭС может несколько километров проходить по огромным трубам, дюкерам, но об этом в следующий раз.

В заключении хочется сказать СПАСИБО всем организаторам этой поездки,

Река Аксаут

Протяженность сплава - около 75 км; продолжительность - 4-5 дней; III категория сложности; сезонность - апрель-сентябрь; средства сплава - байдарки, надувные лодки, плоты, катамараны. Река Аксаут берет свое начало от крупного Аксаутского ледника, расположенного на Главном Кавказском хребте. Сплав обычно начинают от поселка Аксаут, куда можно подъехать, из станицы Зеленчукской на попутной машине (на рейсовом автобусе можно добраться только до поселка Хасаут-Греческое). В районе поселка река течет в широкой, поросшей смешанным лесом долине. Здесь она разделена галечными островками на несколько мелких, но быстрых вспененных рукавов. Через 2 км все протоки сливаются в одно русло шириной 10-15 м, и начинается первый порог Аксаута длиной 300-400 м. В конце его крутой 1,5-метровый слив.

За висячим мостиком после порога река снова широко разливается по долине на протяжении 3-4 км, затем следует сужение русла и в нем - второй порог. В 100 м ниже порога - каньон длиной около 2 км. Относительно спокойный 700-метровый участок отделяет каньон от круто падающего участка протяженностью 1 км с каскадом сложных порогов, которые кончаются за мостом через Аксаут. Весь этот 8-километровый отрезок ниже устья реки Халега, имеющий уклон около 18 м/км, необходимо тщательно разведать. Ниже моста начинается спокойный отрезок реки, который тянется почти до молочнотоварной фермы в 3-4 км выше аула Красный Карачай. За фермой Аксаут течет одним руслом, уклон его возрастает, образуется серия сложных, требующих детальной разведки порогов, чередующихся с шиверами и реже с короткими участками стремнины.

Примерно в 7 км ниже Красного Карачая дорога переходит на левый берег, а за мостом начинаются, пожалуй, самые опасные пороги реки. В 200 м ниже моста - первый, который тянется около 2 км и плесом отделяется от второго «взрывного» порога. В районе «взрывного» порога огромные глыбы подпруживают реку, образуя бурный слив. За порогом Аксаут, и без того узкий, еще более сжимается невысокими обрывистыми стенками несложного (длиной около 300 м) каньона, где имеются одиночные камни, ступеньки с короткими сливами. Ниже каньона пороги более обособлены и коротки, они разделены длинными участками быстрины, где легко пристать к берегу. Ущелье здесь глухое и лесистое. Перед селом Хасаут-Греческое на пути водников стоит второй «взрывной» порог: река здесь почти полностью перегорожена камнями.

За лесничеством Аксаут широко растекается протоками, петляет среди заросших ивняком берегов, поэтому при малой воде поход рекомендуется закончить в Хасаут-Греческом. В большую воду сплав можно продолжить еще на 20 км - до станицы Кардоникской, откуда рейсовым автобусом можно доехать до Черкесска.

Турбаза «Аксаут» расположена на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2-х километрах от аула Красный Карачай. Окружена живописными горами, рядом протекает река Аксаут. В реке водится форель. На расстоянии примерно трех километров от базы, у местных жителей, можно договориться о поездке по окрестным горам на лошадях. В окрестности много красивых мест: барбарисовая поляна, водопады, перевалы. В округе много малинников, земляники, грибов. В настоящее время на базе имеются здание столовой, баня, двух и пяти – местные домики. В домиках есть печки-буржуйки, матрацы, подушки и одеяла. Дополнительно можно получить постельное белье. Вечером на несколько часов включается освещение. К вашим услугам газовая печь, посуда и места для розжига костров.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: Для отдыха на Турбазе «Аксаут» необходимо заключить договор и получить распоряжение о расселении в МБУ ДО ДООЦ «Гренада», которое предоставляете сторожу для расселения. Стоимость проживания - 200 рублей в сутки, учащимся образовательных учреждений г.Невинномысска -150 рублей в сутки, дети младше 5 лет – бесплатно. Так как база находится в приграничной зоне необходимо позаботиться об оформлении соответствующих пропусков в Погрануправлении КЧР. Если предполагаете выходы по сложным маршрутам необходимо пройти уведомительную регистрацию в МЧС КЧР. В списке группы указывается: Ф.И.О., место работы (учебы), адрес, серия и номер паспорта, где, когда и кем выдан.

ПРОЕЗД: Так как перед базой двадцать километров очень плохой дороги поездку надо осуществлять на автомобилях типа «Нива», «Уаз» или автобусах типа «Кавз», «Паз». Общее расстояние от города Невинномысска до базы 160 км.

От Невинномысска едем в сторону г. Черкесска проехав два поста ГИБДД, после спуска, перед аулом Адиль-Халк поворот направо. Едем по главной дороги до аула Псауче-Дахе, в котором поворачиваем налево на Хабез. После переезда через реку будет круговое движение - поворачивать направо. Проехав Хабез, продолжаем движение в направлении станицы Кардоникской. В станице Кардоникской в районе рынка поворот направо на лесничество. Станица Кардоникская последняя точка, где можно что-то докупить в магазине. От Кардоникской дорога идет до аула Хасаут-Греческий и через него до Аксаутского лесничества. После лесничества через 7 километров проезжаете мимо тургородка Кишкет, затем извилистая дорога вдоль берега реки Аксаут приведет к уже почти заброшенному аулу Красный Карачай. После пересечения моста будет разветвление дороги надо свернуть налево и спустившись с пригорка снова налево. Проехав через поляну вы увидите домики турбазы «Аксаут». Практика показывает, что до аула Хасаут Греческий проезд составляет 2 часа (115 км по асфальту) и от Хасаута Греческого до базы в зависимости от класса и проходимости машины от 1,5 до 2,5 ч (45 км бездорожье).

СНАРЯЖЕНИЕ: в горах существует свой микроклимат, поэтому по утрам там очень обильная роса и может внезапно пойти дождь. Обязательно с собой взять дождевик и непромокаемую обувь (резиновые сапоги или горные ботинки) запас носков в том числе теплых, запасную обувь. Вечерами холодно, поэтому необходима теплая одежда (свитер, куртка, шапочка). Для сна желательно теплую пижаму (или что-то подобное) обязательно теплое одеяло, постельные принадлежности. В случае если вы хотите совершить прогулку, на окружающие горы, позаботьтесь о соответствующей обуви.

ПИТАНИЕ: пищу можно приготовить на костре (в специально оборудованных местах) или на газовой плите. Воду для питья и приготовления пищи можно набирать в горном ключе рядом с базой. Дрова можно собрать рядом с базой. С собой иметь котелки или кастрюльки, тарелки, чашку, ложку, нож. Не забыть спички и старые газеты для простоты разжигания костра. Продукты питания берите исходя из предпочтений и количества приемов пищи.

Карта района путешествий.

АКСАУТ

В долине Аксаута находится небольшой поселок животноводов Красный Карачай и наполовину брошенный пос. Аксаут, основанный геологами (местные жители больше знают его под названием Руд­ничный), летом действуют молочные фермы. В ущелье бывает много туристов. По рекам Кичи-Теберда и Уллу-Марка, правым притокам Аксаута, можно пройти к перевалам в Теберду и Домбай. Имеются тропы в висячие долины левого склона, где стоят пастухи. Оттуда есть несложные, хотя и высокие, перевалы в долину Маруха.

Аксаут берет начало от крупных ледников ГКХ на участке, где средняя высота превышает 3500 м. Глетчеры, в том числе один из самых длинных на Зап. Кавказе л. Джалау-Чат, вполне доступны и могут посещаться начинающими туристами при наличии опытного руководителя. Восхождения на снежно-ледовые перевалы и верши­ны ГКХ привлекательны для спортивных групп.

Река вырывается из гор около ст. Кардоникская, через которую про­ходит шоссе из Черкесска в Зеленчукскую. Поворот на дорогу вверх по Аксауту находится недалеко от автостанции Кардоникская. По этой дороге несколько раз в день ходит автобус от ст. Зеленчукская в с. Хасаут-Греческий (менее 20 км). Дальше надо добираться на попутных ма­шинах около 25 км до поселка пастухов Красный Карачай, который служит исходным пунктом для маршрутов по Аксауту. Напротив с. Хасаут-Греческий виден портал тоннеля, строительство которого началось в советские годы. Он предназначался для переброски воды из Зеленчу­ка в Кубань. К селу подступают отроги Передового хребта.

Аксаут вытекает на просторные галечники из лесистой теснины. Дорога в пос. Красный Карачай проложена по дну глубокого ущелья и прижата к реке крутыми склонами, покрытыми густым лиственным лесом. Изредка долина чуть расширяется, давая место полянам, где лесники установили скамейки для отдыха. В нескольких километрах от с. Хасауг-Греческий, у «Мокрой поляны», через мост на левую сторону ответвляется дорога к пастбищам Есен. Постепенно лес ре­деет, становясь смешанным (есть и искусственные сосновые насаж­дения), и наверху можно разглядеть луга, монотонные полосы осы­пей, гребни скал. На 9 км в урочище Кышкыт лагерь отдыха.

Долины, пересекающие Передовой хребет, - свидетельство того, что его вздымание началось не раньше, чем поднятие Главной цепи. Темп же, с которым поток, зародившийся на главном водоразделе, вгрызается в подстилающие породы, увеличивается с общим подъе­мом системы (поскольку растет уклон) и оказывается быстрее сред­ней эрозии массивов Передового хребта. В результате вырабатыва­ются глубокие (а в морфологически молодых придонных частях -крутостенные) ущелья, каньоны в твердых породах. Продольный про­филь долины со временем также меняется: крутые, интенсивно вре­зающиеся перепады медленно отодвигаются вверх. Силы реки всегда хватало на то, чтобы пропиливание щели шло быстрее поднятия гря­ды, так что запруды не образовывались.

Даже в сухую погоду в Аксауте мутная вода. Во время дождей река размывает берега, острова, несет деревья, пласты дерна. Слы­шен грохот передвигаемых камней. Материал на этот транспортер, распределяющий отложения, поставляют конусы выноса многочис­ленных притоков. Несколько раз дорога с короткими подъемами и спусками ненадолго удаляется от реки. Последние километры перед Красным Карачаем она идет открытой долиной, посреди которой рас­киданы фермы, сараи, навесы. Поселок расположен на высоте 1500м 4-у впадения в Аксаут р. Уллу-Марка. Работает сыроварня, в окрестно­стях разбросаны фермы, которые ежедневно объезжает молоковоз. Почты нет, ближайшая находится в с. Хасаут-Греческий.

М4. Поселок Красный Карачай - пос. Аксаут - л. Аксаут (29 км, дорога, тропа).

Из пос. Красный Карачай вверх по левому берегу Аксаута идет дорога до бывшего поселка геологов. За селением расположен филиал МБУ ДО ДООЦ «Гренада» Турбаза «Аксаут» в летнее время на базе организуется палаточный лагерь для школьником города Невинномысска Широкая пойма реки занята лугами, рощами, сто­роны ущелья покрыты лесами. Вдоль дороги тянется цепочка мо­лочных ферм. В долине прохладно, она продувается ветрами с ледников.

Километрах в восьми от пос. Красный Карачай с просторной, ма­линовой от цветущего чертополоха поляны с группами сосен и берез впервые виден иззубренный скальный гребень г. Кара-Кая (3893 м). От фермы за поляной начинается подъем (через гарь) к пер. Кызыл-Ауш в долину Маруха. Мы же вскоре проходим каменные ворота между низкими стенками с амбразурами. На литой плите надпись: «Мемориальный комплекс. Оборонная тропа»

Это первый из памятников, установленных в середине 80-х гг. на пути через Марухский перевал, где шли тяжелые бои в 1942 г.

В 0,5 км от памятника последняя ферма. На склоне над нею в по­лосе кустарника виден след мощной лавины. В то время, когда доро­га в Рудничный действовала круглогодично, лавины, угрожающие ей, сбивали из пушек.

Переходим через р. Хадюка, вытекающую из лесистого уще­лья, вдоль которого есть тропа к перевалу того же названия на Марух. С поляны у мостика открылся замыкающий Аксаутскую долину скалистый массив Аксаута (3910 м) с ледниками, а слева от него - темная пирамида Мал. Аксаута.

В 12 км от селения дорога переходит по мосту на правый берег Аксаута и поднимается к неровной поляне, окаймленной березами, осинами, раскидистыми буками. У реки редкие сосны. Отсюда видны вершины Аксаут и Кара-Кая. Далее идем в смешанном лесу, где мно­го земляники и грибов. Через 8-9 км от моста дорога приводні к поселку, расположенному среди сосен на высоте примерно 1900 мив 0,5 км от впадения в Ак­саут р. Кичи-Теберда. В массиве г. Кичи-Теберда, возвышающейся над входом в эту долину, около 30 лет велись разработки вольфрамо­вой руды. Сейчас несколько домиков Рудничного занимают погра­ничники и спасатели.

По р. Кичи-Теберда лежит путь к пер. Хутый в Теберду и к пере­валам 73-х и Кичи-Теберда в Домбай. Чуть выше поселка к Аксауту спускается трона с пер. С. Кара-Кая из ущелья Маруха.

За поселком дорога раздваивается. Одна сворачивает в долину Кичи-Теберды, откуда взбирается к штольням на склоне одноименной горы. Другая, менее укрепленная изначально и сейчас быстро разрушающа­яся, переходит через р. Кичи-Теберда, выше по которой, в лесу, гре­мит водопад, и продолжается на каменистой пойме в направлении ви­димого впереди лесистого мыса правого склона.

У русла заметны каменные гряды, наваленные бульдозерами, что­бы не пустить рукава реки к постройкам и дороге. На защищенной части поймы укрепились сосенки. Однако гибнет левобережный лес, который стали чаще заливать паводки, несущие камни. В знойный июльский день воздух над горячим галечником настоян гвоздиками. Но близки снега Главного хребта. Впереди, в зеленом створе, вырос­ло нагромождение обледенелых скал Аксаута, левее высится темный наконечник Мал. Аксаута и рябая заснеженная стена

г. Джалау-Чат (3884 м). Уже виден Аксаутский ледник.

На мысу могучий пихтарник. В тени старых, увешанных лишай­никами деревьев всегда влажно, на камнях темнеют лужицы. В лесу проделана дорога к штольне, отвал которой был виден в 100 м над поймой. Стволы и корни пихт возле дороги повреждены. Между тем, всякие раны, даже из-за обламывания сучьев, вызывают у кавказской пихты как породы несмолопродуктивной поражение гнилью. Лес с большой долей травмированных деревьев обречен.

За мысом р. Аксаут принимает бурный поток Джалау-Чат. Чуть ниже слияния через реку переброшено толстое бревно. На поросшем соснами бугре левого берега следы старых ночлегов. В нескольких сотнях метров выше по р. Джалау-Чат, там, где она вырывается из каньона, висит мостик с перилами. Перед этим мостиком уходит вверх, в пихтарник, тропа к пер. Алибек.

До Аксаутского ледника остается около 4 км (2-3 ч хода). Тропы есть по обоим берегам Аксаута, в конце лета надежнее правобереж­ная, потому что может не оказаться снежного моста через поток, впадающий в Аксаут слева перед самым Аксаутским ледником.

За переправой через Джалау-Чат лес мельчает - сказывается бли­зость к леднику. Чуть выше Аксаут сжимает теснина, и берег стано­вится труднопроходимым из-за зарослей березняка. Их лучше пре­одолевать дальше от реки. У выхода из кустарника лесниками установлен столб - это южная граница леса в ущелье Аксаута. До ледника еще около 2 км по камням вдоль реки. На юге хорошо просматривается его ледопад, скрывающий за собой гребень пер. Ак­саут. Язык ледника усыпан камнями, но самый конец (около 2200 м) чист - гладкий ледяной откос. Время от времени камни соскальзыва­ют с откоса - так откладывается конечная морена. На зарастающей ивняком плоской правой морене можно стать на бивак.

Перед языком Аксаутского ледника в Аксаут с запада из тесного ущелья между массивами Кара-Кая (справа для наблюдателя) и Брат­цы впадает поток, текущий сл. Зап. Аксаут, до которого около 2 км. Ранее этот ледник соединялся с Аксаутским, о чем свидетельствует высокий вал боковой морены, оставленный на левом берегу потока. К Зап. Аксаутскому леднику пробираемся правым берегом. Через 1,5 ч ощутимого подъема выходим к крутому языку (2400 м). Взоб­равшись на ледник, идем по нему около часа до поворота на юг, за которым открывается широкий снежный пер. Зап. Аксаут (он ведет на р. Карач - левый приток Ю. Маруха).

Кругом безжизненные скалы вершин Кара-Кая, Братцы, Марух-Баши. Шум реки сюда не долетает, тишину нарушает только грохот ледовых обвалов с Марух-Кая. Чтобы увидеть, как горы пробужда­ются от ледяного оцепенения, стоит провести тут ночь. Площадки есть на левой морене под л. Ю. Каракайский, спадающим с седлови­ны между Кара-Кая и Марух-Баши.

М5. Долина р. Аксаут - л. Джалау-Чат (тропа, 1 день).

Река Джалау-Чат берет начало с одного из крупнейших глетчеров Зап. Кавказа, к которому можно подняться, воспользовавшись проло­женной в обход каньона тропой, ведущей к пер. Алибек.

Попасть на тропу можно, свернув в лес с последнего колена доро­ги от мыса к штольне (М4), у газгольдера. Зарастающая тропа подни­мается над каньоном в пихтарнике, затем в смешанном лесу. Лишь набрав несколько сотен метров высоты и выйдя в зону криволесья, она на короткое время приближается к краю теснины. Просматрива­ются начало каньона, стенки которого сглажены в «бараньи лбы», и снежные поля ледника. Тропа продолжает подъем через буковник, кусты березы, рябины, рододендрона. Местами она очень крута - гряз­ный желоб прямо вверх. Это особенность туристских троп, пасту­шеские легче, с зигзагами.

Наконец выбираемся на луговое плечо над обрывом, где можно передохнуть. Налево ответвляется тропа, траверсирующая у грани­цы кустарника склон г. Кичи-Теберда и ведущая к штольням рудни­ка. Можно было бы от пос. Аксаут подняться к штольням по дороге и выйти к каньону по этой тропе (так чаще теперь и делают). Теперь хорошо видны язык ледника (кажется, что мы уже почти на одном уровне с ним) и изорванный трещинами верхний цирк, над которым выросла заснеженная вершина Джалау-Чат. Осталось немного до ме­ста, откуда можно сворачивать к леднику.

Тропа взбирается на пологую луговину с ручьем и загоном (пасут овец) в лощине между протяженным травянистым склоном г. Кичи-Теберда и коротким скально-осыпным отрогом г. Сулахат (3409 м), которая теперь видна на востоке. К северу от этой вершины, впереди по лощине, просматривается снежная седловина пер. Сулахат, веду­щего в долину р. Алибек, в Домбай. Еще севернее находится другой перевал в Домбай - Алибекский, скрытый сейчас склоном г. Кичи-Теберда. Его седловину с характерной скалой-«рогом» можно рас­смотреть, приподнявшись на упомянутый отрог г. Сулахат. Перевал Алибек весьма популярен, и в лощине, куда мы поднялись (2400 м), нередко останавливаются на отдых или ночлег. Это место называют «Зеленой гостиницей».

До л. Джалау-Чат (теперь мы на его уровне) остается 1,5-2 км. Чтобы попасть туда, надо обогнуть отрог г. Сулахат. Простой, с не­большим понижением путь по старым, заросшим травой и мелким кустарником «бараньим лбам» приводит на ровное песчаное поле перед языком ледника (2310 м). Если идти выше, с пересечением не­устойчивых осыпей (несколько сот метров), попадаешь сразу на глет­чер. В нижнем течении поверхность его ровная, и легко продвинуться до середины ледникового цирка.

С каждым шагом шире разворачивается панорама окружающих вершин. Над поясом «бараньих лбов» и висячими ледниками лево­го склона (для наблюдателя справа) встают отвесные стены масси­ва Аксаута. На юге за ледопадом вырастает снежно-скальный горб г. Джалау-Чат. Отмеченное редкими жандармами-«зубьями» по­нижение в снежном гребне рядом с ним - пер. Туманный.

Изломанный гребень контрфорса, придерживающего ледопад у правого борта, ведет к вершине Сунахет. К северу от этого пика над полосой «бараньих лбов» залегает пологий ледник того же названия (перед ним есть бивачные площадки). По леднику несложно подняться на пер. Джалау-Чат (в Домбай). Напротив, в северном гребне Аксаута, видна седловина пер. Нижн. Аксаут (3000 м, 1 А), ведущего к л. Акса­ут, и снежно-осыпной кулуар под ним. На одной из срединных морен или на упомянутых площадках поверх «лбов» (перед л. Сунахет) мож­но устроиться на ночлег. Возвращение по пути подъема.

МАРУХ. АКСАУТ

Наиболее высокогорная область Западного Кавказа, простираю­щаяся до Эльбруса, начинается участком Главного хребта, к которо­му примыкают ущелья Маруха, Аксаута и Чхалты. На этом 20-кило­метровом отрезке три вершины имеют высоту более 3800 м. Северная сторона несет значительное оледенение (на Марухе около 3,5 кв. км, на Аксауте - более 17 кв. км), включая крупные долинные ледники. На крутом, обрывающемся на 2 км к р. Чхалта южном склоне ледни­ки (кроме Ю. Марухского) каровые, висячие.

Из хребтов, отходящих на север, самый высокий Тебердинский (до 3758 м). Он отделяет долину Аксаута от бассейна Теберды. Хре­бет сильно расчленен, в осевой части имеет молодые альпийские фор­мы и много ледников. Хребет Мысты-Баши, разделяющий ущелья Аксаута и Маруха, спокойнее и почти без оледенения. Частично сгла­жен, приобретает зрелые морфологические формы и водораздел Ма­руха и Зеленчука - хр. Ужум.

Прохладные, благодаря ветрам, дующим через провал Марухско­го перевала и с обширных глетчеров, долины Маруха и Аксаута по­росли хвойными, в основном сосновыми, и смешанными лесами. Прав­да, эти леса сильно пострадали от интенсивного выпаса скота и вырубок. Влажное теплое ущелье Чхалты сплошь покрыто пихтовы­ми и буковыми лесами. Южный труднодоступный склон ГКХ места­ми сохраняет первобытность; пастушество здесь, как и в далеком прошлом, затрагивает лишь небольшие островки.

По ущельям проложены дороги, но на Марухе селения есть толь­ко внизу. На Аксауте последний поселок (сейчас практически забро­шенный) находится в верховье. Расширенные участки долин Маруха и Аксаута заняты животноводческими фермами.

Через ГКХ в этом районе имеется только один невысокий, и про­стой пер. Марух, ныне для туристов закрытый. Остальные - снежно-ледовые - могут представлять интерес для односторонних восхожде­ний спортивных групп. Меридиональные хребты доступны во многих местах, к ряду перевалов есть тропы.

МАРУХСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Ущелье Маруха длиной 60 км подводит к одному из наиболее про­стых, известных еще в древности, перевалов через ГКХ - пер. Марух. В средневековье через него пролегал «шелковый путь» из Согда (Сред­няя Азия) в Византию. И позже эта тропа оставалась одной из важней­ших коммуникаций в горах, хотя в некоторые периоды условия на пе­ревале оказывались суровыми. Так, в середине XIX в. два батальона русских войск, направляясь с Кубанской линии в Сухум, встретили на Марухе в начале августа очень много снега. Известно, однако, что в 1877 г. во время русско-турецкой войны этим перевалом прошел от­ряд генерала П. Д. Бабича. Осенью 1942 г. через Марух, как и через другие относительно доступные перевалы, пытались прорваться в За­кавказье гитлеровцы; на южном его склоне остановился фронт.

Прохождение пер. Марух по силам группе новичков под руковод­ством опытного инструктора. В послевоенные десятилетия его еже­годно пересекали (в основном с севера на юг, в Абхазию) сотни тури­стских групп. Сейчас мы ограничимся описанием пути лишь до подножия перевала. Отметим одну особенность: маршрут на зна­чительном протяжении проходит по хребту высотой около 2000 м (водораздел Маруха и Зеленчука), благодаря чему путешествен­нику открываются далекие панорамы предгорий, какие, пожалуй, на Зап. Кавказе нигде больше не встречаются. Правда, платой за это служит большая физическая нагрузка уже в первый день пешего пути.

М1 . Село Маруха - хр. Ужум - ущелье Маруха - л. Марух (55 км, дорога, тропа, 4-5 дней).

Исходный пункт - с. Маруха, расположенное на высоте около 1000 м на левом берегу р. Марух в 10-12 км от шоссе, которое проходит через станицы Кардоникская и Зеленчукская. На пути из Черкесска, не доезжая 3 км до ст. Зеленчукской, поворот к селу хорошо заметен по длинному ряду тополей; от станицы туда ходит местный автобус. В Марухе располагается погранзастава. Посты пограничников конт­ролируют все ущелье.

Южный край села упирается в окончание водораздельного хр. Ужум, отделяющего Марух от соседней долины Зеленчука. Дорога в горы (продолжение той, которая тянется вдоль села) поднимается на водораздел, обходит по нему теснину в среднем те­чении реки и через 25 км спускается в долину к фермам у пастбищ.

Дальнейший путь к перевалу (около 30 км) идет долиной по дороге и тропе. В самом конце ущелья, перед перевалом, лежит Марухский ледник. Подход к леднику займет 3-4 дня, из них один, а скорее два, движение по хр. Ужум и спуск в долину (набор высоты около 1100 м, спуск на 650 м). Экскурсия на ледник - еще день. Из верховья Маруха возможен также выход в долины Зеленчука (в Архыз) и Аксаута.

Подъем на хр. Ужум начинается сразу за селом по сланцевому от­косу в редком лесу. У дороги растут груши, вишни, кусты шиповника, а весной повсюду белые шапки черемухи. В 150 м над Марухой взору открывается широкая всхолмленная равнина, плавно понижающаяся к западу, где среди лесистых увалов видна долина ручья Водяного. Воз­ле дороги поля и окультуренные луга, участки которых разделены по­росшими деревьями валами из камней и выкорчеванных пней.

В 4 км от села, слева от дороги стоит ферма. Отсюда просматри­вается следующий участок подъема на хребет. Ориентиром, ука­зывающим, на какую высоту предстоит взойти, служит травянистая вершина над лесом, до которой около 6 км по серпантинам дороги с набором высоты почти 700 м.

Дорога идет в тенистом буковнике, лишь раз пересекая посадки сосен. У верхней границы леса узкий пояс березняка. По мере подъе­ма открывается замечательная панорама. Далеко на севере в дымке проступают обрывы Скалистого хребта. Внизу видна широко раски­нувшаяся ст. Зеленчукская, а ближе выделяется похожий на стадион овал радиотелескопа РАТАН-600 Специальной астрофизической об­серватории (САО) РАН.

Извилистый, незаметно повышающийся к югу гребень, на который взбирается дорога, имеет незначительные пологие вершинки, на не­которых из них установлены триангуляционные знаки. Колея огиба­ет эти вершинки то с запада, то с востока, при этом попеременно открываются картины Зеленчукского и Марухского ущелий. Оба скло­на расчленены многочисленными крутыми распадками, которые за­рождаются в 100-300 м от гребня. Внизу они густо заросли кустарни­ком и лесом. Местами сосны, прячась от ветра за косогорами, подступают к самой дороге.

На широкой полосе лугов расставлены коши, видны жилки соеди­няющих их троп, что проложены у кромки леса. К некоторым кошам есть ответвления дороги. Если группа решит ночевать на хребте, сле­дует приспуститься на уровень кошей. Вблизи них можно найти (прав­да, не во всякое время года) ручеек или родник. У дороги воды нет, она уходит между наклонными слоями сланца. Для хр. Ужум и доли­ны Маруха характерны сильные ветры, так что коши нередко разру­шены.

С каждым километром меняется панорама гор. За глубоким уще­льем Маруха все выше вырастает богатый пастбищами хр. Мысты-Баши, дальше видны вершины Тебердинского хребта. Над заполнен­ной лесами долиной Зеленчука появляются пики хр. Абишира-Ахуба. Впереди приближается северная вершина скалистого массива Кара-бек (в мае со снегом). Дорога свернет с гребня, лишь немного не дой­дя до нее.

С очередного поворота на ЮЗЗ неожиданно показывается се­ребристый купол. Это здание оптического телескопа-рефлектора БТА (Большой Телескоп Азимутальный) САО, одного из крупнейших в мире (диаметр зеркала 6 м). Обсерватория расположена на высоте 2070 м на луговом плече г. Пастуховой, принадлежащей хр. Ужум. Хотя расстояние около 8 км, прорисовываются и павильоны мень- ших инструментов - так прозрачен здесь воздух. Далеко внизу, на дне Зеленчукского ущелья, различимо движение машин на шоссе.

В 19 км от села дорога раздваивается. Основная, наезженная, резко сворачивает влево и спускается в ущелье Маруха. Другая идет по греб­ню, на котором примерно в 1 км видны остатки домов. Там в 60-х гг. дей­ствовала обсерватория, где, в частности, изучалось состояние атмосферы в связи с сооружением большого телескопа. В апреле - начале мая на пути к этим разрушенным строениям могут еще лежать пятна снега.

За развалинами дорога продолжается около 2 км по гребню (до понижения перед г. Малый Карабек, где стоит кош; отсюда одна тро­па сбегает в долину Маруха, другая траверсирует гору с востока), затем сходит вправо и, обогнув начало глубокого распадка, спускает­ся к обсерватории (от развилки дорог около 7 км). Там начинается шоссе, спускающееся в долину Зеленчука, в пос. Буково рядом с Нижним Архызом. По шоссе до поселка 17 км (сброс высоты при­мерно 900 м), есть и тропа, срезающая серпантины.

Вернемся на основную дорогу. Она ныряет между скал, порос­ших сосенками, в луговое урочище с ручьем, в истоке которого (сле­ва от дороги) виден кош. На нижнем краю пологой луговины, у гра­ницы леса, удобное место для отдыха. Далее крутизна увеличивается, дорога серпантином петляет в смешанном лесу и, наконец, выбегает на берег Маруха (от развилки на гребне 5 км).

Вверх по течению видна безлесная котловина длиной в несколько километров, замыкаемая склоном массива Карабек. Вдоль реки раз­бросано несколько ферм, туда и направляется дорога. В долине Ма­руха пасут скот, с мая по сентябрь работает сырзавод, курсируют мо­локовозы. В остальное время людей в ущелье нет. Причина - опасность лавин, признаки которых прослеживаются по всей долине.

При спуске на противоположном склоне была видна узкая без­лесная терраса, куда, как в воронку, сходят протяженные кулуары. Снег, накапливающийся там, может сбрасываться в долину, о чем говорит широкая полоса криволесья; сосны уцелели только на выс­тупающих скалах. Примечательная деталь: посреди террасы постро­ен загон для скота, так что неопытному человеку место покажется безопасным, обитаемым. В действительности оно является таковым лишь летом, до осенних снегопадов.

За последней фермой в котловине дорога переходит по мосту на правый берег. Перед фермой выносит со склона к реке крупные камни, а позади нее оканчивается длинный кулуар, рассекающий Карабек от гребня до подножия. Постройки защищены от лавин утесами, порос­шими старым сосняком. На взгорке за мостом обелиск советским вои­нам, погибшим в боях с немцами 28 августа - 2 сентября 1942 г. Путь идет среди рощ сосны, березы, бука. Обращают на себя внимание боль­шие кучи камней, поросшие кустарником и деревьями. Местные жите­ли считают, что это следы старинного селения.

Дорога пересекает широкий конус выноса, сырой ольшаник и че­рез 4 км от моста приводит к отдельной ферме. Чуть не доходя до нее, на левом берегу, куда переброшен мостик, в подступающем к реке контрфорсе г. Карабек в 150 м над водой видны 2 ниши. Это штольни, где в раннем средневековье велась добыча медной руды. Туда нетрудно подняться по широкой травянистой полке (остаток древней дороги). Перед входом в более глубокое северное ответвле­ние длиной около 10 м лежит многотонная глыба, результат обвала. При свете фонаря можно различить на округлом своде следы кайла в зеленоватой породе (скалы, окружающие пещеру, своим красным цветом обязаны лишайнику).

В 1 км выше фермы долину перегораживает гряда скап, поросшая лесом. В короткой теснине шумит водопад. Перед ним, под соснами на ровном берегу удобное, прохладное место для отдыха, где нередко останавливаются пастухи. Чтобы обойти гряду, дорога забирает на склон, где стоят дома с красными черепичными крышами - сырзавод.

Выше водопада характер ущелья меняется: склоны расступаются, вдоль реки тянутся редкие рощи. Сразу за скальной грядой днище до­лины плоское, заболоченное (когда-то на этом месте было озеро). До­рога прижимается к борту и лишь через 1,5 км возвращается к реке, к следующему мосту. Здесь видна тропа, которая, поднимаясь на левый склон сквозь редкий сосновый лес, идет на пер. Озерный в Архыз.

На правом берегу, где много удобных мест для привала, чуть выше моста начинается тропа на пер. Кызыл-Ауш в ущелье Аксаута; она взби­рается по заросшему лесом конусу отложений. Верхний цирк перева­ла со скальной вершиной Кызыл-Ауш-Дуппур (3426 м) хорошо виден с открытого левого берега, куда переходит дорога. В 2 км от моста она минует ферму, затем другую, пересекает россыпь больших камней, приподнимается на склон и входит в лес.

Долина снова сужается. Крутые склоны покрыты лесом, на них много лавинных полос. В начале лета некоторые кулуары еще заби­ты снегом. На протяжении 2 км дорога пересекает несколько таких прочесов. Видно, что лавины не всегда придерживаются криволесья, где они часты. Снежные массы ломают и высокоствольный осинник, и березняк, а зрелость такого леса указывает лишь на относительную редкость, затаенность особо крупных лавин. Последние цепляют даже края «благополучных» старых сосняков.

Дорога зигзагами спускается к очередному мосту, перебро­шенному над щелью. Марух, стиснутый до нескольких метров, бьет­ся на 15-мсгровой глубине. Дальше долина на протяжении 0,5 км усы­пана глыбами, среди которых растут пригнутые березки. В мае здесь лежит снег, принесенный с левого склона. Для участков, поздно ос­вобождающихся от снега, характерны задержка в развитии травостоя и изменения в его видовом составе. Такие отклонения заметны на цветных фотографиях долин, снятых в разгар лета, на чем основан один из методов определения лавиноопасных мест.

В километре от теснины еще один, последний, мост. На террасе перед ним возможен бивак. Выше по реке нагромождение камней и стволов; сель зарождается в кулуаре правого борта. Дорога забирает в редкий сосняк левого склона. Через пару километров лес расступа­ется, дорога кончается у последней фермы.

Открылось верховье ущелья вплоть до пер. Марух. Впереди на 6 км простирается плоская заболоченная долина, посреди которой петляет река. Дальше над темным уступом видны бугры «бараньих лбов», широкое седло перевала и за ним острая скальная вершина Марух-Баши (3805 м). До ледника у подножия перевала остается 12 км (путь по долине составил столько же) с набором 500 м высоты.

На заболоченном участке тропа прижимается к залесённому пра­вому склону, мостик к которому находится на краю пологого луга возле фермы. На полпути по равнине у тропы стоит каменный домик пастухов, а в конце ее, в березовой роще, есть сухие места для прива­ла. Под левым бортом осталось небольшое оз. Кара-Кёль, его выемка выбита лавинами, пути которых выделены березняком.

Замыкающий равнину скалистый уступ, облепленный соснами, прорезан глубоким 40-метровым каньоном «Медвежья пасть», в ко­тором, ударяясь в нишу под левой щекой, ревет водопад. Правобе­режная тропа взбирается на уступ в лесу рядом с тесниной.

Поверх теснины ближние склоны образуют неглубокую котло­вину, посреди луга в излучине реки установлен снегомер. Дальше идут пологие террасы (весной под снегом), подводящие к ярусу ста­рых «бараньих лбов», оставленных отступившим ледником. На дне долины-трога деревьев нет, а по правому склону еще долго тянутся кустарник и сосенки. К верхней террасе (но существу, это поло­гие «лбы») с этого склона спадает ручей Тегей-Чат из кара под пер. Халега (из ущелья Аксаута, М8).

С левого склона в террасу вдается гребешок, вдоль которого мож­но подняться к пер. Бугой-Чат, ведущему на Кизгыч. Основная тропа взбирается по «лбам» (поток пропилил в них глубокое русло), рас­цвеченным пятнами рододендрона, можжевельника и кое-где покры­тым снегом даже летом. Вблизи снега зеленеют растения тундры - брусника и пикша. Подъем приводит на правую морену рядом со скло­ном. Напротив, за рекой, под скалами перевального седла, на бли­жайшем к леднику бугре «бараньих лбов» видна просторная площад­ка (около 2500 м), где много лет стоял домик гляциологов.

Как показали измерения, в год на поверхности ледника аккумули­руется, в пересчете на воду, 2-3-метровый слой, примерно такие же потери из-за таяния и испарения. Баланс, сильно колеблющийся в раз­ные годы, в среднем отрицательный, и в настоящее время глетчер уменьшается; его язык отступает со скоростью порядка 15 м в год. Ин­тенсивность таяния была бы выше, не будь летних снегопадов, кото­рые, усиливая отражение солнечной радиации, снижают его в 1,5-2 раза.

Для данного ледника характерно накопление метелевого снега, приносимого с южных склонов хребта: в ветровой тени под стенами вершины Кара-Кая за зиму надувает многометровые сугробы. Лед об­разуется из фирна, влажность которого летом составляет 6-8%. Лишь 1/5 этой воды стекает (кроме видимых ручьев есть внутренние кана­лы и водяная смазка на ложе), остальная часть удерживается в порах, капиллярах и зимой замерзает. Постепенно уплотняясь, фирн за деся­ток лет превращается в лед.

Продолжив подъем по тропе, проложенной по моренному греб­ню, достигаем уровня среднего течения ледника (около 2700 м), в первой половине лета закрытого. В «кармане» за мореной, где есть ровные, защищенные от ветра места, можно остановиться. Теперь доступно обзору окружение ледника.

В панораме доминирует крутостенный массив Кара-Кая (3893 м), под которым находится область питания ледника, наиболее припод­нятая. Северный зубчатый гребень главной вершины спадает к види­мой на востоке седловине Сев. Каракайского перевала (в долину Ак­саута, МЗ), левее которого возвышается округлая Красная гора, получившая название от цвета скал и осыпей. Еще левее, в гребне, отходящем от Красной горы (начало хр. Оборонный, вдоль которого мы шли по морене), видна седловина одноименного перевала, веду­щего в долину р. Халега, левого притока Аксаута.

Главный хребет встает за ледником на юге и юго-западе. На бли­жайшее к г. Кара-Кая понижение в хребте с ледника восходит широ­кое снежное поле. Это пер. Зап. Каракайский. Как и пер. Марух, он ведет на л. Ю. Марух, но не на язык - к началу тропы по ущелью р. Ю. Марух, а на верхние поля выше труднопроходимого ледо­пада. Сам пер. Марух (2748 м) виден правее.

Перевальное плато обрывается в долину полосой скал. Их кру­тизна меньше у восточного края против конца ледника, где скалы образуют слабо выраженный, выдвинутый к леднику контрфорс, к которому слева примыкает снежник (в конце лета осыпь). На верху контрфорса, у кромки плато, стоит обелиск, служащий ориентиром. Тропа на перевал (выход - со снежника) пролегала по травянистым полочкам контрфорса.

Летом 1942 г. на подступах к пер. Марух и другим доступным пере­валам в Главном хребте шли бои с гитлеровцами. В августе немцам уда­лось овладеть Клухорским перевалом. Командование Закавказским фрон­том решило нанести удар в районе Кпухора, направив через Марух в тыл противника подразделения 808-го и 810-го стрелковых полков. На Марухском леднике колонна попала под уничтожающий огонь немцев, которые успели занять окружающие высоты. Прорвались немногие. Немцы заняли перевал, линия фронта установилась в ущелье Ю. Мару­ха около водопада Азырт. Бои продолжались до середины зимы.

Аксаут-одна из наиболее многоводных рек, протекающих по территории Карачаево-Черкесии. Она берет начало из одноименного ледника и сливается с рекой Маруха километрах в 75 от истока, образуя реку Малый Зеленчук.

Аксаут протекает по долине, протянувшейся с юга на север между высокими горными хребтами Мысты-Баши и Аксаутом. Этот хребет на отдельных участках носит различные названия: Гитче-Тебердинский, Ак, Бадукский, Хаджибейский, Кыныр-Чат, Гидамский и другие. Но в целом этот сложный узел горных хребтов, расчлененных долинами и ущельями, можно назвать Аксаутско-Тебердинским. В его системе расположены перевалы: Алибек, Гитче-Теберда, Семидесяти трех, Хутый, Бадук, Муху и др.

На хребте Мысты-Баши большое количество озер, но многие из них мало кому известны.

Верховье долины замыкает цепь высоких скалистых вершин: Кара-Кая (3896 м), Аксаут (3910 м), Малый

Джаловчат (3 600 м), Джаловчат (3 870 м) и др. Огромный массив Аксаута возвышается над всеми окружающими вершинами и хребтами.

В реку Аксаут впадают около 50 притоков. Наиболее многоводные из них: Джаловчат, Гитче-Теберда, Халега, Хадюка, Большая Марка.

Долина Аксаут богата лесами, которые завладели склонами хребтов от их подножия до субальпийских лугов. Выше устья Хадюки лесом покрыто и днище долины. В верховьях Аксаута, в удивительной близости от ледников, сохранился участок старого пихтача. Этот небольшой островок хвойного леса производит необычное впечатление своей дикостью и первобытной нетронутостью. Кажется, попадаешь не в лес, а в подводное царство: длинные пряди лишайника едва заметно пошевеливаются будто водоросли. Даже ветер не проникает сюда. Полное безмолвие, только в каньоне глухо шумит Джаловчат. Местные леса придают особую прелесть аксаутским ландшафтам, разительно контрастируют со снежными пятнами, разбросанными по склонам скалистых вершин, и ледниками.

В лесах немало хищных зверей и диких животных: медведь, олень, кабан, волк, лесной кот, рысь, куница и другие.

Климат долины Аксаут типичен для горных долин. Он зависит от высоты над уровнем моря, положения среди горных хребтов, степени расчлененности рельефа, близости Главного Кавказского хребта и проникновения с юго-запада влажных масс морского воздуха. В общем, климат верховьев долины мало чем отличается от климата Домбая, а в районе аула Красный Карачай он такой же, как в Теберде. Но зимой снегу выпадает здесь больше, так как эта местность расположена на высоте 1560 метров над уровнем моря, т. е. выше Теберды на 260 метров,

Природные условия долины Аксаут настолько богаты и разнообразны, что она представляет собой большой интерес не только для туристов, но и для альпинистов.

Верховье долины-это своеобразный альпинистский “микрорайон”. Здесь можно совершать восхождения по маршрутам от 1 до V категории трудности.

По долине Аксаут ведет грунтовая дорога, которая начинается от станицы Кардоникской. По пути, километров через 18, в живописной местности расположен поселок Хасаут-Греческий. За ним, через 25 километров, в устье Большой Марки - аул Красный Карачай, который является исходным пунктом для походов из долины Аксаут. Здесь сходятся туристские маршруты, ведущие из Архыза в Теберду и из Теберды в Архыз. Через аул проходит путь в верховье Аксаута и далее через перевалы в долины Маруха, Алибек, на Домбай, к озерам Бадукским, Кыныр-Чат и Халега, к водопадам Хадюка, Уллу-Чучхур и другим достопримечательным местам.

Обилие туристских маршрутов, богатство и красота природы создают в долине Аксаут исключительно благоприятные условия для горных путешествий и ставят ее в ряд лучших туристских районов Ставрополья.

МАРШРУТЫ ИЗ ДОЛИНЫ АКСАУТ

Озеро Кыныр-Чат

Путь к редко посещаемому озеру Кыныр-Чат начинается с восточной окраины аула Красный Карачай. За аулом тропа сразу углубляется в лес и ведет все выше и выше, огибая с севера скалистый массив горы Кыныр-Чат.

Перевалив через один из ее отрогов, тропа выводит в урочище Гидам к потоку Игды, берущему свое начало из озера Кыныр-Чат, что значит “кривая ложбина”. Далее путь идет вверх по течению потока. По мере подъема все шире открывается вид долины Аксаут,

Вскоре встречается небольшое безымянное озеро, в которое впадает и затем вытекает поток Игды.

Озеро Кыныр-Чат, словно драгоценный камень, запрятано в оправу высоких гор. Спокойное, надежно защищенное от ветров полукольцом скалистых отрогов Кыныр-Чата, вздыбившего свою вершину на 3 540 метров над уровнем моря, оно появляется неожиданно.

Кыныр-Чат лежит на высоте более 2 900 метров над уровнем моря. Суров окружающий пейзаж, но он надолго пленит взоры своим величием и красотой. Озеро Кыныр-Чат заслуживает того, чтобы стать популярным среди туристов, несмотря на некоторую отдаленность от главных туристских районов - Теберды и Архыза.

На экскурсию к озеру из аула Красный Карачай достаточно одного дня.

Уллу-Чучхур

Километрах в 12 от аула Красный Карачай, по долине Аксаут, дорога переходит на правый берег и ведет по лесу. Вскоре, за мостом, открывается большая поляна. 3а ней, через несколько километров, вторая, под названием Бышлак-Тапха, что значит “сырная полка”. Отсюда до водопада около часа ходьбы.

Третья поляна в устье Гитче-Теберды лежит на высоте 1 680 метров над уровнем моря. Раньше здесь был небольшой поселок Рудничный. Уже отсюда слышен шум водопада, но от аула Красный Карачай до устья Гитче-Теберды путь не близкий. Пора позаботиться о ночлеге, полюбоваться водопадом можно попозже.

Немало водопадов в горах, но Уллу-Чучхур - особенный, ничем не похожий на другие. У него своя, неповторимая красота, своя “симфония” шума, своя прелесть Вода холодная как лед, чистая, удивительно прозрачная, как в реке Теберде. Поэтому и река называется Гитче-Теберда, т. е. маленькая Теберда.

С отвесных многометровых скал, с уступа на уступ, с шумом и грохотом низвергается многоводная летом река, образуя редкой красоты водопад. В месте его впадения кипит, рокочет белая от пены вода и, вырвавшись из клокочущего котла, то с бешенством набрасывается на берега, то всей мощью волны наскакивает на подводные камни, вздымая брызги.

Скалы, сосны и голубовато-белый от пены водопад удивительно гармонично вписываются в окружающий пейзаж.

Интересно пройти хотя бы немного по тропе, ведущей в долину Гитче-Теберды, откуда открывается замечательный вид скалистой пирамиды - величавой вершины Кара-Каи.

Из Аксаута в Домбай

До поляны Рудничной в устье Гитче-Теберды путь нам уже знаком по маршруту “Уллу-Чучхур” (88). С поляны хорошая тропа зигзагами уводит в долину реки Гитче-Теберды. По пути с одного из поворотов виден водопад. За зоной леса, в верховьях долины, возвышается невысокий гребень с двумя перевалами: Гитче-Теберды и левее Семидесяти трех, через которые можно пройти в долину Алибек.

Часа через полтора ходьбы Гитче-Теберда постепенно поворачивает влево. В верховьях долины слева открывается скалистая вершина Большая Марка (3 768 м), доминирующая над окружающими хребтами. От нее отходит на восток унизанный “жандармами” гребень и соединяется с отрогом Семенов-Баши. Теперь нужно ориентироваться на скалистую закругленную сверху вершину с таким расчетом, чтобы выйти к ее правому склону, круто спадающему к перевалу Хутый. Гитче-Теберда остается слева, а путь лежит вначале по террасам, затем по каменным завалам.

Перевал Хутый представляет собою понижение в скалистом гребне в виде широкой расщелины. С него можно долго любоваться прекрасными долинами рек Хутый и Гоначхир. Слева виден небольшой ледник и неприступная стена Семенов-Баши.

Спуск с перевала довольно крутой, но тропа видна. Придерживаясь скал (слева), нужно спускаться по длинной лощине (в первой половине лета в ней лежит еще снег), потом по старой морене, зарастающей искривленными березками. Обнажения скал, расположенных по пути спуска, нужно обойти справа. Ведущая вниз по долине тропа местами заросла. Долина Хутый один из наиболее диких уголков Тебердинского заповедника. Туристы посещают ее изредка, поэтому здесь можно увидеть диких животных; оленя, серну, тура, а то и медведя.

Пологий неутомительный путь по долине вскоре сменяется крутым спуском. Тропа приводит к реке Аманауз в устье Хутыя. Отсюда до Домбая не более часа ходьбы.

Из Аксаута до Домбая переход занимает 8-10 часов.

Из Аксаута в Алибек

Можно предложить два пути: первый - через Алибек, второй - через перевал Семидесяти трех. Последний, мало известный перевал со второй половины лета -становится сложнее, когда из-под снега обнажается небольшой, но довольно крутой ледник. Перевал Алибек, наоборот, со второй половины лета становится проще. От аула Красный Карачай до поляны Рудничной, в устье Гитче-Теберды, путь уже знаком по предыдущим маршрутам.

Переправившись через Гитче-Теберду по кладке или, если она не сохранилась, вброд, нужно идти по опушке леса до небольшой поляны со следами костров. Здесь разыщите зарастающую тропу, которая ведет за зону леса и поднимается по крутому склону с богатой луговой растительностью.

Далее путь продолжается вправо по старой тропе до небольшой поляны, на которой лежат огромные глыбы скал. Это так называемая “Зеленая гостиница”. Отсюда надо идти вверх по речке, затем по моренам, мимо озерца и водопада. В верхней части за довольно крутым подъемом появляется красно-бурый “жандарм”. Левее него - перевал Алибек. На седловине все лето лежит снег.

Спуск с перевала вначале довольно крутой. В первой половине лета он еще заснежен. Спустившись немного, лучше идти наискось влево, выбирая более отлогие места. Ниже начинается тропа. В долине она соединяется с тропой, ведущей на ледник Алибек, наиболее часто посещаемый туристами.

Дальнейший путь не требует описания. Здесь все ясно. За поляной альпинистский лагерь “Алибек”, от него ведет уже дорога.

Из верховьев Аксаута в долину Алибек переход занимает 8-10 часов.

Перевал Халега

От аула Красный Карачай путь ведет вверх по долине. Километрах в 12, у моста через Аксаут, от дороги ответвляется тропа и уходит по левому берегу. У речки Халеги нужно выйти на хорошо выраженную тропу, которая поворачивает вправо, к одноименному перевалу, расположенному на хребте Мысты-Баши. Выше она отклоняется к небольшой осыпи и вскоре выводит к седловинке.

За ручьем короткий подъем завершается широкой альпийской долиной. У кошары тропа пересекает осыпь и выводит на первую террасу. Отсюда открывается вид на скалистую пирамиду Кара-Каи. За первой террасой- вторая. За ручьем вскоре открывается холодное мрачноватое озеро Халега, у которого на небольшой высоте одиноко стоит обелиск Славы в память о тех, кто отдал свою жизнь в боях при обороне Марухского перевала. У озера полуразвалившиеся блиндажи, вокруг валяются ржавые снаряды, мины, гильзы.

От озера до перевала минут 30-40 ходьбы.

Еще более грозной кажется отсюда Кара-Кая. Величественно и мрачно выглядит Марух-Баши. Но особенно интересен овеянный славой Марухский перевал, видимый отсюда как на ладони. Хорошо просматриваются западные склоны хребта Мысты-Баши, где 28 августа 1942 года 810-й стрелковый полк встретился с передовым отрядом альпийской дивизии “Эдельвейс” и к концу дня полностью разгромил его. Были взяты пленные, захвачено немало трофеев - снаряжение и продовольствие.

810-й полк с боем пробивался на помощь своему далекому правому соседу-815-му стрелковому полку, который уже много дней вел тяжелые бои в высокогорье Военно-Сухумской дороги. Желая облегчить положение защитников Клухорского перевала, командование корпусом приказало 810-му полку перейти через перевал Халега, спуститься в долину Аксаута и далее, в районе Гоначхира, выйти на Военно-Сухумскую дорогу, где нанести удар по клухорской группировке противника.

С этого дня, почти не смолкая ни на один час, на склонах хребта Мысты-Баши гремел многодневный ожесточенный бой... Горные перевалы в этом районе овеяны немеркнущей славой героев, стоявших насмерть и не пропустивших врага в Закавказье. Их подвиг отмечен памятниками на Марухском перевале, в станице Зеленчукской, близ Карачаевска и других местах.

С перевала Халега тропа ведет в долину Марухи, откуда можно выйти на Марухский перевал или же спуститься по долине и далее продолжать путь через перевал Озерный в Архыз,

На Бадукские озера

Из аула Красный Карачай до поляны в устье Малой Марки путь совпадает с маршрутом “Из Архыза в Теберду” (70). Дальше он идет вверх по долине Большая Марка. Выше зоны леса, в небольшой сосновой роще, которую хорошо видно издали, можно остановиться на ночевку. За рощей уже не будет дров. В первый день пеший поход займет всего 5-6 часов.

От места ночевки следует продолжать путь до впадения в Большую Марку притока Арю-Чат, затем подняться на первую моренную террасу и пересечь заболоченный участок. Идти лучше по правому берегу реки, мимо небольшого озерца с водой ржавого цвета и скальных ворот, из которых с шумом вырывается мощный поток. Этот участок легко обойти справа. По пути справа открывается голубое Маркинское озеро.

Перевальная перемычка справа ограничена скалистым гребнем Большой Марки, слева-массивом вершины “Бадукские пальцы”. На перевальную перемычку путь идет по некрутому осыпному склону (до августа здесь лежит снег). Посередине перемычки на высокой моренной гряде стоит каменная пирамидка тура.

Спуск несколько сложнее. С первой террасы, которая обрывается скалами, следует спускаться по ложбине, напоминающей старое русло. Внизу видно озерцо. Со второй террасы спускаются так же. Ниже ложбина становится глубже. Здесь уже видна тропа. Она хорошо просматривается до самых Бадукских озер.

Спуск с перевальной перемычки до тропы занимает минут 40. И отсюда еще около двух часов ходьбы до озер, где есть удобные места для ночевки.

От Бадукских озер до Теберды 16 километров. Этот маршрут доступен только для туристов, имеющих опыт горных путешествий и соответствующее снаряжение.

Май 2013 г.

Как-то раз, когда зима уже почти кончилась, а весна еще и не думала начинаться, мы с мужем посмотрели на улицу и поняли, что так дальше дело не пойдет. Третий год без белой воды - это невыносимо. Тем более, что и девочка уже вполне подросла, полтора года уже. Прошлым летом мы много ходили на байдарках, так что походный быт ей не в новинку, а периодическое отсутствие родителей вполне компенсируют бабушка с дедушкой. Остался последний, самый важный вопрос - найдутся ли еще такие же любители белой воды, которые возьмут с собой детей на Кавказ.

Опросили родственников и знакомых, написали объявления на туристские форумы, звонили и стучали, куда только могли придумать. Довольно долго наша затея балансировала на грани невозможности. То у кого-то с отпуском проблемы, то дети болеют, то хочется, но пока никак. Но, в конце концов, всё сложилось. В поход отправились: семейство Масловых (Женя(35), Ира(32), Соня(11) и Ксюша(7)), Натали (34), семейство Ющенко (Аня(28), Шурик(31) и Алиса(1,5)), а также бабушка Оля с дедушкой Борей.

Почему именно Кавказ? Тут всё просто: во-первых, это Россия, во-вторых, регион достаточно плотно заселён, так, что с машиной, дорогами, травмпунктами и связью проблем нет, а в-третьих, в начале мая здесь уже настоящее лето. Цветут примулы и нарциссы, днем +23, солнышко светит, а вот комаров, напротив, почти нет. И при всём при этом - короткие, но интересные бурные реки, позволяющие стоять базовым лагерем и делать ежедневные выходы на воду.

Первый базовый лагерь был запланирован на реке Теберда, между деревнями Новая Теберда и Верхняя Теберда. Первыми, около полудня второго мая, на место прибыли Женя с семьей. Нашли прекрасную полянку, поставили на ней палатку, костерок разожгли, и стали ждать. На третий час ожидания ребята порадовались, что все продукты и каны ехали у них в машине. Когда ближе к семи вечера до лагеря добралась группа с самолета (Аня (то есть я), Шурик, Алиса и Натали), наличию продуктов порадовались уже мы, так как нас ждал готовый ужин и приятная компания.

Для полного комплекта осталось дождаться только дедушки с бабушкой и собакой на кунге. Без них нам было бы тяжко, потому что вместе с ними ехал катамаран, сплавное снаряжение и Наташина палатка. Полторы тысячи километров от Москвы до Теберды дались им нелегко. В пути их тормозили пробки, строящиеся мосты, незапланированные объезды и прочие техногенные препятствия, так что до места они добрались уже после полуночи, когда все уже спали по палаткам. Прошуршал под колесами гравий, свет фар прорезал ночь как прожектором, заглох мотор, и пару раз хлопнула, закрываясь, дверь. "Все на месте" - подумала я. - "Можно засыпать". И заснула.

К обеду всё было готово. Мужчины закрепили катамараны на крыше заранее нанятой Газели и покидали внутрь спасики и каски. Вместе с группой поддержки мы отправились вверх по реке. В лагере нас оставались ждать маленькая Алиса с бабушкой и дедушкой. Они обещали приготовить отважным сплавщикам обед и проследить за вещами. На реку вышли двумя экипажами: мы с Шуриком на Гоше-2 и Женя с Ирой на Белрафте-2тт, нежно именуемым "Умочка". Первоначально хотели осмотреть крупный исток Теберды - реку Гоначхир на предмет сплава по нему, но при разведке обнаружили несколько деревьев, перегораживающих русло, поэтому стартовали практически со стрелки. По Гоначхиру у нас было всего две сотни метров, но и они были весьма приятны. Хороший уклон, множество камней в русле, отличный слалом. Каякерам - так и вовсе красота. Единственный минус в том, что Гоначхир протекает по территории Тебердинского заповедника, и для сплава нужно разрешение начальства. Нашу группу тоже пытались остановить, но мы уплыли просто так, клятвенно пообещав, что если опять будем оттуда стартовать - принесем разрешение.

Сплав ниже стрелки Гоначхира с Аманаузом не представляет интереса, так как река разбивается на множество мелких проток. Однако, при умелом выборе маршрута, можно избежать протаскивания катов по камням. Разбои продолжаются до пос. Теберда, перед которым река собирается в одно русло. Дальше течение становится быстрее, попадаются небольшие бочки, сбойки струй. При желании их всех можно обойти, но какой тогда смысл идти на белую воду?

К семи часам вечера катамараны дошли до пос. Верхняя Теберда, где и было решено закончить сплав. Начинались сумерки, а до лагеря оставалось еще не меньше получаса. Мы вызвали по телефону машину и поспели домой как раз к ужину. Нас встречали довольные дети. Они полдня кидали в реку камушки и исследовали мелкую водную живность. Женя посмотрел на воду, оценил старания подрастающего поколения и посетовал, что так река скоро обмелеет.

Речка вызвала много положительных эмоций, идётся легко, криминальных мест нет, так что на следующий день решили прогулять старшенькую. Прокатили участок от того моста, у которого закончили вчера, до лагеря сначала сами, а потом - с Сонькой. Нашли девочке спасик, каску, привязали упоры. Даже весло выдали. И направились обратно, к мосту. Смена экипажей: сегодня на Гоше - я и Натали, на Умочке - Женя, Ира и Соня. Сорок минут сплава - и мы снова в лагере. Впечатлений у девочки - море. Обедали в предвкушении Гай-порога, определяющего препятствия на этой реке. После традиционной сиесты, игр с собакой и прочих безобразий - снова в упоры. Соню оставили на берегу, но попросили встретить нас в Карачаевске, у Гай-порога с машиной.

После Нижней Теберды опять начались разбои, которые продолжались аж до аула Джингирик. Река снова собирается в одно русло всего за 700 метров до Гай-порога, тут надо быть осторожными. У порога зачалились и вылезли посмотреть. Наши фотооператоры, Шурик и Соня, а также бессменный водитель Рома уже давно были там. Они успели насмотреться и на параллельные группы, и на стада овечек и коров, которые абсолютно самостоятельно пересекали реку по подвесному мосту в обоих направлениях.

Порог был хорош: несложен и довольно зрелищен. Пена, бочки, несколько неожиданных зубьев и чистый выход в самом конце, позволяющий легко организовать страховку. Женя с Ирой прошли чисто, по заранее намеченной траектории, а мы с Натали проходили дважды, но оба раза с телемарком в предпоследней бочке.

Время близилось к вечеру, пора было возвращаться на базу и понимать наши планы на следующий день. Теберду мы обкатали, больше на ней не было ничего интересного, и жажда приключений толкала нас дальше - в плане был еще Аксаут с его каньонами. В промежутке можно было заехать на местные водопады, посмотреть на древние христианские храмы времён аланской империи, или доехать до Специальной Астрофизической Обсерватории, что в Нижнем Архызе. Крутили и так, и эдак, но всё же решили заехать на Домбай, один из старейших горнолыжных и альпинистских базовых лагерей России.

Домбай нас встретил солнышком и теплом. Неужели всего полторы тысячи метров вверх - и снег? Внизу в это не верилось совершенно. Поставили машины на каком-то склоне, купили билеты на подъемники, подхватили детей на руки и смело зашли в "яйцо" - кабинку первой очереди. Небольшой разгон - и внизу поплыли каменистые склоны горы Муса.

На первой станции очень в тему продаются шерстяные вязаные вещи, но мы - опытные люди и утеплились заранее. И теперь прямо на подъемнике натягиваем шапки и варежки. Всего мы поднялись на высоту 3200м.

Сверху открывается красочный панорамный вид на Большой Кавказский хребет. Видно, как из-под снежных шапок берут начало ручьи, на нижних уровнях трасс тает снег, и среди тёмных склонов то и дело попадаются нерастаявшие следы лыжников. На верхней станции инструкторА с характерным "очковым" загаром предлагают всего за пару часов научить ребенка поворачивать на лыжах, а водители снегоходов лихо гоняют по леднику вместе с пассажирами.

Хорошо здесь! Только кушать нечего, надо спускаться.

Внизу нас ждал традиционный сувенирный рынок и ряд кафешек вдоль главной улицы. В одной из них мы и засели. Окрошка, хычины, картошка фри, бефстроганов и горячая вода из-под крана - вот оно, дыхание цивилизации. Только выйдя из кафе и подходя к машинам, мы осознали, что всё это время наши колёсные друзья были припаркованы на учебном склоне. Вон там, у леса, видны опоры детского подъемника-бугеля, а напротив - кафе с характерным названием "У лягушатника". Улыбнулись и двинули дальше.

Первоначально мы хотели по дороге на Аксаут заехать взять какой-нибудь геокешинговый клад, но, в связи с недостатком времени, решили отложить это мероприятие на обратную дорогу.

Вдоль Аксаута идёт грунтовка весьма относительного качества. И если внизу по ней еще можно ехать довольно быстро, после Хасаут-Греческого скорость пришлось снизить до 10 км/ч, дорога довольно тяжелая. Только в полвосьмого вечера мы встали на стоянку между каньонами Осыпной и Красный. В долину быстро спускались сумерки, так что ужин готовили уже по темноте.

Утром шестого июля Шурик, Натали, Женя и Ира взяли каты и поехали вверх по течению. Хотелось пройти участок от Красного Карачая до лагеря. Времени на это было предостаточно, возможностей тоже, так что ничто не мешало первому прогону по реке.

Дети остались в лагере собирать мяту, рисовать и читать книжки. Алиса с утра чувствовала себя неважно, заболел животик, поэтому она жалась к маме и дремала вполглаза на руках. Всё было под контролем. К обеду должны были, во-первых, вернуться сплавщики, а во-вторых, прибыть на кунге дедушка с бабушкой, ездившие на экскурсию в САО. Я держала наготове рацию, и слушала эфир. Сотовой связи на Аксауте нет, лагерь разбит за бровкой, так что без рации кунг вполне мог проехать мимо, не заметив. Около двух часов стали слышны первые позывные, и вскоре подъехала долгожданная машина. Тут как раз и катамараны вернулись. До заката мы успели еще раз покататься, я заменила на Белрафте Иру, и мы прошли двумя катами нижний сплавной участок, от к. Красный до пор. Сюрприз. Участок показался нам довольно простым, ниже к. Два Моста можно даже катать детей.

Чуть ниже Сюрприза нас поджидал водитель на Газели. По такой дороге скорость катамарана и скорость машины почти равны, так что часть дороги он ехал параллельно нам, присматривая место для выброски. На обратной дороге заехали на турбазу Кишкет и забронировали там баню на следующий вечер, хотелось помыться и детей помыть.

В итоге, за один день Аксаут был практически изучен. Оставалось ещё съездить в верховья и проверить, есть ли вода в верхних каньонах. Вообще, наивысшая точка, куда возможно доехать - это поселок Рудничный: несколько домов и погранзастава. Там дорога совсем заканчивается, а река превращается в ручей, негабаритный даже для каяков. Но надежды на то, что там будет вода, почти не было. Решили разбираться по ходу дела. Утром седьмого мая сплавная группа села в машину и двинулась вверх. Выше Красного Карачая дорога стала еще хуже, изредка попадались фермы, сенокосные луга и вольно пасущиеся кони.

Газель неторопливо взбиралась в горы.

Встречали мы и лагеря других групп. Где каякерских, а где и катамаранных. Деревья всё теснее сжимали дорогу в объятьях, луга постепенно исчезали, зато стали появляться замшелые валуны в человеческий рост и те маленькие нежные цветы, что растут только там, где редко встретишь людей.

Мы приближались к участку верхних каньонов.

У к. Горбатый все вылезли на разведку, а заодно и размять ноги. Река нас не обрадовала: воды было немного, кат часто цеплял бы дно даже при правильном управлении, а посередине русла лежало большое бревно. Жаль, конечно, но что поделаешь, год на год не приходится.

Газель развернулась, и мы начали спуск обратно, ниже участка разбоев, в сторону Красного Карачая.

Не доезжая двух километров до посёлка, спустили на воду каты. Здесь был еще не исследованный каньон Слалом и одноименный порог.

Право-лево, лево-право, "куда ж ты гребешь-то?". Два раза налетали на камень, один раз только правильный крен и спокойствие спасли нас от киля. Да, Аксаут серьезнее Теберды, и намного. Зато и красивее, и интереснее. Порог Корнет добавил нам вмятину на раму, а в Мустанге мы с Шуриком нашли прекрасный камушек. Ни на что не променяю белую воду. Тут можно почувствовать слаженность работы экипажа, ощутить плечо товарища по команде. И точно знать, что при любых обстоятельствах они окажут помощь.

Когда ближе к пяти мы причалили у знакомой полянки, за нас уже начали волноваться. Но что тут поделаешь - как река несёт, так и идём. Все были уставшие, но довольные, а горячий обед и ожидание скорой бани окончательно окрасили мир в розовые тона.

На турбазе Кишкет про нас, похоже, забыли. Пришлось ждать, пока освободится парилка, чтобы посидеть, попариться, выпить чаю и, наскоро ополоснувшись под холодным душем, возвращаться в лагерь.

Утром стало ясно, что состояние Алисы не улучшилось, да и Ксюха слегла с теми же симптомами. Надо решать, то ли сворачивать лагерь и везти детей в больницу, то ли не трогать еще пару дней и наблюдать за динамикой. Всё же хуже девочке тоже не стало.

В любом случае, сплав окончен. Шурик и Женя начали разбирать катамараны, а мы с дедушкой Борей поехали в сторону цивилизации, попробовать прозвониться знакомым врачам, посоветоваться.

Когда три независимых специалиста выдали один и тот же рецепт: не допускать обезвоживания, не кормить насильно и давать регидрон, наши дальнейшие планы стали обретать форму. Купить лекарств, поить детей водой, никуда не ехать минимум до завтра. Так и поступили.

Следующим утром, девятого мая, девочкам наконец-то получшало, и вся команда, за исключением нас с Алисой, оставшихся охранять лагерь, направилась на экскурсию к водопаду закапывать клад. Выбираясь куда-нибудь путешествовать, мы стараемся взять с собой всякой мелочёвки для кладов-тайников игры Геокешинг. Обычно мы находим чужие тайники, а на этот раз решили закопать свой.

После позднего завтрака мы неспешно загрузились в машину и доехали до ориентира начала тропы - пешеходного моста через Аксаут.

Перейдя мост, повернули направо, и пошли вверх по тропе, окруженной папоротниками в человеческий (ну, Ксюшин) рост.

Тропа к водопаду идет вверх по ручью, постоянно перемещаясь с одного берега на другой. Сделано это больше для того, чтоб люди не заскучали в пути, чем по необходимости. Тем не менее, команда мужественно перебирались по камушкам с берега на берег. Виста перебралась раз в 20 больше, чем они, да и вообще, судя по количеству пробежек, нашла в округе еще парочку неизвестных водопадов.

Тропа несложная, по крайней мере, в сухую погоду, и, вместо обещанного часа, ребята дошли минут за 40. Зайдя за очередной поворот, они с удивлением обнаружили водопад. Высокий, достаточно мощный, подсвеченный солнцем, в общем, фотографируйся - не хочу.

Некоторые захотели - и занялись фотографированием на фоне водопада. Кто-то полез повыше по осыпи сбоку от водопада, чтобы найти место для клада. Самые незадолбавшиеся (Женя и Саша) залезли выше всех, нашли место и заложили клад геокешинга.

Когда спустились - перекусили, попутно обсудив народную забаву "кидание Висты в водопад" - Висту кинули туда два раза, якобы для охлаждения. Удивительно, что Виста не свалила от кинувшего ее хозяина, а радостно скакала рядом.

Саша и Женя, судя по всему, так и не задолбались окончательно, поэтому решили строить запруду, чтобы поднять уровень воды в "ванне" под водопадом. Через пятнадцать минут переноски камней запруда так и не была готова, однако череда камней сильно увеличилась, а ребята наконец-таки задолбались!

После чего все собрались и пошли по тропе обратно. Вниз идти проще, так что спустились быстро и без происшествий. Словом, водопад (да и тропинка к нему) стоят посещения!

А вечером, по закатному солнышку, Масловы в полном составе, Шурик, Натали и я рванули разведывать, куда уходит каменная лестница, которая начинается прямо от дороги в паре сотен метров от лагеря. Если бы ребенок всё еще не был вялым, и её бы захватили, подъем несложен и доступен практически любому. Весь вопрос в количестве остановок по пути.

На вершине горы нас ждал христианский крест, шаманские верёвочки, колышущиеся на ветру, цветы и свечи. Вообще такая мешанина разных религий характерна для этих мест. Люди тут как бы и христиане, и мусульмане, ну и в духов верят заодно. Под крестом - иконка, видно, что место известное, намоленное, что его часто посещают и держат в порядке. Можно наблюдать панораму долины, свесив ноги в пропасть. Полшага - и всё. Здесь остро ощущается грань. Тем более, что икона и крест посвящены тем, кто ушел раньше срока.

Спускаемся уже в сумерках, от подножия лестницы до лагеря около десяти минут пешком.

Утром мы неспешно собрались, раскидали рюкзаки по машинам, пожелали друг другу счастливого пути и разъехались в разные стороны. Кунг отправился в Москву, увозя с собой бабушек/дедушек, а также наши палатки, спальники, катамаран и гидрокостюмы, Кашкай с семейством Масловых двинул на Воронеж, ну а остальные на Газели направились в Минводы с заездом в Шоанинский храм.

Представьте, стоит на горе каменный храм вот уже тысячу лет. И, судя по состоянию кладки, еще столько же простоит. Стены и крышу здания не подновляли, они такие же, какими их создали неведомые строители в Х веке, то ли аланы, то ли хазары. В храме всё ещё проводятся службы. Это примерно как если бы в Колизей согнали диких львов и устроили гладиаторские бои. И вся эта древность не пугает и не подавляет тебя, а успокаивает. "Всё пройдет" - как бы говорит она.

У храма мы наскоро осмотрели внутреннее убранство, Натали с Шуриком слазили по крутому склону на вершинку горы за геокешинговым кладом, отметились в блокноте, и шустро двинули к машине. На то, чтобы попасть к самолету вовремя, времени было впритык.

Не подвела нас машинка, не подвели и дороги, к концу регистрации всё-таки успели. До свиданья, Кавказ, спасибо за то, что подарил нам кусочек лета.

Анна Сатовская