John galliano márkatörténet. John Galliano (John Galliano) híres angol tervező. Hol lehet vásárolni, üzletek címei. A divat fővárosa - Párizs

A kívülről botrányos és ellentmondásos John Galliano korunk egyik legvirtuózabb tervezője. Romantikus és különc alkotásairól, valamint a divatbemutatókon szereplő színházi fináléiról ismert. Galliano az a zseni, aki megadta a divatnak azt a csodálatos amalgám formát, amelyet a mai napig megőrzött.

korai évek

Juan Carlos Antonio Galliano 1960-ban született Gibraltáron, édesapja vízvezeték-szerelő, édesanyja háziasszony volt. De Galliano anyjának különleges szenvedélye volt - a flamenco. „Megtanította a gyerekeket flamencótáncolni a konyhaasztalon, és bármilyen alkalomra felöltözni” – emlékezett vissza később. Valószínűleg édesanyja jellemének ezt a fényes vonását adta át fiának, és befolyásolta kreatív jövőjét.

Amikor János 6 éves lett, a család Londonba költözött. Galliano első osztálya óta folyamatosan rajzolt valamit valahova. Ahogy a tervező később megjegyezte, ezek egyszerű „virágok” és „telefonok”. De megtörtént az első lépés a divatipar felé, és magabiztosan folytatta útját. Az iskola elvégzése után Nagy-Britannia legrangosabb főiskolájára lépett szakterületére - a College of Design and Art of St. Martina.

Főiskolai tanulmányok és első gyűjtemény

Még tanulás közben Galliano gazdag, élénk színek iránti szeretetének köszönhetően kezdett kiemelkedni diáktársai közül. A tehetséges diákot meghívták New Yorkba divatillusztrátornak. De első kollekciójának megjelenése után ezek a tervek nem valósultak meg.

, "Incredible" kollekció

"Incredibles"-nek hívták. Az első kollekció, amely egyben diplomamunkává is vált, nyolc ruhából állt. A francia forradalom témája ihlette és saját fantáziájával felvértezve olyan ruhákat alkotott, amelyek nemcsak a tanárokat, hanem a Brawn’s avantgárd ruhaüzlet tulajdonosát is rabul ejtették. Mostantól Galliano büszkén nevezhette magát tervezőnek.

Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy az egész világ tudjon a fiatal divattervezőről. De még itt is mosolygott a szerencse Galliano. Diana Ross amerikai énekesnő a londoni üzletekben sétálva alkotásokat látott az egyik ablakban Gallianoés megvette a mellényét a ruhatáramba. Pontosan erre a PR-re volt szüksége a tervezőnek, hogy mindenki beszéljen róla. Mostantól a név John Galliano a high fashion ipar szerves részévé vált.

„A legfontosabb, hogy reakciót és érzelmet váltsunk ki a közönségből. Ráadásul már régen észrevettem, hogy ami a legelején megdöbbentő volt, az gyakran óriási kereskedelmi sikert hozott.”

Galliano - vezető brit tervező

25 évesen ő lett a fő irányadó Nagy-Britanniában. 1984-ben Galliano bejegyezte saját márkáját "John Galliano". Különféle mecénások kezdtek támogatni. Joan Burstein által befektetett pénznek köszönhetően Galliano, Stephen Jones kalaptervezővel közösen mutatta be új kollekcióját, az "Afghanistan Rejects Western Ideals" címet a londoni divathéten. Alkotásai igen ellentmondásosak voltak, de a világ legfelháborítóbb divathete értékelte a divattervező munkáját.

És a sokkoló játszotta a szerepét. John Galliano felfigyelt Amanda Harlech kiadóra, aki személyes stylistjává tette. A munka jól ment, és egy évvel később bemutatta a világnak új, „Abszurd játékok”, „Bukott angyalok” és „Forgotten Innocence” kollekcióit. Ők hoztak Gallianoúj szponzor - Peder Berthelsen, dán üzletember.

Az ihlet a következő kollekció mögött John Galliano hősnője lett Tennessee Williams A vágy nevű villamoskocsi című darabjának. Tiszteletére a kollekciót „Blanche Dubois”-nak nevezte el. Megkülönböztető jellemzője a japán dekonstruktív divattervezők, például Rei Kawakubo és Yoshi Yamamoto munkáiból származó elemek felhasználása volt. Ezek voltak az elsők, amelyeket Párizsban mutatott be a Fashion Weeken.

A londoni divat világában a 90-es évek a hanyatlás időszaka volt, ezért elmentem Párizsba. Eleinte nehéz időket élt át: nem volt hol laknia, és nem volt mihez öltözni. De maga a sors kedvezett a fiataloknak Galliano, és a véletlen összehozta Anna Wintourral, a Vogue amerikai változatának szerkesztőjével. A fiatal tervezők pártfogásáról volt ismert. Wintour aktívan részt vett a sorsban Galliano. Bemutatta a portugál arisztokratának, Sao Schlumbergernek, aki kedvesen beleegyezett, hogy kölcsönadja Párizs központjában lévő kastélyát egy divatbemutatóra. Kate Moss, Linda Evangelista és Naomi Campbell modellek is ingyen dolgoztak. Ez egy új korszak kezdete volt az életben John Galliano. 17 fekete kreppből készült, szatén bélésű ruhával ajándékozta meg a világot. Az extravagáns és elegáns dizájnjuk pedig sokkolta a világot. És mindössze 15 napba telt az áttörés megteremtése. De a közönséget különösen sokkolta a divattervező által rendezett színházi előadás. Azóta ők lettek a névjegykártyák John Galliano.

Givenchy és Christian Dior

A tervező népszerűsége őrült gyorsasággal nőtt. 1995-ben Bernard Arnault meghívta a Givenchy művészeti igazgatói posztjára. És ez még csak a kezdet volt. Mindössze két évvel később a Christian Dior divatház élén állt. pontosan ez kellett egy unalmas, konzervatív képekbe süllyedt és új életre szoruló márkához. És pontosan ezt adtam neki Galliano.

A Dior első kollekciója, amelyet a márka 50. évfordulójának szenteltek, az „African Women” kollekció volt. Szenzáció volt. Ebben a tervező a szecessziós korszak történelmi viseletének motívumait és az 1930-as évek elbűvölő sikkejét ötvözte etnikai elemekkel. A modellek egy primitív törzsből származó lányokra emlékeztettek. Ez a kollekció lett az egyik legmegrázóbb és legszokatlanabb a divatház történetében. Úgy tűnt, hogy ez a kollekció félretette a minimalizmust, amely a 90-es években kezdett népszerűvé válni.

„Azt hiszem, kicsit leráztuk a pókhálót, könnyítettük a dolgokat... A kabátjaink a hagyományos Dior szellemiségűek, remekül állnak, de olyan nőnek készültek, aki fel tud repülni New Yorkba egy pillanat alatt ebédelni.”

Új életet adott Christian Diornak. Modelleiket ismét hollywoodi hírességek kezdték hordani. Egy ilyen áttörés után évente 12 kollekciót kezdtek kiadni, hogy szilárdan megvegyék a lábukat a piacon. És természetesen mindegyik kollekció lenyűgözött extravaganciájával. Gallianót különösen a valós és a kitalált történelem és a benne szereplő nők ihlették meg. Különleges helyet foglaltak el a tervező munkásságában, mert számos kollekcióját különböző korok hölgyeinek dedikálta: Lucrezia Borgia, Louise Brooks, Scarlett O’Hara...

„A diori nő igazi párizsi, akinek imázsa fokozatosan a múlté. Feleleveníteni akartam, nem hagyni, hogy kialudjon, mert ez a stílus, a stílus pedig az örökkévalóság. Pontosan azt akartam adni a világnak, amit a Diornak sikerült felélesztenie – a divatot. Új anyagokat és színezékeket használunk, de a kifogástalan szabás továbbra is a Christian Dior jellemzője."

Egy másik érdekes „trükk” az összes műsor közül John Galliano volt a végén maga a tervező megjelenése. De nem csak úgy jött ki, mint a többi divattervező, és nem hajolt meg a nyilvánosság előtt – Galliano minden alkalommal új, megdöbbentő, a kollekcióhoz illő arculatban jelent meg.

A Christian Dior házban a megszokott módon folyt a munka, de ez nem volt elég a tervezőnek. Elindította saját márkáját "John Galliano". Ugyanakkor teljes mértékben osztotta a két házzal való munka sajátosságait. A Diornál egyre jobban tanulmányozta az archívumot, és újragondolta a jól elfeledett régi dolgokat:

„A Diorral dolgozni annyi, mint az idővel, a történelemmel, amit nagyon óvatosan kell kezelni.”

De "John Galliano"- teljesen különböző. Divatházát New Yorkban szervezte meg, abban a városban, amely a legjobban illett fantáziái lázadozására. Galliano mindenben talált ihletet: az emberek mindig rohannak valahova, éjszakai klubok, történelmi múzeumok – minden arra késztette, hogy új modellekkel rukkoljon elő. A márkájával való munka lehetővé tette számára, hogy a lehető legteljesebb mértékben megnyíljon, és minden vad képzeletet megengedjen magának. És mint korábban, a tervező fő inspirációja továbbra is a nők, de a modern idők.

„Azt akarom, hogy egy férfi, aki egy Galliano-ruhás nőre néz, ellenállhatatlan vágyat érezzen. Ez olyan sok?

Antiszemita botrány

Mégsem sikerült örökké az Olimposz tetején maradnia. 2011. február 24-én a rendőrség őrizetbe vette antiszemita kijelentések vádjával. Az egyik párizsi bárban egy divattervező ittas állapotban találkozott két zsidóval. Néhány nappal később eltávolították a Christian Dior művészeti igazgatói posztjáról, mivel az ilyen magatartás teljesen összeegyeztethetetlen volt a cég politikájával.

A botrány a tervező körül egyre csak nőtt. Egyesek elítélték a divattervező tetteit, míg mások éppen ellenkezőleg, a védelmére keltek. A bíróság elismerte John Galliano bűnösnek találta antiszemita magatartást, és 6000 euró pénzbüntetésre ítélték.

De ami sokkal rosszabb volt, az az volt Galliano tilos kollekciót létrehozni még saját márkanév alatt sem. A divathetekhez vezető út le volt zárva előtte, és még a francia LVMH cég is kijelentette, hogy soha nem fog együttműködni a tervezővel. Mert Galliano katasztrófa volt, és elment egy rehabilitációs klinikára.

Segítségért John Galliano Régi barátja, Kate Moss jött, és rendelt tőle egy esküvői ruhát Jamie Hinch esküvőjére. Az esküvőre 2011. július 1-jén került sor. A barátnődnek Galliano vonattal készített egy ruhát a 20-as évek stílusában.

„Kate esküvői ruhájának elkészítése volt az én kreatív rehabilitációm. Szó szerint megmentett. Kate reményt adott, és úgy döntöttem, hogy bebizonyítom, hogy annak ellenére, amit rólam mondanak, még mindig önmagam vagyok."

Sajnos ez nem jelentett visszatérést John Galliano a divat világába. Oscar de la Renta tervező csak 2012-ben hívta meg, hogy dolgozzanak együtt egy új kollekció létrehozásán. 2013 februárjában a New York-i divathéten bemutatták az Oscar de la Renta 2013/2014-es őszi-téli kollekcióját. Csak ezután kezdtek megjelenni a médiában információk, hogy visszatérhet.

2013 áprilisában információ jelent meg arról, hogy a tervező mesterkurzust tart a „Show Me Emotions” témában a Parsons School diákjai számára, de ismeretlen okokból törölték. Hosszú idő után júliusban adta meg első interjúját a Vanity Fair magazinnak. Így kezdődött fokozatos visszatérése a divatiparba. 2013. december 10-én került sor a David Lynch Clubban a „Little John” című darab premierjére, amely interjúk alapján készült. John Galliano.

2014 októberében a Maison Martin Margiela hivatalosan is megerősítette, hogy ő lesz a kreatív igazgatójuk. És alig pár hónappal később, 2015. január 12-én a divattervező bemutatta új, 2015-ös tavaszi-nyári kollekcióját. A divatvilág hiányolta Galliano extravagáns modelljeit. Ez a műsor azonban nem volt olyan sokkoló, mint sok korábbi, de ennek ellenére volt néhány extravagáns pillanata. Különös figyelmet kapott a modell, aki gyöngyből, koronából és drágakövekből készült maszkkal takart arccal jelent meg a kifutón.

„A részletekre való odafigyelés, a skarlátfröccsenések, a rengeteg díszítés és a kifogástalan szabás: John Galliano visszatért a kifutóhoz... Amit Londonban mutatott meg, az a szépség, a minimális provokáció és a mindezek során elsajátított készségek erőteljes keveréke volt. évek. Azok, akik kétségtelenül kritizálják Galliano visszatérésének tényét, szegényebbek lesznek nála. John korának egyik legtehetségesebb tervezője, és ebben a munkájában mindent megtett azért, hogy kiegyenlítse a múltbeli visszásságok számláit."

Susie Menkes

Júniusban Renzo Rosso, a Maison Margiela tulajdonosa megjegyezte, hogy a márka eladásai 20%-kal nőttek, és hangsúlyozta, hogy a vállalat ezt a sikert „egy igazi couturiernek és profinak köszönheti. John Galliano».

Korábban Dana Thomas újságíró adta ki a „Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano” című könyvet, amely a divatbirodalmak létrejöttéről és összeomlásáról beszélt.

A Christian Dior divatház egykori művészeti igazgatója, névadó márkájának alapítója. Azon kevés híresség egyike lett, akik felismerték hibáikat, és tanultak belőle. óriási befolyása volt Alexander McQueen halála után, így sikerült a saját szabályai szerint dolgozni. A divatbemutatókon kalóz, űrhajós, orosz emigráns és dandy képében lehetett látni. A divatiparban eltöltött 20 év után is ugyanaz a diák, aki belépett a divatvilágba.

John Galliano kettős életet él. Ma ő a Christian Dior Házának tervezője, és neki köszönhetően ez a ház ma már nem egy tiszteletreméltó matrónához, hanem egy csábító szirénához kapcsolódik. A Dior Házban Galliano „Monsieur Come il faut”: egyedi gyártású, sötét gyapjúból készült Dior háromrészes öltöny van rajta, puha filckalapja vidáman oldalra van dőlve, körmei pedig tökéletesen ki vannak polírozva. Műterme az elegáns Avenue Montaigne-n található, közvetlenül a fő Dior butik felett, ő maga pedig egy régi kúriában lakik.

Másnap ő John Galliano, saját divatházának tervezője, amely egy egykori babagyárban található. Úgy öltözött, mint egy nehéz tinédzser - hatalmas rövidnadrág és póló, fekete barett, hatalmas medál a csupasz mellkasán és sínapszemüveg arany kerettel. Klubzenét hallgat és edzőterembe jár. Nem iszik, és lemondott a kávéról, de mindig van nála egy csomag Marlboros.

John Galliano a divat intézményének kedvese, a világ egyik legbefolyásosabb divatalkotója. Ő lett a Dior-ház főtervezője, és második szelet adott ennek a tekintélyében megdermedt Háznak: lerázta a molygolyót, friss folyamot hozott, divatossá és kívánatossá tette. Az eladások nőnek, és az üzlet virágzik. A bemutatókon pedig az első sorban a sztárok egész galériája van: Nicole Kidmantől és Demi Moore-tól Celine Dionig és Kristin Scott Thomasig.

Most Oroszország felé fordult – az első Dior butik 1997 novemberében nyílt meg Moszkvában. Maga Galliano még soha nem járt itt, de Oroszország inspirálja, és azt mondja, álmodik, hogy eljöjjön.

A szerelvények között a napsütötte teraszon ülve Galliano a Dior-házzal kötött szövetségéről beszél, miközben van ideje egy könnyű falatozásra. Egyszerre van benne valami fiús és rabló. Bajusz - majdnem olyan, mint Salvador Dali - és egy káprázatos, fehér fogú mosoly. Csendesen és komolyan beszél, majd hirtelen – a híres modoros nevetés. Azt mondja, rettenetesen félénk, ugyanakkor szeme szikrázik, sugárzó energiát sugároz.

„Monsieur Dior volt a divat istene” – mondja Galliano. „Ő az, akiről gyerekként álmodozok, soha, még a legmerészebb álmaimban sem csípje meg magam, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ez nem álom."

Inspirálja az a megtiszteltetés, hogy egy fél évszázados múltra visszatekintő divatházat az új évezredbe vezessen.

A nap legjobbja

Abszolút romantikus, a 18. századra nosztalgikus, a mára alkot. Imádja a furcsaságokat, halmozza az ékszereket, hímzéseket, rojtokat, rátéteket – ugyanakkor egy egyszerű ruhát is úgy tud szabni, hogy az a végső álom legyen. Született, világszerte ismert showman, aki csukott szemmel is le tudja írni a 18. századi mellény szabásának minden technikai finomságát.

Galliano egyszerűen a Diornak készült, elsősorban azért, mert osztozik a nőiesség iránti mindent elsöprő szenvedélyében. Ahogy ő maga mondja: "Dior bálványozta a női szépséget, ezért a mai modellekben igyekszünk kiemelni a mellkas, a derék és a csípő vonalait." A Dior új nőképe érzéki, dekadens, vakmerően romantikus. Arrogánsan megemelt áll, lépcsőzetes peridot nyaklánc és tejszerű gyöngy fülbevaló. A sellőruha, ferdén vágva, poros lila vagy talán tintafekete, liliomokkal festett vonattal. És utolsó simításként - szédítően magassarkú. „Ez egy nő, aki élvezi a nőiességét – erősíti meg Galliano –, megpróbáltuk elképzelni, mit alkotna Dior, ha ma élne.

A féktelen képzelőerő John Galliano jellemző vonása. Vázlatok, vázlatok, szövetdarabok - mindez később jön. Galliano tervei a nőies képpel kezdődnek. Ez lehet egy történelmi személy, egy regény hősnője, vagy egyszerűen csak a képzelet szüleménye. „Inspirál a személyiségtől, elképzelem, milyen volt ez a nő, mit viselt, hol lakott, kik voltak a szeretői” – mondja Galliano. „Talán elmenekült Oroszországból, mint a nagyhercegnő Anastasia” – ez a kijelentés a „Princess Lucrezia” (1994 tavasz-nyár) című gyűjteményére vonatkozik.

Az általa kitalált Lukrécia hercegnő képe egy újságcikkből fakadt, amelyet véletlenül olvasott a Jekatyerinburgban talált királyi család maradványainak tanulmányozásáról: Miklós cárról, Alexandra cárnőről és az öt gyermekből csak háromról. Gallianót annyira magával ragadta a történet, hogy megalkotta a terjedelmes bálruhák, szatén steppelt köpenyek és taftszoknyák kollekcióját, amelyet mitikus szökött hercegnője viselhet.

Amikor egy új kollekción dolgozik, Galliano még saját stílusát is megváltoztatja, hogy megfeleljen annak szellemiségének. „A ruha az önkifejezés egyik módja és az alkotói folyamat része” – mondja „autókereskedővé, cigánygá vagy matadorrá változtam. Múlt időben beszél, ahogy most semlegesen próbál öltözködni: „Túl sok titkot árultam el, saját megjelenésemben felhasználva a leendő kollekció jellegzetes részleteit.”

Galliano női képet varázsolt elő, és elkezdi gyűjteni a vázlatok, könyvillusztrációk, metszetek, idézetek és kivágások gyűjteményét régi illusztrált magazinokból. Minden érdekli: frizurák, gombok, hímzések. Például a „Lukrécia hercegnő” gyűjtemény illusztrációinak válogatása egyszerűen a régi Oroszország krónikája. Itt van I. Péter kamionban, és egy huszárjelmez részletei, és még olyan megjegyzések is, mint: nézze meg a „Zsivago doktor” című filmet.

Az ilyen keresések nagyon fontosak Galliano munkássága szempontjából, ezért lehet, hogy teljesen felosztotta a munkát a Dior és a Galliano vonalon. A Dior minden kutatása Párizsban zajlik, főleg a „csodálatos Dior archívum” tanulmányozása. A Galliano vonal fejlesztésének fő helyszíne New York. Korábban London volt, a Victoria and Albert Múzeum, ahová Galliano diákként járt, vázlatokat készített, és Madeleine Vionnet, a harmincas évek nagy couturierének munkáit tanulmányozta. „De az utcai piacon sétálni ugyanolyan izgalmas, mint a vintage anyagokat nézegetni” – mondja Galliano. „Még ha csak a barátokkal megyek klubokba, ez inspirál engem, hogy zenét készít a műsoraimra szabadidejében elvisz a klubokba egész Angliában." Az alkotási folyamat csúcspontja egy show - divatbemutató és színházi előadás egyszerre. A szokásos meghívás helyett minden vendégnek ajándéktárgyat küldenek – például karkötőt bájjal, balettpapucsot, leopárdmintás kézitáskát –, hogy azonnal készen álljon arra, hogy valami rendkívülire számítson. Galliano ezután egy egzotikus helyszínre csábítja a vendégeket – talán egy romos színházba, egy botanikus kertbe vagy egy párizsi háztetőre, ahol olyan színes alakok laknak, mint tangótáncosok, kötéltáncosok vagy indiai rádzsák.

Ebben a pillanatban álmai nőjének meg kell valósulnia, és meg kell jelennie a lelkes rajongók szeme előtt. Így a diori nő az arisztokratikus dekadencia légkörében létezik - itt van a budoárjában, magasra szöszmödött párnákkal leesik a kanapéra, és itt siklik végig a Párizsi Nagyopera lépcsőin, egy illattól kísérve. ezer virágzó rózsa. Galliano nőjének különcebb forgatókönyv kell: cigánytábor, teadélután egy középkori kastélyban, ócska berlini kabaré vagy parkoló.

1947-es első kollekciójában Christian Dior a mellkas-derék-csípő sziluettet hozta a kifutóra, és azonnal a „The New Look” nevet kapta. Új, mert a Dior az extravagáns kesztyűjét a háború utáni kiéhezett Párizs arcába dobta, unalmas, formátlan kabátokban és bő vénasszonyszoknyákban. Olyan kabátot alkotott, vagy inkább tervezett, amely kirajzolta a mellkast és kiemeli a derekát; szoknyák, amelyek több mérföldnyi anyagot borítanak a csípőre. Az „Új imázs” megosztotta Párizst – akár imádták, akár gyűlölték. Az ebből fakadó közfelháborodás egyik napról a másikra híressé tette a Diort. Házát az Avenue Montaigne 30. szám alatt nyitotta meg (ahol ma is található), és kedvenc szürke és fehér színeivel díszítette. Tíz éves pályafutása alatt a világ első számú couturierévé és a párizsi elegancia és elegánsság döntőbírója lett.

Az 50-es évek dicsősége után a House of Dior fokozatosan veszíteni kezdett népszerűségéből, és 1996-ra, amikor Galliano megérkezett, elsősorban a középkorú hölgyek öltönyeiről és a burzsoá bálruhákról volt ismert. Galliano nagyon diplomatikus a szerepével kapcsolatban: „Azt hiszem, kicsit leráztuk a pókhálót, könnyítettük a dolgokat, úgy értem, a kabátok csak úgy álltak, mint egy karó – mosolyog huncutul tökéletesen illeszkednek, de azoknak a könnyed nőknek készültek, akik nem bánják, ha New Yorkba repülnek ebédelni.”

"A diori nő egy igazi párizsi, akinek az imázsa idővel halványulni kezdett. Szerettem volna feléleszteni, pontosan azt adni a világnak, amit a Diortól elvár." A gyakorlatban ezek a szép szavak egészen prózai dolgokat rejtenek. „Átdolgoztuk a terveket, elkezdtünk high-tech anyagokat, új színezékeket használni, de – hangsúlyozza Galliano – továbbra is lenyűgöző vágást tartunk fenn.

Teljesen áthelyezte a hangsúlyt az estélyi ruhákra (az estélyi ruhák eladása jelenleg az összes késztermék 80%-át teszi ki, szemben a korábbi 20%-kal), bemutatta híres elfogult szabását, és frissítette a szőrmekollekciót.

És Galliano mégsem beszél a fő dologról - a Dior kultuszáról, amelyet sikerült újjáélesztenie. Ez a kultusz azt jelenti, hogy a Dior ismét divatos; hogy műsorait semmilyen körülmények között nem szabad kihagyni; hogy Nicole Kidman ül az első sorban; hogy Galliano barátnői, Kate Moss és Naomi Campbell Dior ruháiban jelennek meg az ünnepségeken.

Ma Galliano világdivatsztár, és szigorú menetrendet kell követnie. A Dior Háza és a sajátja között rohan, és évente tizenkét kollekciót készít.

De nem mindig volt így. 1960-ban született Gibraltáron, és amikor John (akkoriban Juan Carlos Antonio) hat éves volt, a család Londonba költözött. Apja vízvezeték-szerelő volt, édesanyja pedig a gyerekekről gondoskodott – megtanította őket flamencót táncolni a konyhaasztalon, és felöltöztette őket, ahogy Galliano emlékszik vissza, „bármilyen alkalomra – akár csak azért is, hogy a sarokba sétáljanak”.

Az iskolában folyamatosan rajzolt – „telefonokat és virágokat”. Aztán a St. Martin's-ban, a legrangosabb angol divat- és formatervezési főiskolán tanult, és készen állt New Yorkba menni, ahol divatillusztrátori állás várt rá. A francia forradalom utáni mozgalom „The Incredibles” témájú érettségi kollekciójához nyolc olyan ruhát készített, amelyeket London egyik legnagyobb butikja szó szerint lesöpört a kifutóról. Aztán Diana Ross eljött ebbe a butikba, és vett egy mellényt. Így kezdődött John Galliano legendája.

„Őrült nyár volt – emlékszik vissza – a szüleim elmentek a házukhoz, és egy-egy mellényt készítettem, magam vásároltam, magam festettem, varrtam a mellényeket, szállítottam és mindent megismételtem újra és újra."

Galliano soha nem ment New Yorkba. Ehelyett egyik napról a másikra a londoni divat csodája lett. Szezonról szezonra elképesztő dolgokat alkotott, amelyek mindenkit megörvendeztek, de az „áttörés”, beleértve az anyagiakat is, mégsem jött meg. A 90-es évek elején Galliano elhagyta Londont, és Párizsba ment szerencsét keresni. Pénztelenül érkezik oda, egy barátja lakásában alszik a földön. Egyik barátja kölcsönad neki több négyzetmétert a gyárából. Galliano tervezéssel foglalkozik, és próbál pénzt összekaparni, és pénzügyi támogatást találni.

És akkor eljön az ő ideje. 1994 márciusában, amikor a divat belemerült a dekonstrukcióba, és zsákvászon ruhák és csontos modellek töltötték meg a kifutókat, Galliano elindította kihívását. Extravagáns luxussal teli ragyogó kollekciót adott ki. Mindössze tizenhét egyedi ruhát tartalmazott – a többi házban legalább nyolcvanhoz képest. A világ tizenhét legjobb modellje mutatta be, mint Linda Evangelista, Kate Moss és Naomi Campbell, és mindez egy elhagyatott kastélyban történt, ahol poros csillárok poétikusan ereszkedtek a padlóra, a szél pedig leveleket sodort az egész teremben. Ez a félig színházi előadás visszahozta a szépséget a divat világába, és bevezette Gallianót a világtervezők topligájába. Két évvel később meghívás érkezett a Dior Háztól.

Kérdezd Gallianót kedvenc, legemlékezetesebb pillanatáról – hosszú csend következik. Aztán nagyon halkan azt mondja: "Csináltam egy "Bukott angyalok" című kollekciót, amit a Directory korszak ihletett – sok muszlin ruha. És közvetlenül mielőtt a lányok feljöttek volna a kifutóra, leöntöttem őket egy vödör vízzel. akkor divatos volt ruhákat viselni, ez csak egy mese volt!

(eng. John Galliano, született 1960. november 28-án, Gibraltár, Egyesült Királyság) - világhírű brit, számos díj nyertese. Ő a John Galliano márka megalkotója. 1996 és 2011 között John Galliano töltötte be a női vonal pozícióját. Megdöbbentő stílusáról, viselkedéséről és avantgárdjáról ismert. 2014 októberében John hivatalos kinevezést kapott a Maison Martin Margiela Divatház művészeti igazgatói posztjára.

Életrajz és karrier

Gyerekkora és korai karrierje

John Galliano 1960. november 28-án született Gibraltáron, egy brit tengerentúli területen. Születési név: Juan Carlos Antonio Galliano Guillen. Apja vízvezeték-szerelőként dolgozott, és olasz származású angol volt. Galliano édesanyja spanyol származású volt. John két nővérrel nőtt fel, szigorú fegyelemben és jámbor légkörben.

Gyerekként Galliano flamenco táncleckéket vett.

Az iskolában Johnt gyakran zaklatták társai külseje és szegénysége miatt. Azokban az években a gyermek fő öröme a divatlapok voltak. Mohón tanulmányozta őket, és arról álmodott, hogy híres márkák ruháit viselje. Hihetetlenül vonzotta a tervezői pálya.

1966-ban az egész Galliano család Londonba költözött.

1979-ben John belépett a Central Saint Martins College of Art and Design-ba. Tanulmányai során a főiskolai tanárok felfigyeltek John Galliano tehetségére és munkaképességére. Ugyanakkor a Londoni Nemzeti Színházban jelmeztervezőként dolgozott.

1984-ben Galliano diplomamunkájaként női kollekciót készített. « Hihetetlen » 8 öltözékből álló, az 1789-es francia polgári forradalom idejének szellemében. A bemutató után a Brown's avantgárd ruhaüzlet tulajdonosai megkeresték, és felajánlották az együttműködést: egy kollekció kiállítását. « Hihetetlen » ennek a butiknak a kirakatában, és pénzügyi támogatást nyújtson Johnnak saját márka megnyitásához. A feltörekvő divattervező ruháinak első híres rajongója Diana Ross volt.

„Őrült nyár volt. Rokonaim elmentek Spanyolországba, én pedig, a házukban letelepedve, egyik ruhát a másik után kezdtem varrni. Magam vásároltam anyagokat, festettem, ruhákat varrtam, és magam szállítottam.”

1984-ben Galliano bejegyezte saját márkáját, a John Galliano-t. Ugyanebben az évben, Joan Burstein, a Brown butik tulajdonosa támogatásával a tervező bemutatta az „Afganisztán elutasítja a nyugati eszméket” című női kollekcióját. Galliano fejdíszeit ehhez a munkához Stephen Jones készítette. A bemutató után John találkozott Amanda Harlech kiadóval, aki később személyes stylistja lett.

Ezt követte az „Abszurd játékok”, a „Bukott angyalok” és a „Forgotten Innocence” kollekció, amely szintén lenyűgöző sikert aratott.

1986-ban John Galliano saját stúdiót nyitott a londoni Kings Roadon.

1987-ben John Galliano bemutatta a Blanche Dubois kollekciót a japán dekonstruktív divattervezők, például Yoshi Yamamoto munkáinak stílusában. A kollekciót Blanche, Tennessee Williams A vágy nevű villamoskocsi című drámájának hősnője ihlette.

1990-ben John Galliano bemutatta gyűjteményét. 1992-ben a tervező Párizsba költözött állandó lakhelyre. Gyűjteményei továbbra is felkeltették a közvélemény érdeklődését, de az európai pénzügyi válság miatt nem volt rájuk kereslet.

1993-ban John Galliano létrehozta a „Az ifjú Lukrécia hercegnő menekülése a bolsevik Oroszországból” című gyűjteményt. A tervezőt a 19. századi irodalom orosz nők képei inspirálták a megalkotásához, különösen Sonya Marmeladova és Anna Karenina. A munkához buja és gazdagon díszített prémes köpeny tartozott. A kritikusok és a sajtó dicsérő véleménye ellenére a gyűjtemény nem fogyott el. John Galliano szponzora távozott a tervezőnek még ételre és szállodai szobára sem volt pénze. A vázlatok eladásából kezdett megélni.

"Csak 17 ruhát volt időnk bemutatni, de mindegyik gyönyörű volt."

Részt vett a John Galliano 1994/1995 őszi-téli bemutatóján, és Galliano munkái lenyűgöző sikert arattak.

1995-ben Bernard Arnault, a konszern elnöke megkereste John Gallianót. Meghívta a divattervezőt, hogy legyen művészeti igazgató. 11 hónapon keresztül Galliano kollekciókat fejlesztett a Divatház és.

John Galliano és Christian Dior

1996 októberében John Gallianót kinevezték a Christian Dior női vonal kreatív igazgatójává. A tervezőnek sikerült új életet lehelni ebbe a legendás Házba, frissességet adni és új divatirányzatokat bevezetni. A divattervező rendelkezésére álltak a legjobb anyagok és a lehetőség a legőrültebb ötletek megvalósítására is. John Galliano fő ihletforrása a divattörténet és a művészet volt.

Galliano különös figyelmet fordított előadásai művészi kialakítására. Minden egyes új John Galliano-show Christian Dior számára igazi szenzációvá vált. színházi előadáshoz hasonlított: a Bois de Boulogne-i teniszstadiont bozótossá, a Waterloo pályaudvart sivataggá, a Versailles-i palota Orangerie-jét pedig 150 méteres, vízzel elárasztott pódiummá változtatta. A műsorok fontos része volt Galliano megjelenése. John minden alkalommal új képet választott magának, és a közönség mindig izgatottan várta megjelenését.

John Galliano érkezésével többszörösére nőtt a Fashion House profitja. Divatkiadványok szerkesztői és világhírességek (Madonna, Milla Jovovich, Nicole Kidman stb.) kezdtek járni a Christian Dior bemutatóira. A tervező folytatta saját márkájának, a John Gallianonak a fejlesztését is. Az LVMH konszern támogatásával Galliano műhelyt nyitott egy volt párizsi babagyárban.

1996-ban, a Christian Dior 50. évfordulója alkalmából John Galliano bemutatta az African Women kollekciót. A tervező ötvözte benne a szecessziós korszak történelmi viseletének motívumait és az 1930-as évek stílusát. Val vel .

1996. december 10-én, a New York-i Divatház 50. évfordulója alkalmából Diana hercegnő egy John Galliano által tervezett, sötétkék földig érő Christian Dior ruhát viselt. A lakonikus, elegáns ruhát csipkével szegték.

1997-ben John Galliano úgy döntött, hogy meghódítja az orosz piacot. Ősszel Moszkvában megnyílt az első Christian Dior.

2004-ben John Galliano bemutatta az egyiptomi hagyományok ihlette Christian Dior kollekcióját. Tartalmaztak benne keskeny melltartós ruhákat is, amelyeket terjedelmes szegélyvonalak egészítettek ki. A tervező különféle módszereket is alkalmazott. Azt javasolta, hogy viseljen stólával és terjedelmes köpenyekkel ellátott ruhákat. Galliano geometrikus és fáraóképeket használt mintaként.

2007-ben John Galliano licencszerződést kötött a Selective Beauty-val, hogy saját márkája alatt parfümöket gyártson.

2009-ben és 2010-ben John Galliano tervezte a londoni Claridge's Hotel karácsonyfáját.

2010 júliusában Penelope Cruz feleségül vette Javier Bardemet, aki egy John Galliano által tervezett ruhát viselt.

2011-ben a párizsi divathéten John Galliano bemutatta a John Galliano 2011/2012 őszi-téli férfi kollekcióját. A tervezőt az orosz vándorok drámai képei, valamint az orosz balettnek szentelt kiállítás ihlette megalkotásához, amelyet a londoni Victoria and Albert Múzeumban rendeztek meg. A modellek durva kocsisok, esaulok, rablók, borongós parasztok és balett-táncosok színes képeiben álltak a pódiumra.

Ugyanebben az évben Párizsban, a Rodin Múzeumban volt Galliano utolsó show-ja a Christian Diornak. John helyett a márka műhelymunkásai hajtották végre az utolsó meghajlást.

„Ez az előadás olyan érzés volt, mintha valakinek a temetésén vennék részt, aki még él.”

Giovanna Batalha, a Vogue Gioiello stylistja és divatigazgatója

John Galliano botrány

2011. február 24-én, amikor erősen ittas volt, Galliano hízelgő megjegyzéseket tett Philippe Virgiti és Geraldine Bloch zsidó házaspár felé. Válaszul ezekre a sértésekre a nő megkérdezte, hogy Galliano kinek tartja magát: „kék szemű, szőke árja?” A felháborító tervező azt mondta, hogy szereti Hitlert, és olyan emberek, mint beszélgetőtársai, nem létezhetnek a világon. John Gallianót ezután bevitték a rendőrségre, majd 4 órás kihallgatás után szabadon engedték. Az ügyészség kisstílű garázdaság, valamint rasszista és antiszemita jellegű sértések miatt indított büntetőeljárást. Ugyanezen a napon az interneten elterjedt egy videofelvétel Galliano kijelentéseiről.

2011. március 1-jén Sidney Toledano, a Christian Dior elnöke bejelentette John Galliano elbocsátását a divatháztól a tervező antiszemita kijelentései miatt.

„Ami az elmúlt héten történt, mindannyiunk számára fájdalmas és súlyos próbatétel volt. Rendkívül szomorú volt látni, hogy a Dior névhez a tervezője sértő kijelentései társultak, bármennyire is briliáns tervező volt. A Christian Dior nem tolerálja a rasszizmus vagy az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés semmilyen megnyilvánulását, és ennek a törvénynek az alkalmazottai általi nyilvános megsértése a Házból való kizárással büntetendő.”

Sydney Toledano

A közvélemény megosztott volt. Néhányan elítélték Gallianót intolerancia és antiszemita nézetei miatt, mások túlzott fáradtsággal indokolták a tervező lépését, és ezeket a kijelentéseket véletlen mulasztásnak nevezték.

„Elképesztő, hogy 15 év elképesztő munkája elpárolgott e szörnyű botrány és a szörnyű és elfogadhatatlan dolgok miatt, amelyeket mondott. Igazán szégyen, hogy egy részeg zseni egy ilyen véletlen hibája visszavonja mindazt, amit az életben elért.”

Jenny Burchfield, újságíró

John körülbelül 15 évig dolgozott a Christian Diornál, és ebben a posztban a híres olasz couturiert helyettesítette. A legtöbb divatkritikus úgy véli, hogy egyetlen kortárs tervezőnek sincs esélye felülmúlni Gallianót.

John Galliano, miután elhagyta a Christian Diort

A botrány után Gallianót nemcsak kirúgták a Christian Diortól, hanem megfosztották attól a jogától, hogy saját márkájának kollekcióit készítsen, vagy bármilyen divatprojektben részt vegyen. Az LVMH hivatalosan kijelentette, hogy a tervező „soha nem fog dolgozni” a cégüknél.

Az eset után Kate Moss és Naomi Campbell tanácsára John Galliano egy rehabilitációs klinikára ment.

2011. július 1-jén volt Kate Moss és Jamie Hinch hivatalos esküvője. Barátnőjének Galliano egy menyasszonyi ruhát készített vonattal.

„Kate esküvői ruhájának elkészítése volt az én kreatív rehabilitációm. Szó szerint megmentett. Kate reményt adott, és úgy döntöttem, hogy bebizonyítom, hogy annak ellenére, amit rólam mondanak, még mindig önmagam vagyok."

2013 februárjában került bemutatásra a 2013/2014 őszi-téli női kollekció. John Galliano együtt dolgozott rajta. A média elkezdte tárgyalni a tervező lehetséges visszatérését a divat világába, és beszélni az Oscar de la Rentával való további együttműködéséről.

„Bárcsak maradna. Ő marad? Ma nem mondhatom el. Mert a téma megvitatásakor nem mentünk odáig. Pontos választ most nem tudunk adni, de a kérdés megvitatása folyamatban van.”

Oscar de la Renta a New York Magazinnak adott interjújában

2013 áprilisában olyan információ jelent meg a sajtóban, hogy John Galliano több mesterkurzust tart a „Show Me Emotions” témában a Parsons School diákjai számára. Az egyik zsidó közszervezet felszólalt Galliano tanítása ellen, és több mint 2000 aláírást gyűjtött össze ennek az intézménynek a diákjaitól. Néhány héttel később kiderült, hogy törölték azt a kurzust, amelyet a tervezőnek kellett volna tanítania. Az előzetes megállapodás felmondásának konkrét okait nem közölték.

2013-ban a júliusi számban megjelent az első interjú John Gallianóval, mióta kilépett a Christian Diorból. Sischy Ingridnek elmondta, hogy a botrány után találkozott a zsidó közösség képviselőivel, és sokat olvasott a holokausztról. Galliano hangsúlyozta, hogy nem rasszista, és a La Perle-ben elhangzott szavait a legrosszabbnak tartja, amit életében mondott. John elmondta, hogy a botrány előtti utolsó hónapokban drogot és alkoholt fogyasztott, és ha nem ez az eset, ami a karrierjébe került, akár elmegyógyintézetbe is kerülhetett volna, vagy meghalhatott volna.

Ugyanezen év nyarán John Galliano a Charlie Rose amerikai talk show vendége lett. A Charlie Rose-zal folytatott beszélgetés során a tervező beszélt szenvedélybetegségeiről és rehabilitációs időszakáról, valamint az antiszemita kijelentések miatti bűntudatáról. Később ez az interjú képezte az alapját a „Kis János” című darabnak, amelyet a Vestoj folyóirat készített. A színházi produkció premierje 2013. december 10-én lesz a David Lynch Clubban. 2014. február 4-én az előadás a London College of Fashion-ban lesz látható.

2013 októberében John Galliano a Vogue UK decemberi számának vendégszerkesztője lett. A tervező Kate Moss-szal is szerepelt ebben a számban.

2014. május 22-én John Galliano elfoglalta a L’Etoile kozmetikai üzletlánc kreatív igazgatói posztját. A hivatalos találkozóra a moszkvai Barvikha Luxury Village koncertteremben került sor. Új beosztásában Galliano saját kozmetikai termék- és kiegészítőcsaládot, a „L’Etoile Selection”-t fejleszti ki és népszerűsíti is. Ugyanezen a napon John meglátogatta az „Evening Urgant” című műsort a Channel One-n.

2014 októberében a Maison Martin Margiela hivatalosan megerősítette, hogy John Galliano veszi át a márka kreatív igazgatói posztját. Végre megtörtént Galliano visszatérése a csúcsdivat világába, amire már három éve mindenki oly nagyon várt. Renzo Rosso, a Maison Martin Margiela tulajdonosa elmondta, hogy John Gallianót egyedülálló couturiernek tartja, hihetetlen karizmával és tehetséggel, ezért nincs kétsége a sikeres együttműködésük felől: „Az ő múltja a múlt. Cégünk pedig semmilyen módon nem nyilatkozik róla. A tervezőket a kollekciói alapján kell megítélni, nem pedig a múlt hibái alapján.”

2014 végén véget ért John Galliano elhúzódó pere Christian Dior és John Galliano ellen. A párizsi bíróság jogszerűnek ismerte el John elbocsátását, és 1 euró kártérítés megfizetésére kötelezte volt munkaadóinak. Ugyanez a bíróság korábban 2-13 millió eurós követelést fogadott el a divattervező cégekkel szemben. Galliano illegális elbocsátással vádolta korábbi munkaadóit, viszont azt hangsúlyozta, hogy a tervező soha nem az ő alkalmazottjuk, hanem csak független vállalkozó.

December 1-jén került sor a British Fashion Awards átadó ünnepségére Londonban. Ezen a napon Anna Wintour vehette át a díjat a divatszakmában elért kiemelkedő teljesítményéért. A Vogue US régi szerkesztője és a Condé Nast szerkesztő igazgatója John Galliano kezéből kapta a díjat. A divattervező beszéde az est egyik legérzelmesebb pillanata lett. John megköszönte Annának támogatását hullámvölgyei során. A tervező hangsúlyozta, hogy Wintour akkor sem hagyta abba a kommunikációt, amikor az egész divatvilág számkivetettje volt.

2015. január 12-én egy régóta várt esemény következett: John Galliano bemutatta a Maison Martin Margiela Couture 2015-ös tavaszi-nyári kollekcióját. Visszafogottság, szürrealizmus, dekonstruktivizmus és magas művészet – ezekkel a szavakkal jellemezhető Galliano az olasz márka számára. John elegáns, hosszú bársonyruhákat, csábító fekete nadrágkosztümöket, ultrarövid farmersortokat, szabott szalagokból készült ruhát, sifon estélyi ruhákat sok bonyolult részlettel, valamint tengeri kagylókat imitáló dekorációval ellátott esőkabátot kínált. Az egyik emlékezetes rész egy modell divatbemutatója volt, akinek arcát gyöngyből, koronából és drágakövekből készült díszes maszkkal takarták. Az előadás a teljes titoktartás légkörében zajlott. Galliano személyesen mindössze 180 vendéget hívott meg a műsorba, és megtiltotta a közösségi hálózatokon való megjelenést.

„A részletekre való odafigyelés, a skarlátfröccsenések, a rengeteg díszítés és a kifogástalan szabás: John Galliano visszatért a kifutóhoz... Amit Londonban mutatott meg, az a szépség, a minimális provokáció és a mindezek során elsajátított készségek erőteljes keveréke volt. évek. Azok, akik kétségtelenül kritizálják Galliano visszatérésének tényét, szegényebbek lesznek nála. John korának egyik legtehetségesebb tervezője, és ebben a munkájában mindent megtett azért, hogy kiegyenlítse a múltbeli visszásságok számláit."

Susie Menkes

2015 februárjában Dana Thomas újságíró kiadta a Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen és John Galliano című könyvet. Ebben a művében Thomas beszélt két legendás divattervező szédületes sikereiről és bukásairól, a divat iránti szenvedélyükről, felháborító show-műsorokról és személyes tragédiákról.

2015 májusában példátlan eseményre került sor a központi londoni zsinagógában: John Galliano előadóként beszélt egy divatbeszélgetésen, a tervező a Diortól való kirúgása utáni nehéz időkről, az alkohol- és droghasználatról a munkája során. ebben a házban. Arra a kérdésre, hogy mi történt volna, ha nem az antiszemita botrány, Galliano így válaszolt: „Azt hiszem, már halott lennék.”

Júniusban Renzo Rosso, a Maison Margiela tulajdonosa megjegyezte, hogy a márka eladásai 20%-kal nőttek, és hangsúlyozta, hogy a cég „egy igazi couturiernek és profinak – John Gallianónak” köszönheti ezt a sikert.
1987, 1994, 1995, 1997.

Díjak

• "Az év tervezője" a Brit Divattanácstól.
• 1997. "Az év legjobb külföldi tervezője" a Christian Diornak végzett munkájáért, az Amerikai Divattervezők Tanácsától.
• 2001. A Brit Birodalom parancsnoka. A díjat Erzsébet királynő adta át John Gallianónak.
• 2008. André Leon Talley Díj a divatban végzett életműért a Savannah College of Art and Design-tól.
• 2009. A Francia Becsületlégió lovagja. A díjat Franciaország 23. elnöke, Nicolas Sarkozy adta át.

2012. augusztus 20-án Franciaország 24. elnöke, Francois Hollande aláírta azt a rendeletet, amely megfosztotta Gallianót a Becsületlégió lovagja címétől.

Hírességek életrajzai

10828

28.11.14 09:16

Édesanyja spanyol volt, és szeretett gyerekeket öltöztetni és megtanítani a flamenco alapjaira. Apám „földközelibb” ember volt, mert brit vér folyt az ereiben, és a munkája a legprózaibb volt – vízvezeték-szerelő.

Kreatív sorozat

Juan Carlos Antonio (ez a divattervező teljes neve) 54 éve született Nagy-Britannia tengerentúli területén, Gibraltáron. Galliano magába szívta jövőbeli sokkolóságát, bátorságát és fényességét az általa alkotott képekből, valamint kiterjedt anyja tejéből.

A fiú angol iskolába járt - ezért a család apja hazájába, Londonba költözött. Az órákon szórakozott volt, füzeteit, tankönyvborítóit virágokkal és egyéb mintákkal festette ki – akkor is szunnyadt az alkotói pályája.

A St. Martin's College of Design boldogan fogadta falai között a leendő hírességet. Galliano érettségi munkája, a "The Incredibles" elbűvölő volt – történelmi francia ruhákat vett a gyűjtemény alapjául (tanulmányai alatt részmunkaidőben színházban dolgozott, ahol komolyan érdeklődött az ősi viseletek iránt). A kollekció nyolc öltönyből állt – ezeket azonnal eladásra kínálták a Brawn butikjának tulajdonosai. Ez a siker megakadályozta, hogy Galliano meghívásra menjen New Yorkba (ott divatillusztrátori állás várt rá). Diana Ross, aki ellátogatott az üzletbe, azzal indította el a „Galliano” nevű legendát, hogy mellényt vásárolt a törekvő couturiertől.

Hódítsa meg a divat fővárosát

John a brit főváros egyik irányadója lett, de kollekciói nem hoztak nagy anyagi sikert, ezért távozott, hogy meghódítsa Párizst. A fiatal zseninek egy fillérje sem volt. Egy volt osztálytársa kapott menedéket, akinek a gyárában a tervező részmunkaidőben kezdett dolgozni.

Még mindig nem volt szponzor, de 1994 márciusa boldog találkozást hozott a couturiernek - a Vogue amerikai kiadásának szerkesztője, Anna Wintour a „tündér keresztanya” szerepét töltötte be. Támogatta a fiatal tehetséget, és segített finanszírozni a debütáló párizsi kollekciót.

A cím inspiráló volt – „Bukott angyalok”. A szupermodellek 17 koromfekete ruhát mutattak be, köztük Evangelistát, Campbellt és Mosst. Galliano sokkolta a közönséget azzal, hogy leöntötte vízzel a lányokat, mielőtt fellépett volna a pódiumra. Azóta minden divattervező bemutatója inkább színházi előadáshoz hasonlít.

Dior házának „reanimációja”.

Az 1995-ös év új sikereket hozott Gallianónak – felkérték, hogy legyen a Givenchy divatház kreatív igazgatója. Aztán a tervező a Balenciagánál dolgozott.

És hamarosan a Christian Dior Ház élére állt. Már a legelső kollekció, amelyet a társaság 50. évfordulójára szenteltek, szenzációt keltett. A jelmezekben ügyesen összefonódtak az etnikai és történelmi motívumok, valamint a háború előtti retro sikkes. Ezt a nagyszerűséget „afrikainak” nevezték. A minimalizmus uralma az 1990-es években vereséget szenvedett.

John Gallianónak sikerült „újjáélesztenie” az évek során konzervatívná vált Dior stílust. Kollekcióit különböző korok stílusikonjaira alapozta – Lucrezia Borgiától Scarlett O’Haráig. A színpadi és filmsztárok ismét elkezdték „örökbe fogadni” a Dior ruháit. Kifogástalan szabás és új technológiák és szövetek alkalmazása – ezt vallotta a divattervező.

Lagerfeld és Laurent után Galliano megkapta a Becsületlégiót.

Olyan különböző vonalak

A Christian Diornál végzett munkájával párhuzamosan a couturier a John Galliano márkát is vezette. Ezek a sorok feltűnően különböztek egymástól.

Az első a nagy maestro műveire jellemző elegánsságot tartalmazta. Egy Dior-ruhás nő a huszadik század eleji aranyos arisztokrata.

Saját márkájához pedig Gallianót New York véget nem érő élete, e zajos metropolisz éjszakai klubjai és gyors tempója ihlette.

A John Galliano előadásaiban a mester nem kötötte meg magát ezeken az előadásokon, bohócokat vagy táncosokat lehetett látni a csodálatos díszletek hátterében. Egy „sötét” múltú hölgy irányította itt a műsort, rendszeres látogatója a kétes kabaréknak és bároknak.

"Elutasítva", de nem adta fel

Semmi jele nem volt a bajnak, amikor 2011. február végén a bulvárlapok és az internet tele volt hírekkel a nagyszerű divattervezővel történt kellemetlen esetről. Részegen Galliano megengedte magának, hogy sértő megjegyzéseket tegyen az ázsiai arcvonásokkal rendelkező emberekről. Február 24-én volt egy párizsi bárban.

A Dior divatház úgy döntött, hogy elbúcsúzik a verekedőtől – a saját hírnevük fontosabb volt számukra. Még aznap este őrizetbe vettek egy részeg divattervezőt, akit antiszemitizmussal vádoltak meg. Az interneten pedig azonnal megjelent egy furcsa videó, ahol egy couturierre hasonlító férfi szinte szerelmet vall Hitlernek.

Nem mindenki támogatta a Dior menedzsmentjét, sok kolléga és modell, köztük Natalia Vodianova is felszólalt Galliano védelmében, mert bárki hibázhat. Mindenért az alkohol a hibás – döntöttek így, mert kedves és érzékeny embernek ismerik a divattervezőt, nem derül ki, milyen démon szállta meg akkor.

A Galliano elbocsátása utáni első műsor meglehetősen szomorúra sikeredett – az első sorok üresek voltak.

2011 szeptemberében a bíróság bűnösnek találta a couturiert, akinek 6 ezer eurós bírságot kellett fizetnie.

De a „személyes fronton” csendes és békés volt – John már évek óta együtt él Alexis Roche stylisttal.

2013 elején Oscar de la Renta a „kiutasított” felé fordult - stúdiót ajánlott neki. Galliano elfogadta a segítő kezet, és visszatért kedvenc munkájához – az új kollekció ismét sok gazdag részletet és fényűző felületet tartalmazott.

A tervező 2015-ben debütált a London Fashion Weeken a Maison Martin Margiela kreatív igazgatójaként. Új művei szokás szerint nagyon teátrálisak voltak.