Távolság Isztambul - Edirne. Hová menjünk Isztambulból egy napra Edirne városának elhelyezkedése
2012. október 24., 01:17
A reptérről kiérve beszívtuk a tengerentúli levegőt. Konstantinápoly. A Római Birodalom és az ókori Görögország örököse, egykor Európa leggazdagabb városa volt. Az Oszmán Birodalom szíve. Itt történelmet készítettek. Minden korszak tábornokai arról álmodoztak, hogy elfoglalják ezt a várost. Ruszok, keresztesek, arabok, bolgárok, törökök... és végül megérkeztünk Konstantinápoly falaihoz.
Tartózkodásunk egy kis kalanddal kezdődött. Az a helyzet, hogy nem tudtuk annak a háznak a címét, ahová mentünk. A WUA házába való „illetéktelen” érkezés elkerülése érdekében a pontos címet titokban tartották
Az interneten csak egy útmutató volt arról, hogyan lehet eljutni a legközelebbi közlekedési megállóhoz (busz és vonat) Isztambul különböző részeiből. Innentől kezdve fel kellett hívni az egyik telefont, majd várni kellett a kíséretre. A legegyszerűbb módja az AVP-házhoz az Atatürk repülőtér közelében találni egy buszt, és eljutni vele a kívánt megállóig. Az egyetlen „de”, ez a busz bizonyos helyi közlekedési kártyát igényelt az utazáshoz, amit valami megmagyarázhatatlan logika miatt nem árultak a reptéren.
Ahhoz, hogy legálisan felszállhasson a buszra, fel kellett venni a kapcsolatot a helyiekkel, és készpénzes fizetéssel meg kellett őket kérni, hogy engedjék át. Az első nehézség azonnal jelentkezett: ebben a hatalmas hangyabolyban a szükséges busz makacsul nem akadt meg, a helyiek sem tudtak semmit a létezéséről. Ráadásul a törökök első kérdése az, hogy „pontosan hova akarsz menni?” némi nehézségbe sodort minket, mert nem volt címünk, és nem is tudtuk igazán megmagyarázni (főleg a megismert emberek angol nyelvtudásának hiánya miatt).
És még egy óra sem telt el a török földön való tartózkodásunkból, amíg megismertük a török mentalitás egy nagyon kellemes vonását. A törökök nagyon szeretik 
megtehetik, és ha nem tudják megtenni, akkor legalább megpróbálnak találni valakit, aki tud. 10 perc elteltével a segítők egész tömege gyűlt össze, egy légiutas-kísérőből, több taxisofőrből és csak bámészkodókból, akik rohantak megkeresni a buszmegállót. És végül a győzelem! Volt egy megállás.
Arra számítottunk, hogy beszállunk valakivel, de balszerencse, egyedül voltunk a megállóban. Amikor végre megérkezett a busz, várhatóan nem engedtek be minket. A megálló húzódott, a sofőr be akarta csukni az ajtókat. Anélkül, hogy meghallgattam volna a kifogásait, beszálltam a buszba, és gesztusokkal kezdtem mutatni az utasoknak (nem ez volt a busz első megállója), hogy tényleg velük kell mennünk. Ennek eredményeként egy lány a busz leghátsó részéből a segítségünkre sietett és átengedett minket. Felvettük Krotovval a kapcsolatot, és megígérte, hogy küldöncöket küld a megállóba. Egy kedves nő segített megtalálni a megállót, mert nehezen lehetett érteni az állomást bejelentő sofőr hangját. Valamiért a busz egyáltalán nem állt meg ott. 
Igen (lehet, hogy csak hétköznap volt a megálló), de a női segítő összetűzésbe került a sofőrrel, mi pedig leszállítottak minket. helyben vagyunk. Mögöttünk a Márvány-tenger, előttünk egy ősi erőd falai, amelynek kapujára a prófétai Oleg pajzsot szögezett.
Néhány perccel később láttunk egy egyértelműen nem helyi házaspárt – hírnököket, akik elvezettek minket az AVP házához.
Általánosságban elmondható, hogy utazásunkat két részre oszthatjuk, Isztambul - az első, és a Balkán - a második részre. Ha a Balkánon magunkra maradtunk, akkor Isztambulban 
A Yediküle erődtől nem messze fekvő nemzetközi utazók házában utasították őket. Itt szervezték meg a Szabad Utazók Akadémiájának első házát a FÁK-n kívül.
A híres utazó, Anton Krotov által szervezett projekt célja, hogy menedéket, teát és hajdinát biztosítson minden szabad akaratú embernek, aki nem „burzsoá”, hanem „ingyenes” (olvasni olcsó) utakon akar utazni a világban.
A város teljesen nem turisztikai területeire léptünk be. A szabad utazók lakhelye a világ ezen részén az egyik ház két emelete közül az első volt. Két kis lakás volt a bejáratnál. Az egyikben (a kisebbikben) éltek a „bölcsek”, a mozgalom bevált veteránjai. Mindenki más a második kétszobás lakásban lakott. Volt még egy zuhany, WC és egy pici konyha egy kis fülkében.
Már este volt, és a ház lakóinak nagy része már összegyűlt. Sétálónak látszó emberek ültek a szobákban. Különösen a lányok voltak jellemzőek (volt köztük is, de nem sok). Amikor elmondtuk nekik a lényegünket (Krotov kedvenc kifejezése), azt mondják, moszkvai srácok, üzleti elemző és marketingelemző, volt egy kis szünet. Nem arról van szó, hogy nem szerették itt az irodai embereket. Inkább ebben a környezetben egyszerűen kevesen voltak olyanok, mint mi. Ezek olyan emberek voltak, akiknek sok idejük volt, a komoly és stabil tevékenység hiánya miatt (persze ez nem mindenkiről szól, hanem a többségről).
Egy kicsit Anton Krotovról. Anton profi utazó. 14 évesen szentelte magát ennek a tevékenységnek, és 20 éve járja az utakat szerte a világon. Sétált és utazott számos helyen Oroszországban és a világban. Afganisztán, Irán, Irak, Szíria, Délkelet-Ázsia, Oroszország távoli északi része, Közép-Ázsia, Kína, Mongólia, Európa. Három transz-afrikai expedíció is van az övében Egyiptomon, Szudánon, Etiópián, Namíbián, Zimbabwén, Tanzánián, Zambián, Botswanán és Angolán és sok-sok más országon keresztül. De nem az a lényeg, hogy hova, hanem az, hogy hogyan utazik. Az az elképzelése, hogy ezeket minél olcsóbban csinálják meg, még csak nem is spórolás, hanem a helyi élet olyannak megértése érdekében, amilyen. Osztott menedéket és élelmet azokkal az emberekkel, akikkel útközben találkozott. Pénzt keres azzal, hogy utazásairól ír és könyveket árul. Furcsa ember. Amikor találkoztunk egy szakállas férfival, aki úgy nézett ki, mint Che Guevara, kopott pólóban, „Muszlim vagyok, ne ess pánikba” felirattal (egy szudáni utazása után tért át az iszlám hitre) és egy kitartó, nagyon élénk tekintet, még kissé össze is zavarodtunk. Később azonban, ha közelebbről megnézzük, világossá válik, hogy nem csak egy bolond csavargó. Érted, hogyan ment keresztül bolygónkon annyi nem túl virágzó helyen. Egyébként csak háromszor került bajba. Egyszer egy lejárt vízum miatt egy hetet töltöttem egy etióp börtönben. És még két alkalommal fogadták itt a Kaukázusban. Egy térképes, tábori kinézetű szakállas férfi keltette fel a helyi biztonsági tisztviselők érdeklődését.
Ami a ház többi lakóját illeti, elmondhatjuk, hogy többnyire csak olyan emberekről van szó, akik időigényes tevékenység vagy pénz hiányában az utazás mellett döntöttek. Ebben a csapatban voltunk a magunk módján – informálisak.
Mindig volt tea, hajdina/rizs, kenyér, ketchup a házban. Néha valami más. Sokan Ukrajnából érkeztek, köszönhetően a fapados (vagy véleményünk szerint zászlós) Pegasus cégnek. Pár hallgatag szerb és egy vicces francia származású diák. Nem mondható el, hogy egy barátságos család volt, mert... egyesek egyszerűen csak azért jöttek oda, hogy eltöltsék az éjszakát anélkül, hogy bárkivel is beszélgettek volna. Valaki könyvet olvasott, valaki netbookról filmet nézett, hang nélkül (ezt azzal magyarázta, hogy a film még ismeretlen nyelven szól), valaki némán teát ivott. Voltak azonban ott elég társaságkedvelő emberek is, akik naprakészen hoztak minket. Adtak nekünk pár kártyát, eladtak kulcsokat (előre nagy mennyiségben készültek) és egy közlekedési kártyát (ezeket a kártyákat a következő lakónak adták el indulás előtt). Mindenféle hasznos információval is elláttak bennünket: hogyan és hova menjünk, hol étkezhetünk olcsón, vagy internetezhetünk.
Voltak azonban lelkes utazók is Krotovhoz lélekben közel. Egy srác Dél-Afrikán, Szírián, Líbián és Irakon keresztül utazott egy 40 napos vakáció alatt. Már csak Észak-Koreának van hátra a készlet elkészítése. Egyéni önjáró túra „A gonosz tengelye”. Azt mondja, többé-kevésbé minden nyugodt. Nem láttam a háborút (ez azonban a „fegyverszünet” időszaka volt Szíriában). Tripoliban csend van. Sok helyi nem igazán szerette Moammar Kadaffit.
Irak jelenleg erősen militarizált, mindenhol rendőrök és katonák vannak. Az amerikaiakkal szembeni hozzáállás rendkívül kemény. Ha egy gringó eltéved valahol Bagdadban egy csapatnyi katona vagy pár drón nélkül, akkor nagyon kétségesek a kilátásai. Az oroszokhoz való hozzáállás jó. Egyébként nagy szeretettel emlékeznek Husszeinre. Legalábbis Bagdadban. A kurdok senkire sem emlékeznek különösebben kedves szóval, hiszen eleget szenvedtek mindenkitől. Ami Szíriát illeti, itt is mindenki Aszadhoz ragaszkodik. Az emberek nagyon kedvesek és vendégszeretők, de megijedtek a háborútól. A népfelszabadító mozgalom főként mindenféle keletről érkezett lendületes emberekből áll, de nem szíriaiakból. Egy másik elvtárs egy hónapot töltött egy iraki börtönben. Az iratai elvesztek, és miközben keresték/kérték, ő az ágyán pihent.
Ott egyébként több kilót híztam. Mindenkinek jutott ennivaló, de nagyon kevés volt a hely. A SanPin szerint nem.
Számos szabály volt a házban.
Tilos inni és dohányozni – szigorúan. Nem csak a házban, hanem a közelben is. Ne káromkodj, ne veszekedj. Minden vitás kérdés megoldása csak a „bölcsességért” elítélt embereken keresztül. Ha azt látja, hogy a vízforraló üres, tegye fel a vizet. Ha szennyeződést lát, tisztítsa meg. A WC-ben/zuhanyzóban - legfeljebb 5 perc. Mindig volt a házban egy ügyeletes, aki rendet tartott és üdvözölte az újonnan érkezőket. A szabályok nem trükkösek, hanem szigorúak, különben mindkét irányba kinyílna az ajtó. Az emberi természet kellemetlen oldalainak azonban szinte semmilyen megnyilvánulását nem láttam. Egyetlen alkalommal mutatott hangosan elégedetlenséget néhány moszkvai, akit nem tudom, milyen szél vitt. De kevés van belőlük. A többiek segítették egymást, ételt, tanácsot osztottak.
Külön érdemes megemlíteni, hogy a házban hogyan szervezték meg az éjszakázást. Az „asztalt”, vagy inkább az olajkendõt azonnal eltávolították a padlóról, és megkezdõdött az ülés elbûvölõ folyamata. Az tény, hogy bárhol feküdhetsz, kivéve azokat a helyeket, ahol valaki már hazudik. Demokrácia cselekvésben. Ezért minden este spontán módon életteret osztottak szét. Ha van habja, lefeküdhet a folyosóra. De egy könnyű hálózsákban (az én esetemben) jobb egy olyan szobában feküdni, ahol legalább karton van a földön, nem csempe. Mindenki egymás mellett alszik. Elvileg meg lehet élni. Az egyetlen alkalommal, amikor későn tértünk vissza a házba, már nem volt normális helyem. Az egyetlen szabad hely annak köszönhető, hogy kinek hosszabb, kinek rövidebb volt a lába. Néhányan kinyújtott lábbal aludtak, mások pedig keresztbe tett lábbal. Ezért ebben a díszben a hálózsákokban lévő testekből nem is egy csíkot formáltak, hanem egy S-alakú padlódarabot, ahol le lehetett feküdni. Igaz, a megfelelő póz felvéve. Fordulni már nem lehetett. Akárcsak a Tetris. Aznap este rekordszámú, 33 ember töltötte az éjszakát a házban. A kellemetlenségek, a nyitott erkély, a vendégek horkolása és a kemény padló ellenére úgy aludtam, mint egy fatuskó.
A vonat 15 perc alatt egyenesen a Sultanahmet környékére vitt minket, ahonnan kőhajításnyira volt a legikonikusabb hely. Topkana palota, Hai Sophia és Kék mecset. Igaz, az első napon nem jutottunk el a kegyhelyekre, mert... Vasárnap volt, és ugyanazok a törökök tömegei gyarapodtak a külföldi turisták tömegében. Ezért úgy döntöttünk, hogy a fenti helyeket máskor is meglátogatjuk, és ezen a napon a szervizbejárat felől mentünk megnézni Isztambult. Fokozatosan haladtunk egyre távolabb a turistaútvonalaktól az óvárosba. Eljutottunk Laleli „orosz” negyedébe, ahol a 90-es években jellegzetes hatalmas csomagtartókban szállítottak mindenféle árut Oroszországba. Nem láttam itt oroszokat, de egy csomó orosz nyelvű tábla utalt a rejtett jelenlétükre.
Isztambult három részre osztanám.
Az első rész a történelmi központ és más „turisztikai” helyek. Ez magában foglalja a teljes Sultanahmet területet, valamint az Aranyszarv másik oldalát, a Galata-tornyot, az Istiklal utcát, a Taksim teret. Ez Isztambul homlokzata. A második rész az új területek. Minden, ami Isztambulhoz nőtt az elmúlt években. Modern arctalan sokemeletes épületek területei, amelyek a bolygó minden városában hasonlóak. A 3. rész egy régi, nem turista város. Itt az emberek szűk utcákon, kétszintes kunyhókban élnek. Némelyik ház elhagyatott, van, akinek „elhagyott” az első emelete, és a másodikon laknak emberek, vagy fordítva. Úti célunk a Fener és a Balat környéke volt. Amikor 1453-ban Konstantinápoly a híres hódító kezére került (akinek tiszteletére nevezték el azt a kerületet, ahol Fener található), szinte az összes, a városban maradt görögök itt éltek. Nem találkoztunk olyan emberekkel, akikről magabiztosan mondhattuk volna, hogy görögök. Igaz, itt találtunk egy pokoli kinézetű görög patriarchátust és mindenféle görög jeleket. Balaton a szomszédos kerület. Kényelmesen fekszik az Avansaray cigánynegyed és a görög Fener között. A bizánci kortól kezdve görögül beszélő zsidók lakták. A 15. század végére pedig spanyol szefárd zsidók kezdtek megtelepedni ezeken a helyeken, akikkel muszlimok, görögök és örmények békésen éltek egymás mellett. A Balat városrész neve nagy valószínűséggel a latin palatium szóból ered, ami palotát jelent. Bár a zsidó negyed jobban néz ki, mint a görög negyed, itt még mindig szegényes. Szegény, kopott, de ugyanakkor egész szép. Őszintén szólva az ilyen helyek, a valódi városi élet helyszínei jobban vonzanak, mint bármely építészeti emlék. Nincs itt semmi formalitás vagy mesterséges fényesség. Itt laknak emberek. (Egyébként ott egyáltalán nincsenek turisták. A megjelenésünkkel hívtuk fel a figyelmet, főleg a gyerekek).
Gyerekek tömegei rohangáltak a szűk utcákon, volt, aki labdázott, volt, aki ugrálókötélen ugrált, volt, aki egyszerűen mindenféle szemetet szedegetett. A nők az ablakon néznek ki, kommunikálnak egymással, miközben gondoskodnak utódaikról. Az utcák olyan szűkek, hogy a szemközti házak ablakaiban két nő ül szót sem emelve. Időnként gyerekek futottak oda hozzánk, és látszólag az egyetlen dolgot kérdezték angolul: „Mi a neved?” A válasz teljesen kielégítette őket, nem állt szándékukban továbbfejleszteni a beszélgetést, és boldogan elmenekültek. Másnap valószínűleg azzal büszkélkednek majd barátaikkal, hogy külföldiekkel beszéltek. Ott, nem messze van egy piac a helyieknek. Lenyűgözött a hentesbolt, ahol juhokat és alkatrészeiket árulták. Hátborzongató birkafejek, paták, hús, belsőségek, és még valami furcsaság is, ami régi piszkos rongyoknak tűnt. Talán kifordított gyomruk voltak. Szerintem egy egész bárányt össze lehetne szerelni alkatrészekből, mint például Frankenstein üzletében.
Így az első napot Isztambulban töltöttük, sétálva a régi lakónegyedekben.
A második nap turisták által jobban lakott helyek meglátogatásával telt. Délelőtt - Topkani-palota, amely valószínűleg csak a Boszporusz gyönyörű kilátásáról és a fegyverraktárról nevezetes, és természetesen a turisták hatalmas tömegéről. A helyiségekben az emberek általános áramlásában kell sétálni, ami természetesen nagymértékben alábecsüli ennek a helynek az értékét. Elmondhatom, hogy ha nem jutottam volna oda, nem vesztettem volna semmit, csak 25 lírát (kb. 500 rubelt) spóroltam volna meg. Utána átmentünk az Aranyszarv túloldalára a Galata-toronyhoz.
A város fölé emelkedik Isztambul egyik jelképe, a Galata-torony. Az egész hely szintén alaposan polgári turista, az emeletre is csak lifttel lehet felmenni. Sportszerűtlen. A toronyból nagyon szép kilátás nyílik Isztambulra, már csak ezért is megéri felmászni. De szerencsénk volt. Amíg a Boszporusz látványában gyönyörködtünk, eljött az ima ideje. És ez igazán lenyűgöző volt. Mindenhonnan hallottuk a müezzinek dalait. Nagyon sok mecset van a városban (az egyik a házunk mellett van), így ez nem volt újdonság számunkra. De mindig csak a legközelebbi minaretből hallani az éneklést. És itt, amikor egész Isztambul előttünk hevert, látótávolságban, minden oldalról énekszót hallottunk. A müezzinek élőben énekelnek (bár hangszórókon keresztül erősítik fel a hangjukat), és bár egyszerre próbálnak énekelni, ez még mindig lehetetlen. És e szó miatt „Hayya ala-s-salah! Hayya ala-s-salah! Hayya ala-l-falyah! Hayya ala-l-falyah! sokszor átfedték egymást. Mintha láthatatlan hullámok jelentek volna meg Isztambul minaretjei fölött. Mintha a déli hőségtől remegett volna a levegő a város felett. Libabőr futott végig a gerincemen, olyan erősen hangzott. Volt ebben némi misztikum, mintha az ókori Maghreb varázslók a sivatagok nyelvén varázsolták volna varázslatukat, amit csak a forró homok, a száraz szél és a kék ég érthet...
Itt, közvetlenül a Galata-torony felett kezdődik a híres Istiklal utca (İstiklal Caddesi - Independence Street). A gazdag és ápolt Beyoğlu negyeden keresztül húzódik a Taksim Meydanı térig. Ez olyasmi, mint a helyi Arbat, saját zenészeivel, bűvészeivel és ajándéktárgyaival. Egy régi villamos az egyetlen közlekedési eszköz, amely ezen a sétálóutcán közlekedik, ez inkább a különleges hangulat megteremtésére van itt hagyva, mint a közlekedési igényekre. Nem mozgott sokkal gyorsabban, mint én. Az utca legelején találkoztunk egy könyvesbolttal, aminek a bejárata fölött egy „Samyzdat” feliratú tábla állt, ami nem tudott nem érdekelni minket. Kiderült, hogy ez egy török író könyve, akinek a neve valahogy így hangzik: „Jelcin”. Természetesen nem tudtuk nem tudni, mit jelent a török szamizdat. „Mi – mondjuk szomorú szemekkel a csinos eladónőnek – Oroszországból származunk, és nálunk is ez a kifejezés. A lány figyelmes tekintettel tanulmányozott minket, és azt mondta, hogy ebben az esetben a szamizdat ugyanazt jelenti, mint itt... és kis habozás után megosztotta velünk a helyi Jelcin sorsáról szóló információkat.
Jelcin itt van börtönben politikai meggyőződések miatt, és általában sokan ezért vannak börtönben. Mint mondja, észrevehette, nálunk mindenhol ugyanaz az arcunk. Valóban, Kemal Atatürk itt olyan, mint Lenin a Szovjetunióban. Nemes arca mindent feldíszít, amit lehet és amit nem. A lány kellemes volt és egy kicsit szomorú, láthatóan aggódott Jelcin miatt. Valami kedveset akartam mondani neki. Mondom neki, nekünk is problémáink vannak a szólásszabadsággal, de küzdünk ellene. Bár bizonyos szempontból igazuk van. A mi Jelcinünket is meg kellett volna büntetni bizonyos tetteiért... de Borisz Nyikolajevics megúszta a büntetés elől, hogy időben kiment a Valhalla termébe. Nos, úgy tűnik, a török kollégának el kell viselnie mindkettőt.
Másnap a tervek szerint meglátogattuk a Hagia Sophiát, de ezt el kellett halasztani, mivel a nemzetközi kötelesség megkövetelte, hogy szolidaritást vállaljunk a török munkásokkal. Végül is május 1-je volt! Ezért a WUA delegációja a Taksim térre ment demonstrációra. A tüntetés komoly volt, végeláthatatlan emberoszlopokkal, hatalmas transzparensekkel és megvalósíthatatlan követelésekkel. Úgy tűnt, a fél várost elzárták, rácsokat helyeztek az ablakokra és kirakatokra, és rendőrzászlóaljakat vonultattak fel. Sok rendőr volt, de valahogy nem voltak észrevehetők. Egész osztagok bujkáltak a szűk utcákban, és a páncélozott autók csak az arcukat mutatták a sikátorokból, mint a Nílus fekete vizében megbúvó aligátorok. Politikai platform nélkül lehetetlen részt venni egy tüntetésen, ezért kidolgozták a platformot: „Grad cár orosz város” és „Add a Boszporuszt és a Dardanellákat a Fekete Tengeri Flottának”, de sajnos a mintegy 15 fős oszlopunk. hallatlan lett volna ebben a nagy tömegben.
Ezért politikailag legközelibb bajtársainkhoz csatlakoztunk a küzdelemben, és az „El Pueblo Unido Jamás Será Vencido”-t énekelve, skarlátvörös transzparenseket lengetve vonultunk a világforradalom felé. Igaz, amikor egy csoport elvtárs az utcára vonult a „szabad Kurdisztán” zászlók alatt, a helyzet kezdett eszkalálódni, és úgy döntöttünk, hogy visszavonulunk. Készek voltunk harcolni a világbékéért, de nem a szabad Kurdisztánért.
Aya Sophia valószínűleg Isztambul leghíresebb helye. Olyan, mint a katolikusok Szent Péter-bazilika, azzal a különbséggel, hogy több száz évvel ezelőtt az ortodoxia szíve az egyik legnagyobb mecsetté vált. Ez azonban csak ezt a templomot tette valami egészen egyedivé. Hogy tetszenek a csodálatos freskók és mozaikok, amelyek ortodox szenteket ábrázolnak a hatalmas Korán feliratok mellett, széles zöld pajzsokon? Ez egy erős hely, Mimar Sinan irigységének tárgya, aki egész életét azzal töltötte, hogy bebizonyítsa magának és a világnak, hogy az oszmánok nem tudnak rosszabbat építeni, mint a görögök. Mint hitte, miután Edirne-ben megépítette a Szelimje mecsetet (amit másnap meglátogattam), még mindig legalább egyenrangú Konstantinápoly építészeivel. Bár személyes véleményem szerint az I-Sophia monumentálisabb és elegánsabb is egyben. De nem leírni kell, hanem látni és ott járni. Hai Sophia után a Kék mecsetbe vagy a Sultanahmet mecsetbe mentünk.
Ez is nagyon szép és erős, meg kell adnunk a méltóságát. Kupoláját gyönyörű azúrkék minták díszítik (ezért hívják „Kék mecsetnek”). A mecsetbe egyébként bárki bemehet, aki akar. A mozgás szabadságát sem korlátozza senki. Ez alól kivétel az imaidőszak. Ekkor egyfajta forgalomirányító jelenik meg az ajtóban, aki három csoportra osztja az embereket.
A férfiak a főszobába mennek. A nők az oldalágakra mennek, minden hitetlent pedig arra kérnek, hogy a bejáratnál külön „vendég” karámokba menjenek, ahonnan nézhetik az istentiszteletet. Az imám egyébként arabul énekel, és a törökök nagyon homályosan értik. Az arab és a török nyelvnek közös a gyökere, ahogy Anton elmagyarázta nekünk este, de mégis nagyon különböznek egymástól. Ezért a törököknél a szúrák arab nyelvűek, mint nálunk az istentisztelet ótemplomi szláv nyelven. A lényeget sejtik, de hozzávetőlegesen.
Összességében elmondhatom, hogy Isztambul erős város. Erős, hatalmas és fenséges. Mögötte az idő és nagyszerű emberek több száz generációja áll, akik mindegyike lelkének egy darabját fektette a városba. Nagyon különböző emberek, teljesen különböznek egymástól. Ez a város nagyon élénk, lüktető, zajos. Határozottan keleti. Bizánci múltja annál jobban kitűnik. Erőteljes római falak és vízvezetékek csendben emlékeztetnek rá. A magas minaretek pedig nem tudják elrejteni Ai-Sophia valódi megjelenését... olyanok, mint a tengerentúli díszek ezen a fenséges bizánci szépségen. Azt mondják, Moszkva nem Oroszország, Isztambul pedig nem Törökország, hanem egy különleges, egyedi világ. Egy hely, ahol a civilizációk találkoztak. És szerencsére ez inkább fórum, mint csatatér.
És itt van a fiatal vízkereskedő
Másnap pedig elváltunk Arthurral. Arthur elment szuvenírekre vadászni, a Nagy Bazárba és a Ciszternákba, én pedig úgy döntöttem, hogy próbára teszem a török stoppolás erejét (és magamat is). Az a helyzet, hogy soha nem stoppoltam. És talán kockázatos döntés volt ilyen kísérleti kísérleteket végrehajtani egy idegen országban, sőt egy muszlim országban is. De az ő javára szólt, hogy a legtapasztaltabb stoplisokkal éltünk, és vétek lett volna nem próbálkozni. Másodsorban pedig ismét tapasztalt elvtársak szerint a török megálló a világ egyik legjobbja. Nos, meg kellett néznem.
Hét körül hagytam el a házat. Végigsétáltam az Edikul erőd falai mellett a még mindig alvóhelyiségen keresztül.
Hol teljesen kiürültek az utcák, hol az iskolások már az iskoláik felé vették az irányt. Körülbelül 40 percet gyalogoltam a vasúti csomópontig. Ott felszálltam a kívánt vonatra, és még 40 percet autóztam a helyi moszkvai körgyűrűig, vagy inkább az Európába vezető autópályáig. Ott „pozíciót” foglaltam.
Nem sorolom fel az összes útitársamat, de elmondom a legérdekesebbeket. A harmadik személy utamon egy idős férfival találkozott egy régi Volkswagenben. Egy szót sem értett angolul, de „az ujjain” elmagyarázta, hogy Mehmednek hívják, és Choglu felé tart. A város pontosan Isztambul és Edirne között van, ahova tartottam. A lehető legjobban elmagyaráztam neki a lényegemet. Végül mégis befogadott. A beszélgetésünk köztudott okból nem sikerült jól, így csendben vezettünk.
Az út mentén 10 km-enként volt parkoló kamionosoknak. Van kávé, WC, zuhanyzó, bolt – minden, ami egy kamionsofőrnek kell a pihenéshez. És ezért Mehmed azt mondja, hogy lassítanunk kell. RENDBEN. Beállunk a parkolóba. Leül egy asztalhoz és teával kedveskedik. Jelekkel kérdezi (ami elég vicces volt), hogy éhes vagyok-e. És amíg én teázom, körbejárja az összes kamionsofőrt, hogy kiderítse, ki megy Edirne felé. Mint ez. Ha egy török nem tud segíteni, talál valakit, aki tud. De ebben a parkolóban senki nem ment oda. Aztán a következő parkolóba hajtunk, ott vesz nekem teát, és… ismét megkerüli a kamionosokat. Ilyenkor a parkoló összes lakója is segíteni próbál nekem. Valaki felhívta angolul beszélő barátaimat, és átadta a telefont, hogy elmagyarázzam a problémáim lényegét. Valaki egyszerűen aktívan kitalálja, hogy mit és hogyan. És így új barátom, Mehmed talál egy negyven év körüli férfit, Hedyart, amint később megtudtam, aki Batumból szállított rakományt valahova Németországba. Átadtak és Mehmednek megköszönve bemásztam egy hatalmas utánfutó kabinjába. Vele eljutottam Edirne-be.
Edirne maga egy gyönyörű város, de, ahogy mondani szokás, csak fél napra. Itt található az iszlám építészet remekműve - a Selemia mecset. A város közel van a bulgáriai határhoz, és ezt a romák rohamosan megnövekedett száma is érzékeli. Többek között a csomagüzletet foglalták el. Táskákra van szükség a mecset bejáratánál, hogy ott elrejtsék a cipőket. De Isztambulban a bejáratnál teljesen pénz nélkül lehet csomagokat vinni, itt viszont zord cigánygyerekek árulják egy líra irdatlan áron. Valahogy ez... Nos, Allah legyen a bírójuk, mert falai között ilyen Allah-hal ellentétes törvénytelenségek zajlanak. Egy régi mecset is található a 16. századból, amelyet „régi mecsetnek” neveznek. Gyönyörű történelmi negyed, sakktáblaszerűen elhelyezve. Különös, de gyönyörű szobrok álltak az utcakereszteződésekben. Az utcák turisták, egészen nyugati kávézókkal, sőt pubokkal. De a párhuzamos utca a helyieké. Törököknek szánt létesítményekkel. Meglehetősen jellegzetesek. Csak férfiak ülnek bennük, cigarettázik, keskeny poharakba forró teát töltenek. A sarokban lévő tévé csendesen sugároz valamit. A férfiak kommunikálnak. Keleten általában a kommunikáció kultusza van. Az emberek megfontoltan, lassan és előszeretettel kommunikálnak. A mindent átfogó gyorséttermi kultúra nem hatja át életük minden területét. A férfiak kommunikálnak, leülhetnek és csendben teázhatnak, kártyázhatnak, backgammonozhatnak vagy valamilyen helyi dominót. És a nyugatiakkal ellentétben nekik sok szempontból nem az eredmény a fontos, hanem a folyamat. Így hát nem a kocsmába mentem, hanem egy helyi intézménybe. Kinyitom Edirne térképét és áttanulmányozom, ami azonnal felkelti mások érdeklődését. Odajön a tulaj, megkérdezi, ki vagyok és hova megyek, megvendégel teával és felajánlja a segítségét, ha kell.
Érdemes egy kis lírai kitérőt tenni. Általában véve nem tartozom azoknak az embereknek az osztályába, akik csak rossz tulajdonságokat látnak népükben, és csak jót más nemzetekben. Meg kell értened, hogy a kelet kényes ügy. A segítségnyújtás inkább a maguk számára előnyös. Ettől jobban érzik magukat. A keleti emberek kegyetlenek, és ha keresztbe teszik őket, nincs irgalom tőlük. A Balkán történelme jó példa erre. De ha vendég vagy az otthonukban, és ami fontos, vendégként viselkedsz, csak tanulhatsz a vendégszeretetükből... Hiszen az utazó valahol az ország autópályáján vendég, és nem segít ő azt jelenti, hogy szembemegy a hagyományokkal. Keleten sok egyezmény és finomság létezik. Ma vendég vagy, holnap egészen más szerepben találhatod magad. Valószínűleg véleményünk szerint a keleti emberek képmutatóak és ravaszok. Hideg szemmel mosolyoghatnak. Bár ez csak egy kicsit másfajta viselkedés és gondolkodás. Számukra az igaz gondolatokat nem kell megmutatni, csak utalni lehet rá, hogy mik azok, miközben folyamatosan mosolyog. Ez a diplomaták nyelve. Az arc mentése fontos. Ez érték. Ez pedig tiszteletet ébreszt.
Útközben Edirnéből érdekes útitársakkal is találkoztam. Először egy oroszul beszélő bolgár, Georgij elvitt körülbelül 70 kilométert, adott egy üveg vizet (tapasztalatlanságom miatt nem raktam fel), aztán egy másik srác felajánlotta, hogy elvisz egészen a Isztambul, ha estig várnék, míg felpakol. Visszautasítottam, mert este már várt minket egy busz Szófiába. Nos, az utolsó útitársam, egy fiatal srác elkápráztatott (néha 160-at vezetve), megkínált mindenféle finomsággal, amiről már hiányzott (chips, 7Up és egyéb egyszerű ételek, amiket az autóban tartott). Amikor elakadtunk egy forgalmi dugóban Isztambul bejáratánál, vett nekem egy csomó banánt, elvitt a buszmegállóba, bevitt, kifizette a viteldíjat és elmondta a sofőrnek, hogy hova tegyen le... mert vendég voltam. Mint ez.
Hazaérve felkaptuk a hátizsákjainkat, gyorsan elköszöntünk az AVP-tisztektől, és rohantunk az állomásra. Az éjszakát a buszon kellett töltenünk...
Isztambul és Edirne távolsága az autópálya mentén 236 km, egyenes vonalban pedig 213 km. Az angol országokban ennek az útvonalnak a hossza közúton 147 mérföld, légvonalban pedig 133 mérföld. Az Isztambulból Edirne-be vezető út autóval körülbelül 3 óra 22 percet vesz igénybe.
Az útiterv pirossal van kiemelve a térképen, és 11 település mellett halad el. Az Isztambul - Edirne útvonal megtervezéséhez egy autó számára, és megtudja, hány kilométernyi kilométer van ezek között a települések között, a városok, utak és más földrajzi objektumok pontos koordinátáit használták fel.
Ha meg szeretné tudni, milyenek most a forgalmi dugók az Isztambul-Edirne úton, jelölje be a „Forgalom” négyzetet, és nagyítsa ki a térképet. Ha meg szeretné tudni, hogyan juthat el Isztambulból autóval köztes városokon és településeken keresztül, sorolja fel ezeket a távolság kiszámításakor. Ha egy térképes diagramot szeretne kapni az út útvonaláról kényelmes formátumban, kattintson a gombra.
Figyelem!
Az útvonal megtervezéséhez és a távolság kiszámításához az utak és települések pontos műholdas koordinátáit használták fel. Nem garantáljuk a 100%-os pontosságot, és nem vállalunk felelősséget a megépített útvonalért.
Edirne, történelmi nevén Adrianopoli, város az északnyugat-törökországi Edirne tartományban, Kelet-Trákia régiójában, közel Törökország görögországi és bulgáriai határához. Edirne az Oszmán Birodalom harmadik fővárosa volt 1363 és 1453 között. mielőtt Konstantinápoly (a mai Isztambul) lett a birodalom negyedik és egyben utolsó fővárosa. Jelenleg Edirne Edirne tartomány fővárosa a török Trákiában. A város becsült lakossága 2014-ben 165 979 fő volt.- Wikipédia
Látnivalók Edirne városában
Selimiye mecset
A Selimiye mecset (törökül: Selimiye Camii) egy oszmán birodalmi mecset, amely Edirne városában, Törökországban található. A mecsetet II. Szelim szultán rendelte meg, és Mimar Sinan építész építette 1569 és 1575 között. Szinan remekművének tekintette, és az iszlám építészet egyik legnagyobb vívmánya.
Karaağaç
Karaağaç (törökül: "elm, elm wood") Edirne egyik külvárosa Törökország északnyugati részén, a görög határnál. Karaağaç 4 km-re délnyugatra található Edirne központjától, a Maritsa folyó túloldalán és a görög Kastanie faluval szemben. 1890-ben a városban felépült a nagy Karaağaç vasútállomás, amely Edirnét is szolgálta, és ez lett az utolsó vonatmegálló Törökországban Európába. 1971-ben a Török Állami Vasutak (TCDD) új pályaudvart épített a folyó túloldalán, elhagyva a korábbit, amelyet ma a Trakya Egyetem Képzőművészeti Karaként használnak.
Az utazás legyen öröm! E cél eléréséhez figyelembe kell venni a választott útvonal sajátosságait. Ez határozza meg, hogy milyen gyorsan és biztonságosan érheti el végső úti célját. Így például, ha az útvonala egy olyan területen halad át, ahol sok település található, akkor nem kell előre aggódnia, hogy nagy mennyiségű benzin van a tartályban. Ha az út sűrűn lakott területeket kerüli meg, akkor előre meg kell határozni azt a területet, ahol tankolásra kerül sor. Ezenkívül mindenki tudja, hogy a benzin minősége a különböző benzinkutakon nagyon eltérő lehet. Ha nagy távolságokat utazik, próbálja meg jó hírű benzinkutakon tankolni autóját.