कार कॉकेशसने नवशिक्या प्रवास. काकेशसमध्ये हायकिंग आणि प्रवास. सोचीच्या परिसरात सायकल ट्रिप

शीर्षक जवळजवळ अवास्तव वाटते, नाही का?
बरं, जे धाडस करतात आणि अशा सहलींची योजना आखतात त्यांच्यासाठी आम्ही आमचा अनुभव सांगायला तयार आहोत.

आम्हाला प्रवास करायला आवडते, पण कुटुंबाच्या जोडामुळे आम्हाला काही काळ असे करणे टाळावे लागले. उन्हाळा संपत आला होता आणि हवेच्या श्वासाप्रमाणे मला कुठेतरी बाहेर पडायचे होते, फक्त वीकेंडला गावातच नाही तर सहलीला.

तर, आम्ही प्याटिगोर्स्कला गेलो. प्रवासाच्या पहिल्या दिवशी, मी रोस्तोव्हला पोहोचलो आणि 1000 किंवा 1500 रूबलमध्ये आश्चर्यकारक गेस्ट हाउस सदर्न एक्सप्रेसमध्ये रात्र काढली. मला काय आठवत नाही, अपार्टमेंट 4 लोकांसाठी होते, स्वयंपाकघर, शॉवर आणि रेफ्रिजरेटरसह. सर्व काही स्वच्छ आणि कार्पेट केलेले होते, माझी मुलगी तिला पाहिजे तितके क्रॉल करू शकते.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही प्यातिगोर्स्कला पोहोचलो, नेव्हिगेटरने आम्हाला मिनरलनी वोडी जिल्ह्याभोवती वर्तुळात नेले आणि झिट सिंपली वसतिगृहात तपासले. वसतिगृहात मुलांना राहण्याची परवानगी नाही, मात्र प्रशासनाने आम्हाला राहण्याची सोय केली. अर्थात, आम्ही आगाऊ सहमती दिली. मुलासाठी गादीसाठी आम्हाला ऑइलक्लोथही देण्यात आले होते! ते मजेदार आहे. परंतु हे ठिकाण फक्त आश्चर्यकारक, आरामदायक आहे आणि मालक अनुकूल आहेत. ते शहराबद्दल बोलतात, आपण कुठे जाऊ शकता, काय पहावे. आणि बरेच लोक राहतात. आदल्या दिवशी कोणीतरी एल्ब्रसवर सूर्योदयाला भेटले, त्यांचे इंप्रेशन शेअर केले, आम्ही तोंड उघडून ऐकले. आमच्या वसतिगृहात पुन्हा ४ जणांची खोली होती. स्वयंपाकघर वेगळे आहे. जवळच एक शौचालय आणि शॉवर आहे, दोन खोल्या सामायिक केल्या आहेत, परंतु पुढील खोलीत कोणीही राहत नव्हते. येथे आम्ही 2 रात्री घालवतो.
तर, संध्याकाळ झाली आहे, स्थायिक झाल्यानंतर, आम्ही शहराभोवती फिरायला जातो. आपण घाईघाईने पहिले ठिकाण म्हणजे माउंट माशुक. आम्हाला केबल कार खूप लवकर सापडते. वर एक जोरदार वारा आहे, मोकळ्या जागेतून वाहत आहे, खाली शहराचे दिवे जळत आहेत, सूर्य वेगाने मावळत आहे. आमच्याकडे शीर्षस्थानी फेरफटका मारण्यासाठी आणि शहराच्या पॅनोरमासाठी चिन्हांसह पर्यटन मार्गावर थोडेसे चालण्यासाठी वेळ आहे. एल्ब्रस दूरवर दृश्यमान आहे.

दुसऱ्या दिवशी, सकाळी, आम्ही मिनरल वॉटर पंप रूममधून फिरतो आणि नारझनचा प्रयत्न करतो. मग आम्ही प्रसिद्ध प्रोव्हलकडे जाऊ - खनिज तलाव असलेली गुहा. आम्ही कारने शहराभोवती फिरतो, परंतु आम्ही खूप आळशी आहोत. मग आपण निर्लज्जपणे आंघोळ करतो. मला ही क्रिया पायतिगोर्स्कमध्ये सर्वात जास्त आवडली आणि खूप प्रभावित झालो! कल्पना करा, प्याटिगोर्स्क ज्या डोंगरावर आहे त्या डोंगराच्या उतारावर, पांढर्‍या चुनखडीच्या गरम खनिज पाण्याचा प्रवाह वाहतो, ज्यामुळे आंघोळीचा कॅस्केड तयार होतो. आंघोळ जितकी जास्त तितके पाणी गरम. ती इतकी गरम आहे की तिथे हात घालणेही कठीण आहे. पण कमी, अधिक आरामदायक. आणि बाथटबमध्ये बसलेले लोक आहेत. आम्ही एका विस्तीर्ण खोलीत चढलो, आम्ही सर्वजण तिथे एकत्र बसलो आणि आजूबाजूला झोपलो आणि खेळलो. खूप मजा आली. मग आम्ही सर्वात गरम कंटेनर वापरण्यासाठी गेलो. जेव्हा माझ्या शरीराला अंशांची सवय झाली तेव्हा मी त्यापैकी एकामध्ये झोपू शकलो. ते खूप छान आहे.

प्रोव्हलमधील खनिज तलाव

आम्ही वसतिगृहात दुपारचे जेवण घेणार आहोत आणि दुपारच्या जेवणानंतर आम्ही शेजारच्या रिसॉर्ट शहरांमधील काही प्रेक्षणीय स्थळे पाहण्याचा विचार केला आहे.

एस्सेंटुकी

आम्ही मंदिराच्या संकुलातील ख्रिस्ताच्या पुतळ्याचे परीक्षण करतो.

आणि ड्रिंकिंग गॅलरी ब्रेकसाठी बंद करण्यात आली. पण आम्ही सॅनेटोरियम पार्कमध्ये फिरलो.

किस्लोव्होडस्क

आम्ही संध्याकाळी पोहोचतो आणि उद्यानात फिरतो. अरे, किती मोठा आणि अंधार आहे, बारमाही झाडं, वाटांवर ओलसर संध्याकाळ, खूप लोक. आम्ही ड्रिंकिंग गॅलरीत जाऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे पाणी वापरून पाहतो.

आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी, मी आणि माझा भाऊ प्याटिगोर्स्कभोवती फिरण्याचा निर्णय घेतला. कंदिलाच्या प्रकाशात, शहर पूर्णपणे वेगळे आहे, ते ओळखणे कठीण आहे आणि हरवणे सोपे आहे, विशेषत: रिसॉर्ट परिसरात, जेथे अनेक उद्याने आणि मार्ग आहेत. पण शहर खूप आरामदायक आणि आमंत्रित दिसते. पथ कंदिलांनी रेखाटलेले आहेत, परंतु आजूबाजूचे पर्वत किंवा इमारती नाहीत; आपल्या सभोवतालच्या संपूर्ण चित्राची कल्पना करणे कठीण आहे. शहराचे विलक्षण दृश्य घेऊन आम्ही कुठेतरी भटकलो. आणि जेव्हा तुम्ही वर पाहिले तेव्हा तुम्हाला संध्याकाळी रोटुंडा दिसला.

आता मला आश्चर्य वाटत आहे की एका दिवसात हे सर्व पाहणे आणि 10 महिन्यांच्या बाळाला भेट देणे कसे शक्य आहे?
होय, आम्हाला तुम्हाला सांगायचे आहे की मुलासह प्रवास करणे ही एक कठीण निवड आहे, प्रत्येकजण ते करण्याचा निर्णय घेत नाही. पण आम्ही एक प्रवासी कुटुंब आहोत, आम्हाला सहलींबाबत सर्वकाही स्पष्टपणे आणि सहजतेने करण्याची सवय आहे. मी मुलांसोबत प्रवास करण्याबद्दल माहितीसाठी खूप पाहिले, परंतु प्रत्येकाच्या स्वतःच्या युक्त्या आहेत. आम्ही आता तिच्यासोबतच्या या सहलीतील फोटो पाहत आहोत आणि एलब्रसच्या उतारावर गडद चष्म्यांमध्ये स्वतःला पाहून तिला खूप आनंद झाला. आणि आम्हा सर्वांना अभिमान आहे की आम्ही सक्षम होतो, ठरवले आणि सर्व मार्गांनी एकत्र गेलो.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी, प्याटिगोर्स्कमध्ये दुसऱ्या रात्रीनंतर, आम्ही पुन्हा निर्लज्ज आंघोळीला भेट दिली, ते खूप चांगले होते! पुढे, योजनेनुसार, एक धाडसी प्रवास आहे, प्रथम चेगेम धबधब्यापर्यंत आणि नंतर नकाशांवरील “खूप न काढलेल्या” रस्त्याने सरळ तेरस्कोलला जाण्यासाठी. आम्ही तयारीच्या वेळी मंचावरून रस्त्याबद्दल शिकलो; तो महामार्गाच्या बाजूने नव्हे तर डोंगराच्या खिंडीतून जातो आणि त्याच वेळी आपल्याला सुमारे एक तासाचा प्रवास वाचविण्यास अनुमती देतो आणि कारसाठी जाण्यायोग्य आहे. पण मुख्य म्हणजे तुम्ही पर्वतांचे सौंदर्य पाहू शकता. आम्ही एकट्याने गाडी चालवत नव्हतो, दोन मुलांसह काही कुटुंब पुढे चालत होते, आम्ही त्यांना चेगेमस्कीवर पाहिले आणि आता ते आमच्या मार्गाने, आमच्यासारखेच, एल्ब्रसकडे जात होते.
चेरेमस्की धबधबे, त्यांची लोकप्रियता आणि पॉप अपील असूनही, आम्हाला प्रभावित केले. वरून इतकं पाणी ओतलं जातंय, ते तुमच्यावर शिंतोडे उडवतंय, खाली दोन पावलं दूर नदी खळाळत आहे. तुम्ही निरीक्षण प्लॅटफॉर्मवर देखील जाऊ शकता.

खळखळणारी चेगेम नदी

चेगेम घाट. भिंती एकमेकांच्या अगदी जवळ बसतात.

डोंगरी रस्ता.

एल्ब्रस

केबल कार उघडेपर्यंत, आम्ही केबिनच्या पहिल्या ओळीत आधीच तयार आहोत. चला वर जाऊया. मला भीती वाटते! असामान्य, उच्च! बूथ अजूनही बंद आहेत, अल्ट्राव्हायोलेट किरणोत्सर्गापासून संरक्षित आहेत, त्यामुळे अद्याप घाबरण्यासारखे काहीही नाही, परंतु तरीही ते भितीदायक आहे. आणि पर्वतांचे प्रमाण प्रभावी आहे. स्टेशनवर पोहोचल्यानंतर, जेव्हा चेअरलिफ्ट सुरू होते, तेव्हा आम्ही जॅकेट घालतो आणि आमच्या मुलीला स्नोसूट घालतो. आमच्या मुलीसह आम्ही सर्वांनी आधीच काळा चष्मा घातलेला आहे. चष्मा तिच्या टोपीखाली सुरक्षित होता, तिने ते काढण्याचा प्रयत्नही केला नाही, ती आमच्याकडे पाहून हसली. आणि सर्वात वाईट गोष्ट पुढे आहे - एकच चेअरलिफ्ट. सुरुवातीला मी खाली राहण्याचा विचार केला. मात्र सर्व काही ठीक असल्याचे केबल कार कामगारांनी सांगितले. होय, आजूबाजूचे सर्वजण म्हणाले की घाबरण्यासारखे काही नाही. मुलाला आमच्या कॅरियरमध्ये अतिशय सुरक्षितपणे सुरक्षित केले गेले होते, मी स्वतः घरी खांद्याच्या पट्ट्या एका अतिरिक्त पट्ट्यासह शिवल्या, फक्त सर्वकाही सुरक्षित आहे याची खात्री करण्यासाठी. चल जाऊया. माउंटन वारा, आपण उंची, आपल्या शरीराचा जडपणा, आपला श्वास अनुभवू शकता. हे शीर्षस्थानी एक अवास्तव भावना आहे. आम्ही सुमारे 4800-5000 मीटर उंचीवर चढलो.

संध्याकाळी आम्ही किस्लोव्होडस्कला परत येतो.
उत्तर काकेशसमधून आपला प्रवास किरणांसह सूर्यासारखा आहे. केंद्र KVM आहे, आणि तेथे अनेक किरण आहेत - शाखा: एल्ब्रस, डोम्बे, अर्खिज, डिजिली-सू, तुम्हाला नेहमी कुठेतरी जाण्यासाठी केंद्राकडे परत जावे लागेल.
किस्लोव्होडस्कमध्ये आमच्याकडे पुन्हा दोन रात्री गेस्ट हाऊसमध्ये आहेत.

चला Djily-su वर जाऊया

या वाक्यांशाचा अर्थ उबदार पाणी आहे. एल्ब्रसच्या उत्तरेकडील पायथ्याशी खनिज झरे, बरे करणारे झरे. स्थानिकांची व पर्यटकांची येथे गर्दी असते, मोठा टेंट कॅम्प लावण्यात आला आहे. अलिकडच्या वर्षांत, कच्च्या रस्त्यावरून जाण्यासाठी कठीण रस्ता डांबरात बदलला आहे; प्रदेशात प्रवेश करण्यासाठी ते प्रति कार 100 रूबल आणि प्रति व्यक्ती 50 रूबल आकारतात. सर्प, आरोहण आणि उतरण्याच्या दृष्टीने रस्ता अवघड आहे. तुम्‍हाला आनंदापेक्षा थकवा येतो.

येथे तो राखाडी डोक्याचा एल्ब्रस आहे

आम्ही विश्रांती आणि पोझ करण्यासाठी थांबतो

येथे रस्त्याचे अवघड विभाग आहेत

पिकनिकवर, आरामात

आम्ही पोचलो तेव्हा पिकनिक केली, पास्तासोबत तळलेले चिकन, टरबूज खाल्लं आणि निघालो... आणि इथे भरपूर चालायचं आहे... आम्ही सिल्व्हर स्प्रिंगकडे गेलो, जो ऑगस्टमध्ये वर्षातून काही आठवडे वाहतो. पाणी उपचार मानले जाते. असे म्हणता येणार नाही की वाट लांब होती, खूप लांब होती, ती चढ-उतारावरून पुढे गेली, आम्ही नदी पार केली, खिंडीवर चढलो. आम्ही एल्ब्रसच्या प्रकाशाकडे पाहिलं. आम्हाला वाटले की आम्ही जवळजवळ तिथे पोहोचलो आहोत, परंतु उघडलेल्या दरीचे प्रमाण सपाट भूभागावरील नेहमीच्या गणनेत बसत नाही. पण एकंदरीत ते आश्चर्यकारक होते. हे ठिकाण सभ्यतेपासून दूर आहे, येथे पायवाटाशिवाय काहीही नाही. आजूबाजूला गवत, पाणी, मधुर हवा, अवर्णनीय आकाश आणि पर्वत यांचा विशेष वास आहे. येथे गोफर पायाखाली धावतात आणि सूर्यप्रकाशात तळपतात.

आम्ही फोर्ड नदी पार करतो.

तोच झरा तिथे खाली वाहतो. वैद्यकीय सेवेचे UAZ 5-लिटर बाटल्या पाण्याने भरते; त्यांच्याकडे कदाचित 50 बाटल्या आहेत.

लोक सिल्व्हर स्प्रिंगमध्ये पोहतात, पाणी बर्फाळ आहे.

आम्ही मुख्य छावणीकडे परतलो.

पुढे एक भितीदायक पूल आहे, यावेळी आम्ही शॉर्टकट न धरता, सुप्रसिद्ध मार्गाचा अवलंब केला.

मी उभा असलेला पूल ओलांडून चालू शकत नाही, ते भितीदायक होते.

सुलतान धबधबा.

सिल्व्हर स्प्रिंगमधून तंबूच्या छावणीकडे परत आलो, तरीही आम्ही इथल्या सर्वात मोठ्या धबधब्याकडे चालत गेलो, तो पाताळात होता. मग आम्ही किस्लोव्होडस्कला परत गेलो.

डोंबे, टेबरडा

आम्ही डोंबेला निघालो.
मुसा-अचितारा चढणे. आणि आमची चूक अशी होती की आम्ही उशिरा पोहोचलो, जेव्हा केबल कार बंद होती. आम्ही अगदी वरच्या बाजूला फक्त 10 मिनिटे चाललो.
आम्ही ते सकाळपर्यंत बंद ठेवू शकतो. पण सकाळी अजून एक धाडसी प्रवास आमची वाट पाहत होता. पाया वर. अलिबेक धबधब्याकडे.
मला आठवतंय आणि खरंच आश्चर्य वाटतंय की आम्ही या सगळ्यावर कसं आणि कोणत्या ताकदीने मात केली, पण मला एक मिनिटही शांत बसायचं नाही आणि पुढे जावंसं वाटलं!
आम्ही टेबरडा येथे जिथे राहिलो त्या ठिकाणाबद्दल सांगणे आवश्यक आहे. स्की हॉटेल रोस्तोवचांका. उन्हाळ्यात इथं निर्जन असतं, आम्ही फक्त पाहुणे होतो. पण हे खूप आनंददायी वातावरण आहे. हिवाळ्यात, सह स्कीयरमध्ये हे कदाचित खूप भावपूर्ण आहे.

दुसऱ्या दिवशी ट्रेकिंग होते. हे अर्थातच, शारीरिकदृष्ट्या कठीण होते, परंतु प्रत्यक्षात खूप छान आणि मनोरंजक होते. सीमाभागात सीमा रक्षकांनी आम्हाला रोखले होते. पण आम्ही मार्गाच्या सुरुवातीला फॉरेस्टरकडून पास जारी केले. तुमचे पासपोर्ट विसरू नका, सज्जनो!

हे स्की लिफ्टचे दृश्य आहे. लँडस्केप एल्ब्रस प्रदेशापेक्षा खूप वेगळे आहेत. तिथे गवताळ प्रदेश होते आणि इथे घनदाट जंगले होती.

आणि आम्ही मुसा-अचितारा चढलो.

बाळाने मला घट्ट बांधले आहे.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही अलिबेक धबधब्यावर गेलो.

धबधब्याच्या पार्श्वभूमीवर.

अलिबेक नदीचे खोरे.

रोस्तोवचांकामध्ये दुसरी रात्र घालवल्यानंतर, आम्ही तुपसेच्या दिशेने निघालो, वाटेत आम्हाला महामार्गाच्या मार्गावर काही प्रेक्षणीय स्थळे दिसली. शाओनिन मंदिर खूप प्रभावी होते.

आणि शौम्यान खिंड, धुळीने पांढरा, ज्यावर तलवार उभी आहे. इंच ऑफ द अर्थ स्मारक देखील भावनांचे वादळ निर्माण करते. प्रत्येक कॅप्सूलमध्ये रशियन जमिनीचा एक तुकडा असतो, ज्यावर सोव्हिएत सैनिक मृत्यूपर्यंत उभे होते, नाझींपासून आमच्या भूमीचे रक्षण करतात आणि शत्रूला काळ्या समुद्रापर्यंत पोहोचू देत नाहीत.

पृथ्वीचा एक इंच.

शौम्यान पास.

तुपसे

प्रत्येक पायरीवर एक आठवण आहे की येथे एकेकाळी भयंकर युद्धे लढली गेली होती आणि सर्वत्र शौर्य स्थान आहे.
बरं, सर्वसाधारणपणे, आम्हाला आगाऊ माहिती असती तर आम्ही डोंबेलाच राहिलो असतो, आमच्यासाठी बरेच मार्ग अनोळखी आहेत. पण समुद्र कंटाळवाणा आहे आणि तेथे बरेच लोक आहेत.

आम्ही येथे तीन रात्री घालवल्या, एक तुआप्सेमध्ये आणि दोन लेर्मोंटोव्हो गावात, चार नियोजित ऐवजी, आणि रात्री न उठता अनपेक्षितपणे लवकर पोहोचलो. 6 वाजता आम्ही डझुबगाजवळील लेर्मोंटोव्हो सोडले, 23-30 वाजता आम्ही घरी होतो.
होय, वाटेत बाहेरच्या काचेच्या धुक्याने मी प्रभावित झालो! जेव्हा आम्ही काळ्या समुद्राला मैदानापासून वेगळे करणार्‍या टेकड्यांमधून बाहेर पडलो, आणि सूर्य आमच्यावर चमकला, तेव्हा हवेचे तापमान एका सेकंदात बदलले, दृश्यमानता पूर्णपणे अदृश्य होईपर्यंत काच झटपट धुके झाली. पण वाइपरने त्याचा सामना केला. सुरुवातीला सवयीप्रमाणे काचेला आतून घाम फुटला आहे असे वाटले.

स्वतंत्रपणे, बाळासह प्रवास करण्याबद्दल सांगणे आवश्यक आहे. अनेकांसाठी, बहु-तासांच्या सहलीची कल्पना करणेही अवघड आहे, अनेक दिवसांच्या सहलींची कल्पनाच करू द्या.
म्हणून, तयारी दरम्यान जास्त माहिती आणि उपयुक्त टिपा सापडल्या नाहीत.
मुख्य म्हणजे आम्ही रात्रीच्या मुक्कामाची योजना आखली होती, जिथे आम्ही शांतपणे अन्न शिजवू शकतो, स्वतःला धुवू शकतो, आराम करू शकतो आणि वस्तू धुवू शकतो. दुसरे म्हणजे, आमच्याकडे सर्व अन्न होते, आम्ही खरेदीसाठी वेळ वाया घालवला नाही, बरं, नक्कीच आम्ही गेलो, परंतु आमच्याकडे जे काही आहे त्यापेक्षा खूप कमी वेळा. आमच्यासोबत भरपूर पिण्याचे पाणी होते. कोणत्याही प्रसंगासाठी औषधे देखील आहेत, परंतु, देवाचे आभार, त्यांची गरज नव्हती. तसेच, मोहिमेतील प्रत्येक सदस्याने आपले काम स्पष्टपणे केले. माझा भाऊ आमच्या सोबत होता हे खूप छान वाटले, त्याने खूप मदत केली. एकतर तुम्हाला काहीतरी घेण्यासाठी गाडीकडे धाव घ्यावी लागेल किंवा बाळाची काळजी घ्यावी लागेल. तसेच, एर्गोनॉमिकली स्टॉव केलेले सामान हे एक मोठे प्लस आहे. स्नॅक्स, पाणी, मुलांच्या गोष्टी आणि लहान मुलांचा नाश्ता केबिनमध्ये होता आणि बाकीच्या गोष्टी त्यांच्या जागी ट्रंकमध्ये बॉक्स आणि कंटेनरमध्ये होत्या.
मार्ग देखील स्पष्टपणे तयार केला गेला होता, अंदाजे प्रवास वेळ, वस्तूंपर्यंत पोहोचण्यासाठी, तपासणीची वेळ आगाऊ मोजली गेली होती, अनेक वेळा विचार केला होता, मांडला होता - सर्वसाधारणपणे, सहलीची योजना लांब आणि काळजीपूर्वक तयार केली गेली होती, ज्यामुळे धन्यवाद आम्हाला खूप आनंददायी छाप आणि आठवणी मिळाल्या.

माझ्या बालपणातील सर्वात ज्वलंत आठवणींपैकी एक म्हणजे दक्षिणेकडील युरल्सच्या पर्वतांवर एक साधी कार सहल. मला आठवते की माझ्या वडिलांनी संपूर्ण कुटुंबाला गाडीत कसे बसवले आणि आम्ही गाडी चालवली, फक्त दिशा ओळखून; भेट देण्यासाठी कोणतीही अनिवार्य ठिकाणे नाहीत, फक्त पुढे जाणे - सुंदर ठिकाणे आणि आनंददायी संवेदनांकडे. तेव्हापासून, माझे एक स्वप्न आहे - मोठे होण्याचे, माझ्या कारमध्ये जा आणि नवीन ठिकाणी जा. आणि 2014 मध्ये, बालपणीची इच्छा पूर्ण करण्याची खरी संधी निर्माण झाली. नेहमीप्रमाणे, मला पर्वत अधिक पहायचे होते आणि अन्युताला समुद्राजवळील सूर्यास्ताचा आनंद घ्यायचा होता, म्हणून आम्ही ठरवले - आम्ही अशा ठिकाणी जात आहोत जिथे दोन्ही आहेत - काकेशसला. आम्हाला चुकून इंटरनेटवर दिमित्री कोविनोव्हचा एक अद्भुत प्रवास ब्लॉग सापडला, ज्यामध्ये तो क्रॅस्नाया पॉलियानाभोवती हायकिंगबद्दल खूप बोलतो. त्याचे अहवाल वाचून आम्हाला खूप प्रेरणा मिळाली, आम्ही सोचीला जाणार आहोत!

पहिला दिवस: आम्ही अंधारात उठतो, उफाहून आम्हाला व्होल्गोग्राडच्या शक्य तितक्या जवळ जायचे आहे. आम्ही सुमारे 1200 किमी चाललो. आम्ही खूप थकलो होतो आणि संध्याकाळी राहण्यासाठी जागा शोधण्यात बराच वेळ घालवला. आम्ही व्होल्गोग्राड जलाशयावरील तंबूत रात्र घालवण्याची योजना आखली, परंतु किनाऱ्यावर जाण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर, आम्ही सर्वात स्वस्त मोटेलमध्ये रात्र घालवली. परंतु शेतात भटकत असतानाही, आम्हाला आमच्या सकारात्मक भावनांचा वाटा मिळाला: व्होल्गोग्राड स्टेप्सचा विस्तार आमच्यासाठी एका मोठ्या लाल चंद्राने प्रकाशित केला आणि जेव्हा आम्ही आजूबाजूला पाहण्यासाठी बाहेर पडलो तेव्हा आम्हाला काही अज्ञात कीटक दिसले. एक विंचू करण्यासाठी.

आम्ही पुढे चालवतो, आपल्या सभोवतालचा निसर्ग वाळवंटासारखा दिसतो - प्रचंड आणि असे दिसते की, निर्जीव गवताळ प्रदेश आणि प्रखर सूर्य. आम्हाला एक जलाशय दिसतो - आम्ही ताबडतोब दुपारच्या जेवणासाठी थांबतो आणि नंतर या जंगली उष्णतेपासून पर्वत आणि समुद्राच्या दिशेने पुन्हा रस्त्यावर आदळतो.

आम्ही काल्मीकियाची राजधानी एलिस्टा येथून पुढे निघालो आणि एक कप कॉफी पिण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या कॅफेमध्ये थांबलो. आम्ही कॅशियरला शहराच्या मध्यभागी हायवेवरून दिसणार्‍या इमारतीबद्दल विचारतो आणि आम्हाला कळले की हे युरोपमधील सर्वात मोठे बौद्ध मंदिर आहे! आम्हाला आमच्या निरक्षरतेबद्दल आश्चर्य वाटते आणि आम्ही समजतो की कामाच्या दिवसांच्या गर्दीत, आम्ही पुन्हा सहलीसाठी पूर्णपणे तयार नव्हतो. पण, तथापि, अशा आश्चर्याने आम्हाला खूप आनंद झाला - आम्ही सहलीसाठी शहराकडे वळलो.आत एक प्रचंड बुद्ध मूर्ती असलेले केवळ मंदिरच नाही तर संपूर्ण एलिस्टा एक विलक्षण आनंददायी भावना जागृत करते. मुख्य चौकात आम्ही एक मोठे प्रार्थनेचे चाक फिरवतो आणि वेळ मोजत नाही, आम्ही या अद्भुत शहराभोवती फिरतो. या दिवशी आमच्याकडे यापुढे पर्वतांवर पोहोचण्यासाठी वेळ नाही, परंतु आम्हाला छापांचा मोठा भाग मिळाला. जेव्हा आम्ही अर्मावीर जवळ एका मोटेलमध्ये थांबतो तेव्हा आधीच अंधार झालेला असतो.

तिसरा दिवस कठीण गेला: काल आम्ही नियोजितपेक्षा कमी प्रवास केला आणि दिवसाच्या उष्णतेमध्ये आम्ही तुपसे जवळ येत आहोत. आम्ही स्वतःला एका मोठ्या ट्रॅफिक जॅममध्ये सापडतो, ते शहरापासून सुरू होते आणि सर्पदंशाच्या रस्त्याने समुद्राच्या बाजूने चालू होते. सोचीच्या प्रवेशद्वारावर वाहतूक कोंडी आणखीनच वाईट आहे. आम्ही थकलो होतो, आम्हाला जेमतेम हलता येत नव्हते आणि आम्ही सतत चढावर जात होतो. सापाच्या रस्त्यावर, मला प्रथमच पॉवर स्टीयरिंगची कमतरता जाणवते. झोप येऊ नये म्हणून तुम्हाला उत्साही असणे आवश्यक आहे. कधीतरी तुमच्या डोक्यात एक विचार येतो: "आम्ही कधी समुद्राकडे वळणाऱ्या ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकलो आहोत का?" - ही कल्पना पुन्हा चालू असलेल्या प्रवासाची अनुभूती आणते. Anyuta एक जेटबॉइल वापरून, अगदी मागच्या सीटवर स्वादिष्ट कॉफी तयार करते. ते अधिक मजेदार बनले, आम्ही पुढे क्रॅस्नाया पॉलियानाकडे निघालो.

संध्याकाळपर्यंत आम्ही शेवटी या रिसॉर्ट गावात पोहोचलो. सर्व प्रथम, प्रत्येकजण क्रॅस्नाया पॉलियाना स्की सेंटर म्हणून कल्पना करतो, परंतु आम्ही येथे जुलैमध्ये आलो आणि म्हणूनच येथे खूप कमी पर्यटक आहेत. याव्यतिरिक्त, सोची ऑलिम्पिकनंतर येथे बरीच हॉटेल्स आहेत, त्यापैकी बहुतेक रिकामी आहेत. यापैकी एकामध्ये त्यांनी आम्हाला डोंगरात फिरल्यानंतर परत येण्याचे वचन दिल्याच्या बदल्यात निवासासाठी चांगली सवलत दिली.

चौथ्या दिवशी, प्लॅननुसार, आम्हाला थेट डोंगरावर जायचे होते, तथापि, आज आम्ही रस्ता नंतर विश्रांती घेण्याचे ठरवले आणि शेवटी समुद्रात पोहायचे. आणि कालच आमच्याकडे कॉकेशियन बायोस्फीअर रिझर्व्हसाठी पास कोठे मिळवायचा हे शोधण्यासाठी वेळ नव्हता - त्याशिवाय पर्वतांमध्ये त्यांना दंड आणि मार्गावरून काढले जाऊ शकते. क्रॅस्नाया पॉलियाना ते सोची पर्यंत आम्ही अल्ट्रा-मॉडर्न लास्टोचका ट्रेनने प्रवास करतो. पोस्ट-ऑलिम्पिक सोची ची पायाभूत सुविधा सामान्यतः स्केलमध्ये आश्चर्यकारक आहे: अनेक किलोमीटरचे बोगदे, प्रचंड महामार्ग आणि अविश्वसनीय अदलाबदल... परंतु तुम्ही या आश्चर्यांच्या पलीकडे जाताच, तुम्ही ताबडतोब ट्रॅफिक जाममध्ये सापडता. ऑलिम्पिक स्टेडियमच्या शोधात, आम्ही प्रथम सोचीच्या मध्यभागी आलो आणि आधीच तेथे आम्हाला आढळले की क्रीडा सुविधा असलेले शहर एडलरमध्ये आहे - पुन्हा आमची अप्रस्तुतता दर्शवते. पुन्हा आम्ही ट्रेन पकडतो, जी आम्हाला समुद्राच्या बाजूने एडलरच्या दिशेने घेऊन जाते. स्टेडियम्स अर्थातच सुंदर आहेत, पण त्यांना आत परवानगी नाही आणि त्यांच्या आजूबाजूला F1 ट्रॅक बांधण्यात आला आहे. अॅडलर स्टेशनवरच आम्ही समुद्रात पोहतो आणि शेवटची ट्रेन पोलियानाला परततो.

पाचवा दिवस, शेवटी! आम्ही ओपन-एअर केज कॉम्प्लेक्समध्ये गॅझप्रॉम केबल कारपासून फार दूर नसलेला पास जारी करतो. तिथे, रस्त्याच्या कडेला, आम्ही आमची कार सोडतो आणि आमच्या बॅकपॅक आमच्या खांद्यावर टाकून केबल कारकडे जातो. एक झटपट टेकऑफ, आणि इथे आम्ही, एका अतिशय सुंदर जंगलातून, स्वतःच्या दोन पायावर उंचावर आहोत.

चढाईला जास्त वेळ लागत नाही आणि प्रवासानंतर बराच वेळ बसलेल्या स्नायूंमुळे थोडासा ताण जाणवतो. आधीपासून Bzerpinskie कॉर्निसेसच्या अर्ध्या वाटेवर, आमच्या लक्षात आले की राखीव जागा चांगली लँडस्केप केलेली आहे: निरीक्षण प्लॅटफॉर्मवर बेंच आणि टेबल्स आहेत, उपयुक्त आणि सुंदर माहिती स्टँड स्थापित केले आहेत, तीव्र चढणांवर पायवाट साधारणपणे पायऱ्यांसारखी दिसते. मार्गावरील पहिला “कायदेशीर” थांबा म्हणजे बेझरपिन्स्की कॉर्निसेस, येथे तुम्ही तंबू लावू शकता किंवा घरांमध्ये रात्र घालवू शकता. घरे बंद नाहीत, कोणी त्यांचे रक्षण करत नाही, परंतु ते स्वच्छ आणि नीटनेटके आहेत. तुम्ही येथे आग लावू शकत नाही आणि वापरण्यासाठी काहीही नाही. आम्ही दुपारचे जेवण काठावर शिजवतो, प्रवाहात आंघोळ करतो आणि पुढे जातो.

आम्ही Pseashkho खिंडीच्या दिशेने जात आहोत, Pslukh नदीवर थांबण्याचा बेत आहे. अर्थात, तुम्ही फक्त काटेकोरपणे नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच रिझर्व्हमध्ये थांबू शकता आणि तुम्ही फक्त ठराविक मार्गांवरून चालत जाऊ शकता, परंतु आम्हाला माउंट शुगर पसेशखोवर चढायचे आहे. आम्ही स्वतःला न्याय देतो की आम्ही राखीव जागांचा आदर करतो, आम्ही आग लावणार नाही आणि निश्चितपणे आम्ही वन्य प्राणी आणि दुर्मिळ वनस्पतींना स्पर्श करणार नाही आणि याशिवाय, आम्ही पायवाटेने चालत असताना कँडी रॅपर आणि इतर कचरा गोळा करण्यात आळशी नाही. . आम्ही यशस्वीरित्या Pslukh मार्ग लक्षात नाही आणि पास पेक्षा थोडे पुढे जातो. विश्रांतीच्या थांब्यावर आम्ही एक गट भेटतो जो प्रथम आम्हाला येथे रेंजर्स किती वाईट आहेत या कथांनी घाबरवतो आणि नंतर, जेव्हा ते बोलू लागले तेव्हा ते आम्हाला सांगतात की ते आज सहार्नीहून आले आहेत आणि म्हणतात की आम्ही मार्ग चुकलो. अर्थात, आम्हांला आधीच कळले आहे की आम्ही आवश्यकतेपेक्षा पुढे गेलो होतो आणि फक्त मार्ग योजना बदलण्याचा विचार करत होतो, तथापि, मुलांशी बोलल्यानंतर, आम्हाला समजले की आठवड्याच्या दिवशी, पार्क करताना परवानगी असलेला मार्ग सोडणे चांगले. रेंजर्स खूप कमी वेळा जातात. आज गुरुवार आहे, काही विचार करून आम्ही परत नदीकडे धावत उद्या चढू लागलो. आधीच अंधार पडत आहे, कठोर नियमांबद्दलच्या कथांमुळे आम्ही थोडे घाबरलो आहोत…. परंतु नंतर आपण पाहतो की एक लहान गट आधीच नदीवर त्यांचे चमकदार तंबू ठोकत आहे. आम्ही प्रशिक्षकाकडे जातो आणि आश्चर्यचकितपणे विचारतो की त्याला दंडाची भीती वाटत नाही का, ज्यावर तो शांतपणे उत्तर देतो की रेंजर्स निश्चितपणे संध्याकाळी बाहेर पडत नाहीत आणि सकाळी उठणे आवडत नाही आणि सर्वसाधारणपणे तो रेंजर्ससह संपूर्ण परिस्थितीचे वर्णन करते. आम्ही शांत होतो आणि त्यांच्यापासून लांब उभे राहत नाही. रात्रीच्या जेवणासाठी बोकड आणि झोपण्यासाठी नदीची बडबड.

आकाश उजळू लागताच आम्ही उठतो, कॅम्प पॅक करतो आणि आमची बॅकपॅक पायवाटेपासून लांब नसलेल्या झुडुपात लपवतो. पुढचा मार्ग विचार करण्यायोग्य आहे: प्रथम आपल्याला प्सलुख नदीच्या दोन उपनद्यांवर मात करणे आवश्यक आहे, नंतर वर जाणे, नंतर पुन्हा खोऱ्यात डुबकी मारणे आणि त्यानंतरच आपण आपल्या ध्येयाकडे जाण्यास सुरुवात करू. पायवाट स्पष्टपणे दृश्यमान आहे, केवळ खडकाळ भागात आपण ते गमावू शकता. मुख्य मार्गापासून थोडेसे भटकल्यावर, आम्ही एका लहान खडकावर चढतो, नदीची दुसरी उपनदी ओलांडतो - आणि येथे आम्ही पायथ्याशी आहोत. आता फक्त वर!

डोंगरावरची चढण अत्यंत नयनरम्य आहे, कारण बहुतेक मार्ग आपण सरळ कड्याच्या बाजूने चढतो. एका बाजूला हिमशिखरांसह प्सलुखा उपनदीची दरी आणि दरी आहे, तर दुसरीकडे शेकडो किलोमीटर पर्वत रांगा आहेत. हे आहे, काकेशस, एक जुने स्वप्न सध्या पूर्ण होत आहे! शिखर आधीच दृश्यमान आहे, आम्ही विश्रांतीसाठी बसलो आणि आमच्या बॅकपॅकमध्ये आम्हाला येणार्‍या एसएमएसचा आवाज ऐकू आला. ही संधी साधून, आम्ही आमच्या नातेवाईकांना अनेक संदेश देखील पाठवतो आणि दिमित्री कोव्हिनोव्ह यांना प्रेरणा आणि प्रवासाच्या अनेक टिप्स दिल्याबद्दल धन्यवाद लिहितो. शेवटच्या पुशसाठी आम्ही आमची ताकद गोळा करतो आणि मग पुढच्या बोल्डरच्या मागे अनमोल उंची दिसते!

शीर्षस्थानी ध्येय साध्य करण्याची तीच महान भावना आहे. हे इतके महत्त्वाचे नाही की ही उंची आधीच अनेकांनी जिंकली आहे आणि सर्वसाधारणपणे बरीच उंच आणि अधिक कठीण शिखरे आहेत. येथे मुख्य गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे दीर्घ आणि खूप इच्छित असलेल्या गोष्टींचे मूर्त स्वरूप. स्वतःमध्ये दीर्घकाळ विसर्जन केल्यानंतर आणि छायाचित्रांच्या मालिकेनंतर, आमच्या लक्षात येते की सखल प्रदेशातील ढग हळूहळू वर येत आहेत, त्यापैकी बरेच काही आहेत आणि असे दिसते की आम्ही लवकरच झाकून जाऊ - आता खाली जाण्याची वेळ आली आहे.

आणि ते खरोखर केले. पण त्याहूनही विलोभनीय दृश्य आणि आल्हाददायक शीतलता याशिवाय, ढगांमुळे आमची कोणतीही गैरसोय झाली नाही. येथे महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की आम्हाला दिमित्रीचा सल्ला चांगला आठवला की खराब दृश्यमानतेमध्ये डोंगरावरून योग्य मार्ग शोधणे सोपे नाही. महत्त्वाची ठिकाणे पार करताना, उदाहरणार्थ, पश्चिमेकडील कडकडून नैऋत्येकडे जाणारा मार्ग, आम्ही थांबलो आणि महत्त्वाच्या खुणा लक्षात ठेवल्या, त्यामुळे सतत ढगातही आम्हाला योग्य रस्ता सापडला. स्नोफिल्डच्या जवळ उतरताना, आपल्या खाली अनेक हिरवी हिरणे झटकत आहेत. ढगांचे अधूनमधून पावसात रूपांतर होते. आम्ही त्या काठावर थांबतो जिथे बर्फ वितळतो आणि प्रवाहाच्या अगदी सुरुवातीस तयार होतो. एक आश्चर्यकारक जागा - आपल्यासमोर सर्व राज्यांमध्ये सर्व वैभवात पाणी आहे: बर्फाचे क्रिस्टल्स, एक वाहणारा प्रवाह आणि त्याच द्रवाच्या रेणूंचा ढग! परतीच्या वाटेवर जवळपास कोणाचेच लक्ष नाही, आज काय झाकले आहे याच्या जाणीवेनेच डोके व्यापले आहे.

आम्ही आमच्या बॅकपॅकवर पोहोचलो, ते अस्पर्शित होते, सर्वकाही व्यवस्थित होते. ज्या ठिकाणी ते लपले होते तिथून, तुम्हाला अजूनही परवानगी असलेल्या मार्गावर थोडे पुढे जावे लागेल. आधीच शुक्रवार आहे आणि रेंजर्सना कदाचित आमच्या लक्षात येईल हे लक्षात ठेवून, आम्ही व्यावहारिकपणे कायदेशीर मार्गाकडे धावतो. तेच आहे, आता आम्हाला निश्चितपणे दंड होणार नाही, आम्ही शांतपणे खोलोड्नी शिबिरात जातो, प्रवाहाजवळ एक छान जेवण घेतो.

खरे सांगायचे तर, खोलोडनोये येथील पार्किंगने आम्हाला फारसे प्रभावित केले नाही. कॅम्प जंगलात स्थित आहे, आपण क्लिअरिंगमध्ये गेल्यावरच पर्वतांचे दृश्य उघडते, जरी जंगल स्वतःच सुंदर आहे. परंतु, संपूर्ण मार्गाच्या तुलनेत ही जागा अत्यंत गलिच्छ असल्यामुळे छाप सर्वात जास्त खराब झाली. जंगलात कचरा पसरलेला आहे, एका घराजवळचा तुटलेला दरवाजा, पाण्याचा एकमेव स्त्रोत (पार्किंगच्या जवळ एक छोटा झरा) इतका घाणेरडा आहे की तुम्हाला ते अजिबात प्यावेसे वाटत नाही. पण रेंजर्स बरेचदा तिथे असतात. ठीक आहे, आशा आहे की येथे नेहमीच असे नसते. आम्ही आमचा तंबू जिथे लावला होता तिथे थोडी साफसफाई केली आणि काल खिंडीत भेटलेल्या लोकांना भेटायला गेलो. आम्ही बराच वेळ एकत्र चहा पितो आणि एकमेकांना आमच्या साहसांबद्दल सांगतो. अनेक छापांसह तो एक आश्चर्यकारक दिवस होता! शुगर पसेशखोबद्दलच्या टिप्स आणि आनंददायी कंपनीसाठी आम्ही आमच्या नवीन मित्रांचे पुन्हा आभार मानतो. खूप थकलो, आम्ही झोपायला जातो.

आम्ही पावसाच्या आवाजाने जागे होतो, बराच वेळ तंबूत पडून राहिलो - आज आम्हाला स्फोट होऊ शकतो. आम्ही छताखाली रेंगाळलो, नाश्ता केला आणि बझेरपिन्स्की कॉर्निसेसवरील पार्किंग लॉटमध्ये परत जाण्याचा निर्णय घेतला. शेजारी आम्हाला सांगतात की रात्रीच्या वेळी एक अस्वल छावणीभोवती लटकत होता, यात काही आश्चर्य नाही - कॅम्पसाईटच्या काठावर कचरा असलेला एक मोठा खड्डा आहे, जे अन्नाने भरलेले आहे. आम्ही मार्गावर गेलो आणि खरंच, एका अस्वलाचा ताजे ट्रेस दिसला, जो काल आम्ही चाललो होतो त्या रुळांवरून चालत होता. Anyuta तिच्या बॅकपॅक वर एक शिट्टी सह फास्टेक्स आहे - ती एक उपयुक्त गोष्ट असल्याचे बाहेर वळते! सर्वसाधारणपणे, जरी आमच्या वर राखाडी ढग असले तरी, वीज चमकत आहे आणि पाऊस पडत आहे - आम्ही टिप्सी जातो: आम्ही शिट्ट्या वाजवतो, टाळ्या वाजवतो आणि गाणी गातो. छत असलेल्या सुसज्ज विश्रांती स्टॉपवर पोहोचलो. आम्ही पाऊस आणि ढगांच्या भागाची थोडी वाट पाहतो, निळे आकाश प्रकट करतो.

पायथ्याशी असलेल्या एका पार्किंगमध्ये पोहोचलो आणि तंबू लावला. आमचा कोपेक तुकडा एका खास प्लॅटफॉर्मवर उत्तम प्रकारे बसतो. आज आम्ही थोडं चाललो. आपल्या लक्षात आले की आता हलण्याची इच्छा नाही, आजूबाजूचे सर्व काही कसे हलते हे पाहण्याची इच्छा आहे. खालून, दऱ्याखोऱ्यांतून, ढग सतत आपल्याला वेढत असतात. पूर्ण शांतता राज्य करते. असे दिसते की आपण एखाद्या प्रकारच्या आर्टहाऊस चित्रपटात आहोत, जिथे सर्व काही अगदी फुरसतीने आहे आणि जिथे प्रत्येक आवाज आणि हालचालींचा काही प्रकारचा खोल अर्थ आहे. मला मुद्दा काय आहे हे माहित नाही आणि काही फरक पडत नाही. मी माझ्या आवडत्या जोडीदाराला तयार करतो, संपूर्ण संध्याकाळ Anyuta सोबत मिठी मारून आणि हा चित्रपट पाहण्यात घालवतो.

चौथ्या दिवसाची सकाळ डोंगरात आणि आठव्या दिवसाची संपूर्ण सफर. आज आम्ही खाली जाण्याचा निर्णय घेतला: पर्वतांवरून बरीच छाप पडली आहेत, परंतु आता नवीनसाठी जाण्याची वेळ आली आहे, शेवटी, यावेळी आम्ही रस्त्याच्या सहलीला जात आहोत. उंचीची घसरण झटपट आहे, एक थांबा आणि आम्ही आधीच केबल कार केबिनमध्ये उतरत आहोत. आमच्या कारपर्यंत डांबरावर काही असामान्य किलोमीटर. गाडी जिथे सोडली होती तिथे उभी आहे - छान आहे. आम्‍ही आम्‍हाला आधीच आवडत असलेल्‍या हॉटेलमध्‍ये जात आहोत. आम्ही संध्याकाळी आश्चर्यकारकपणे करिश्माई स्थानिक रहिवाशांकडून विकत घेतलेली वाइन पिऊन घालवतो.

नववा दिवस. चला अबखाझियाला जाऊया! आम्ही या छोट्या राज्याबद्दल अनेक कथा ऐकल्या, अनेक पुनरावलोकने वाचली. या दक्षिणेकडील देशाला भेट दिलेल्या लोकांची मते पूर्णपणे भिन्न आहेत, म्हणून तुम्हाला तुमचे स्वतःचे मत तयार करण्यासाठी तेथे जाणे आवश्यक आहे. सीमा ओलांडणे कठीण नाही, परंतु यास बराच वेळ लागतो - आम्ही, नेहमीप्रमाणे, याबद्दल विचार केला नाही आणि दिवसाच्या मध्यभागी ते पार केले. दोन तास प्रतीक्षा आणि घाई, आम्ही अबखाझियामध्ये आहोत! रस्ते चांगले आहेत आणि गर्दीचे नाही, परंतु नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे चांगले आहे, असा इशारा दिला होता. आणि घाई कशाची? निसर्ग उष्ण कटिबंधासारखा बनतो, आजूबाजूला पाम वृक्ष, समुद्र आणि पर्वत आहेत, सौंदर्य! आम्ही पिटसुंडा या रिसॉर्ट शहरात जाणार आहोत, तिथे तीन रात्री राहण्याची जागा भाड्याने घेत आहोत. पटकन स्थायिक झाल्यावर आम्ही समुद्राकडे धावतो.

सलग दहाव्या दिवशी आज पाऊस पडत आहे. आम्ही उद्यापर्यंत सूर्यस्नान थांबवले आणि अबखाझियाला भेटायला गेलो.न्यू एथोसचे पहिले सहल - दुसरे रिसॉर्ट शहर. आम्ही नवीन एथोस गुहा पाहण्यासाठी तिथे गेलो, ज्याबद्दल आम्हाला बाजारातून विकत घेतलेल्या एका चांगल्या पर्यटन नकाशावरून कळले.गुहेने आम्हाला खरोखर प्रभावित केले, ते खूप मोठे आहे! पूर्वी, गुहेत जाण्यासाठी लोक खोल दरीत उतरायचे. आणि आधीच सोव्हिएत युनियनच्या काळात, गुहेतच एक बोगदा खोदण्यात आला होता आणि भुयारी मार्गाची आठवण करून देणारी ट्रॉली त्या दिशेने सोडण्यात आली होती. गुहेतच, प्रचंड पूल उभारले गेले, मार्ग घातले गेले आणि सर्वात मनोरंजक वस्तू प्रकाशित केल्या गेल्या. सर्वसाधारणपणे, जर तुम्ही अबखाझियामध्ये असाल, तर न्यू एथोस गुहेला नक्की भेट द्या, कारण निसर्गाच्या या अद्भुत निर्मितीचे शब्दात वर्णन करणे कठीण आहे, तुम्ही ते स्वतःच पाहावे!गुहेनंतर आपण प्राचीन अनाकोपिया किल्ल्यावर जातो. ती देखील मनोरंजक आहे, परंतु तितकी नाही. किल्ल्याची स्थिती फारशी चांगली नाही, फक्त मुख्य बुरुज व्यवस्थित आहे. बाकी सर्व काही आपल्या समकालीन लोकांद्वारे मोठ्या प्रमाणात कचरा आणि विकृत आहे. ते अवशेषांकडे जाण्यासाठी 150 रूबल का गोळा करतात हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही.एकूणच, समाधानी, आम्ही पिटसुंडाला परतलो, स्थानिक दुकानांमध्ये फिरलो आणि काही स्मृतीचिन्हे विकत घेतली. संध्याकाळी आम्ही चांगली वाईन शोधण्याचा प्रयत्न करतो, पण अयशस्वी होतो. आम्हाला खरी अब्खाझियन वाइन कधीच सापडणार नाही, कदाचित ती अस्तित्वात नसेल?

आम्ही जवळजवळ संपूर्ण अकरावा दिवस पिटसुंडा समुद्रकिनाऱ्यावर घालवतो. आम्ही जे विनामूल्य मानले जाते त्यावर खोटे बोलतो (जरी तुम्ही किनाऱ्यावर चालत असाल तर मुख्य समुद्रकिनाऱ्यावर प्रवेश करण्यासाठी कोणीही पैसे घेणार नाही). आमच्या किनार्‍याचा तुकडा रिसॉर्ट भागात नाही, इथे लोकांची संख्या खूपच कमी आहे. संध्याकाळी समुद्राच्या किनाऱ्यावर आपण वाइनचा ग्लास घेऊन सूर्यप्रकाश पाहतो. द्राक्ष पेय, अर्थातच, यावेळी देखील मला प्रभावित केले नाही, आणि त्यासह नरक, मुख्य गोष्ट म्हणजे वातावरण.

बाराव्या दिवशी आम्ही रित्सा सरोवर बघायला जातो, वाटेत आणखी डझनभर आकर्षणे भेट देतो. वरील फोटोमध्ये त्यापैकी एक आहे, ज्याला “रंगीत स्प्रिंग” म्हणतात, मला तुम्हाला चेतावणी द्यायची आहे आणि पुढे बघून तुम्हाला सांगायचे आहे की त्यातील पाणी प्यायल्याने आम्हाला विषबाधा झाली आहे! फोटोमध्ये अन्युता जिथे उभा आहे तिथे त्यांनी ते गोळा केले नाही, तर कारच्या मागे डावीकडील फोटोमध्ये किंचित दृश्यमान असलेल्या एका खास कारंज्यात ते गोळा केले. काळजी घ्या!

एकंदरीत, रित्सा लेकची रोड ट्रिप खूपच रोमांचक आहे. अर्थात, मोसमाच्या उंचीवर येथे बरेच लोक असतात, म्हणून आम्ही बहुतेक त्या आकर्षणेकडे जातो जे रस्त्यापासून दूर आहेत. तलाव स्वतःच डोळ्यांना आनंद देणारा आहे, येथे आपण बोट भाड्याने घेऊ शकता आणि पाण्याच्या पृष्ठभागावर फिरू शकता. आम्हाला दुसर्‍या बाजूला असलेल्या स्टालिनच्या डचावर जाण्याची इच्छा होती. वाजवी शुल्कासाठी, ते तुम्हाला येथे फेरफटका मारतात आणि सोव्हिएत काळात या काटेकोरपणे वर्गीकृत ठिकाणाबद्दल सांगतात. खूप मनोरंजक आणि त्याशिवाय, डाचा अत्यंत नयनरम्य कोपर्यात स्थित आहे. आम्ही त्याच रस्त्याने परत फिरतो, परंतु हे देखील एक प्लस आहे - बाजूला घाटी आणि सर्प आहेत, आपण त्यांना कायमचे पाहू शकता! आज आपण गाग्रा येथे रात्र घालवू, त्याच्या काळातील सर्वात प्रसिद्ध रिसॉर्ट. यूएसएसआरच्या लोकांनी या शहराला भेट देण्याचे स्वप्न का पाहिले ते आपण उद्या पाहू.

एक नवीन दिवस, आम्ही स्वतःसाठी दुसर्या सील दिवसाची व्यवस्था करतो: आम्ही सूर्यप्रकाशात भुसभुशीत करतो आणि समुद्रात पोहतो जेणेकरून पुढील वर्षासाठी. समुद्रकिनाऱ्यावर मध्यम खडे आहेत, आनंददायी आणि स्वच्छ आहे, समुद्राचे पाणी स्वच्छ आणि उबदार आहे. अंधारात उठून लवकर सीमा ओलांडून उद्या आपल्या मायदेशी जाण्याच्या आशेने लवकर झोपू या. अबखाझिया हा एक अतिशय मनोरंजक देश आहे, सर्व प्रथम, त्याच्या अविश्वसनीय नैसर्गिक चमत्कारांसाठी. संपूर्ण अबखाझियाचे लोक देखील मैत्रीपूर्ण आहेत, परंतु, बहुधा, हे राज्यातील सामान्य गरिबीमुळे आहे - प्रत्येकजण आपल्याकडून पैसे कमविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ते प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे गोळा करतात: धबधब्याच्या मार्गावर चालण्यासाठी, फोटो काढण्यासाठी, गुहेत थंडी आहे का? - जाकीट 50 रूबल. नक्कीच, यात काहीही भयंकर नाही, परंतु कधीकधी परिस्थिती मूर्खपणाच्या टप्प्यावर पोहोचते आणि आपल्याला निर्जीव पाकीटसारखे वागवले जाते. प्राचीन इमारतींमध्ये कॅफे उघडले जातात, इतिहासातील वस्तू निर्दयीपणे वापरल्या जाऊ शकतात... मला भीती वाटते की अशा वागणुकीमुळे अबखाझियन लवकरच ही सर्व संपत्ती गमावतील. ठीक आहे, सर्वसाधारणपणे अबखाझिया मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक भावना आणते. आम्हाला विशेषत: शेवटची संध्याकाळ आठवते: संपूर्ण गाग्रामध्ये दिवे गेले आणि आमच्यासाठी ही एक वास्तविक भेट होती! पॉप म्युझिक, सर्व भोजनालयातून मोठ्याने किंचाळत, अचानक मरण पावले, जे अजूनही जेवत होते त्यांच्यासाठी रेस्टॉरंट मालकांनी मेणबत्त्या आणि कंदील पेटवले. गडद रस्त्यांवरून चालत, आम्ही एका कॅफेमध्ये गेलो जिथे मेणबत्त्या होत्या आणि निरोपाचे जेवण घेतले, ते खूप आरामदायक आणि रोमँटिक होते.

आम्ही चौदावा दिवस रस्त्यावर घालवत आहोत: जरी आम्ही लवकर उठलो, तरी सीमेवर आधीच वाहतूक कोंडी होती - वरवर पाहता, आम्हाला रात्री चालवायचे आहे. उरलेले दिवस कुठे घालवायचे याचा विचार करण्यासाठी आपण फास्ट फूडवर थांबतो. आम्ही बराच वेळ विचार केला आणि ठरवले की आम्ही रस्त्याच्या सहलीला जात असल्याने, आम्ही रशियन ऑटो कॅम्पसाइट्सकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि आम्ही भविष्यासाठी काकेशसमधील माउंटन हायकिंग पुढे ढकलू. इंटरनेटवरील माहितीनुसार, सर्वात जास्त कॅम्पसाइट्स गेलेंडझिक भागात आहेत, म्हणून तिथे जाऊया, आमचे ध्येय पारस खडक आहे. आनंदी आणि प्रेरित, आम्ही कारकडे जातो, परंतु ते तेथे नाही! आम्ही अर्धा सेकंद घाबरलो, मग आम्ही जाणाऱ्यांना विचारले, त्यांनी सांगितले की एक टो ट्रक कार्यरत आहे. त्यांनी ते चोरले नाही हे चांगले आहे! आम्ही टॅक्सी ड्रायव्हरला कुठे जायचे ते विचारतो - तरुण माणूस आमच्याशी समजूतदारपणे वागतो आणि स्वस्त दरात आम्हाला पार्किंगच्या ठिकाणी घेऊन जातो. दंड थोडा आहे, परंतु बाहेर काढण्यासाठी साडेतीन हजार इतका खर्च येतो. संध्याकाळी आम्ही डझुबगापासून दूर असलेल्या कॅम्पसाईटवर थांबतो; या किनाऱ्यावर कार आणि तंबूंसाठी खरोखरच बरीच पार्किंगची जागा आहेत आणि ते सर्व बाहेरून चांगले दिसतात. अन्यथा ते कसे असू शकते, कारण आपल्या मागे पर्वत आहेत आणि पुढे समुद्र आहे! मी अबखाझियन स्प्रिंगचे तेच पाणी वापरून सोबती बनवतो, अन्युता देखील चहा पितो आणि आम्ही अन्न तयार करतो. रात्र जवळजवळ निद्रानाश झाली होती कारण काहीतरी साजरे करण्यासाठी आलेल्या गर्दीमुळे, रात्रभर ओरडणे आणि गाणे, कॅम्पसाईटचे मालक त्यांना शांत करू शकले नाहीत. पण ते इतके वाईट नाही... दुसऱ्या दिवशीची सकाळ अजिबात चांगली सुरू होत नाही.

पंधराव्या सकाळी, आम्हाला फक्त भयानक वाटते, आम्हाला समजते की आम्हाला विषबाधा झाली आहे. त्याच झर्‍याचे पाणी हे स्पष्टपणे कारण आहे आणि आदल्या रात्री मी सोबती बनवताना ते जवळजवळ दोन लिटर प्यायले होते! मोठ्या कष्टाने आम्ही पॅक अप करून गेलेंडझिकच्या दिशेने निघालो, हे चांगले आहे की ते इतके दूर नाही. Anyuta आणि मला दोघांनाही खूप ताप, अंगदुखी आणि विषबाधेची इतर सर्व लक्षणे आहेत. कसे तरी आम्ही पारस खडकापासून दूर असलेल्या कॅम्पसाईटपर्यंत पोहोचलो, परंतु आमच्याकडे गाडी चालवण्याची ताकद नव्हती, खूप कमी चालत. पुढचा संपूर्ण दिवस आम्ही सपाट पडलो, कुठेही जायला किंवा गाडी चालवता येत नाही. आम्ही भरपूर पाणी पितो (आम्ही स्टोअरमध्ये पाच लिटरच्या बाटल्या विकत घेतल्या). त्यांनी फोटो काढणे जवळपास बंद केले. अनेक थंड शॉवर घेऊन संध्याकाळी आम्ही कमी-अधिक प्रमाणात शुद्धीवर आलो. तुम्हाला खाली समुद्राकडे जावे लागेल; फक्त अनयुताने हे करायचे ठरवले.

परंतु या शिबिराच्या ठिकाणी असलेल्या संध्याकाळने अजूनही आम्हाला सकारात्मक प्रभावांचा एक भाग दिला. असे घडले की बाईकर्स आणि संगीतकारांचा एक गट (जसे आम्हाला नंतर कळले, पॅंडोरा गट) आमच्यापासून फार दूर नाही. मुलांनी खूप उच्च-गुणवत्तेची उपकरणे स्थापित केली आणि सर्वात आनंददायी संगीत चालू केले. निसर्गात मी पहिल्यांदाच मोठ्या आवाजात संगीत ऐकले होते जे खूप आनंददायी होते! असे वाटते की त्यांनी ते विशेषतः आमच्यासाठी निवडले आहे. प्रास्ताविक ट्रॅकनंतर, मुलांनी फक्त आनंददायी रचना निवडून एक पार्टी दिली. ही खेदाची गोष्ट आहे की अन्युता आणि मी अद्याप नाचू शकलो नाही, परंतु समुद्राच्या समान दृश्यासह खडकावर पडून आम्ही कानांसाठी या मेजवानीत सूर्यास्त पाहिला. बस्स, प्रवास संपला, उद्या आपण घरी जाऊ.

परतीच्या प्रवासालाही जवळपास तीन दिवस लागले, आम्ही वेगात गाडी चालवत नव्हतो आणि आजारपण अजून बळावत होता. पहिली रात्र आम्ही एलिस्टामध्ये राहिलो, रात्री शहरात थोडेसे फिरलो. दुसर्‍या दिवशी, व्होल्गोग्राडमधून गाडी चालवत, आम्ही मामायेव कुर्गनला भेट देण्यासाठी थांबलो, हे एक ठिकाण आहे जे मला अविरतपणे गूजबंप देते. संकुलातील सर्व शिल्पे आणि स्मारके आश्चर्यकारकपणे वास्तववादी बनविली गेली आहेत; भरपूर छायाचित्रे घेणे आणि स्मारकापासून स्मारकाकडे उडी मारणे, हे मला पूर्णपणे अनादरकारक वाटते. आम्ही शांतपणे सर्व इमारतीभोवती फक्त एकच विचार घेऊन फिरतो, या लोकांना शाश्वत गौरव, त्यांनी आमच्यासाठी त्यांचा देश वाचवला. आता आपण या अंतहीन विस्तारांमध्ये पूर्णपणे मुक्तपणे प्रवास करू शकतो, जे आपण नुकतेच केले आहे. समाराजवळील मोटेलमध्ये आणखी एक रात्र, आणि आता आम्ही आमच्या मूळ उरल विस्ताराचा आनंद घेत आहोत; घर अजूनही चांगले आहे!

1. कल्मीकियाच्या राजधानीत - सुंदर एलिस्टा- रशिया आणि युरोपमधील सर्वात मोठे स्थित बौद्ध मंदिरकिंवा, अन्यथा, खुरुल “बुद्ध शाक्यमुनींचे सुवर्ण निवासस्थान”. मंदिराच्या पायथ्याशी व्हाइट एल्डर आहे - काल्मिक मूर्तिपूजक देव, क्षेत्राचा संरक्षक. आम्ही एक नवविवाहित जोडपे त्याच्याकडे जाऊन आशीर्वाद घेण्यासाठी येत असल्याचे पाहिले
2. मंदिराच्या आत स्थापित शाक्यमुनी बुद्ध शिल्प, 9 मीटर उंच. मूर्ती सोन्याच्या पानांनी झाकलेली आहे आणि तिच्या आत बौद्धांसाठी पवित्र वस्तू आहेत - मंत्र, प्रार्थना, धूप आणि संपूर्ण काल्मिकियातील पृथ्वी.
3. मंदिरात पूर्ण मठ आहे 14 व्या दलाई लामा यांचा झगा
4. एलिस्टाच्या मुख्य चौकाच्या मध्यभागी बौद्ध धर्माशी संबंधित आणखी एक आकर्षण आहे - रोटुंडा "सात दिवस पॅगोडा"- स्तरांच्या संख्येनुसार. येथे एक मोठा प्रार्थना ड्रम निश्चित केला आहे, ज्यामध्ये 30 दशलक्ष धार्मिक मंत्र लपलेले आहेत (आमचे ड्रमसह फोटो तेथे घेतले आहेत)
5. प्रदेशात कॉकेशियन बायोस्फीअर रिझर्व्हयूएसएसआरचे काही सर्वात लोकप्रिय मार्ग पार केले - प्रसिद्ध "तीस". आणि हजाराहून अधिक वर्षांपूर्वी, पसेशखो खिंडीसह युरोप ते आशियापर्यंतच्या ग्रेट सिल्क रोडच्या दिशांपैकी ही एक दिशा होती.
6. किनाऱ्यावर रित्सा 20 पैकी एक स्थित आहे (खुल्या डेटानुसार) स्टॅलिनचे दाचे. एक अतिशय मनोरंजक ठिकाण, नक्कीच भेट देण्यासारखे आहे. या डाचाच्या प्रवेशद्वारावरच बेरियाने स्टालिनवर हल्ला केला, त्यानंतर तो सत्तेच्या जवळ आला. जेव्हा त्याने नेत्याला सुरक्षा कारमध्ये स्थानांतरित करण्याचा सल्ला दिला आणि स्टालिनची कार डाचाच्या सर्वात जवळ असलेल्या पुलावर उडाली. नेत्याच्या निवासस्थानी अनेक शयनकक्ष आहेत, एकामध्ये एक, एकमेकांसारखेच, जे केले गेले कारण स्टालिन मृत्यूच्या धोक्याच्या भीतीने रात्री एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत गेला. घराच्या खोल्यांची सजावट प्रामुख्याने हिरव्या टोनमध्ये केली जाते, कारण तो मालकाचा आवडता रंग होता. घरात कोणतेही कार्यालय नाही - स्टॅलिनने येथे कधीही काम केले नाही - तो फक्त विश्रांतीसाठी आला. 3,000 रक्षकांच्या देखरेखीखाली दचाचे काळजीपूर्वक रक्षण केले गेले. स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर, ख्रुश्चेव्हने या डाचाच्या अगदी जवळ आणखी एक इमारत बांधली आणि ब्रेझनेव्हने त्यांना फक्त एका कॉरिडॉरने एकत्र केले.
7. नवीन एथोस गुहा- जगातील सर्वात मोठ्या लेण्यांपैकी एक, आकाराने ती जगातील सर्वात मोठ्या अंधारकोठडीशी स्पर्धा करते, जसे की स्लोव्हेनियामधील स्कोकजान गुहा आणि यूएसए मधील कार्ल्सबॅड गुहा. ही गुहा 1961 मध्ये उघडण्यात आली. गुहेचे प्रणेते गिवी स्मिर होते, जे 2001 पासून न्यू एथोस लेणी संकुलाचे प्रमुख होते. 1975 मध्ये, न्यू एथोस गुहा अभ्यागतांसाठी खुली करण्यात आली. गुहेच्या आतील मार्ग सुमारे 2 किमी लांबीसह 8 हॉलमधून जातो.
8. गागरा रिसॉर्टझार निकोलस II च्या नातेवाईक, ओल्डनबर्गच्या प्रिन्सने स्थापित केले, ज्यांना हे ठिकाण "रशियन मॉन्टे कार्लो" मध्ये बदलायचे होते. 1903 मध्ये, या रिसॉर्टचे भव्य उद्घाटन Gagripsh रेस्टॉरंटमध्ये झाले - कदाचित या शहराचे मुख्य आकर्षण. ही लाकडी इमारत नॉर्वेमध्ये बनवली गेली होती आणि काही भागांमध्ये अबखाझियाला दिली गेली होती

खाली तुम्‍हाला दागेस्‍तानच्‍या काकेशसच्‍या पर्यटक सहलीबद्दल त्‍याच्‍या सुंदर फोटोंमध्‍ये एक अतिशय विपुल कथा मिळेल. बघितल्यावर कदाचित कोणीतरी सुट्टीत तिथे जायचे ठरवेल...

दिमित्री चिस्टोप्रुडोव्ह मॉस्कोहून लिहितात: मित्र आणि परिचितांशी एक मानक टेलिफोन संभाषण असे काहीतरी वाटले:
- कुठे कुठे? दागेस्तान मध्ये? काय करत आहात? वेडा?
- होय, येथे सर्व काही आश्चर्यकारक आहे. आदरातिथ्य करणारे लोक, पर्वत, समुद्र, सौंदर्य! फक्त धोका असा आहे की ते तुम्हाला मृत्यूपर्यंत पोसवू शकतात.

निःसंशयपणे, ही या वर्षातील सर्वात तीव्र आणि इंप्रेशन रोड ट्रिप होती. विलक्षण पर्वतीय लँडस्केप, पारंपारिक कारागिरांसह प्राचीन गावे, आदरातिथ्य करणारे आणि खुले रहिवासी, अविरत स्वादिष्ट भोजन, चहा पार्टी आणि त्यांच्या मूळ भाषेत दीर्घ जिव्हाळ्याची संभाषणे. एका अविश्वसनीय ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी जाणे, नेहमी कुठेतरी उशीर होणे, सतत भेटीगाठी हलवणे आणि प्रवासाचे वेळापत्रक मोडून आम्ही सौंदर्याच्या एकाग्रतेतून प्रवास केला. दुसरा मार्ग नव्हता.

1. ही सहल प्रत्येक अर्थाने दुहेरी सहल होती. योजनेनुसार, आम्ही एप्रिलमध्ये दागेस्तानला भेट देणार होतो आणि मेमध्ये एल्ब्रस प्रदेशात जाणार होतो. लांब पल्ल्याचा वेळ वाया घालवू नये म्हणून, आम्ही दोन ट्रिप एका दुहेरी सहलीत एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला. दागेस्तानहून आम्ही थेट चेचन्याला गेलो आणि मेच्या पहिल्या दिवशी आम्ही टेरस्कोल शिखरावर - एल्ब्रसच्या उतारावरील वेधशाळेकडे एक छोटी चढाई केली.

आमच्याकडे दोन गाड्या होत्या. ब्रँड समान आहेत, परंतु प्रत्यक्षात पूर्णपणे भिन्न आहेत: शेवरलेट ट्रेलब्लेझर आणि शेवरलेट निवा.

आमच्या मानक क्रू व्यतिरिक्त, कोल्या निकोलापिक आणि त्याची पत्नी याना ya_yankel , आम्हाला सोशल नेटवर्क्सवर प्रसिद्ध मेट्रोफोटोग्राफर साशा यांनी सामील केले russos आणि माझा वर्गमित्र अँटोन, जो सोशल नेटवर्क्सवर पूर्णपणे अज्ञात आहे, ज्यांच्यासोबत मी MSTU “MAMI” येथे पाच वर्षे शेजारी अभ्यास केला. आम्ही तुम्हाला अँटोनबद्दल अधिक सांगू, परंतु आत्ता आम्ही फक्त लक्षात ठेवू की हा माणूस एक उत्कृष्ट अभियंता आहे ज्याने संपूर्ण प्रवासात निवावर लक्ष ठेवले, त्याची काळजी घेतली आणि सर्व वेळ चिमटा काढला, पंप केला आणि वरच्या गोष्टी केल्या. वर

सहलीच्या पहिल्या छायाचित्रातही, तांबोव्ह प्रदेशात थांबताना, जेव्हा प्रत्येकजण चहा आणि पाई पीत असतो आणि अँटोन निवामध्ये फिरत असतो.

2. 18 एप्रिल रोजी सकाळी लवकर आम्ही मॉस्को सोडले आणि रात्रभर मुक्काम न करता तांबोव्ह, वोल्गोग्राड आणि एलिस्टा मार्गे दक्षिणेकडे निघालो. दुसऱ्या दिवशी पहाटे आम्ही दागेस्तान प्रजासत्ताकात प्रवेश केला. तोपर्यंत आम्हाला वाहतूक पोलिसांनी कधीच थांबवले नव्हते.

3. डर्बेंटच्या मार्गावरील 99% फोटो हे अंतहीन दागेस्तान गॅस स्टेशन आहेत. याबाबत स्वतंत्र अहवाल येईल.

4. आम्ही प्रजासत्ताकच्या गवताळ प्रदेशातून गेलो. संध्याकाळी डर्बेंटला जाण्याचे आमचे ध्येय होते.

5. अँटोन, एक अभियंता, एक सच्चा देशभक्त आणि लाडा कलिनाच्या मालकाप्रमाणे, दागेस्तानच्या रस्त्यांवरून गाडी चालवली आणि रशियन-निर्मित कारच्या अंतहीन संख्येचा विचार करून मनापासून आनंद झाला. AvtoVAZ उत्पादनांच्या पारखींसाठी दागेस्तान हे स्वर्ग आहे.

6. संध्याकाळी आम्ही रशियाच्या दक्षिणेकडील शहर - डर्बेंटमध्ये प्रवेश केला. आम्हाला आमचा भावी मित्र आणि भाऊ मॅगोमेड खान-मागोमेडोव्ह भेटला, ज्याने कॅस्पियन समुद्राच्या किनाऱ्यावर एक चांगले आणि स्वस्त हॉटेल सुचवले. नाश्त्याशिवाय प्रति व्यक्ती फक्त 500 रूबल. आम्ही चेक इन केले, मॅगोमेडसोबत चहा प्यायलो आणि बाहेर पडलो.

दागेस्तानची आधुनिक आर्किटेक्चर देशातील इतर शहरांच्या आर्किटेक्चरपेक्षा फारशी वेगळी नाही - सर्व समान चीनी वायुवीजन दर्शनी भाग, फोम ब्लॉक्स आणि प्लास्टिकच्या खिडक्या. म्हणून, माझ्या अहवालात तुम्हाला आधुनिक डर्बेंटची छायाचित्रे सापडणार नाहीत. त्याऐवजी, हे जुन्या अतिपरिचित क्षेत्रांचे दृश्य किंवा यासारखे रेखाचित्र असेल.

7. दोन दिवसांच्या प्रवासानंतर, मी उपवासाचा दिवस करण्याचा विचार केला. आम्हाला रात्री चांगली झोप घ्यायची होती, आराम करायचा होता आणि जुन्या शहरातील रस्त्यावरून मोकळेपणाने चालत दिवस घालवायचा होता.

सुरुवातीला सर्व काही योजनेनुसार होते. जुन्या महालांमध्ये फिरून आम्ही फोटो काढले. मॅगोमेडने आम्हाला शहराचा संपूर्ण फेरफटका दिला आणि अनेक मनोरंजक कथा सांगितल्या. स्थानिक लोक मैत्रीपूर्ण आणि आदरातिथ्य करणारे होते. कोणत्याही धोक्याची किंवा अस्वस्थतेची कोणतीही सूचना नव्हती. आम्हाला चोरी करण्याची किंवा मारण्याची कोणालाही घाई नव्हती, परंतु त्याउलट, डर्बेंटच्या रहिवाशांनी आम्हाला सतत चहासाठी भेटायला बोलावले, आमच्या सहलीबद्दल विचारले आणि आम्ही दागेस्तानभोवती फिरत आहोत याचा मनापासून आनंद झाला. ते येथे नेहमी आणि सर्वत्र चहा पितात. कामाझ इंजिनच्या दुरुस्तीच्या वेळी देखील.

8. कामाझ ड्रायव्हरने सांगितले की तो देखील नुकताच मॉस्कोहून आला आहे. त्याने परवानगी असलेल्या भारापेक्षा 20 टन जास्त माल आणला आणि आता तो प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून इंजिनची पुनर्बांधणी करत आहे.

9. शहराच्या मुख्य आकर्षणांपैकी एक म्हणजे डर्बेंट किल्ला संकुल. हे एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प स्मारक आहे, ज्यामध्ये नारिन-काला किल्ला आणि दोन लांब शहराच्या भिंती आहेत, ज्याने समुद्र आणि काकेशस पर्वतांमधील अरुंद रस्ता पूर्णपणे अवरोधित केला आणि एक बंदर तयार करून समुद्रात गेला.

10. एक प्रवासी शहराच्या भिंतीच्या वेशीसमोरून चालत होता आणि त्याच्या आत्म्याने "फिगारो" गुणगुणत होता. आमच्याकडे लक्ष देऊन, तो पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी आणि स्वतःची ओळख करून देण्यासाठी आला. त्याचं नाव समीर होतं आणि त्या दिवशी तो ७६ वर्षांचा झाला. खूप सकारात्मक माणूस.

आमच्या चालण्याच्या दरम्यान, आम्ही इतके हात हलवले की तुम्ही संपूर्ण महिनाभर मॉस्कोमध्ये हस्तांदोलन करू शकता. माझ्या चेहऱ्यावर हास्य कधीच सोडले नाही आणि आम्ही संपूर्ण दिवस असाच घालवला.

11. युनियनच्या संकुचित होण्यापूर्वी, शहराने आकर्षणांचे ऐतिहासिक स्वरूप जतन करण्याचे गांभीर्याने निरीक्षण केले आणि केवळ एका विशिष्ट शैलीमध्ये बांधकामास परवानगी दिली. नव्वदच्या दशकात, वास्तुशास्त्रीय अराजकता आली आणि लोकांनी शक्य तितक्या चांगल्या घरांची व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली.

12. आम्हाला एका खाजगी अंगणातून जाण्याची आणि जुन्या शहराच्या भिंतीच्या एका तुकड्यावर चढण्याची परवानगी होती. कल्पना करा की तुमच्या बागेत 1500 वर्षांहून अधिक जुना संरक्षणात्मक भिंतीचा तुकडा आहे)

14. बेंचवर आजोबा.

अर्थात, कोणीही फोटोग्राफीला कुठेही मनाई केली नाही ही वस्तुस्थिती आम्हाला लगेच अंगवळणी पडली नाही. लोकांनी छायाचित्रकाराला स्वारस्य आणि प्रेमळ कुतूहलाने वागवले. अपवाद फक्त शाळकरी मुली होत्या - कॅमेरा पाहताच ते विखुरले.

18. वृद्ध महिलांचे स्नानगृह. नुकतीच ती नोकरी करत होती. आता ते बंद करून संकुलाचे संग्रहालयात रूपांतर झाले आहे.

21. जुमा मशीद ही रशियातील सर्वात जुनी मशीद आहे. पूर्वीचे मंदिर, फार पूर्वी अरबांनी ताब्यात घेतले आणि मशिदीत रूपांतरित केले. म्हणून, इमारतीचे प्रवेशद्वार दक्षिणेकडून स्थित आहे, उत्तरेकडून नाही, मशिदींप्रमाणे असावेत (जसे विकिपीडियावर लिहिलेले आहे, जरी मला वाटले की, आम्ही उत्तरेकडून प्रवेश केला).

22. तरुण फॅशनिस्टा.

23. शहरी खेडूत आणि डर्बेंटच्या वरचा नारिन-काला किल्ला.

25. मुळा विक्रेता.

26. पर्शियनमधून अनुवादित डर्बेंट नावाचा अर्थ "अरुंद दरवाजा" असा होतो. डर्बेंट कॅस्पियन पॅसेजच्या सर्वात धोरणात्मकदृष्ट्या असुरक्षित ठिकाणी स्थित होते, जेथे ग्रेटर काकेशस पर्वत समुद्राच्या सर्वात जवळ येतात आणि फक्त तीन किलोमीटरची अरुंद पट्टी सोडली जाते.

डर्बेंट हे जगातील सर्वात जुन्या "जिवंत" शहरांपैकी एक मानले जाते. प्रथम वस्ती येथे कांस्य युगाच्या सुरुवातीच्या काळात उद्भवली - 4 थे सहस्राब्दी बीसीच्या शेवटी. डर्बेंट किल्ला हा एक भव्य संरक्षणात्मक प्रणालीचा एक भाग आहे ज्याने ट्रान्सकॉकेशिया आणि पश्चिम आशियातील लोकांना उत्तरेकडील भटक्यांच्या आक्रमणांपासून संरक्षण केले. या प्रणालीमध्ये शहराच्या भिंती, एक किल्ला, समुद्राच्या भिंती आणि दाग बारा पर्वताची भिंत समाविष्ट होती. हे कॉम्प्लेक्स 15 शतके पर्शियन, अरब आणि मंगोल यांनी संरक्षणात्मक हेतूंसाठी वापरले होते.

27. बचावात्मक तटबंदी पहा.

28. भिंतीची एकूण लांबी 3600 मीटर होती. दक्षिणेकडील आणि उत्तरेकडील भिंती 300-400 मीटरच्या अंतरावर एकमेकांना समांतर होत्या. एकेकाळी भव्य रचना केवळ तुकड्यांमध्येच टिकून आहे. भिंतीचा समुद्राचा भाग समुद्रात 500 मीटर पसरला, बंदराचे प्रवेशद्वार अवरोधित केले. डर्बेंटचा सर्वात प्राचीन भाग या दोन भिंतींच्या मध्ये स्थित आहे. दक्षिणेकडील भिंत, नंतरच्या भिंतीप्रमाणे, 19व्या शतकात मोठ्या प्रमाणावर पाडण्यात आली, तर उत्तरेकडील भिंतीने त्याचे मूळ स्वरूप कायम ठेवले.

31. डर्बेंट.

34. उंटसुकुल जिल्ह्यातून शालेय सहल.

35. दागेस्तान मांजर.

36. किल्ला शहर आणि कॅस्पियन समुद्राचे चांगले दृश्य देते.

40. मॉस्कोचे पाहुणे आल्याचे कळल्यावर किल्ल्याच्या संचालकाने लगेचच कॉम्प्लेक्सच्या हद्दीत एक टेबल लावले आणि आम्हाला समोवर चहा द्यायला सुरुवात केली. तो 20 एप्रिल होता, इस्टरचा दिवस, म्हणून टेबलच्या मध्यभागी इस्टर केक होता)

41. बुरखा आणि पापखा मध्ये अनिवार्य धनुष्य.

42. बरं, चहानंतर आमची योजना थोडी बदलली. मॅगोमेडने त्याच्या मित्रांना बोलावले (आणि त्याचे सर्व दागेस्तानमध्ये मित्र आहेत), आणि आम्ही ताबसारन जिल्ह्यात कार्पेट कारखान्यात गेलो. ही एक वेगळी कथा आहे)

दागेस्तान, तबसारन. कार्पेटसाठी प्रवास.

हे ज्ञात आहे की चहा भारतात बनवला जातो, कार जर्मनीमध्ये बनविल्या जातात आणि तबसरणमध्ये भव्य लोकरीचे गालिचे बनवले जातात. म्हणजे वास्तविक, हाताने विणलेल्या पाइल कार्पेट्स, ज्याचे रंगीत नमुने अनेक शतकांपूर्वी शोधले गेले होते. या प्रदेशाबद्दल - पर्वतांचा देश - या प्रदेशाबद्दल शक्य तितके शिकण्यासाठी आम्ही दागेस्तानला गेलो आणि अर्थातच, कार्पेट उत्पादनासाठी जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या ठिकाणाजवळ थांबून आम्ही मदत करू शकलो नाही - तबसरण प्रदेश. तसे, तबसारन हे रशियाचे एकमेव लोक आहेत जे राष्ट्रीय कला - कार्पेट विणण्याच्या पारंपारिक प्रकारात गुंतलेले आहेत.

"कार्पेटच्या पार्श्वभूमीवरील छायाचित्रण" बद्दल सुप्रसिद्ध संशयामुळे एक अनावश्यक, जुनी गोष्ट म्हणून तिच्याकडे अन्यायकारक वृत्ती निर्माण झाली आहे. याव्यतिरिक्त, आमचे अपार्टमेंट, ज्यामध्ये प्रत्येकजण त्यांचे व्यक्तिमत्व व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतो, ते आपल्या पूर्वजांच्या घरांसारखे कमी होत चालले आहेत - आणि बर्‍याचदा निरर्थक गोष्टींनी भरलेले असतात. परंतु आयुष्य खूप लवकर उडते आणि काही वर्षांमध्ये तुम्हाला त्या गोष्टींचे मूल्य समजू लागते ज्यांचा अनेक पिढ्यांपूर्वी शोध लागला होता. यांका आणि मला खूप पूर्वी समजले होते की घरातील कार्पेट ही एक उपयुक्त गोष्ट आहे, म्हणून आम्ही ते कोठे मिळवायचे याचा विचार करू लागलो. दागेस्तानची सहल अगदी वेळेत निघाली, आमच्यासाठी कार्पेटसाठी एक प्रकारची तीर्थयात्रा बनली.

तबसरणने भव्य पर्वतीय दृश्यांनी आमचे स्वागत केले. सूर्याच्या तिरकस किरणांनी प्रकाशित हिरव्या दऱ्यांचे समृद्ध रंग, शिसे ढगांच्या जवळ येण्याच्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः गंभीर दिसत होते. कार्पेट बनवलेल्या अनेक घरांपैकी एका घराला भेट देण्यासाठी आम्ही जात होतो आणि हे सहा महिन्यांपूर्वी सुरू झालेले काम पूर्ण करत होते. मालकांनी आमची वाट पाहण्याचे मान्य केले जेणेकरून अनेक कारागीर महिलांनी केलेले अनेक महिने पूर्ण झालेले काम आम्ही आमच्या डोळ्यांनी पाहू शकू. अर्थात आम्ही घाईत होतो. वाटेत, मोहम्मद, आमचा डर्बेंट मित्र ज्याने ही सहल आयोजित केली, त्याने तबसरण आणि विशेषतः कार्पेट विणण्याचा इतिहास सांगितला.
एकेकाळी, कार्पेट्स आताच्यासारखे शोभिवंत नव्हते आणि खोली सजवण्यासाठी अजिबात सेवा देत नाहीत. पूर्वेकडील देशांमध्ये राहणाऱ्या भटक्या लोकांनी त्यांना त्यांच्या घरांसाठी बनवण्यास सुरुवात केली, मुख्यतः एक कार्यात्मक गोष्ट म्हणून जी घर उबदार ठेवण्यास मदत करेल, एका कॅम्पसाइटवरून दुसर्‍या ठिकाणी सहजपणे नेले जाऊ शकते आणि बर्याच वर्षांपासून सेवा देईल. कालांतराने, कार्पेट अधिकाधिक जटिल आणि मोहक बनलेल्या नमुन्यांनी झाकले जाऊ लागले आणि त्यांच्या सजावटीद्वारे मालकाच्या कल्याणाचा न्याय केला जाऊ शकतो. कार्पेट्स त्यांचे मूळ गुण न गमावता एक लक्झरी वस्तू बनले आणि गरीब झोपड्यांमधून पूर्वेकडील शासक आणि प्रभावशाली श्रीमंत लोकांच्या वाड्यांमध्ये स्थलांतरित झाले.
आज, प्रत्येक दागेस्तानच्या घरात कार्पेट असणे आवश्यक आहे: गरीब कुटुंबांमध्ये सुमाक - लिंट-फ्री रग असतात आणि श्रीमंत घरांमध्ये मजले फक्त भव्य नमुन्यांनी झाकलेले असतात - जाड, उंच ढीग आणि स्पर्शास खूप आनंददायी. जेव्हा आम्ही एखाद्याला भेटायला जायचो, तेव्हा आम्ही ताबसारनमध्ये येईपर्यंत आणि अशा उत्कृष्ट कृतीसाठी किती वेळ आणि श्रम खर्च होतो हे जाणून घेईपर्यंत आम्ही त्यांच्याकडे जास्त लक्ष दिले नाही.

स्थानिक रहिवासी, कवयित्री आणि फक्त एक चांगली व्यक्ती उमगनात सुलेमानोव्हा यांनी आमची भेट घेतली. येथे जवळजवळ प्रत्येक घरात कार्पेट तयार केले जातात - विक्रीसाठी नसल्यास, फक्त स्वतःसाठी. उमगनात अपवाद नाही: तो म्हणतो की जेव्हा तो गालिचा विणतो तेव्हा तो त्याच्या आत्म्याला विश्रांती देतो.

आम्ही पुढच्या घरात गेलो, जिथे पाच कारागीर एक मोठा गालिचा विणण्याचे काम पूर्ण करत होत्या. त्यावर कामाला सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लागला!

पोर्चसमोर आमचे शूज काढून, नेहमीप्रमाणे, आम्ही एका लहान खोलीत घुसलो, ज्यातील अर्धा भाग मशीनने व्यापला होता. त्यावर एक अतिशय सुंदर, जवळजवळ तयार झालेला गालिचा विखुरलेला होता आणि त्या समोरच्या खालच्या बाकावर स्त्रिया बसल्या होत्या. विविध धागे आणि सहाय्यक काड्या यांच्या गुंतागुंतीच्या विणकामात काहीही समजणे अशक्य आहे. काही साधनांचा उद्देश अजिबात स्पष्ट नाही. आमचा गोंधळ पाहून स्त्रिया हसतात - त्या न पाहता त्यांच्या गुंतागुंतीच्या गाठी विणू शकतात, एकाच वेळी आम्हाला त्यांच्या कामाबद्दल सांगू शकतात आणि उदाहरणाद्वारे आम्हाला हस्तकलेची गुंतागुंत दाखवू शकतात.

कार्पेट तयार करण्यासाठी, प्रथम बेस तयार करा: दाट कापसाचे धागे एकमेकांच्या समांतर फ्रेमवर घट्ट आणि घट्टपणे ओढले जातात. मग अनेक महिला मशीनवर बसतात - आणि मुख्य काम सुरू होते. विशेष हुक वापरून ते प्रत्येक धाग्याभोवती रंगीत धाग्याची एक खास गाठ बांधतात. कारागीर महिलांचे हात ज्या गतीने हलतात ते विलक्षण आहे - म्हणून ते गाठ कसे बांधतात ते पकडणे अशक्य आहे. पंक्ती पूर्ण झाल्यावर, ती एका विशेष जड कंघीने दाबली जाते, आणि असमान टोक मोठ्या कात्रीने कापले जातात. अशा प्रकारे, विशिष्ट खोलीचा ढीग तयार होतो. पॅटर्नमध्ये चूक होऊ नये म्हणून, स्त्रिया चीट शीट वापरून आकृती तपासतात आणि सर्वात अनुभवी कार्पेट विणकरांना मेमरीमधून नमुना माहित असतो.

कार्पेट बनवताना धाग्यावर विशेष लक्ष दिले जाते. सर्वात मौल्यवान हे नैसर्गिक रंगांनी रंगवलेले लोकरपासून बनवलेले कार्पेट मानले जाते. हे किंवा ते रंग कसे मिळवायचे हे प्राचीन काळापासून ज्ञात आहे - सर्व केल्यानंतर, आधी कोणतेही कृत्रिम रंग नव्हते. वनस्पती आणि खनिजे तसेच काही कीटकांपासून विविध प्रकारचे रंग मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, दागेस्तान कार्पेटसाठी पारंपारिक लाल रंग मॅडर वनस्पतीच्या मुळापासून काढला जातो. बर्याच लोकांना नैसर्गिक रंगाची मेंदी देखील परिचित आहे, जी एक सुंदर केशरी रंग तयार करते. आजकाल, सिंथेटिक रंगांचा अधिक वापर केला जातो. यामुळे कार्पेट थोडे स्वस्त होते, कारण नैसर्गिक रंगांचे घटक गोळा करण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बरेच श्रम खर्च केले जात नाहीत, परंतु यामुळे कार्पेटची गुणवत्ता कमी होत नाही.

कथेनंतर महिलांनी आपले काम संपवले. त्यापैकी एकाने तानाचे धागे कापले - आणि सुंदर कार्पेट त्याच्या पहिल्या छायाचित्रासाठी यार्डमध्ये गंभीरपणे हस्तांतरित केले गेले. आता त्याच्या मालकाकडे जाणे आवश्यक आहे, जो किमान 300 वर्षे सेवा करेल - भविष्यातील किती पिढ्या हे कार्पेट पाहतील याची कल्पना करणे कठीण नाही.

जेव्हा आम्ही मिग्डेट गाडझिविचला भेटायला आलो, तेव्हा आम्हाला आधीच समजले की आम्ही कार्पेटशिवाय ताबसारन सोडू शकणार नाही - हीच एकमेव जागा होती जिथे आम्हाला असे अधिग्रहण करण्याची आवश्यकता होती. मिगडे, एका स्थानिक शाळेचे माजी संचालक आणि आज एक माणूस जो आपल्या कुटुंबासह परिसरात चटई उत्पादन टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यांनीही आम्हाला अनेक मनोरंजक गोष्टी सांगितल्या.
प्राचीन काळापासून, तबसारन कार्पेट विणण्यात गुंतलेले आहेत आणि प्रत्येक घरात कार्पेट विणले गेले होते - स्वतःसाठी आणि विक्रीसाठी. वडिलांकडून लहान मुलांपर्यंत कौशल्ये हस्तांतरित केली गेली: लहानपणापासूनच मुलींनी त्यांच्या मातांना काम करताना पाहिले आणि तरुण स्त्रिया म्हणून त्या आधीच अनुभवी कारागीर बनल्या. तबसारन कुटुंबांमध्ये, स्त्रिया कुटुंबाच्या मुख्य कमावत्या होत्या, कारण त्यांनी पुरुषांपेक्षा खूप जास्त कमावले. सोव्हिएत वर्षांमध्ये, तबसारनमध्ये संघटित कार्पेट उत्पादनाची स्थापना केली गेली. त्यांनी घरी नाही तर एका मोठ्या कार्पेट वर्कशॉपमध्ये विणणे सुरू केले, जिथे जवळजवळ सर्व खेड्यातील स्त्रिया कामावर आल्या. आजकाल, ही कार्यशाळा अद्याप कार्यरत आहे, परंतु पूर्ण क्षमतेपासून दूर आहे आणि बहुतेक चटई विणकर घरी काम करण्यास परतले आहेत.

कार्पेट कार्यशाळा

आम्ही मिग्डेट गाडझिविच ऐकत असताना, त्याची आई अमीनत, एक नव्वद वर्षांची स्त्री, ज्याला गावातील सर्वोत्कृष्ट कार्पेट बनवायचे, आमच्याकडे आली.
“मुले अजूनही मला काम करायला भाग पाडतात,” अमीनत त्याच्या विणकामाकडे बोट दाखवत खेळकरपणे तक्रार करतो. जटिल तबसरण भाषेतून त्यांच्या आईचे शब्द आमच्यासाठी अनुवादित करताना मुले हसतात.
शेवटी या कुटुंबातील महिलांनी बनवलेले गालिचे बाहेर अंगणात आणण्यात आले. आम्ही सूर्याने वाढवलेल्या चमकदार रंगांकडे डोकावतो आणि यांकाशी नजरेची देवाणघेवाण करत आहोत, आम्हाला समजते की आमचा कार्पेट शेवटी आम्हाला सापडला आहे आणि आता आमच्यासमोर पडला आहे. काही मिनिटांनंतर, आमच्या कारच्या ट्रंकमध्ये आधीच एक व्यवस्थित पॅकेज होते जे आम्ही आमच्या अपार्टमेंटमध्ये मॉस्कोमध्ये उघडणार आहोत.
आम्ही उरलेली संध्याकाळ ताबसारन जिल्ह्याचे प्रमुख गडझिमुरतला भेट देऊन घालवली, जिथे आम्ही पाहुणे आणि यजमानांना, मुले आणि पालकांना, संपूर्ण दागेस्तान आणि रशियाला आणि इतर अनेक गोष्टींसाठी एकापेक्षा जास्त टोस्ट वाढवले. जे आता लक्षात ठेवणे कठीण आहे. आता, जेव्हा मी घरी ही पोस्ट लिहित आहे, तेव्हा मला पुन्हा एकदा सांगताना आनंद होत आहे की ज्यांनी आमचा इतका प्रामाणिक आदरातिथ्य दाखवला, तसेच ज्यांनी आम्हाला तबसरणमध्ये येण्यास मदत केली त्या सर्व तबसरणांचे आभार.

दागेस्तानची उंच पर्वतीय गावे

अंतोखा कुठे आहे? - मी आणखी पंधरा मिनिटांसाठी अलार्म घड्याळ स्विच केले, मला खरोखर झोपायचे होते.
"तो निवा दुरुस्त करत आहे," साशाने झोपेच्या आवाजात उत्तर दिले आणि दुसरीकडे वळली. हे मजेदार आहे, परंतु हा साधा संवाद आमच्या सहलीच्या जवळजवळ दररोज सकाळी सुरू झाला)

सर्फचा हलका आवाज रस्त्यावरून ऐकू येत होता. मी लगेच झोपी गेलो, पण अलार्म घड्याळ, संसर्ग पुन्हा जिवंत झाला. अँटोन आत आला आणि म्हणाला की निवा तयार आहे आणि त्याला सर्व काही सापडले आहे आणि सर्व गोष्टींवर सहमत आहे. या दिवशी आम्ही समूर खोऱ्यातील उंच डोंगराळ गावांपर्यंत लांबचा प्रवास केला.

1. मी कॅमेरा घेतला आणि अँटोनने काय मान्य केले आणि निवाचे काय झाले हे शोधण्यासाठी गेलो.

आम्ही झोपेत असताना, अँटोनने ऑटो पार्ट्समध्ये जाऊन तेल आणि काही वस्तू खरेदी केल्या. त्यानंतर त्याने गॅरेजमधील पुरुषांशी मैत्री केली आणि गाडी खड्ड्यात वळवली. त्याचे डोळे चमकले - अँटोनसाठी कारने टिंकर करणे हा माझ्यासाठी पहाटे चार वाजता, गगनचुंबी इमारतीच्या शिखरावर सूर्योदय पाहण्यासारखाच थरार आहे.

काल्मिकियाच्या स्टेप्समध्ये, निवा "वाहते". हस्तांतरण प्रकरण तेलात झाकलेले होते. अँटोनने पातळी तपासली आणि सांगितले की अधिक जोडणे खूप लवकर आहे. काहीही असल्यास, त्याने एक प्रकारची सिरिंज विकत घेतली आणि कमकुवत हँडब्रेक त्याने आधीच घट्ट केला.

2. अँटोन निवाची दुरुस्ती करत असताना, त्याने पुरुषांशी मैत्री केली आणि आमच्या प्रवासाच्या योजनांवर चर्चा केली. असे दिसून आले की त्यांच्यापैकी एकाचा एक ओळखीचा मित्र आहे, जो त्सखूर गावचा प्रमुख आहे, जिथे आम्ही प्रत्यक्षात जमलो होतो.
"आता सर्व काही ठीक होईल," आमचा नवीन मित्र म्हणाला, ज्याला कुठेतरी बोलावले होते आणि आता ते जवळपास 2000 मीटर उंचीवर अझरबैजानच्या सीमेवर डोंगरावर कुठेतरी रात्रीच्या जेवणासाठी आमची वाट पाहत होते. आम्ही तिथे पोहोचू शकतो की नाही हे समजणे बाकी होते... आम्हाला तपासायचे होते.

3. दागेस्तानचा सन्माननीय टॅक्सी चालक झैनुद्दीनला भेटा. 18 वर्षांचा अनुभव!

एक लहान विषयांतर. बर्‍याच लोकांचा असा विश्वास आहे की दागेस्तानमध्ये एखाद्याचे पाहुणे सोबत असणे चांगले आहे आणि स्वतःहून असणे धोकादायक आहे. आमच्या बाबतीत काय झाले:
- आमच्यासोबत कोणीही नव्हते, दंगल पोलिसांनी आमचा पाठलाग केला नाही. हवाई सपोर्टही नव्हता.
- दागेस्तानच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या मित्रांनी मनोरंजक ठिकाणे निवडण्यात आणि मार्गाचे नियोजन करण्यात मदत केली. त्यांनी स्थानिक रहिवाशांचे संपर्क प्रदान केले जे त्यांच्या क्षेत्राच्या इतिहासात पारंगत आहेत आणि त्यांना काय दाखवायचे हे माहित आहे.
- आम्हाला हवे तिथे, हवे तेव्हा आम्ही गेलो आणि जाता जाता योजना बदलल्या.

या अहवालात वर्णन केलेल्या सहलीच्या बाबतीत, कथा विशेष होती. सुरुवातीला मला त्सखुर गाव आणि समूर नदीच्या घाटांबद्दल काहीच माहिती नव्हते. डर्बेंटमधील मॅगोमेड खान-मॅगोमेडोव्हच्या सूचनेनुसार, आम्ही उंच-पर्वताच्या गावात "तोडून" जाण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु ते आम्हाला सीमा भागात जाऊ देतील की नाही हे कोणीही निश्चितपणे सांगू शकत नाही आणि तसे असल्यास, कुठे. एक गोष्ट माहित होती - त्सखुर गावाच्या आजूबाजूचा परिसर खूप सुंदर आहे आणि तुम्ही तिथे नक्कीच जावे.

आमच्यासाठी रात्र घालवण्यासाठी सर्वोत्तम जागा कोठे आहे? आपण कोणत्या गावात चढून जाऊ शकतो हे माहित नाही...
- होय, कोणत्याही गावात, पहिल्या घरात जा आणि तेथे रात्र घालवा. सर्वत्र तुमचे स्वागत आनंदाने केले जाईल, खायला दिले जाईल आणि शेजारी देखील पाहुणे घेण्याच्या हक्कासाठी लढतील, तुम्हाला दिसेल, मॅगोमेड हसत हसत म्हणाला.
- चेतावणीशिवाय कोसळणे सोयीचे नाही. आपल्यापैकी बरेच आहेत.
- तेथे कधीही बरेच पाहुणे नसतात. अतिथी सुट्टी आहे!

4. अँटोनने निवाला बाहेर काढले आणि स्टोलिचनायाची बाटली देऊन पुरुषांचे आभार मानले, ज्याचा एक बॉक्स आम्ही मॉस्कोहून अगदी बाबतीत पकडला होता. आम्ही रस्ता मारला - सीमेच्या दिशेने.

फोटो मगरमकेंट प्रदेशातील समूर नदीचे खोरे दाखवते. एका काठावर रशिया आहे, तर दुसरीकडे अझरबैजान आहे.

6. पर्वत जितके उंच, गॅसोलीनची प्रियोरा ऑक्टेन संख्या कमी. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, गॅस स्टेशन ऑपरेटर प्रामाणिक लोक आहेत:
"येथे अशा कारमध्ये इंधन भरण्याचा कोणताही धोका नाही," ऑपरेटर शेवरलेट ट्रेलब्लेझरच्या दिशेने बोट दाखवत म्हणाला, "आणि निवाला काही हरकत नाही."

7. सुंदर पार्श्वभूमीवर मेंढ्यांचा कळप चालणे.

10. हळूहळू, समूर नदीचे पात्र अरुंद झाले आणि दरी एका घाटात बदलली.

शेवटच्या मोठ्या सेटलमेंटमधून जाताना - रुतुल्स्की जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र, साशा पोपोव्हने जिल्ह्याच्या प्रमुखाकडे पाहण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला - परिचित होण्यासाठी, सीमा रक्षकांबद्दल जाणून घ्या आणि त्सखुर गावाबद्दल विचारा. त्याने स्वीकारले तर? हे करण्यासाठी, आम्ही भाषेशी बोललो:
- नमस्कार! जिल्ह्याचा प्रमुख कुठे मिळेल?
- तो प्रशासनात असावा, तिथेच ती पांढरी इमारत आहे.
- त्याचे नाव काय?
- त्याचे नाव अमेयेविच आहे.
- हे नाव किंवा आडनाव आहे का?
- मला माहित नाही, प्रत्येकजण त्याला अमायविच म्हणतो.

खरं तर, असे निष्पन्न झाले की अमेविचची जागी डझाब्रायलोविचने चार दिवस झाले होते. आम्हाला प्रशासनाच्या इमारतीतील एका भ्रष्ट सुरक्षा रक्षकाने याबद्दल सांगितले, ज्याने आम्हाला दुसऱ्या मजल्यावर मुख्य कार्यालयात नेले.

11. रुतुलमधून बाहेर पडताना आम्ही स्थानिक पोरांना अॅलेन्का चॉकलेट्सवर उपचार केले.

12. त्सखुरच्या जवळ ते वर चढू लागले. हे गाव थेट ढगांच्या खाली 1800 मीटर उंचीवर स्थित आहे.

13. समूर नदी आणि गाव.

15. मुख्य काकेशस पर्वतरांगाच्या उत्तरेकडील उतारावर हे गाव आश्चर्यकारकपणे लहान आणि संक्षिप्त असल्याचे दिसून आले. त्यात रस्त्यांची नावे नाहीत, पण पोस्टमन सर्व रहिवाशांच्या नावाने लक्षात ठेवतात.

17. प्राचीन काळी दागेस्तानमधील एकाही शहरामध्ये नाही, एकाही वस्तीमध्ये त्सखुरप्रमाणेच आउटबिल्डिंगची व्यवस्था नव्हती; ते निवासी भागांपासून वेगळे होते.

19. Tsakhur मांजर किंवा तो कोणीही आहे.

20. मी चालत असताना, कोल्याने मला रेडिओवर सांगितले की ते गावच्या प्रमुखाला भेटले होते आणि चहासाठी आमची वाट पाहत होते)

21. Tsakhur, Tsakhur पासून अनुवादित - आग. हे गाव डोंगरावर अवघड ठिकाणी वसलेले आहे. आणि पहाटेच्या वेळी, सूर्य, घाटाच्या वर उगवतो, त्याला त्याच्या पहिल्या किरणांनी प्रकाशित करतो. आणि सूर्यास्ताच्या वेळी गाव त्याच्या शेजाऱ्यांपेक्षा जास्त काळ प्रकाशित होते.

22. त्सखुरमध्ये कुत्री नाहीत, म्हणून येथे विशेषतः शांत आहे.

23. आमच्या योजनांनुसार, जे नंतर अनेक वेळा बदलले, आम्ही फक्त एका रात्रीसाठी त्सखूरमध्ये राहण्याचा विचार केला. पण इथं ते इतकं छान आणि मैत्रीपूर्ण दिसलं की आम्ही जास्त काळ राहायचं ठरवलं. आमचे स्वागत गावचे प्रमुख वागीफ अलीयेव यांनी केले, एक अतिशय मनोरंजक व्यक्ती. आम्ही त्याच्याशी आणि त्याच्या कुटुंबाशी बराच वेळ पूर्णपणे वेगळ्या विषयांवर बोललो, वेळ आणि किती चहा, स्वादिष्ट चीज आणि खिंकळ प्यायलो हे लक्षात न घेता.

25. सकाळी हवामान आल्हाददायक नव्हते. अझरबैजानच्या दिशेने ढग आले. आम्ही फिरायला गेलो आणि सर्व प्रथम आम्ही इमाम जललुद्दीन हाजी यांना भेटण्यासाठी प्राचीन मदरशामध्ये गेलो. त्याने आम्हाला 400 वर्षांहून जुनी प्राचीन पुस्तके दाखवली.

27. कोल्या इमामचे पोर्ट्रेट घेतात.

29. अंतोखा पिल्ले उचलतो.

35. छत्रीसह मेंढपाळ.

36. हवामान खराब होत होते. अनेक वेळा पाऊस पडला.

37. ढगांमध्ये अँटोन.

38. या टप्प्यावर कोल्याने त्याचे Canon 5D मार्क III सोबत 70-200 2.8 IS खडकावर टाकण्याचे ठरवले. कॅमेरा असामान्य आणि दुःखद क्रंचसह पडला. परिणामी, सर्व काही विस्कळीत झाले, चुरगळले आणि लांबच्या प्रवासाच्या अगदी सुरुवातीस, कोल्याला कॅमेराशिवाय सोडले गेले.

39. या दुःखाच्या क्षणी आम्ही ठरवले की खाली जाण्याची वेळ आली आहे. शांतपणे, आम्ही गावात उजव्या बाजूने फिरत होतो, हळूहळू खाली उतरत होतो, फक्त अधूनमधून पाऊस आमच्या रेनकोटवर ठोठावत होता.

43. सेल्युलर स्टेशन. वागीफने आम्हाला सांगितले की ते संपूर्ण गावाने बांधले आहे. प्रत्येक आठवड्यात साफसफाईचे दिवस होते आणि लोक मदतीसाठी येत होते - केवळ बांधकाम साइटवरच नाही, तर 3,000-मीटर-उंच पर्वतावर उपकरणे खेचण्यात मदत करण्यासाठी देखील. आज हा रशियामधील सर्वोच्च बीलाइन सेल टॉवर आहे.

44. आता गावात सेल्युलर कम्युनिकेशन्स आणि इंटरनेट आहे, पण त्याआधी संपूर्ण गावातील एकमेव पेफोनवर स्थानिक रहिवासी रांगेत उभे होते.

45. समुर खोऱ्यातील सकाळ सुंदर असते!

50. त्सखुरमध्ये, कदाचित संपूर्ण दागेस्तानमध्ये, कुंपण नाहीत. कुंपण फक्त गुरेढोरे आणि स्मारकांसाठी आवश्यक आहे.

51. आणि लोक, अगदी लहान लोक ज्यांनी नुकतेच चालणे शिकले आहे, बेफिकीर आणि कुंपणाशिवाय जगणे. लहान मुलं इमारतींच्या छतावर, अरुंद रस्त्यांवरून, उंच खडकांसह, किल्ल्याच्या भिंतींच्या बाजूने धावतात - आणि काहीही नाही, कोणीही पडत नाही.

53. स्थानिक रहिवासी. डावीकडे वागीफ आहे - त्सखूरचा प्रमुख, ज्याने आम्हाला दोन दिवस आश्रय दिला, आम्हाला खायला दिले आणि पाणी दिले आणि संभाषण केले. त्याबद्दल त्यांचे व त्यांच्या परिवाराचे खूप खूप आभार!

56. मॉस्कोच्या डांबराने लाड केलेल्या, शहराच्या कुत्र्याप्रमाणे, ज्याला डाचाकडे नेले गेले होते, दागेस्तानच्या पर्वतरांगांमधील आमचा निवा त्याच्या मूळ घटकात फुटला! निवा एक मोती आहे, जर मी असे म्हणू शकतो. ती पटकन चिखलात लोळली आणि आनंदी दिसत होती. जर निवाला शेपूट असेल तर ती सतत ती हलवत असते)

57. कमकुवत इंजिन, ज्याला लांब चढाई दरम्यान ट्रॅकवर कठीण वेळ होता, ते जिवंत झाल्यासारखे वाटले. पातळ हवेकडे लक्ष न देता ते फिरले आणि गुंजले. निवा खडकाळ नाग रस्त्याने गडगडला आणि विचारले - चला, वर चला, बर्फात जाऊया!

58. ट्रेब्लेझरने शांतपणे गाडी चालवली, अडथळे गिळले आणि मागच्या प्रवाशांना मोठ्या खड्ड्यांवर फेकले.

60. समूरच्या अगदी उगमस्थानी उंच उतारावर, एका पडक्या गावाच्या भिंती जतन केल्या आहेत. एके काळी इथे जनजीवन जोमात होते. लोक अझरबैजानमध्ये चालत गेले आणि पशुधनाचा व्यापार केला. मात्र त्यानंतर सीमा बंद करण्यात आली.

61. उत्तम ठिकाणे!

दागेस्तान गॅस स्टेशनसाठी मार्गदर्शक

मॅगोमेडने मला समजावून सांगितले की हे दागेस्तानीचे वैशिष्ट्य आहे. - कल्पना करूया, दिमा, तुम्ही काही जमीन घेतली आणि त्यावर गॅस स्टेशन बांधले. तुम्ही कसे तरी नोव्होरोसिस्क-बाकू पाइपलाइनमधून तेल घ्या आणि समोवर तळघरात कुठेतरी तुमचे पेट्रोल शिजवा. थोडक्यात, मी प्रक्रिया स्थापित केली, ग्राहकांना सेवा देण्याचे काम पूर्ण केले आणि दोन आठवड्यांत मी स्वतःसाठी एक मर्सिडीज खरेदी केली. मग त्याची बायको मॅगोमेडकडे येईल आणि म्हणेल - दिमाकडे मर्सिडीज आहे, आणि तू सोफ्यावर पडलेला आहेस. जा आणि गॅस स्टेशन देखील बांधा. म्हणूनच गॅस स्टेशन मशरूमसारखे दिसतात. इंधनाची गुणवत्ता सर्वत्र अंदाजे सारखीच असते, म्हणजे खराब.

दागेस्तान प्रजासत्ताकच्या माझ्या प्रवासादरम्यान, मी सर्व वेळ सतर्क होतो. मी माझ्या मांडीवर 70-200 चा कॅमेरा ठेवला आणि सर्जनशीलता आणि साहित्यिक चोरीच्या पुढील उत्कृष्ट कृतींचे सतत “शूट” करत होतो. सध्या, दागेस्टेनमध्ये गॅस स्टेशनची 200 हून अधिक भिन्न नावे आहेत. येथे तुम्हाला LuxOil, RusNeft, गॅस स्टेशन्स कुवेत, युकोस, Iskra, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 आणि इतर अनेक सापडतील...

दागेस्तानमधील गॅस ब्रँडचा माझा माफक संग्रह मी तुमच्या लक्षात आणून देतो:

1. अनेक श्रीमंत अधिकार्‍यांकडे त्यांच्या स्वतःच्या गॅस स्टेशनचे संपूर्ण नेटवर्क आहे - मॅगोमेडने आपली कथा पुढे चालू ठेवली. - रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे येत आहेत, परंतु अधिकारी चोरीला गेलेला पैसा गंभीर उपक्रमांमध्ये गुंतवण्याची घाई करत नाहीत. लवकरच दुसरे लग्न सलून, बँक्वेट हॉल, स्टोअर किंवा गॅस स्टेशन दिसून येईल. गुंतवणूक प्रतिष्ठित वापराच्या क्षेत्रात देखील जाते: विशाल गेट्स, फरसबंदी स्लॅब, पायऱ्या इत्यादींचे उत्पादन. हे दागेस्तानी लोकांचे वैशिष्ठ्य आहे.

2. स्थानिक रहिवासी केवळ विश्वसनीय ठिकाणी इंधन भरतात. त्यांनी कुठेतरी बेंटली भरल्याचे तुम्हाला दिसल्यास, तुम्ही हे गॅस स्टेशन सुरक्षितपणे वापरू शकता)

3. आम्ही गॅस स्टेशन ऑपरेटरच्या प्रामाणिकपणाला श्रद्धांजली वाहिली पाहिजे. प्रत्येक क्लायंटसाठी लढण्याऐवजी, त्यांनी प्रामाणिकपणे आम्हाला कबूल केले की त्यांचे पेट्रोल आमच्या कारसाठी फारसे धोकादायक नाही.
- आता तुम्ही डोंगरावर जाल आणि तिथे जाणार नाही. तुम्ही माझ्याकडे परत याल आणि म्हणाल की मी तुम्हाला पेट्रोलची शिफारस केली आहे. त्यामुळे येथे इंधन भरणे चांगले नाही.

4. हे काही वेळाने आवश्यक नसते. ही एक प्रकारची लॉटरी आहे. उदाहरणार्थ, अख्तीमध्ये आम्ही निवा भरला कोणास ठाऊक. काही क्षणी, अँटोनने असेही म्हटले: "असे दिसते आहे, खान निवा." पण काही नाही, निवाने संकोच केला आणि पुढे निघून गेला. त्याउलट, आम्हाला अझरबैजानच्या सीमेजवळ एक उत्कृष्ट गॅस स्टेशन सापडले - त्यानंतर निवा काही दिवस गिळल्यासारखे फडफडले.

आणि आणखी एक क्षण. दागेस्तानमध्ये, सर्वकाही विश्वासावर आधारित आहे. म्हणजेच सर्व गॅस स्टेशनवर ते इंधन भरल्यानंतरच पैसे घेतात. ते अगदी पूर्ण टाकीपर्यंत भरू शकतात आणि सर्व काही प्रीपेमेंटशिवाय. आमच्याकडे हे फक्त बीपीवर आहे!

घरगुती आणि आयात केलेल्या कोणत्याही मॉडेलच्या कारमध्ये इंधन भरण्यासाठी उच्च दर्जाचे आणि स्वच्छ पेट्रोल, दागेस्तान प्रजासत्ताकच्या मखाचकाला शहरात असलेल्या रोसबेन्झिन गॅस स्टेशनवर खरेदी केले जाऊ शकते. ज्यांना पेट्रोलबद्दल खूप माहिती आहे ते रोसबेन्झिनवर भरतात!

डोंगरात उंच जीवन

उंच डोंगरावरील गावाकडे जाणारा रस्ता खडकाळ आणि बिनमहत्त्वाचा होता; आम्हाला गोगलगायीच्या वेगाने रेंगाळावे लागले. मला झोपायचे होते, परंतु अशा खड्ड्यांवर फक्त एक व्यावसायिकच झोपू शकतो. निवा गर्जना केली आणि तणावाने हलली, बहुतेक पहिल्या गियरमध्ये; दुसरा गियर आता पुरेसा नव्हता. वरवर पाहता उरलेले 92 वे पेट्रोल, जे आम्ही अख्तीमध्ये भरले होते, त्याचा परिणाम होत होता. अँटोनने ते नाकारले. त्याने लक्षपूर्वक पुढे पाहिले आणि विखुरलेल्या खडक आणि हुमॉकमध्ये युक्ती केली, गीअर्स सतत वर आणि खाली हलवत, जणू मंथनात लोणी मारल्यासारखे. रिमझिम पाऊस पडत होता. साशाने नोंदवले की ट्रेलब्लेझरमध्ये बॉक्समधील तेलाचे तापमान वाढले आहे. आता दोन्ही गाड्या खालच्या गीअर्सवर गेल्या आणि वळणदार कॉकेशियन सर्पेन्टाइन रस्त्याने पुढे सरकल्या.

आम्ही ढगांमध्ये गेलो आणि त्वरीत अंधार झाला. दृश्यमानता 10 मीटरपर्यंत घसरली, ते लक्षणीयपणे थंड झाले आणि ट्रेलब्लेझर थंड होऊ लागला. गावाकडे फक्त 20 किलोमीटर उरले आहेत असे आम्हाला कळवण्यात आले होते ते एकमेव नेव्हिगेटर ज्याला अजूनही समजले. साधारण दीड तासाची चाल आहे. संपूर्ण चढाई दरम्यान आम्हाला एकही येणारी कार भेटली नाही.

जेव्हा दोन घाणेरड्या कार, त्यांच्या इंजिन कूलिंग फॅन्ससह मोठा आवाज करत, श्वासोच्छवासाच्या प्रवाशांप्रमाणे, कुरुशच्या पहिल्या घरांवर चढल्या तेव्हा गाव आधीच झोपले होते - त्याच वेळी काकेशस आणि संपूर्ण युरोपमधील सर्वात उंच डोंगराळ वस्ती. , तसेच रशियन फेडरेशनमधील सर्वात दक्षिणेकडील सेटलमेंट. हे गाव अझरबैजानच्या सीमेवर माउंट शालबुझदागच्या आग्नेय उतारावर, उसुखचैना नदीच्या खोऱ्यात सुमारे 2600 मीटर उंचीवर आहे.

1. हे गाव 2000 वर्षांहून अधिक जुने आहे, जरी येथे पहिले रहिवासी नेमके केव्हा दिसले हे कोणालाही ठाऊक नाही. परंतु हे ज्ञात आहे की गावाचा पहिला रस्ता 60 च्या दशकात दिसला. या काळापर्यंत, वाहतुकीचे मुख्य साधन फक्त स्वतःचे पाय आणि घोडे होते. आज तुम्ही मिनीबसने "खाली" जाऊ शकता, जी हिवाळ्यात दर दोन दिवसांनी आणि उन्हाळ्यात दररोज धावते. डर्बेंटच्या तिकिटाची किंमत 300 रूबल आहे. प्रवास वेळ तीन तास आहे.

2. या भागांतील जमीन सुपीक असूनही कठोर हवामान शेतीला परवानगी देत ​​नाही. उबदार उन्हाळ्यात बटाट्यांची एक छोटी कापणी गोळा करणे आणि नंतर केवळ स्वतःसाठी, विक्रीसाठी नाही. म्हणून, प्रत्येकजण केवळ पशुपालन करून जगतो आणि पूर्णपणे स्वतःचा उदरनिर्वाह करतो. सर्व काही वापरात जाते: दूध, मांस, लोकर, अगदी शेण.

3. जवळजवळ प्रत्येक साइटवर, गोठविलेल्या मॅमथ्ससारखे प्रचंड गवताचे स्टॅक उभे आहेत. येथे हिवाळा लांब आहे ...
कधीकधी, थंड हिवाळ्यात, शाल्बुझदाग पर्वतावरून पाईप्समधून येणारे पाणी गोठते आणि नंतर आपल्याला वसंत ऋतु होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. वसंत ऋतू पर्यंत बादल्या सह सर्व हिवाळा चालवा.

4. डोंगराळ खेडेगावातील जीवन हे दम्याच्या रुग्णांसाठी स्वर्ग आहे. जळलेल्या शेणाच्या हलक्या नोटांसह शुद्ध दुर्मिळ पर्वतीय हवा. काय चांगले असू शकते?

5. तुम्ही सकाळी धुक्यात उठू शकता आणि काहीही पाहू शकत नाही, किंवा उलट, सनी हवामानात तुम्ही एरिडॅग माउंटच्या किलोमीटर लांबीच्या भिंतीची प्रशंसा करू शकता. सोव्हिएत युनियनच्या काळात, कुरुश पर्यटक आणि गिर्यारोहकांमध्ये खूप लोकप्रिय होते. आता खूप कमी अभ्यागत आहेत.

6. गावात पशुधन ठेवल्यामुळे रस्त्यावर थोडे घाण आहे. पाऊस पडल्यानंतर बूटाशिवाय बाहेर न जाणे चांगले. सर्वसाधारणपणे, सर्व काही सामान्य रियाझान गावासारखे असते, फक्त पार्श्वभूमीत चार-हजार.

7. फ्रेमच्या मध्यभागी माउंट बाझार्द्युझ्यू आहे - दागेस्तान आणि अझरबैजानमधील सर्वोच्च पर्वत (4466 मीटर). राज्याची सीमा त्याच्या कड्यावरून जाते.

तुर्किक भाषेतून अनुवादित, बाजारदुझू म्हणजे “बाजार चौक”, अधिक तंतोतंत विशिष्ट खूण म्हणून - “बाजाराकडे वळा, बाजार”. वस्तुस्थिती अशी आहे की प्राचीन काळी आणि मध्ययुगात, या शिखराच्या पूर्वेला असलेल्या शाहनाबाद खोऱ्यात, वार्षिक मोठ्या मेळ्यांचे आयोजन केले जात असे, जेथे अनेक देशांतील व्यापारी आणि खरेदीदार येत असत. दूरवरून, जत्रेच्या मार्गावर, “बाजार चौक” ची मुख्य खूण, “बाजाराकडे वळणे” - बाझार्ड्युझ्यू - धक्कादायक होते.

मध्ययुगीन काळातील एक संवाद सादर करण्यात आला.
- माफ करा, पण बाजारात कसे जायचे?
- डोंगरावर आणि डावीकडे.

खिंडीच्या पलीकडे बरेच नातेवाईक उरले आहेत. ते लेझगिन देखील आहेत, परंतु ते अझरबैजानमध्ये राहतात. भेट देण्यासाठी - प्रवासात संपूर्ण दिवस लागतो. आजकाल फार कमी लोक जातात. फक्त मोठ्या सुट्टीसाठी, लग्नासाठी किंवा अंत्यसंस्कारासाठी. सीमा ओलांडण्यासाठी तुम्हाला पासपोर्ट आवश्यक आहे. आणि सीमेवरच तुम्ही रांगेत उभे राहून 8 तास घालवू शकता.

8. डोंगरावरील जीवनाबद्दल बोलत असताना, एखादी व्यक्ती मदत करू शकत नाही परंतु अन्नाबद्दल बोलू शकत नाही. ते म्हणतात की दागेस्तानमध्ये घडणारी सर्वात धोकादायक गोष्ट म्हणजे मृत्यूला खाऊ घालणे हे विनाकारण नाही. अरे, ही सहल शुद्ध अन्न दहशतवाद होती! आम्ही इतके खाल्लेले नाही. स्वादिष्ट आणि नेहमी वेगळे (क्षेत्रानुसार) खिंकाल पहा!

खिंकल हे जॉर्जियन खिंकलीशी गोंधळून जाऊ नये, जे एक लक्षणीय भिन्न प्रकारचे डिश आहे. डिगस्तान खिंकल हे मांसाच्या मटनाचा रस्सा (खरेतर “खिंकालिना”) मध्ये उकडलेले कणकेचे तुकडे, मटनाचा रस्सा, उकडलेले मांस आणि सॉससह सर्व्ह केले जातात.

9. आणि हे चुडू आहे, मोठ्या औपचारिक मेजवानीसाठी एक डिश, दागेस्तानच्या लोकांचा राष्ट्रीय डिश देखील आहे. ही एक प्रकारची पातळ पाई आहे, जी बेखमीर पिठापासून बनवली जाते ज्यामध्ये विविध प्रकारचे भरणे असते. पीठ शक्य तितके पातळ केले जाते. मुख्य चव भरून तयार केली जाते; ते मांस, बटाटे, चीज आणि औषधी वनस्पती किंवा फक्त भाज्या असू शकतात. बेकिंग केल्यानंतर, चमत्कारांना तेलाने ग्रीस करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे ते अधिक सुगंधी आणि निविदा बनतात.

10. आणि ही शाळा आहे “फ्लॅटब्रेड”. एका डोंगराळ गावात आम्ही एका स्थानिक शाळेत गेलो, जिथे जेवणाच्या खोलीत मुले स्वतःची भाकरी तयार करतात. तुम्ही त्याला दररोज शहराबाहेर नेऊ शकत नाही.

13. अनेक डोंगराळ गावांमध्ये रस्ते, गल्ल्या किंवा वाहनतळांची संकल्पना नाही. शिवाय, तेथे कोणतेही मार्ग किंवा महामार्ग नाहीत. कधी कधी घरांना स्वतःचे नंबर नसतात. पोस्टमन आणि स्थानिक पोलीस अधिकारी सर्व रहिवाशांना नाव आणि आडनावाने ओळखतात.

14. “आपले पूर्वज इतके उंच झाले की त्यांना कोणी हात लावणार नाही. दागेस्तान पर्वत कठोर आहेत. प्रत्येकजण ते घालणार नाही. त्यामुळे ते अंतहीन युद्धे आणि विनाशापासून दूर गेले.” - कुरुश गावाचे प्रमुख बशिरोव टागी अस्लानोविच म्हणतात.

18. कधीकधी शेजारील गाव स्वतःची भाषा बोलतो आणि शेजाऱ्यांशी संवाद फक्त रशियन भाषेत होतो. युरोपमध्ये जशी सार्वत्रिक इंग्रजी भाषा आहे, तशीच रशियन भाषाही दागेस्तानमध्ये आहे.

21. घराच्या भिंतीवर शेणाची पोळी. हे एकाच वेळी इंधन आणि इन्सुलेशन दोन्ही आहे.

27. तरुण मुली फोटोग्राफरला नरकासारख्या घाबरतात.

28. अगं, उलटपक्षी, आनंदाने पोझ करा.

29. गणित वर्ग.

31. शाळा संचालक.
“जवळजवळ सर्व तरुण जात आहेत. बरेच लोक डर्बेंट आणि मखचकला येथे जातात, काही रशियाला जातात. अनेकांना करारानुसार सेवा देण्यासाठी पाठवले जाते, ते फायदेशीर आहे. तरुण लोक इथे कंटाळले आहेत.”

33. छायाचित्रांची मालिका "साशा येत आहे."

36. हे जवळजवळ तिबेटसारखे आहे, परंतु केवळ रशिया. आणि ते येथे रशियन बोलतात.

40. मी पुन्हा एकदा त्या प्रत्येकाचे मनापासून आभार मानू इच्छितो ज्यांनी आम्हाला दूरच्या गावांमध्ये स्वागत केले, आम्हाला खायला दिले आणि पाणी दिले, आम्हाला मनोरंजक ठिकाणी नेले आणि गिर्यारोहकांच्या कठीण जीवनाबद्दल सांगितले!

मोहिकांचा शेवटचा

गावातील एकमेव रहिवासी हसत म्हणाला, “मी मोहिकांमध्ये शेवटचा आहे,” आणि पटकन गॅस बर्नरवर किटली उकळण्यासाठी ठेवली.
त्याचे नाव होते अब्दुलजलील. आता नऊ वर्षांहून अधिक काळ, तो दागेस्तानच्या पर्वतरांगांमध्ये एका बेबंद गावात एकटाच राहतो. अब्दुलजलीलला एकांतात घालवलेल्या वेळेत त्याच्या डोक्यात जमा झालेल्या त्याच्या कथा आणि विचार सांगण्याची घाई झाली होती. म्हणून, जुन्या माणसाकडून अविश्वसनीय गतीने कथा ओतल्या जातात, मिसळत असतात आणि विषयापासून दुसर्‍या विषयावर उडी मारतात. समजण्यासारखे थोडेच होते, परंतु हे इतके महत्त्वाचे नव्हते, मुख्य गोष्ट म्हणजे अब्दुलजलील आनंदाने चमकत होते, त्यांच्या घरी दुर्मिळ पाहुणे येत होते. तो गडबडला आणि आमच्या प्रत्येकाकडे पाहत राहिला, जणू काही आपण अचानक गायब होऊ अशी भीती वाटत होती...

गमसुतल गावातील सर्व दरवाजे, पर्वतांच्या कायद्यानुसार, अनेक वर्षांपूर्वी, प्रत्येक प्रवाशासाठी खुले आहेत. तिन्ही बाजूंनी दुर्गम खडकांनी वेढलेल्या गमसुतल्मीर पर्वताच्या एका अरुंद पायवाटेने जवळजवळ अर्धा किलोमीटर वर चढून गेल्यावर, श्वास सोडलेल्या प्रवाशाला कोणी भेटेल आणि त्याला चहाचे आमंत्रण देईल अशी शक्यता नाही. अनेक वर्षांपूर्वी येथे एक मोठी आवार वस्ती होती, खडकांमध्ये कोरलेली, स्वयंपूर्ण आणि विजेत्यांना अभेद्य. गावात बालवाडी, शाळा, दवाखाना आणि प्रसूती रुग्णालय होते. आज या गावातील एकमेव रहिवाशाचे घर शोधणे इतके सोपे नाही. गमसुतलच्या उर्वरित इमारतींमध्ये, वेळ बराच काळ थांबला आहे आणि छताऐवजी फक्त निळे आकाश आहे.

1. गमसुतलचे भूत गाव, एखाद्या प्राचीन परीकथेसारखे, दागेस्तानच्या पर्वतांमध्ये कुठेतरी उंचावर राहणारे. संकेताशिवाय, प्रवाशाला काकेशस पर्वताच्या उतारावर एक लहान सोडलेले गाव कधीच लक्षात येणार नाही.

2. गुनिब प्रदेशातील आमचे मार्गदर्शक मुर्तुझाली यांच्या मदतीने गमसुतलच्या घरांच्या ढासळलेल्या भिंती पाहणे सोपे काम नव्हते.

4. आम्ही खिंडीतून खाली उतरलो आणि गाड्या नदीकाठी खाली सोडल्या. गावात फक्त पायीच जाता येत असे.

5. संध्याकाळचा सूर्य शेजारच्या टेकडीच्या मागे अदृश्य होण्याचे वचन दिले. मी शक्य तितक्या जोरात गाडी चालवली. ओले आणि श्वास सोडत मी रस्ता चुकलो आणि सरळ डोंगरावर चढलो. थकलेले, पण व्यवस्थापित)

7. एका घरावर मोठ्या अक्षरात लिहिलेले आहे: "तुमच्या कळपांना वाटेने उंच नेत जा, गावात प्रवेश करू नका, ते धोकादायक आहे."

8. आश्चर्यकारकपणे सुंदर ठिकाण.

10. आमची संपूर्ण टीम जमली आहे. निवा दुरुस्त करण्यासाठी खाली राहिलेला अँटोन वगळता. चौकटीच्या उजव्या बाजूला गावापासून सर्वात जवळ असलेले चोख गाव नजरेस पडते.

11. सूर्य नाहीसा झाला, आणि आम्ही एका बेबंद गावात उतरलो - एक ओपन-एअर संग्रहालय.

16. आणि आमच्या अहवालाचा नायक अब्दुलजलील येथे आहे. गावातील शेवटचे रहिवासी निघून नऊ वर्षे उलटून गेली आणि अब्दुलजलील पूर्णपणे एकटे पडले.

17. अब्दुलजलीलला फक्त मधमाश्या आणि जुन्या रेडिओशी बोलायचे आहे. त्यांच्या शेतावर आठ मधमाश्यांची कुटुंबे आहेत. मधमाश्या पालनाव्यतिरिक्त, अब्दुलजलील स्वतःच्या बागेत काम करतात, जिथे तो भाजीपाला पिकवतो. ते त्याला वर्षभर टिकतात. महिन्यातून एकदा तो शेजारच्या चोख गावात जातो, तरतुदी भरून काढतो, लायब्ररीतून नवीन पुस्तके घेतो आणि पेन्शन मिळवतो.

18. 18 व्या शतकाच्या शेवटी बांधलेल्या घराला कौटुंबिक घरटे म्हणता येईल. अब्दुलजलीलचे पूर्वज येथे राहत होते. तो स्वतः या घरात जन्माला आला.

20. दुर्मिळ दिवशी जेव्हा प्रवासी एका पडक्या गावात जातात आणि अब्दुलजलीलला भेटतात, तेव्हा तो त्यांना आनंदाने त्याच्या घरी स्वीकारतो, त्यांना मध घालून चहा देतो आणि गावात फेरफटका मारतो. तो येथे मार्गदर्शकासारखा आहे - तो प्रत्येक घराची आणि तेथील रहिवाशांची कथा सांगू शकतो.

21. अब्दुलजलील आपला मोकळा वेळ पुस्तके वाचण्यात घालवतात, आणि त्याच्या लिव्हिंग रूमच्या कोपऱ्यात एक जुना रेडिओ आहे ज्यावर अब्दुलजलील विनंतीनुसार मैफिली ऐकतो आणि कधीकधी स्वतः संगीत कॉल करतो आणि ऑर्डर करतो.

22. - पर्यटक तुमच्याकडे वारंवार येतात का?
- होय, सर्व वेळ! दरवर्षी दोन-तीन वेळा कुणीतरी येतं.

23. सर्वात गडद खोली म्हणजे बेडरूम. कोपऱ्यातल्या स्टोव्हचा खडखडाट ऐकू येतो. तेथे हुड नाही, किंवा पाईप अडकलेला आहे. जळत्या शेणाच्या धुरात तुम्हाला दोन बेड, वर्तमानपत्रे असलेले टेबल आणि काही भांडी दिसतात. एका स्टूलवर पाण्याची बाटली आहे, ती घेऊन अब्दुलजलील दर तीन दिवसांनी डोंगराच्या ओढ्यावर जातो. मी कशावर तरी पाऊल ठेवले - काहीतरी खडखडाट आणि पलंगाखाली लोळले. धुरामुळे माझे डोळे पाणावले आणि मी, खोकत, घाईघाईने रस्त्यावर आलो.

24. लोक आणि सभ्यतेपासून दूर असल्याने, अब्दुलजलील स्वतःला एक आनंदी व्यक्ती मानतात. गावात इंटरनेट किंवा दूरदर्शन नाही. सेल फोन रिसेप्शन फक्त windowsill वर.

25. आम्ही चहा प्यायलो आणि बोललो. अधिक तंतोतंत, बहुतेक फक्त अब्दुलजलील बोलत होते, आणि आम्ही त्यांचे आस्थेने ऐकले आणि त्याचे विनोद आणि किस्से पाहून हसलो. संध्याकाळ कुणाच्याही लक्षात न आल्याने उडून गेली. अंधारात डोंगराच्या वाटेवर जाऊ नये म्हणून परत जाण्याची वेळ आली. अब्दुलजलील आम्हाला सतत काही ना काही सांगत राहून गावातून आमच्यासोबत जायला निघाला. म्हणून तो आमच्याबरोबर नदीवर गेला.

27. गुणिब मध्ये दिवे चालू झाले. तिथे एक हॉटेल, बाथहाऊस आणि रात्रीचे जेवण आमची वाट पाहत होते. आम्ही अब्दुलजलीलचा निरोप घेतला, आदरातिथ्याबद्दल त्यांचे आभार मानले आणि तो शांतपणे डोंगरावर परतला. अंधारात त्याचे छोटे छायचित्र भुतासारखे तरंगत होते. त्याच्या हातातली फक्त बिअरची बाटली त्याला दिली)

अब्दुलजलील, मुर्तुजाली आणि आमच्या सहलीच्या आयोजनात सहभागी झालेल्या सर्वांचे खूप खूप आभार. दागेस्तान प्रजासत्ताकच्या प्रेस आणि माहिती मंत्रालयाचे तसेच शहर पर्यटन केंद्राचे विशेष आभार!

डॅगस्टाइल

आमच्या विस्तीर्ण मातृभूमीच्या रस्त्यावर, अधिकाधिक वेळा आपण कमीतकमी ग्राउंड क्लीयरन्ससह पार्क केलेल्या कार पाहू शकता. “पहाड जितके उंच, तितके कमी प्रायर,” असे प्रत्यक्षदर्शी जे कमी ट्यूनिंगच्या विषयात बुडलेले नाहीत त्यांना पुन्हा सांगायला आवडते. सुरुवातीला, ही फॅशन मेक्सिकोमधून आली आणि हळूहळू यूएसएमध्ये पसरली. आज, लोअराइडर्स जगभरात आढळू शकतात, परंतु कृपा आणि वैभवाची जास्तीत जास्त एकाग्रता कॉकेशियन प्रजासत्ताकांच्या रस्त्यावर नक्कीच आढळते.

आणि जेव्हा तुम्हाला असे सौंदर्य दिसले तेव्हा तुम्ही ताबडतोब संतप्त टिप्पण्यांनी हल्ला करू नये. प्रथम, ही शैली, ही स्थिती अनुभवण्याचा आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करा! जाऊ?

1. कमी लेखण्याचे अनेक पर्याय आहेत. जेव्हा तुमची कारला हरकत नसते तेव्हा बजेट पर्याय असतो. या प्रकरणात, स्प्रिंग्सचे अनेक कॉइल कापले जातात आणि लहान सस्पेंशन स्ट्रट्स स्थापित केले जातात. हे स्वस्त आणि आनंदी होते - सर्व अडथळे तुमचे आहेत. या ट्यूनिंग पर्यायाच्या कमी खर्चाव्यतिरिक्त, आणखी एक महत्त्वपूर्ण फायदा आहे - हिवाळ्याच्या हंगामापूर्वी, आपण मानक स्प्रिंग्स परत ठेवू शकता आणि निलंबन त्याच्या मूळ स्थितीत परत करू शकता. हे ऑपरेशन विक्रीपूर्व तयारीसाठी देखील उपयुक्त आहे, कारण कमी कार विकणे अधिक कठीण आहे. विशेषतः जर ते परदेशी कारशी संबंधित असेल. व्हीएझेड सह, गोष्टी सोप्या आहेत - पर्वतीय प्रजासत्ताकांमधील जवळजवळ सर्व तरुण देशांतर्गत वाहन उद्योगाद्वारे ऑटोमोटिव्ह जगाशी परिचित होतात. आणि केवळ पर्वतीय प्रजासत्ताकच नाही. मी आणि माझे बरेच मित्र आठ आणि नाइन चालवू लागलो.

2. दुसरा पर्याय, महाग आणि त्याच वेळी सार्वत्रिक, एअर सस्पेंशन स्थापित करणे आहे. या प्रकरणात, ट्यूनिंगची किंमत कारच्या मूळ किंमतीशी संपर्क साधू शकते. विशेषत: जेव्हा कालिनास आणि प्रियोरास येतो - हे असे मॉडेल आहेत ज्यांनी कॉकेशियन ड्रायव्हर्समध्ये लोकप्रियता मिळवली आहे. नेहमीच्या स्प्रिंग्स आणि शॉक शोषकांच्या ऐवजी, वायवीय उशी कार्यात येतात, ज्यामध्ये दाब वेगळ्या कंप्रेसरद्वारे नियंत्रित केला जातो. युरोपमध्ये, प्रवाशांना उतरणे अधिक सोयीचे व्हावे यासाठी बसेस सामान्यतः थांब्यावर उजव्या बाजूला दोन डेसिमीटरने “बसतात”. जेव्हा दरवाजे बंद होतात, बस त्याच्या उलट स्थितीत परत येते. हीच प्रणाली लोअराइडर्समध्ये वापरली जाते - कारचे ग्राउंड क्लीयरन्स काही सेकंदात बदलते आणि एक बटण दाबून समायोजित केले जाते.

3. मॉस्कोमधील प्रवदा स्ट्रीट. दुर्दैवाने, कार ड्रायव्हरशिवाय उभी होती आणि मी फक्त एक इंस्टाग्राम फोटो घेतला.

4. ग्रोझनी मधील पोलार्निकोव्ह स्ट्रीट. दयाळू आणि मोकळे लोक बधिरपणे टट-टुट करत आमच्या हॉटेलकडे निघाले. ते थांबले आणि त्यांचा कावळा-काळा प्रियोरा फुशारकीच्या आवाजाने तिच्या पोटावर बसला. मी माझा कॅमेरा घेतला आणि ओळख करून घेण्यासाठी गेलो.

5. झेन्या, त्याच्या प्रियोराचा प्रेमळ मालक, शोरूममधून टूरची सुरुवात केली. जमिनीवर पडलेल्या कारमध्ये चढणे फारच असामान्य होते. तुम्हाला फक्त टर्फ ओपनिंगवर पाऊल टाकायचे होते आणि अक्षरशः डांबरावर बसायचे होते. त्याच्या शेजारी उभ्या असलेल्या टोयोटावरून सीटच्या उंचीचा अंदाज लावता येतो.

6. खूप जास्त संगीत असे काही नाही.

8. ट्रंकमध्ये कोणतीही मोकळी जागा नाही, सर्वकाही एम्पलीफायरने व्यापलेले आहे. मागच्या प्रवाशांच्या पायावर बटाट्याची पोती ठेवता येते, पण बेबी स्ट्रोलर घरी सोडणे चांगले.

9. कारच्या सस्पेंशनमध्ये मोठ्या बदलानंतर, अशा ट्यूनिंगच्या चाहत्यांना शहराभोवती फिरण्यासाठी इष्टतम मार्ग वापरावे लागतात. आणि मुख्य निकष म्हणजे अंतर आणि ट्रॅफिक जाम नसून खराब रस्ते आणि वेगातील अडथळे. एअर सस्पेंशनच्या बाबतीत, अडथळ्यासमोर ग्राउंड क्लीयरन्स वाढवता येतो. परंतु जर आपण कट स्प्रिंग्सबद्दल बोलत असाल तर बोर्ड वापरले जातात - लोराइडरचा अविभाज्य गुणधर्म.

10. सस्पेंशन कंट्रोल युनिट रेडिओच्या खाली लपलेले आहे. गाडी काही सेकंदात उठते आणि पडते. या ट्यूनिंगची किंमत मालकासाठी 250,000 रूबल इतकी होती.

11. पूर्वी, मी कमी केलेल्या कारबद्दल साशंक होतो आणि मला ही दिशा समजत नव्हती. पण काकेशसच्या वारंवार सहलींनंतर मी माझा विचार बदलला. ही एक विशिष्ट शैली आहे, संपूर्ण युग आहे. ख्रिसमसच्या झाडांसारखी दिसणारी पाकिस्तानी ट्रकची छायाचित्रे पाहून आम्हाला आनंद होतो. हेच कमी रायडर्सना लागू होते. दुसरा प्रश्न, तुम्ही म्हणता, पाकिस्तानी ट्रक मॉस्को रिंगरोडच्या बाजूने अतिशय वेगाने चालत नाहीत. होय ते आहे. पण ते पूर्णपणे वेगळे संभाषण आहे.

झेनिया आणि त्याच्या मित्रांना छान संभाषण आणि लोअराइडच्या जगात एक लहान सहल केल्याबद्दल धन्यवाद. रस्त्यावरील सर्वांना शांतता!

पेट्रोग्लिफ्स आणि डॉल्मेन्स रिजच्या शीर्षस्थानी विखुरलेले आहेत आणि त्यांच्यापर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला कित्येक तास चालणे आवश्यक आहे. गावात सर्व सुविधांनी युक्त कॅम्प साइट आहे जिथे तुम्ही रात्रभर राहू शकता. विनंतीनुसार अन्न तयार केले जाते. कोणतीही दुकाने किंवा गॅस स्टेशन नाहीत.

रात्र घालवून आम्ही अर्खिजला गेलो. अर्खिजच्या मार्गावरील आकर्षणांपैकी ख्रिस्ताचा चमत्कारी चेहरा आहे, जो खडकावर सापडला आहे आणि जे पर्यटकांसाठी एक भव्य तीर्थक्षेत्र बनले आहे. वरच्या मजल्यावर 500 पायऱ्यांचा एक धातूचा जिना घातला गेला आणि खाली एक चॅपल, एक स्मारिका बाजार आणि बार्बेक्यू स्थापित केले गेले.

या ठिकाणाहून थोडे पुढे BTA (Large Alt-Azimuth Telescope) कडे एक वळण आहे - युरेशियातील सर्वात मोठी दुर्बीण ज्याचा मुख्य आरशाचा व्यास 6 मीटर आहे. ही 1975 ते 1993 पर्यंत जगातील सर्वात मोठी दुर्बीण होती, जेव्हा ए. दहा मीटर दुर्बिणीने यूएसए मध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. तथापि, BTA ही 1998 पर्यंत जगातील सर्वात मोठी मोनोलिथिक मिरर टेलिस्कोप राहिली.

सतरा किलोमीटरचा नागमोडी डांबरी रस्ता कड्याच्या अगदी वरच्या बाजूला वेधशाळेकडे जातो. वेधशाळा आठवड्याच्या शेवटी लोकांसाठी खुली असते. ते दुरूनच आहे हे कळल्यावर त्यांनी आम्हाला अनियमित वेळेत जाऊ दिले. चेकपॉईंट आपल्याला सापाचा रस्ता सुरू होण्यापूर्वी भेटतो.

अर्खिजमध्येच सोफिया ग्लेड, राफ्टिंग, घोडे, रात्रभर राहण्याची सोय, स्मरणिका बाजार आणि दुकाने याशिवाय काही करायचे नाही.

मोठ्या संख्येने पर्यटक असूनही, येथे गॅस स्टेशन नाही, परंतु सुप्रसिद्ध अर्खिज वॉटर प्लांट आहे.

मी गावातून जातो आणि सोफिया ग्लेडचा रस्ता सोडतो, 10-15 किमी. मी ग्लेशियर्सच्या बाजूने हायकिंग मार्गांची गणना न करता मुख्य स्थानिक आकर्षण असलेल्या धबधब्यापर्यंत कसे जायचे ते विचारतो. रस्ता फक्त UAZ-Niv-Kruzak कारसाठी आहे. एक विभाग आहे जिथे रस्ता सरळ नदीच्या बाजूने जातो.

मी मोटारसायकल बार्बेक्यूच्या ठिकाणी छताखाली सोडतो आणि धबधब्याकडे जातो. चढायला दीड तास लागतो. धबधबे सोफिया ग्लेड आणि संपूर्ण घाटाचे आश्चर्यकारक दृश्य देतात.

हे कराचय-चेरकेसियाशी आमची ओळख पूर्ण करते. मी किस्लोव्होडस्क ते नारझन आणि पर्वतीय मार्गांवर जात आहे. पायतिगोर्स्क मोटारसायकलस्वार आणि स्टॅव्ह्रोपोलहून आलेल्या एका मित्रासोबत आम्ही पहिले ठिकाण म्हणजे बर्मामीट पठारावर, इंटरनेटवर माउंट बर्मामीटची छायाचित्रे पाहिल्यानंतर मला काकेशस हवे होते या कारणास्तव ते स्थान दोषी आहे.

nnrn (फंक्शन(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-10", rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-10",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(हा, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

बर्मामायटला स्थानिक धीराने जाणे चांगले आहे; येथे बरेच रस्ते आहेत आणि जर तुम्हाला सर्व मार्ग माहित असतील तर तुम्ही पर्वतांमधून एक सुंदर वर्तुळ बनवू शकता. बदलणारे हवामान आम्हाला नेहमीच सौंदर्याचा आनंद घेऊ देत नाही, परंतु ते आमच्यासाठी दयाळू होते आणि माझ्या युनिव्हर्सल टायर आणि लेखिनाच्या मोठ्या, अद्याप चालत नसलेल्या, ऑरेंज एंडुरामध्ये काही अडचणी असूनही आम्ही यशस्वी झालो.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही Djily-su स्प्रिंग्सवर गेलो. एल्ब्रसच्या उत्तरेकडील बाजूला.

आणि लेखा आणि मी अजूनही एकटेच असल्यामुळे, आम्ही झऱ्यापासून बक्सन घाटापर्यंतचा रस्ता खिंडीतून शोधण्याचे ठरवले. आम्ही स्थानिकांना रस्त्याच्या स्थितीबद्दल विचारतो आणि एक चौकडी जात असल्याचे ऐकून, परंतु गाड्या अद्याप चालल्या नाहीत, आम्ही एक नजर टाकण्याचे ठरविले.

उंची 3000 मीटर आणि एकही आत्मा नाही. सरतेशेवटी एक लांब सर्प आहे, जो एकेकाळी समृद्ध खाणीतून टायर्नायझपर्यंत उतरतो.

आम्ही लेखाचा निरोप घेतो, तो स्टॅव्ह्रोपोलला घरी जात आहे, आणि चढताना परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी मी एल्ब्रसजवळ आहे.

nnrn (फंक्शन(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-14", rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-14",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(हा, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

चेगेटला गेल्यावर मी खिंडीतून चेगेम घाटाकडे जातो. हिरवे पर्वत आणि चेगेम धबधबे ही स्थानिक आकर्षणे आहेत.

योजनेनुसार, बेझेंगी घाटाकडे जाणारा दुसरा पास होता, परंतु डोंगराळ रस्त्याचा काही भाग वाहून गेला होता आणि आम्हाला डांबराच्या बाजूने वळसा मारावा लागला. काबर्डा मधील मुख्य पर्यटक आकर्षणांपैकी एक ब्लू लेक आहे. लोकप्रिय ठिकाणांप्रमाणेच आम्ही प्रभावित झालो नाही. चेगेम धबधब्याचेही असेच आहे, जरी अरुंद रस्त्यासह घाटाची अरुंदता परिस्थिती आणखी वाईट करते.

सर्वात सुंदर गोष्ट म्हणजे घाटांमधील खिंडी.

सर्व प्रेक्षणीय स्थळे अजून यायची आहेत: टॉवर कॉम्प्लेक्ससह इंगुशेटियामधील झेराखस्की जिल्हा, चेचन्यामधील काझेनॉय-आम उंच पर्वत सरोवर, दागेस्तानमधील नारिन कला किल्ला.

काबार्डिनो-बाल्कारिया नंतर, उत्तर ओसेशिया पुढे आहे.

येथे मला फेगडॉन आणि कर्माडॉन घाटांदरम्यानच्या रस्त्यामध्ये स्वारस्य आहे, जिथे तुम्हाला दारगावमधील मृतांचे शहर, 600-700 मीटरचे मिडाग्राबिन धबधबे आणि कुख्यात कर्माडॉन घाट, जिथे 2002 मध्ये हिमनदी कोसळली होती. तेथील रस्ता आजतागायत पूर्ववत झालेला नाही. तुम्ही फेगडॉन घाटातून कर्माडॉनला जाऊ शकता. या घाटांच्या मध्ये, थोडेसे बाजूला, सीमा भागात, युरोपमधील सर्वात उंच मिडाग्राबिन धबधबे आहेत. खरं तर, भेटीमध्ये कोणतीही समस्या नव्हती. तुमचा पासपोर्ट तुमच्यासोबत असणे आवश्यक आहे.

nnnrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || .push());rn

साइटवर पर्यटकांसह अनेक भाकरी आहेत. जर मोटारसायकल हलकी असेल तर तुम्ही जवळजवळ धबधब्याखाली, कोरड्या नदीच्या पलंगावर चालवू शकता. हे ठिकाण सुंदर आहे, येथे दोन कडं एकत्र येतात आणि बाजूला पडणाऱ्या पाण्याने एक मृत टोक बनते.

मी मुख्य कच्च्या रस्त्यावर परत आलो आणि सिटी ऑफ डेड - प्राचीन दफनभूमी पार करतो. ते काही प्रकारचे प्रवेश शुल्क आकारतात. रस्त्यातून काही फोटो काढून कर्मादोनला गेलो.

काकेशसमध्ये गॅसोलीनमध्ये कोणतीही समस्या नाही; तेथे बरीच गॅस स्टेशन आहेत. गॅसोलीनची किंमत अंदाजे मध्यम क्षेत्राप्रमाणेच आहे. राहण्याच्या किमती कमी आहेत. डोंगराळ भागात कॅम्प साइट्स आणि सभ्यतेत स्वस्त हॉटेल्स आहेत.

परंतु कॉकेशियन सेवेबद्दल सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे अर्थातच, अन्न. हे स्वस्त आहे, त्यात बरेच काही आहे आणि ते खूप चवदार आहे. जर, काकेशस सोडून, ​​तुम्ही स्वतःला असा विचार करत असाल - पुन्हा बार्बेक्यू, पुन्हा खिचिन, नंतर अन्न मोहीम पूर्ण झाली, ते पुरेसे मिळवणे सोपे होणार नाही.

मी व्लादिकाव्काझमध्ये रात्र घालवणार आहे. सकाळी मी ओसेटियन मिलिटरी रोड वर जातो आणि इंगुशेटियाला, झिराख गावात जातो. या छोट्या प्रजासत्ताकाच्या डोंगराळ भागात टॉवर कॉम्प्लेक्स आहेत, काकेशस रिजच्या या बाजूला आणि दुसरीकडे दोन्ही सर्वात मनोरंजक आहेत.

सर्व पर्यटक जॉर्जियाला गेल्यावर प्रवास करतात आणि काही लोकांना असे वाटेल की अशी अद्वितीय ठिकाणे येथे आहेत. तथापि, ते येथे सुरक्षित आहे. टॉवर्स सर्वत्र, प्रत्येक टेकडीवर आहेत. लढाऊ आणि निवासी टॉवर आहेत. Dzheirakh पासून Guli पर्यंत खिंड ओलांडून सर्वात मोठे संकुल पाहिले जाऊ शकते. रशियन फेडरेशनमधील सर्वात जुने ख्रिश्चन मंदिर, थाबा-एर्डी देखील येथे आहे. झिराख प्रदेशात स्की रिसॉर्टसह एक मोठे सेनेटोरियम आहे जिथे तुम्ही राहू शकता.

मी बॉर्डर झोन सोडतो आणि प्रजासत्ताकातून खाली मैदानात जातो. प्रथमच, चेकपॉईंटवर पासपोर्ट डेटा राइट ऑफ करण्यात आला. मला कोणत्याही पोलिसांच्या अराजकतेचा सामना करावा लागत नाही आणि वाटेत काहीही होणार नाही. आमच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकाऱ्याच्या स्टॅव्ह्रोपोल टेरिटरी आणि कल्मीकियाच्या सीमेवर खंडणीचा एक प्रयत्न वगळता.

इंगुशेटियामध्ये ते भरपूर मध तयार करतात, संपूर्ण रस्ता मधमाश्यामध्ये आहे. इतर प्रजासत्ताकांप्रमाणे, प्रत्येकजण दोन भाषा बोलतो: स्थानिक आणि रशियन. येथे कठोर परंपरा आहेत, लोक अधिक बंद दिसतात.

रस्त्यावर भोजनालये नाहीत, परंतु अनेक छोटी दुकाने आहेत. आणि सर्वत्र विवाहसोहळा आणि इतर पारंपारिक सार्वजनिक सुट्ट्यांसाठी डिश आणि टेबल भाड्याने देण्याबद्दल चिन्हे आहेत. तेथे कोणतीही गरिबी किंवा उद्ध्वस्तता दिसून येत नाही, बरीच ताजी घरे आहेत, सर्व गावे लाल विटांनी बनलेली आहेत. प्रजासत्ताकच्या डोंगराळ भागापासून मैदानापर्यंत आसा नदीकाठी रस्ता जलद आणि चांगल्या स्थितीत आहे.

त्यानंतर चेचन प्रजासत्ताक आहे. काकेशस महामार्ग सोडल्यानंतर, मी वाइल्ड डिव्हिजन क्लबला कॉल केला, ते आधीच तेथे वाट पाहत आहेत. जेवणाच्या वेळी मी ग्रोझनीमध्ये प्रवेश करत आहे. शहर तुम्हाला उदासीन ठेवत नाही. विस्तीर्ण मध्यवर्ती मार्ग, चांगले रस्ते आणि युद्धाची चिन्हे नाहीत.

आमच्या खर्चाने असे म्हणण्याची प्रथा आहे. चला तुमचा प्रदेश बघूया. Tver मध्ये ते सेंट्रल स्टेशन स्क्वेअर देखील बनवू शकत नाहीत. सर्व प्रादेशिक राजधान्यांमध्ये पैसा आहे, परंतु ग्रोझनीप्रमाणे ते स्वतःसाठी कोठेही बांधत नाहीत.

यासाठी रमजान येथे प्रिय आणि आदरणीय आहे. मी राजकारणात किंवा लष्करी वंशाच्या इतिहासात जात नाही. जेव्हा तुम्ही यापासून मुक्त असता तेव्हा तुम्ही अनावश्यक पूर्वग्रह आणि भीतीपासून मुक्त असता. मला आता इथे काय चालले आहे ते आवडते. चड्डी न घालणे किंवा मद्यपान न करणे हे मूर्खपणाचे आहे असे ज्यांना वाटते त्यांना कदाचित हे येथे आवडणार नाही.

याल्टा येथील एक कुटुंब काही दिवसांपासून वन्य विभागाला भेट देत आहे. स्थानिक आदरातिथ्य म्हणजे काय ते मी वर्णन करणार नाही. मी एवढेच म्हणेन की हे अभिमानास्पद आहे आणि परंपरांनी वर्णन केले आहे.

चेचन्यातील मोटारसायकलस्वार, दागेस्तानप्रमाणेच, बहुतेक भाग तुलनेने श्रीमंत लोक आहेत. आणि काकेशसच्या नियमानुसार, शो-ऑफ पैशापेक्षा महाग आहे; येथे लोक फक्त हॉट कॉकेशियन स्पोर्ट्स मोटरसायकल चालवतात.

दुसऱ्या दिवशी मी पर्वतीय दागेस्तानच्या सीमेवरील वेदेनो प्रदेशातील काझेनॉय-अम या उंच-पर्वतावरील तलावावर गेलो, मी पाहिलेल्या सर्वात सुंदर तलावांपैकी एक.

प्रजासत्ताकच्या या भागात पर्वत हिरवे, रुंद आणि खुले आहेत. निळा तलाव पाहिल्यानंतर आणि चीज फ्लॅटब्रेड्सवर स्नॅकिंग केल्यानंतर, मी इतर चेचन पर्वतांकडे निघालो. जे रस्ता एका उंच अरुंद घाटात दाबतात. अर्गुन घाटात, इटम-कालिंस्की जिल्ह्यात.

भयकथा प्रेमींसाठी. इथल्या टॉवर्सचे फोटो काढताना एक घटना घडली. हा एक सीमावर्ती प्रदेश आहे आणि येथे भरपूर लष्करी लोक आहेत. पुढे गेल्यावर, मी परतीच्या वाटेवर या ठिकाणाचा फोटो काढण्याचे ठरविले, तेथे दोन कार आणि मशीन गन असलेले बरेच लोक होते, मी माझा हात वर केला आणि नमस्कार केला आणि त्यांनी तसे केले. 15 मिनिटांनंतर मी परत गाडी चालवतो आणि थांबतो. एक ऑडी Q7 आणि एक काळी Camry आहे. मी पाहतो की लोक माझ्या थांबण्याने तणावात होते. काकेशसमध्ये कोण मारले जात आहे? पोलीस अधिकारी. सर्वात धोकादायक स्थिती काय आहे? अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाचे प्रमुख. तिथेच त्याचा शेवट झाला.

म्हणून, मी कॅमरीच्या शेजारी थांबलो, मोटारसायकलवरून उतरलो, इंधनाची पिशवी उघडली आणि तेव्हाच मला समजले की काहीतरी चुकीचे आहे. मशीन गनर्स आधीच खूप तणावात होते; जेव्हा ते माझ्याजवळ आले तेव्हा मी माझा कॅमेरा काढला आणि तेव्हाच मला सामान्य आराम वाटला. प्रथेप्रमाणे, मला रात्र घालवण्यासाठी आणि खाण्यासाठी आमंत्रित केले गेले, मी टॉवर्सचे फोटो काढले, नम्रपणे नकार दिला आणि ग्रोझनीला गेलो.

मध्यभागी ग्रोझनी हॉटेलमध्ये 1000 रूबलमध्ये रात्र घालवल्यानंतर, मी दागेस्तानला जात आहे, जे सर्वात अप्रत्याशित असल्याचे वचन देते. या प्रजासत्ताकाबद्दल सर्वात जास्त भीती आहेत आणि बहुतेक वेळा निराधार आहेत. पण दागेस्तानला सोबत घेऊन चालवता येत नाही ही वस्तुस्थिती स्पष्ट अतिशयोक्ती आहे.

दागेस्तान मला किती भयानक भेटला

मखचकलाच्या प्रवेशद्वारावर मी एका मोठ्या गॅस स्टेशनवर थांबतो आणि ब्लॅक ईगल्स क्लबच्या मुलांना कॉल करतो. बहुसंख्य मोटारसायकलस्वार प्रजासत्ताकाबाहेरील रस्त्यावर होते, पण मला मी जिथे होतो तिथेच थांबण्याचा आदेश देण्यात आला.

मी इंधन भरले, आईस्क्रीम खाल्ले आणि थांबलो. कारमध्ये इंधन भरले जात आहे. तिच्याकडील माणूस दुकानात जातो. तो बाहेर येतो, मला फळांची पिशवी देतो आणि म्हणतो:
- स्वागत आहे.
तो गाडीत बसतो आणि पळून जातो.

मी तिथेच हसत उभा आहे. कामिल येतो आणि आम्ही शहरात जातो. आम्ही तेल विकत घेतले आणि कामिलच्या घरी बदलले. आम्हाला डर्बेंटमध्ये एक हॉटेल सापडले. कामिलने त्याला खायला दिले आणि त्याला जाऊ दिले. दिवसाच्या मध्यभागी, गरम. मी कॅस्पियन समुद्राजवळून डर्बेंटला जात आहे.

डर्बेंटमध्ये काकेशसमधील एकमेव युनेस्को स्मारक आहे - नारिन-काला किल्ला. किल्ला एका टेकडीवर उभा आहे आणि समुद्रात जातो. स्थानिक लोक भिंती वापरून त्यांच्या इमारती किल्ल्यात विणतात. कमी इमारती असलेले हे शहर स्वतःच रंगीबेरंगी आहे.

हे कॅस्पियन समुद्राच्या किनाऱ्यावर आहे आणि दागेस्तानमधील दुसरे सर्वात मोठे शहर आहे. किल्ला मोठा आणि मनोरंजक आहे. प्राचीन काळापासून विविध धर्म किल्ल्याच्या भिंतीमध्ये एकत्र राहतात. CIS मधील सर्वात जुनी मशीद आणि सर्वात जुन्या ख्रिश्चन चर्चपैकी एक आहे.

स्थानिक मोटरसायकलस्वारांचा आदरातिथ्य, उष्ण हवामान आणि समुद्र यांचा फायदा घेऊन मी डर्बेंटमध्ये बरेच दिवस घालवतो.

या प्रवासाचा सर्वात दूरचा बिंदू म्हणजे माउंट शालबुझदाग, जो अझरबैजानच्या सीमेवर आहे. Derbent पासून 120 किमी दक्षिणेला आणि नंतर 3000 मीटर उंचीपर्यंत 30 किमी सुंदर ऑफ-रोड साप. पर्वत स्थानिकांसाठी पवित्र आहे आणि जुलै-ऑगस्टच्या उत्तरार्धात तो यात्रेकरूंनी भरलेला असतो. जून महिना आहे, इथे कोणी नाही. मी मोटरसायकल सोडतो, कपडे बदलतो, माझा बॅकपॅक बांधतो आणि 3700 मीटर उंचीवर जातो.

nnrn (फंक्शन(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-25", rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-25",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(हा, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (फंक्शन(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-34", rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-34",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(हा, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || .push());rn

काकेशसचा प्रवास

"जर तुम्ही काकेशसला गेलात तर सूर्य थेट चमकतो..." आम्ही म्हण सत्यापित करण्यात अक्षम होतो - जेव्हा आम्ही कॉकेशियन मातीवर आलो तेव्हा सूर्य कुठेही चमकत नव्हता. पहाटेचे २ वाजले होते. सर्वसाधारणपणे, क्रिमियापासून काकेशसपर्यंत जाणे अजिबात अवघड नाही. आम्ही कारमध्ये चढलो आणि शक्तिशाली कुबान नदीच्या बाजूने तिच्या स्त्रोतांकडे गेलो. पुढे कुठेतरी शाश्वत कॉकेशियन पर्वत वाट पाहत होते. आमच्या गाडीच्या ड्रायव्हरशी झालेल्या संभाषणात चार तासांचा प्रवास जवळजवळ कोणाच्याही लक्षात आला नाही. त्याचे नाव इस्लाम होते, जे पर्वत कराचाईमध्ये सर्वात सामान्य नाव होते. ड्रायव्हरने, उच्चार, चेहर्यावरील हावभाव आणि पूर्वेकडील लोकांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण हावभावांसह (ज्यासाठी तो अनेकदा स्टीयरिंग व्हील सोडतो), गिर्यारोहक किती दयाळू, आदरातिथ्य आणि न्यायी आहेत हे आम्हाला समजावून सांगितले. चेकपॉईंटवर स्थानिक वाहतूक पोलिसांसोबतच्या बैठकीमुळेच अधूनमधून आमच्या संभाषणात व्यत्यय आला. आमचा ड्रायव्हर बाहेर पडला, ट्रॅफिक पोलिसांना मिठी मारली आणि आम्ही पुढे निघालो. "आमचे वाहतूक पोलिस प्रामाणिक आहेत," इस्लामने त्याच्या भावांना न्याय दिला, "ते हसतमुखाने आणि सभ्यतेने पैसे घेतात. होय, मी त्यांना स्वतः सिगारेट देईन. तो माझा आदर करतो - मी त्याचा आदर करतो, आपण दोघांनी प्रोटोकॉल काढण्याची गरज का आहे?

शरद ऋतूतील सूर्याच्या पहिल्या किरणांनी आम्ही डोंबे गावात प्रवेश केला. गावावर लटकलेला सुंदर बेलाकाया पर्वत आधीच पहिल्या बर्फाने झाकलेला होता. क्रिमियामध्ये, "मखमली हंगाम" अजूनही जोरात आहे, परंतु येथे ते आधीच हळूहळू हिवाळ्यासाठी तयारी करत आहेत. डोंबेतील हिवाळा हा कमावणारा, वर्षाचा बहुप्रतिक्षित काळ असतो. डोम्बे हे सर्वात प्रसिद्ध रशियन स्की रिसॉर्ट्सपैकी एक आहे. येथील हंगाम डिसेंबरच्या मध्यापासून मार्चपर्यंत सुरू असतो.

स्कीइंग आणि स्नोबोर्डिंगचे चाहते हजारोंच्या संख्येने येतात आणि आरोग्याचा काही भाग, पर्वतांच्या सौंदर्याची छाप, स्थानिक खाद्यपदार्थांची चव आणि राष्ट्रीय आदरातिथ्य घेऊन त्यांचे पैसे येथे सोडतात. गावात जवळपास कोणत्याही निवासी इमारती उरलेल्या नाहीत - सर्वत्र डोंगरावरील हॉटेल्स आणि सराय आहेत. कमीत कमी सुविधांसह स्वस्त मनोरंजन केंद्रे आहेत आणि थ्री-स्टार क्रोकस किंवा प्रसिद्ध लाकडी टॉवर सनी व्हॅली सारखी लक्झरी हॉटेल्स देखील आहेत. युद्धादरम्यान एसएस एडलवाईस विभागाचे मुख्यालय येथे होते. फीसाठी तुम्ही खऱ्या ५ खोल्यांच्या जनरल क्वार्टरमध्ये राहू शकता. आधुनिक पर्यटकांच्या गरजेनुसार सर्व हॉटेल्सची पुनर्निर्मिती केली जात आहे - तेथे इंटरनेट, बॉलिंग गल्ली आणि स्विमिंग पूल आहेत. आणि आम्ही पाहिलेल्या एका हॉटेलच्या अंगणात... एक जुना चिलखत असलेला कर्मचारी वाहक घरगुती गरजांसाठी अनुकूल होता. बरं, ही या प्रदेशाची विशिष्टता आहे - अलीकडील लष्करी भूतकाळ शांततापूर्ण भविष्यासाठी कार्य करतो.

दुसऱ्या दिवशी येताच वायसोत्स्कीच्या गाण्याच्या या ओळी माझ्या डोक्यात घुमत होत्या. आज आम्ही अलिबेक ग्लेशियरला जाण्याचे नियोजन केले. हवामान आनंददायी होते - स्पष्टपणे परिभाषित बर्फाच्छादित शिखरांसह स्वच्छ आकाश. आमचे प्रशिक्षक, सुमारे चाळीस वर्षांचे इस्लाम नावाचे कराची गिर्यारोहक (दुसरे काय!) यांना मार्गदर्शकाचे आवश्यक ज्ञान - स्थानिक दंतकथा, विनोद, टोपोनिमी, भूगर्भशास्त्राचे मूलभूत ज्ञान याची सुसह्य आज्ञा होती. आणि आम्ही अनुकरणीय पर्यटकांसारखे वागलो - आम्ही कौतुकाने तोंड उघडले आणि प्रश्न विचारले. खरे आहे, कधीकधी ते गिर्यारोहकासाठी खूप हुशार असतात. ग्लेशियरकडे जाणारी पायवाट डोंबे गावापासून काही किलोमीटर अंतरावर रशियन सीमा रक्षक चौकीपासून सुरू होते. येथे चेकपॉईंट्स असामान्य नाहीत: अक्षरशः दहा किलोमीटर अंतरावर, पर्वतांच्या ओळीत, अबखाझियाची सीमा आहे आणि तेथे जॉर्जिया आणि इतर "अस्वस्थ" रशियन शेजारी आधीच आहेत. सीमा रक्षक नियमितपणे छापे घालतात आणि पासचे निरीक्षण करतात आणि सीमा झोनमध्ये प्रवेश करणाऱ्या आणि बाहेर पडणाऱ्या पर्यटकांचीही गणना करतात. गावात जारी केलेला पास सादर केल्यानंतर पर्यटकांना प्रवेश दिला जातो.

हिवाळ्यातील हिमस्खलनाने (ते आता फक्त उतारावरच वाढतात) वरून गेलेल्या बर्च झाडांच्या मागे धावणाऱ्या वळणाच्या वाटेने सुमारे 20 मिनिटे चालत जावे आणि आम्ही एका घन धबधब्याजवळ आलो. होय, ही क्रिमियन जुर-जुर नाही... गर्जणाऱ्या पाण्याची एक शक्तिशाली भिंत ५० मीटर उंचीचा कठडा तोडून दरीतून वाहणाऱ्या वळणदार नदीला जन्म देते. कधीकधी धबधबा, इस्लामनुसार, "दगड फेकतो" - जणू स्थानिक पर्वतांच्या आत्म्याचा हात डोंगराच्या प्रवाहातून एक दगड पकडतो आणि उतारावर फेकतो. देव तुम्हाला यावेळी त्याच्या फ्लाइट अंतर्गत समाप्त मना करू नका! आणि जिथे स्त्रोत किनारी तुटतो, तिथे चमकदार निळ्या आकाशाच्या पार्श्वभूमीवर एक इंद्रधनुष्य चमकत आहे. इंद्रधनुष्य परिपूर्ण आहे - त्याला सुरुवात आणि शेवट आहे, चला आपले हात पसरू आणि या चमत्काराला स्पर्श करूया. मी इंद्रधनुष्याखाली एक फोटो घेण्यास व्यवस्थापित करतो - आकाशीय चाप मला स्पष्टपणे फ्रेम करते.

मागे वळून, आम्ही आश्चर्याने गोठतो आणि श्वास घेतो - आमच्या समोर एक प्रचंड, शक्तिशाली हिमनदी आहे. जसे चित्रपटात, विश्वकोशातील चित्रांसारखे, जसे आम्हाला शाळेत आणि विद्यापीठात शिकवले जाते! सर्कसच्या आकाराच्या पर्वतीय खोऱ्यावर बर्फाची जाडी पसरली आहे आणि हळूहळू, सेंटीमीटर सेंटीमीटरने, शेकडो वर्षांपासून आसपासच्या खडकांना बारीक करून, त्याच्या बिछान्यात खोलवर जात आहे. हिमनदीच्या काठावर, खडकांच्या तुकड्यांच्या ढिगाऱ्यातून लांबलचक टेकड्या उगवतात - हे खरे मोरेन्स आहेत! आणि जिथे ग्लेशियरने ग्रॅनाइट खडक आपल्या पोटाने कापले आहेत, तिथे तुम्हाला चिंधलेले खोल पट्टे आणि गुळगुळीत अर्धवर्तुळाकार दगड दिसतात - त्यांना "रामाचे कपाळ" म्हणतात. एर्टसॉग आणि सुलाहतच्या शिखरांदरम्यान बर्फाचा एक प्रचंड आंधळा भाग सँडविच आहे. वसंत ऋतूतील सूर्याच्या उष्ण किरणांखाली सर्व काही चमकते, परंतु हिमनदीतून थंड वारा वाहतो - हिमनदी आणि उबदार खडक यांच्यातील दाबातील फरक येथे खूप लक्षणीय आहे. खालचा भाग किंवा "ग्लेशियर जीभ" दगडांच्या तुकड्यांसह घाणेरड्या बर्फात बदलली, खोल क्रॅकने कापली. आणि आपल्यासाठी सर्वात खोल आणि सर्वात जवळच्या क्रॅकमधून, पाण्याचा एक प्रवाह बाहेर पडतो, ज्यामधून आपण गेलेला धबधबा आणि नदी लवकरच जन्माला येईल. ते येथे आहे - हिमनदीचे स्त्रोत. प्रवाहात आपले हात खाली केल्यावर, आपल्याला खरोखर "बर्फाचे पाणी" काय आहे हे समजते. जगात यापेक्षा थंड पाणी नाही. प्रतिकार करू शकत नाही, चला या चमत्काराची चव घेऊया. वितळलेल्या बर्फाची चव, पण दशलक्ष वर्षे जुना बर्फ.

आम्ही आनंदाने आजूबाजूला पाहतो. बर्फाच्या टोप्यांसह टोकदार शिखरे, शांतपणे ग्लेशियरचे संरक्षण करतात आणि सूर्याच्या किरणांपासून त्यांचा नाश करतात. ग्रॅनाइट खडकांचे ढीग आणि सैल मोरेन हे निर्जीव रहस्यमय ग्रहांबद्दलच्या विज्ञान कथा चित्रपटांसाठी आदर्श पार्श्वभूमी आहेत. पुन्हा तुम्हाला वायसोत्स्कीचे शब्द आठवतात: "धन्य शाश्वत शिखरे!" अचानक आपले विचार थांबतात - आपल्या समोर, एका ग्लेशियरच्या डझनभर प्रवाहांनी भरलेल्या खोल खोऱ्यात, एक लहान पर्वत तलाव आहे. जवळजवळ परिपूर्ण गोल आकार, खोल हिरवट-निळा रंग, प्रतिबिंबित बर्फाळ शिखरांसह - कॉकेशियन पृथ्वीच्या डोळ्याप्रमाणे.

परतीचा मार्ग सोपा आहे, आम्ही उतारावर धावतो. वाटेत, इस्लाम ड्रॅग लिफ्टचे अवशेष दर्शवितो, ज्याच्या मदतीने युद्धादरम्यान नाझींनी आमच्या सैन्याविरूद्ध संरक्षणासाठी बंदुका आणि दारुगोळा पास केला. परंतु "हे आमचे पर्वत आहेत - ते आम्हाला मदत करतील," आणि नाझींना खिंडीतून फेकून देण्यात आले. वाटेच्या डावीकडे आम्हाला दगड, कथील, विटा, जळलेल्या छताचे अवशेष दिसले - येथे एक प्रकारची इमारत होती. असे दिसून आले की हे यूएसएसआरमधील सर्वात प्रसिद्ध पर्यटक आश्रयस्थानाचे अवशेष आहेत - अलिबेक हट. हजारो गिर्यारोहक आणि पर्यटक त्याच्या आरामात गेले; युरी विझबोरला येथे रहायला आवडले. ते म्हणतात की येथे त्याने त्याचे प्रसिद्ध “माय डियर, फॉरेस्ट सन” आणि बरेच काही लिहिले. वर्षभरापूर्वी दुर्दैवी पर्यटकांच्या निष्काळजीपणामुळे झोपडी जळून खाक झाली होती. अवशेषांमध्ये मला एक जळालेल्या धातूच्या खिडकीचे हँडल सापडले आणि ते माझ्यासोबत स्मरणिका म्हणून घेऊन गेले. कदाचित विझबोरने एकदा तिला धरून ठेवले असावे.

गावात परतल्यावर, आत्मा बार्बेक्यू आणि किलर कॉकेशियन गाण्यांची मागणी करतो. पण कबाब अजून तयार झालेला नाही आणि आम्हाला डोंगरी रोडोडेंड्रॉनच्या फुलांच्या पानांचा चहा प्यायला दिला जातो. आम्ही आश्चर्याने लक्षात घेतो की आमचा चहा वास्तविक पूर्व-क्रांतिकारक तुला समोवरमध्ये सर्व आवश्यक ब्रँड आणि त्याच्या सोनेरी पोटावर कोटसह बनविला जातो. काकेशस पर्वताच्या अगदी मध्यभागी असलेल्या प्राचीन तुला समोवरचा गोड चहा हा कठीण दिवसाचा चांगला निष्कर्ष आहे. आम्ही कुठेही जाऊ शकत नाही कारण आम्ही थकलो आहोत आणि हॉटेलच्या खोलीत झोपतो. उद्या आपल्याला अर्खिजच्या पुढे एक लांब रस्ता आहे...

प्राचीन अलान्याची तीर्थक्षेत्रे

अर्खिज हे बोलशोई झेलेनचुक नदीच्या वरच्या भागातील एक क्षेत्र आहे, ज्याची दरी टेबेर्डा खोऱ्याच्या समांतर स्थित आहे, ज्याच्या उगमस्थानी प्रिय डोम्बे आहे. डोंबे आणि अर्खिज या दोन गावांमध्ये डोंगराच्या खिंडीतून सरळ रेषेत सुमारे तीस किलोमीटर आणि रस्त्यांच्या कडेला वळसा घालून सुमारे दोनशे किलोमीटर अंतर आहे. वाटेतल्या साहसांबद्दल मी बराच वेळ बोलू शकतो. आम्ही डोंबेहून अर्खिजला अत्यंत चढाईने गेलो. सुरुवातीला, आम्हाला एका डोंबे पोलीस-तत्त्वज्ञाने कोसळलेल्या अधिकृत "कोपेक" मध्ये फिरवले, ज्याने आम्हाला जगातील भू-राजकीय प्रक्रियांबद्दलचे त्यांचे मत स्पष्ट केले. मग आम्ही स्कूल बसवर स्वार झालो, डोंगराळ खेड्यांमधून मुलांना कराचायेव्स्कमधील शाळेत आणत आहोत - दक्षिण अमेरिकेच्या प्रवासात आम्हाला इंडियाना जोन्स सारखीच भावना होती. संपूर्ण बस, परदेशी बोली बोलत, आमच्याकडे, बॅकपॅकसह युरोपियन, कुतूहलाने पाहत होते. त्यानंतर आणखी अनेक बस, राइडशेअर आणि टॅक्सी होत्या.

आणि आता आम्ही प्रजासत्ताकच्या वैज्ञानिक जीवनाच्या मध्यभागी प्रवेश करत आहोत - विशेष खगोल भौतिक वेधशाळेचे शैक्षणिक शहर. स्पेशल अॅस्ट्रोफिजिकल ऑब्झर्व्हेटरी (SAO) ही रशियन अकादमी ऑफ सायन्सेसची संशोधन संस्था आहे. SAO ची स्थापना 1966 मध्ये झाली आणि सध्या विश्वातील वस्तूंच्या जमिनीवर आधारित निरीक्षणासाठी सर्वात मोठे रशियन खगोलशास्त्रीय केंद्र आहे. समुद्रसपाटीपासून 2100 मीटर उंचीवर पास्तुखोव्हच्या उतारावर दुर्बिणी स्थापित केल्या आहेत, पर्वताच्या पायथ्याशी एक शैक्षणिक शहर आहे जिथे खगोलशास्त्रज्ञ आणि अभियंते राहतात, एकूण सुमारे 400 लोक. काकेशसमध्ये प्रति चौरस मीटरमध्ये विज्ञानाच्या उमेदवारांची संख्या सर्वात जास्त आहे, ही सर्वात प्रतिष्ठित शाळा आहे - याने अलीकडे रशियन फेडरेशनच्या अध्यक्षांकडून अनुदान जिंकले - 1 दशलक्ष रूबल. आजूबाजूच्या खेड्यापाड्यातील स्थानिक नेतृत्व उच्चभ्रू आपल्या मुलांना इथे पाठवण्याचा प्रयत्न करतात.

ते आधीच गावात आमची वाट पाहत होते. सहलीच्या काही आठवड्यांपूर्वी, आम्ही चुकून इरिना ग्लुश्कोवा, स्थानिक व्यावसायिक महिला, इंटरनेटवर भेटलो. इरिना फक्त एक गोड आणि अतिशय हुशार स्त्री नाही तर तिच्या प्रदेशातील एक उत्कृष्ट तज्ञ देखील आहे. दूरच्या ग्रहांचा अभ्यास करताना तिला दोन मुलांना भरवता येत नाही हे लक्षात आल्याने तिने या दुर्गम कोपऱ्यात ट्रॅव्हल एजन्सी उघडली. मी विशेष साहित्य वाचले, पर्यटनाचा सिद्धांत शिकलो आणि संगणक आणि इंटरनेटवर पूर्णता मिळवली. आणि आता ते आपल्या प्रदेशात पर्यटकांचे यशस्वीपणे स्वागत करते ज्यांना आर्किझ पर्वत, तलाव, धबधबे आणि रहस्यमय ऐतिहासिक वास्तूंचे सौंदर्य अनुभवायचे आहे. आणि इथे पाहण्यासारखे काहीतरी आहे.

उत्तर प्रशासकीय ओक्रग गावापासून 2 किलोमीटर अंतरावर निझनेरखिज ऐतिहासिक आणि पुरातत्व राखीव आहे. असे मानले जाते की 9 व्या ते 13 व्या शतकाच्या कालावधीत अलानियन राज्याची राजधानी, म्यूज हे पौराणिक शहर येथे होते. हे अॅलान्सचे सांस्कृतिक, व्यावसायिक आणि धार्मिक केंद्र होते. अॅलान्स हे आनुवंशिकदृष्ट्या सरमाटियन जमातीशी संबंधित लोक आहेत. आमच्या युगाच्या सुरूवातीस मध्य काकेशसच्या पर्वतांमध्ये स्थायिक झाल्यानंतर, अॅलन जमातींनी स्थानिक लोकसंख्येला वश केले. तसे, अॅलन जमाती देखील क्रिमियामध्ये राहत होत्या आणि क्रिमियन अद्वितीय संस्कृतीच्या निर्मितीमध्ये भाग घेतला. 9व्या शतकाच्या अखेरीपासून. अॅलान्सवर बीजान्टिनचा प्रभाव वाढतो. अॅलान्सचे अशांत भटके जीवन हळूहळू कमी होते, ते ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतात आणि कुबानमध्ये स्थायिक होतात. आजपर्यंत, प्राचीन अलानियाच्या राजधानीच्या प्रदेशावर, तीन अद्वितीय प्राचीन मंदिरे, डोंगराळ नदीच्या वर उभी असलेली, परिपूर्ण स्थितीत जतन केली गेली आहेत. ही चर्च 10 व्या शतकात बांधली गेली आणि रशियामधील सर्वात जुनी ख्रिश्चन चर्च आहेत! त्यापैकी एक कॅथेड्रल आणि अलन्याच्या बिशपचे निवासस्थान होते. येथेच ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला गेला - 916 मध्ये. आता हे ठिकाण रशियामधील सर्वात प्रसिद्ध तीर्थयात्रा मार्गांपैकी एक आहे. हे मनोरंजक आहे की अॅलन, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर, त्यांच्या पूर्वजांच्या मूर्तिपूजक विश्वासाबद्दल खूप सहनशील होते. त्यांच्याकडे स्लाव्ह्सप्रमाणे मूर्तींचा क्रूरपणे नाश झाला नाही. आतापर्यंत, मंदिरांच्या लगतच्या परिसरात अनेक मूर्तिपूजक मेनहिर आहेत - मुक्त उभे उभ्या मानववंशीय दगड.

बायझँटियम ते खझारिया या व्यापार मार्गावर ताबा मिळवल्यानंतर, अ‍ॅलन राज्य 13 व्या शतकात जंगली तातार-मंगोल सैन्याच्या लाटेचा प्रतिकार करू शकले नाही ज्याने शहराचा नाश केला परंतु मंदिरे नष्ट करण्यात अयशस्वी झाले. स्थानिक पौराणिक कथेनुसार, काही पुजारी पळून गेले आणि आजूबाजूच्या पर्वतांमध्ये, एका गुहेत त्यांनी सुरक्षितपणे बिशपच्या अधिकारातील प्रदेशाचा खजिना लपवून ठेवला आणि त्यातील सर्वात अमूल्य - बायझेंटियम आणि अलानियाचा हस्तलिखित पत्रव्यवहार.

मंदिरांचे स्थापत्य काहीसे आमच्या सर्ब खाचच्या क्रिमियन मठातील धार्मिक इमारतींची आठवण करून देणारे आहे. आर्किझ मंदिरांच्या सभोवतालच्या टेकड्या जुन्या क्रिमियाजवळील पर्वतांसारख्याच आहेत. सर्वसाधारणपणे, स्थानिक निसर्गाने आम्हाला आमच्या मूळ भूमीची खूप आठवण करून दिली - शेवटी, क्रिमिया आणि काकेशसचा भूगर्भीय इतिहास समान आहे आणि त्यानुसार, आरामाची निर्मिती अंदाजे समान नैसर्गिक परिस्थितीत झाली. त्यामुळे, आश्‍चर्याने आणि आनंदाने, आम्ही आजूबाजूच्या पर्वतांमध्ये आमचे बख्चिसराय क्यूस्टेस, आय-पेट्रीजवळील बॉयका मासिफ, सेवास्तोपोलचे क्वारंटाइन बीम किंवा चुफुट-काळे ग्रोटोज ओळखले. आणि क्षितिजावर दिसणारा देखणा एल्ब्रसचा पांढरा मोठा भाग आम्हाला आठवण करून देतो की घर एक हजार किलोमीटर दूर आहे ...

अर्खिज मंदिरापासून अक्षरशः एक किलोमीटर अंतरावर, झेलेनचुक नदीच्या विरुद्ध काठावर, ख्रिश्चन जगातील सर्वात नवीन मंदिरांपैकी एक आहे. मे 1999 मध्ये, एका डोंगराच्या खडकाळ उतारावर दोन स्थानिक रहिवाशांना चुकून ख्रिस्ताच्या चेहऱ्याची एक प्राचीन प्रतिमा सापडली. या शोधाला “द फेस ऑफ अर्खिज” असे नाव देण्यात आले आणि वैज्ञानिक आणि धार्मिक दोन्ही जगामध्ये खळबळ उडाली. 140 बाय 80 सें.मी.चा चेहरा सपाट वाळूच्या खडकावर तीन मुख्य रंगांनी (पांढरा, तपकिरी, गडद लाल) रंगवलेला आहे आणि तो स्पष्टपणे पूर्वेकडे तोंड करून मंदिरांच्या दिशेने आहे. ख्रिस्ताच्या डोक्यावर प्रभामंडल नसणे आणि त्याची न उघडलेली दाढी या चिन्हात अशी प्रतिमाशास्त्रीय वैशिष्ट्ये आहेत. आयकॉन पेंटिंगमधील अशी तंत्रे 10 व्या शतकापर्यंत सुरुवातीच्या प्रतिमांचे वैशिष्ट्य होते. वास्तविक, या लपलेल्या चमत्काराचे वय इसवी सनाच्या 9व्या शतकाने ठरवले जाते.