Kezdő utazás autóval Kaukázus. Túrázás és utazás a Kaukázusban. Kerékpártúrák Szocsi környékén

A cím szinte valószerűtlennek hangzik, nem?
Nos, aki mer és tervez ilyen utakat, szívesen megosztjuk tapasztalatainkat.

Szeretünk utazni, de a család gyarapodása miatt egy ideig tartózkodnunk kellett ettől. A nyár a végéhez közeledett, és mint egy leheletnyi levegő, ki akartam menni valahova, nem csak egy hétvégére a faluba, hanem kirándulni.

Szóval Pjatigorszkba mentünk. Az utazás első napján elértem Rosztovba, és a lenyűgöző Southern Express vendégházban töltöttem az éjszakát 1000 vagy 1500 rubelért. Nem emlékszem mire, a lakás 4 fős volt, konyhával, zuhanyzóval és hűtőszekrénnyel. Minden tiszta és szőnyeges volt, a lányom annyit kúszott, amennyit akart.

Másnap Pjatigorszkba értünk, a navigátor körbevezetett minket a Mineralnye Vody negyedben, és bejelentkeztünk a Zhit Simply szállóba. A hostelben nem tartózkodhatnak gyerekek, de az adminisztráció elszállásolt minket. Természetesen előre megegyeztünk. Még olajruhát is kaptunk matrachoz a gyereknek! Ez vicces. De a hely egyszerűen csodálatos, hangulatos, és a tulajdonosok barátságosak. Beszélnek a városról, hova lehet menni, mit érdemes megnézni. És nagyon sokan élnek. Valaki előző nap találkozott a napfelkeltével az Elbruszon, megosztotta benyomásait, tátott szájjal hallgattuk. Ismét volt egy 4 fős szobánk a hostelünkben. A konyha külön. A közelben van WC és zuhanyzó, két szoba osztozik, de a szomszéd szobában nem lakott senki. Itt töltünk 2 éjszakát.
Szóval este van, miután berendezkedtünk, elmegyünk sétálni a városban. Az első hely, ahová rohanunk, a Mashuk-hegy. Elég gyorsan megtaláljuk a felvonót. Fent erős szél fúj a szabad téren, lent égnek a város fényei, gyorsan lenyugszik a nap. Van időnk sétálni a tetején, és sétálni egy kicsit a városi panorámát jelző táblákkal ellátott turistaösvényen. Elbrus látszik a távolban.

Másnap délelőtt végigsétálunk az ásványvízszivattyús helyiségeken és kipróbáljuk a narzanokat. Ezután átmegyünk a híres Provalba - egy barlangba, ahol ásványtó található. Autóval járjuk a várost, de nagyon lusták vagyunk. Aztán szégyentelen fürdőkben fürödünk. Ez az akció tetszett a legjobban Pjatigorszkban, és nagyon lenyűgözött! Képzelje el, a hegy lejtőjén, amelyen Pjatigorszk található, fehér mészkőből álló forró ásványvíz patak folyik, amely fürdők kaszkádját alkotja. Minél magasabb a fürdő, annál melegebb a víz. Annyira dögös, hogy még a kezét is nehéz odatenni. De minél alacsonyabb, annál kényelmesebb. És emberek ülnek a fürdőkádakban. Bemásztunk az egyik tágas mélyedésbe, ott telepedtünk le együtt, feküdtünk és játszottunk. Hatalmas móka volt. Aztán elmentünk kipróbálni a legforróbb konténereket. Sikerült befeküdnöm az egyikbe, amikor a testem hozzászokott a fokokhoz. Ez nagyon szép.

Ásványi tó Provalban

Ebédelni megyünk a hostelben, majd ebéd után a szomszédos üdülővárosok nevezetességeinek felfedezését tervezzük.

Essentuki

Megvizsgáljuk a Krisztus-szobrot a templomegyüttesben.

Az Ivógaléria pedig szünetre bezárt. De körbejártuk a szanatórium parkját.

Kislovodsk

Este érkezünk és sétálunk a parkban. Ó, milyen nagy és sötét, évelő fák, nyirkos esték az ösvényeken, sok ember. Elmegyünk az ivógalériába is, és kipróbálunk különböző típusú vizet.

És még aznap este a bátyámmal elhatároztuk, hogy Pjatigorszkban járunk. A lámpások fényében a város egészen más, nehezen felismerhető, könnyen eltévedhet, főleg az üdülőövezetben, ahol sok park és ösvény található. De a város nagyon hangulatosnak és hívogatónak tűnik. Az ösvényeket lámpások szegélyezik, de nem a környező hegyek vagy az épületek, nehéz elképzelni az egész képet, amely körülvesz. Elbarangoltunk valahova, ahol őrült kilátás nyílt a városra. És amikor felnézett, látta a rotundát az esti megvilágításban.

Most azon töprengek, hogyan lehetett mindezt egy nap alatt meglátogatni és megnézni, méghozzá egy 10 hónapos babával?
Igen, el kell mondanunk, hogy gyermekkel utazni nehéz döntés, nem mindenki dönti el, hogy megteszi. De utazó család vagyunk, megszoktuk, hogy mindent tisztán és gördülékenyen intézzünk az utazásokkal kapcsolatban. Sokat keresgéltem a gyerekekkel való utazással kapcsolatban, de mindenkinek megvan a maga trükkje. Most fotókat nézegetünk erről az utazásról vele, és nagyon boldog, hogy sötét szemüvegben láthatja magát az Elbrus lejtőin. És mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy meg tudtuk csinálni, úgy döntöttünk és együtt mentünk végig.

Másnap délelőtt, a második pjatigorszki éjszaka után ismét meglátogattuk a szemérmetlen fürdőket, túl jók voltak! Ezután a terv szerint egy merész utazás következik, először a Chegem-vízesésekhez, majd a térképeken „nem nagyon megrajzolt” úton, hogy egyenesen Terskolba érjünk. Az útról a fórumokról a felkészülés során értesültünk, hogy nem az autópályán, hanem a hegyszorosokon vezet, ugyanakkor kb. De a lényeg az, hogy láthatja a hegyek szépségét. Nem egyedül mentünk végig rajta, valami kétgyerekes család sétált elõtt, láttuk õket a Csegemszkijén, most pedig a mi útvonalunkon utaztak, akárcsak mi, Elbrus felé.
A Cheremsky-vízesések népszerűségük és popvonzerejük ellenére lenyűgöztek bennünket. Annyi víz ömlik felülről, fröcsköl, lent forr a folyó, két lépésnyire. Fel lehet menni a megfigyelő platformra is.

A forrongó Chegem folyó

Chegem-szurdok. A falak nagyon közel vannak egymáshoz.

Hegyi út.

Elbrus

Mire a felvonó nyit, már készen állunk az első kabinsornál. Menjünk fel. Félek! Szokatlan, magas! A fülkék még zárva vannak, védve vannak az ultraibolya sugárzástól, szóval még nincs mitől tartani, de attól még ijesztő. A hegyek léptéke pedig lenyűgöző. Az állomásra érve, amikor elindulnak a libegő, kabátba öltözünk, lányunkat hóruhába öltöztetjük. Már mindannyian fekete szemüveget viselünk, beleértve a lányunkat is. A szemüveg a kalapja alatt volt rögzítve, meg sem próbálta levenni, ránk mosolygott. És a legrosszabb dolog előttünk áll - egyetlen libegő. Először arra gondoltam, lent maradok. De a felvonó dolgozói azt mondták, hogy minden rendben. Igen, mindenki azt mondta, hogy nincs mitől félni. A gyerek nagyon biztonságosan volt rögzítve a hordozónkban, a vállpántokat otthon magam varrtam egy kiegészítő pánttal, csak hogy minden biztonságos legyen. Gyerünk. Hegyi szél, érzed a magasságot, a tested elnehezülését, a légzésedet. Irreális érzés a csúcson. Kb. 4800-5000 m magasságra másztunk fel.

Este visszatérünk Kislovodszkba.
Utunk az Észak-Kaukázuson olyan, mint a nap sugaraival. A központ a KVM, és sok sugár - elágazás: Elbrus, Dombay, Arkhyz, Djily-su, mindig vissza kell térni a központba, hogy máshová menjen.
Kislovodszkban ismét két éjszakát töltünk egy vendégházban.

Menjünk Djily-suba

Ez a kifejezés meleg vizet jelent. Ásványi források, köztük gyógyító források, az Elbrus északi lábánál. Helyiek és turisták tömegei járnak ide, nagy sátortábort állítottak fel. Az elmúlt években a nehezen járható földutat aszfalttá alakították a területre való belépésért autónként 100 rubelt, személyenként 50 rubelt fizetnek. Nehéz az út szerpentin, emelkedő és ereszkedés szempontjából. Inkább fáradsz, mint élvezed.

Itt ő az őszfejű Elbrus

Megállunk pihenni és pózolni

Itt vannak az út nehéz szakaszai

Pikniken, pihenni

Amikor megérkeztünk, piknikeztünk, sült csirke tésztával, ettünk görögdinnyét és mentünk... És van itt bőven sétálni... Elmentünk az ezüstforráshoz, ami augusztusban évente csak néhány hetet folyik, a a víz gyógyító hatású. Nem mondható, hogy hosszú volt az út, nagyon hosszú volt, emelkedőkön-lejtőkön keresztül vezetett, átkeltünk a folyón, felmásztunk a hágóra. Néztük az Elbrus ragyogását. Azt hittük, már majdnem ott vagyunk, de a kinyíló völgy léptéke nem fért bele a sík terepen megszokott számításokba. De összességében csodálatos volt. Ez a hely messze van a civilizációtól, nincs itt semmi, csak ösvények. Különleges fű, víz, finom levegő, leírhatatlan égbolt és hegyek illata van körülötte. Itt gopherek szaladgálnak a lábuk alatt, és sütkéreznek a napon.

Átvertük a folyót.

Ugyanaz a forrás folyik odalent. Az orvosi szolgálat UAZ-ja 5 literes palackokat tölt meg vízzel, valószínűleg 50 palack van.

Úsznak az Ezüstforrásban, jeges a víz.

Visszatérünk a főtáborba.

Félelmetes híd áll előttünk, ezúttal nem rövid úton haladtunk, a jól ismert ösvényen haladtunk.

Nem tudtam állva átmenni a hídon, félelmetes volt.

Szultán vízesés.

Az ezüstforrástól a sátortáborba visszatérve még elsétáltunk az itteni legnagyobb vízeséshez, mely a szakadékban volt. Aztán visszamentünk Kislovodszkba.

Dombay, Teberda

Elindulunk Dombaybe.
Mussa-Achitara megmászása. A hibánk pedig az volt, hogy későn érkeztünk, amikor a felvonót lezárták. Csak körülbelül 10 percet sétáltunk a legtetején.
El is halaszthattuk reggelig. De reggel még merészebb utazás várt ránk. Gyalog. Az Alibek-vízeséshez.
Emlékszem, és igazán le vagyok nyűgözve, hogy hogyan és milyen erővel tudtuk felülkerekedni mindezen, de annyira szerettem volna menni és előre haladni, hogy egy percig se tétlenül üljek!
Szólnunk kell arról a helyről, ahol Teberdában szálltunk meg. Rostovchanka síhotel. Nyáron itt kihalt, mi voltunk az egyetlen vendégek. De nagyon kellemes légkör télen, valószínűleg nagyon lelkes itt a síelők között.

Másnap túra volt. Természetesen fizikailag nehéz volt, de valójában nagyon klassz és érdekes. Még a határzónában is megállítottak minket a határőrök. De az erdésztől igazolványokat adtunk ki az útvonal elején. Ne felejtsék el az útlevelüket, uraim!

Ez a kilátás a sífelvonóból. A tájak nagyon különböznek az Elbrus régiótól. Voltak sztyeppék, itt pedig sűrű erdők.

És megmásztuk Mussa-Achitarát.

A baba szorosan hozzám van szíjazva.

Másnap az Alibek vízeséshez mentünk.

Egy vízesés hátterében.

Az Alibek folyó völgye.

A második Rostovchanka-i éjszaka után Tuapse felé vettük az irányt, útközben pár látnivalót is megtekintettünk az autópálya mentén. A Shaonin templom nagyon lenyűgöző volt.

És a portól fehér Shaumyan-hágó, amelyen a Kard áll. Az Inch of the Earth emlékmű is érzelmek viharát váltja ki. Minden kapszula egy darab orosz földet tartalmaz, amelyen szovjet katonák álltak halálra, védték földünket a náciktól, és nem engedték, hogy az ellenség elérje a Fekete-tengert.

A Föld egy hüvelyknyire.

Shaumyan pass.

Tuapse

Minden lépésnél emlékeztet, hogy egykor itt ádáz csatákat vívtak, és mindenhol hősi helyek vannak.
Hát úgy általában, ha előre tudtuk volna, akkor Dombayban maradtunk volna, annyi általunk járatlan út van. De a tenger unalmas és sok ember van.

Három éjszakát töltöttünk itt, egyet Tuapse-ban és kettőt Lermontovo faluban, a tervezett négy helyett, és hazamentünk, váratlanul gyorsan megérkeztünk, fel sem keltünk éjszakára. 6-kor indultunk Lermontovóból Dzhubga mellett, 23-30-kor már otthon voltunk.
Igen, lenyűgözött a kinti üveg párásodása! Amikor kiléptünk a Fekete-tengert a síkságtól elválasztó dombok mögül, és ránk sütött a nap, a levegő hőmérséklete a másodperc töredéke alatt megváltozott, az üveg egyből bepárásodott, mígnem teljesen megszűnt a látás. De az ablaktörlők megbirkóztak vele. Először megszokásból úgy tűnt, hogy belülről izzad az üveg.

Külön meg kell mondanom a babával való utazásról. Sokak számára még csak elképzelni is nehéz egy több órás utazást, nemhogy többnapos utakat.
Ezért a felkészülés során nem sok információ és hasznos tipp került elő.
A lényeg, hogy olyan éjszakázást terveztünk, ahol nyugodtan főzhetünk, megmosakodhatunk, pihenhetünk, mosogathatunk. Másodszor, minden kaja nálunk volt, nem vesztegettük az időt a vásárlással, hát persze, hogy elmentünk, de sokkal ritkábban, mint lehetett volna. Sok ivóvíz volt nálunk. Vannak gyógyszerek is minden alkalomra, de hála Istennek nem volt rá szükség. Emellett az expedíció minden tagja egyértelműen végezte a dolgát. Nagyon jó volt, hogy a tesóm is velünk volt, sokat segített. Vagy a kocsihoz kell futni, hogy hozz valamit, vagy vigyáznod kell a babára. Emellett az ergonomikusan elhelyezett poggyász is nagy előny. A kabinban harapnivalók, víz, gyerekcuccok és egy gyerek uzsonna volt, a többi holmi pedig dobozokban és konténerekben a csomagtartóban volt a helyükön.
Az útvonal is egyértelműen kidolgozott, a hozzávetőleges utazási idő, az objektumok elérése, az ellenőrzési idő előre kalkulálva, többször átgondolva, lefektetve - általánosságban elmondható, hogy az utazási tervet hosszan és aprólékosan összeállították, aminek köszönhetően sok kellemes benyomást és emléket kaptunk.

Gyermekkorom egyik legélénkebb emléke egy egyszerű autós kirándulás a Dél-Urál hegyeibe. Emlékszem, hogy apám az egész családot beültette a kocsiba, mi pedig úgy vezettünk, hogy csak az irányt tudtuk; nincsenek kötelező helyek, amelyeket meg kell látogatni, csak előre kell haladni - gyönyörű helyek és kellemes érzések felé. Azóta van egy álmom - felnőni, beülni az autómba és új helyekre menni. 2014-ben pedig igazi lehetőség adódott egy gyermekkori kívánság teljesítésére. Mint mindig, most is többet szerettem volna látni a hegyeket, Anyuta pedig a tenger mellett a naplementét, ezért úgy döntöttünk - olyan helyre megyünk, ahol mindkettő van - a Kaukázusba. Véletlenül találtunk az interneten Dmitrij Kovinov csodálatos utazási blogjára, amelyben sokat beszél a Krasznaja Poljana körüli túrázásról. Riportjait elolvasva nagyon megihletett minket, Szocsiba megyünk!

Első nap: sötétben kelünk, Ufától a lehető legközelebb szeretnénk eljutni Volgográdhoz. Körülbelül 1200 km-t mentünk. Nagyon elfáradtunk, és este sokáig kerestük a szállást. Azt terveztük, hogy egy sátorban töltjük az éjszakát a Volgográdi víztározón, de egy sikertelen partra hajtási kísérlet után a legolcsóbb motelben töltöttük az éjszakát. De még a terepen bolyongva is kivettük a részünket a pozitív érzelmekből: a Volgográdi sztyeppék tágait egy hatalmas vörös hold világította meg számunkra, és amikor kimentünk körülnézni, láttunk valami számunkra ismeretlen rovart, hasonlót. egy skorpiónak.

Tovább haladunk, a körülöttünk lévő természet egy sivataghoz hasonlít - hatalmas és úgy tűnik, élettelen sztyeppék és a tűző nap. Meglátunk egy víztározót - azonnal megállunk ebédelni, majd ismét nekivágunk az útnak, ettől a vad melegtől a hegyek és a tenger felé vesszük az irányt.

Elhaladunk Elista, Kalmykia fővárosa mellett, és megállunk egy út menti kávézóban, hogy megigyunk egy csésze kávét. Megkérdezzük a pénztárost az autópályáról a város közepén látható épületről, és megtudjuk, hogy ez Európa legnagyobb buddhista temploma! Meglepődünk írástudatlanságunkon, és megértjük, hogy a munkanapok forgatagában megint egyáltalán nem készültünk fel az utazásra. De ennek ellenére nagyon örültünk egy ilyen meglepetésnek - kirándultunk a városba.Nemcsak a templom, benne egy hatalmas Buddha-szoborral, hanem egész Elista szokatlanul kellemes érzést kelt. A főtéren egy nagy imakereket pörgetünk, és az időt nem számolva körbejárjuk ezt a csodálatos várost. Ezen a napon már nincs időnk feljutni a hegyekbe, de a benyomások nagy részét kaptuk. Már sötét van, amikor megállunk egy Armavir melletti motelben.

A harmadik nap nehéznek bizonyult: tegnap a tervezettnél kevesebbet utaztunk, és a kánikulában közeledünk Tuapse felé. Nagy forgalmi dugóban találjuk magunkat, a városból indul, és a tenger mentén, a szerpentines úton folytatódik. Szocsi bejáratánál még rosszabb a dugó. Fáradtak voltunk, alig tudtunk mozdulni, és folyton felfelé haladtunk. Szerpentines úton most először érzem a szervokormány hiányát. Fel kell vidítani, hogy ne aludjon el. Egyszer felötlik a fejedben egy gondolat: „Elakadtunk már valaha egy tengerre néző forgalmi dugóban?” - ez a gondolat ismét visszahozza a megtörtént utazás érzését. Anyuta finom kávét főz közvetlenül a hátsó ülésen, jetboil segítségével. Egyre szórakoztatóbb lett, tovább kúsztunk a Krasznaja Poljanába.

Estére végre megérkeztünk ebbe az üdülővárosba. Először is mindenki a Krasznaja Poljanát síközpontnak képzeli el, de mi júliusban kötöttünk ki itt, és ezért nagyon kevés turista van itt. Ráadásul a szocsi olimpia után nagyon sok szálloda van itt, a legtöbb üres. Az egyikben jó szálláskedvezményt adtak nekünk, cserébe egy hegyi túra utáni visszatérés ígéretéért.

A negyedik napon a terv szerint egyenesen a hegyekbe akartunk menni, ma azonban úgy döntünk, hogy az út után megpihenünk és végre úszunk a tengerben. Tegnap pedig nem volt időnk kitalálni, hol szerezzünk belépőt a Kaukázusi Bioszféra Rezervátumba – enélkül a hegyekben pénzbírságot kaphatnak, és eltávolíthatják az útvonalról. Krasznaja Poljanától Szocsiig az ultramodern Lastochka vonattal utazunk. Az olimpia utáni Szocsi infrastruktúrája általában elképesztő léptékű: sok kilométernyi alagutak, hatalmas autópályák és hihetetlen csomópontok... de amint túllépsz ezeken a csodákon, azonnal forgalmi dugóban találod magad. Olimpiai stadionok után kutatva először Szocsi központjába érkezünk, és már ott megtudjuk, hogy a sportlétesítményeket kínáló város Adlerben található - ismét a felkészületlenségünk mutatja. Ismét vonatra szállunk, ami a tenger mentén visz Adler felé. A stadionok persze szépek, de nem engedik be őket, körülöttük pedig F1-es pálya épül. Közvetlenül az Adler állomáson úszunk a tengerben, és az utolsó vonattal megyünk vissza Polyanába.

Ötödik nap, végre fent! A bérletet a Gazprom felvonótól nem messze, a szabadtéri ketrecben adjuk ki. Ott, közvetlenül az út mellett hagyjuk az autónkat, és hátizsákjainkat a vállunkra vetve megyünk a felvonóhoz. Gyors felszállás, és itt vagyunk, egy nagyon szép erdőn át, saját lábunkon emelkedünk magasabbra.

A mászás nem tart sok időt, és csak az utazás után túl sokáig ülő izmok miatt tűnik kissé feszültnek. Már a Bzerpinsky-párkányok felénél észrevesszük, hogy a rezervátum jól parkosított: a kilátókon padok és asztalok találhatók, hasznos és szép információs standok kerültek elhelyezésre, az éles emelkedőkön lévő ösvény általában lépcsőházra emlékeztet. Az útvonal első „legális” állomása a Bzerpinskie párkányok, itt lehet sátrat verni vagy házakban tölteni az éjszakát. A házak nincsenek bezárva, senki sem őrzi őket, de tiszták, rendezettek. Itt nem lehet tüzet rakni, és nincs mit használni. Ebédet főzünk a párkányokon, úszunk a patakban és megyünk tovább.

A Pseashkho hágó felé tartunk, és a tervek szerint megállunk a Pslukh folyónál. Természetesen a rezervátumban csak szigorúan kijelölt helyeken lehet megállni, és csak bizonyos útvonalakon lehet sétálni, de szeretnénk megmászni a Sugar Pseashkho hegyet. Indokoljuk magunknak, hogy tiszteljük a rezervátumot, nem fogunk tüzet gyújtani, vadállatokhoz és ritka növényekhez biztosan nem nyúlunk, ráadásul nem vagyunk lusták összegyűjteni a cukorkapapírt és egyéb szemetet, amikor az ösvényen sétálunk. . Sikeresen nem vesszük észre a Pslukh felé vezető utat, és egy kicsit tovább haladunk a hágónál. Egy pihenőnél találkozunk egy csoporttal, akik eleinte történetekkel ijesztgetnek, hogy milyen gonoszak itt az őrök, majd amikor elkezdtek beszélgetni, elmondják, hogy ők maguk szálltak le ma Szaharnyból, és azt mondják, hogy eltévedtünk. Természetesen mi magunk is rájöttünk, hogy a kelleténél messzebbre mentünk, és csak az útvonalterv megváltoztatásán gondolkoztunk, de a srácokkal való beszélgetés után megértjük, hogy jobb, ha hétköznap, parkoláskor elhagyjuk a megengedett utat. az őrök sokkal ritkábban mennek. Ma csütörtök van, némi gondolkodás után visszafutunk a folyóhoz, hogy holnap megmásszuk. Már sötétedik, kicsit megriasztanak minket a szigorú szabályokról szóló történetek…. de aztán látjuk, hogy egy kis csoport már verte fényes sátrait a folyón. Odalépünk az oktatóhoz, és meglepetten kérdezzük, hogy nem fél-e a bírságoktól, mire ő egészen nyugodtan azt válaszolja, hogy este biztosan nem mennek ki az őrök, és nem szeretnek reggel felkelni, és úgy általában. leírja az egész helyzetet a rangerekkel. Megnyugodunk, és nem messze állunk tőlük. Vacsorára hajdina, ágynak a folyó zúgása.

Felkelünk, amint világosodni kezd az ég, tábort pakolunk és hátizsákjainkat az ösvénytől nem messze, a bokrok közé rejtjük. Az előttünk álló út jelentős: először le kell győznünk a Pslukh folyó két mellékfolyóját, majd emelkedni, majd ismét lemerülni a völgybe, és csak ezután kezdjük meg az emelkedést célunk felé. Az ösvény jól látható, csak a sziklás területeken lehet elveszíteni. Kicsit lekanyarodva a főútról, felkapaszkodunk egy kis sziklára, átkelünk a folyó második mellékfolyóján - és itt vagyunk a lábánál. Most csak fel!

A hegyre való mászás rendkívül festői, mert az út nagy részében egyenesen a gerincen mászunk. Az egyik oldalon egy szikla és a Pslukha mellékfolyó völgye hómezőkkel, a másikon több száz kilométeres hegység. Itt van, a Kaukázus, egy régi álom, amely most valóra válik! Már látszik a csúcs, leültünk pihenni, a hátizsákunkban pedig egy bejövő SMS hangját halljuk. Megragadva az alkalmat, több üzenetet is küldünk rokonainknak, valamint köszönetet mondunk Dmitrij Kovinovnak az inspirációért és az indulás előtt kapott számos utazási tippért. Összeszedjük az erőnket az utolsó lökésre, majd a következő sziklatömb mögött megjelenik a kincses magasság!

A tetején ott van a cél elérésének ugyanaz a nagyszerű érzése. Annyira nem fontos, hogy ezt a magasságot már sokan meghódították, és általában nagyon sok a magasabb és nehezebb csúcs. Itt a fő dolog annak a megtestesülése, amit régóta és nagyon vágyott. Hosszas elmélyülés és fényképsorozat után észrevesszük, hogy az alföldi felhők fokozatosan kúsznak felfelé, egyre többen vannak, és úgy tűnik, hamarosan beborulunk - ideje lemenni.

És tényleg így volt. De a még lenyűgözőbb tájon és a kellemes hűvösségen kívül a felhők nem okoztak nekünk kellemetlenséget. Itt az volt a fontos, hogy jól emlékeztünk Dmitrij tanácsára, miszerint rossz látási viszonyok között nem könnyű megtalálni a megfelelő utat a hegyről. A fontos helyeken elhaladva, mint például a nyugati gerinctől a délnyugati felé vezető traverz, megálltunk és jól megjegyeztük a tereptárgyakat, így összefüggő felhőben is megtaláltuk a megfelelő utat. A hómező melletti ereszkedőn több őz bóklászik közvetlenül alattunk. A felhő időnként esőbe fordul. Megállunk a hóolvadás szélén, és a patak legelejét képezi. Csodálatos hely - előttünk a víz teljes dicsőségében, minden állapotában: hókristályok, folyó patak és ugyanabból a folyadékból álló molekulák felhője! A visszaút szinte észrevétlenül telik, a fejet csak annak tudata foglalkoztatja, ami ma el van takarva.

Elértük a hátizsákjainkat, érintetlenek voltak, minden rendben volt. Attól a helytől, ahol elrejtették, még egy kicsit tovább kell menni a megengedett ösvényig. Emlékeztetve arra, hogy már péntek van, és felfigyelhetnek ránk az őrök, gyakorlatilag visszafutunk a törvényes útra. Ennyi, most biztosan nem kapunk pénzbírságot, nyugodtan megyünk a Kholodny táborba, egy jót ebédelünk a patak mellett.

Hogy őszinte legyek, a holodnojei parkoló nem nyűgözött le minket. A tábor az erdőben található, a hegyekre csak akkor nyílik kilátás, ha kimész a tisztásra, pedig maga az erdő nagyon szép. De a benyomást leginkább az rontotta el, hogy ez a hely a teljes útvonalhoz képest nagyon koszos volt. Az erdőben szétszórt szemét van, az egyik háznál betört az ajtó, az egyetlen vízforrás (egy kis forrás a parkoló mellett) annyira koszos, hogy inni se akarsz belőle. De az őrök nagyon gyakran vannak ott. Oké, remélhetőleg ez nem mindig van így. Kicsit takarítottunk ott, ahol felvertük a sátrat, és elmentünk meglátogatni a srácokat, akikkel tegnap találkoztunk a hágónál. Sokáig együtt teázunk és mesélünk egymásnak kalandjainkról. Csodálatos nap volt, rengeteg benyomással! Ezúton is köszönjük új barátainknak a Sugar Pseashkhoval kapcsolatos tippeket és a kellemes társaságot. Eléggé fáradtan megyünk aludni.

Eső zajára ébredünk, sokáig heverünk a sátorban - ma ropoghatunk. Kimászunk a lombkorona alá, megreggelizzünk, és úgy döntünk, hogy visszaköltözünk a Bzerpinskie párkányán lévő parkolóba. A szomszédok mesélik, hogy éjjel egy medve lógott a tábor körül, nem csoda - a kemping szélén egy hatalmas gödör szeméttel, tele élelemmaradványokkal. Kimentünk az ösvényre, és valóban volt egy medve friss nyoma, amely éppen azon a nyomokon sétált, ahol tegnap jártunk. Anyuta hátizsákján sípolós fastex van - kiderül, hogy hasznos dolog! Általánosságban elmondható, hogy hiába vannak felettünk szürke felhők, szikrázik a villám, zuhog az eső - borulunk: fütyülünk, tapsolunk és dalokat énekelünk. Felszerelt pihenőhöz értünk, tetővel. Kicsit várunk az esőre és a felhőszakadásra, felfedve a kék eget.

Kiértünk egy parkolóba a párkányokon és felállítottunk egy sátrat. Kopejkás darabunk tökéletesen illeszkedik egy speciális platformra. Ma egy kicsit sétáltunk. Felismerjük, hogy most már nincs vágy a mozgásra, hanem látni, hogyan mozog körülötte minden. Alulról, a völgyekből folyton beborítanak bennünket a felhők. Abszolút csend uralkodik. Úgy tűnik, valami művészfilmben vagyunk, ahol minden nagyon laza, és ahol minden hangnak és mozdulatnak van valamiféle mély jelentése. Nem tudom, mi értelme van, és nem is számít. A kedvenc társamat főzöm, egész este Anyutával ölelgetem és ezt a filmet nézem.

A negyedik nap reggele a hegyekben és az egész utazás nyolcadik napja. Ma úgy döntünk, hogy lefelé megyünk: rengeteg benyomás érkezett a hegyekből, de ideje újak után menni, elvégre ezúttal országúti kirándulásra megyünk. Gyors a magasságcsökkenés, egy megálló és már ereszkedünk is a felvonó kabinjában. Pár szokatlan kilométer aszfalton az autónkig. Az autó ott áll, ahol hagyták – ez szép. Egy szállodába megyünk, amit már szeretünk. Az estét egy hihetetlenül karizmatikus helyi lakostól vásárolt borral töltjük.

Kilencedik nap. Menjünk Abháziába! Sok történetet hallottunk erről a kis államról, sok véleményt olvastunk. A déli országban járt emberek véleménye gyökeresen különbözik, ezért mindenképp el kell mennie, hogy kialakítsa saját véleményét. Nem nehéz átlépni a határt, de sokáig tart - mint mindig, most sem gondoltunk rá, és a nap közepén átléptük. Pár óra várakozás és hurrá, Abháziában vagyunk! Az utak jók és nem torlódnak, de figyelmeztettek minket, hogy jobb szigorúan betartani a szabályokat. És mi a rohanás? A természet olyan lesz, mint a trópusok, körülötte pálmafák, tenger és hegyek, szépség! Pitsunda üdülővárosába megyünk, ahol három éjszakára szállást bérelünk. Miután gyorsan elhelyezkedtünk, futunk a tengerhez.

Zsinórban a tizedik napja, ma esik az eső. Holnapra halasztjuk a napozást, és elmegyünk Abháziába.Az első kirándulás New Athosba - egy másik üdülővárosba. Odamentünk megnézni az Új Athos-barlangot, amit a piacon vásárolt jó turistatérképből tudtunk meg.A barlang nagyon lenyűgözött minket, egyszerűen hatalmas! Korábban, hogy bejussanak a barlangba, az emberek egy mély hasadékba ereszkedtek le. És már a Szovjetunió idején magához a barlanghoz alagutat ástak, és metróra emlékeztető trolikot indítottak felé. Magában a barlangban hatalmas hidakat emeltek, utakat húztak, és a legérdekesebb tárgyakat megvilágították. Általánosságban elmondható, hogy ha Abháziában tartózkodik, feltétlenül látogasson el az Új Athosz-barlangba, mert nehéz szavakkal leírni a természet eme csodálatos teremtményét, ezt Önnek kell látnia!A barlang után felmegyünk az ősi Anakopia erődhöz. Ő is érdekes, de nem annyira. Az erőd nincs túl jó állapotban, csak a főtorony van rendben. Minden mást erősen szemetelnek és megcsonkítottak kortársaink. Nem teljesen világos, miért gyűjtenek 150 rubelt a romok megközelítésére.Összességében elégedetten térünk vissza Pitsundába, körbejárjuk a helyi boltokat, és veszünk pár szuvenírt. Este próbálunk jó bort találni, de nem járunk sikerrel. Soha nem fogunk találni igazi abház bort, talán egyszerűen nem létezik?

Majdnem az egész tizenegyedik napot a pitsundai tengerparton töltjük. Azon fekszünk, amit ingyenesnek tartanak (bár senki nem fog pénzt kérni a fő strand eléréséért, ha a parton sétálsz). A mi partrészünk nem üdülőövezetben található, itt sokkal kevesebben vannak. Este egy pohár bor mellett kilátjuk a napot közvetlenül a tengerparton. A szőlőital természetesen ezúttal sem nyűgözött le, és a pokolba is, a hangulat a lényeg.

A tizenkettedik napon elmegyünk megnézni a Ritsa-tavat, és útközben további tucatnyi látnivalót keresünk fel. A fenti képen ezek egyike látható, „Színes tavasz” néven. Szeretnélek figyelmeztetni, és előretekintve elmondani, hogy megmérgeztük magunkat, ha vizet ittunk benne! Nem ott gyűjtötték, ahol a fotón Anyuta áll, hanem egy speciális szökőkútban, ami a bal oldali fotón kissé látszik, az autó mögött. Légy óvatos!

Összességében a Ritsa-tóhoz vezető út meglehetősen izgalmas. Természetesen a szezon csúcspontján nagyon sokan vannak itt, így leginkább azokra a látnivalókra megyünk, amelyek távolabb vannak az úttól. Maga a tó is kellemes a szemnek, itt lehet csónakot bérelni és a vízfelületen tekerni. Többet szerettünk volna Sztálin dachájába menni, ami a másik oldalon található. Ésszerű díj ellenében körutat tesznek itt, és mesélnek erről a szigorúan besorolt ​​helyről a szovjet időkben. Elég érdekes, és emellett a dacha egy rendkívül festői sarokban található. Ugyanazon az úton hajtunk vissza, de ez még plusz - oldalt kanyonok és szerpentinek vannak, örökké nézheted őket! Ma Gagrában, korának leghíresebb üdülőhelyén töltjük az éjszakát. Holnap megnézzük, miért álmodoztak a Szovjetunió lakói arról, hogy meglátogassák ezt a várost.

Új nap, újabb fókanapot szervezünk magunknak: sütkérezünk a napon és úszunk a tengerben, hogy az előttünk álló évben. A strand közepesen kavicsos, kellemes és tiszta, a tenger vize tiszta és meleg. Feküdjünk korán, abban a reményben, hogy a sötétben felébredünk, és gyorsan áthajtjuk a határt, holnap a szülőföldünkre. Abházia egy nagyon érdekes ország, elsősorban hihetetlen természeti csodái miatt. Abházia népe egészében is barátságos, de valószínűleg ez az állam általános szegénységének köszönhető - mindenki próbál pénzt keresni tőled, pénzt gyűjtenek mindenre: a vízeséshez vezető ösvényen való gyaloglásért, fotózáshoz hideg van a barlangban? - kabát 50 rubel. Ebben persze nincs semmi szörnyű, de néha a helyzet az abszurditásig nyúlik, és úgy kezelnek, mint egy élettelen pénztárcát. Az ódon épületekben kávézókat nyitnak, a történelem tárgyait kíméletlenül felhasználhatják... Attól tartok, hogy ilyen bánásmóddal az abházok hamarosan elveszíthetik ezt a gazdagságot. Oké, Abházia általában hatalmas mennyiségű pozitív érzelmet hoz. Az utolsó estére különösen emlékszünk: Gagra egész területén kialudtak a fények, és ez egy igazi ajándék volt nekünk! Az étkezdékből hangosan üvöltő popzene hirtelen elhallgatott, az étterem tulajdonosai gyertyát és lámpást gyújtottak a még vacsorázóknak. A sötét utcákon sétálva bementünk egy kávézóba is, ahol gyertyák voltak és búcsúvacsoráztunk, nagyon hangulatos és romantikus volt.

A tizennegyedik napot töltjük úton: bár korán keltünk, a határon már torlódás alakult ki - úgy tűnik, éjszaka kell átmenni. Hogy átgondoljuk, hol töltsük el a hátralévő napokat, megállunk a gyorsétteremnél. Sokáig gondolkodtunk, és úgy döntöttünk, hogy mivel országúti kirándulásra megyünk, nézzünk meg az orosz autós kempingeket, a kaukázusi hegyi túrákat pedig a jövőre halasztjuk. Az internetes információk szerint Gelendzhik környékén van a legtöbb kemping, úgyhogy menjünk oda, célunk a Parus szikla. Vidáman és ihletetten kimegyünk a kocsihoz, de nincs ott! Fél másodpercig pánikba estünk, majd járókelőket kérdeztünk, azt mondták, egy vontató működik. Még jó, hogy nem lopták el! Megkérdezzük a taxisofőrt, hogy merre menjünk - a fiatal srác megértően bánik velünk, és olcsó áron bevisz a parkolóba. A bírság kicsi, de a kiürítés költsége három és fél ezer forint. Este megállunk egy kempingben, nem messze Dzhubgától, ezen a parton valóban sok parkolóhely van autóknak és sátraknak, és kívülről mindegyik jól néz ki. Hogy is lehetne másként, hiszen mögöttünk hegyek, előttünk pedig a tenger! Ugyanebből az abház forrásból származó vízből főzök magamnak mate-t, Anyuta iszik teát, és mi készítjük az ételt. Szinte álmatlan volt az éjszaka az ünnepelni érkező, egész éjszaka üvöltő, éneklő tömeg miatt, a kemping tulajdonosai képtelenek voltak megnyugtatni őket. De ez nem olyan rossz... másnap reggel egyáltalán nem indul jól.

A tizenötödik reggel egyszerűen szörnyen érezzük magunkat, megértjük, hogy megmérgeztek minket. Az ok egyértelműen az ugyanabból a forrásból származó víz, és előző este majdnem két litert ittam belőle mate főzés közben! Nagy nehezen összepakolunk és elindulunk Gelendzhik felé, jó, hogy nincs olyan messze. Anyutának és nekem is magas lázunk van, testfájdalmak és a mérgezésben rejlő összes többi tünet. Valahogy eljutottunk a Parus-sziklától nem messze lévő kempingbe, de nem volt erőnk vezetni, még kevésbé gyalogolni. Egész másnap laposan feküdtünk, nem tudtunk menni vagy vezetni sehova. Sok vizet iszunk (ötliteres palackokat vettünk a boltban). Majdnem abbahagyták a fényképezést. Többszöri hideg zuhany után este többé-kevésbé észhez tértünk. Egy meredek lejtőn kell lemenni a tengerhez, csak Anyuta döntött így.

De a kempingben eltöltött este még mindig pozitív benyomásokat keltett bennünk. Történt ugyanis, hogy nem messze tőlünk helyezkedett el egy motorosokból és zenészekből álló csoport (mint később megtudtuk, a Pandora csoport). A srácok nagyon jó minőségű berendezéseket szereltek fel, és bekapcsolták a legkellemesebb zenét. Ez volt az első alkalom, hogy hangos zenét hallottam a természetben, ami annyira kellemes volt! Úgy tűnik, kifejezetten nekünk választották. A bevezető számok után bulit csaptak a srácok, szintén csak kellemes szerzeményeket válogattak. Kár, hogy Anyutával még nem tudtunk táncolni, de egy sziklán fekve, ahonnan ugyanilyen kilátás nyílik a tengerre, a naplementét néztük ezen a lakomán. Ennyi, az út véget ér, holnap indulunk haza.

A visszaút is csaknem három napig tartott, nem haladtunk gyorsan, és a betegség továbbra is szedte a magáét. Az első éjszaka Elistában szálltunk meg, éjszaka sétáltunk egy kicsit a városban. Másnap, Volgogradon át vezetve megállunk, hogy meglátogassuk Mamajev Kurgant, egy olyan helyet, amely végtelenül libabőrös. A komplexum összes szobra és emlékműve meglepően valósághűen készült, és az emlékműről emlékműre ugrálni, úgy tűnik, teljesen tiszteletlen. Csendben járjuk körbe az összes épületet, csak egy gondolatban gondolkodunk, örök dicsőség ezeknek az embereknek, megmentették nekünk az országukat. Most már teljesen szabadon utazhatunk át ezeken a végtelen kiterjedéseken, amit most megtettünk. Még egy éjszaka a Samara melletti motelben, és máris gyönyörködünk a szülőföldi uráli területeken, még mindig jó!

1. Kalmykia fővárosában - gyönyörű Elista- a legnagyobb Oroszországban és Európában buddhista templom vagy másképpen: khurul „Sákjamuni Buddha Arany Lakhelye”. A templom tövében a Fehér Vén áll - a kalmük pogány isten, a terület védőszentje. Tanúi voltunk, amint egy ifjú házaspár közeledik hozzá és meghajoltak, látszólag áldásért jöttek
2. A templom belsejébe telepítve Shakyamuni Buddha szobor, 9 méter magas. A szobrot aranylevél borítja, és benne a buddhisták szent tárgyai – mantrák, imák, tömjén és föld Kalmykia minden részéről
3. A templomban teljes kolostor található a 14. dalai láma köntöse
4. Elista főterének közepén van egy másik, a buddhizmushoz köthető látványosság - Rotunda "Hét napos pagoda"- a szintek száma szerint. Itt van rögzítve egy nagy imadob, amiben 30 millió vallási mantra van elrejtve (a dobról készült fotóink ott készültek)
5. A területen Kaukázusi Bioszféra Rezervátumáthaladt a Szovjetunió legnépszerűbb útvonalai közül - a híres "harminc". És több mint ezer évvel ezelőtt ez volt az egyik iránya a Nagy Selyemútnak Európából Ázsiába, beleértve a Pseashkho-hágót is.
6. A parton Ritsa 20 közül az egyik található (nyílt adatok szerint) Sztálin dachái. Nagyon érdekes hely, mindenképp megér egy látogatást. A dacha bejáratánál Berija támadást intézett Sztálin ellen, ami után közel került a hatalomhoz. Amikor azt tanácsolta a vezetőnek, hogy szálljon át a biztonsági autóba, és Sztálin autóját felrobbantották a dachához legközelebbi hídon. A vezér rezidenciájában több egymáshoz hasonló hálószoba található, egy az egyben, ami azért történt, mert Sztálin az éjszakai életveszélytől tartva egyik szobából a másikba költözött. A ház szobáinak dekorációja elsősorban zöld tónusokkal történik, mert ez volt a tulajdonos kedvenc színe. A házban nincs iroda – Sztálin soha nem dolgozott itt –, csak pihenni jött. A dachát 3000 őr gondosan őrizte. Sztálin halála után Hruscsov egy másik épületet emelt szinte közvetlenül a dacha mellett, és Brezsnyev csak egy közös folyosóval egyesítette őket
7. Új Athos-barlang- a világ egyik legnagyobb barlangja, méretében felveszi a versenyt a világ legnagyobb kazamataival, mint például a szlovéniai Škocjan-barlang és az USA-beli Carlsbad-barlang. A barlangot 1961-ben nyitották meg. A barlang úttörője Givi Smyr volt, aki 2001 óta a New Athos barlangkomplexum vezetője. 1975-ben nyitották meg a látogatók előtt az Új Athos-barlangot. A barlangon belüli útvonal 8 csarnokon halad át, hossza kb. 2 km.
8. Gagra üdülőhely Miklós cár rokona, oldenburgi herceg alapította, aki ezt a helyet „orosz Monte Carlóvá” akarta varázsolni. 1903-ban az üdülőhely ünnepélyes megnyitójára a Gagripsh étteremben került sor – ez a város talán fő attrakciója. Ez a faépület Norvégiában készült, és részletekben Abháziába szállították

Az alábbiakban egy igen terjedelmes, pompás fotókkal ízesített történetet találsz egy kaukázusi, egészen pontosan Dagesztánon átívelő turistaútról. Talán valaki úgy dönt, hogy odamegy nyaralni, miután megnézte...

Dmitrij Chistoprudov írja Moszkvából: Egy szokásos telefonbeszélgetés barátokkal és ismerősökkel valahogy így hangzott:
- Hol hol? Dagesztánban? Mit csinálsz? Őrült?
- Igen, itt minden csodálatos. Vendégszerető emberek, hegyek, tenger, szépség! Az egyetlen veszély az, hogy halálra etethetnek.

Kétségtelenül ez volt az idei év legintenzívebb és legbenyomásokban gazdagabb országúti kirándulása. Őrült hegyi tájak, ősi falvak hagyományos kézművesekkel, vendégszerető és nyitott lakókkal, végtelenül finom ételek, teapartik és hosszas meghitt beszélgetések anyanyelvükön. A gyönyörűség koncentrátumában utaztunk át, egyik hihetetlen helyről a másikra költöztünk, mindig elkéstünk valahonnan, folyamatosan mozgattuk a találkozókat és megszegtük az utazási menetrendet. Nem volt más út.

1. Ez az utazás minden értelemben dupla utazás volt. A terv szerint áprilisban Dagesztánba megyünk, májusban pedig az Elbrus régióba megyünk. Annak érdekében, hogy ne vesztegessük az időt a hosszú utakra, úgy döntöttünk, hogy két utat egyesítünk egy dupla utazásban. Dagesztánból egyenesen Csecsenföldre mentünk, majd május elsején egy rövid felmászást tettünk a Terskol csúcsra - az Elbrus lejtőjén található csillagvizsgálóhoz.

Két autónk volt. A márkák ugyanazok, de valójában teljesen mások: Chevrolet Trailblazer és Chevrolet Niva.

A szokásos legénységünkön kívül én, Kolya Nikolapic és a felesége, Yana ya_yankel , csatlakozott hozzánk a híres metrofotós, Sasha a közösségi oldalakon russos és a közösségi hálózatokon teljesen ismeretlen osztálytársam, Anton, akivel öt évig egymás mellett tanultam az MSTU „MAMI”-ban. Még többet fogunk mesélni Antonról, de most csak azt jegyezzük meg, hogy ez az ember egy kiváló mérnök, aki az egész út során szemmel tartotta a Nivát, vigyázott rá, és folyamatosan finomította, pumpálta és feldobta a dolgokat. fel.

Még az utazás legelső fotóján, a tambovi megállónál, amikor mindenki teát és pitét iszik, Anton pedig a Nivában turkál.

2. Április 18-án, kora reggel elhagytuk Moszkvát, és délre indultunk Tambovon, Volgogradon és Elistán keresztül, éjszakázás nélkül. Másnap hajnalban beléptünk a Dagesztáni Köztársaságba. Addig soha nem állítottak meg minket a közlekedési rendőrök.

3. A Derbent felé vezető úton készült fotók 99%-a végtelen dagesztáni benzinkút. Erről külön beszámoló lesz.

4. Áthaladtunk a köztársaság sztyeppei részén. A célunk az volt, hogy este Derbentbe érjünk.

5. Anton, egy mérnök, mint egy igazi hazafi és egy Lada Kalina tulajdonosa, végighajtott Dagesztán útjain, és őszintén boldog volt, szemlélve a végtelen számú orosz gyártmányú autót. Dagesztán az AvtoVAZ termékek ínyencei paradicsoma.

6. Estefelé beléptünk Oroszország legdélibb városába - Derbentbe. Leendő barátunk és testvérünk Magomed Khan-Magomedov találkozott velünk, aki egy jó és olcsó szállodát javasolt a Kaszpi-tenger partján. Csak 500 rubel fejenként reggeli nélkül. Bejelentkeztünk, teát ittunk Magomeddel és elájultunk.

Dagesztán modern építészete nem sokban különbözik az ország más városainak építészetétől - ugyanazok a kínai szellőző homlokzatok, habblokkok és műanyag ablakok. Ezért jelentésemben nem talál fényképeket a modern Derbentről. Inkább a régi városrészek nézetei vagy ehhez hasonló vázlatok lesznek.

7. Két nap utazás után böjtnapot terveztem. Jót kellett aludnunk, pihennünk, és a napot lazán sétálva kell töltenünk az óváros utcáin.

Kezdetben minden a terv szerint ment. Körbejártuk a régi mahalokat és fotóztunk. Magomed egy egész városnézést tartott nekünk, és sok érdekes történetet mesélt el nekünk. A helyiek barátságosak és vendégszeretőek voltak. Nyoma sem volt veszélynek vagy kellemetlenségnek. Senki sem sietett ellopni vagy megölni minket, ellenkezőleg, a derbenti lakosok folyamatosan hívtak minket teázni, érdeklődtek az utazásunkról és őszintén örültek, hogy körbeutaztuk Dagesztánt. Itt mindig és mindenhol teát isznak. Még a KAMAZ motor nagyjavítása közben is.

8. A Kamaz sofőrje elmondta, hogy ő is nemrég érkezett Moszkvából. A megengedett rakománynál 20 tonnával többet hozott árut, most pedig megelőző jelleggel átépíti a motort.

9. A város egyik fő látványossága a Derbent erődegyüttes. Ez egy kiemelkedő építészeti emlék, amely magában foglalja a Naryn-Kala erődöt és két hosszú városfalat, amelyek teljesen elzárták a tenger és a kaukázusi hegyek közötti keskeny átjárót, és a tengerbe mentek, kikötőt alkotva.

10. Egy járókelő sétált a városfal kapuja előtt, és lelkével a „Figarót” dúdolta. Észrevetve minket, feljött köszönteni a vendégeket és bemutatkozni. Samirnak hívták, és aznap töltötte be 76. életévét. Nagyon pozitív srác.

Sétánk során annyi kezet fogtunk, hogy Moszkvában egy teljes hónapig lehetett kezet fogni. A mosoly nem hagyta el az arcomat, és az egész napot így töltöttük.

11. Az Unió összeomlása előtt a város komolyan figyelte a látnivalók történelmi megjelenésének megőrzését, és csak bizonyos stílusban engedélyezte az építkezést. A kilencvenes években beköszöntött az építészeti anarchia, és az emberek elkezdték a lehető legjobban berendezni otthonaikat.

12. Megengedték, hogy átmenjünk egy privát udvaron, és felmászhassunk a régi városfal egy töredékére. Képzeld el, hogy a kertedben van egy 1500 évesnél régebbi védőfal.

14. Nagypapák a padon.

Persze nem szoktuk meg azonnal, hogy senki nem tiltotta sehol a fotózást. Az emberek érdeklődéssel és kedves kíváncsisággal bántak a fotóssal. Az egyetlen kivétel az iskoláslányok voltak – a kamera láttán szétszóródtak.

18. Öregasszonyok fürdőháza. Nemrég dolgozott. Most bezárták, és a komplexumot múzeummá alakították.

21. A Juma mecset Oroszország legrégebbi mecsete. Az egykori templom, amelyet régen elfoglaltak az arabok, és mecsetté alakították át. Ezért az épület bejárata dél felől van, és nem észak felől, ahogy a mecseteknek lennie kell (ahogy a Wikipédián írják, bár, ahogy nekem úgy tűnt, északról léptünk be).

22. Fiatal divatosok.

23. Városi pasztoráció és a Derbent fölé magasodó Naryn-Kala erőd.

25. Retekárus.

26. A Derbent név perzsából lefordítva „keskeny kaput” jelent. Derbent a Kaszpi-átjáró stratégiailag legsebezhetőbb helyén helyezkedett el, ahol a Nagy-Kaukázus hegyei a legközelebb vannak a tengerhez, és csak egy keskeny, három kilométeres síkságsávot hagynak hátra.

Derbent a világ egyik legrégebbi „élő” városaként tartják számon. Az első települések itt keletkeztek a kora bronzkorban - a Kr.e. 4. évezred végén. A derbenti erőd egy grandiózus védelmi rendszer része, amely megvédte a Kaukázus és Nyugat-Ázsia népeit az északról érkező nomádok invázióitól. A rendszer városfalakat, fellegvárat, tengerfalakat és a Dag Bara hegyfalat tartalmazott. A komplexumot a perzsák, arabok és mongolok védelmi célokra használták 15 évszázadon át.

27. Kilátás a védelmi erődítményekre.

28. A fal teljes hossza 3600 méter volt. A déli és az északi fal 300-400 méter távolságban párhuzamosan futott egymással. Az egykor grandiózus építmény csak töredékesen maradt fenn. A fal tengeri része 500 méterrel a tengerbe nyúlt, elzárva a kikötő bejáratát. E két fal között található Derbent legősibb része. A déli falat a későbbihez hasonlóan nagyrészt lebontották a 19. században, míg az északi nagyrészt megőrizte eredeti megjelenését.

31. Derbent.

34. Iskolai kirándulás az Untsukul körzetből.

35. Dagesztán kat.

36. Az erődből jó kilátás nyílik a városra és a Kaszpi-tengerre.

40. Az erőd igazgatója, amikor megtudta, hogy vendégek Moszkvából érkeztek, gyorsan asztalt rendezett közvetlenül a komplexum területén, és szamovár teával kezdett megvendégelni minket. Április 20-a volt, húsvét napja, tehát húsvéti sütemény volt az asztal közepén)

41. Kötelező meghajlás burkában és papakában.

42. Nos, tea után kicsit megváltoztak a terveink. Magomed felhívta a barátait (és egész Dagesztánban vannak barátai), és elmentünk a Tabasaran kerületbe egy szőnyeggyárba. Ez egy másik történet)

Dagesztán, Tabasaran. Utazás a szőnyegért.

Ismeretes, hogy Indiában teát, Németországban autókat, Tabasaranban pedig csodálatos gyapjúszőnyegeket készítenek. Mármint valódi, kézzel szőtt bolyhos szőnyegekre gondolok, amelyek színes mintáit sok évszázaddal ezelőtt találták ki. Azért mentünk Dagesztánba, hogy minél többet megtudjunk erről a vidékről - a hegyek országáról -, és természetesen nem tudtunk megállni a szőnyeggyártásáról világszerte híres helyen - a Tabasaran régióban. Mellesleg, a tabasaranok Oroszország egyetlen népe, aki továbbra is folytatja a nemzeti művészet hagyományos formáját - a szőnyegszövést.

A „fényképezés a szőnyeg hátterében” iránti közismert szkepticizmus méltánytalan hozzáállást váltott ki, mint szükségtelen, rég elavult dologhoz. Ráadásul lakásaink, amelyekben mindenki az egyéniségét igyekszik kifejezni, egyre kevésbé hasonlítanak őseink otthonaihoz - és gyakran tele vannak értelmetlen dolgokkal. De az élet nagyon gyorsan elrepül, és az évek múlásával kezdi megérteni azoknak a dolgoknak az értékét, amelyeket sok generációval ezelőtt találtak ki. Yanka és én már régen rájöttünk, hogy egy szőnyeg a házban hasznos dolog, ezért elkezdtünk gondolkodni, hol szerezzük be. A dagesztáni utazás éppen jókor alakult, egyfajta zarándoklattá vált számunkra a szőnyegért.

Tabasaran csodálatos hegyi tájjal fogadott bennünket. A zöld völgyek gazdag színei, amelyeket a ferde napsugarak megvilágítottak, különösen ünnepélyesnek tűntek a közeledő ólomfelhők hátterében. Úton voltunk, hogy meglátogassuk a sok ház egyikét, ahol szőnyegeket készítenek, és ez éppen a hat hónapja megkezdett munkálatok befejezését jelentette. A tulajdonosok vállalták, hogy megvárnak minket, hogy saját szemünkkel lássuk több kézművesnő több hónapos munkájának befejezését. Természetesen siettünk. Útközben Mohammed, derbenti barátunk, aki ezt az utat szervezte, elmesélte Tabasaran történetét, és különösen a szőnyegszövés történetét.
Valaha a szőnyegek nem voltak olyan elegánsak, mint most, és egyáltalán nem szolgáltak a szoba díszítésére. A keleti országokban élő nomád népek otthonaikba kezdték készíteni, elsősorban funkcionálisan, ami segít melegen tartani a házat, könnyen szállítható egyik kempingből a másikba, és hosszú évekig szolgálhat. Az idő múlásával a szőnyegeket egyre bonyolultabbá, elegánsabbá váló mintákkal kezdték bevonni, díszítésük alapján megítélni lehetett a tulajdonos jólétét. A szőnyegek luxuscikké váltak anélkül, hogy elveszítették eredeti tulajdonságaikat, és a szegény kunyhókból a keleti uralkodók és befolyásos gazdagok palotáiba vándoroltak.
Ma minden dagesztáni otthonban kell szőnyeg: a szegényebb családok szömörce - szöszmentes szőnyegekkel rendelkeznek, a gazdag házakban pedig a padlót egyszerűen csodálatos példányok borítják - vastagok, magas kupacok és nagyon kellemes tapintásúak. Amikor meglátogattunk valakit, általában nem nagyon figyeltünk rá, amíg meg nem érkeztünk Tabasaranba, és megtudtuk, mennyi időbe és munkába kerül egy ilyen remekmű.

Umganat Suleymanova helyi lakos, költőnő és egyszerűen jó ember találkozott velünk. Szinte minden otthonban készülnek itt szőnyegek – ha nem is eladásra, akkor saját magának. Umganat sem kivétel: azt mondja, ha szőnyeget sző, pihenteti a lelkét.

A szomszéd házba mentünk, ahol öt iparosnő végezte a nagy szőnyeg szövését. A munka több mint hat hónapig tartott!

A tornác előtt levettük a cipőnket, szokás szerint benyomultunk egy kis szobába, melynek felét egy gép foglalta el. Nagyon szép, már-már kész szőnyeg volt ráfeszítve, előtte egy alacsony padon nők ültek. Egyszerűen lehetetlen bármit is megérteni a különféle szálak és segédpálcák bonyolult összefonódásában. Egyes eszközök célja egyáltalán nem világos. A nők mosolyognak, látva zavarodottságunkat – ránézés nélkül is össze tudják kötni összetett csomóikat, egyszerre mesélnek munkájukról és példájukkal mutatják meg a mesterség fortélyait.

A szőnyeg elkészítéséhez először készítse elő az alapot: a sűrű pamutszálakat szorosan és szorosan húzza a keretre egymással párhuzamosan. Aztán több nő leül a géphez – és kezdődik a fő munka. Speciális horog segítségével minden szál köré speciális csomót kötnek színes fonalból. Fantasztikus a gyorsaság, amellyel a kézművesek kezei mozognak – így nem lehet pontosan kitalálni, hogyan kötik össze a csomót. Amikor a sor elkészült, egy speciális nehéz fésűvel megnyomják, és az egyenetlen végeket nagy ollóval levágják. Ily módon egy bizonyos mélységű halom keletkezik. Annak érdekében, hogy ne tévesszen el a mintával, a nők egy lap segítségével ellenőrzik az ábrát, a legtapasztaltabb szőnyegszövők pedig emlékezetből ismerik a mintát.

A szőnyegkészítés során különös figyelmet fordítanak a fonalra. A legértékesebbnek a természetes festékekkel festett gyapjúból készült szőnyeget tartják. Ősidők óta ismert, hogyan lehet ezt vagy azt a színt megszerezni – elvégre korábban nem voltak mesterséges színek. Növényekből és ásványi anyagokból, valamint egyes rovarokból sokféle szín nyerhető. Például a dagesztáni szőnyegek hagyományos vörös színét a madder növény gyökeréből vonják ki. Sokan ismerik a természetes hennát is, amely gyönyörű narancssárga színt ad. Manapság a szintetikus festékeket gyakrabban használják. Ez egy kicsit olcsóbbá teszi a szőnyeget, mivel nem költenek sok munkát a természetes színezékek összetevőinek összegyűjtésére és feldolgozására, de ez nem rontja a szőnyeg minőségét.

A mese után az asszonyok befejezték munkájukat. Egyikük elvágta a láncfonalakat – és a gyönyörű szőnyeg ünnepélyesen átkerült az udvarra az első fényképezéshez. Most a tulajdonosához kell kerülnie, aki legalább 300 évig fog szolgálni – nem nehéz elképzelni, hány jövő generáció fogja látni ezt a szőnyeget.

Amikor meglátogattuk Migdet Gadzhievichet, már rájöttünk, hogy nem fogjuk tudni elhagyni Tabasarant szőnyeg nélkül - pontosan ez volt az egyetlen hely, ahol ilyen vásárlást kell végrehajtanunk. Migde, a helyi iskola egykori igazgatója, ma pedig egy férfi, aki családjával együtt igyekszik megőrizni a környék szőnyeggyártását, szintén sok érdekességet mesélt nekünk.
A tabasaranok ősidők óta foglalkoznak szőnyegszövéssel, és itt minden otthonban szőttek szőnyegeket - maguknak és eladásra egyaránt. A készségeket az idősebbektől a fiatalabbaknak adták át: a lányok kora gyermekkoruktól kezdve figyelték anyjuk munkáját, fiatal nőként pedig már tapasztalt mesteremberekké váltak. A tabasaran családokban a nők voltak a család fő kenyérkeresői, mivel ők sokkal többet kerestek, mint a férfiak. A szovjet években Tabasaranban szervezett szőnyeggyártás alakult ki. Nem otthon kezdtek szőni, hanem egy nagy szőnyegműhelyben, ahová a falvak szinte minden asszonya bejárt dolgozni. Ez a műhely napjainkban is működik, de még korántsem teljes kapacitással, a szőnyegszövők többsége pedig visszatért az otthoni munkához.

Szőnyeg műhely

Miközben Migdet Gadzsievichet hallgattuk, kijött hozzánk édesanyja, Aminat, egy kilencvenéves asszony, akit a falu legjobb szőnyegkészítőjének tartottak.
„A gyerekek még mindig munkára kényszerítenek” – panaszkodik Aminat játékosan, és a kötésére mutat. A gyerekek nevetnek, miközben lefordítják nekünk anyjuk szavait a bonyolult tabasaran nyelvről.
Végül kihozták az udvarra a szőnyegeket, amelyeket ennek a családnak az asszonyai készítettek. Hunyorogva nézünk az élénk színekre, melyeket felerősít a nap, és pillantást váltva Yankával megértjük, hogy a szőnyegünk végre ránk talált, és most előttünk hever. Néhány perccel később az autónk csomagtartójában már ott volt egy takaros csomag, amit Moszkvában, a lakásunkban fogtunk kibontani.
Az est hátralévő részét Gadzhimurat meglátogatásával, a Tabasaran körzet vezetőjével töltöttük, ahol több pohárköszöntőt emeltünk a vendégekre és a házigazdákra, a gyerekekre és a szülőkre, Dagesztánra és Oroszország egészére, és sok-sok mindenre. amelyeket most nehéz megjegyezni. Most, amikor itthon írom ezt a bejegyzést, örömmel ismételten köszönetet mondhatok mindazon tabasaraiaknak, akik olyan őszinte vendégszeretetet tanúsítottak felénk, valamint azoknak, akik segítettek minket Tabasaranba eljutni.

Dagesztán magas hegyi falvai

Hol van Antokha? - Még tizenöt percre kapcsoltam az ébresztőt, nagyon szerettem volna aludni.
– Javítja a Nivát – válaszolta Sasha álmos hangon, és a másik oldalára fordult. Vicces, de ez az egyszerű párbeszéd utazásunk szinte minden reggelén kezdődött)

A szörf könnyű hangja hallatszott az utcáról. Azonnal elaludtam, de az ébresztőóra, a fertőzés újra életre kelt. Anton bejött és azt mondta, hogy Niva készen áll, mindent kiderített és mindenben megegyezett. Ezen a napon hosszú utazás várt ránk a Samur-völgy magas hegyi falvaiba.

1. Fogtam a kamerát, és elmentem kideríteni, hogy Anton miben ért egyet, és mi történt Nivával.

Amíg aludtunk, Antonnak sikerült elmennie az autóalkatrészekhez, és vásárolni olajat és néhány dolgot. Aztán összebarátkozott a garázsokban tartózkodó férfiakkal, és árokba hajtott az autóval. Szemei ​​szikráztak – Antonnak az autóval bütykölni ugyanolyan izgalmat jelent, mint nekem, hajnali négykor a napfelkeltét egy felhőkarcoló tornyán nézni.

Kalmykia sztyeppén a Niva „folyt”. Az osztódobozt olaj borította. Anton ellenőrizte a szintet, és azt mondta, hogy túl korai még többet hozzátenni. Ha valamit, vett valami fecskendőt, és máris meghúzta a legyengült kéziféket.

2. Amíg Anton a Nivát javította, sikerült összebarátkoznia a férfiakkal és megbeszélni utazási terveinket. Kiderült, hogy az egyiküknek van egy ismerőse, aki Tsakhur falu feje, ahol valójában összegyűltünk.
„Most már minden rendben lesz” – mondta valahol hívott új barátunk, és most valahol messze, az Azerbajdzsán határán, a hegyekben, közel 2000 méteres magasságban vártak minket vacsorára. Az maradt, hogy megértsük, eljuthatunk-e oda... Meg kellett nézni.

3. Ismerkedjen meg Zeinudinnal, Dagesztán megtisztelt taxisofőrjével. 18 év tapasztalat!

Egy kis kitérő. Sokan úgy gondolják, hogy Dagesztánban jó valakinek a kíséretében lenni, és veszélyes egyedül lenni. Mi történt esetünkben:
- Senki nem kísért minket, a rohamrendőrök nem követtek minket. Légi támogatás sem volt.
- A dagesztáni turisztikai minisztérium barátai segítettek az érdekes helyek kiválasztásában és az útvonal tervezésében. Olyan helyi lakosok elérhetőségét biztosították, akik jól ismerik a területük történelmét, és tudják, mit kell mutatniuk.
- Ahova akartunk, amikor akartunk, és menet közben változtattunk a terveinken.

A beszámolóban leírt utazás esetében a történet különleges volt. Kezdetben semmit sem tudtam Tsakhur faluról és a Samur folyó szorosairól. A derbenti Magomed Khan-Magomedov javaslatára úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk „áttörni” a magashegyi faluba, de senki nem tudta biztosan megmondani, hogy beenged-e minket a határzónába, és ha igen, hová. Egy dolog volt ismert - Tsakhur falu környéke nagyon szép, és feltétlenül el kell mennie oda.

Hol tölthetjük a legjobban az éjszakát? Nem tudjuk, melyik faluba mászhatunk fel...
- Igen, bármelyik faluban menjen az első házba, ahol találkozik, és töltse ott az éjszakát. Mindenhol örömmel fogadnak, etetnek, sőt a szomszédok is kiharcolják a vendégfogadás jogát, meglátod mondta mosolyogva Magomed.
- Nem kényelmes összeomlani figyelmeztetés nélkül. Olyan sokan vagyunk.
- Soha nincs sok vendég. A vendég ünnep!

4. Anton kirúgta Nivát, és egy üveg Stolichnaya-val köszönetet mondott a férfiaknak, aminek egy dobozát Moszkvából minden esetre elkaptuk. Nekivágtunk az útnak – a határ felé.

A képen a Magaramkent régióban található Samur folyó völgye látható. Az egyik parton Oroszország, a másikon Azerbajdzsán.

6. Minél magasabbak a hegyek, annál alacsonyabb a benzin Priora oktánszáma. Meglepő módon a benzinkutak üzemeltetői becsületes emberek:
„Nincs veszélye annak, hogy itt tankoljunk ilyen autókat” – mondta a kezelő, és a Chevrolet Trailblazer irányába mutatott –, és a Niva sem jelent problémát.

7. Birkacsorda sétáltatása gyönyörű háttér előtt.

10. Fokozatosan beszűkült a Samur meder, és a völgy szurdokgá változott.

Az utolsó nagy településen – a Rutulszkij járás közigazgatási központján – áthaladva Sasha Popov azt javasolta, hogy nézzen meg a járás vezetőjét, hogy megismerkedjen, tájékozódjon a határőrökről és kérdezzen Tsakhur faluról. Mi van, ha elfogadja? Ehhez a nyelvvel beszéltünk:
- Helló! Hol találjuk a kerület vezetőjét?
- Az adminisztrációban kellene lennie, ott van, a fehér épületben.
- Mi a neve?
- Amajevicsnek hívják.
- Ez vezeték- vagy keresztnév?
- Nem tudom, mindenki Amajevicsnek hívja.

Valójában kiderült, hogy már négy napja, hogy Amajevicset Dzsabrailovics váltotta fel. Erről egy testes biztonsági őr beszélt nekünk az adminisztrációs épületben, aki felkísért minket a második emeletre a főnöki irodába.

11. Rutulból kifelé menet Alenka csokival vendégeltük meg a helyi fiúkat.

12. Közelebb Tsakhurhoz kezdtek felfelé mászni. Maga a falu 1800 méteres tengerszint feletti magasságban található, közvetlenül az átvonuló felhők alatt.

13. Samur folyó és falu.

15. A falu meglepően kicsinek és kompaktnak bizonyult, a Fő-Kaukázus-hegység meredek északi lejtőjén zsúfolódott. Utcanevek nincsenek benne, a postás pedig név szerint emlékszik minden lakóra.

17. Dagesztánban az ókorban egyetlen városnak, egyetlen településnek sem volt olyan elrendezése a melléképületekből, mint Tsakhurban a lakóterületektől elkülönülten.

19. Tsakhur macska vagy akárki.

20. Séta közben Kolja elmondta a rádióban, hogy találkoztak a falu vezetőjével és vártak minket teára)

21. Tsakhur, Tsakhurról fordítva, tüzet jelent. Ez a falu egy trükkös helyen, egy dombon található. Hajnalban pedig a szurdok fölé emelkedő nap első sugaraival megvilágítja. És napnyugtakor a falu tovább van megvilágítva, mint minden szomszédja.

22. Tsakhurban nincsenek kutyák, ezért itt különösen csendes.

23. Terveink szerint, amelyek később többször változtak, úgy gondoltuk, hogy csak egy éjszakát maradunk Tsakhurban. De olyan kedvesnek és barátságosnak bizonyult itt, hogy úgy döntöttünk, tovább maradunk. A falu vezetője, Vagif Aliyev fogadott minket, egy nagyon érdekes ember. Hosszan beszélgettünk vele és családjával teljesen más témákról, nem vettük észre az időt és a teát, a finom sajtot és a khinkált, amit megittunk.

25. Reggel nem volt kellemes az idő. Azerbajdzsán felől felhők érkeztek. Elmentünk sétálni, és mindenekelőtt az ősi medresébe mentünk, hogy megnézzük Jalalutdin Haji imámot. Olyan ősi könyveket mutatott meg, amelyek több mint 400 évesek voltak.

27. Kolja portrét készít az imámról.

29. Antokha csibéket szed fel.

35. Pásztor esernyővel.

36. Az időjárás egyre rosszabb lett. Többször esett az eső.

37. Anton a felhőkben.

38. Ezen a ponton Kolya úgy döntött, hogy ledobja Canon 5D Mark III-át a 70-200 2.8 IS-sel együtt a sziklákra. A kamera szokatlan és szomorú ropogással esett le. Emiatt minden ferde, gyűrött volt, és a hosszú út legelején Kolya fényképezőgép nélkül maradt.

39. Ebben a szomorú pillanatban úgy döntöttünk, hogy ideje lemenni. Csendben a gyászban, a jobb oldalon sétáltunk a faluban, fokozatosan ereszkedtünk lefelé, csak az eső kopogtatta meg esőkabátunkat.

43. Mobilállomás. Vagif elmondta, hogy az egész falu építette. Minden héten takarítási napokat tartottak, és emberek jöttek, hogy segítsenek – nemcsak magához az építkezéshez, hanem ahhoz is, hogy egyszerűen felcipeljék a felszerelést a 3000 méter magas hegyre. Ma ez a legmagasabb Beeline cellatorony Oroszországban.

44. Jelenleg a faluban van mobil kommunikáció és internet, de azelőtt a helyi lakosok sorban álltak az egész falu egyetlen nyilvános telefonkészülékénél.

45. Gyönyörű a reggel a Samur-völgyben!

50. Tsakhurban, mint valószínűleg egész Dagesztánban, nincsenek kerítések. Kerítésre csak a szarvasmarha-tartásra és az emlékművekre van szükség.

51. És az emberek, még a legkisebbek is, akik most tanultak meg járni, gondtalanul és kerítések nélkül élnek. Gyerekek rohangálnak az épületek tetején, meredek sziklákkal tarkított szűk utcákon, erődfalak mentén – és semmi, senki sem esik el.

53. Helyi lakosok. A bal oldalon van Vagif, Tsakhur feje, aki néhány napig menedéket adott nekünk, etetett és itatott, és beszélgetett. Ezért köszönet neki és családjának!

56. A moszkvai aszfalttól elkényeztetve, mint egy városi kutyát, akit a dachába vittek, a dagesztáni hegyekben lévő Nivánk berobbant a natív elemébe! Niva egy gyöngyszem, ha szabad így mondani. Gyorsan megfordult a sárban, és boldognak tűnt. Ha Nivának farka lenne, állandóan csóválná)

57. A gyenge motor, amely a hosszú emelkedők során nehezen ment a pályán, mintha életre kelt volna. Pörgött és zümmögött, nem figyelt a ritka levegőre. A Niva végigdübörgött a sziklás szerpentin úton, és kérte – gyerünk, gyerünk feljebb, menjünk a hóba!

58. Traiblazer hangtalanul vezetett, nyelte az ütéseket, és nagy kátyúkon dobálta a hátsó utasokat.

60. A Samur forrásánál, egy magas lejtőn egy elhagyatott falu falait őrizték meg. Valamikor itt javában forgott az élet. Az emberek sétáltak Azerbajdzsánba, és állattenyésztéssel kereskedtek. De aztán lezárták a határt.

61. Remek helyek!

Útmutató a dagesztáni benzinkutakhoz

Ez a dagesztániak sajátossága – magyarázta nekem Magomed. - Képzeljük el, Dima, hogy vettél egy kis földet és benzinkutat építettél rá. Valahogy olajat veszel a Novorosszijszk-Baku vezetékről, és megfőzöd a benzint valahol a pincében egy szamováron. Röviden: kialakítottam a folyamatot, rájöttem az ügyfelek kiszolgálására, és két héten belül vettem magamnak egy Mercedest. Aztán a felesége odajön Magomedhez, és azt mondja: Dimának van egy Mercedese, te meg a kanapén fekszel. Menj és építs te is egy benzinkutat. Ezért jelennek meg a benzinkutak, mint a gomba. Az üzemanyag minősége mindenhol megközelítőleg azonos, vagyis gyenge.

A Dagesztáni Köztársaságba tett utazásom során folyamatosan készenlétben voltam. Fényképezőgépet tartottam 70-200-assal az ölemben, és folyamatosan „forgattam” a kreativitás és a plágium következő remekeit. Jelenleg több mint 200 különböző nevű benzinkút található Dagestenben. Itt találod a LuxOil, RusNeft, Kuwait, Jukos, Iskra, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 benzinkutak és még sok más...

Bemutatom a figyelmedbe szerény dagesztáni gázmárkák kollekciómat:

1. Sok gazdag hivatalnok egész hálózata saját benzinkúttal rendelkezik – folytatta történetét Magomed. - Hatalmas összegek érkeznek Oroszországból, de a tisztviselők nem sietnek komoly vállalkozásokba fektetni az ellopott pénzt. Hamarosan újabb esküvői szalon, bankett-terem, üzlet vagy benzinkút jelenik meg. A beruházások a tekintélyes fogyasztás területére is irányulnak: óriási kapuk, járólapok, lépcsők gyártása stb. Ez a dagesztániak sajátossága.

2. A helyi lakosok csak megbízható helyen tankolnak. Ha azt látja, hogy valahol megtöltenek egy Bentleyt, nyugodtan használhatja ezt a benzinkutat)

3. Tisztelettel kell adóznunk a benzinkutak üzemeltetőinek tisztessége előtt. Ahelyett, hogy minden ügyfélért harcoltak volna, őszintén bevallották nekünk, hogy a benzinük nem volt túl veszélyes az autóinkra.
- Most felmész a hegyre, és nem érsz oda. Vissza fogsz jönni hozzám, és azt mondod, hogy benzint ajánlottam neked. Szóval jobb, ha nem itt tankol.

4. Nem szükséges időnként. Ez egyfajta lottó. Például Akhtyban megtöltöttük a Nivát ki tudja mivel. Valamikor Anton még azt mondta: „Úgy tűnik, ez az, Khan Niva.” De semmi, Niva habozott, és továbbhajtott. Ellenkezőleg, az azerbajdzsáni határ közelében találtunk egy kiváló benzinkutat - utána pár napig fecskeként repült a Niva.

És még egy pillanat. Dagesztánban minden a bizalomra épül. Vagyis minden benzinkútnál csak az üzemanyag feltöltése után vesznek fel pénzt. Akár egy teli tankot is meg tudnak tölteni, és mindezt előre fizetés nélkül. Nálunk ez csak a BP-n van!

A legjobb minőségű és legtisztább benzin bármilyen típusú, hazai és importált autók tankolásához megvásárolható a Rosbenzin benzinkútnál, amely a Dagesztáni Köztársaságban, Makhachkala városában található. Aki sokat tud a benzinről, tankoljon a Rosbenzinben!

Élet magasan a hegyekben

A magashegyi faluba vezető út sziklás volt és lényegtelen, csigatempóban kellett kúszni. Aludni akartam, de ilyen kátyúkon csak szakember tudott elaludni. A Niva feszülten zúgott és mozgott, többnyire az első fokozatban már nem volt elég. Nyilván a megmaradt 92-es benzin, amit Akhtyban töltöttünk fel, megtette a hatását. Anton visszautasította. Koncentráltan nézett előre, és a szétszórt kövek és púpok között manőverezett, időnként fel-le kapcsolva, mintha vajat kavarna. Szitáló eső volt. Sasha arról számolt be, hogy a Trailblazerben megemelkedett az olaj hőmérséklete a dobozban. Most mindkét autó alacsonyabb fokozatba kapcsolt, és tovább kúszott a kanyargós kaukázusi szerpentin úton.

Behajtottunk a felhők közé, és hamar besötétedett. A látótávolság 10 méterre csökkent, érezhetően hűvösebb lett, és a Trailblazer hűlni kezdett. Az egyetlen navigátor, aki még értette, hol jelentették nekünk, hogy már csak 20 kilométer van hátra a faluig. Körülbelül másfél óra séta. Az egész mászás alatt egyetlen szembejövő autóval sem találkoztunk.

A falu már aludt, amikor két koszos autó, motorhűtő ventilátoraikkal hangos zajt adva, mint a kifulladt utazók, felkapaszkodott Kurush első házaihoz - egyben a Kaukázus és egész Európa legmagasabb hegyvidéki települése. , valamint az Orosz Föderáció legdélibb települése. A falu az Azerbajdzsán határán, a Shalbuzdag-hegy délkeleti lejtőjén, az Usukhchaina folyó völgyében, mintegy 2600 méteres magasságban található.

1. A falu több mint 2000 éves, bár senki sem tudja, hogy pontosan mikor jelentek meg itt az első lakók. De ismert, hogy az első út a faluba a 60-as években jelent meg. Eddig a fő közlekedési eszközök csak a saját lábak és a lovak voltak. Ma már kisbusszal lehet „leszállni”, ami télen kétnaponta, nyáron minden nap közlekedik. Egy jegy Derbentbe 300 rubelbe kerül. Az utazási idő három óra.

2. A zord éghajlat nem teszi lehetővé a gazdálkodást, annak ellenére, hogy ezeken a részeken termékeny a föld. Maximum annyit lehet elérni, hogy a meleg nyár folyamán begyűjtünk egy kis burgonyatermést, aztán csak magunknak, eladásra nem. Ezért mindenki csak állattenyésztésből él, és teljes mértékben ellátja magát. Minden használatba kerül: tej, hús, gyapjú, még a trágya is.

3. Szinte minden oldalon hatalmas szénakazalok állnak, mint a fagyott mamutok. Hosszú itt a tél...
A hideg télen néha megfagy a Shalbuzdag-hegyről csöveken keresztül érkező víz, és akkor tavaszig kell várni. Fuss egész télen vödörrel a tavaszig.

4. Az élet a hegyi falvakban az asztmás betegek paradicsoma. A legtisztább ritka hegyi levegő égetett trágya könnyed jegyeivel. Mi lehet jobb?

5. Reggel a ködben ébredhetsz és nem látsz semmit, vagy fordítva, napsütéses időben megcsodálhatod az Erydag-hegy kilométeres falát. A Szovjetunió idején Kurush nagyon népszerű volt a turisták és a hegymászók körében. Most sokkal kevesebb a látogató.

6. A faluban való állattartás miatt az utcák kissé koszosak. Eső után jobb, ha nem megy ki csizma nélkül. Általában minden olyan, mint egy közönséges rjazanyi faluban, csak négyezresekkel a háttérben.

7. A keret közepén a Bazardyuzyu-hegy - Dagesztán és Azerbajdzsán legmagasabb hegye (4466 méter). A gerincén fut végig az államhatár.

A török ​​nyelvről lefordítva a Bazarduzu „piacteret” jelent, pontosabban mint egy sajátos tereptárgyat - „forduljon a piac felé, bazár”. Az a tény, hogy az ókorban és a középkorban a Shahnabad-völgyben, amely ettől a csúcstól keletre található, évente nagy vásárokat tartottak, ahová sok országból érkeztek kereskedők és vásárlók. Távolról, a vásárok felé vezető úton feltűnő volt a „vásártér” fő nevezetessége, a „piac felé fordulás” - Bazardyuzyu.

A középkori párbeszédet mutatták be.
- Elnézést, de hogyan jutok el a piacra?
- Fel a hegyre, és balra.

Nagyon sok rokon maradt a hágó túloldalán. Ők is Lezginek, de Azerbajdzsánban élnek. Meglátogatni - az utazás egész napot vesz igénybe. Manapság csak kevesen mennek el. Csak nagy ünnepekre, esküvőre vagy temetésre. A határátlépéshez útlevél szükséges. Magán a határon pedig akár 8 órát is sorban állva tölthet.

8. Amikor a hegyi életről beszélünk, nem lehet nem beszélni az ételekről. Nem hiába mondják, hogy a legveszélyesebb dolog, ami Dagesztánban történhet, az, hogy halálra etetik. Ó, ez az utazás tiszta ételterrorizmus volt! Még soha nem ettünk ennyit. Nézze meg a finom és mindig más (területtől függően) Khinkalt!

A khinkalt nem szabad összetéveszteni a grúz khinkalival, amely jelentősen eltérő ételtípus. A Digastan khinkal húslevesben főtt tésztadarabok (valójában „khinkalina”), húslevessel, főtt hússal és szósszal tálaljuk.

9. Ez pedig a Chudu, egy nagy ünnepi lakomához való étel, egyben a dagesztáni népek nemzeti étele. Ez egyfajta vékony pite, amely kovásztalan tésztából készül, különféle töltelékekkel. A tésztát a lehető legvékonyabbra nyújtjuk. A fő ízt a töltelék adja, lehet hús, burgonya, sajt és fűszernövények, vagy csak zöldség. Sütés után a csodákat olajjal kell megkenni, így aromásabbak és lágyabbak lesznek.

10. Ez pedig az iskolai „laposkenyér”. Az egyik hegyi faluban egy helyi iskolába jártunk, ahol a gyerekek az ebédlőben maguk készítik el a kenyerüket. Nem viheti ki minden nap a városból.

13. Sok hegyi faluban nincs fogalma az utcáknak, sávoknak vagy felhajtóknak. Ráadásul nincsenek ott sugárutak vagy autópályák. Néha még a házaknak sincs saját számuk. A postás és a helyi rendőr minden lakót vezeték- és keresztnévről ismer.

14. „Őseink olyan magasra emelkedtek, hogy senki sem nyúlt hozzájuk. A dagesztáni hegyek kemények. Nem mindenki fogja viselni őket. Így hát eltávolodtak a végtelen háborúktól és pusztításoktól.” - mondja Bashirov Tagi Aslanovich, Kurush falu vezetője.

18. Néha a szomszéd falu beszéli a saját nyelvét, és a szomszédokkal csak oroszul kommunikálnak. Ahogy Európában az egyetemes angol nyelv, úgy Dagesztánban az orosz nyelv is.

21. Trágyakalács a ház falán. Ez egyszerre üzemanyag és szigetelés is.

27. A fiatal lányok pokolian félnek a fotósoktól.

28. A srácok éppen ellenkezőleg, élvezettel pózolnak.

29. Matek óra.

31. Iskolaigazgató.
„Majdnem az összes fiatal elmegy. Sokan Derbentbe és Mahacskalába mennek, néhányan Oroszországba. Sokakat szerződés alapján küldenek szolgálni, ez nyereséges. A fiatalok egyszerűen unatkoznak itt.”

33. Fényképsorozat „Jön Sasha”.

36. Majdnem olyan, mint Tibet, de csak Oroszország. És itt oroszul beszélnek.

40. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki távoli falvakban fogadott minket, etetett, itatott, érdekes helyekre vitt el és mesélt a hegymászók nehéz életéről!

Az utolsó mohikán

– Én vagyok az utolsó mohikán – mondta mosolyogva a falu egyetlen lakója, és gyorsan feltette a vízforralót a gázégőre, hogy felforrjon.
Abduljalilnak hívták. Már több mint kilenc éve él egyedül egy elhagyatott faluban, magasan Dagesztán hegyei között. Abduljalil sietett elmesélni történeteit és gondolatait, amelyek az egyedül töltött idő alatt felhalmozódtak a fejében. Ezért hihetetlen gyorsasággal ömlöttek ki a történetek az öregből, keveredve és témáról témára ugrálva. Keveset lehetett érteni, de ez nem volt annyira fontos, a lényeg az volt, hogy Abduldzsalil izzott az örömtől, ritka vendégeket fogadott otthonában. Dühöngött, és mindannyiunkra pillantott, mintha attól félne, hogy hirtelen eltűnünk...

Gamsutl faluban, mint sok évvel ezelőtt, a hegyek törvénye szerint minden ajtó nyitva áll minden utazó előtt. Miután majdnem fél kilométert felmásztunk egy keskeny sétányon a Gamsutlmeer-hegy párkányára, amelyet három oldalról megközelíthetetlen sziklák határolnak, nem valószínű, hogy valaki találkozik a kifulladt utazóval, és meghívja teára. Sok évvel ezelőtt volt itt egy nagy, sziklákból kifaragott, önellátó és a hódítók számára sebezhetetlen avar település. A faluban volt óvoda, iskola, klinika és még szülészet is. Ma már nem olyan egyszerű megtalálni a falu egyetlen lakójának házát. Gamsutl megmaradt épületeiben már rég megállt az idő, és tető helyett csak kék ég van.

1. Gamsutl szellemfalu, mint egy ősi tündérmese, valahol magasan, Dagesztán hegyei között él. Tipp nélkül az utazó soha nem fog észrevenni egy kis elhagyott falut a Kaukázus hegység lejtőjén.

2. Még Murtuzali, a Gunib-vidéki idegenvezetőnk segítségével sem bizonyult könnyű feladatnak Gamsutl házainak omladozó falait látni.

4. Leereszkedtünk a hágóról és lent hagytuk az autókat a folyó mellett. A falut csak gyalog lehetett megközelíteni.

5. Az esti nap azt ígérte, hogy eltűnik a szomszéd domb mögött. Olyan keményen vezettem, ahogy csak tudtam. Nedvesen és kifulladva elvesztettem az utat, és egyenesen felmásztam a hegyre. Fáradtan, de sikerült)

7. Az egyik házra nagy betűkkel ez van írva: „Vezd feljebb a csordáidat az ösvényeken, ne menj be a faluba, veszélyes.”

8. Hihetetlenül szép hely.

10. Az egész csapatunk összeállt. Kivéve Antont, aki lent maradt, hogy megjavítsa a Nivát. A keret jobb oldalán a faluhoz legközelebbi Chokh falu látható.

11. A nap eltűnt, és leereszkedtünk egy elhagyatott faluba - egy skanzenbe.

16. És itt van Abduljalil, riportunk hőse. Kilenc év telt el azóta, hogy a falu utolsó lakói elhagyták, és Abduljalil teljesen magára maradt.

17. Abduljalilnak csak a méhekkel és egy régi rádióval kell beszélnie. Tanyáján nyolc méhcsalád él. A méhészet mellett Abduljalil saját kertjében dolgozik, ahol zöldséget termeszt. Egy egész évig bírják. Havonta egyszer elmegy a szomszédos Chokh faluba, hogy pótolja az ellátást, új könyveket kölcsönözzen ki a könyvtárból, és nyugdíjat kapjon.

18. A 18. század végén épült ház joggal nevezhető családi fészeknek. Abduljalil ősei éltek itt. Ő maga is ebben a házban született.

20. Ritka napokon, amikor az utazók felmennek egy elhagyatott faluba, és találkoznak Abduljalillal, örömmel fogadja őket a házában, ad nekik teát mézzel, és körbejárja őket a faluban. Olyan itt, mint egy idegenvezető – minden házról és lakóiról el tudja mesélni a történetét.

21. Abduljalil szabadidejét könyvolvasással tölti, nappalija sarkában pedig egy régi rádió áll, amin Abduljalil kérésre koncerteket hallgat, sőt néha maga is telefonál és rendel zenét.

22. - Gyakran jönnek hozzád turisták?
- Igen, mindig! Minden évben, kétszer-háromszor jön valaki.

23. A legsötétebb szoba a hálószoba. A sarokban egy pocakos tűzhely suhogását hallani. Nincs motorháztető, vagy a cső eltömődött. Az égő trágya füstjében két ágy, egy asztal újságokkal és néhány edény látható. Egy zsámolyon van egy üveg víz, amivel Abduljalil háromnaponta megy a hegyi patakhoz. Ráléptem valamire – valami zörgött és begurult az ágy alá. Könnyezett a szemem a füsttől, és köhögve siettem ki az utcára.

24. Mivel távol van az emberektől és a civilizációtól, Abduljalil boldog embernek tartja magát. A faluban nincs internet és televízió. Mobiltelefon vétel csak az ablakpárkányon.

25. Teát ittunk és beszélgettünk. Pontosabban többnyire csak Abduljalil beszélt, mi pedig lelkesen hallgattuk, nevettünk a viccein, anekdotáin. Az este észrevétlenül elrepült. Ideje volt visszamenni, hogy ne menjünk le a hegyi ösvényen a sötétben. Abduljalil elment, hogy elkísérjen minket a falun, és folyton mesélt nekünk valamit. Így hát lement velünk a folyóhoz.

27. Gunibban felkapcsolták a lámpákat. Ott szálloda, fürdő és vacsora várt minket. Elköszöntünk Abduljaliltól, megköszöntük vendégszeretetét, majd némán visszasétált a hegyre. Rövid sziluettje szellemként lebegett a sötétben. Csak a kezében lévő üveg sört adta oda)

Nagyon köszönjük Abduljalilnak, Murtuzalinak és mindenkinek, aki részt vett utazásunk megszervezésében. Külön köszönet a Dagesztáni Köztársaság Sajtó- és Információs Minisztériumának, valamint a Városi Turisztikai Központnak!

Dagstyle

Hatalmas hazánk útjain egyre gyakrabban lehet látni minimális hasmagasságú parkoló autókat. „Minél magasabbak a hegyek, annál alacsonyabbak a Priorok” – szeretik ismételni a szemtanúk, akik nem merülnek el a süllyesztett hangolás témájában. Kezdetben ez a divat Mexikóból érkezett, és fokozatosan átterjedt az USA-ba. Ma már a világ minden táján megtalálhatóak a lowriderek, de minden bizonnyal a kaukázusi köztársaságok útjain található a kecsesség és a pompa maximális koncentrációja.

És nem szabad azonnal dühös megjegyzésekkel támadni, ha ilyen szépséget lát. Próbálja meg először érezni és megérteni ezt a stílust, ezt az állapotot! Megy?

1. Az alulbecslésnek több lehetősége is van. A költségvetési lehetőség az, ha nem törődik az autóval. Ebben az esetben több rugótekercset levágnak, és rövidített felfüggesztési rudakat szerelnek fel. Olcsónak és vidámnak bizonyul – minden ütés a tiéd. Ennek a tuningolási lehetőségnek az alacsony költsége mellett van még egy jelentős előnye - a téli szezon előtt visszahelyezheti a standard rugókat, és visszaállíthatja a felfüggesztést az eredeti állapotába. Ez a művelet az értékesítés előtti felkészítésben is hasznos, mivel egy leeresztett autót nehezebb eladni. Főleg, ha külföldi autóról van szó. A VAZ-okkal a dolgok egyszerűbbek - a hegyvidéki köztársaságok szinte minden fiatalja a hazai autóiparon keresztül kezdi meg ismerkedését az autóiparral. És nem csak a hegyi köztársaságok. Sok barátommal elkezdtünk nyolcast és kilencest vezetni.

2. A második lehetőség, drága és egyben univerzális, a légrugózás felszerelése. Ebben az esetben a tuning költsége megközelítheti az autó eredeti költségét. Különösen, ha Kalinasról és Priorasról van szó - ezek azok a modellek, amelyek népszerűvé váltak a kaukázusi vezetők körében. A megszokott rugók és lengéscsillapítók helyett pneumatikus párnák lépnek be, amelyekben a nyomást külön kompresszor szabályozza. Európában elterjedtek azok a buszok, amelyek a megállókban a jobb oldalon „ülnek le” pár decimétert, hogy az utasok kényelmesebben szálljanak le. Amikor az ajtók becsukódnak, a busz visszatér hátrameneti helyzetébe. Ugyanezt a rendszert használják a lowridereknél is – az autó hasmagassága pár másodperc alatt megváltozik, és egy gombnyomással beállítható.

3. Pravda utca Moszkvában. Sajnos sofőr nélkül parkolt az autó, és csak Instagram fotót készítettem.

4. Polarnikov utca Groznijban. Kedves és nyitott srácok autóztak fel szállodánkba fülsiketítő tutival. Megálltak, és hollófekete Priorájuk puffadt hanggal a hasára ült. Elővettem a fényképezőgépem és elmentem ismerkedni.

5. Zsenya, a Priora szerető tulajdonosa a bemutatóteremből kezdte a túrát. Nagyon szokatlan volt a földön heverő autóba beszállni. Nem kellett mást tenned, mint átlépni a gyepnyíláson, és szó szerint leülni az aszfaltra. Az ülésmagasság a mellette álló Toyotából megbecsülhető.

6. Nincs olyan, hogy túl sok a zene.

8. A csomagtartóban nincs szabad hely, mindent az erősítő foglal el. A hátsó utasok lábához egy zsák krumplis is elhelyezhető, de a babakocsit jobb otthon hagyni.

9. Az autó felfüggesztésében történt jelentős változtatás után az ilyen tuningok kedvelőinek optimális útvonalakat kell használniuk a városban való mozgáshoz. A fő kritériumok pedig nem a távolságok és a forgalmi dugók, hanem a rossz utak és a gyorshajtók. Légrugózás esetén akadály előtt növelhető a hasmagasság. De ha vágott rugókról beszélünk, akkor deszkákat használnak - ez a lowrider szerves tulajdonsága.

10. A felfüggesztés vezérlőegysége a rádió alatt van elrejtve. Az autó néhány másodperc alatt felemelkedik és süllyed. Ennek a tuningnak a költsége 250 000 rubelt tett ki a tulajdonos számára.

11. Korábban szkeptikus voltam a süllyesztett autókkal kapcsolatban, és nem értettem ezt az irányt. De többszöri kaukázusi utazások után meggondoltam magam. Ez egy bizonyos stílus, egy egész korszak. Örömmel nézzük a karácsonyfának tűnő pakisztáni teherautók fényképeit. Ugyanez vonatkozik a lowriderekre is. Egy másik kérdés ön szerint az, hogy a pakisztáni teherautók nem haladnak a moszkvai körgyűrűn vészterhes sebességgel. Igen, ez az. De ez egy teljesen más beszélgetés.

Köszönjük Zhenyának és barátainak a kellemes beszélgetést és egy rövid kirándulást a lowride világába. Béke mindenkinek az utakon!

Petroglifák és dolmenek szétszórva vannak a gerinc tetején, és több órát kell gyalogolnia, hogy elérje őket. A faluban van egy minden kényelemmel felszerelt kemping, ahol lehet éjszakázni. Kérésre ételt készítenek. Nincsenek boltok, benzinkutak.

Az éjszaka után Arkhyzbe mentünk. Az Arkhyz felé vezető látványosságok között található Krisztus csodálatos arca, amelyet egy sziklán találtak, és amely a turisták hatalmas zarándokhelyévé vált. Az emeleten 500 lépcsős fémlépcsőt fektettek le, alatta kápolnát, ajándékpiacot és grillezőt helyeztek el.

Kicsit távolabb ettől a helytől van egy kanyar a BTA-hoz (Large Alt-Azimuth Telescope) - Eurázsia legnagyobb távcsövéhez, melynek fő tükör átmérője 6 m. Ez volt a világ legnagyobb távcsője 1975 és 1993 között, amikor a tízméteres teleszkóp kezdte meg működését az USA-ban. A BTA azonban 1998-ig a világ legnagyobb monolit tükörteleszkópja maradt.

A hegygerinc legtetején lévő csillagvizsgálóhoz tizenhét kilométeres szerpentines aszfaltút vezet. Az obszervatórium hétvégén nyitva áll a nagyközönség számára. Szabálytalan időben engedtek át minket, mert megtudták, hogy messziről. Az ellenőrző pont a szerpentines út kezdete előtt találkozik.

Magában Arkhyzben nincs más dolgunk, mint kirándulások a Sofia Glade-re, rafting, lovak, éjszakai szállás kényelmi szolgáltatásokkal, szuvenírpiac és üzletek.

A nagyszámú turista ellenére itt nincs benzinkút, de ott van a jól ismert Arkhyz vízi üzem.

Elhaladok a falu mellett, és elhagyom az utat a Szófiai tisztásra, 10-15 km-re. Kérdezem, hogyan lehet eljutni a vízesésekhez, a fő helyi látványossághoz, nem számítva a gleccserek menti túraútvonalakat. Az út csak az UAZ-Niv-Kruzak autóknak szól. Van egy szakasz, ahol az út egyenesen halad a folyó mentén.

A motorkerékpárt a grillhelyen hagyom egy lombkorona alatt, és megyek a vízesésekhez. Körülbelül másfél órát vesz igénybe a mászás. A vízesésekről lenyűgöző kilátás nyílik a szófiai tisztásra és az egész szurdokra.

Ezzel teljessé válik a Karacsáj-Cserkesziával való ismeretségünk. Kiszlovodszkba költözöm Narzanba és hegyi utakra. Az első hely, ahol Pjatigorszk motorosokkal és egy Sztavropolból érkezett barátunkkal mentünk, a Bermamit-fennsíkon volt, amely a hibás azért, hogy a Kaukázust szerettem volna, miután láttam a Bermamit-hegyről készült fényképeket az interneten.

nnrn (function(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-10",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-10",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = igaz;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Jobb, ha Bermamyt-ba megyünk a helyi enduristákkal, több út is van itt, és gyönyörű kört tehet a hegyek között, ha ismeri az összes útvonalat. A változékony időjárás nem mindig engedi, hogy élvezzük a szépséget, de kedves volt hozzánk, és az univerzális abroncsaimmal és a Lekhina nagy, még be nem futott, narancssárga endurájával kapcsolatos nehézségek ellenére sikerült.

Másnap a Djily-su forrásokhoz mentünk. Az Elbrus északi oldala alatt.

És mivel Lekha és én még mindig kettesben vagyunk, úgy döntünk, hogy felfedezzük a forrásoktól a Baksan-szoroshoz vezető utat a hágón keresztül. Megkérdezzük a helyieket az út állapotáról, és miután hallottuk, hogy egy quad halad el, de az autók még nem mentek, úgy döntöttünk, hogy megnézzük.

Magasság 3000 m és egy lélek sem. A végén egy hosszú szerpentin ereszkedik le az egykor virágzó bányákból Tyrnyauzba.

Elbúcsúzunk Lekhától, ő hazamegy Sztavropolba, én pedig Elbrus közelében vagyok, hogy felderítsem a helyzetet az emelkedéssel.

nnrn (function(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-14",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-14",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = igaz;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Miután Chegetbe mentem, áthajtok a hágón a Chegem-szurdokba. A Green Mountains és a Chegem-vízesés a helyi látnivalók.

A terv szerint volt még egy hágó a Bezengi-szoroshoz, de a hegyi út egy részét elmosták, és az aszfalton kellett kerülőt tennünk. A Kék-tavak Kabarda egyik fő turisztikai látványossága. Nem voltunk lenyűgözve, ahogy az a népszerű helyeken lenni szokott. Körülbelül ugyanez a helyzet a Chegem-vízesésekkel, bár a szurdok szűkössége szűk úttal ront a helyzeten.

A legszebbek a szurdokok közötti átjárók.

A látnivalók még hátravannak: Ingusföld Dzseirakhszkij kerülete toronyegyüttesekkel, a magashegyi Kazenoy-Am tó Csecsenföldön, a Naryn Kala erőd Dagesztánban.

Kabard-Balkária után Észak-Oszétia következik a sorban.

Itt érdekel a Feagdon és a Karmadon szurdok közötti út, ahol látható a dargavsi holtak városa, a 600-700 méteres Midagrabin vízesések és a hírhedt Karmadon-szurdok, ahol 2002-ben egy gleccser omlott össze. Az oda vezető utat a mai napig nem sikerült helyreállítani. Karmadonba a Feagdon-szorosból lehet eljutni. E szurdokok között, kicsit oldalt, a határzónában találhatók Európa legmagasabb Midagrabin-vízesései. Valójában nem volt probléma a látogatással. Magával kell vinnie az útlevelét.

nnnrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push());rn

A helyszínen több kenyér is van turistákkal. Ha könnyű a motor, szinte a vízesések alatt, a kiszáradt meder mentén haladhatunk. Gyönyörű a hely, itt két hegygerinc fut össze, zsákutcát képezve az oldalakra hulló vízzel.

Visszatérek a fő földútra, és elhaladok a Halottak Városa mellett – az ősi temetkezési helyeken. Felszámítanak valamilyen belépődíjat. Készítettem néhány fotót az útról, és elmentem Karmadonba.

A Kaukázusban nincs gond a benzinnel, elég sok a benzinkút. A benzin ára megközelítőleg ugyanannyi, mint a középső zónában. A szállásárak alacsonyabbak. Vannak kempingek a hegyvidéki területeken, és olcsó szállodák a civilizációban.

De a legérdekesebb dolog a kaukázusi kiszolgálásban természetesen az étel. Olcsó, sok van belőle és nagyon finom. Ha a Kaukázust elhagyva azon kapod magad, hogy újra grillezés, megint khichin, akkor az étkezési küldetés teljesítve, nem lesz könnyű betelni vele.

Az éjszakát Vlagyikavkazban fogom tölteni. Reggel felmegyek az Oszét Katonai úton, és Ingusföldbe megyek, Dzheirakh faluba. Ennek a kis köztársaságnak a hegyvidéki részében toronyegyüttesek találhatók, a legérdekesebbek a Kaukázus gerincének ezen az oldalán és a másikon egyaránt.

Minden turista elmegy Grúziába, és kevesen gondolják, hogy ilyen egyedi helyek találhatók itt. Itt azonban biztonságos. Tornyok vannak mindenhol, minden dombon. Vannak harci és lakótornyok. A legnagyobb épületegyüttesek a Dzseirakhból Guliba vezető hágón átkelve láthatók. Itt található az Orosz Föderáció legrégebbi keresztény temploma, a Thaba-Erdy is. A Dzheirakh régióban van egy nagy szanatórium egy síközponttal, ahol megszállhat.

Elhagyom a határzónát, és a köztársaságon keresztül lehajtok a síkságra. Először írták le az útlevéladatokat az ellenőrzőponton. Rendőrségi törvénytelenséggel nem találkozom, és nem is lesz az út során. Kivéve talán egy zsarolási kísérletet, amelyet rendfenntartónk Sztavropol területe és Kalmykia határán hajtottak végre.

Ingusföldön sok mézet termelnek, az egész út méhészetekben vezet. A többi köztársasághoz hasonlóan itt is mindenki két nyelven beszél: helyi és orosz nyelven. Itt szigorúbb hagyományok vannak, az emberek zártabbnak tűnnek.

Az úton nincsenek éttermek, de sok kis üzlet található. És mindenhol táblák vannak arról, hogy esküvőkre és egyéb hagyományos állami ünnepekre edényeket és asztalokat bérelnek. Nincs észrevehető szegénység vagy pusztulás, sok a friss ház, minden falu vörös téglából van. Az Assa folyó mentén a köztársaság hegyvidéki részétől a síkságig vezető út gyors és jó állapotban van.

A következő a Csecsen Köztársaság. A kaukázusi autópályát elhagyva felhívtam a Wild Division klubot, ott már várnak. Ebédidőre belépek Groznijba. A város nem hagy közömbösen. Széles központi sugárút, jó utak és semmi jele a háborúnak.

Azt szokás mondani, hogy a mi költségünkre. Nézzük az Ön régióját. Tverben még központi pályaudvar teret sem tudnak csinálni. Minden régió fővárosában van pénz, de sehol, mint Groznijban, nem építenek maguknak.

Emiatt Ramzant itt szeretik és tisztelik. Nem megyek bele a politikába vagy a katonai klántörténelembe. Ha ettől megszabadulsz, akkor megszabadulsz a felesleges előítéletektől és félelmektől. Tetszik, ami itt most történik. Aki azt hiszi, hogy nem hordani rövidnadrágot vagy nem inni hülyeség, annak itt valószínűleg nem fog tetszeni.

Egy jaltai család már néhány napja látogatja a Wild Divisiont. Nem írom le, mi az a helyi vendégszeretet. Csak azt mondom, hogy büszke és a hagyományok jellemzik.

A motorosok Csecsenföldön, akárcsak Dagesztánban, többnyire viszonylag gazdag emberek. A kaukázusi szabály szerint pedig a pénznél drágább a fitogtatás, itt csak dögös kaukázusi sportmotorokon közlekednek.

Másnap elmentem a magashegyi Kazenoy-Am tóhoz, a Vedeno régióban, a hegyvidéki Dagesztán határán, az egyik legszebb tó, amit láttam.

A köztársaság ezen részén a hegyek zöldek, szélesek és nyitottak. A kék tó megtekintése és a sajtos lepények falatozása után más csecsen hegyek felé veszem az irányt. Azok, amelyek az utat egy magas, keskeny szurdokba tömörítik. Az Argun-szurdokban, Itum-Kalinsky kerületben.

A rémtörténetek szerelmeseinek. Egy kis incidens történt, amikor fotóztam az itteni tornyokat. Ez egy határvidék, és sok katona van itt. Miután átmentem, úgy döntöttem, hogy visszafelé lefotózom ezt a helyet, volt pár autó és többen gépfegyveresek, felemeltem a kezem és köszöntem, és ők is. 15 perc múlva visszahajtok és megállok. Van egy Audi Q7 és egy fekete Camry. Látom, hogy az embereket feszült a megállásom. Kit ölnek meg a Kaukázusban? Rendőrök. Mi a legveszélyesebb pozíció? A Belügyminisztérium vezetője. Ott kötött ki.

Szóval, megállok a Camry mellett, leszállok a motorról, kinyitom az üzemanyagzsákot, és ekkor jöttem rá, hogy valami nincs rendben. A géppuskások már komolyan feszültek, amikor közeledtek hozzám, elővettem a fényképezőgépemet, és csak akkor éreztem általános megkönnyebbülést. Szokás szerint meghívtak éjszakázni és enni, lefotóztam a tornyokat, udvariasan visszautasítottam, és Groznijba mentem.

Miután 1000 rubelért a központban lévő Groznij szállodában töltöttem az éjszakát, Dagesztánba megyek, ami a legkiszámíthatatlanabbnak ígérkezik. Ezzel a köztársasággal kapcsolatban vannak a legtöbb félelem, és gyakran alaptalanok. De az a tény, hogy Dagesztánt nem lehet kísérő nélkül vezetni, egyértelmű túlzás.

Milyen szörnyű Dagesztán találkozott velem

Mahacskala bejáratánál megállok egy nagy benzinkútnál, és felhívom a srácokat a Black Eagles klubból. A motorosok többsége a köztársaságon kívüli úton haladt, de megparancsoltak, hogy maradjak ott, ahol voltam.

Tankoltam, ettem fagyit, és vártam. Az autót tankolják. A férfi tőle elmegy a boltba. Kijön, átnyújt egy zacskó gyümölcsöt, és azt mondja:
- Üdvözöljük.
Beül a kocsiba és elhajt.

Ott állok mosolyogva. Megérkezik Kamil és megyünk a városba. Olajt vettünk és Kamil házában kicseréltük. Találtunk egy szállodát Derbentben. Kamil megetette és elengedte. A nap közepén, meleg. A Kaszpi-tenger mentén vezetek Derbentbe.

Derbentben található a Kaukázus egyetlen UNESCO emlékműve - a Naryn-Kala erőd. Az erőd egy dombon áll, és lemegy az óceánba. A helyiek a falak segítségével építik be épületeiket az erődbe. Maga a város meglehetősen színes, alacsony épületekkel.

A Kaszpi-tenger partján áll, és Dagesztán második legnagyobb városa. Az erőd nagy és érdekes. Ősidők óta különböző vallások éltek együtt az erőd falain belül. Itt található a FÁK legrégebbi mecsete és az egyik legrégebbi keresztény templom.

Több napot töltök Derbentben, kihasználva a helyi motorosok vendégszeretetét, a meleg időt és a tengert.

Az utazás legtávolabbi pontja a Shalbuzdag-hegy, amely az Azerbajdzsán határán van. Derbenttől 120 km-re délre, majd 30 km-re gyönyörű terepjáró szerpentin 3000 m magasságig A hegy a helyiek számára szent és július végén-augusztusban tele van zarándokokkal. Június van, nincs itt senki. Otthagyom a motort, átöltözöm, összepakolom a hátizsákomat és felmegyek 3700 m magasságra.

nnrn (function(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-25",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-25",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = igaz;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (function(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-34",rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-34",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = igaz;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push());rn

Utazás a Kaukázusba

"Ha a Kaukázusba mész, a nap közvetlenül besüt..." Nem tudtuk igazolni a közmondást – amikor megérkeztünk a kaukázusi földre, sehol sem sütött a nap. 2 óra volt. Általában véve egyáltalán nem nehéz eljutni a Krímből a Kaukázusba. Beültünk a kocsiba, és a hatalmas Kuban folyó mentén haladtunk a forrásaihoz. Valahol előtte az örök kaukázusi hegyek vártak. A négy órás út szinte észrevétlenül telt el az autónk vezetőjével folytatott beszélgetések során. A neve iszlám volt, a leggyakoribb név a Karachais-hegység között. A sofőr a keleti népekre jellemző akcentussal, arckifejezéssel és gesztusokkal (amiért sokszor elengedte a kormányt) elmagyarázta nekünk, hogy a hegymászók milyen kedvesek, vendégszeretőek és korrektek. Beszélgetésünket csak időnként szakította meg a helyi közlekedési rendőrökkel való találkozás az ellenőrző pontokon. A sofőrünk kiszállt, megölelte a közlekedési rendőröket, és mentünk tovább. „A mi közlekedési rendőreink őszinték – indokolta testvéreit az iszlám –, mosolyogva és udvariasan veszik a pénzt. Igen, én magam adok nekik cigit. Ő tisztel engem – én tisztelem őt, miért kell mindkettőnknek jegyzőkönyvet készíteni?”

Az őszi nap első sugaraival léptünk be Dombay faluba. A falu felett lógó gyönyörű Belalakaya-hegyet már ellepte az első hó. A Krím-félszigeten még javában tart a „bársonyszezon”, de itt már fokozatosan készülnek a télre. A dombayi tél kenyérkereső, az év régóta várt időszaka. Dombay az egyik leghíresebb orosz síközpont. A szezon itt december közepétől márciusig tart.

A síelés és snowboardozás rajongói ezrével érkeznek, és itt hagyják a pénzüket, cserébe egy adag egészséget, a hegyek szépségének benyomásait, a helyi ételek ízét és a nemzeti vendégszeretetet. Lakóépület szinte nem maradt a faluban - mindenhol vannak hegyi szállodák és fogadók. Vannak olcsó rekreációs központok minimális kényelemmel, és vannak olyan luxusszállodák is, mint a háromcsillagos Crocus vagy a híres fatorony Sunny Valley. Itt volt a háború alatt az SS Edelweiss hadosztály főhadiszállása. Térítés ellenében az igazi 5 szobás tábornoki lakrészben lehet megszállni. Minden szállodát a modern turisták igényei szerint alakítanak át - van internet, tekepályák, uszodák. És az egyik szálloda udvarán láttunk... egy régi páncélozott szállítókocsit, amelyet háztartási igényekre alakítottak át. Nos, ez a régió sajátossága – a közelmúlt katonai múltja a békés jövőért dolgozik.

Viszockij dalának ezek a sorai pörögtek a fejemben, amint elérkezett a következő nap. Mára kirándulást terveztünk az Alibek gleccserhez. Az idő kellemes volt - tiszta égbolt, jól körülhatárolható hófödte csúcsokkal. Oktatónk, egy negyven év körüli iszlám nevű karacsáj hegymászó (mi más!) tűrhetően birtokolta a szükséges idegenvezetői ismereteket - helyi legendák, viccek, helynévadás, geológiai alapismeretek. Mi pedig példamutató turistákként viselkedtünk – csodálatra tátottuk a szánkat, és kérdezősködtünk. Igaz, néha túl okosak egy hegymászóhoz. A gleccserhez vezető ösvény néhány kilométerre Dombay falutól az orosz határőrség ellenőrző pontjánál kezdődik. Itt nem ritkák az ellenőrző pontok: szó szerint tíz kilométerrel arrébb a hegyekben, a gerincek mentén ott van az Abházia határa, és már ott van Grúzia és más „nyughatatlan” orosz szomszédok. A határőrök rendszeresen tartanak razziát, figyelik a hágókat, és számolják a határzónába be- és kilépő turistákat is. A turistákat a faluban kiállított bérlet felmutatásával engedik be.

Körülbelül 20 perc séta egy kanyargós ösvényen, amely a téli lavinák által kidőlt nyírfák mellett fut (ma már csak lejtőn nő), és kiérünk egy szilárd vízeséshez. Igen, ez nem a krími Jur-Jur... A zúgó víz erőteljes fala leszakad egy 50 méter magas párkányról, és kanyargós folyót hoz létre a völgyön keresztül. Néha a vízesés az iszlám szerint „köveket dob” - mintha a helyi hegyek szellemének keze megragadna egy követ a hegyi patakból, és ledobná a lejtőn. Isten ments, hogy ilyenkor a repülése alá kerülj! És ahol a forrás letörik a párkányról, szivárvány csillog a csillogó fröccsenésektől a ragyogó kék ég hátterében. A szivárvány tökéletes - van eleje és vége, nyújtsuk ki a kezünket és érintsük meg ezt a csodát. Sikerül egy szivárvány alatt fotózni – az égi ív egyértelműen keretez.

Visszafordulva megdermedünk a meglepetéstől és zihálva - előttünk egy hatalmas, erős gleccser. Mint a filmekben, mint a képeken az enciklopédiákban, mint ahogy az iskolában és az egyetemen tanítottak minket! A jég vastagsága szétterült egy cirkusz alakú hegyi medencében, és lassan, centiméterről centiméterre csiszolja le a környező sziklákat több száz éve, és mélyebbre süllyed a medrébe. A gleccser szélein hosszúkás dombok emelkednek ki egy halom szikladarabból - ezek igazi morénák! Ahol pedig a gleccser hasával gránitsziklákat vágott át, ott rongyos mély csíkok és simított félkör alakú kövek láthatók – ezeket „kos homlokának” nevezik. Hatalmas vakító hótömeg van az Ertsog és a Sulahat csúcsai között. Minden csillog a tavaszi nap forró sugarai alatt, de a gleccser felől hideg szél fúj - a gleccser és a meleg sziklák közötti nyomáskülönbség itt nagyon jelentős. Az alsó rész vagy "gleccsernyelv" piszkos jéggé változott, kődarabokkal, amelyeket mély repedések vágtak. A hozzánk legmélyebb és legközelebbi repedésből pedig feltör egy vízfolyás, amelyből hamarosan megszületik a vízesés és folyó, amelyen elhaladtunk. Itt van - a jeges folyó forrása. Miután leengedtük a kezünket a patakba, megértjük, mi az igazi „jeges víz”. Hidegebb víz nincs a világon. Nem tudunk ellenállni, kóstoljuk meg ezt a csodát. Az olvadt hó íze, de az egymillió éves hó.

Vidáman nézünk körül. Hegyes csúcsok jégsapkákkal, csendesen védik a gleccseret, amely lassan felfalja és elpusztítja őket a nap sugaraitól. A gránitsziklák és a laza morénák ideális helyszínei az élettelen, titokzatos bolygókról szóló sci-fi filmeknek. Ismét eszébe jut Viszockij szavai: „Boldogok az örök hegygerincek!” Hirtelen megtorpannak a gondolataink – előttünk egy mély medencében, amelyet egy tucatnyi gleccser patak táplál, egy kis hegyi tó terül el. Szinte tökéletes kerek forma, mély zöldeskék színű, tükröződő jeges csúcsokkal - mint a kaukázusi Föld szeme.

A visszaút könnyű, lefelé futunk. Útközben az iszlám egy húzólift maradványait mutatja be, melynek segítségével a nácik a háború alatt fegyvereket és lőszert emeltek a hágókhoz, hogy megvédjék csapatainkat. De „ezek a mi hegyeink – segíteni fognak rajtunk”, és a nácikat kidobták a hágókról. Az ösvénytől balra egy halom kő, bádog, tégla, leégett tető maradványai veszünk észre - itt valami épület volt. Kiderült, hogy ezek a Szovjetunió leghíresebb turistamenedékének - az Alibek kunyhó - romjai. Hegymászók és turisták ezrei járták át a kényelmét, Jurij Vizbor szeretett itt lenni. Azt mondják, itt írta a híres „Kedves, erdei nap” című művét és még sok mást. Egy évvel ezelőtt a szerencsétlen turisták hanyagsága miatt leégett a kunyhó. A romokban találok egy kiégett fém ablakkilincset, és magammal viszem emlékbe. Talán Vizbor egyszer ragaszkodott hozzá.

A faluba visszatérve a lélek grillezést és gyilkos kaukázusi dalokat követel. De a kebab még nincs készen, és megkínálnak minket teával a hegyi rododendron virág leveleiből. Meglepetéssel vettük tudomásul, hogy teánk egy igazi forradalom előtti Tula szamovárban készül, arany hasán az összes szükséges márkával és címerrel. A Kaukázus-hegység közepén található ősi Tula szamovárból származó édes tea jó lezárása egy nehéz napnak. Nem mehetünk sehova, mert fáradtak vagyunk és elalszunk a szállodai szobában. Holnap hosszú út áll előttünk Arkhyz felé...

Az ősi Alanya szentélyei

Arkhyz egy terület a Bolsoj Zelencsuk folyó felső folyásánál, amelynek völgye párhuzamosan fekszik a Teberda völgyével, amelynek forrásánál a szeretett Dombay található. A két falu – Dombay és Arkhyz – között mintegy harminc kilométer van egy egyenes vonalban a hegyi hágókon keresztül, és mintegy kétszáz kilométer egy kerülő úton az utak mentén. Az út során megélt kalandokról még sokáig tudok mesélni. Dombaytól Arkhyzig extrém stoppolással mentünk. Eleinte egy összeomló hivatali „kopekben” hajtott körbe minket egy dombayi rendőr-filozófus, aki végig fejtegette nézeteit a világ geopolitikai folyamatairól. Aztán iskolabuszon ültünk, és a hegyi falvakból gyűjtöttük a gyerekeket a karacsajevszki iskolába – itt olyan érzésünk maradt, mint Indiana Jones dél-amerikai útjain. Az egész busz idegen nyelvjárást beszélve kíváncsian nézett ránk, hátizsákos európaiakra. Aztán volt még néhány busz, telekocsi és taxi.

És most belépünk a köztársaság tudományos életének központjába - a Speciális Asztrofizikai Obszervatórium akadémiai városába. A Speciális Asztrofizikai Obszervatórium (SAO) az Orosz Tudományos Akadémia kutatóintézete. A SAO-t 1966-ban alapították, és jelenleg a legnagyobb orosz csillagászati ​​központ az Univerzum tárgyainak földi megfigyelésére. A teleszkópokat Pasztuhov lejtőin, 2100 méteres tengerszint feletti magasságban helyezték el, a hegy lábánál egy akadémiai város található, ahol csillagászok és mérnökök élnek, összesen mintegy 400 ember. A Kaukázusban a legtöbb tudomány jelöltje van négyzetméterenként, ez a legrangosabb iskola - a közelmúltban elnyerte az Orosz Föderáció elnökének támogatását - 1 millió rubelt. A környező falvakból, falvakból a helyi uralkodó elit igyekszik ide küldeni gyermekeit.

Már vártak minket a városban. Néhány héttel az utazás előtt véletlenül találkoztunk Irina Glushkovával, egy helyi üzletasszonnyal az interneten. Irina nemcsak kedves és nagyon okos nő, hanem régiója kiváló szakértője is. Felismerte, hogy nem tud enni két gyereket, miközben távoli bolygókat tanulmányoz, utazási irodát nyitott ebben a távoli sarokban. Olvastam a szakirodalmat, megtanultam a turizmus elméletét, tökéletesen elsajátítottam a számítógépet és az internetet. És most sikeresen fogadja a turistákat a régiójába, akik szeretnék megtapasztalni az Arkhyz-hegység szépségét, a tavakat, a vízeséseket és a titokzatos történelmi emlékeket. És van itt mit nézni.

Az Északi Közigazgatási Okrug falujától 2 km-re található a Nizhnearkhyz Történelmi és Régészeti Rezervátum. Úgy tartják, hogy a 9. és a 13. század között itt volt az alaniai állam fővárosa, a legendás Meuse városa. Ez volt az alánok kulturális, kereskedelmi és vallási központja. Az alánok genetikailag rokon nép a szarmata törzsekkel. Miután korunk elején a Közép-Kaukázus hegyeiben telepedtek le, az alán törzsek leigázták a helyi lakosságot. Egyébként Alan törzsek is éltek a Krím-félszigeten, és részt vettek a krími egyedülálló kultúra kialakításában. A 9. század végétől. A bizánci befolyás az alánokra nő. Az alánok viharos nomád élete fokozatosan alábbhagy, elfogadják a kereszténységet és letelepednek a Kubanban. Az ókori alaniai főváros területén a mai napig tökéletes állapotban őrizték meg három egyedülálló ősi templomot, amelyek egy tomboló hegyi folyó felett állnak. Ezek a templomok a 10. században épültek, és a legrégebbi keresztény templomok Oroszországban! Az egyik az alanyai püspök székesegyháza és rezidenciája volt. Itt fogadták el a kereszténységet - 916-ban. Ma ez a hely Oroszország egyik leghíresebb zarándokútja. Érdekes, hogy az alánok, miután felvették a kereszténységet, nagyon toleránsak voltak őseik pogány hitével szemben. Nem pusztítottak kegyetlen bálványokat, mint a szlávok. Eddig a templomok közvetlen közelében számos pogány menhir található - szabadon álló függőleges antropomorf kövek.

A Bizáncból Kazáriába vezető kereskedelmi útvonal átvétele után elérte virágkorát az alán állam a 13. században nem tudott ellenállni a vad tatár-mongol hordák hullámának, amely kiirtotta a várost, de nem tudta lerombolni a templomokat. A helyi legenda szerint néhány pap megszökött, és valahol a környező hegyekben, egy barlangban biztonságosan elrejtették az egyházmegye kincseit és ezek közül a legfelbecsülhetetlenebbet - Bizánc és Alánia kézírásos levelezését.

A templomok építészete némileg a krími Surb Khach kolostorunk vallási épületeire emlékeztet. Az Arkhyz templomokat körülvevő dombok nagyon hasonlítanak az Ó-Krím közelében lévő hegyekre. Általánosságban elmondható, hogy a helyi természet nagyon emlékeztetett szülőföldünkre - elvégre a Krím és a Kaukázus geológiai története megegyezik, és ennek megfelelően a domborzat kialakulása megközelítőleg azonos természeti körülmények között zajlott. Ezért meglepetéssel és örömmel ismertük fel a környező hegyekben a Bakhchisarai-cuestáinkat, az Ai-Petri melletti Bojka-hegységet, a szevasztopoli karanténsugarat vagy a Chufut-Kale barlangokat. És csak a láthatáron kirajzolódó szép Elbrus fehér tömege emlékeztetett arra, hogy az otthon ezer kilométerre van...

Szó szerint egy kilométerre az Arkhyz templomoktól, a Zelenchuk folyó túlsó partján található a keresztény világ egyik legújabb szentélye. 1999 májusában két helyi lakos véletlenül felfedezte Krisztus arcának ősi képét egy hegy meredek sziklás lejtőjén. Ez a lelet az „Arkhyz arca” nevet kapta, és izgalomba hozta a tudományos és a vallási világot. A 140 x 80 cm méretű arc három fő színnel (fehér, barna, sötétvörös) van festve egy lapos homokkő kiemelkedésen, és egyértelműen keletre - a templomok felé néz. Az ikonnak olyan ikonográfiai jellemzői vannak, mint a fényudvar hiánya Krisztus feje fölött és villás szakálla. Az ikonfestészet ilyen technikái egészen a 10. századig jellemzőek voltak a korai képekre. Valójában ennek a rejtett csodának a korát az i.sz. 9. század határozza meg.