Namche Bazár. Himalájai napló. Negyedik nap. Nepál városai: Namche Bazár, Everest alaptábor, hegymászók és expedíciók a Himalájában, a serpák rituáléi és hagyományai, buddhizmus a hegyekben A Namche Bazaar szórakozása és látnivalói

Ha valaha is leülök összeállítani egy listát a világ legszokatlanabb városairól, ott lesz Velence a szigeteken, a török ​​Derinkuyu földalatti, a kínai szellemváros, Ordos és a kínai törpék városa. Namche is látható lesz benne, mint annak a megszemélyesítése, hogy egy városnak nem feltétlenül van sok sík felülete. Namche egy erdős hegyoldalra épült város, csodálatos amfiteátrummal. Nem túl nagy, bár messze a legnagyobb a serpa települések között, és az egyik leghíresebb Nepálon kívül, Katmandu után a második. Mind a három napon, amit a fővárosból ideértünk, szó szerint és átvitt értelemben az égig érő célpont maradt. És most itt tartunk.

Az első napon a város makacsul az egekig emelkedett

A Namche Bazár az ókorban kereskedőfaluként alakult ki. Az akkori idők néhány visszhangja itt szombatonként is látható, amikor a környező völgyekből érkeznek serpák a vásárra. Alkudoznak, vásárolnak, árulnak, majd rokonokkal, barátokkal, akikkel csak szombatonként van lehetőségük találkozni, leülnek alkoholozni, szerencsejátékozni, sőt néha húst is enni! Hogy őszinte legyek, csak ezekről a szombatokról olvastam, hogy a mozgásunk még az akklimatizációs késések ellenére is megengedte, hogy három napot töltsünk Namchében, de egyik sem esett szombatra. kár persze...

A Namche a tibetiek és serpák fő kereskedelmi útvonalán keletkezett, a Nangpa La-hágón (5860) áthaladva a Himalája főhegységén. Innen északnyugat felé, Gokyo és Cho Oyu felé. Északkeletről a Khumbu-völgyből induló útvonal Namche-hoz csatlakozik. A Nangpa La hágó meglehetősen könnyű a tibetiek, nepáliak és jakok számára, de az elmúlt sok évben bezárták, és katonai övezet. Ami a jelek szerint nem sokat tett a zarándokok és csempészek behatolásának megállítására. Egészen a 2006-os tragédiáig, amikor a kínai határőrök egyszerűen lövöldözni kezdtek a menekültek sorára, megöltek egy 17 éves apácát, és letartóztattak három tucat menekültet, akiknek fele 14 év alatti volt. Mindez azoknak a külföldi hegymászóknak a szeme (video- és fotókamerák) előtt zajlott, akik akkoriban a Cho Oyu alaptáborban tartózkodtak.

De ezek mind kínai ügyek, és semmi közük Namchéhez. Az elvesztett kereskedelmi jelentősége helyett a város turisztikai jelentőségűt kapott. A serpák etetik, szállásolják el és kísérik a turistákat, akikből nagyon-nagyon sok van itt. Namche egyre több szállodával nő fel a dombra. Kétségtelenül megvan a maga atmoszférája: macskaköves utcák, amelyek soha nem láttak autó vagy segédmotoros kerékpár taposását, folyamatosan lépcsőkké, imazászlókká és dobokká változnak, jakpaták csörömpölése, lenyűgöző kilátás nyílik a csúcsokra az ablakokon keresztül és a szűk hasadékokba. a sikátorok közül. A pékségek, dalbat és masala illata étvágygerjesztő és enyhe szédülést okoz az alulról túl gyorsan befutó vendégeknek.

Nemadorcéval Binkarban találkoztunk, beszélgettünk... Ennek eredményeként a fia, Dava lett a portásunk.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a „túracipők” kérdésével kapcsolatos megközelítési különbségeink vannak. A magam számára egyetlen lehetőséget tudnék felhozni a túracipők könnyebbé tételére - ugyanazt a cipőt, de nem fűzve. Ha az ösvény nem volt rendkívül nehéz, a lábam jobban érezte magát.

A Namche Bazár a végtelen kőlépcsők városa. Fel le, le fel. Még a sikátor-teraszok is, amik keresztezik őket, nem, nem, és pár lépcsővel lemennek ide-oda.

A kínálat keresletet teremt. A hozzájuk tartozó szállodák és éttermek mellett számtalan szuvenír- és szabadtéri bolt található. Nem vagyok az ajándéktárgyak szakértője, de nyugodtan vásárolhat itt Moszkva márkájú berendezéseket, a minőség nem jobb, az ára pedig valószínűleg magasabb. Az élelmiszerboltok is kétségbeesetten boldoggá tettek. Itt (és nem Alsó-Luklában) sikerült megtalálnunk egy doboz vagy üveg kóla minimális költségét 150 rúpiában. Itt volt egy hely, ahol soha nem látott istenkáromlás zajlott az eladások terén: kétliteres kóla és sprite torpedók. Az üzletek a választékukkal versenybe lépnek a vásárlókért. A sötétség beköszöntével a város belemerül a végtelen himalájai égboltba, és úgy tűnik, szintén elalszik. Az üzletek mindenesetre zárva tartanak, bár egyes bárokban tarthatnak valamilyen bulit. Mindhárom éjszakánkat Namche-ban úgy töltöttük, hogy a hátsó lábaink nélkül aludtunk el, így nem tudtuk ellenőrizni az éjszakai ünnepségek jelentőségét, és nem is hallottuk őket.

Nepáli stílusú várostérkép

A térképen az szerepel, hogy ez egy kulcsfontosságú kereszteződés a városban. Ami a diagram jobb felső részén található
Egy fehér ló forgalomirányítóként működik.

de ez az elágazás két fontos úton - az Everesthez és a Khumjunghoz

Klasszikus kilátás Namche-ra, lépcsőkre, pizzériára, kocsmára és a hegyekre

A tengerszint feletti magasság itt hivatalosan 3440 méter. Sőt, nyugodtan hozzá lehet adni plusz-mínusz 50-et, de akár mind a 100-at is. Ide főleg gyalog jutnak el az emberek Lukláról és senki nem megy azonnal tovább, mert így fokozatosan akklimatizálódik az ember. Erre minden lehetőség megvan - két jó túra egy napra, hogy sétáljon, és még magában Namchében is körbejárja a kerületet. Ez még egy kicsit szokatlan is, mert eddig a települések beszorultak a szurdokba, és ott nem volt hol sétálni.

Csirke a Himalája hátterében. Annak ellenére, hogy szinte minden menüben benne volt a csirkeleves, még Namchében és a luklai úton sem láttak túl sok csirkét.

A földrengés következményei:
Nepálban először csak itt, a negyedik nap estéjén vettem észre őket

Az imakerekeket a garázsban tárolják, jobb időkig...

Általában bármilyen istenkáromlónak hangzik is, az embernek az az érzése, hogy a földrengés jót tett Namchének. Most új épületek, panziók, sztúpák épülnek. A szemétpatak szép lámpás töltéssé készül, az utakat erősítik, szélesítik. Most, egy évvel később, az egyetlen dolog, ami az elemekre emlékeztet, az a sztúpa...

A szarvasmarhák gyakori látogatói Namche utcáin, valamint a Himalája gerincének mindkét oldalán található hasonló településeken.
A ruhákat csak baldachin alatt lehet szárítani. Az időjárás változékonysága Namche egyik jellemzője. Az eső 5 percen belül is kijön a semmiből, és 10 perc után olyan, mintha meg sem történt volna.

tavaszi emlékeztetők

utunk kezdete „az elkerülő mentén”. Az egész város a lábad alatt van. Jól látható a Namche Gompa (templom) aranytetője, ahová próbáltunk eljutni. Igaz, annak ellenére, hogy innen kiváló a kilátás, valamiért úgy döntöttünk, hogy a templom valahol a kanyarban van. Felmásztunk a kőkáosz legtetejére (ami az európai elhagyatott temető valamiféle analógja volt), majd hosszú ideig áttörtünk onnan a templomba.

Ennek eredményeként Z-alakú mászásokkal, amelyeknek csak a fele látható a fenti képen, belemásztunk a kőkáoszba. Ezzel egy időben egy felhő mászott oda velünk.
Románc. Ismét hétévesnek éreztem magam, először a Krími Szellemvölgyben. Egy másik analóg talán a londoni Highgate temető.

Végül sikerült eligazodni, elhagyni a másik világot és visszatérni a civilizációba. Az első jelek a hulladék elkülönített átvételére alkalmas létesítmények voltak, ahogy az itt népszerű. Az egyetlen szokatlan dolog az építőanyag volt - homokkal töltött műanyag palackok.

Az urnát kalauznak vettük, el tudtunk menni a templomba

A templomot (ez is kolostor?) fal veszi körül, melynek kerülete mentén fülkék imakerekek számára. A buddhisták az óramutató járásával megegyező irányban körbejárnak, meghúzzák a fogantyút, és az orsók ismét az óramutató járásával megegyezően forognak. Valamikor réges-régen olvastam arról az ötletről, hogy a moszkvai metróban az utasok által elforgatott forgókapukon keresztül további villamos energiát állítanak elő. Ott az ötlet ötlet maradt, de nekem úgy tűnik, hogy ha a nepáliak és a tibetiek egy kicsit okosabbak lennének az elektrodinamikában, sokkal reálisabb lenne áramot venni a Himalájában és Tibetben szétszórt számtalan imakeréktől. Eddig csak a vízi imamalmokra gondoltak (ahol a víz az ugyanazokat a dobokat forgató lapátokra esik).

Estére kezdett megnyugodni. Alig két nap alatt már ideges lettem, hogy utunk hátralévő része váltakozva sűrűsödő, majd mindent elnyelő felhősödésben telik majd el.

A következő nap érdekesnek ígérkezett.
És így történt.

Meglepetésemre, a Nemadorche-val folytatott beszélgetés során rájöttem, hogy közvetlenül Namche belsejében (nem kell valahova magasra mászni és órákig sétálni) van egy pont, ahonnan az Everest megfigyelhető. Sőt, május 9-én reggel a derült égbolt indokolta, hogy odaköltözzünk, és csak azután másszuk meg az ösvény kilométereit és több száz méteres akklimatizációt felfelé. Ezt a helyet úgy hívják NP Sagarmatha igazgatósága. 15 percre a városközponttól (5 perc Sherpa). A tetején található, vagyis Namche külvárosában, éppen az amfiteátrum másik oldalán ahhoz a betondzsungelhez képest, ahol tegnap bolyongtunk.

Amint kitisztult az idő, a madarak azonnal csiripelni kezdtek. Helikopterek Luklából (és Katmanduból?) Namchébe vagy tovább (néha Namche-i tankolással). Rengetegen voltak, még nekem, városi vendégnek is, feleslegesnek tűnt. Körös-körül idill, a szél megmozgatja a fák tetejét, szikráznak a gleccserek, imazászlók lengenek. Aztán ott vannak a helikopterek. Még gyakrabban, mint a 368-as mikrobusz csúcsidőben Dogoprudnyban!

Nos, igen, az elsőt és a másodikat őszinte gyerekes érdeklődéssel láttuk. Később idegesíteni kezdtek, mint a legyek. Valahogy meg lehet érteni a mentőhelikoptereket is, amelyek sokszor az egyetlen esélyt adják a nehéz helyzetben lévő hegymászóknak. De itt a légi forgalom 90%-a teher- és turistajáratokból állt. Ez teljes hülyeség! Repülj alulról egyenesen a 3-4 ezres szintre, hogy a kabinból való kiszállás után egy órával megragadd a bányászt.

A Nuptse-fal és mögötte az Everest piramisa. És egy helikopter.

Egy másik repült. Amadablam szegfűszege jól látható

Ezen a helyen a Székhelyen (amelynek jelenlétét soha nem éreztem), egy katonai egységen (az azt körülvevő szögesdrótról jól látható) mellett ingyenes belépésű Múzeum is működik. A kiállítás nagyjából a semmiről szól, az ország pedig egyáltalán nem múzeum, de... Van mit fotózni:

Vörös panda, úgy tűnik, még Nepálban is megtalálható

Itt lenyűgözött a Nagy Himalájai Trekking. Az egész ország bejárható a Himalája fővonulatán. Nyilván nem egy szezonon belül. De mivel most már tudod, hogy a nyarak nem olyan csapadékosak, a tél pedig zord lehet, de a serpák nem hagyják el falvaikat, így két évszak és egy holtszezon kombinálásával kockáztathatsz. Ez a feladat kétségtelenül hasonlítható Forrest Gump Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig tartó futásához. A szórakozás kedvéért megnéztem, hogyan passzol egymáshoz a „Három Passzunk” ezen a Nagy Menetelésen. Ahogy az várható volt - nyugatról Tashé Laptso (technikailag nehéz, kötéllel) a Rolwaling-völgyig, amely 2009 tavaszán nem engedett társaságunknak. a fotók, Amphu Laptso, 5845. A hágó, amely ezen a Nagy Úton keresztezi az Island Peak völgyéből (ahova Kongma la-n keresztül a Khumbu völgyéből, azaz az Everestből lépett be) a nyolcezres Makalu völgyébe. A köteleken és vezetőkön, hócipőkön stb. kívül további táborok szükségesek a Tache Laptso és az Amphu Laptso átkeléséhez. Vagyis a túrázás sátrak és gázégők nélkül nem választható.

Egy kitömött hegymászó ebben a múzeumban

Kint napsütéses időben minden bizonnyal érdekesebb és látványosabb, mint bent. Csak egy ember alkotta kiállítás található – Norgay Tenzing emlékműve a kilátón a Nuptse fal és az Everest hátterében. Itt bántam meg először, hogy nem tudok panorámaképeket készíteni (bár egyszerűnek tűnt). Szóval csak óvatosan kérdeztem és leírtam. milyen csúcsok veszik körül azt az embert, aki itt találja magát körtáncban?

Thamserku - Kusum - Kongde - Papchamo - Getcho - Khumbila (szent) - Tobuche - Everest - Lhotse - Amadablam

Ez a fő körút: Namche - Syangboche - Everest View Hotel - Khumjung - Khunde - Namche. A második szám Thame felé és vissza. Elméletileg 15 nap után kellett volna visszatérnünk onnan, így nem nagyon érdekelt minket a második akklimatizációs pálya.

Ezen a pályán járva:

Amint elkezd felfelé kapaszkodni a Syangboche felé vezető ösvényen, Namche lerepül, és egy kicsit másképp jelenik meg:

látható az iskola épülete és a sportpálya - mellette focipálya. Pontosan ez az a helyzet, amikor a kerítésen átesett labda egyáltalán nem térhet vissza.

a Syangboche-hoz és a szent Khumbila-hegyhez vezető mászás utolsó lépései
A felszállás itt nagyon hosszú és fárasztó.

Repülőtere közvetlenül Namche felett található. Korábban közvetlenül ide lehetett volna repülni, nem pedig Luklába. A hely neve Siyangboche repülőpálya. Jelenleg csak helikopteres fel- és leszállásokat hajtanak végre, de a kifutópálya többé-kevésbé jó állapotban van. Gyanítom, hogy itt ugyanúgy leszállhat egy gép, mint Tenzing és Hillary repülőtér, de talán nem aszfalton, hanem földúton. Ez azonban tilos. Két változat létezik. Először is: maguk a serpák tiltották be. mert a Khumjung szent hegy lejtője és általában az autentikusság elvesztése, a globalizáció és a kommercializáció elhamarkodott, a legjobbak lassan emelkedjenek fel gyalog. Második változat: orvosi (lásd fent). Egyszerűen veszélyes azok számára, akik nem állnak készen az azonnali leszállásra 3800-nál.

Egyébként itt szállnak le az ejtőernyősök, akik 2008 októberében „Ugrás az Everestből” márkanév alatt beugranak egy társaságba. Hiszen nem a tetejéről ugranak, hanem helikopterről (repülőről?). Csak arról van szó, hogy az ugrás során lehetőség van az Everest felé nézni (ha egyáltalán...)

Az ösvény kétszer halad át Syangboche-on. A szalag alján (a képen) és visszafelé - a tetején

Az alján nem tud segíteni, de úgy érzi, mintha egy helikopter közvetlenül rád szállna. Hasonló hely van Seremetyevóban, az 1. és 2. terminál között. Az emberek gyakran megállnak ott, és csak képeket készítenek a repülőgépekről. Leültünk, ettünk egy szendvicset és egy kis vizet, és csak fotóztunk a helikopterekről...

ideális alpesi rétek, bokrok + két szépség: Thamserku és Kusum

ez pedig Amadablam, a szépségek szépsége. Himalájai Matterhorn
a név a serpa nagymamák (Ama) által viselt ékszerekre utal. A dekoráció egy függő gleccser a nagymamán, az oldalsó gerincek pedig üdvözlésben és kézölelési vágyban terülnek el. A Wikipédia azt írja, hogy ez a hegy lett később az Acqua Minerale címke hegye. Nekem úgy tűnik, Vicky hazudik – a Matterhorn végül is ott van. De ahol az Amadablam biztosan létezik, az nepáli rúpiában van. Túránk (Three Pass) végül három oldalról mutatta meg ezt a hegyet. És valahányszor ránéztünk, és rémülten próbáltuk elképzelni, kire akartak felmászni ezek az emberek. És egyáltalán miért van erre szükség? A hegy egyébként mindössze 6814 m.

Kusum Kangri, 6367 méter. Két szinte tökéletes piramissal folytatódik a gerincén (a képen, ahol este kitisztult az idő)

Alena Thamserkuval a háttérben, 6608 m
Hirtelen nagyon érdekeset találtam az orosz hegymászók 2014-es SW arcának első megmászásával kapcsolatban

Az Everest View Hotelből nem csak az Everestet láthatja. Pontosabban a felhősödés miatt nem láttuk az Everestet, ami délre átgördül a gerinceken. De Phorche faluja szépen fészkelődik a Gokyóba vezető szurdok másik szélén.

A szálloda a japán hegymászás úttörőjének emlékére épült. A többi szállodához hasonlóan itt is kötelező a helikopter-leszállóhely. De csak itt vannak speciális nyomáskamrák felszerelve a test fokozatos alkalmazkodására.

Thamserku

Khumjung

Ha Namcse sok szempontból Potemkin falu, akkor Khumjung az igazi. Itt élnek a serpák, állattenyésztenek, burgonyát termesztenek, iskolába járnak stb. Turisták gyakorlatilag nem élnek itt, néha csak sétálnak, mint mi. Ráadásul úgy tűnik, hogy Khumjung és nem Namcse a régió közigazgatási központja, mivel a Khumbu-völgyben magasabban fekvő összes többi falu címe a Khumjung District szavakkal kezdődött.

Hillary sztúpa Khumjung külvárosában, gyönyörű kilátással a távolba a ködbe

Belépünk Khumjungba. Khunde falu messzire látszik

Khumjung körforgalom manisztounokkal, szokatlanul sima és széles utcákkal

kötelező sztúpa minden nepáli faluban

A fő attrakció itt a Khumjung Gompa, egy helyi templom. Szándékosan nem mentünk oda, valami csendes belső sétát akartunk, de ott egyértelműen akció zajlott. Annak ellenére, hogy a falu másik felén volt, harsogtak a trombiták, dobogtak, csilingeltek a harangok, és rajongók egész tömege járkált az óramutató járásával megegyezően a templom körül, imakerekeket forgatva. egy ponton az egész vallásos tömeg elkezdett felmászni a lejtőn, mert valahol van egy másik szentély - egy barlang, amelyben maga Guru Rimpoche élt (itt lehet, hogy tévedek, de valaki határozottan élt ebben a barlangban). Magában a templomban van egy szentély - a jeti koponyájának és kezének egy darabja. Fényképezni tilos, így a fotó nem az enyém:

Kumjung a Sir Edmund Hillary által alapított iskola otthona. Jelenleg mintegy 350 gyerek tanul ott a környező falvakból. A serpaiskolák számára ez elég sok, sőt rekordnak tűnik.

hosszú manikövek a megkerüléshez. Olyan sokáig, hogy ezúttal még lusta is voltam ahhoz, hogy javítsam a karmám

a kövekbe írt feliratok túlnyomó többségét évszázadokkal ezelőtt faragták ki kitartó igazmondók. De ez is előfordul, csak egy filctollal

Khunde

A második falu Khumjung mögött rejtőzik, és egy szakadék választja el tőle, amelyen a földrengés során egyértelműen erős sárfolyam haladt át. Valamiért teljesen üresnek bizonyult. Erős ellentétben Khumjunggal. Nem világos, hová tűnt a teljes lakosság. Dolgoz, tanul? Van egy Gompa (templom), az is teljesen üresnek tűnt. Ez kétségtelenül varázst és misztikumot adott a falunak.

Khunde utcáin

Khunde lakossága után indulunk, és visszamegyünk Namche felé

titokzatos sárgafarkú csőrös bálna a Namche környéki erdőkben

a Khunde-tól Namche-ig vezető ösvény olykor meseszerűnek tűnik, sárga téglából

a térképen Yak Farmként jelölt hely. Azonban semmilyen interakciót nem találtak, még a Yak Cheese-t sem

Villa

Ismét elhaladunk a Syangboche repülőtéren, most már a felső részén. Ezenkívül az út közvetlenül keresztezi a kifutópályát. Az ösvény a turisták, jakok, hordárok, stb. végtelen folyama. Nepál számára ez egy autópályának felel meg. Csak néhány olyan helyet tudok a világon, ahol az UPS is átfedésben van. Út Gibraltárban és vasút Gisborne-ban (Új-Zéland)!


UPU Gisborne

És itt van még egy csodálatos csoda:

Hogyan jelent meg egy mozgólépcső egy olyan területen, ahol nincs út? és mit és hol csinálhat itt? Nyilvánvaló, hogy helikopterek ejtették darabokra, és hordárok hátán hozták ide. Ezután egyetlen egésszé állították össze őket. Még nem használt.

találkozás az ösvényen

és itt ismét Namche, Khunde oldaláról és Syangboche felső részéből jövünk vissza

Namche kilátása Kongdéből:
(ez a másik oldalról van, amit az egész Namche amfiteátruma néz). A fotó nem az enyém - az interneten található

Itt látható egész Namche, a felette lévő repülőtéri kifutópálya, az Everest View Hotel buboréka és a völgy, ahol Khumjung és Khunde falvak találhatók. Nos, ugyanakkor az összes csúcs (beleértve az Everestet is), ahogyan a Namche nézőpontjáról nézzük. Csak egy kicsit minőségibb, és az Everest lenyűgözőbb. Nagyon szerettem volna bekerülni ebbe a Conde-ba. Kongde egyáltalán nem falu, hanem egy hegy, aminek a lejtőjén elfér az azonos nevű szálloda. És itt jön a trekking, amit nem minden útikönyv említ, de a térképen fel van tüntetve. Határozottan rendkívül látványos és rendkívül ritkán lakott. Ezen kívül van egy jó lehetőség egy másik leszállásra Luklába (Namche mellett). Az egyetlen hátrány szerintem az, hogy lehetetlen repülőjegyet vásárolni (a repülőjegypénztárak Namchéban vannak), „holnapután indulva”, ahogy végül az utazás végén tettük.

Íme a leírt útvonal, egy fotó a térképről, amivel sétáltunk... Három napig tart (feltételezzük, hogy ebből 1 pihenésre és megfigyelésre szolgál a Kongde kilátó területén)

Ruhaszárítás Kongde kilátással

Minden kalandunk 2016 májusában

Ablakunkból pedig a serpák fővárosa, a Namche Bazár látszik!

Namche Bazar egy kis falu 3440 m tengerszint feletti magasságban a Himalájában, Katmandutól keletre. Elsősorban arról ismert, hogy a világ legmagasabb csúcsa, az Everest (8848 m) felé vezető úton található. A Namche Bazar-ba Luklából, ahol egy kis helyi repülőtér található, gyalogosan 8-10 óra alatt lehet eljutni. Ez a távolság elvileg egy nap alatt megtehető, de a magasságkülönbség miatt (Lukla 2860 m magasságban fekszik) a túrázók inkább 2 napra nyújtják az utat. Ez elősegíti az akklimatizációt, ami a hegyi betegség megnyilvánulásainak elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges, melynek tünetei teljesen egészséges embereknél is megjelenhetnek. Ugyanezen okból sok útikönyv javasolja, hogy töltsön el egy vagy akár két napot a Namche Bazárban, hogy megszilárdítsa az akklimatizációt. Szélsőséges esetekben a helikopterek felrepülhetnek a Namche Bazárig és egy kicsit feljebb, általában a hegyekben végzett mentési műveletek során.
Április 23-án, lábunkat alig mozgatva, ünnepélyesen bevonultunk a diadalíven át a Namche Bazárba, a serpák fővárosába. A központi utca egy hegyi patak mellett halad el, amelyben a helyi hölgyek ruhát mosnak, a szemben lévő férfiak pedig köveket vágnak. Valószínűleg így volt ez, amikor 80 évvel ezelőtt a nácik bementek ide Shambhala keresésére, és ez lesz még 100 év múlva is)) A kövezett utcákon kanyarogva felmegyünk a vendégházba. Ó, borzalom, és a második emeletre is egy meredek lépcsőn keresztül lehet bejutni! De összességében minden tisztességes és tiszta volt, mint mindig, hála útmutatónknak. A víz csak hideg, és egy meleg zuhany kint helyi pénzbe kerül. Ebédeltünk helyi konyhával, estére megrendeltük a Prima vacsorát és elmentünk sétálni. Itt csak egy utca van, boltok között kanyargós. Elmegyünk, köszönünk, mosolygunk, és hallunk párszor orosz beszédet. Ez egy pár Irkutszkból, már visszatértek a hegyekből. Azt tanácsolják, hogy jól kenjük fel a naptejjel, de ez látszik a leégett arcukról. Andrey aggódott, ez nem tűnt neki elégnek, elment balaklavát venni. Várom a bemutatót, én is megyek vele. A néni 1500 nepáli rubelt kér, Andrej felháborodva dobja a kalapot a pultra: ennyi pénzért hordd magad. Összetöri a kezét, mondván, hogy a szegény serpa, az unokája személyesen hozta Nepál fővárosából, miután átvészelte a nehéz átmenet minden nehézségét. Andrey, csak az unokája bravúrja iránti tiszteletből, felajánlja az összeg felét. Ennek eredményeként 800 rubelben állapodnak meg, és mindenki a győztes levegőjével fejezi be az üzletet. A háttérben az üzlet látható.

Este szokás szerint a szobánkban megyünk beszélgetni. Már megitták a konyakomat, Taras Chivas whiskyt és kolbászt, Oksana pedig energiaszeleteket. Az egész túra során emlékeztünk erre a kolbászra, olyan finomnak tűnt. És a kérdés mindig ugyanaz: miért vagyunk itt olyan városiak és sikeresek, fehérek és pihe-puhák, mit nem feküdhetünk a tengerparton egy pálmafa alatt?))) Reggel 6-kor kelünk, 7 órakor reggelizz és 8-kor menj ki a radiális pályára akklimatizálódni. Azért kelünk ilyen korán, mert ebédidőben rosszra fordul az idő a hegyekben, és felhők gomolyognak. Elhagyjuk a menedéket, vidáman felmegyünk a meredek lépcsőn a hegyre, és ő mindenhol ott van)

A Namche Bazaar felett található a Sagarmatha Nemzeti Park alapja, ahonnan csodálatos kilátás nyílik az Everestre és más hegycsúcsokra. Ott volt egy katonai egység területe is, ami elég szánalmasnak tűnt. Rozsdás drót a kerületben, beomlott kis árkok, néhány homokzsák a kiskapukon, rozoga őrbódé. De a lényeg persze a hegyek, ezért is jöttünk ide 15 000 km-re otthonról. Mindenki azonnal fényképezni kezd.

Csak azt akarom mondani: srácok, nyitott szemmel nézzétek a világot, és ne a kamera lencséjén keresztül!
Prim elvitt minket megnézni a helyi Sherpa múzeumot, ahol érthető, hogy az egész történelmük az Everest első meghódítása előtti és utáni időszakra oszlik, ami után elkezdődött a turisták pénzáradata. A múzeumnak van vendégnaplója, átnéztem a fél albumot - USA, Kanada, Ausztrália, Korea, de oroszok nincsenek. Az autogramokat Tarasnál hagytuk.) Tovább mentünk a dombra, egy meredek dombra, nagyon magasra és nagyon meredekre. A tetején találtak egy repülőteret a teherkukorica munkások számára, vagy inkább egy partizántisztást. A tábornok elsétált onnan, körülötte egy tucat katona, akik a csomagjait cipelték. Elhatároztam, hogy csevegek velünk, de a nyelvem a vállamon volt, és a szememben könyörgött: lőj le! A hágón pedig gyönyörű kép, mint egy golfütőben, sima zöld fű. Megközelítjük a gyönyörű lépcsőket, átsétálunk a hallon, és kimegyünk a teraszra. Igen, a híres japán szuperhotelben, az Everest View-ban vagyunk!!!

A VILÁG LEGMAGASABB HEGYI HOTELJE (a Guinness Rekordok Könyvében szerepel). A japánok építették, 12 szobája van, éjszakánként 200 dollár (a Khumjungból a szállodába vizet hordó serpák még mindig nem értik, hogyan tud valaki ennyi pénzt fizetni egy éjszakázásért).
A fényűző Everest View Hotel a Namchi Bazar (Nepál) felett található - a hegymászók alaptáborához legközelebbi város a Sagarmathara Nemzeti Parkban -, 3880 m tengerszint feletti magasságban.
A HEV minden szobájából jó időben az Everest és még sok más magas és lenyűgöző csúcs látható, köztük az Amadablam (6856 m), amelyet sokak szerint a legszebb csúcsnak tartanak.
Mivel sokan éles hegyi betegséggel élnek ilyen magasságba, a szálloda emellett oxigénellátással és a szobákban megnövekedett nyomással is fel van szerelve.
A Hotel Everest View csak helikopterrel közelíthető meg, és a vendégeknek ajánlott kényelmes cipő viselése, mivel az út a leszállópályától a szállodáig körülbelül 45 percet vesz igénybe.
A háttérben a figyelmes olvasó egy általunk már ismert koreai nőcsoportot lát majd, de inkább nézze meg az Everestet és az Amadablamot)))

Ezután következett egy rövid túra és egy leereszkedés a faluba, ahol a kolostor található, amely arról híres, hogy a Yeti fejbőrének ad otthont. Ez egy olyan mitikus, kétméteres gyapjúval benőtt állat, amelyet a helyiek az állatlopásnak és a házastárs hűtlenségének tulajdonítanak))) Elmentünk, megnéztük, és nem hittük el. Megebédeltünk, és elkezdtünk visszatérni a Namche bazárba, átmentünk egy iskolán, amelyet Hillary alapítványának pénzéből építettek, ott van egy arany mellszobra cowboy-kalapban, és újra elkezdtünk mászni a hegyre, mindenhol ott vannak ((( Széles kőlépcsők haladnak fel valamiféle felfoghatatlan erdőn keresztül A fotó nem közvetíti ezt a földöntúli tájat.

Felmentünk a csúcsra, szokás szerint van egy sztúpa, amit a bal oldalon kell megkerülni és az út a reptéren ér véget. Jönnek felénk a hordárok, deszkákat, fémprofilokat és mindenfélét cipelnek. Oksana ismét megszökött tőlünk, nem fél senkitől, egy éve thai boxot gyakorol.)) A patakok által vezetett földúton megyünk le a Namche Bazárig, amikor az időjárás kezd romlani.

TechnoNIKOL, tartozol nekem a Technoplex extrudálás magaslati reklámjáért)))
A túra után úgy döntöttem, hogy elmegyek a zuhany alá - ez egy deszka szoba, hasonló a mi latrinánkhoz a faluban, szintén távolabb található az utcán. Levette alsónadrágját, megmosakodott, tiszta ruhát vett fel és bement a szobájába. Egy idő után Andrey bejön és megkérdezi, hogy a zuhany alatt felejtettem-e a bugyimat? Kiszaladok, kinyitom a lábammal az ajtót, és ott már mosakodik is a lány, egy idegen, szappanba borítva. Megfordulok és elmegyek, nem volt ideje rám nézni a szemében lévő hab miatt... valószínűleg)))
Este elmegyünk egy étterembe, iszunk forró bort és whiskyt. Holnap továbbmegyünk a Tyangboche 3867m hegyi kolostorba. A napi rutin ismerőssé vált. Reggel 6-kor kelés, 7-kor reggeli, 8-kor indulás, 12 km-t gyalogolunk, 400-500 métert mászunk. De meg kell értened, hogy nem mész felfelé, hanem éppen az ellenkezője. Az egész út az egyik hegycsúcstól a másikig tart, és tovább, először egy emelkedő, majd egy ereszkedés, egy hegyi folyón átívelő függőhídon és ismét egy éles emelkedés a hegyen, és így tovább az egész úton.

Reggeli kijárat. Hatalmas plusz mindazok karmájához, akik ezeket az utakat építették.

A rododendron virág Nepál egyik szimbóluma, és sokak számára az egyik érv amellett, hogy inkább tavasszal menjünk, mint ősszel. A látványt valóban érdemes megnézni
Rhododendron erdő - több ezer ilyen fa, és milyen illata van)))
Valamikor átkeltünk egy hegyi folyón, Prim azt mondta, hogy itt kell megpihennünk a kolostorba való hosszú mászás előtt. A folyón kőkunyhók állnak, amelyekben a víz az imakerekek pengéit forgatja. Teát ittunk és felmentünk a dombra! nagyon hosszú és nehéz volt, az ösvény cikázik, és fel-fel megy. Csak a rododendron virágok szépsége és illata ad pozitív érzelmeket, és nem teszi lehetővé, hogy teljesen megsavanyodjon a fáradtságtól. Minden új kanyar az utolsónak tűnt, minden pillantás az erdőben az út végét jelentette. De az út menthetetlenül felfelé és felfelé vezetett. Amikor teljesen kétségbe voltam esve, és már nem azon töprengtem, mi lesz a következő sarkon, megjelent egy imakerekes kőkapu. Ez a mai út végét jelenti, amit elértünk!

Április 25-e volt. A tervek szerint délben érkeztünk Tyangoboche-ba. Bementünk az étkezőbe, a kalauz hozott nekünk teát, és elkezdtünk átöltözni száraz ruhába. Ez az, ahol mindannyian megrázkódtunk. Mindannyian egymásra néztünk, hátha ez csak a képzeletünk, megvontuk a vállunkat, és folytattuk az átöltözést. De aztán annyira remegett, hogy a lábam megadta magát, és megrepedt a mennyezet. A bár tulajdonosára néztem, nekem úgy tűnt, égnek áll a haja, átugrott a pulton, és elsőként rohant a kijárathoz. A közelben álló törékeny japán nő még gyorsabban rohant, és könyökével hasba lökte a bejáratnál tanácstalanul álló Ivánunkat. Mindenki más egy kupacban rohant az utcára, és már hullottak a kövek a falakról. Elkaptam Oksanát a kirohanáson, és beálltam vele a teherhordó fal ajtajába, hogy ne üssön minket egy kő a kifelé menet. Mindannyiunk számára ez volt az első földrengés életünkben, egyikünk sem élt szeizmikus zónában, és az agyunk nem értette, mi történik és hogyan reagáljunk, csak homályos emlékek voltak az iskolai életórákról. Nem tudom, hogy jól tettem-e vagy sem, de az ösztönöm azt súgta, hogy így csináljam, és élve, karcolás nélkül tértünk haza.

1934 óta ez volt a legerősebb földrengés, amely már akkor elpusztította a helyi kolostort.

A Thyangboche kolostor (vagy más források szerint Thyangboche, Tengpocse) 3867 m tengerszint feletti magasságban található. Láma Gulu alapította 1919-ben a híres tibeti Rongbuk kolostor apátja parancsára. Az 1934-es földrengés elpusztította a kolostort, Gulu láma pedig meghalt. A serpák azonban helyreállították a kolostort, és benne temették el a templomalapító maradványait. 1989-ben a kolostor leégett, és szorgalmas és jámbor serpák újjáépítették. Eltelt 80 év és eljött 2015, és ezen a napon jöttünk el a távoli Versenyből...

A kolostor apátját, a lámát elhozták az ebédlőnkbe, ez az öreg állandóan imádkozott, és a helyiek hittek neki. De még mindig voltak rengések és féltek a helyiek, de a lámák nem futottak a szemünk előtt. Aztán úgy tűnt, minden megnyugodott, és elvitték.

Ez a nap nagyon hosszú volt. Felülről jöttek a turisták és lementek az ösvényről, valaki hisztizett, mindenki mondott valamit, és szörnyű híreket mesélt el több száz halálesetről és az Everest és Katmandu pusztításának mértékéről, az akkoriban számunkra irreális halálesetek száma említettük, folyamatosan repültek a helikopterek. Szegény Prim megpróbált kapcsolatba lépni a családjával, és kiderült, hogy mindenki életben van. A rokonainkat is próbáltuk valahogy közölni, hogy élünk. Andrey üzenetet küldött a feleségének, megköszönve neki, hogy felvette a kapcsolatot a feleségemmel, és sok idegszálát megkímélte. Az első este egyedül voltunk a menhelyen, és megittuk az összes rumot a bárban, ami kíméli az idegeinket. Bármilyen tisztázatlan helyzetben, igyon rumot, uraim))

Éjszaka megint megrázott, de csak néztünk egymásra és folytattuk a beszélgetést.
Másnap reggel láttuk, hogy a szerzetesek lezuhannak - rossz előjel)

Reggelente sok a csúcsokról hazatérő turista érkezett a vendégházba. A rádió szerint ma 13 órakor újabb sokk várható. Előre kimentünk az utcára, álldogáltunk és beszélgettünk, vajon meddig mehet ez így tovább. Pontosan 13:00-kor leszakadt a talaj a lábunk alól és sokan elestek. A közelben álló kolostor felnyögött, a kövek összeomlottak, és egy porfal tört ki. Azt mondani, hogy mindenki megdöbbent, egyszerűen nem mond semmit. Később megjelent egy csoport ugyanilyen koreai nők, akik odafigyeltek, plakátot bontottak ki, hangosan kiabáltak valami banzai-szerűséget, fényképeztek, és szervezetten, villámgyorsan le is estek.

Estére a vendégházunk étkezője megtelt egy teli dobozzal. A sztárok között voltak az első hegymászók, Edmund Hillary és Tenzing Norgay leszármazottai is. Külföldiek fényképezkednek velük, mi valahogy nem értettük meg az érdemeiket, és a pálya szélén maradtunk. Nagyon szórakoztató volt az egész, két moszkvai pár ült velünk az asztalnál, Vénusz atomtudós és egy srác, és nem világos, hogyan került ide Natasa és Szergej? Aztán a szobáinkban, gyönyörű sátrakban aludtunk, de a legtöbben hálózsákban aludtunk az ebédlőben. Éjszaka remegett, de nem annyira és mint általában.

Everest, Sagarmatha, Chomolungma - így hívják a Föld lakói bolygónk legmagasabb hegyét, amely a Himalája örökhava között emelkedik 8848 méter magasra. A Nepál és Tibet határán elhelyezkedő csúcs mindig hegymászók, hegymászók és hétköznapi utazók ezreit vonzza, akik a Solo Khumbu Sherpa-völgy és a Sagarmatha Nemzeti Park legszebb útvonalain szeretnének sétálni.
Évről évre egyre kevesebb olyan hely van a Földön, amelyet nem rontott el a civilizáció, és az Everest régiója a kellemes kivételek közé tartozik. Az Annapurna Massif Trek mellett az Everest Trek az egyik legszebb, legizgalmasabb és legizgalmasabb túra nemcsak Nepálban, hanem az egész világon.
Alig ötven évvel ezelőtt az Everesthez vezető út egy igazán nehéz és ismeretlen útvonal volt a Föld legvégéig. Manapság ezt a lenyűgöző utat több ezer láb taposta, számos térképen részletesen ábrázolták, és ma már szinte bárki bejárhatja, akár egyedül is – az Everest felé vezető úton hét- és hetvenéves gyerekekkel is találkoztam. régi nagypapák. Nem mindegyiknek sikerül magától talpra állnia, de ha betartja az egyszerű biztonsági szabályokat, jelentősen megnő a túlélési esélye.

Szintén nem érdemes ételt vinni magával - nem lesz probléma az étellel az úton. A legkisebb - három házból és egy templomból álló - faluban is nem csak szállást találsz éjszakára, hanem egy kis éttermet is, ahol meglepően jó vacsorát készítenek neked. Nem sok országban jártam, de megkockáztatom, hogy ilyen jó helyi konyhát ritkán találni máshol.
Tehát hagyd otthon a kolbásszal és pitével ellátott táskáidat – szegény Nepál nagylelkűen etet és itat majd. Csak ne felejtsen el elegendő nepáli rúpiát vinni a túrára, amellyel az élet minden öröméért fizetni fog. És bár félúton az Everesthez (nevezetesen Namche faluban) találhat pénzváltót, jobb, ha nem kísértjük a sorsot, és előre felhalmozzuk a rúpiákat Katmanduban. Minél több pénzt vesz fel, annál jobb, de napi 1000 rúpiát is megcélozhat. Étvágyától függően ez a mennyiség többszörösére csökkenthető vagy növelhető. Én például nagyon szeretem a különféle gyümölcsleveket (alma, narancs, stb.), ezért a költségvetésem jelentős része ezekre a levekre ment, amelyek a hegyekben sokkal drágábbak, mint Katmanduban.

Érdemes megjegyezni, hogy a Solo Khumbu régió virágzóbbnak és gazdagabbnak tűnt számomra, mint az Annapurna régió. Úgy tűnik, az Everestre irányuló expedíciók hosszú története jelentősen hozzájárult a helyi lakosok életszínvonalának javításához. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Everest Trek összes ára másfél-kétszer magasabb, mint az Annapurna trek hasonló árai. Ráadásul, ha Annapurnán egy falusi szálloda közönséges szobájának ára már tartalmazza a fűtést és a töltést, valamint a meleg vizet, akkor az Everesten ez nem így van - a szobákban nincs konnektor vagy víz. . Az akkumulátorokat csak pénzért töltheti külön helyiségben, valamint forró vízzel moshat. Ezen túlmenően ezeknek az egyszerű örömöknek az ára nagyon meredek - az áram töltése óránként 150-350 rúpiába kerül, egy vödör forró vízért pedig 150-200 rúpiát kérnek.
Így az Everestre tett kirándulás kétszer annyiba kerül, mint egy hasonló időtartamú túra Annapurna régiójában. Mindezt vegye figyelembe a költségvetés tervezésekor.

Néhány ár a falvakban a túrán: szoba egy normál szállodában: 100-300 rúpia naponta, lassú internet 10-20 rúpia percenként, alma 70-80 rúpia darabonként, palackozott víz 50 rúpia literenként, gyümölcslé 300-500 rúpia literenként, vödör forró víz 250 rúpia, tányér leves/saláta/gombóc/spagetti 150-250 rúpia.

A dédelgetett cél - az Everest - felé vezető úton a fő akadály a magassági betegség lesz, amely valamilyen szinten érinti a túrán sétáló turisták többségét. 5000 méteres magasságban feleannyi oxigén van, mint tengerszinten, de ha az Everestet minél közelebbről szeretné látni, akkor óhatatlanul ötezer méter fölé kell másznia. Amikor akklimatizálódik, az ilyen magasságban való tartózkodás mindennapossá válik számodra, de addig kellemetlen érzések is előfordulhatnak - állandó fejfájás, fokozott pulzusszám, krónikus megfázás, gyengeség, étvágytalanság és hangulathiány, vonakodás bármit megtenni vagy bárhová menni. . Mérsékelt és óvatos felfelé mozgással ezek a jelenségek enyhék, és néhány napon belül szerencsésen megszűnnek. Ellenkező esetben javasoljuk, hogy hagyja abba az emelkedést és menjen le több száz métert.
Évente legfeljebb tíz ember hal meg az Everest régióban, akik nem hallgattak az értelem szavára, és egészségi állapotuk romlása ellenére tovább haladtak. Ne ismételje meg a hibáikat, várja meg, amíg az akklimatizáció befejeződik, utána probléma nélkül továbbléphet. Ha nem tud legalább 16-18 napot szánni az utazásra, akkor jobb, ha nem az Everest felé indul, hanem az Annapurna régióba - ott a természet nem kevésbé (ha nem szebb), az útvonalak pedig könnyebbek és többek. változatos. Az Everest felé vezető túra zordabb és nehezebb, és a sikeres teljesítéshez kívánatos a könnyebb túrák tapasztalata.

Az első Everest expedíciók közvetlenül a Katmandu-völgyből indultak útjukra, több mint kétszáz kilométert tettek meg gyalogosan, hogy elérjék dédelgetett céljukat. Ma ennek az útvonalnak a nagy része megtehető busszal vagy repülővel. Az első esetben busszal kell eljutnia Jiri falujába, amely Katmandutól több mint száz kilométerre keletre található. Utána sétálva 5-6 nap múlva érjük el Lukla falut (2860 m). Általában azok járnak ezen az úton, akiknek sok szabadidejük van és nincs sok pénzük, általában olyan európai diákokról van szó, akik korán megbuktak. A legtöbb utazó inkább időt és energiát takarít meg, és azonnal indul Luklából, és a Katmanduból induló napi járatok egyikén repül oda.

A Lukla felé vezető teljes repülés rövid 35-40 percet vesz igénybe, ezalatt a gép mintegy 140 kilométert repül. Az üveg mögött, mint egy varázslatos filmben, csodálatos képkockák villannak fel - kanyargós útsorok, zöld erdők és dombok között szétszórt hegyi falvak, mezők foltos paplanjai, szikrázó patakok vad szurdokok alján, és hirtelen - felhők és ködök, fenyegetően mindent a láthatárig...
De még ott is, a távolban, minden magasság felett csillognak a havas csúcsok, amelyek közül különösen kiemelkedik a Gauri Shankar-hegy, amelyet egy időben a Himalája legmagasabb csúcsának tartottak. A ritka szépségű világ képét nézve, amely alattad, mintha kaleidoszkópban tárulna fel, egy pillanatra élő istennek fogod érezni magad, aki felülről szemléli teremtését.
Mindez olyan szép, megható és kicsit szomorú, hogy még a gép pilótája is, aki mindezt már sokszor látta, önkéntelenül is elgondolkodott, megfeledkezve a munkájáról, és elvarázsolva ismét majdnem elrepült Lukla mellett.

A luklai leszállás nagyon fontos pillanat lesz az Everesthez vezető utazásod során, bár csak buzgó imákkal tudod befolyásolni a sikert. Maga a falu egy meredek hegy lejtőjén található, ezért a kifutópálya itt nagyon rövid - az egyik oldalon egy szakadékba esik, a másik oldalon pedig egy falnak támaszkodik. Nem számít, milyen magas a nepáli pilóták képzettsége, néha tehetetlenek az emberi technológia tökéletlenségével és nyomorultságával szemben. 1975-ben itt halt meg Edmund Hillary, az Everest első meghódítójának felesége és lánya, aki maga építette ezt a repülőteret. Két héttel érkezésem előtt pedig lezuhant a híres nepáli Buddha Air légitársaság gépe német turistákkal a fedélzetén. Tehát, ha nagyon fél a repüléstől, akkor talán biztonságosabb lesz Luklába sétálni.

Jó idő esetén ötpercenként szállnak le itt a repülők, és ez a látvány a helyiek fő vonzereje, akik már kora reggeltől a legjobb helyeket foglalják el a kifutó körül. Rossz időben a járatok több napot is késhetnek, és ez potenciális veszélyt jelenthet a túráról való visszaút során. Miután leszállt és felvette poggyászát, folytathatja az utat a dédelgetett cél felé.

Bár Lukla tele van szállodákkal, üzletekkel, minden fényes és szokatlan, most nem kell itt ácsorogni, és a kis repteret megkerülve megtehetjük az első lépéseket a Föld legmagasabb csúcsára vezető úton. A Solo Khumbu régió sajátossága, hogy az Everestet két másik magas hegy takarja el - a Nuptse (7879 m) és a Lhotse (8516 m), így ahhoz, hogy a világ legmagasabb csúcsát elég jól lássuk, gyalog kell sétálni. viszonylag nagy távolságra Luklától, és mássza fel a Kala Patthar-hegyet (5545 m) vagy a Gokyo Ri-t (5483 m), amelyek tetejéről jó kilátás nyílik az Everestre.
Ez a pálya formai lényege ezen a területen. E csúcsok mellett sok turista igyekszik eljutni az Everest alaptáborába (5364 m), sőt magát a túrát is leggyakrabban Everest alaptáborának nevezik. Én személy szerint nem jártam az Everest alaptáborában, mert úgy gondolom, hogy ott nincs mit csinálni - onnan maga az Everest nem látszik, és ha nem vagy hegymászó, akkor nehéz elképzelni, hogy mi érdekelhet ott.

A repülőtér kijáratánál valószínűleg helyi serpák veszik körül – hordárok és idegenvezetők, akik segítségüket nyújtják. A serpák a Khumbu-völgy őslakosai, ennek a csodálatosan gyönyörű országnak a mesterei. De szerényen és tisztelettudóan viselkednek, felismerve, hogy ők csak vendégek az istenek ezen lakhelyén. Milyen naivak és egyszerűek hozzánk képest, sokszor sajnálom őket, de mennyivel természetesebb, harmonikusabb az életük. Valószínűleg a serpák is sajnálnak minket, nyugtalan tudatú rabszolgákat. Ahelyett, hogy harcoltak a természettel, elpusztítottak minden élőlényt, csak csendben oldódtak fel benne, megelégedve számtalan gazdagságával. A serpák élete keveset változott az elmúlt évtizedekben – ugyanaz a kis veteményeskertjük művelése, a kis kőházak építése, a jakok és lovak gondozása, valamint a végtelenül fel-alá szállított terhek... A szokásos értelemben vett utak nincsenek. és nem valószínű, hogy belátható időn belül lesz ilyen. Minden út csak jól kitaposott ösvény, amely alig elég ahhoz, hogy két utazó elváljon egymástól.

Itt sem szekerek, sem talicskák nem mennek át, hanem ezer és ezer serpa lába, akiknek a nehéz terhek cipelése a fő feladatuk egész életükben. Kora reggeltől késő estig türelmesen sétálnak az ösvényen - fiatal férfiak, öregek, nők, sőt gyerekek is. És bár a gyerekeknek hivatalosan tilos terhet cipelni, erre senki sem figyel – az élet még a fiatal lányokat is bekötni kényszeríti. Miután övet rögzítettek a homlokukon, vállukra helyeznek egy kosarat vagy táskákat rakományokkal. Abszolút mindent visznek, ami az élethez kell - élelmiszert, ruhát, építőanyagot, edényeket, szerszámokat, háztartási eszközöket, bútorokat, tűzifát, sőt még a házak tetejét borító vaslemezt is.

Természetesen egyetlen Everest-expedíciót sem lehet megtenni serpák segítsége nélkül – különben hogyan lehet tonna rakományt és élelmet szállítani az alaptáborba. A hordárok a hegyvidéken nőttek fel, és nagyon ellenállóak, és képesek a fehér emberek számára túl nehéz terhek szállítására. Sok serpa kíséri az expedíciókat 7-8 ezer méteres magasságig, és néhányan maguk is első osztályú hegymászókká válnak - például az Everest első meghódítója Tenzing Norgay; Apa Sherpa, aki 17 alkalommal hódította meg az Everestet; Baba Chiri Sherpa, aki majdnem 24 órát töltött a csúcson; Pemba Dorji Sherpa, akinek 12 óra 45 perc alatt sikerült feljutnia a csúcsra. Csak a serpák nyerik a hagyományos maratont (42 km), amelyet itt tartanak az „Alaptábor - Namche Bazaar” (a világ legmagasabb maratonja) útvonalon. Így ha túl sok „hasznos holmit” vittél magaddal az úton, nyugodtan rábízhatod valamelyik luklai portásra.
Szinte mindannyian kedves, szegény és kedves emberek, akik sok érdekességet tudnak mesélni szülőföldjükről. Természetesen jól kijössz nélkülük is az úton, de ha megengeded, hogy valaki elkísérjen, biztosan jó barátra lelsz benne.

Miután elhagyta Luklát, a Dudh Koshi folyó hegyi folyójának jobb partján sétál, időnként számos, meredek hegyek lejtőin futó patakon keresztezve keskeny hidakon.
Sem az Everest, sem a többi havas csúcs nem látszik innen – jó esetben pár napon belül megjelennek. 3000-4000 méteres magasságig az összes hegyet sűrű fenyő- és rododendron erdők borítják, melyekben veszélyes himalájai medvék és leopárdok élnek, akik szívesen lakmároznak a jóllakott fehér embereken. Kár lenne egy medvevacsorára kerülni anélkül, hogy látnánk az Everestet, ezért, hogy elkerüljük ezt az irigylésre méltó sorsot, ne felejtsünk el lelkileg imádni minden olyan szentélyt, amely az útjába kerül – legyen az fényesen díszített buddhista kolostor, színes imakerék vagy az Om Mani Padme Hum szent ima szavaival díszített út menti Mani Stone.
Ezek a kövek, valamint a színes zászlók mindenhol láthatók - utak közelében, templomokban, falvak utcáin és még a hegycsúcsokon is. Az ilyen kövek gyakran igazi remekművek, amelyeket helyi kézművesek és kőfaragók készítettek. Előfordul, hogy ezek a kézművesek több méter magas, hatalmas köveket díszítenek faragással, festékkel, de ezek leggyakrabban kis kőlapok, amelyekből kis piramisokat formálnak... Ne felejtsd el, hogy csak az óramutató járásával megegyező irányban kell körbejárni őket - különben megbetegedhetsz, hirtelen meghalni. Ha tudatlanságból vagy szórakozottságból megkerült egy követ vagy sztúpát az óramutató járásával ellentétes irányba, akkor vissza kell mennie, helyesen körbe kell járnia, majd további három büntetőkört kell végrehajtania.

Közben az út halad előre, most rohan lefelé, most mindenkit arra kényszerít, hogy megerőltesse magát a következő meredek emelkedőn. A fákon át egy zöld folyó forrongó vize látható, egymás után kis falvak kőkunyhókkal, mesés vízesésekkel, kövekkel bekerített sárga és zöld mezőkkel, körülöttük nők és gyerekek nyüzsögnek. Ragyogóan süt a nap a nagy kék égen, friss szellő lobogtatja az útszéli templomok élénk, sokszínű lobogóit, és soha nem látott tiszta levegővel tölti meg a ládát... Azok jönnek felé, akik már befejezik túrájukat és visszatérnek Luklába. minket. Fáradtan és kimerülten alig van erejük kimondani a „Namaste”-t, a hagyományos üdvözlőszavakat Nepálban. De még minden előtted van, még mindig tele vagy erővel és illúziókkal, és könnyedén előzöd a csomagjaik súlya alatt meggörnyedt hordárokat.
A hordárokat laza bozontos és szarvas lények segítik, akiknek szelíden nehéz bálákat és zsákokat kell cipelniük. A jak mindent megad az embernek, amije van - hatalmas erőt, meleg gyapjút, gyönyörű szarvokat, ízletes tejet és végül az életét.

Luklától Kala Pattaráig körülbelül 5-7 nap, és az első éjszakát Phakding faluban, vagy kicsit távolabb, Monjoban lehet megtenni. Mivel lassan sétáltam, az első napon csak Phakdingba (2610 m) jutottam el - egy meglehetősen nagy faluba, sok szállodával, vendégházzal, loggiával, a folyó mindkét partján. A Phakding kiválóan alkalmas az első éjszakára a túrán – még a szezon csúcspontján is mindig van itt szabad hely. A faluban van műholdas internet, és egy félórás séta a dombra egy 500 éves ősi buddhista kolostor található.
A Namaste Lodge-ban szálltam meg, ami a falu kellős közepén van, három percre a nagy hídtól. Kis szoba a harmadik emeleten napi 100 rúpiáért. Mint mindig, próbáljon meg olyan szobát választani, amely nem a lépcső mellett van, és nem néz a főutcára. A pályán lévő összes szálloda általános szintje megközelítőleg azonos, és megfelel egy nem túl igényes embernek - egy két vagy három emeletes kőház, sok kis szobával, amelyeket leggyakrabban fa válaszfalak választanak el. Egy-két ágy van a szobában, néha szék vagy kis asztal, de gyakrabban nem. Egy ablak vékony függönnyel és egy halvány villanykörte a falon. Mindezt egy karcsú ajtóra zárják lakattal, amelynek kulcsa tökéletesen illeszkedik a szomszéd ajtóba. Érdemes tehát a legértékesebb holmikat (pénz, útlevél, jegyek, fényképezőgép) mindig magunkkal vinni. Általában a ház földszintjén található egy étterem és a tulajdonosok szobái.

Esténként szinte az összes vendég összegyűlik az étteremben - vacsoráznak, teáznak, melegednek a vaskandallónál, van, aki a kirándulásokról beszél, mások némán olvasnak egy könyvet a sarokban.
Nyolc óra körül, amikor kint már este van, mindenki szétszéled a hűtőkamrájukba, a gazdik bezárják a bejárati ajtókat, kialszanak a lámpák, a kutyák lefekszenek a küszöbre, és a faluban megfagy az élet a következőig. reggel. Azon az októberi estén Phakdingban, vacsora után, túl sokáig sétáltam a faluban, gyönyörködtem a szokatlanul gyönyörű csillagos égboltban – és amikor visszatértem a szállodába, kiderült, hogy az ajtók zárva vannak, és már mindenki alszik. Meg kellett szakítanom a tulajdonosok édes álmát, és kopogtatnom kellett. Aztán egy csendes, hideg éjszakán megcsapott bennem az ihlet, és egy utcai lámpa fényénél elővettem egy tollat, és a szoba falán hagytam üzenetemet az utazók jövő nemzedékei számára.

Két óra séta után Mongeau után megnyílik a híres Larja híd, amelyen mindenki átmegy, aki az Everestre megy. A híd a Dudh Koshi folyó meredek partjain ível át, amely itt akár 70 méter magas, keskeny szurdokot alkot. Ezen a helyen hidat építeni a mi korunkban is nem triviális feladat, és csak sejteni lehet, hogyan csinálták ezt régen a serpák - a kegyes Buddha segítségével.
Két ember alig tud elmenni egymás mellett egy hídon, és ha megrakott jakot látsz feléd jönni, ne reménykedj abban, hogy sikeresen eltéveszted - a makacs jak nem enged utat neked - egyszerűen átlök a korláton és az emberiség soha nem fog tudni a szépségutazásodról.

Még ha biztonságosan át is ment a hídon, még korai győzelmi dalt énekelni - közvetlenül a híd után kezdődik az egyik legnehezebb szakasz az egész pályán - a legbrutálisabb, két-három-négy-öt órás ( kihúzni a felesleges) felfelé mászást, aminek nincs vége és a szélei. Végtelen kígyóként húzódik az ösvény a sziklán, majd eltéved a fenyőerdőben, majd ismét előbújik a tűző napon.
Itt mindenki megbánja, hogy nem vitt magával helyi portást az útra. Engem személy szerint különösen idegesített a fényképezőgép-állvány, amelyet úgy döntöttem, hogy magammal viszek. Ebből kifolyólag a négy hét utazás alatt csak párszor volt rá szükségem, de a vállamra nehezedő haszontalan súlyával folyamatosan emlékeztetett magára. Eleinte oda akartam adni valakinek (a szomszéd falu előtt), de valamiért mindenki visszautasította, még az is, akinek egyáltalán nem volt állványa. Többször el akartam dobni, de felébredt, veleszületett kapzsiságom továbbra is megakadályozott ebben. Meghalok, de megszabadítom.
Végül több órányi fárasztó emelkedő után, amikor az út már végtelen mozgásnak tűnik valamiféle elvarázsolt körben, hirtelen kék, zöld és piros tetők bukkannak fel a fenyővadon, és megkönnyebbülten léphet be egy nagy faluba, a fővárosba. Sherpland, a nyüzsgés és civilizáció szigete a csendes Himalája között. Most már boldogan örülhetsz.

A Namche Bazaar a Solo Khumbu régió leghíresebb faluja, tele számtalan szállodával, üzlettel és étteremmel. A legtöbb turista megáll itt pár napra, hogy megpihenjen és felkészüljön a további útra. A szállodák és üzletek mellett nepáli bankok képviseletei, pénzváltók, saját erőmű, posta, iskolák, helyi légitársaságok irodái, számos internetkávézó, könyvtár, rendőrőrs és katonai bázis található. nepáli hadsereg. Reggeli kocogásukon gyakran lehet látni gépfegyverrel felfegyverzett katonákat. Szombatonként a helyi piac ad otthont a bazárnak, amely a környék minden részéről vonzza a kereskedőket. De a szombati piac nélkül is sok mindent lehet itt vásárolni a szabadtéri utcai boltokban. Lehetséges, de nem szükséges (kitalálhatod, miért).

A Namche Bazár mintegy 3500 méteres magasságban, egy tölcsér alakban ívelt domb lejtőjén található, ezért kívülről az egész falu egy nagy amfiteátrumra emlékeztet. Az amfiteátrum felett van egy helyi repülőtér (Shyangboche repülőpálya), amelyet azonban nem használnak turisták szállítására - a helyi lakosok kérésére minden turista csak Luklába repül, hogy ne fossza meg a falut a Lukla-i bevételtől. -Namche szakasz. Mivel a 3500 méteres tengerszint feletti magasság már meglehetősen magas, a legtöbb turista két-három éjszakát tölt Namchében akklimatizációs céllal. A túlélők folytatják útjukat felfelé, a többieket pedig helikopterrel visszaküldik Katmanduba.

Namche szállodáinak választéka nagyon nagy - az olcsó szobáktól 100 rúpiás éjszakánként a kényelmes szobákig 15-20 dollárért, ami Nepál számára nagyon magas ár. Ezért a pénzért nemcsak tiszteletet kap mások szemében, több helyet és bútort a szobában, hanem éjjel-nappal meleg vizet, valamint fűtést és töltési áramot. A közönséges szobákban csak világítási villany van, meleg vizet pedig térítés ellenében lehet kapni (250 rúpia egy vödör melegvízért).
Egy rövid séta után Namche kőutcáin, a Khumbu Lodge szálloda hatalmas épületét pillantottam meg, és úgy döntöttem, hogy ott keresek menedéket. A Khumbu Lodge nagyon nagy és népszerű szállodának bizonyult, nagy étteremmel és sok szobával, amelyek minden ízlésnek megfelelnek. Egy kis szobát választottam a harmadik emeleten éjszakánként 200 rúpiáért. Igyekezzen olyan szobát választani, amelynek ablakai a napos oldalra néznek, akkor nappal jól felmelegszik a szoba, és éjszaka kellemesebben fog aludni - október-november éjszaka Namchében akár nulla alá is süllyedhet a levegő hőmérséklete. Mint kiderült, Richard Nixon amerikai elnök 1985-ben a szomszédomban szállt meg, amire most a folyosó falán elhelyezett emléktábla emlékeztet.
A Khumbu Lodge harmadik emeletén van egy nagy étterem, amely nappal üres, esténként viszont teljesen megtelt. Mint mindig, az ízletes nepáli konyha feltölti az erőt a fárasztó hősi emelkedők után. Az étteremben állandóan egy Ramesh nevű fiatalember szolgált ki, aki mesélt nehéz életéről – Katmanduból származik, ahol felesége és két gyermeke él.
Az év nagy részét otthonától távol, Namchében tölti, napi 18 órát dolgozik ebben az étteremben, szabadnapok nélkül. Munkájáért havi 4000 rúpiát kap, ami hozzávetőlegesen 2000 rubelt jelent. Télen-nyáron, a főszezon végén egy rövid időre visszatér Katmanduba, tavasszal és ősszel pedig ismét Namchébe érkezik.

Mint már említettük, érdemes egy-két napot eltölteni a Namche Bazárban, és a legjobb, ha ezt az időt sétálással töltjük a gyönyörű környezetben. Célszerű legalább háromszáz méterrel a falu fölé mászni, és éjszakára lemenni - ez elősegíti az akklimatizációt. Két környező falu, Mong La és Khumjung tökéletes az ilyen sétákhoz. Megtekinthetők egy nap alatt, vagy külön-külön két nap alatt. A sétákat és túrákat mindig kora reggel kezdje, mivel az ég a nap első felében a legtisztább és legtisztább – mindent látni fog, amit látni lehet. Ebéd után általában mindent köd és felhő borít, ami sokszor még az utat is beborítja láb alól, a hegyekről nem is beszélve.

Mong La közel 4000 méteres tengerszint feletti magasságban található, és körülbelül három órát vesz igénybe az út Namchéból. Nem messze Namchétől először láthatja az Everestet, amely a Nuptse-hegység mögül kukucskál ki. Valójában Mong La nem is egy falu, hanem csak néhány loggia egy kis buddhista sztúpával, a Gokyo-tavak felé vezető úton. Itt született a nagy láma Szangva Dordzse – úgy tartják, hogy ő dobta a tibeti buddhizmus magvait a Solo Khumbu völgy termékeny talajába.
A Mong La-ból gyönyörű kilátás nyílik a híres Ama Dablam csúcsra, a Tengboche kolostorra, a Taboche csúcsra és a lábánál fekvő Fortse falura. Miután élvezte ezt a csodálatos képet, visszamehet Namchébe, de jobb, ha jobbra fordul visszafelé Kumjung faluba, amely közvetlenül Namche felett található, a Kumbi Yul La szent hegy lábánál.

Sok híres hegymászó született Kumjungban, és manapság sok falusi vesz részt az Everest expedícióin. Kumjung gyönyörű, egyforma, zöldtetős házakkal köszönti az utazót – akaratlanul is Németország jut eszébe az ugyanilyen takaros, piros tetejű házaival. Namcséhez hasonlóan Khumjungban is számos szálloda, étterem, internet, telefon és egyéb civilizációs kényelem található. Ezért azok, akik szeretik a békét és a csendet, és szeretnék közelebbről is látni a serpák hagyományos életét, itt maradnak, és ne a zajos és nyüzsgő Namchében. Ha újra ezeken a helyeken találom magam, megállok éjszakára Khumjungban - nagyon kevés turista van itt, van hova sétálni és mit nézni.

A helyi Khumjung Gompa kolostor egy jeti műtárgyként ismert ereklyének ad otthont - a Nagyláb fejbőrét és kezét. A legenda szerint 1962 hideg telén a szomszédos kolostor szerzetesei a hidegtől és az éhségtől megfagyva láttak egy hóembert (itt a jeti nevet) leereszkedni a hegyekből a kolostorba. Nyilvánvalóan az éhség érzése győzött a félelem felett, és közös erőfeszítések eredményeként a Nagyláb a kolostor konyhájára került. Azóta csak a jeti fejbőrét és kezét őrizték meg, amit térítés ellenében elkezdtek mutatni az utazóknak. Az ereklyét később a Kumjunga kolostorba szállították, ahol a mai napig megmaradt.
Khumjungból a Namche Bazárba egy külön úton lehet lemenni, amely közvetlenül a természetes amfiteátrum széléhez visz.

Akárcsak Luklában, itt is korán sötétedik. Szállodák és üzletek bezárnak, félhomályok gyúlnak, az utcák kiürülnek, és mindenki visszavonul a szobájába. Este kilenc után már végképp nincs itt semmi keresnivaló, a fáradt utazók oldalra mennek. Vannak, akik kis laptopot visznek magukkal az útra, hogy a vakáció alatt is folytathassák a pasziánsz kemény edzését.
De ahogy már említettem, a szállodák túlnyomó többségében csak világításra van lehetőség, fűtésre, csavarásra és töltésre viszont nem. Ezért itt szinte lehetetlen laptopot használni. Még egy könyvet is nehéz elolvasni, mivel a világítási áram nagyon gyengén világít - a globális válság arra kényszeríti a serpákat, hogy mindenen spóroljanak. Tehát akárhogy is nézzük, mindenkinek este kilenckor kell lefeküdnie. Éjszaka sokkal hidegebb lesz itt, mint Luklában, ezért ne habozzon kérni a szállodától egy második takarót, ha az nem tűnik elegendőnek az Ön számára - a takarók itt vékonyak és kicsik, mintha gyerekeknek lennének.
Egy hideg holdfényes éjszakán újra megütött az ihlet, és a szoba falára írtam egy újabb üzenetet a leendő utazóknak (három nyelven - orosz, angol, baskír).

Egy-két napos vándorlás után Namche külvárosában továbbhaladhat az Everest felé. Útközben a következő állomás a Tengboche kolostor lesz, melynek vörös falait már messziről lehetett látni a Mong La-ba vezető séta során.
A Namche Bazártól Tengboche-ig vezető út körülbelül öt órát vesz igénybe, és két részből áll - könnyű és nehéz. Először az út lefelé halad, egy viharos és zajos folyóhoz ereszkedik, majd egy hídon áthaladva több mint hatszáz méter magasra rohan fel.
Nehézségét tekintve ez a mászás a Namche Bazárhoz hasonló mászáshoz hasonlítható. Újra kezdődik a végtelen vándorlás az erdőben, ezer körrel és kanyarral fák, kövek, megrakott jakok és poroszlopok között. De ezen a világon minden véget ér – és a Tengboche-ba való mászás is véget ér.

A tengbocsei buddhista kolostor (Tengboche, Thyangboche) 3860 méteres magasságban, egy fenyőfákkal, rododendronokkal és esetenként nagy himalájai nyírfákkal borított domb szélén található. A kolostor építésének helyét nagyon jól választották ki - az előtte lévő gyepről csodálatos kilátás nyílik az Ama Dablam, Lhotse, Everest, Nuptse és Taboche hegyekre. Az elképesztően szép kép arra késztet mindenkit, hogy akaratlanul is itt maradjon legalább egy napig.

A buddhizmus először körülbelül 400 évvel ezelőtt lépett be a Khumbu-völgybe a tibeti láma, Szangva Dordzse hatására. Megalapította a legrégebbi kolostort Khumbuban, Pangboche faluban, sok más szentélyt, és megjósolta egy kolostor létrejöttét Tengboche-ban.
A leendő kolostor első épületeit fából emelték 1916-1918-ban Gulu láma vezetésével. 1934-ben egy földrengés következtében a kolostort a Rongbuk kolostor szerzetesei félig lerombolták és újjáépítették. 1989-ben a kolostort világítással és fűtéssel látták el, de ennek szakszerűtlen kezelése miatt a kolostor leégett. Láma Tengbocse Rinpocse vezetésével újra felépült, ezúttal kőből. A falfestményeket a híres tibeti művész, Tarke La készítette. A sokszínű, élénken festett kolostor most vidám gyermekjátéknak tűnik a zord, néma hegyek hátterében. 1993-ban a felújított kolostort újra megnyitották és felszentelték.

A kolostorban állandóan több tucat szerzetes él, akik közül néhányan elég jól értenek oroszul. A Tengboche ma a Khumbu legmagasabb kolostora, és a leghíresebb arról, hogy évente emberek ezrei haladnak el mellette az Everest felé vezető úton (és kicsit kevesebben visszafelé).

Gorak Shep közelében található a Kala Patthar-hegy, melynek tetejéről jó kilátás nyílik az Everestre. Oda érdemes felmenni. Ehhez nem kell Gorak Shepben tölteni az éjszakát, fel lehet mászni Lobuche-ból is. Vannak, akik még sötétben indulnak mászni, remélve, hogy látják a napfelkeltét az Everest felett a tetején. Szerintem erre nincs is igazán szükség - amiatt, hogy a nap szinte az Everest mögött kel fel, a hajnal kifejezéstelennek és érdektelennek bizonyul. Sokkal jobb a Kala Patthar megmászása délig, amikor az egész Everest, Nuptse és Lhotse ragyogó napsütésben lesz megvilágítva.

E nagy hegyek tövében folyik a híres Khumbu-gleccser. A szezon csúcspontján naponta akár 300 ember mászik fel Kala Pattharba. Ezt a pillanatot tekinthetjük az egész utazás csúcspontjának, amely után nyugodt lelkiismerettel szállhatunk le és sétálhatunk vissza a már ismerős falvakon - fáradtan, boldogan és kicsit szomorúan. Talán soha többé nem tér vissza ide.

A Kala Patthar túrán kívül van egy másik alternatív útvonal is a környéken - a Gokyo Lakes Trek. Két okból is figyelemre méltó - egyrészt az Everest is jól látható onnan, másrészt útközben meglátogathatja a híres "Gokyo-tavakat".
A Gokyo tavakhoz vezető út nem messze Khumjungtól indul, így ezekből a falvakból is el lehet jutni a tavakhoz. Ha Kala Pattarából tér vissza, akkor Pangboche faluból fordulhat a tavakhoz - külön ösvény vezet Fortse faluba, ahonnan könnyen megközelíthető a Gokyoba vezető út. Van egy harmadik útvonal, amely Kala Pattara felől érkezők számára alkalmas - közvetlenül Dugla faluból a Cho La hágón (5330 m) keresztül. Ez egy gyorsabb út a tavakhoz, de kevéssé ismert természete miatt csak helyi idegenvezetővel érdemes végigmenni rajta.

A tavakhoz vezető utamat a Namche Bazárból indultam, ahová az első túra után ereszkedtem le. Két napos rendszeres sétával vagy három nap lassú gyaloglással elsétálhat Namchéből Gokyóba. Az ösvény első része egybeesik a Tengboche felé vezető úttal, de azután az ösvény élesen felfelé halad, elérve Mong La falut, amit már a történet első felében említettem.
Itt ismét gyönyörködhet a gyönyörű Ama Dablam és a festői Fortse faluban a Taboche-csúcs lábánál. Ha lassan sétál, itt töltheti első éjszakáját.
Közvetlenül Mong La után az út gyorsan leereszkedik, és hamarosan eléri a folyó partját. A folyó közelében van egy kis falu, Phortse Tenga, amely egy házból áll. Mivel itt nem túl festői a környék, jobb, ha nem ácsorogunk itt, és továbbmegyünk Dole vagy Lafarma falvakba. A hozzájuk vezető keskeny ösvény többnyire a rododendronerdőn keresztül vezet, időnként nyílt pázsitba és erdőszélekbe torkollik. Valahol jobbra lent, a fák között, látszik a folyó.

A bal oldalon többször találkozik gyönyörű vízesésekkel. Sokkal kevesebben járnak a Gokyo-tavakhoz, mint a Kala Pattharhoz, és sok kilométeren át nem találkoztam senkivel az úton. Csak a késő délutáni órákban értek utol több helyi fiút, akik jakkal szállították a rakományt Gokyóba. Az első éjszakát Lafarma faluban (Lhafarma, 4330 m) töltöttem, amit a térképeken Lhabarmaként jelölnek.
A falu kicsi – csak egy ház van, Ngawang Chongpa Sherpa uralja két fiatal lányával. Megint én voltam az egyetlen vendég, 180 rúpiáért béreltem egy szobát. Itt található egy kis étterem is, melynek falait a tulajdonos életéből származó „katonai dicsőség” töredékei díszítik. Ngawang Chongpa egy hegymászó, aki kétszer is meghódította a nyolcezres Cho Oyu-t (8153), most pedig házának falait mászásairól készült fényképek és az elért eredményeiért kapott díszoklevelek díszítik. Amíg a legidősebb lány vacsorát készített nekem, a kisebbik nővér, mindenfelé kilógó vicces copfokkal, angol betűket tanult az apjával. Félpercenként rám nézett, szélesen mosolygott egyetlen fogával.

Eljött az alkonyat, besötétedett és véget értek az órák.
A felhők egy időre kitisztultak, és az udvarról csodálatos kilátás nyílt a nap utolsó sugaraiban megcsillanó Thamserku-csúcsra. Egy csodálatos gyertyafényes vacsora után lefeküdtem, nem felejtettem el egy újabb üzenetet hagyni a falon - egy fiatal, ismeretlen törzsnek... Másnap reggel a kislány lement Kumjungba, ahol édesanyja él, és ahol ott van. egy iskola, ahol tanulnia kell. És én, miután összeszedtem a cuccaimat, továbbmentem.

Néhány órával később épségben elértem Gokyo falut, az utolsót ezen az úton. Nem sokkal a falu előtt, az ösvény bal oldalán tavak kezdenek megjelenni. Először is az első, nagyon kicsi, amit talán észre sem vesz. Aztán a második, nagyobb, végül a harmadik, legnagyobb. Hideg vizeik tiszta, türkiz színe annyira különbözik orosz tavainktól. Az utolsó tó partján található Gokyo falu (4790 m). Itt van egy tucat loggia, és várakozásaimmal ellentétben nem volt bennük üres ülőhely. Több kör után a faluban szerencsére sikerült találnom egy szabad szobát, amelyben az egyetlen éjszakámat töltöttem Gokyóban.

Erről a faluról nem volt a legjobb az összbenyomás - nem csak, hogy alig engedtek be éjszakára, de az étel sem volt olyan finom, mint más falvakban, és a kutyák túl idegesítően ugatnak, a helyiek pedig nem olyan udvariasak és vendégszerető, mint korábban. Úgy érzi, számukra Gokyo nem az otthonuk, hanem csak egy munkahely, ahová más falvakból érkeznek.

A falu közelében folyik a hatalmas Ngozumpa-gleccser, amely a falu mögötti lejtőn felmászva látható. A látvány lenyűgöző és ijesztő egyszerre - egy széles hó, jég és homok folyó, amely lassan folyik le. A gleccser meredek partjáról néha sziklák és sziklák hullanak le, és zúgva zuhannak le. A folyamatosan mozgó tömeg fokozatosan egyre több földdarabot szív magába. Nem lennék meglepve, ha öt-tíz év múlva a gleccser elnyeli magát a falut, és vele együtt a tavakat. Tehát ne halogasd az utazást – a Gokyo-tavak természeti jelenségének már nincs sok hátra.
és virágmosolyok.

Visszatérve Luklába, feltétlenül meg kell találnia a légitársaság irodáját, és kifejeznie kell a vágyát, hogy holnap visszatérjen Katmanduba. Ellenkező esetben nincs garancia arra, hogy képes lesz repülni. A légitársaságok irodái jellemzően 14 és 17 óra között tartanak nyitva, ezért célszerű ez idő előtt visszatérni Luklába. Ne kockáztassa azt sem, hogy az utolsó napra elhalassza Katmanduba tartó járatát. A hegyekben kiszámíthatatlan az időjárás, nem ritka, hogy turisták százai vagy ezrei ragadnak el Luklában a rossz idő miatt. Ezután a nepáli utazás a végtelenségig tarthat.

Összefoglalva az Everesthez vezető utat, a következőket jegyezhetjük meg. Az utazás előtt hallottam, hogy az Everest régió nem olyan szép, mint az Annapurna régió, de ezek a félelmek nem igazolódtak be - a Khumbu-völgyben végzett túrák nem voltak kevesebbek, és bizonyos szempontból szebbek, mint az Annapurna-túrák. Ama Dablam szépsége önmagában megéri az utazást.
De ezek az útvonalak nehezebben teljesíthetők, és egyesek számára túl nehézkesek lehetnek. Ezért az első nepáli utazáshoz jobb, ha Pokhara és Annapurna felé megy. Mindenesetre Nepál továbbra is tartja a pálmát az érintetlen természet és a független utazás szerelmeseinek. Hol találhatja még meg a grandiózus természet és az alacsony szállásárak egyedülálló kombinációját? Nem meglepő, hogy egyesek hónapokig nem jutnak ki onnan. Ha nem nyel el az idő folyója, többször is ellátogatok a Föld eme gyönyörű szegletébe - elvégre az Everest és az Annapurna mellett még sok érdekes útvonal van Nepálban. Új utazásokat szentelnek nekik. És a mai történetünk véget ért.

Folytatom az Everest felé vezető úton történt események elmesélését.

Miután kiszálltunk és biztonságosan megkaptuk a csomagjainkat, felmentünk Dawa szállására. De Dawa nem volt ott – Katmanduba repült. Találkoztunk a lányával - Miss Pasang. Kedves, alacsony szemüveges lány, normális ember benyomását keltette, akivel minden problémánkat meg tudtuk oldani. Elmondtuk neki, hogy szükségünk van két hordárra, és szeretnénk a felesleges holmiinkat és a jegyeinket visszaadni Katmanduba, hogy őrizzék. A jegyeket egy nappal korábban kell regisztrálni a repülőtéren, hogy másnap felkerüljenek a Luklából indulók listájára. Kedvesen vállalta, hogy segít nekünk. Elvettük a mobiltelefonját, és megbeszéltük, hogy előre felhívjuk.
Sokáig felhívott valakit telefonon, és olyan srácokat keresett, akik cipelnék a hátizsákunkat. Ilyenkor a gyomrunk harsányan énekelt – DIN! És rendeltünk levest, tibeti kenyeret és masala teát. Míg rágtunk, Pasang jött a hírekkel, talált kettőnket, de 1400 rúpiát akartak naponta – ez nagyon drága, elkezdtek alkudozni, és mindegyikért napi 1100 rúpiában állapodtak meg. Öt nap előleget adtak nekünk, ekkor érkeztek leendő hordáraink: Milo egy ötven év körüli foghíjas férfi, láthatóan az élet megviselte, és sikerült elveszítenie a metszőfogait és az agyarait. Csendes, békés szamár benyomását keltette. A második egy fiatal srác, akinek nem emlékszem a nevére, mert még aznap este elhagyott minket valami fontosabb saját vállalkozás miatt.

Ebéd elfogyott, hordárok bérelhetők, indulhatunk is!
A gép késése miatt csak délután egy órakor indultunk, ezért úgy döntöttünk, hogy Phagdingba megyünk (de ha hirtelen pár óra alatt megtesszük a Lukla-Phagding távolságot, akkor nyugodtan mehetünk a tervezett Monjohoz...)
Az ösvény szinte mindig hegyi falvakon, szurdokokon át vezetett hidakon,

a kolostorok mellett

és vendégházak, omladozó fészerek és aranyos mézeskalács házak mellett.

A folyó zúgott valahol a szurdok alján, a hegyek fölött állandóan lógott a pára, kellemes volt sétálni, meleg nem.

Három és fél óra múlva elértük Phagdingot, a nap már lemenőben volt. Egyértelmű, hogy ma nem jutunk el Monjoba. Egy páholyban szállunk meg, amelyet Pasang ajánlott nekünk. Úgy tűnik, hogy ott a tulajdonos – rokona, egy uralkodó serpa szintén szemüveges. Egy kis emberke, talán a férje, ott nyüzsög mellette. De a nők uralkodnak itt, ő azért van, hogy segítsen, a fő, bárhová küldik.
Három fős szobát kaptunk a vendégház harmadik emeletén, kilátással a hegyekre és a felhőkkel borított szurdokra. Talán holnap reggel minden tisztázódik.

Menjünk az ebédlőbe vacsorázni. Tolik úgy döntött, hogy kipróbálja a rántott csirkét mo:mo. Tanya és én sült rizst és burgonyát ettünk zöldségekkel.
Minden ízetlennek bizonyult. Vagy nem próbálták, vagy nem tudják, hogyan…
Kicsit később, mosakodás után Tolik közli velünk a hírt: jót és rosszat. Rosszul kezdtük - fiatal portásunk távozik tőlünk - biznisz, biznisz... Kissé megdöbbentünk. Aztán jött a jó hír - a phagdingi vendégház háziasszonya az eltávozott portás helyett a kisfiát adja - Pasannak hívják - beszél egy kicsit angolul és szívesen hordja a cuccainkat. Azonnal kiengedtek minket.
Amint besötétedett lefeküdtünk, hűvös lett. Forró zuhanyt kínáltak nekünk, de úgy döntöttünk, hogy még nem volt időnk annyira bepiszkolódni, hogy azonnal zuhanyozni fogunk.

március 22. Reggel.
A reggel meglepetésekkel kezdődött, vagy inkább az éjszaka tele volt velük, csak Tanya és én aludtunk, és a meglepetések Tolikot gyötörték. Mo:mo-ja emészthetetlen ételcsomóvá változott, és egész éjjel hányt. Használta a gondolat erejét, azt képzelte, hogy a lekvár nem a gyomorban, hanem a folyóban van, és nem mo:mo-ból, hanem rönkökből. És ő, szegény, édes álom helyett farönköket gereblyézett. Takarítás... Reggel hasmenés kezdődött... Nem reggelizett, teát ivott, elkészült és elment Namchébe.
Attól féltem, hogy a bányász kínozni kezdte, de a magasság egyáltalán nem volt alkalmas erre. A mo:mos valószínűleg elavult volt. És általában egyáltalán nem szerettük az etetést ebben a vendégházban.
Szipogtam tovább, de a torkom abbahagyta a fájdalmat az út kipréselte belőlem a betegség egy részét.

A reggel napos és felhőtlen volt. A színek világosabbak lettek, a nap segített vidámabbá tenni utazásunkat.

Két óra múlva Monjoba értünk. Egy ellenőrző pont várt ránk. Tudomásul vettük az engedélyeinket, ültünk egy kicsit, megvártuk, amíg mindenki kimegy a WC-re, és továbbmentünk.
A Sagarmatha Nemzeti Park kapuja.

Az ösvény közelebb ereszkedett a folyóhoz. Ma 600 métert kell megmásznunk a Namche Bazárig.
Szomorú Tolikra nézni, de jól tartja magát. Egész nap rosszul volt, de még mindig előrébb volt, sikerült videózni és fényképezni. Ráadásul naplót vezetett a Facebookon, és szórakoztatta az embereket az interneten.
Elértük a hidat, utána kezdődik a meredek emelkedő Namche felé.

Erős szél támadt, ami felemelte a port az ösvényről, plusz az állandóan fel-alá rohanó tehén- és öszvérkaravánok is zavartak minket. Fárasztó egy ilyen társaságban feljebb lépni.
Trekkerek jönnek le felénk. Az ő nézeteik teljesen eltérnek a miénktől, ők már mindent láttak, sok mindent átéltek már és mindenki megértett valamit magának...
Rájuk néztem és egy kicsit féltékeny voltam. És valószínűleg nekem valók, mert számomra minden csak most kezdődik. Még nem éltem át az első örömöt, amikor egy ösvényen sétálsz, egy szikla mögé kanyarodsz és egy őrült látvány tárul eléd, ahonnan csak ülni akarsz egy kavicsra, ülni, és ragaszkodni, bottal, bottal...
Oké, akkor felkúszunk Namche-ba. Az ajkakon porral kevert chapstick, az arcon hasonló fényvédő káosz és ugyanaz a por.

10 méterenként megállunk leülni. Elértük azt a helyet, ahol az Everest első kilátása nyílik. Az Everest olyan messze van, és nem jól látható, hogy az első kilátás egyáltalán nem lenyűgöző. A kilátón nénik ülnek, almát és mandarint árulnak. Egy mandarin 1 dollárba kerül, egy alma = 5 dollár. Teljesen őrültek vagytok, nénik! Katmanduban dollárért lehet venni egy kiló mandarint.
De nagyon szeretnék mandarint. Egyszerre egy dolgot vásárolunk, hogy könnyebb legyen. Tolik továbbra is éhezik, láthatóan még tűzifa maradványok kóborolnak benne: szúnyogok.

Így lassan, három óra alatt megtettünk egy 600 méteres emelkedőt, és megérkeztünk Namchébe. Ott ismét bejelentkeztünk az ellenőrzőpontra. Elmentünk keresni egy szállást, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Kongde Ri-re, a Namche Bazárral szemben.

A portásaink megpróbáltak minket a következő rokonaik szállására csalogatni, de mi egyáltalán nem akartuk, először is - az ő szállásuk Namche teljesen másik oldalán volt, és onnan Thamserkura volt a kilátás, és ő nem nagyon. Namche-ból, másodszor mi tegnap Már vacsoráztunk mo-val: szúnyogok a rokonainknál...
A falu kellős közepén láttam egy nagy kunyhót, és azt mondtam: Oda kéne mennünk! A hordárok felsóhajtottak, és utánunk osontak. Az általam választott páholynak volt egy kellemes terasza, ahonnan az általam kívánt oldalra nézett, és egy napfényes szoba saját WC-vel és mosdóval. Az ebédlőben elektromos fűtés volt. És a szobánkban volt konnektor. Mindez nagyon tetszetős volt, mert két éjszakát ott kellett aludnunk.
Miután letelepedtem, elvettem a zuhany kulcsát, és elmentem vizsgálódni - megmosakodni, és egyúttal kideríteni, milyen meleg a víz és általában. A zuhany meleg, de a mosdórész nagyon hideg volt. Ezért a zuhanyozás után Tolik hőmérséklete megemelkedett, és teljesen elgyengült.
Igen, teljesen elfelejtettem, születésnapom volt. Nos, valahogy így töltöttem. Tetszik. Semmi különös, leszámítva, hogy egész nap körülöttem a Himalája fenyőfákkal borított, egy folyó zajos volt azúrkék vizű, nagyon jó volt végigmenni az ösvényen és a szurdokokon átívelő hidakon, versenyezni karavánokkal, felmászni a serpák fővárosa, a Namche Bazár, kap a nap végén egy jól megérdemelt pihenést és zuhanyozást, és igyon egy-két pohár whiskyt saját és mindenki egészsége érdekében.

Ez egy 3440 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő kis falu, amelyet keletről a Thamserku-hegy (6623 m), nyugatról pedig Kongde Ri (6187 m) vesz körül. Ősidők óta ez a hely a Khumbu régió fő kereskedelmi és tranzitközpontjaként szolgált. Most pedig szombatonként bazár nyílik itt, ahol a közeli falvak lakói és a tibetiek is kínai árukkal rohannak. Ehhez több mint 5000 méter magas hágókat kell legyőzni. A külföldiek számára a Namche Bazár a népszerű hegymászó- és turistautak metszéspontja.

A helyi mércével meglehetősen soknak számító faluban mintegy száz ház található, és mindegyik mesterséges párkányon található. Kis kőházak zsúfolódnak egymás mellett, a helyi utcák pedig nagyon hasonlítanak a labirintusokhoz. Általános szabály, hogy minden bevásárló- és turistaüzlet a földszinten található, ahol mindig mindent megtalál, amire szüksége van az utazáshoz. A hegyekbe utazás előtt tőlük vásárolt turisztikai felszerelést a visszaúton kedvező áron vissza lehet adni.

A Namche Bazaar mögött, 3880 méteres tengerszint feletti magasságban található egy luxus szálloda „Everest View Point” (View of Everest). Van itt egy repülőtér, de a turisták nem használják, mivel az embernek nehéz azonnal akklimatizálódnia ilyen magasságban. Ezért a turisták egy kis repülőteret használnak Luklában, és gyalog jutnak el a Namche Bazarba.

A Sagarmatha Nemzeti Parkon keresztül vezető út lehetővé teszi a természet csodálatos szépségének élvezetét. A falu közelében meglátogathatja Tengboche és Pangboche kolostorait. A Tengboche templom az egyik hágón található (3867 m). Ez a fő serpa templom 1923-ban épült. Tyangboche szoros kapcsolatot ápol a tibeti Rongbuk kolostorral, amely az Everest túloldalán található. Ugyanaz a láma alapította őket. Toronyának mindkét oldalára egy-egy szem van festve, így figyeli az embereket és a hegyeket. Itt éjszakázhat, beszélgethet a szerzetesekkel, és megnézheti az általuk végzett szertartásokat. A Pangboche kolostor a „testvére” fölött található, és sokkal kisebb, de régebbi.

Maguk a serpák nagyon vendégszeretőek és barátságosak. Gyakorolják a buddhizmust. A serpáknak még mindig nincs saját írott nyelvük, és egészen a közelmúltig távol álltak a civilizációtól. A virágzó turizmus a serpák egyik fő bevételi forrása. Kitartásuknak, jó egészségüknek és kiváló hegyismeretüknek köszönhetően a serpák hordárként, idegenvezetőként dolgoznak, és részt vesznek a Himalája legmagasabb pontjaira vezető expedíciókon. Ők az egyetlenek a világon a tibetiek mellett, akik több mint 4000 méteres tengerszint feletti magasságban élnek.