नामचे बाजार. हिमालयीन डायरी. चौथा दिवस. नेपाळची शहरे: नामचे बाजार, एव्हरेस्ट बेस कॅम्प, हिमालयातील चढाई आणि मोहिमा, शेर्पांच्या विधी आणि परंपरा, पर्वतांमधील बौद्ध धर्म मनोरंजन आणि नामचे बाजारची आकर्षणे

जर मी जगातील सर्वात असामान्य शहरांची यादी तयार करायला बसलो तर त्यात बेटांवरील व्हेनिस, भूमिगत तुर्की डेरिंक्यु, ऑर्डोसचे चिनी भूत शहर आणि बौनेंचे चिनी शहर यांचा समावेश असेल. त्यात नामचे देखील दृश्यमान असतील, कारण एखाद्या शहराची सपाट पृष्ठभाग आवश्यक नसते. नामचे हे एक भव्य ॲम्फीथिएटर असलेले वृक्षाच्छादित डोंगरावर वसलेले शहर आहे. हे फार मोठे नाही, जरी ते शेर्पा वस्त्यांमधील सर्वात मोठे आणि नेपाळबाहेर सर्वात प्रसिद्ध असले तरी काठमांडूनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आम्ही राजधानीतून येथे आलो ते तीनही दिवस, तो अक्षरशः आणि लाक्षणिकरित्या एक आकाश-उंच लक्ष्य राहिला. आणि आता आम्ही येथे आहोत.

पहिल्या दिवशी शहराचे वातावरण गगनाला भिडले

नामचे बाजार प्राचीन काळी व्यापारी गाव म्हणून उदयास आले. त्या काळातील काही प्रतिध्वनी येथे शनिवारी पहायला मिळतात, जेव्हा आजूबाजूच्या सर्व खोऱ्यातील शेर्पा जत्रेला येतात. ते सौदेबाजी करतात, खरेदी करतात, वस्तू विकतात आणि नंतर, नातेवाईक आणि मित्रांसह, ज्यांना त्यांना फक्त शनिवारी येथे भेटण्याची संधी असते, ते दारू पिण्यास, जुगार खेळण्यासाठी आणि कधीकधी मांस खातात! खरे सांगायचे तर, मी फक्त या शनिवारबद्दल वाचले; आमच्या हालचाली, अगदी अनुकूलतेच्या विलंबाने, आम्हाला तीन दिवस नामचेमध्ये घालवण्याची परवानगी मिळाली, परंतु त्यापैकी एकही शनिवारी पडला नाही. अर्थातच खेदाची गोष्ट आहे...

तिबेटी आणि शेर्पा यांच्या मुख्य व्यापारी मार्गावर नामचे उद्भवले, नांगपा ला खिंडीतून (५८६०) मुख्य हिमालयीन रांग ओलांडली. ते वायव्य दिशेला गोक्यो आणि येथून चो ओयुच्या दिशेने आहे. ईशान्येकडून, खुंबू खोऱ्यातील मार्ग नामचेला लागून आहे. नांगपा ला पास तिबेटी, नेपाळी आणि याक्ससाठी अगदी सोपा आहे, परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहे आणि एक लष्करी क्षेत्र आहे. ज्याने यात्रेकरू आणि तस्करांचा प्रवेश रोखण्यासाठी फारसे काही केले नाही. 2006 च्या शोकांतिकेपर्यंत, जेव्हा चिनी सीमा रक्षकांनी निर्वासितांच्या एका ओळीवर गोळीबार सुरू केला, 17 वर्षांच्या ननला ठार मारले आणि तीन डझन निर्वासितांना अटक केली, त्यापैकी निम्मे 14 वर्षाखालील होते. हे सर्व त्या वेळी चो ओयू बेस कॅम्पवर असलेल्या परदेशी गिर्यारोहकांच्या डोळ्यांसमोर घडले.

पण हे सर्व चिनी व्यवहार आहेत आणि त्यांचा नामचेशी काहीही संबंध नाही. हरवलेल्या व्यावसायिक महत्त्वाऐवजी, शहराने एक पर्यटक मिळवला. शेर्पा पर्यटकांना भोजन देतात, निवास करतात आणि सोबत करतात, ज्यांच्यापैकी इथे खूप आहेत. नामचे अधिकाधिक हॉटेल्ससह टेकडी वाढवत आहेत. निःसंशयपणे त्याचे स्वतःचे वातावरण आहे: कार किंवा मोपेड कधीही न पाहिलेले खड्डेमय रस्ते, सतत पायऱ्यांमध्ये बदलणारे, प्रार्थना झेंडे आणि ढोल, याकच्या खुरांचा आवाज, खिडक्यांमधून आणि अरुंद खड्ड्यांमधून शिखरांची आश्चर्यकारक दृश्ये. गल्ल्यांचा. बेकरी, दालबत आणि मसाला यांचा वास, भूक मंदावणे आणि खालून वेगाने आत आलेल्या पाहुण्यांना थोडी चक्कर येणे.

आम्ही बिनकरमध्ये नेमाडोर्सला भेटलो, गप्पा मारल्या... परिणामी त्यांचा मुलगा दावा आमचा कुली झाला.
कृपया “ट्रेकिंग शूज” च्या मुद्द्याशी संबंधित आमच्या दृष्टिकोनातील फरक लक्षात घ्या. माझ्यासाठी, मी ट्रेकिंग शूज हलके बनवण्याचा एकच पर्याय शोधू शकतो - तेच शूज, परंतु लेस केलेले नाहीत. जर पायवाट फार कठीण नसेल तर माझे पाय बरे वाटले.

नामचे बाजार हे अनंत दगडी पायऱ्यांचे शहर आहे. वर खाली, खाली वर. त्यांना ओलांडणाऱ्या गल्ली-गच्चीसुद्धा, नाही, नाही, आणि ते एक-दोन पायऱ्यांनी इकडे तिकडे जातील.

पुरवठा मागणी निर्माण करतो. त्यांच्याशी संलग्न हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स व्यतिरिक्त, असंख्य स्मरणिका आणि बाहेरची दुकाने आहेत. मी स्मृतीचिन्हांचा तज्ञ नाही, परंतु आपण येथे सुरक्षितपणे मॉस्को ब्रँडेड उपकरणे खरेदी करू शकता, गुणवत्ता चांगली नाही आणि किंमत बहुधा जास्त आहे. किराणा दुकानांनीही मला अत्यंत आनंदित केले. इथेच (आणि खालच्या लुक्लामध्ये नाही) आम्ही कॅन किंवा कोलाच्या बाटलीची किमान किंमत 150 रुपये शोधण्यात यशस्वी झालो. येथे एक अशी जागा होती जिथे विक्रीच्या बाबतीत पूर्णपणे अभूतपूर्व निंदा होती: कोला आणि स्प्राइटचे दोन-लिटर टॉर्पेडो. त्यांच्या वर्गीकरणासह स्टोअर ग्राहकांसाठी स्पर्धेत प्रवेश करतात. अंधाराच्या आगमनाने, शहर हिमालयाच्या अंतहीन आकाशात डुंबते आणि झोपी गेले असे दिसते. कोणत्याही परिस्थितीत, दुकाने बंद आहेत, जरी काही बारमध्ये काही प्रकारचे पक्ष असू शकतात. आम्ही आमच्या सर्व तीन रात्री नामचे मध्ये आमच्या मागच्या पायांशिवाय झोपेत घालवल्या, त्यामुळे आम्ही रात्रीच्या उत्सवाची प्रासंगिकता तपासू शकलो नाही किंवा ऐकू शकलो नाही.

नेपाळी शैली शहर नकाशा

नकाशात असे नमूद केले आहे की हे शहरातील प्रमुख चौक आहे. जे आकृतीच्या वरच्या उजव्या भागात आहे
पांढरा घोडा वाहतूक नियंत्रक म्हणून काम करतो.

पण दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांचा हा फाटा आहे - एव्हरेस्ट आणि खुमजुंग पर्यंत

नामचे, पायऱ्या, पिझेरिया, पब आणि पर्वतांचे उत्कृष्ट दृश्य

येथील समुद्रसपाटीपासूनची उंची अधिकृतपणे ३४४० मीटर मानली जाते. खरं तर, तुम्ही सुरक्षितपणे प्लस किंवा मायनस 50, किंवा अगदी सर्व 100 जोडू शकता. लोक मुख्यतः लुक्ला येथून पायी जात नाहीत आणि कोणीही लगेच पुढे जात नाही, कारण अशा प्रकारे तुम्ही हळूहळू जुळवून घेत आहात. यासाठी सर्व शक्यता आहेत - एक दिवस चालण्यासाठी दोन चांगले ट्रेक, आणि अगदी नामचे मध्येच परिघाभोवती फिरण्यासाठी. हे थोडेसे असामान्य आहे, कारण आतापर्यंत वस्त्या घाटात घुसल्या होत्या आणि तेथे फिरायला कोठेही नव्हते.

हिमालयाच्या पार्श्वभूमीवर चिकन. जवळजवळ प्रत्येक मेनूमध्ये चिकन सूपचा समावेश होता हे तथ्य असूनही, नामचे आणि लुक्लाच्या रस्त्यावरही फारशी कोंबडी दिसली नाहीत.

भूकंपाचे परिणाम:
चौथ्या दिवशी संध्याकाळी मी त्यांना नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच पाहिले

प्रार्थनेची चाके गॅरेजमध्ये साठवली जातात, चांगल्या वेळेपर्यंत...

सर्वसाधारणपणे, ते कितीही निंदनीय वाटले तरी, भूकंपाने नामचे चांगले केले अशी भावना येते. आता नवीन इमारती, अतिथीगृहे, स्तूप बांधले जात आहेत. कचऱ्याच्या नाल्याला कंदील लावून सुंदर तटबंदी बनणार आहे, रस्त्यांचे मजबुतीकरण व रुंदीकरण केले जात आहे. आता, एक वर्षानंतर, फक्त एक गोष्ट जी आपल्याला घटकांची आठवण करून देते ती म्हणजे हा स्तूप...

गुरे हे नामचेच्या रस्त्यांवर तसेच हिमालयाच्या कड्याच्या दोन्ही बाजूंच्या कोणत्याही समान वस्तीवर वारंवार येतात.
कपडे फक्त छताखाली वाळवले जाऊ शकतात. हवामानातील बदल हे नामचेचे वैशिष्ट्य आहे. पाऊस 5 मिनिटांच्या आत कोठूनही येऊ शकतो आणि 10 मिनिटांनंतर असे होते की जणू ते कधीच झाले नव्हते.

वसंत ऋतु स्मरणपत्रे

आमच्या प्रवासाची सुरुवात "बायपासच्या बाजूने". संपूर्ण शहर तुमच्या पायाखाली आहे. आम्ही जिथे जाण्याचा प्रयत्न करत होतो त्या नामचे गोम्पाचे (मंदिर) सोनेरी छत तुम्ही स्पष्टपणे पाहू शकता. खरे, येथून उत्कृष्ट दृश्यमानता असूनही, काही कारणास्तव आम्ही ठरवले की मंदिर कुठेतरी बेंडच्या आसपास आहे. आम्ही दगडी गोंधळाच्या अगदी वर चढलो (जे युरोपियन सोडलेल्या स्मशानभूमीचे एक प्रकारचे ॲनालॉग होते) आणि नंतर तेथून मंदिरापर्यंत बराच वेळ घालवला.

परिणामी, झेड-आकाराच्या चढणांचा वापर करून, ज्यापैकी फक्त अर्धे वरील फोटोमध्ये दृश्यमान आहेत, आम्ही दगडी गोंधळात चढलो. त्याचवेळी एक ढग आमच्यासोबत तिथे चढला.
प्रणय. मला पुन्हा असे वाटले की मी सात वर्षांचा आहे, प्रथम क्रिमियन व्हॅली ऑफ घोस्ट्समध्ये. आणखी एक ॲनालॉग कदाचित लंडनमधील हायगेट स्मशानभूमी आहे.

सरतेशेवटी, आम्ही आमचे बेअरिंग मिळवण्यात, इतर जग सोडण्यात आणि सभ्यतेकडे परत जाण्यास व्यवस्थापित केले. प्रथम चिन्हे वेगळ्या पद्धतीने कचरा स्वीकारण्याची सुविधा होती, जसे की येथे लोकप्रिय आहे. केवळ असामान्य गोष्ट म्हणजे बांधकाम साहित्य - वाळूने भरलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्या.

गाईड म्हणून कलश घेऊन आम्ही मंदिरात जाऊ शकलो

मंदिर (हे देखील एक मठ आहे का?) परिमितीभोवती प्रार्थना चाकांसाठी कोनाडे असलेल्या भिंतीने वेढलेले आहे. बौद्ध घड्याळाच्या दिशेने फिरतात, हँडल खेचतात आणि रील पुन्हा घड्याळाच्या दिशेने फिरतात. एकदा मी मॉस्को मेट्रोमध्ये प्रवाशांनी फिरवलेल्या टर्नस्टाईलद्वारे अतिरिक्त वीज निर्माण करण्याच्या कल्पनेबद्दल वाचले. तिथे ही कल्पना एक कल्पनाच राहिली, परंतु मला असे वाटते की जर नेपाळी आणि तिबेटी इलेक्ट्रोडायनामिक्समध्ये थोडे अधिक जाणकार असतील तर हिमालय आणि तिबेटमध्ये विखुरलेल्या असंख्य प्रार्थना चाकांमधून विद्युत प्रवाह प्राप्त करणे अधिक वास्तववादी असेल. आतापर्यंत त्यांनी फक्त पाण्याच्या प्रार्थना गिरण्यांचाच विचार केला आहे (जेथे तेच ड्रम फिरवणाऱ्या ब्लेडवर पाणी पडते).

संध्याकाळपर्यंत ते शांत होऊ लागले. अवघ्या दोन दिवसांत, आमची उरलेली सहल आलटून पालटून घट्ट होत जाणारी आणि नंतर सर्वत्र ढगाळ वातावरणात पार पडणार हे पाहून मी आधीच अस्वस्थ झालो होतो.

दुसरा दिवस मनोरंजक असल्याचे वचन दिले.
असंच झालं.

माझ्या आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे नेमाडोर्चे यांच्याशी झालेल्या संभाषणात मला कळले की नामचेच्या आत (उंच ठिकाणी चढून तासनतास चालण्याची गरज नाही) एव्हरेस्टचे निरीक्षण करता येते. शिवाय, 9 मे च्या सकाळी निरभ्र आकाश तिथून बाहेर पडण्यासाठी आणि त्यानंतरच किलोमीटरच्या पायवाटा आणि शेकडो मीटर वरच्या दिशेने चढण्यासाठी योग्य होते. या जागेला म्हणतात NP सागरमाथा संचालनालय. शहराच्या मध्यापासून 15 मिनिटे (शेर्पासाठी 5 मिनिटे). काल ज्या काँक्रीटच्या जंगलाच्या सापेक्ष ॲम्फीथिएटरच्या अगदी पलीकडे, नामचेच्या बाहेरील बाजूस ते आहे.

हवामान स्वच्छ झाल्यावर पक्षी लगेच किलबिलाट करू लागले. लुक्ला (आणि काठमांडू?) ते नामचे किंवा पुढे (कधीकधी नामचेमध्ये इंधन भरून) हेलिकॉप्टर. त्यापैकी बरेच होते, अगदी माझ्यासाठी, शहरातील पाहुणे, ते अनावश्यक वाटले. आजूबाजूला एक रमणीय वातावरण आहे, वारा झाडांच्या फांद्या हलवतो, हिमनद्या चमकतात, प्रार्थना ध्वज फडकतात. आणि मग हेलिकॉप्टर आहेत. डोगोप्रुडनीमध्ये गर्दीच्या वेळी मिनीबस 368 पेक्षाही अधिक वेळा!

बरं, होय, आम्ही खऱ्या बालिश आवडीने पहिला आणि दुसरा पाहिला. नंतर ते मला त्रासदायक माश्यांसारखे चिडवू लागले. आपण बचाव हेलिकॉप्टर देखील समजू शकता, जे कठीण परिस्थितीत गिर्यारोहकांसाठी एकमात्र संधी असते. परंतु येथे 90% हवाई वाहतूक मालवाहू आणि पर्यटक उड्डाणे यांचा समावेश आहे. हा पूर्ण मूर्खपणा आहे! केबिनमधून उतरल्यानंतर एका तासाने खाण कामगार पकडण्यासाठी खालून थेट 3-4 हजार स्तरावर जा.

नुपत्से भिंत आणि त्याच्या मागे एव्हरेस्टचा पिरॅमिड आहे. आणि हेलिकॉप्टर.

आणखी एक उडाला. अमडाब्लमची लवंग स्पष्टपणे दिसत आहे

या ठिकाणी, मुख्य कार्यालयाव्यतिरिक्त (ज्याची उपस्थिती मला कधीच जाणवली नाही), एक लष्करी युनिट (त्यावर काटेरी तारांनी आच्छादित केलेले दिसते), विनामूल्य प्रवेशासह एक संग्रहालय देखील आहे. हे प्रदर्शन, मोठ्या प्रमाणावर, काहीही नाही, आणि देश मुळीच संग्रहालय नाही, परंतु... फोटो काढण्यासाठी काहीतरी आहे:

लाल पांडा, असे दिसते की तुम्हाला तो नेपाळमध्ये देखील सापडेल

येथे ग्रेट हिमालयन ट्रेकिंगने मी प्रभावित झालो. संपूर्ण देश मुख्य हिमालय पर्वतरांगाच्या बाजूने फिरता येतो. अर्थात, एका हंगामात नाही. परंतु आता तुम्हाला आधीच माहित आहे की उन्हाळा इतका पाऊस पडत नाही आणि हिवाळा कठोर असू शकतो, परंतु शेर्पा त्यांचे गाव सोडत नाहीत, नंतर दोन हंगाम आणि एक ऑफ-सीझन एकत्र करून, तुम्ही धोका पत्करू शकता. हे कार्य निःसंशयपणे फॉरेस्ट गंपच्या अटलांटिक ते पॅसिफिकच्या धावण्याशी तुलना करता येईल. फक्त गंमत म्हणून, या ग्रेट मार्चमध्ये आमचे "थ्री पास" कसे जुळतात ते मी पाहिले. अपेक्षेप्रमाणे - पश्चिमेकडून, ताशे लॅप्सो (तांत्रिकदृष्ट्या अवघड, दोरीसह) रोलवालिंग व्हॅलीपर्यंत, जे 2009 च्या वसंत ऋतूमध्ये आमच्या कंपनीला बळी पडले नाही. पूर्वेकडून, कमी मनोरंजक आणि अधिक गंभीर नाही, त्यानुसार फोटो, Amphu Laptso, 5845. हा मोठा मार्ग ओलांडणारी खिंड बेट शिखराच्या दरीतून (जिथे त्याने खुंबू दरीतून कोंगमा ला मार्गे प्रवेश केला, म्हणजेच एव्हरेस्ट) आठ हजार मकालूच्या दरीत. दोरी आणि मार्गदर्शक, स्नो शूज इ. व्यतिरिक्त, Tache Laptso आणि Amphu Laptso दोन्ही पार करण्यासाठी अतिरिक्त शिबिरे आवश्यक आहेत. म्हणजेच तंबू आणि गॅस बर्नरशिवाय ट्रेकिंगला पर्याय नाही.

या संग्रहालयात एक चोंदलेले गिर्यारोहक

सनी हवामानात बाहेरील वातावरण आतून नक्कीच अधिक मनोरंजक आणि नेत्रदीपक आहे. केवळ एकच मानवनिर्मित प्रदर्शन आहे - निरीक्षण डेकवर नोर्गे तेनझिंगचे स्मारक, ज्याची पार्श्वभूमी नुप्तसे भिंत आणि एव्हरेस्ट आहे. येथे प्रथमच मला खेद वाटला की मला पॅनोरामा कसे बनवायचे हे माहित नव्हते (जरी ते सोपे वाटत होते). म्हणून मी फक्त काळजीपूर्वक विचारले आणि ते लिहून ठेवले. वर्तुळातील नृत्यात स्वतःला शोधणाऱ्या व्यक्तीला कोणत्या प्रकारची शिखरे वेढतात?

थमसेरकू - कुसुम - कोंगडे - पापचामो - गेटचो - खुंबीला (संत) - तोबुचे - एव्हरेस्ट - ल्होत्से - अमदब्लम

हा मुख्य ट्रेक आहे: नामचे - स्यांगबोचे - एव्हरेस्ट व्ह्यू हॉटेल - खुमजुंग - खुंडे - नामचे. दुसरा ट्रॅक थामेच्या दिशेने आणि मागे गेला. सिद्धांतानुसार, आम्ही तिथून 15 दिवसांनी परत यायचे होते, म्हणून आम्हाला दुसऱ्या अनुकूलतेच्या ट्रॅकमध्ये फारसा रस नव्हता.

हा ट्रॅक चालणे:

स्यांगबोचेच्या वाटेने वर चढायला लागताच नामचे खाली उडून थोडे वेगळे दिसते:

आपण शाळेची इमारत आणि क्रीडा मैदान पाहू शकता - त्याच्या पुढे एक फुटबॉल मैदान. कुंपणावर ठोठावलेला चेंडू अजिबात परत येत नाही तेव्हा हेच घडते.

स्यांगबोचे आणि पवित्र खुंबिला पर्वताच्या चढाईच्या शेवटच्या पायऱ्या
येथील टेकऑफ खूप लांब आणि थकवणारा आहे.

त्याचे विमानतळ थेट नामचेच्या वर स्थित आहे. पूर्वी इथे थेट उड्डाण करता आले असते, लुक्लाला नाही. या ठिकाणाला सियांगबोचे एअरस्ट्रिप म्हणतात. सध्या, केवळ हेलिकॉप्टरचे टेकऑफ आणि लँडिंग केले जाते, परंतु धावपट्टी कमी-अधिक चांगल्या स्थितीत आहे. मला शंका आहे की तेनझिंग आणि हिलरी विमानतळाप्रमाणेच येथे विमान उतरू शकते, परंतु कदाचित डांबरावर नाही तर कच्च्या रस्त्यावर. तथापि, हे प्रतिबंधित आहे. दोन आवृत्त्या आहेत. प्रथम: शेर्पांनी स्वतः त्यावर बंदी घातली. कारण पवित्र पर्वत खुमजुंगचा उतार आणि सर्वसाधारणपणे सत्यता नष्ट होणे, जागतिकीकरण आणि व्यापारीकरण घाईघाईने आहे, सर्वोत्तम हळूहळू पायी वर येऊ द्या. दुसरी आवृत्ती: वैद्यकीय (वर पहा). जे लोक 3800 वर लगेच उतरण्यास तयार नाहीत त्यांच्यासाठी हे धोकादायक आहे.

तसे, ऑक्टोबर 2008 मध्ये स्कायडायव्हर्स "जंप फ्रॉम एव्हरेस्ट" ब्रँड अंतर्गत कंपन्यांमध्ये उतरतात. शेवटी, ते वरून नाही तर हेलिकॉप्टर (विमान?) वरून उडी मारतात. हे इतकेच आहे की उडी दरम्यान एव्हरेस्टकडे पाहण्याची संधी आहे (जर आधी ...)

ही पायवाट स्यांगबोचेवरून दोनदा जाते. पट्टीच्या तळाशी (चित्रात) आणि परतीच्या मार्गावर - शीर्षस्थानी

तळाशी तुम्ही मदत करू शकत नाही पण एखादे हेलिकॉप्टर तुमच्यावर उतरत आहे असे वाटते. शेरेमेत्येवोमध्ये 1 ला आणि 2 रे टर्मिनल्स दरम्यान एक समान स्थान आहे. लोक अनेकदा तिथे थांबतात आणि फक्त विमानांचे फोटो काढतात. आम्ही खाली बसलो, सँडविच आणि थोडे पाणी खाल्ले आणि फक्त हेलिकॉप्टरचे फोटो काढले...

आदर्श अल्पाइन कुरण, झुडुपे + दोन सुंदरता: थमसेरकु आणि कुसुम

आणि हे अमादब्लम आहे, सौंदर्यांचे सौंदर्य. हिमालयन मॅटरहॉर्न
हे नाव शेर्पा आजींनी (अमा) परिधान केलेल्या दागिन्यांशी संबंधित आहे. सजावट आजी वर एक टांगलेल्या हिमनदी आहे, आणि बाजूच्या कड्यांना शुभेच्छा आणि हात मिठी मारण्याची इच्छा पसरली आहेत. विकिपीडिया लिहितो की हा पर्वत पुढे Acqua Minerale लेबलवरून पर्वत बनला. मला असे दिसते की विकी खोटे बोलत आहे - मॅटरहॉर्न शेवटी आहे. पण जिथे अमडाब्लम निश्चितपणे अस्तित्वात आहे ते नेपाळी रुपयात आहे. आमचा ट्रेक (तीन पासेस) शेवटी तीन बाजूंनी हा डोंगर दाखवला. आणि प्रत्येक वेळी आम्ही ते बघितले आणि हे लोक कोणावर चढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत याची कल्पना करण्याचा भयंकर प्रयत्न केला. आणि याची अजिबात गरज का आहे? पर्वत, तसे, फक्त 6814 मीटर आहे.

कुसुम कांगरी, ६३६७ मीटर. हे दोन जवळजवळ परिपूर्ण पिरॅमिड्ससह त्याच्या रिजच्या बाजूने चालू आहे (फोटोमध्ये जेथे संध्याकाळी हवामान साफ ​​होते)

पार्श्वभूमीत थमसेरकूसह अलेना, 6608 मी
2014 मध्ये रशियन गिर्यारोहकांनी केलेल्या SW चेहऱ्याच्या पहिल्या चढाईबद्दल मला अचानक काहीतरी खूप मनोरंजक वाटले

एव्हरेस्ट व्ह्यू हॉटेलमधून तुम्ही एव्हरेस्टपेक्षा बरेच काही पाहू शकता. अधिक तंतोतंत, ढगाळपणामुळे आम्हाला एव्हरेस्ट दिसला नाही, जे दुपारपर्यंत कड्यावरून फिरते. पण गोक्योकडे जाणाऱ्या घाटाच्या विरुद्ध काठावर फोरचे गाव छान वसलेले आहे.

जपानी पर्वतारोहणाच्या प्रणेत्याच्या स्मरणार्थ हे हॉटेल बांधण्यात आले होते. इतर हॉटेल्सप्रमाणे इथेही हेलिपॅड अनिवार्य आहे. परंतु केवळ येथे शरीराच्या हळूहळू अनुकूलतेसाठी सुसज्ज विशेष दाब ​​कक्ष आहेत.

थमसेरकु

खुमजुंग

जर नामचे हे अनेक प्रकारे पोटेमकीन गाव असेल तर खराखुमजुंग आहे. येथे शेर्पा राहतात, पशुधन वाढवतात, बटाटे पिकवतात, शाळेत जातात, इत्यादी. पर्यटक येथे वास्तव्य करत नाहीत, काहीवेळा ते आमच्यासारखेच फिरतात. याशिवाय, असे दिसते की नामचे नव्हे तर खुमजुंग हे या प्रदेशाचे प्रशासकीय केंद्र आहे, कारण खुंबू खोऱ्याच्या वरच्या इतर सर्व गावांचे पत्ते खुमजुंग जिल्हा या शब्दांनी सुरू झाले.

खुमजुंगच्या बाहेरील हिलरी स्तूप, धुक्यात दूरवर सुंदर दृश्यांसह

आम्ही खुमजुंगमध्ये प्रवेश करतो. दूरवर खुंदे गाव दिसते

मॅनिस्टोनोससह खुमजुंग गोल, विलक्षण गुळगुळीत आणि रुंद रस्ते

प्रत्येक नेपाळी गावासाठी अनिवार्य स्तूप

येथील मुख्य आकर्षण खुमजुंग गोम्पा हे स्थानिक मंदिर आहे. आम्ही मुद्दाम तिथे गेलो नव्हतो; आम्हाला काही प्रकारचे शांत आंतरिक चालायचे होते, परंतु तेथे स्पष्टपणे कारवाई सुरू होती. तो गावाच्या पलीकडे असूनही, कर्णे वाजत होते, ढोल वाजत होते, घंटा वाजत होत्या आणि चाहत्यांची संपूर्ण गर्दी मंदिराभोवती घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने फिरत होती, प्रार्थनेची चाके फिरवत होती. काही क्षणी, संपूर्ण धार्मिक जमाव उतारावर चढू लागला, कारण कुठेतरी आणखी एक मंदिर आहे - एक गुहा ज्यामध्ये गुरू रिम्पोचे स्वतः राहत होते (मी येथे चुकीचे असू शकते, परंतु या गुहेत कोणीतरी नक्कीच राहत होते). मंदिराच्या आतच एक मंदिर आहे - यतीच्या कवटीचा आणि हाताचा तुकडा. फोटो काढण्यास मनाई आहे, म्हणून फोटो माझा नाही:

कुमजुंग येथे सर एडमंड हिलरी यांनी स्थापन केलेली शाळा आहे. आता आजूबाजूच्या गावातील सुमारे 350 मुले तेथे शिकत आहेत. शेर्पा शाळांसाठी हे खूप आहे, हे अगदी विक्रमी वाटते.

बायपास करण्यासाठी लांब मॅनिस्टोन्स. इतका वेळ की मी या वेळी माझे कर्म सुधारण्यात खूप आळशी होतो

दगडांमधील बहुसंख्य शिलालेख शतकानुशतके अखंड सत्य सांगणाऱ्यांनी कोरले होते. परंतु हे देखील घडते, फक्त फील्ट-टिप पेनसह

खुंदे

दुसरे गाव खुमजुंगच्या मागे लपलेले आहे आणि त्यापासून एका खोऱ्याने वेगळे केले आहे, ज्यातून भूकंपाच्या वेळी एक शक्तिशाली चिखलाचा प्रवाह स्पष्टपणे गेला होता. काही कारणास्तव ते पूर्णपणे रिकामे असल्याचे दिसून आले. खुमजुंगच्या तीव्र विरोधामध्ये. संपूर्ण लोकसंख्या कुठे गेली हे स्पष्ट नाही. नोकरी, अभ्यास? तिथे एक गोम्पा (मंदिर) आहे, तेही पूर्णपणे रिकामे दिसत होते. निःसंशयपणे याने गावात मोहिनी आणि गूढता जोडली..

खुंडेच्या रस्त्यावर

खुंडेची लोकसंख्या संपल्यावर निघालो आणि पुन्हा नामचेकडे निघालो

नामचेच्या आसपासच्या जंगलात गूढ पिवळ्या शेपटीची चोची असलेली व्हेल

खुंडे ते नामचे ही पायवाट काही वेळा पिवळ्या विटांनी बनलेली परीकथेसारखी दिसते.

नकाशावर याक फार्म म्हणून चिन्हांकित केलेले ठिकाण. तथापि, कोणताही संवाद आढळला नाही, अगदी याक चीज देखील नाही

काटा

आम्ही पुन्हा स्यांगबोचे विमानतळ पार करतो, आता त्याच्या वरच्या भागात. शिवाय, वाट थेट धावपट्टीला ओलांडते. पायवाट म्हणजे पर्यटक, याक, कुली इत्यादींचा अंतहीन प्रवाह. नेपाळसाठी ते महामार्गासारखे आहे. मला जगातील फक्त काही इतर ठिकाणे माहित आहेत जिथे UPS देखील ओव्हरलॅप होतात. जिब्राल्टरमध्ये रस्ता, आणि गिस्बोर्न (न्यूझीलंड) मध्ये रेल्वे!


UPU गिस्बोर्न

आणि येथे आणखी एक आश्चर्यकारक चमत्कार आहे:

रस्ता नसलेल्या भागात एस्केलेटर कसा दिसला? आणि तो इथे काय आणि कुठे करू शकतो? त्याला हेलिकॉप्टरने तुकडे करून इथे कुलींच्या पाठीवर आणण्यात आले हे उघड आहे. ज्यानंतर ते एका संपूर्ण मध्ये एकत्र केले गेले. अजून वापरलेले नाही.

मार्गावर बैठक

आणि इथे पुन्हा नामचे, खुंदेच्या बाजूने आणि स्यांगबोचेच्या वरच्या भागातून परत आलो.

कोंगडे येथील नामचेचे दृश्य:
(हे अगदी दुसऱ्या बाजूने आहे, ज्याकडे सर्व नामचे ॲम्फीथिएटर पाहतो). फोटो माझा नाही - इंटरनेटवर सापडला

येथे तुम्ही सर्व नामचे पाहू शकता, त्यावरील विमानतळाची धावपट्टी, एव्हरेस्ट व्ह्यू हॉटेलसह बुडबुडा आणि खुमजुंग आणि खुंदे ही गावे वसलेली दरी. बरं, त्याच वेळी, सर्व शिखरे (एव्हरेस्टसह), जसे की नामचेच्याच व्हँटेज पॉईंटवरून दिसते. फक्त थोडे अधिक गुणात्मक आणि एव्हरेस्ट अधिक प्रभावी आहे. मला खरोखरच या कॉन्डेमध्ये यायचे होते. कोंगडे हे गाव नाही तर एक डोंगर आहे, ज्याच्या उतारावर त्याच नावाचे हॉटेल बसते. आणि येथे ट्रेकिंग येते, ज्याचा सर्व मार्गदर्शक पुस्तकांमध्ये उल्लेख नाही, परंतु नकाशावर सूचित केला आहे. हे निश्चितपणे अत्यंत नेत्रदीपक आणि अत्यंत गर्दी नसलेले आहे. याशिवाय, लुक्ला (भूतकाळातील नामचे) कडे जाण्यासाठी पर्यायी उतरण्याचा एक चांगला पर्याय आहे. माझ्या मते, विमान तिकीट खरेदी करणे अशक्य आहे (हवाई तिकीट कार्यालये नामचे येथे आहेत) “परवा निघत आहे,” जसे आम्ही शेवटी सहलीच्या शेवटी केले.

येथे वर्णन केलेला मार्ग आहे, आम्ही ज्या नकाशासह चाललो त्या नकाशाचा फोटो... याला तीन दिवस लागतील (आम्ही असे गृहीत धरू की त्यापैकी 1 कोंगडे व्ह्यूपॉईंट परिसरात विश्रांती आणि निरीक्षणासाठी आहे)

कोंगडेचे दर्शन घेऊन कपडे वाळवणे

मे 2016 मध्ये आमचे सर्व साहस

आणि आमच्या खिडकीतून शेर्पांची राजधानी नामचे बाजार दिसते!

नामचे बाजार हे काठमांडूच्या पूर्वेला हिमालयात समुद्रसपाटीपासून ३४४० मीटर उंचीवर असलेले एक छोटेसे गाव आहे. हे प्रामुख्याने जगातील सर्वोच्च शिखर, एव्हरेस्ट (8848 मीटर) च्या मार्गावर स्थित आहे या वस्तुस्थितीसाठी ओळखले जाते. तुम्ही लुक्ला येथून पायी चालत नामचे बाजार येथे पोहोचू शकता, जेथे एक लहान स्थानिक विमानतळ आहे, 8-10 तासांत. तत्त्वतः, हे अंतर एका दिवसात कापले जाऊ शकते, परंतु उंचीमधील फरकामुळे (लुक्ला 2860 मीटर उंचीवर स्थित आहे), ट्रेकर्स हा प्रवास 2 दिवसांपर्यंत वाढवणे पसंत करतात. हे अनुकूलतेस प्रोत्साहन देते, जे माउंटन सिकनेसचे प्रकटीकरण टाळण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी आवश्यक आहे, ज्याची लक्षणे पूर्णपणे निरोगी लोकांमध्ये दिसू शकतात. त्याच कारणास्तव, बऱ्याच मार्गदर्शकपुस्तकांमध्ये अनुकूलता एकत्रित करण्यासाठी नामचे बाजारात एक किंवा दोन दिवस घालवण्याची शिफारस केली जाते. अत्यंत प्रकरणांमध्ये, हेलिकॉप्टर नामचे बाजार पर्यंत आणि थोड्या उंचावर उड्डाण करू शकतात, सामान्यतः पर्वतांमध्ये बचाव कार्यादरम्यान.
23 एप्रिल रोजी, आम्ही गंभीरपणे पाय हलवत, विजयाच्या कमानीतून शेर्पांची राजधानी असलेल्या नामचे बाजाराकडे कूच केले. मध्यवर्ती रस्ता डोंगराच्या नाल्यातून जातो ज्यामध्ये स्थानिक स्त्रिया कपडे धुतात आणि विरुद्ध पुरुष दगड कापतात. 80 वर्षांपूर्वी जेव्हा नाझींनी शंभलाच्या शोधात येथे प्रवेश केला तेव्हा कदाचित हे असेच होते आणि आणखी 100 वर्षांत असेच होईल)) दगडी-पक्की रस्त्यांवरून वळण घेत आपण अतिथीगृहाकडे जातो. अरे होरर, आणि दुसऱ्या मजल्यावर एका उंच पायऱ्यांद्वारे प्रवेशद्वार देखील आहे! पण एकंदरीत सर्वकाही नेहमीप्रमाणेच सभ्य आणि स्वच्छ होते, आमच्या मार्गदर्शकाचे आभार. पाणी फक्त थंड आहे आणि बाहेर उबदार शॉवरसाठी स्थानिक पैसे खर्च होतात. आम्ही स्थानिक पाककृतींसह दुपारचे जेवण केले, संध्याकाळचे प्राइमा डिनर ऑर्डर केले आणि फिरायला निघालो. इथे एकच रस्ता आहे, दुकानांच्या मधोमध. आम्ही जातो, हॅलो म्हणतो, हसतो आणि दोन वेळा रशियन भाषण ऐकतो. हे इर्कुत्स्कचे जोडपे आहे, ते आधीच डोंगरावरून परतले आहेत. ते तुम्हाला सन क्रीम चांगले लावण्याचा सल्ला देतात, परंतु हे त्यांच्या उन्हात जळलेल्या चेहऱ्यावरून दिसून येते. आंद्रे चिंतेत होते, हे त्याला पुरेसे नाही असे वाटले, तो बालाक्लावा विकत घेण्यासाठी गेला. शोची अपेक्षा ठेवून, मी त्याच्याबरोबर जातो. काकूने 1,500 नेपाळी रूबल मागितले, आंद्रे रागावून टोपी काउंटरवर फेकते: अशा प्रकारच्या पैशासाठी, ते स्वतः परिधान करा. ती तिचे हात मुरगाळते आणि म्हणते की गरीब शेर्पा, तिचा नातू, नेपाळच्या राजधानीतून ते वैयक्तिकरित्या आणले, एका कठीण संक्रमणाच्या सर्व त्रास सहन करून. आंद्रे, फक्त तिच्या नातवाच्या पराक्रमाबद्दल आदर म्हणून, अर्धी रक्कम ऑफर करते. परिणामी, ते 800 रूबलवर सहमत आहेत आणि प्रत्येकजण विजेत्याच्या हवेसह करार पूर्ण करतो. पार्श्वभूमीत दुकान दिसत आहे.

संध्याकाळी, नेहमीप्रमाणे, आम्ही आमच्या खोलीत बोलणार आहोत. त्यांनी आधीच माझे कॉग्नाक प्यायले, तारासने चिवास व्हिस्की आणि सॉसेज आणले आणि ओक्सानाने एनर्जी बार आणले. संपूर्ण हाईकमध्ये आम्हाला हे सॉसेज आठवले ते आम्हाला खूप स्वादिष्ट वाटले. आणि प्रश्न नेहमी सारखाच असतो: आपण इतके शहरी आणि यशस्वी, पांढरे आणि चपळ, येथे का करत आहोत, आपण समुद्रकिनार्यावर ताडाच्या झाडाखाली काय झोपू शकत नाही?))) सकाळी आपण सकाळी 6 वाजता उठतो, 7 वाजता नाश्ता करा आणि अनुकूलतेसाठी 8 वाजता रेडियल ट्रॅकवर जा. आम्ही खूप लवकर उठतो कारण दुपारच्या जेवणाच्या वेळी डोंगरावरील हवामान खराब होते आणि ढग आत येतात. आम्ही निवारा सोडतो आणि आनंदाने डोंगराच्या उंच पायऱ्या चढतो आणि ती सर्वत्र आहे)

नामचे बाजार वर सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यानाचा पायथा आहे, जे एव्हरेस्ट आणि इतर पर्वत शिखरांचे अद्भुत दृश्य देते. तेथे लष्करी युनिटचा प्रदेश देखील होता, जो दयनीय दिसत होता. परिमितीच्या बाजूने गंजलेली तार, कोसळलेले छोटे खंदक, लूपहोल्सवर काही वाळूच्या पिशव्या, एक रिकेटी सेंट्री बॉक्स. पण मुख्य गोष्ट म्हणजे पर्वत, त्यामुळेच आम्ही घरापासून १५,००० किमी अंतरावर आलो. सगळे लगेच फोटो काढायला लागतात.

मला फक्त असे म्हणायचे आहे: मित्रांनो, उघड्या डोळ्यांनी जगाकडे पहा, कॅमेराच्या लेन्समधून नाही!
प्रिम आम्हाला स्थानिक शेर्पा संग्रहालय पाहण्यासाठी घेऊन गेला, जिथे तुम्हाला समजले की त्यांचा संपूर्ण इतिहास एव्हरेस्टच्या पहिल्या विजयापूर्वी आणि नंतरच्या भागात विभागलेला आहे, त्यानंतर पर्यटकांकडून पैशांचा ओघ सुरू झाला. संग्रहालयात अतिथी लॉग आहे, मी अर्धा अल्बम पाहिला - यूएसए, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, परंतु तेथे रशियन नाहीत. आम्ही आमचे ऑटोग्राफ तारास सोबत सोडले) आम्ही टेकडीच्या पुढे गेलो, एक उंच टेकडी, खूप उंच आणि खूप उंच. शीर्षस्थानी त्यांना कार्गो कॉर्न कामगारांसाठी एअरफील्ड किंवा त्याऐवजी पक्षपाती क्लिअरिंग सापडले. जनरल तिथून चालत गेला, त्याच्याभोवती डझनभर सैनिकांनी त्याच्या पिशव्या आणल्या. मी आमच्याशी गप्पा मारण्याचा निर्णय घेतला, पण माझ्या खांद्यावर जीभ होती आणि माझ्या डोळ्यात विनवणी होती: मला गोळ्या घाला! आणि खिंडीवर एक सुंदर चित्र आहे, जसे की गोल्फ क्लबमध्ये, गुळगुळीत हिरवे गवत. आम्ही सुंदर पायऱ्यांजवळ जातो, हॉलमधून चालत जातो आणि टेरेसवर जातो. वाह, होय आम्ही प्रसिद्ध जपानी सुपर हॉटेल एव्हरेस्ट व्ह्यूमध्ये आहोत!!!

जगातील सर्वात उंच माउंटन हॉटेल (गिनिज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये सूचीबद्ध). जपानी लोकांनी बांधलेल्या, त्यात 12 खोल्या आहेत, प्रति रात्र $200 (खुमजुंग येथून हॉटेलमध्ये पाणी घेऊन जाणारे शेर्पा रात्रभर मुक्कामासाठी इतके पैसे कसे देऊ शकतात हे अजूनही समजू शकत नाही).
आलिशान एव्हरेस्ट व्ह्यू हॉटेल नामची बाजार (नेपाळ) वर स्थित आहे - सागरमाथारा राष्ट्रीय उद्यानातील गिर्यारोहकांच्या बेस कॅम्पच्या जवळचे शहर - समुद्रसपाटीपासून 3880 मीटर उंचीवर.
HEV मधील प्रत्येक खोलीतून, चांगल्या हवामानात, एव्हरेस्ट आणि इतर अनेक उंच आणि प्रभावशाली शिखरे पाहिली जाऊ शकतात, ज्यात अमादाब्लम (6856 मी), अनेकांना सर्वात सुंदर शिखर मानले जाते.
बर्याच लोकांना तीव्र माउंटन सिकनेस एवढ्या उंचीपर्यंत तीव्र वाढ होत असल्याने, हॉटेलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा आणि खोल्यांमध्ये दबाव वाढतो.
हॉटेल एव्हरेस्ट व्ह्यू केवळ हेलिकॉप्टरद्वारे प्रवेश करण्यायोग्य आहे आणि अतिथींना आरामदायक शूज घालण्याचा सल्ला दिला जातो कारण एअरस्ट्रिप ते हॉटेलपर्यंतच्या प्रवासासाठी अंदाजे 45 मिनिटे लागतात.
पार्श्वभूमीत, लक्षवेधक वाचक कोरियन महिलांचा एक गट पाहतील जे आम्हाला आधीच परिचित आहेत, परंतु एव्हरेस्ट आणि अमदाब्लमकडे अधिक चांगले पहा)))

मग एक छोटासा ट्रेक झाला आणि मठ असलेल्या गावात उतरलो, ते यतीच्या टाळूचे वास्तव्य यासाठी प्रसिद्ध आहे. हा एक पौराणिक दोन-मीटरचा प्राणी आहे, लोकरीने वाढलेला आहे, ज्याला स्थानिक लोक पशुधनाची चोरी आणि जोडीदाराच्या बेवफाईचे श्रेय देतात))) आम्ही गेलो, पाहिले आणि त्यावर विश्वास ठेवला नाही. आम्ही दुपारचे जेवण केले आणि नामचे बाजाराकडे परतायला लागलो, हिलरीच्या पायाच्या पैशाने बनवलेल्या शाळेतून गेलो, तिथे काउबॉय हॅटमध्ये त्यांचा सोन्याचा बुस्ट आहे, आणि पुन्हा डोंगर चढू लागलो, ते सर्वत्र आहेत ((( विस्तीर्ण दगडी पायऱ्यांवरून जंगलाचे दृश्य दिसत नाही.

आम्ही वर गेलो, नेहमीप्रमाणे एक स्तूप आहे, ज्याच्या डाव्या बाजूला जावे लागेल आणि रस्ता विमानतळावर संपेल. पाट्या, मेटल प्रोफाइल आणि सर्व प्रकारच्या वस्तू घेऊन पोर्टर्स आमच्या दिशेने येत आहेत. ओक्साना पुन्हा आमच्यापासून पळून गेली, ती कोणाला घाबरत नाही, ती एक वर्षापासून थाई बॉक्सिंगचा सराव करत आहे)) हवामान खराब होऊ लागल्यावर आम्ही नामचे बाजाराकडे ओढ्याने बनवलेल्या कच्च्या मार्गाने जात आहोत.

TechnoNIKOL, तुमच्या Technoplex extrusion च्या उच्च-उंची जाहिरातीसाठी तुम्ही माझे ऋणी आहात)))
फेरीनंतर, मी शॉवरला जाण्याचा निर्णय घेतला - ही आमच्या गावातल्या शौचालयासारखीच एक फळी खोली आहे, ती देखील रस्त्यावर काही अंतरावर आहे. त्याने आपली अंडरपँट काढली, धुतले, स्वच्छ कपडे घातले आणि आपल्या खोलीत गेला. थोड्या वेळाने आंद्रे आत येतो आणि विचारतो की मी शॉवरमध्ये माझी पॅन्टी विसरलो का? मी बाहेर धावतो, माझ्या पायाने दार उघडतो, आणि तिथे मुलगी आधीच स्वत: ला धुत आहे, एक अनोळखी, साबणाने झाकलेली. मी मागे वळून निघून गेलो, तिच्या डोळ्यात फेस आल्याने तिला माझ्याकडे बघायलाही वेळ मिळाला नाही... कदाचित)))
संध्याकाळी आम्ही एका रेस्टॉरंटमध्ये जातो, गरम वाइन आणि व्हिस्की पितो. उद्या आपण त्यांगबोचे 3867m च्या पर्वतीय मठात जाऊ. रोजचा दिनक्रम ओळखीचा झाला आहे. सकाळी 6 वाजता उठणे, 7 वाजता नाश्ता, सकाळी 8 वाजता निघणे, 12 किमी चालणे, 400-500 मीटर चढणे. परंतु आपण हे समजून घेणे आवश्यक आहे की आपण वर जात नाही तर अगदी उलट. संपूर्ण वाट एका पर्वताच्या शिखरावरून दुसऱ्या शिखरावर जाते आणि पुढे, प्रथम एक चढण, नंतर उतरण, डोंगरावरील नदीवरील झुलता पूल ओलांडून आणि पुन्हा डोंगरावर एक तीव्र चढण, आणि संपूर्ण मार्ग.

सकाळी निर्गमन. ज्यांनी हे रस्ते बांधले त्या सर्वांच्या कर्माचा मोठा फायदा.

रोडोडेंड्रॉन फूल हे नेपाळच्या प्रतीकांपैकी एक आहे आणि अनेकांसाठी ते शरद ऋतूच्या ऐवजी वसंत ऋतूमध्ये जाण्याच्या बाजूने युक्तिवादांपैकी एक आहे. हा तमाशा खरोखरच पाहण्यासारखा आहे
रोडोडेंड्रॉन जंगल - अशी हजारो झाडे आणि तिथे काय सुगंध आहे)))
कधीतरी आम्ही डोंगरावरील नदी ओलांडली, प्रिम म्हणाले की मठात जाण्यापूर्वी आम्हाला येथे विश्रांतीची आवश्यकता आहे. नदीवर दगडी झोपड्या आहेत, ज्यामध्ये पाणी प्रार्थनेच्या चाकांचे ब्लेड फिरवते. चहा पिऊन आम्ही टेकडीवर गेलो! तो खूप लांब आणि अवघड होता, मार्ग झिगझॅग होतो आणि वर आणि वर जातो. रोडोडेंड्रॉन फुलांचे केवळ सौंदर्य आणि गंध सकारात्मक भावना देते आणि थकवा पासून पूर्णपणे आंबट होऊ देत नाही. प्रत्येक नवीन वळण शेवटचे वाटत होते, जंगलातील प्रत्येक झलक रस्त्याचा शेवट होता. पण पुन्हा मार्ग असह्यपणे वर आणि वरच्या दिशेने नेला. जेव्हा मी पूर्णपणे हताश झालो होतो आणि पुढच्या कोपऱ्यात काय होईल याचा विचार केला नाही तेव्हा प्रार्थना चाकांसह एक दगडी गेट दिसले. याचा अर्थ आजचा रस्ता संपला की आपण पोहोचलो!

25 एप्रिल होता. दुपारी ठरल्याप्रमाणे आम्ही त्यंगोबोचे येथे पोहोचलो. आम्ही जेवणाच्या खोलीत गेलो, गाईडने आमच्यासाठी चहा आणला आणि आम्ही कोरडे कपडे घालू लागलो. इथेच आम्ही सगळे हादरलो. ही फक्त आमची कल्पना आहे का हे पाहण्यासाठी आम्ही सर्वांनी एकमेकांकडे पाहिले, खांदे सरकवले आणि कपडे बदलणे चालू ठेवले. पण नंतर तो इतका जोरात हादरला की माझे पाय सुटले आणि छताला तडे गेले. मी बारच्या मालकाकडे पाहिले, मला असे वाटले की त्याचे केस शेवटपर्यंत उभे आहेत, त्याने काउंटरवर उडी मारली आणि बाहेर पडण्यासाठी घाई करणारा पहिला होता. शेजारी उभ्या असलेल्या कमकुवत जपानी बाईने आणखी वेगाने धाव घेतली आणि प्रवेशद्वारापाशी तोट्यात उभ्या असलेल्या आमच्या इव्हानला तिच्या कोपराने पोटात ढकलले. बाकीचे सर्वजण ढिगाऱ्यात रस्त्यावर धावले आणि भिंतीवरून दगड आधीच पडत होते. मी ओक्सानाला बाहेर पळत पकडले आणि लोड-बेअरिंग भिंतीच्या दारात तिच्याबरोबर उभा राहिलो जेणेकरून बाहेर पडताना आम्हाला दगड लागू नये. आपल्या सर्वांसाठी, आपल्या आयुष्यातील हा पहिला भूकंप होता, आपल्यापैकी कोणीही भूकंपाच्या झोनमध्ये राहत नव्हतो आणि आपल्या मेंदूला काय होत आहे आणि कसे प्रतिक्रिया द्यायची हे समजत नव्हते, शालेय जीवनातील धड्यांच्या केवळ अस्पष्ट आठवणी होत्या. मी योग्य गोष्ट केली की नाही हे मला माहित नाही, परंतु माझ्या अंतःप्रेरणेने मला तसे करण्यास सांगितले आणि आम्ही जिवंत आणि स्क्रॅचशिवाय घरी परतलो.

हा 1934 नंतरचा सर्वात शक्तिशाली भूकंप होता, ज्याने आधीच स्थानिक मठ नष्ट केले होते.

थ्यांगबोचे मठ (किंवा इतर स्त्रोतांनुसार, थ्यांगबोचे, टेंगपोचे) हे 3867 मीटर उंचीवर स्थित आहे, याची स्थापना 1919 मध्ये खुमजुंग येथील लामा गुलू यांनी रोंगबुकच्या प्रसिद्ध तिबेटी मठाच्या आदेशानुसार केली होती. 1934 च्या भूकंपामुळे मठ उद्ध्वस्त झाला आणि लामा गुलू मरण पावला. तथापि, शेर्पांनी मठाचा जीर्णोद्धार केला आणि मंदिराच्या संस्थापकाचे अवशेष त्याच्या आत दफन केले. 1989 मध्ये, मठ जळून खाक झाला आणि मेहनती आणि धार्मिक शेर्पांद्वारे पुन्हा बांधला गेला. 80 वर्षे उलटून गेली आणि 2015 आला आणि या दिवशी आम्ही दूरच्या शर्यतीतून आलो...

मठाचा मठाधिपती, लामा, या वृद्धाने सर्व वेळ प्रार्थना केली आणि स्थानिकांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला. पण तरीही हादरे बसत होते आणि स्थानिक घाबरले होते, पण लामा आमच्या डोळ्यासमोरून धावत नव्हते. मग सर्व काही शांत झाल्यासारखे वाटले आणि त्याला दूर नेण्यात आले.

हा दिवस खूप मोठा होता. वरून पर्यटक आले आणि पायवाटेवरून खाली गेले, कोणीतरी उन्मादग्रस्त होता, प्रत्येकजण काहीतरी बोलत होता आणि शेकडो मृत्यू आणि एव्हरेस्ट आणि काठमांडूवरील विनाशाच्या भयानक बातम्या सांगत होता, त्या वेळी आमच्यासाठी अवास्तव असलेल्या मृत्यूची संख्या होती. हेलिकॉप्टर सतत उडत होते. गरीब प्रिमने त्याच्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला आणि प्रत्येकजण जिवंत असल्याचे निष्पन्न झाले. आम्ही जिवंत असल्याची माहिती नातेवाईकांना देण्याचाही प्रयत्न केला. आंद्रेने आपल्या पत्नीला एक संदेश पाठवला, माझ्या पत्नीशी संपर्क साधल्याबद्दल आणि तिच्या बर्याच नसा वाचल्याबद्दल तिचे आभार मानले. पहिल्या रात्री आम्ही आश्रयस्थानात एकटे होतो आणि बारमधील सर्व रम प्यायलो, ज्यामुळे आमच्या नसा वाचल्या. कोणत्याही अस्पष्ट परिस्थितीत, रम प्या, सज्जनो))

रात्री पुन्हा हादरले, पण आम्ही फक्त एकमेकांकडे बघितले आणि बोलत राहिलो.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही पाहिले की भिक्षु खाली जात आहेत - एक वाईट शगुन)

पहाटे शिखरावरून परतणारे अनेक पर्यटक अतिथीगृहात आले. रेडिओने सांगितले की आज दुपारी 1 वाजता आणखी एक धक्का बसण्याची शक्यता आहे. आम्ही अगोदरच रस्त्यावर गेलो, गप्पा मारत उभे राहिलो, हे किती दिवस चालू राहील याचा विचार करत राहिलो. ठीक 13:00 वाजता आमच्या पायाखालची जमीन सरकली आणि अनेकजण खाली पडले. जवळच उभ्या असलेल्या मठातून आरडाओरडा झाला, दगड कोसळले आणि धुळीची भिंत उभी राहिली. सर्वांनाच धक्का बसला असे म्हणणे म्हणजे काहीही न बोलणे होय. नंतर, त्याच कोरियन स्त्रियांचा एक गट दिसला, त्यांनी लक्ष वेधून घेतले, एक पोस्टर फडकावले, मोठ्याने बॅनझाईसारखे काहीतरी ओरडले, फोटो काढले आणि ते व्यवस्थितपणे आणि विजेच्या वेगाने खाली पडले.

संध्याकाळपर्यंत आमच्या गेस्टहाऊसची जेवणाची खोली पूर्ण डब्याने भरलेली होती. ताऱ्यांमध्ये एडमंड हिलरी आणि तेनझिंग नोर्गे या पहिल्या गिर्यारोहकांचे वंशज होते. परदेशी त्यांच्यासोबत फोटो काढतात, आम्हाला त्यांची योग्यता समजली नाही आणि बाजूला राहिलो. हे सर्व खूप मजेदार होते, आमच्याबरोबर टेबलवर दोन मस्कोविट्सची जोडपी, अणुशास्त्रज्ञ व्हीनस आणि एक माणूस बसला होता आणि नताशा आणि सर्गेई येथे कसे आले हे स्पष्ट नाही? मग आम्ही आमच्या खोल्यांमध्ये, सुंदर तंबूत झोपलो, परंतु आमच्यापैकी बहुतेकजण जेवणाच्या खोलीत झोपण्याच्या पिशव्यामध्ये झोपले. रात्री हादरलो, पण तितकासा आणि नेहमीसारखा नाही.

एव्हरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा - अशा प्रकारे पृथ्वीवरील रहिवासी आपल्या ग्रहावरील सर्वात उंच पर्वत म्हणतात, हिमालयाच्या चिरंतन बर्फामध्ये 8848 मीटर उंचीवर उगवतो. नेपाळ आणि तिबेटच्या सीमेवर वसलेले, हे शिखर नेहमीच हजारो पर्वत प्रेमी, गिर्यारोहक आणि सोलो खुंबू शेर्पा व्हॅली आणि सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यानाच्या सर्वात सुंदर मार्गांवरून चालत जाणाऱ्या सामान्य प्रवाशांना आकर्षित करते.
दरवर्षी पृथ्वीवर अशी कमी आणि कमी ठिकाणे आहेत जी सभ्यतेमुळे खराब होत नाहीत आणि एव्हरेस्ट प्रदेश हा एक सुखद अपवाद आहे. अन्नपूर्णा मासिफ ट्रेक सोबतच, एव्हरेस्ट ट्रेक हा केवळ नेपाळमधीलच नव्हे तर संपूर्ण जगात सर्वात सुंदर, उत्साही आणि रोमांचक ट्रेक आहे.
अगदी पन्नास वर्षांपूर्वी, एव्हरेस्टचा रस्ता हा पृथ्वीच्या अगदी टोकापर्यंतचा खरोखरच अवघड आणि अज्ञात मार्ग होता. आजकाल, हा आकर्षक मार्ग हजारो फुटांनी तुडवला गेला आहे, असंख्य नकाशांवर तपशीलवार चित्रित केले आहे, आणि आता जवळजवळ कोणीही एकटेच चालू शकते - एव्हरेस्टवर जाताना, मला सात वर्षांची मुले आणि सत्तर वर्षांची दोन्ही मुले भेटली. जुने आजोबा. ते सर्व स्वतःहून परत येण्यास व्यवस्थापित करत नाहीत, परंतु जर तुम्ही साधे सुरक्षा नियमांचे पालन केले तर तुमच्या जगण्याची शक्यता लक्षणीय वाढते.

आपल्याबरोबर अन्न घेणे देखील योग्य नाही - आपल्या मार्गावर अन्नामध्ये कोणतीही समस्या येणार नाही. अगदी लहान गावातही - तीन घरे आणि एक मंदिर असलेले - तुम्हाला फक्त रात्रीसाठी राहण्याची सोय नाही, तर एक लहान रेस्टॉरंट देखील मिळेल जिथे तुमच्यासाठी आश्चर्यकारकपणे चांगले जेवण तयार केले जाईल. मी अनेक देशांना भेट दिली नाही, परंतु मी असा अंदाज लावू इच्छितो की असे चांगले स्थानिक पाककृती इतरत्र कुठेही मिळणे दुर्मिळ आहे.
म्हणून, सॉसेज आणि पाईसह आपल्या स्ट्रिंग बॅग घरी सोडा - गरीब नेपाळ तुम्हाला उदारपणे खायला देईल आणि पाणी देईल. फक्त तुमच्या प्रवासासाठी पुरेसे नेपाळी रुपये घेण्यास विसरू नका, जे आयुष्यातील सर्व आनंदांसाठी पैसे देण्यासाठी वापरले जातील. आणि जरी एव्हरेस्टच्या अर्ध्या वाटेवर (म्हणजेच, नामचे गावात) तुम्हाला एक्सचेंज ऑफिस सापडेल, तरीही नशिबाचा मोह न करणे आणि काठमांडूमध्ये आगाऊ रूपयांचा साठा करणे चांगले. तुम्ही जितके जास्त पैसे घ्याल तितके चांगले, परंतु तुम्ही दररोज सुमारे 1,000 रुपयांचे लक्ष्य ठेवू शकता. आपल्या भूकांवर अवलंबून, ही रक्कम अनेक वेळा कमी किंवा वाढविली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, मला वेगवेगळे रस (सफरचंद, संत्री इ.) आवडतात आणि म्हणूनच माझ्या बजेटचा एक महत्त्वाचा भाग काठमांडूपेक्षा पर्वतांमध्ये जास्त महाग असलेल्या या रसांवर गेला.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अन्नपूर्णा प्रदेशापेक्षा सोलो खुंबू प्रदेश मला अधिक समृद्ध आणि श्रीमंत वाटला. वरवर पाहता, एव्हरेस्टवरील मोहिमांच्या दीर्घ इतिहासाने स्थानिक रहिवाशांचे जीवनमान सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. व्यवहारात, याचा अर्थ एव्हरेस्ट ट्रेकवरील सर्व किमती अन्नपूर्णा ट्रेकवरील समान किमतींपेक्षा दीड ते दोन पट जास्त आहेत. याव्यतिरिक्त, जर अन्नपूर्णा वर गावातील हॉटेलमधील सामान्य खोलीच्या किंमतीमध्ये आधीच हीटिंग आणि चार्जिंग वीज, तसेच गरम पाण्याचा वापर समाविष्ट असेल, तर एव्हरेस्टवर असे नाही - खोल्यांमध्ये सॉकेट किंवा पाणी नाहीत. . आपण वेगळ्या खोलीत, तसेच गरम पाण्याने धुण्यासाठी फक्त पैशासाठी बॅटरी चार्ज करू शकता. शिवाय, या साध्या आनंदाच्या किंमती खूप आहेत - चार्जिंग वीज वापरण्यासाठी 150 ते 350 रुपये प्रति तास खर्च येतो आणि गरम पाण्याच्या बादलीसाठी ते तुमच्याकडून 150-200 रुपये आकारतील.
अशा प्रकारे, एव्हरेस्टवर जाण्यासाठी अन्नपूर्णा प्रदेशातील समान कालावधीच्या ट्रेकपेक्षा दुप्पट खर्च येईल. तुमच्या बजेटचे नियोजन करताना हे सर्व विचारात घ्या.

ट्रेकच्या खेड्यातील काही किमती: नेहमीच्या हॉटेलमधील रूम: 100-300 रुपये प्रतिदिन, स्लो इंटरनेट 10-20 रुपये प्रति मिनिट, सफरचंद 70-80 रुपये प्रति नग, बाटलीबंद पाणी 50 रुपये प्रति लिटर, ज्यूस 300-500 रुपये प्रति लिटर, गरम पाण्याची बादली 250 रुपये, सूप/सलाड/डंपलिंग्स/स्पॅगेटीची प्लेट 150-250 रुपये.

प्रेमळ उद्दिष्टाच्या मार्गातील मुख्य अडथळा - एव्हरेस्ट - उंचीचा आजार असेल, ज्याचा या ट्रेकवर चालणाऱ्या बहुसंख्य पर्यटकांवर परिणाम होईल. 5,000 मीटर उंचीवर समुद्रसपाटीच्या तुलनेत अर्धा ऑक्सिजन आहे, परंतु जर तुम्हाला एव्हरेस्ट शक्य तितक्या जवळून पाहायचा असेल तर तुम्हाला अपरिहार्यपणे पाच हजार मीटरच्या वर चढावे लागेल. जेव्हा तुम्ही अनुकूलता अनुभवता तेव्हा अशा उंचीवर राहणे तुमच्यासाठी सामान्य होईल, परंतु तोपर्यंत अप्रिय संवेदना शक्य आहेत - सतत डोकेदुखी, हृदय गती वाढणे, तीव्र सर्दी, अशक्तपणा, भूक आणि मनःस्थिती नसणे, काहीही करण्याची अनिच्छा किंवा कुठेही जा. . मध्यम आणि काळजीपूर्वक ऊर्ध्वगामी हालचालींसह, या घटना सौम्य स्वरूपाच्या असतात आणि काही दिवसात आनंदाने थांबतात. अन्यथा, तुमची चढण थांबवून कित्येक शंभर मीटर खाली जाण्याची शिफारस केली जाते.
एव्हरेस्ट प्रदेशात दरवर्षी दहा लोकांचा मृत्यू होतो ज्यांनी कारणाचा आवाज ऐकला नाही आणि त्यांची तब्येत बिघडत असतानाही पुढे जात राहिली. त्यांच्या चुकांची पुनरावृत्ती करू नका, अनुकूलता पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करा, त्यानंतर तुम्ही कोणत्याही अडचणीशिवाय पुढे जाऊ शकता. जर तुम्ही प्रवासासाठी किमान 16-18 दिवस देऊ शकत नसाल, तर एव्हरेस्टकडे न जाता अन्नपूर्णा प्रदेशाकडे जाणे चांगले आहे - तेथील निसर्ग कमी (अधिक नसल्यास) सुंदर नाही आणि मार्ग सोपे आणि अधिक आहेत. विविध एव्हरेस्टचा ट्रेक अधिक खडतर आणि कठीण आहे आणि तो यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी, सोप्या ट्रेकचा अनुभव घेणे आवश्यक आहे.

एव्हरेस्टवरच्या पहिल्या मोहिमांनी थेट काठमांडू व्हॅलीमधून त्यांचा प्रवास सुरू केला, त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी दोनशे किलोमीटरहून अधिक पायी प्रवास केला. आज, हा बहुतेक मार्ग बस किंवा विमानाने कव्हर केला जाऊ शकतो. पहिल्या प्रकरणात, तुम्हाला काठमांडूच्या पूर्वेस शंभर किलोमीटरहून अधिक अंतरावर असलेल्या जिरी गावात जाण्यासाठी बसने जावे लागेल. मग तुम्ही चालत जाऊ शकता आणि 5-6 दिवसांनी लुक्ला (2860 मीटर) गावात पोहोचू शकता. सहसा, हा मार्ग ज्यांच्याकडे भरपूर मोकळा वेळ असतो आणि जास्त पैसे नसतात ते घेतात, सहसा हे युरोपियन विद्यार्थी असतात जे सत्र लवकर अयशस्वी होतात. बहुतेक प्रवासी वेळ आणि श्रम वाचवण्यास प्राधान्य देतात आणि लुक्ला येथून त्यांचा प्रवास ताबडतोब सुरू करतात, काठमांडूहून दररोजच्या फ्लाइटपैकी एकावर उड्डाण करतात.

लुक्ला पर्यंतच्या संपूर्ण फ्लाइटला 35-40 मिनिटे लागतील, ज्या दरम्यान विमान सुमारे 140 किलोमीटर उड्डाण करेल. काचेच्या मागे, एखाद्या जादुई चित्रपटाप्रमाणे, अप्रतिम फ्रेम्स चमकतील - रस्त्यांचे वळणदार तार, हिरवीगार जंगले आणि टेकड्यांमध्ये विखुरलेली डोंगराळ गावे, शेतांचे पॅचवर्क रजाई, जंगली घाटांच्या तळाशी चमचमणारे प्रवाह आणि अचानक - ढग आणि धुके, भयंकरपणे क्षितिजापर्यंत सर्वकाही झाकून ...
पण तिथेही, अंतरावर, कोणत्याही उंचीच्या वर, हिमाच्छादित शिखरे चमकतात, त्यापैकी गौरी शंकर पर्वत, जो एकेकाळी हिमालयातील सर्वोच्च शिखर मानला जात होता, विशेषतः उभा आहे. दुर्मिळ सौंदर्याच्या दुनियेचे हे चित्र तुमच्या खाली कॅलिडोस्कोपमध्ये उलगडताना पाहताना, वरून त्याच्या निर्मितीचे चिंतन करताना तुम्हाला क्षणभर जिवंत देवासारखे वाटेल.
हे सर्व इतके सुंदर, हृदयस्पर्शी आणि थोडेसे दुःखी आहे की विमानाचा पायलट, ज्याने हे सर्व आधीच बरेच वेळा पाहिले आहे, अनैच्छिकपणे विचार केला, त्याच्या कामाबद्दल विसरून गेला आणि, मंत्रमुग्ध होऊन, जवळजवळ पुन्हा लुक्लावरून उड्डाण केले.

लुक्ला येथे उतरणे हा तुमच्या एव्हरेस्टच्या प्रवासातील एक अतिशय महत्त्वाचा क्षण असेल, जरी तुम्ही केवळ उत्कट प्रार्थनेद्वारेच त्याचे यश प्रभावित करू शकता. हे गाव स्वतःच एका उंच डोंगराच्या उतारावर वसलेले आहे, आणि म्हणून येथील धावपट्टी खूपच लहान आहे - एका बाजूला ते एका अथांग डोहात पडते आणि दुसरीकडे ते भिंतीवर विसावले आहे. नेपाळी वैमानिकांचे कौशल्य कितीही उच्च असले तरी काही वेळा ते मानवी तंत्रज्ञानाच्या अपूर्णता आणि दुर्दम्यतेसमोर शक्तीहीन असतात. 1975 मध्ये, एव्हरेस्टचे पहिले विजेते एडमंड हिलरी यांची पत्नी आणि मुलगी, ज्यांनी स्वतः हे विमानतळ बांधले होते, त्यांचा येथे मृत्यू झाला. आणि माझ्या आगमनाच्या दोन आठवड्यांपूर्वी, प्रसिद्ध नेपाळी एअरलाइन बुद्ध एअरचे विमान जर्मन पर्यटकांसह क्रॅश झाले. म्हणून, जर तुम्हाला उड्डाणाची खूप भीती वाटत असेल, तर कदाचित तुमच्यासाठी लुक्लाला चालणे अधिक सुरक्षित असेल.

चांगल्या हवामानात, दर पाच मिनिटांनी विमाने येथे उतरतात आणि हा देखावा स्थानिकांसाठी एक प्रमुख आकर्षण आहे, जे पहाटेपासून धावपट्टीच्या आसपास सर्वोत्तम जागा व्यापतात. खराब हवामानात, फ्लाइटला अनेक दिवस उशीर होऊ शकतो आणि ट्रेकवरून परत येताना हा संभाव्य धोका आहे. उतरल्यानंतर आणि आपले सामान उचलल्यानंतर, आपण आपल्या प्रिय ध्येयाकडे जाण्यासाठी पुढे जाऊ शकता.

लुक्ला हॉटेल्स, दुकाने, सर्व काही चमकदार आणि असामान्य असले तरीही, आता येथे रेंगाळण्याची गरज नाही आणि, लहान विमानतळाला मागे टाकून, आपण पृथ्वीच्या सर्वोच्च शिखरावर रस्त्यावर आपली पहिली पावले टाकू शकता. सोलो खुंबू प्रदेशाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे येथील एव्हरेस्ट इतर दोन उंच पर्वतरांगांनी अस्पष्ट आहे - नुप्तसे (७८७९ मी) आणि ल्होत्से (८५१६ मी), त्यामुळे जगातील सर्वोच्च शिखर चांगल्या प्रकारे पाहण्यासाठी तुम्हाला चालणे आवश्यक आहे. लुक्ला पासून तुलनेने लांब अंतर आणि काला पत्थर (5545 मीटर) किंवा गोक्यो री (5483 मीटर) पर्वतावर चढा, ज्याच्या शिखरावरून एव्हरेस्टचे चांगले दृश्य दिसते.
हे या क्षेत्रातील ट्रॅकचे औपचारिक सार आहे. या शिखरांव्यतिरिक्त, बरेच पर्यटक एव्हरेस्ट बेस कॅम्प (5364 मीटर) वर जाण्याचा प्रयत्न करतात आणि अगदी ट्रेकलाच बहुतेकदा एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक म्हणतात. व्यक्तिशः, मी एव्हरेस्ट बेस कॅम्पला भेट दिली नाही, कारण मला वाटते की तेथे करण्यासारखे काही नाही - एव्हरेस्ट स्वतःच तिथून दिसत नाही आणि जर तुम्ही गिर्यारोहक नसाल तर तुम्हाला तिथे काय स्वारस्य असेल याची कल्पना करणे कठीण आहे.

विमानतळावरून बाहेर पडताना, तुम्हाला कदाचित स्थानिक शेर्पा - कुली आणि मार्गदर्शकांनी वेढले असेल जे त्यांना मदत करतात. शेर्पा हे खंबू खोऱ्यातील स्थानिक रहिवासी आहेत, या आश्चर्यकारकपणे सुंदर देशाचे स्वामी आहेत. परंतु आपण या देवांच्या निवासस्थानात केवळ पाहुणे आहोत हे समजून ते नम्रपणे आणि आदराने वागतात. ते आपल्याशी किती भोळे आणि साधे आहेत, मला त्यांच्याबद्दल वाईट वाटते, परंतु त्यांचे जीवन किती नैसर्गिक आणि सामंजस्यपूर्ण आहे. कदाचित शेर्पा देखील आपल्यावर दया करतात, अस्वस्थ चेतनेचे गुलाम. निसर्गाशी लढा देण्याऐवजी, सर्व सजीवांचा नाश करण्याऐवजी, ते केवळ शांतपणे त्यात विरघळले, त्याच्या अगणित संपत्तीने संतुष्ट झाले. शेर्पांचे जीवन गेल्या काही दशकांमध्ये थोडेसे बदलले आहे - तेच त्यांच्या लहान भाज्यांच्या बागांची लागवड करतात, लहान दगडी घरे बांधतात, याक आणि घोड्यांची काळजी घेतात आणि अविरतपणे भार वाहतात... नेहमीच्या अर्थाने रस्ते नाहीत येथे शब्दाचा, आणि नजीकच्या भविष्यात काहीही असण्याची शक्यता नाही. सर्व रस्ते हे नुसते पायदळी तुडवलेले मार्ग आहेत, जे दोन प्रवाश्यांना वेगळे करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.

येथून गाड्या किंवा चारचाकी जाणार नाहीत, परंतु हजारो आणि हजारो शेर्पांचे पाय जातील, ज्यांचे आयुष्यभर जड ओझे वाहून नेणे हे त्यांचे मुख्य काम आहे. पहाटेपासून संध्याकाळपर्यंत ते संयमाने वाटेवरून चालतात - तरुण पुरुष, वृद्ध पुरुष, स्त्रिया आणि अगदी लहान मुले. आणि जरी मुलांना अधिकृतपणे भार वाहून नेण्यास मनाई आहे, तरीही कोणीही याकडे लक्ष देत नाही - जीवन अगदी लहान मुलींना देखील वापरण्यास भाग पाडते. त्यांच्या कपाळावर पट्टा बांधून, ते एक टोपली किंवा मालवाहू पिशव्या खांद्यावर घेतात. त्यांना जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी - अन्न, कपडे, बांधकाम साहित्य, भांडी, साधने, घरगुती भांडी, फर्निचर, सरपण आणि अगदी घराच्या छताला झाकणारे शीट लोखंड ते अगदी जवळ बाळगतात.

अर्थात, एव्हरेस्टची एकही मोहीम शेर्पांच्या मदतीशिवाय होऊ शकत नाही - अन्यथा बेस कॅम्पवर टन माल आणि अन्न कसे पोहोचवायचे. उंच प्रदेशात वाढल्यामुळे, पोर्टर खूप लवचिक आहेत आणि गोऱ्या लोकांसाठी खूप जड भार वाहून नेण्यास सक्षम आहेत. अनेक शेर्पा 7-8 हजार मीटर उंचीवर मोहिमांसह जातात आणि काही स्वतः प्रथम श्रेणीचे गिर्यारोहक बनतात - उदाहरणार्थ, एव्हरेस्ट तेनझिंग नोर्गेचा पहिला विजेता; 17 वेळा एव्हरेस्ट जिंकणारे आपा शेर्पा; बाबा चिरी शेर्पा, ज्याने जवळपास 24 तास शीर्षस्थानी घालवले; पेंबा दोरजी शेर्पा, ज्याने 12 तास 45 मिनिटांत शिखर गाठले. फक्त शेर्पा पारंपारिक मॅरेथॉन (42 किमी) जिंकतात, जी येथे "बेस कॅम्प - नामचे बाजार" (जगातील सर्वोच्च मॅरेथॉन) मार्गावर आयोजित केली जाते. म्हणून, जर तुम्ही रस्त्यावर खूप "उपयुक्त गोष्टी" घेतल्या असतील तर तुम्ही त्या सुरक्षितपणे लुक्लामधील एका पोर्टरकडे सोपवू शकता.
ते जवळजवळ सर्वच छान, गरीब आणि दयाळू लोक आहेत जे तुम्हाला त्यांच्या जन्मभूमीबद्दल बर्याच मनोरंजक गोष्टी सांगू शकतात. अर्थात, तुम्ही त्यांच्याशिवाय रस्त्यावर अगदी बरोबर असू शकता, परंतु जर तुम्ही एखाद्याला तुमच्यासोबत येण्याची परवानगी दिली तर तुम्हाला कदाचित त्याच्यामध्ये एक चांगला मित्र मिळेल.

लुक्ला येथून निघून गेल्यावर, तुम्ही दुध कोशी नदीच्या डोंगराच्या उजव्या तीरावर चालत जाल, अरुंद पुलांच्या बाजूने उंच डोंगरांच्या उतारावरून वाहणारे असंख्य प्रवाह ओलांडत.
येथून एव्हरेस्ट किंवा इतर कोणतीही हिमशिखरे दिसत नाहीत - सर्वोत्तम म्हणजे, ते काही दिवसांत दिसतील. 3000-4000 मीटरच्या उंचीपर्यंत, सर्व पर्वत घनदाट पाइन आणि रोडोडेंड्रॉनच्या जंगलांनी व्यापलेले आहेत, धोकादायक हिमालयीन अस्वल आणि बिबट्या यांचे वास्तव्य आहे, जे चांगले पोसलेले पांढरे लोक मेजवानी करण्यास उत्सुक आहेत. एव्हरेस्ट पाहिल्याशिवाय अस्वलाच्या रात्रीच्या जेवणात जाणे लाजिरवाणे आहे, त्यामुळे हे असह्य नशीब टाळण्यासाठी, वाटेत भेटणाऱ्या प्रत्येक मंदिराची मानसिक पूजा करायला विसरू नका - मग तो तेजस्वीपणे सजलेला बौद्ध मठ असो, रंगीबेरंगी प्रार्थना चाक असो. किंवा ओम मणि पद्मे हम या पवित्र प्रार्थनेने सजलेला मणि स्टोन.
हे दगड, तसेच रंगीबेरंगी ध्वज सर्वत्र दिसतात - रस्त्यांजवळ, मंदिरांमध्ये, गावांच्या रस्त्यावर आणि अगदी डोंगराच्या माथ्यावर. बहुतेकदा असे दगड स्थानिक कारागीर आणि दगडमातींनी तयार केलेले वास्तविक उत्कृष्ट नमुना असतात. काहीवेळा हे कारागीर अनेक मीटर उंचीचे मोठे दगड कोरीवकाम आणि पेंट्सने सजवतात, परंतु बहुतेकदा हे लहान दगडी स्लॅब असतात ज्यातून ते लहान पिरॅमिड बनवतात... हे विसरू नका की तुम्हाला त्यांच्याभोवती फक्त घड्याळाच्या दिशेने फिरणे आवश्यक आहे - अन्यथा तुम्ही आजारी पडू शकता. अचानक मरणे. जर, अज्ञानामुळे किंवा अनुपस्थित मनःस्थितीमुळे, तुम्ही दगड किंवा स्तूपभोवती घड्याळाच्या उलट दिशेने फिरलात, तर तुम्ही मागे जाणे आवश्यक आहे, त्याभोवती योग्यरित्या फिरणे आवश्यक आहे आणि नंतर आणखी तीन पेनल्टी लूप करा.

तितक्यात, रस्ता पुढे धावतो, आता घाईघाईने खाली उतरतो, आता पुढच्या खडी चढणीवर सगळ्यांनाच ताण द्यावा लागतो. झाडांमधून तुम्ही हिरव्यागार नदीचे खळखळणारे पाणी पाहू शकता, एकामागून एक छोटी छोटी गावे, दगडी झोपड्या, विलक्षण धबधबे, दगडांनी कुंपण घातलेली पिवळी आणि हिरवीगार शेतं, त्यांच्याभोवती स्त्रिया आणि लहान मुलांचे थवे. मोठ्या निळ्या आकाशात सूर्य तेजस्वीपणे चमकत आहे, एक ताजी वाऱ्याची झुळूक रस्त्यालगतच्या मंदिरांचे विविध रंगी झेंडे फडकवते आणि छातीत अभूतपूर्व स्वच्छ हवेने भरते... जे आधीच त्यांचा ट्रेक संपवून लुक्लाकडे परतत आहेत ते परत येत आहेत. आम्हाला थकलेल्या आणि दमलेल्या, त्यांना नेपाळमधील अभिवादनाचे पारंपारिक शब्द “नमस्ते” म्हणण्याची ताकद मिळत नाही. परंतु तरीही तुमच्यापुढे सर्व काही आहे, तुम्ही अजूनही शक्ती आणि भ्रमांनी भरलेले आहात आणि तुम्ही त्यांच्या सामानाच्या वजनाखाली वाकलेल्या पोर्टर्सना सहज मागे टाकता.
पोर्टर्सना आरामशीर आणि शिंगे असलेले प्राणी मदत करतात ज्यांना नम्रपणे जड गाठी आणि पोत्या वाहून नेल्या जातात. याक माणसाला त्याच्याकडे असलेले सर्व काही देते - शक्तिशाली शक्ती, उबदार लोकर, सुंदर शिंगे, चवदार दूध आणि शेवटी, त्याचे जीवन.

लुक्ला ते काला पट्टारा याला साधारण ५-७ दिवस लागतात आणि पहिला रात्रीचा मुक्काम फाकडिंग गावात किंवा थोडे पुढे मोंजोमध्ये करता येतो. मी हळू चालत असल्याने, पहिल्या दिवशी मी फक्त फाकडिंग (२६१० मीटर) येथे पोहोचलो - नदीच्या दोन्ही काठावर पसरलेले अनेक हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस, लॉगजीया असलेले बऱ्यापैकी मोठे गाव. ट्रेकमधील तुमच्या पहिल्या रात्रीच्या मुक्कामासाठी फाकडिंग उत्तम आहे - अगदी मोसमातही येथे नेहमीच मोकळी जागा असते. गावात सॅटेलाइट इंटरनेट आहे आणि डोंगरावर अर्धा तास चालत गेल्यावर ५०० वर्षांपूर्वीचा प्राचीन बौद्ध मठ आहे.
मोठ्या पुलापासून तीन मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या नमस्ते लॉजमध्ये मी थांबलो. तिसऱ्या मजल्यावर लहान खोली १०० रुपये प्रतिदिन. नेहमीप्रमाणे, पायऱ्यांच्या शेजारी नसलेली खोली निवडण्याचा प्रयत्न करा आणि मुख्य रस्त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. ट्रॅकवरील सर्व हॉटेल्सची सामान्य पातळी अंदाजे सारखीच आहे आणि फार मागणी नसलेल्या व्यक्तीला अनुकूल असेल - दोन किंवा तीन मजल्यांचे दगडी घर, ज्यामध्ये अनेक लहान खोल्या आहेत, बहुतेकदा लाकडी विभाजनांनी विभक्त केलेले. खोलीत एक किंवा दोन बेड आहेत, कधीकधी एक खुर्ची किंवा एक लहान टेबल, परंतु अधिक वेळा नाही. एक पातळ पडदा असलेली खिडकी आणि भिंतीवर मंद प्रकाशाचा बल्ब. हे सर्व सामान एका क्षुल्लक दारावर पॅडलॉकसह लॉक केलेले आहे, ज्याची किल्ली पुढील दारात पूर्णपणे बसते. त्यामुळे, तुमच्या सर्वात मौल्यवान वस्तू (पैसे, पासपोर्ट, तिकिटे, कॅमेरा) नेहमी सोबत ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. नियमानुसार, घराच्या तळमजल्यावर एक रेस्टॉरंट आणि मालकांच्या खोल्या आहेत.

संध्याकाळी, जवळजवळ सर्व पाहुणे रेस्टॉरंटमध्ये जमतात - ते रात्रीचे जेवण करतात, चहा पितात, लोखंडी शेकोटीने स्वतःला गरम करतात, काही त्यांच्या वाढीबद्दल बोलतात आणि इतर शांतपणे कोपर्यात एक पुस्तक वाचतात.
सुमारे आठ वाजता, जेव्हा आधीच रात्र झाली आहे, तेव्हा प्रत्येकजण आपापल्या थंड खोल्यांमध्ये विखुरला जातो, मालक पुढच्या दरवाजांना कुलूप लावतात, दिवे निघून जातात, कुत्रे दारात आडवे होतात आणि पुढच्या दिवसापर्यंत गावातील जीवन थंड होते. सकाळी त्या ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी फाकडिंगमध्ये, रात्रीच्या जेवणानंतर, मी खूप वेळ गावात फिरलो, असामान्यपणे सुंदर तारांकित आकाशाची प्रशंसा केली - आणि जेव्हा मी हॉटेलवर परतलो तेव्हा असे दिसून आले की दरवाजे बंद होते आणि सर्वजण आधीच झोपलेले होते. मला मालकांची गोड झोप मोडून ठोठावायची होती. मग, एका शांत, थंड रात्री, मला प्रेरणा मिळाली आणि रस्त्यावरच्या दिव्याच्या प्रकाशाने, मी एक पेन काढून खोलीच्या भिंतीवर माझा संदेश भावी पिढ्यांमधील प्रवाशांसाठी ठेवला.

Mongeau नंतर दोन तास चालल्यानंतर, प्रसिद्ध लार्जा पूल उघडतो, जो एव्हरेस्टवर जाणारा प्रत्येकजण पार करतो. हा पूल दुध कोशी नदीच्या काठावर पसरलेला आहे, जो येथे 70 मीटर उंचीपर्यंत एक अरुंद दरी बनवतो. आमच्या काळातही, या ठिकाणी पूल बांधणे हे एक क्षुल्लक कार्य आहे आणि भूतकाळात शेर्पांनी ते कसे केले याचा अंदाज लावता येईल - दयाळू बुद्धाच्या मदतीने.
पुलावरून दोन लोक क्वचितच एकमेकांच्या पुढे जाऊ शकतात आणि जर तुम्हाला एखादे भारलेले याक तुमच्या दिशेने येताना दिसले तर तुम्ही ते यशस्वीरित्या चुकवण्याची आशा करू नये - एक हट्टी याक तुम्हाला मार्ग देणार नाही - ते तुम्हाला रेलिंगवरून खाली ढकलून देईल. आणि मानवतेला तुमच्या सौंदर्य प्रवासाबद्दल कधीच कळणार नाही.

जरी तुम्ही पूल सुरक्षितपणे ओलांडला असलात तरीही विजयाचे गाणे गाणे खूप लवकर आहे - पुलानंतर लगेचच संपूर्ण ट्रॅकवरील सर्वात कठीण विभागांपैकी एक सुरू होतो - सर्वात क्रूर, दोन-तीन-चार-पाच-तास ( अनावश्यक क्रॉस आउट) चढ चढणे, ज्याला शेवट आणि कडा नाहीत. हा मार्ग कड्याच्या कडेला न संपणाऱ्या सापासारखा पसरतो, मग पाइनच्या जंगलात हरवून जातो, मग पुन्हा कडक उन्हात उगवतो.
या ठिकाणी स्थानिक पोर्टरला रस्त्यावर न नेल्याबद्दल प्रत्येकाला पश्चाताप होईल. वैयक्तिकरित्या, मी माझ्यासोबत घेण्याचा निर्णय घेतलेल्या कॅमेरा ट्रायपॉडमुळे मला विशेषतः चीड आली. परिणामी, चार आठवड्यांच्या प्रवासादरम्यान, मला फक्त दोन वेळा याची गरज भासली, परंतु माझ्या खांद्यावर निरुपयोगी भार टाकून ते मला सतत आठवण करून देत होते. सुरुवातीला मला ते कोणालातरी (पुढील गावापूर्वी) द्यायचे होते, परंतु काही कारणास्तव सर्वांनी नकार दिला, अगदी ज्यांच्याकडे ट्रायपॉड नव्हता. अनेक वेळा मला ते फेकून द्यावेसे वाटले, परंतु माझ्या जागृत जन्मजात लोभाने मला तसे करण्यापासून रोखले. मी मरेन, पण मी उद्धार करीन.
अखेरीस, अनेक तासांच्या थकव्याच्या चढाईनंतर, जेव्हा रस्ता आधीच कोणत्यातरी जादूच्या वर्तुळात न संपणाऱ्या हालचालीसारखा दिसतो, तेव्हा पाइनच्या जंगलातून अचानक निळे, हिरवे आणि लाल छप्पर दिसू लागतात आणि एका मोठ्या गावात, राजधानीत प्रवेश करताना तुम्हाला आराम मिळतो. शेर्पलँडचे, शांत हिमालयातील गोंधळ आणि सभ्यतेचे बेट. आता तुम्ही आनंदाने आनंदी होऊ शकता.

नामचे बाजार हे सोलो खुंबू प्रदेशातील सर्वात प्रसिद्ध गाव आहे, जे असंख्य हॉटेल्स, दुकाने आणि रेस्टॉरंटने भरलेले आहे. बहुतेक पर्यटक विश्रांतीसाठी आणि पुढील प्रवासाची तयारी करण्यासाठी दोन दिवस येथे थांबतात. हॉटेल्स आणि दुकानांव्यतिरिक्त, नेपाळी बँकांची प्रतिनिधी कार्यालये, एक्सचेंज ऑफिस, स्वतःचे पॉवर स्टेशन, एक पोस्ट ऑफिस, शाळा, स्थानिक विमान कंपन्यांची कार्यालये, अनेक इंटरनेट कॅफे, एक ग्रंथालय, एक पोलीस स्टेशन आणि लष्करी तळ आहे. नेपाळी सैन्य. मशीन गनसह सशस्त्र सैनिक त्यांच्या सकाळच्या जॉग्सवर अनेकदा दिसतात. शनिवारी, स्थानिक बाजारपेठेत बाजार भरतो, जो सर्व क्षेत्रांतील व्यापाऱ्यांना आकर्षित करतो. पण शनिवारचा बाजार नसतानाही, तुम्ही इथल्या मोकळ्या-रस्त्यांवरच्या दुकानांमध्ये बऱ्याच गोष्टी खरेदी करू शकता. हे शक्य आहे - परंतु आवश्यक नाही (स्वतःचा अंदाज घ्या का).

नामचे बाजार हे फनेलच्या आकारात वळण घेतलेल्या टेकडीच्या उतारावर सुमारे 3500 मीटर उंचीवर वसलेले आहे, त्यामुळेच बाहेरून संपूर्ण गाव एका मोठ्या ॲम्फीथिएटरसारखे दिसते. ॲम्फीथिएटरच्या वर एक स्थानिक विमानतळ (श्यांगबोचे एअरस्ट्रिप) आहे, जो पर्यटकांच्या वाहतुकीसाठी वापरला जात नाही - स्थानिक रहिवाशांच्या विनंतीनुसार, सर्व पर्यटक फक्त लुक्ला येथे उड्डाण करतात, जेणेकरून लुक्लावरील गावाचे उत्पन्न वंचित होऊ नये. -नामचे विभाग. 3,500 मीटरची उंची आधीच खूप जास्त असल्याने, बहुतेक पर्यटक अनुकूलतेच्या उद्देशाने नामचे येथे दोन किंवा तीन रात्री घालवतात. वाचलेले लोक पुढे जात राहतात आणि बाकीच्यांना हेलिकॉप्टरने काठमांडूला परत पाठवले जाते.

नामचे मधील हॉटेल्सची निवड खूप मोठी आहे - स्वस्त खोल्या 100 रुपये प्रति रात्र, आरामदायी खोल्या 15-20 $, जे नेपाळसाठी खूप जास्त किंमत आहे. या पैशासाठी तुम्हाला इतरांच्या नजरेत केवळ आदरच नाही तर खोलीत अधिक जागा आणि फर्निचर मिळेल, परंतु चोवीस तास गरम पाणी, तसेच गरम आणि चार्जिंग वीज देखील मिळेल. सामान्य खोल्यांमध्ये, फक्त प्रकाशाची वीज असते आणि गरम पाणी फी भरून मिळू शकते (गरम पाण्याच्या बादलीसाठी 250 रुपये).
नामचेच्या दगडी रस्त्यांवरून थोडं चालल्यानंतर मी खुंबू लॉज हॉटेलच्या भव्य इमारतीवर नजर टाकली आणि तिथे माझा आश्रय घेण्याचा निर्णय घेतला. खुंबू लॉज हे एक खूप मोठे आणि लोकप्रिय हॉटेल बनले, ज्यामध्ये एक मोठे रेस्टॉरंट आणि प्रत्येक चवीनुसार अनेक खोल्या आहेत. मी तिसऱ्या मजल्यावर 200 रुपये प्रति रात्र एक छोटी खोली निवडली. खिडक्या सनी बाजूस असणारी खोली निवडण्याचा प्रयत्न करा, नंतर दिवसा खोली चांगली गरम होईल आणि रात्री तुम्ही अधिक आनंदाने झोपाल - ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये रात्री नामचेमध्ये हवेचे तापमान शून्याच्या खाली जाऊ शकते. असे झाले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन 1985 मध्ये माझ्या शेजारीच राहिले होते, कारण कॉरिडॉरच्या भिंतीवर एक स्मारक फलक आता आठवण करून देतो.
खुंबू लॉजच्या तिसऱ्या मजल्यावर एक मोठे रेस्टॉरंट आहे, जे दिवसा रिकामे असते, पण संध्याकाळी पूर्ण भरलेले असते. नेहमीप्रमाणेच, मधुर नेपाळी पाककृती भयंकर वीर चढाईनंतर तुमची शक्ती भरून काढेल. रेस्टॉरंटमध्ये, मला रमेश नावाच्या एका तरुणाने सतत सेवा दिली, ज्याने मला त्याच्या कठीण जीवनाबद्दल सांगितले - तो काठमांडू येथून आला आहे, जिथे त्याची पत्नी आणि दोन मुले राहतात.
तो वर्षातील बहुतेक वेळ घरापासून दूर नामचे येथे घालवतो, दिवसाचे १८ तास या रेस्टॉरंटमध्ये काम करतो, एकही दिवस सुट्टी न घेता. त्याच्या कामासाठी, त्याला दरमहा 4,000 रुपये मिळतात, जे अंदाजे 2,000 रूबल आहे. हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात, उच्च हंगामाच्या शेवटी, तो थोड्या काळासाठी काठमांडूला परत येतो आणि वसंत ऋतु आणि शरद ऋतूमध्ये तो पुन्हा नामचेला येतो.

आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, नामचे बाजारात एक किंवा दोन दिवस घालवणे फायदेशीर आहे आणि हा वेळ सुंदर परिसर फिरण्यात घालवणे चांगले आहे. गावापासूनच किमान तीनशे मीटर वर चढणे आणि रात्री खाली जाण्याचा सल्ला दिला जातो - हे अनुकूलतेसाठी अनुकूल आहे. आजूबाजूची दोन गावे, मोंग ला आणि खुमजुंग, अशा फिरण्यासाठी योग्य आहेत. त्यांना एका दिवसात किंवा दोन दिवसात स्वतंत्रपणे भेट दिली जाऊ शकते. नेहमी सकाळी लवकर चालणे आणि पदयात्रा सुरू करा, कारण दिवसाच्या पहिल्या सहामाहीत आकाश सर्वात स्वच्छ आणि स्वच्छ असते - तुम्हाला तेथे जे काही आहे ते दिसेल. दुपारच्या जेवणानंतर, सर्व काही सहसा धुके आणि ढगांनी झाकलेले असते, जे बहुतेकदा पायाखालील रस्ता देखील झाकतात, पर्वतांचा उल्लेख नाही.

मोंग ला जवळजवळ ४००० मीटर उंचीवर आहे आणि नामचे ते तिथपर्यंत चालायला तीन तास लागतात. नामचेपासून फार दूर नाही, नुप्तसे मासिफच्या मागून डोकावून तुम्ही प्रथमच एव्हरेस्ट पहाल. खरं तर, मोंग ला हे गावही नाही, तर गोक्यो तलावाच्या वाटेवर वसलेले छोटे बौद्ध स्तूप असलेले फक्त काही लॉगगिया आहेत. महान लामा सांगवा दोर्जे यांचा जन्म येथे झाला - असे मानले जाते की त्यांनीच तिबेटी बौद्ध धर्माची बीजे सोलो खुंबू खोऱ्यातील सुपीक मातीत टाकली.
मोंग ला येथून प्रसिद्ध अमा दाबलाम शिखर, तेंगबोचे मठ, ताबोचे शिखर आणि त्याच्या पायथ्याशी असलेल्या फोर्टसे गावाचे सुंदर दृश्य दिसते. या अप्रतिम चित्राचा आनंद घेतल्यानंतर, तुम्ही नामचेला परत जाऊ शकता, परंतु कुंबी युल ला या पवित्र पर्वताच्या पायथ्याशी थेट नामचेच्या वर असलेल्या कुमजुंग गावात परतीच्या वाटेने उजवीकडे वळणे चांगले आहे.

कुमजुंगमध्ये अनेक प्रसिद्ध गिर्यारोहकांचा जन्म झाला आणि आजकाल अनेक गावकरी एव्हरेस्ट मोहिमांमध्ये भाग घेतात. कुमजुंग प्रवाशाला हिरवी छप्पर असलेली सुंदर एकसारखी घरे देऊन अभिवादन करतो - कोणीतरी अनैच्छिकपणे जर्मनीची आठवण करून देतो तितकीच नीटनेटके घरे लाल छतांसह. नामचे प्रमाणेच खुमजुंगमध्ये अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, इंटरनेट, टेलिफोन आणि सभ्यतेच्या इतर सुविधा आहेत. म्हणूनच, ज्यांना शांतता आणि शांतता आवडते आणि शेर्पांचे पारंपारिक जीवन अधिक जवळून पाहायचे आहे, त्यांनी येथेच थांबा, आणि कोलाहल आणि गजबजलेल्या नामचेमध्ये नाही. जर मला पुन्हा या ठिकाणी सापडले तर मी खुमजुंगमध्ये रात्री थांबेन - येथे खूप कमी पर्यटक आहेत, कुठे चालायचे आहे आणि काय पहायचे आहे.

स्थानिक खुमजुंग गोम्पा मठात यती कलाकृती म्हणून ओळखले जाणारे अवशेष आहेत - बिगफूटची टाळू आणि हात. आख्यायिका आहे की 1962 च्या थंड हिवाळ्यात, शेजारच्या मठातील भिक्षूंनी, थंडी आणि भुकेने गोठलेल्या, एक हिममानव (याला यती म्हणतात) पर्वतातून मठात उतरताना पाहिले. साहजिकच, भुकेची भावना भीतीच्या भावनेवर वरचढ झाली आणि सामूहिक प्रयत्नातून बिगफूटला मठाच्या स्वयंपाकघरात पाठवले गेले. तेव्हापासून, यतीची फक्त टाळू आणि हात जतन केले गेले आहेत, जे त्यांनी प्रवाशांना फीसाठी दाखवण्यास सुरुवात केली. अवशेष नंतर कुमजुंगा मठात हलविण्यात आले, जिथे ते आजही आहे.
तुम्ही खुमजुंग ते नामचे बाजारापर्यंत एका वेगळ्या रस्त्याने खाली जाऊ शकता जे तुम्हाला नैसर्गिक ॲम्फीथिएटरच्या काठावर घेऊन जाईल.

लुक्लाप्रमाणे इथे लवकर अंधार पडतो. हॉटेल्स आणि दुकाने बंद होतात, मंद दिवे येतात, रस्ते रिकामे होतात आणि प्रत्येकजण आपापल्या खोलीत मागे सरकतो. संध्याकाळी नऊ नंतर येथे काहीही करण्यासारखे नाही आणि थकलेले प्रवासी बाजूला जातात. काहीजण रस्त्यावर लहान लॅपटॉप सोबत घेऊन जातात जेणेकरून त्यांना सुट्टीतही सॉलिटेअर खेळण्याचे कठोर प्रशिक्षण चालू ठेवता येईल.
पण, मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे, बहुतेक हॉटेल्समध्ये फक्त लाइटिंग वीज उपलब्ध आहे, परंतु गरम करणे, फिरवणे आणि चार्ज करणे नाही. त्यामुळे येथे लॅपटॉप वापरणे जवळपास अशक्य आहे. एखादे पुस्तक वाचणे देखील अवघड आहे, कारण प्रकाशाची वीज अत्यंत कमकुवतपणे चमकते - जागतिक संकट शेर्पांना शक्य तितक्या सर्व गोष्टी वाचवण्यास भाग पाडते. त्यामुळे कसेही बघितले तरी प्रत्येकाला रात्री नऊ वाजताच झोपावे लागते. रात्रीच्या वेळी येथे लुक्लापेक्षा जास्त थंडी असेल, म्हणून जर तुमच्यासाठी एखादे पुरेसे वाटत नसेल तर हॉटेलला दुसरे ब्लँकेट मागायला अजिबात संकोच करू नका - येथे ब्लँकेट पातळ आणि लहान आहेत, जणू मुलांसाठी.
थंड चांदण्या रात्री, मला पुन्हा प्रेरणा मिळाली आणि मी खोलीच्या भिंतीवर भविष्यातील प्रवाशांना आणखी एक संदेश लिहिला (तीन भाषांमध्ये - रशियन, इंग्रजी, बश्कीर).

अशा प्रकारे एक-दोन दिवस नामचेच्या बाहेरील भागात भटकून तुम्ही एव्हरेस्टच्या दिशेने पुढे जाऊ शकता. वाटेवरचा पुढचा थांबा टेंगबोचे मठ असेल, ज्याच्या लाल भिंती मोंग लाला चालत असताना दुरूनच दिसू शकतात.
नामचे बाजार ते टेंगबोचे या रस्त्याला सुमारे पाच तास लागतात आणि त्यात दोन भाग असतात - सोपा आणि अवघड. प्रथम, रस्ता उतारावर जातो, वादळ आणि गोंगाट करणाऱ्या नदीकडे उतरतो, त्यानंतर, पुलावरून जाताना, तो सहाशे मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर जातो.
त्याच्या अडचणीच्या बाबतीत, ही चढाई नामचे बाजारच्या चढाईशी तुलना करता येते. झाडे, दगड, भारलेले याक आणि धुळीच्या स्तंभांमध्ये हजारो वर्तुळ आणि वळणे घेऊन जंगलातून अंतहीन भटकंती पुन्हा सुरू होते. पण या जगातील प्रत्येक गोष्ट संपते - आणि टेंगबोचेची चढाई देखील संपते.

तेंगबोचे (टेंगबोचे, थ्यांगबोचे) बौद्ध मठ 3860 मीटर उंचीवर, पाइन वृक्ष, रोडोडेंड्रॉन आणि कधीकधी मोठ्या हिमालयीन बर्च झाडांनी झाकलेल्या हिरव्या टेकडीच्या काठावर स्थित आहे. मठाच्या बांधकामासाठी जागा अतिशय चांगल्या प्रकारे निवडली गेली होती - समोरच्या लॉनमधून अमा दाबलाम, ल्होत्से, एव्हरेस्ट, नुपत्से आणि ताबोचे पर्वतांचे अद्भुत दृश्य दिसते. आश्चर्यकारकपणे सुंदर चित्र प्रत्येकजण अनैच्छिकपणे येथे किमान एक दिवस थांबेल.

तिबेटी लामा सांगवा दोरजे यांच्या प्रभावाखाली बौद्ध धर्माने सुमारे ४०० वर्षांपूर्वी खुंबू खोऱ्यात प्रथम प्रवेश केला. त्याने पांगबोचे गावात खुंबू येथे सर्वात जुने मठ, इतर अनेक देवस्थानांची स्थापना केली आणि टेंगबोचे येथे मठाचा उदय होण्याची भविष्यवाणी केली.
भविष्यातील मठाच्या पहिल्या इमारती लामा गुलू यांच्या नेतृत्वाखाली 1916-1918 मध्ये लाकडापासून उभारल्या गेल्या. 1934 मध्ये, भूकंपाच्या परिणामी, मठ अर्धा नष्ट झाला आणि रोंगबुक मठाच्या भिक्षूंनी पुन्हा बांधला. 1989 मध्ये, मठात प्रकाश आणि गरम वीज पुरवठा करण्यात आला होता, परंतु ते अयोग्य हाताळल्यामुळे, मठ जळून खाक झाला. लामा टेंगबोचे रिनपोचे यांच्या नेतृत्वाखाली, ते पुन्हा एकदा दगडातून बांधले गेले. भिंत चित्रे प्रसिद्ध तिबेटी कलाकार तारके ला यांनी केली आहेत. आता बहुरंगी, चमकदार रंगवलेले मठ कठोर, शांत पर्वतांच्या पार्श्वभूमीवर आनंदी मुलांच्या खेळण्यासारखे दिसते. 1993 मध्ये, नूतनीकरण केलेला मठ पुन्हा उघडला आणि पवित्र करण्यात आला.

मठात अनेक डझन भिक्षु कायमचे राहतात, त्यापैकी काहींना रशियन भाषा चांगली समजते. टेंगबोचे हे आता खुंबूमधला सर्वोच्च मठ आहे आणि एव्हरेस्टवर जाताना (आणि थोडे कमी मागे) वर्षाला हजारो लोक तेथून जातात या वस्तुस्थितीसाठी सर्वात प्रसिद्ध आहे.

गोरक शेपजवळ काळा पत्थर पर्वत आहे, ज्याच्या शिखरावरून एव्हरेस्टचे चांगले दृश्य दिसते. तिथेच वर जाणे योग्य आहे. यासाठी तुम्हाला गोरक शेपमध्ये रात्र घालवण्याची गरज नाही; तुम्ही लोबुचे येथूनही चढू शकता. एव्हरेस्टच्या माथ्यावरचा सूर्योदय पाहण्याच्या आशेने काही जण अंधार असतानाच चढाईसाठी निघून जातात. मला वाटते की याची खरी गरज नाही - सूर्य जवळजवळ एव्हरेस्टच्या मागे उगवतो या वस्तुस्थितीमुळे, पहाट अव्यक्त आणि रसहीन असल्याचे दिसून येते. एव्हरेस्ट, नुपत्से आणि ल्होत्से हे संपूर्ण सूर्यप्रकाशाने उजळून निघेल तेव्हा दुपारपर्यंत काला पत्थरावर चढणे अधिक चांगले आहे.

या महान पर्वतांच्या पायथ्याशी प्रसिद्ध खुंबू हिमनदी वाहते. हंगामाच्या उंचीवर, दररोज 300 लोक काला पत्थरवर चढतात. हा क्षण संपूर्ण प्रवासाचा कळस मानला जाऊ शकतो, ज्यानंतर आपण स्पष्ट विवेकाने खाली जाऊ शकता आणि आधीच परिचित गावांमधून परत जाऊ शकता - थकलेले, आनंदी आणि थोडे दुःखी. कदाचित तू इथे परत कधीही येणार नाहीस.

काला पत्थर ट्रेक व्यतिरिक्त, परिसरात आणखी एक पर्यायी मार्ग आहे - गोक्यो लेक्स ट्रेक. हे दोन कारणांसाठी उल्लेखनीय आहे - पहिले, एव्हरेस्ट तेथून देखील स्पष्टपणे दृश्यमान आहे आणि दुसरे म्हणजे, आपण प्रसिद्ध "गोक्यो तलाव" ला भेट देऊ शकता.
गोक्यो तलावांचा रस्ता खुमजुंगपासून फार दूर नाही, त्यामुळे तुम्ही या गावांमधून तलावापर्यंत जाऊ शकता. जर तुम्ही काला पट्टारा येथून परत येत असाल, तर तुम्ही पांगबोचे गावातून तलावाकडे वळू शकता - एक वेगळा मार्ग फोर्टसे गावात घेऊन जातो, जिथून तुम्ही गोक्योच्या रस्त्यावर सहज प्रवेश करू शकता. तिसरा मार्ग पर्याय आहे, जे काला पट्टारा येथून येतात त्यांच्यासाठी योग्य - दुग्ला गावातून थेट चो ला खिंडीतून (5330 मीटर). तलावाकडे जाण्यासाठी हा एक जलद रस्ता आहे, परंतु त्याच्या थोड्या ज्ञात स्वरूपामुळे, केवळ स्थानिक मार्गदर्शकासह जाणे योग्य आहे.

मी नामचे बाजार येथून तलावाकडे प्रवास सुरू केला, जिथे मी पहिल्या ट्रेकनंतर खाली उतरलो. तुम्ही नामचे ते गोक्यो पर्यंत दोन दिवस नियमित चालत किंवा तीन दिवस हळू चालत जाऊ शकता. मार्गाचा पहिला भाग टेंगबोचेच्या रस्त्याशी एकरूप होतो, परंतु नंतर वाट वेगाने वर जाते, मोंग ला गावात पोहोचते, ज्याचा मी आधीच कथेच्या पूर्वार्धात उल्लेख केला आहे.
येथे तुम्ही पुन्हा एकदा ताबोचे शिखराच्या पायथ्याशी असलेल्या अमा दाबलाम आणि फोर्टसे या नयनरम्य गावाच्या मनमोहक दृश्याचा आनंद घेऊ शकता. जर तुम्ही हळू चालत असाल तर तुम्ही तुमचा पहिला रात्रभर येथे मुक्काम करू शकता.
मोंग ला नंतर लगेचच, रस्ता झटपट खाली उतरतो, लवकरच नदीच्या अगदी काठावर पोहोचतो. नदीजवळ फोर्टसे टेंगा हे एक छोटेसे गाव आहे, ज्यात एक घर आहे. इथला परिसर फारसा नयनरम्य नसल्यामुळे इथे रेंगाळू नका आणि पुढे डोले किंवा लाफार्माच्या गावात न गेलेले बरे. त्यांच्याकडे जाणारा अरुंद मार्ग मुख्यतः रोडोडेंड्रॉनच्या जंगलातून जातो, कधीकधी मोकळ्या हिरवळीत आणि जंगलाच्या कडांमध्ये उगवतो. कुठेतरी उजवीकडे, खाली, झाडांमधून, आपण नदी पाहू शकता.

डावीकडे तुम्हाला अनेक वेळा सुंदर धबधबे दिसतात. काळा पत्थरच्या तुलनेत गोक्यो तलावावर खूप कमी लोक जातात आणि अनेक किलोमीटरपर्यंत मला वाटेत कोणी भेटले नाही. फक्त दुपारीच मी गोक्योला माल घेऊन जाणाऱ्या याकांसह अनेक स्थानिक मुलांशी संपर्क साधला. मी पहिली रात्र लफार्मा (ल्हाफार्मा, 4330 मीटर) गावात घालवली, जी नकाशांवर ल्हाबर्मा म्हणून चिन्हांकित आहे.
गाव लहान आहे - दोन तरुण मुलींसह नगावांग चोंगपा शेर्पा राज्य करत असलेले एकच घर आहे. मी पुन्हा एकटाच पाहुणा होतो, 180 रुपयांना एक खोली भाड्याने घेतली होती. येथे एक लहान रेस्टॉरंट देखील आहे, ज्याच्या भिंती मालकाच्या जीवनातील "लष्करी वैभव" च्या तुकड्यांनी सजलेल्या आहेत. नगावांग चोंगपा हा गिर्यारोहक आहे ज्याने आठ-हजार चो ओयू (8153) वर दोनदा विजय मिळवला, आणि आता त्याच्या घराच्या भिंती त्याच्या चढाईच्या छायाचित्रांनी आणि त्याच्या कामगिरीबद्दल त्यांना दिलेल्या सन्मानाच्या प्रमाणपत्रांनी सजवल्या आहेत. सर्वात मोठी मुलगी माझ्यासाठी जेवणाची तयारी करत असताना, लहान बहीण, मजेदार पिगटेल्स सर्व दिशांना चिकटलेली, तिच्या वडिलांसोबत इंग्रजी अक्षरे शिकत होती. प्रत्येक अर्ध्या मिनिटाला ती माझ्याकडे पाहत होती, तिच्या फक्त दात्यांनी मोठ्याने हसत होती.

संध्याकाळ झाली, अंधार झाला आणि वर्ग संपले.
थोडावेळ ढग दूर झाले आणि अंगणातून सूर्याच्या शेवटच्या किरणांमध्ये चमकणारे थमसेरकू शिखराचे एक अद्भुत दृश्य होते. मेणबत्तीच्या प्रकाशात रात्रीच्या जेवणानंतर, मी झोपायला गेलो, भिंतीवर आणखी एक संदेश टाकायला विसरलो नाही - एका तरुण, अपरिचित जमातीला... दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती लहान मुलगी कुमजुंगला गेली, जिथे तिची आई राहते आणि तिथे एक शाळा आहे जिथे तिला अभ्यास करणे आवश्यक आहे. आणि मी माझ्या वस्तू गोळा करून पुढे निघालो.

काही तासांनंतर मी या मार्गावरील शेवटच्या गोक्यो गावात सुरक्षितपणे पोहोचलो. गावाच्या थोडं आधी वाटेच्या डावीकडे तलाव दिसू लागतात. प्रथम, पहिला, अगदी लहान, जो कदाचित तुमच्या लक्षातही येणार नाही. नंतर दुसरा, मोठा आणि शेवटी तिसरा, सर्वात मोठा. त्यांच्या थंड पाण्याचा शुद्ध, नीलमणी रंग आमच्या रशियन तलावांपेक्षा खूप वेगळा आहे. शेवटच्या तलावाच्या किनाऱ्यावर गोक्यो (4790 मीटर) हे गाव आहे. येथे एक डझन लॉगजीया आहेत आणि माझ्या अपेक्षेच्या विरूद्ध, त्यामध्ये रिक्त जागा नाहीत. गावाभोवती अनेक सर्कल केल्यानंतर, मी सुदैवाने एक विनामूल्य खोली शोधण्यात यशस्वी झालो, ज्यामध्ये मी गोक्योमध्ये माझी एकमात्र रात्र घालवली.

या गावाची एकंदर छाप चांगली नव्हती - मला फक्त रात्रीच आत जाण्याची परवानगी नव्हती, परंतु इथले जेवण इतर गावांसारखे चवदार नव्हते आणि कुत्रे खूप त्रासदायक भुंकतात आणि स्थानिक लोक तितके विनम्र नाहीत. आदरातिथ्य, पूर्वीप्रमाणे. असे वाटते की त्यांच्यासाठी गोक्यो हे त्यांचे घर नसून ते फक्त कामाचे ठिकाण आहे जिथे ते इतर गावांमधून येतात.

गावाजवळून प्रचंड Ngozumpa हिमनदी वाहते, जी गावाच्या पाठीमागील उतारावर चढून दिसते. हा देखावा एकाच वेळी प्रभावी आणि भयावह आहे - बर्फ, बर्फ आणि वाळूची एक विस्तृत नदी, हळूहळू खाली वाहते. हिमनदीच्या काठावरून खडक आणि दगड कधी कधी खाली पडतात आणि गर्जना करत खाली पडतात. सतत हलणारे वस्तुमान हळूहळू पृथ्वीचे अधिकाधिक तुकडे शोषून घेते. पाच-दहा वर्षात हिमनदी गावाला आणि त्याबरोबरच तलावही गिळंकृत करेल तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. म्हणून, तुमची सहल थांबवू नका - गोक्यो तलावाच्या नैसर्गिक घटनेला जास्त काळ जगण्याची गरज नाही.
आणि फुलांचे हसू.

लुक्ला येथे परत येताना, तुम्ही तुमच्या एअरलाइनचे कार्यालय नक्कीच शोधून काढले पाहिजे आणि उद्या काठमांडूला परतण्याची इच्छा व्यक्त केली पाहिजे. अन्यथा, आपण उड्डाण करण्यास सक्षम असाल याची शाश्वती नाही. सामान्यतः, एअरलाइन्सची कार्यालये अंदाजे 2 ते 5 वाजेपर्यंत सुरू असतात, त्यामुळे या वेळेपूर्वी लुक्ला येथे परत जाण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच, शेवटच्या दिवसापर्यंत काठमांडूला जाण्यासाठी तुमच्या फ्लाइटला उशीर करण्याचा धोका पत्करू नका. डोंगरावरील हवामानाचा अंदाज येत नाही आणि खराब हवामानामुळे शेकडो किंवा हजारो पर्यटक लुक्ला येथे अडकून पडणे असामान्य नाही. मग तुमची नेपाळची यात्रा अनिश्चित काळासाठी टिकेल.

एव्हरेस्टच्या प्रवासाचा सारांश देताना आपण खालील गोष्टी लक्षात घेऊ शकतो. सहलीच्या आधी, मी ऐकले की एव्हरेस्ट प्रदेश अन्नपूर्णा प्रदेशाइतका सुंदर नाही, परंतु या भीतींना पुष्टी मिळाली नाही - खुंबू व्हॅलीतील ट्रेक्स कमी नाहीत आणि अन्नपूर्णा ट्रेक्सपेक्षा काही मार्गांनी सुंदर आहेत. अमा दबलामचे सौंदर्य एकट्याने सहलीला योग्य आहे.
परंतु हे मार्ग पूर्ण करणे अधिक कठीण आहे आणि काही लोकांसाठी ते खूप कठीण असू शकते. म्हणून, नेपाळच्या पहिल्या सहलीसाठी, पोखरा आणि अन्नपूर्णा येथे जाणे चांगले. कोणत्याही परिस्थितीत, नेपाळ अस्पर्शित निसर्ग आणि स्वतंत्र प्रवासाच्या प्रेमींसाठी तळहातावर ठेवत आहे. भव्य निसर्ग आणि निवासासाठी कमी किमतीचा अनोखा संयोजन तुम्हाला आणखी कुठे मिळेल? काही जण महिनोनमहिने तिथून बाहेर पडत नाहीत यात नवल नाही. जर काळाची नदी मला गिळत नसेल, तर मी पृथ्वीच्या या सुंदर कोपऱ्याला एकापेक्षा जास्त वेळा भेट देईन - तथापि, एव्हरेस्ट आणि अन्नपूर्णा व्यतिरिक्त, नेपाळमध्ये बरेच मनोरंजक मार्ग आहेत. नवीन प्रवास त्यांना समर्पित केले जातील. आणि आमची आजची गोष्ट संपली.

एव्हरेस्टच्या ट्रेकमध्ये घडलेल्या घटना मी पुन्हा सांगत आहे.

उतरून आणि सुरक्षितपणे आमचे सामान घेऊन आम्ही दावाच्या लॉजवर गेलो. पण दावा तिथे नव्हता - तो काठमांडूला गेला. आम्ही त्यांची मुलगी मिस पासंग यांना भेटलो. चष्मा असलेली एक गोड, लहान मुलगी, तिने एका सामान्य व्यक्तीची छाप दिली जिच्याशी आपण आपल्या सर्व समस्या सोडवू शकतो. आम्ही तिला सांगितले की आम्हाला दोन पोर्टरची गरज आहे आणि आम्ही आमच्या अतिरिक्त सामान आणि तिकीट काठमांडूला तिची सुरक्षितता ठेवू इच्छितो. दुसऱ्या दिवशी लुक्ला येथून उड्डाण करणाऱ्यांच्या यादीत येण्यासाठी विमानतळावर एक दिवस अगोदर तिकिटांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तिने दयाळूपणे आम्हाला मदत करण्याचे मान्य केले. आम्ही तिचा मोबाईल घेतला आणि अगोदर कॉल करण्याचे मान्य केले.
तिने फोनवर कोणालातरी कॉल करण्यात बराच वेळ घालवला, आमच्या बॅकपॅक घेऊन जातील अशा मुलांचा शोध घेतला. यावेळी, आमचे पोट क्लॅरियंससह गायले - दीन! आणि आम्ही सूप, तिबेटी ब्रेड आणि मसाला चहा ऑर्डर केला. आम्ही चघळत असताना, पासांग बातमी घेऊन आली, तिला आमच्यापैकी दोघे सापडले, पण त्यांना दिवसाला 1,400 रुपये हवे होते - ते खूप महाग आहे, त्यांनी भांडणे सुरू केली आणि प्रत्येकासाठी 1,100 रुपये प्रतिदिन देण्यावर सहमती दर्शवली. त्यांनी आम्हाला पाच दिवसांचे आगाऊ पैसे दिले, त्या वेळी आमचे भावी पोर्टर आले: मिलो सुमारे पन्नास वर्षांचा एक दात नसलेला माणूस आहे, वरवर पाहता त्याच्यावर जीवघेणा परिणाम झाला आहे आणि तो त्याचे कातळे आणि फॅन्ग गमावण्यात यशस्वी झाला आहे. त्याने शांत, शांत गाढवाची छाप दिली. दुसरा एक तरुण माणूस आहे ज्याचे नाव मला आठवत नाही, कारण त्याच संध्याकाळी त्याने आम्हाला त्याच्या स्वतःच्या आणखी काही महत्त्वाच्या व्यवसायासाठी सोडले.

दुपारचे जेवण खाल्ले आहे, पोर्टर ठेवले आहेत, आम्ही रस्त्यावर मारू शकतो!
विमानाला उशीर झाल्यामुळे आम्ही दुपारी एक वाजताच निघालो, त्यामुळे फागडींगला जायचे ठरले (पण, अचानक, लुक्ला ते फागडिंग हे अंतर दोन तासांत कापले तर आम्ही इच्छित मोंजोला सुरक्षितपणे जाऊ शकतो...)
पायवाट जवळजवळ नेहमीच डोंगराळ खेड्यांमधून, घाटावरील पूल,

मठांच्या मागे

आणि अतिथीगृहे, भूतकाळातील तुटलेली शेड आणि गोंडस जिंजरब्रेड घरे.

घाटाच्या पायथ्याशी नदी कुठेतरी गर्जना करत होती, धुके सर्व वेळ डोंगरावर लटकत होते, चालणे आनंददायी होते, गरम नव्हते.

साडेतीन तासांनी आम्ही फागडिंगला पोहोचलो, सूर्य आधीच मावळत होता. हे स्पष्ट आहे की आम्ही आज मोंजोला जाणार नाही. पासांगने आम्हाला सुचवलेल्या लॉजमध्ये आम्ही राहतो. तो तिथल्या मालकासारखा दिसतो - तिचा नातेवाईक, एक सामर्थ्यवान शेर्पा देखील चष्मा घालतो. एक छोटा माणूस, कदाचित तिचा नवरा, तिच्या शेजारी गोंधळ घालत आहे. पण स्त्रिया येथे राज्य करतात, तो मदतीसाठी तिथे असतो, मुख्य म्हणजे ते त्याला जिथे पाठवतात.
आम्हाला गेस्ट हाऊसच्या तिसऱ्या मजल्यावर तिघांसाठी एक खोली देण्यात आली होती, ज्यामध्ये ढगांनी आच्छादलेले डोंगर आणि घाटाचे दर्शन होते. कदाचित उद्या सकाळी सर्व काही साफ होईल.

चला जेवायला डायनिंग रूममध्ये जाऊया. टोलिकने तळलेले चिकन mo:mo वापरून पाहण्याचे ठरवले. तान्या आणि मी भाज्यांसोबत भात आणि बटाटे तळले होते.
सर्व काही चविष्ट निघाले. एकतर त्यांनी प्रयत्न केले नाहीत, किंवा त्यांना कसे माहित नाही ...
थोड्या वेळाने, धुतल्यानंतर, टॉलिक आम्हाला बातमी सांगतो: चांगले आणि वाईट. आम्ही एक वाईट सुरुवात केली - आमचा तरुण कुली आम्हाला सोडून जात आहे - व्यवसाय, व्यवसाय... आम्ही थोडेसे स्तब्ध झालो. मग एक चांगली बातमी आली - फागडिंगमधील गेस्ट हाऊसची आमची होस्टेस निघून गेलेल्या पोर्टरऐवजी तिच्या लहान मुलाला देते - त्याचे नाव पासन आहे - तो थोडेसे इंग्रजी बोलतो आणि आमच्या वस्तू घेऊन जाण्यास आनंद होईल. आम्हाला लगेच सोडण्यात आले.
अंधार पडताच आम्ही झोपायला गेलो, थंडी वाजली. आम्हाला गरम शॉवरची ऑफर देण्यात आली होती, परंतु आम्ही ठरवले की आमच्याकडे इतकी घाण होण्याची वेळ आली नाही की आम्ही थेट शॉवरकडे जाऊ.

22 मार्च. सकाळ.
सकाळची सुरुवात आश्चर्याने झाली, किंवा त्याऐवजी रात्र भरलेली होती, फक्त तान्या आणि मी झोपलो होतो आणि आश्चर्याने टोलिकला त्रास दिला. त्याचा मो:मो अपचनीय अन्नाच्या गुठळ्यात बदलला आणि त्याला रात्रभर उलट्या झाल्या. जाम पोटात नाही तर नदीत आहे आणि मो:मो पासून नाही तर लॉगमधून आहे अशी कल्पना करून त्याने विचारशक्ती वापरली. आणि तो, गरीब मित्र, गोड स्वप्नाऐवजी, नोंदी racked. साफसफाई... सकाळी जुलाब सुरू झाला... त्याने नाश्ता केला नाही, चहा प्यायला, तयार होऊन नामशेला गेला.
मला भीती वाटली की खाण कामगाराने त्याला त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु उंची यासाठी अजिबात योग्य नव्हती. mo:mos कदाचित शिळे होते. आणि सर्वसाधारणपणे, आम्हाला या गेस्ट हाऊसमधील आहार अजिबात आवडला नाही.
मी सतत शिंकत राहिलो, पण माझा घसा दुखणे थांबले;

सकाळ सूर्यप्रकाशित आणि ढगविरहित झाली. रंग अधिक उजळ झाले, सूर्याने आमचा प्रवास अधिक मनोरंजक बनविण्यात मदत केली.

दोन तासात आम्ही मोंजोला पोहोचलो. तिथे एक चौकी आमची वाट पाहत होती. आम्ही आमच्या परवानग्या टिपल्या, थोडा वेळ बसलो, प्रत्येकजण टॉयलेटमध्ये जाईपर्यंत वाट पाहत राहिलो.
सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यानाचे गेट.

वाट नदीच्या अगदी जवळ आली. आज आमच्याकडे नामचे बाजार 600 मीटरची चढाई आहे.
टॉलिककडे पाहून वाईट वाटते, परंतु तो ठीक आहे. तो दिवसभर आजारी होता, परंतु तो अजूनही पुढे होता, व्हिडिओ शूट करण्यात आणि छायाचित्रे काढण्यात यशस्वी झाला. शिवाय त्याने फेसबुकवर एक डायरी ठेवली आणि लोकांची ऑनलाइन मनोरंजन केली.
आम्ही पुलावर पोहोचलो, त्यानंतर नामचेची खडी चढण सुरू होते.

एक जोरदार वारा आला, ज्यामुळे वाटेवरून धूळ उडाली, तसेच गायी आणि खेचरांच्या सतत धावणाऱ्या कारवाल्यांचा आम्हाला थोडासा त्रास झाला. अशा कंपनीत जाणे कंटाळवाणे आहे.
ट्रेकर्स आमच्या दिशेने येत आहेत. त्यांची मते आमच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत, त्यांनी आधीच सर्वकाही पाहिले आहे, त्यांनी आधीच बरेच काही अनुभवले आहे आणि प्रत्येकाला स्वतःसाठी काहीतरी समजले आहे ...
मी त्यांच्याकडे पाहिले आणि थोडा हेवा वाटला. आणि ते कदाचित माझ्यासाठी आहेत, कारण सर्व काही माझ्यासाठी फक्त सुरू आहे. तुम्ही वाटेवरून चालताना, खडकाच्या मागे वळताना पहिला आनंद मी अजून अनुभवला नाही आणि एक विलक्षण दृश्य तुमच्यासमोर येते, ज्यातून तुम्हाला फक्त खडकावर बसायचे असते, बसायचे असते आणि काठी, काठी, काठी...
ठीक आहे, म्हणून आम्ही नामचे पर्यंत रेंगाळत आहोत. ओठांवर धूळ मिसळलेली चॅपस्टिक आहे, चेहऱ्यावर सनस्क्रीनचा सारखाच गोंधळ आणि तीच धूळ आहे.

आम्ही प्रत्येक 10 मीटरवर बसण्यासाठी थांबतो. एव्हरेस्टचे पहिले दर्शन जिथे होते तिथे पोहोचलो. एव्हरेस्ट इतके दूर आहे आणि स्पष्टपणे दिसत नाही की पहिले दृश्य अजिबात प्रभावी नाही. काकू निरीक्षण डेकवर बसून सफरचंद आणि टेंजेरिन विकत आहेत. एका टेंजेरिनची किंमत 1 डॉलर, एक सफरचंद = 5 डॉलर. तू एकदम वेडी आहेस काकूंनो! काठमांडूमध्ये तुम्ही डॉलरमध्ये एक किलो टेंजेरिन खरेदी करू शकता.
पण मला खरोखर टेंगेरिन हवे आहेत. ते सोपे करण्यासाठी आम्ही एका वेळी एक गोष्ट खरेदी करतो. टोलिकची उपासमार सुरूच आहे, वरवर पाहता अजूनही त्याच्याभोवती सरपणाचे अवशेष आहेत: मिडजेस.

त्यामुळे हळू हळू, तीन तासात आम्ही ६०० मीटरची चढाई करून नामचे येथे आलो. तिथे चेकपॉईंटवर पुन्हा चेक इन केले. नामचे बाजारासमोरील कोंगडे री चे सुंदर दृश्य असलेले लॉज शोधण्यासाठी आम्ही निघालो.

आमच्या पोर्टर्सनी आम्हाला त्यांच्या पुढच्या नातेवाईकांच्या लॉजमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला, पण आमची अजिबात इच्छा नव्हती, प्रथम - त्यांचे लॉज नामचेच्या पूर्णपणे वेगळ्या बाजूला होते आणि तिथून दिसणारे थमसेरकूचे दृश्य होते आणि ती फारशी नाही. नामचे कडून, आणि दुसरे म्हणजे, काल आम्ही आमच्या नातेवाईकांकडे mo: midges सोबत डिनर केले आहे...
मला गावाच्या अगदी मध्यभागी एक मोठा लॉज दिसला आणि म्हणालो: आपण तिथे जावे! पोर्टर्सने उसासा टाकला आणि आमच्या मागे धावले. मी निवडलेल्या लॉजमध्ये मला हव्या असलेल्या बाजूला एक आल्हाददायक टेरेस आणि स्वतःचे टॉयलेट आणि वॉशबेसिन असलेली सनी खोली होती. जेवणाच्या खोलीत इलेक्ट्रिक हिटर होता. आणि आमच्या खोलीत इलेक्ट्रिकल आउटलेट होते. हे सर्व खूप आनंददायी होते, कारण आम्हाला दोन रात्री तिथेच झोपावे लागले.
स्थायिक झाल्यानंतर, मी शॉवरची चावी घेतली आणि तपासण्यासाठी गेलो - स्वतःला धुण्यासाठी आणि त्याच वेळी पाणी किती गरम होते आणि सर्वसाधारणपणे ते शोधून काढले. शॉवर गरम आहे, परंतु धुण्याचे क्षेत्र खूप थंड होते. म्हणून, शॉवरनंतर, टॉलिकचे तापमान वाढले आणि तो पूर्णपणे कमकुवत झाला.
होय, मी पूर्णपणे विसरलो, तो माझा वाढदिवस होता. बरं, मी ते कसे तरी घालवले. मला ते आवडते. विशेष काही नाही, याशिवाय दिवसभर वाटेत माझ्या सभोवताली पाइन वृक्षांनी आच्छादलेला हिमालय होता, एक नदी निळसर पाण्याने खळखळत होती, वाटेवरून चालणे आणि घाट ओलांडून पूल ओलांडणे खूप छान होते, काफिल्यांची शर्यत, चढाई. शेर्पांची राजधानी, नामचे बाजार, दिवसाच्या शेवटी, योग्य विश्रांती आणि शॉवर घ्या आणि आपल्या स्वतःच्या आणि प्रत्येकाच्या आरोग्यासाठी एक किंवा दोन ग्लास व्हिस्की प्या.

हे 3440 मीटर उंचीवर असलेले एक छोटेसे गाव आहे, पूर्वेला थामसेरकू (6623 मीटर) पर्वत आणि पश्चिमेला कोंगडे री (6187 मीटर) यांनी वेढलेले आहे. प्राचीन काळापासून, हे ठिकाण खुंबू प्रदेशातील मुख्य व्यापार आणि संक्रमण केंद्र म्हणून काम करत आहे. आणि आता शनिवारी येथे एक बाजार उघडतो, जिथे जवळपासच्या गावातील रहिवासी आणि तिबेटी दोघेही चिनी वस्तू घेऊन गर्दी करतात. हे करण्यासाठी, ते 5000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या पासेसवर मात करतात. परदेशी लोकांसाठी, नामचे बाजार हे लोकप्रिय पर्वतारोहण आणि पर्यटन मार्गांचे छेदनबिंदू आहे.

गावात सुमारे शंभर घरे आहेत, जी स्थानिक मानकांनुसार बरीच मानली जातात आणि ती सर्व कृत्रिम कड्यांवर आहेत. लहान दगडांची घरे एकमेकांच्या शेजारी गजबजलेली असतात आणि स्थानिक रस्ते चक्रव्यूह सारखे असतात. नियमानुसार, सर्व खरेदी आणि पर्यटकांची दुकाने तळमजल्यावर स्थित आहेत, जिथे तुम्हाला तुमच्या सहलीसाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट नेहमी मिळेल. डोंगरावर जाण्यापूर्वी त्यांच्याकडून खरेदी केलेली पर्यटक उपकरणे परतीच्या मार्गावर वाजवी दरात परत करता येतात.

नामचे बाजाराच्या मागे, 3880 मीटर उंचीवर, एक आलिशान हॉटेल “एव्हरेस्ट व्ह्यू पॉइंट” (एव्हरेस्टचे दृश्य) आहे. येथे एक एअरफील्ड आहे, परंतु पर्यटकांद्वारे त्याचा वापर केला जात नाही, कारण एखाद्या व्यक्तीला इतक्या उंचीवर त्वरित अनुकूल होणे कठीण आहे. त्यामुळे पर्यटक लुक्ला येथील छोट्या एअरफील्डचा वापर करतात आणि पायी चालत नामचे बाजारला जातात.

सागरमाथा नॅशनल पार्कमधून जाणारा हा मार्ग तुम्हाला निसर्गाच्या अप्रतिम सौंदर्याचा आनंद घेऊ देतो. गावाच्या परिसरात तुम्ही टेंगबोचे आणि पांगबोचे मठांना भेट देऊ शकता. टेंगबोचे मंदिर एका खिंडीवर (३८६७ मीटर) आहे. हे मुख्य शेर्पा मंदिर 1923 मध्ये बांधले गेले. त्यांगबोचे एव्हरेस्टच्या विरुद्ध बाजूस असलेल्या रोंगबुकच्या तिबेटी मठाशी घनिष्ठ संबंध ठेवतात. त्यांची स्थापना त्याच लामाने केली होती. त्याच्या शिखराच्या प्रत्येक बाजूला एक डोळा पेंट केलेला आहे, म्हणून तो लोक आणि पर्वतांवर लक्ष ठेवतो. येथे तुम्ही रात्रभर मुक्काम करू शकता, भिक्षूंशी गप्पा मारू शकता आणि ते करत असलेले विधी पाहू शकता. पांगबोचे मठ त्याच्या “भाऊ” च्या वर स्थित आहे आणि खूप लहान आहे, परंतु जुना आहे.

शेर्पा स्वतः खूप स्वागतार्ह आणि मैत्रीपूर्ण आहेत. ते बौद्ध धर्माचे पालन करतात. शेर्पांना अजूनही स्वतःची लिखित भाषा नाही आणि अलीकडे पर्यंत सभ्यतेपासून दूर होते. समृद्ध पर्यटन हे शेर्पांच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्त्रोतांपैकी एक आहे. त्यांच्या सहनशक्ती, चांगले आरोग्य आणि पर्वतांचे उत्कृष्ट ज्ञान यामुळे शेर्पा पोर्टर, मार्गदर्शक म्हणून काम करतात आणि हिमालयाच्या सर्वोच्च बिंदूंवरील मोहिमांमध्ये सहभागी होतात. तिबेटी लोकांव्यतिरिक्त ते जगातील एकमेव लोक आहेत, जे समुद्रसपाटीपासून 4000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर राहतात.