Shqipëria më vete: nga e tmerrshme në e bukur. Udhëtim në Shqipëri nga Mali i Zi (Skodar dhe Tirana) Si të udhëtoni vetë në Shqipëri

Një pushim i pavarur në Shqipëri do t'ju japë shumë aventura interesante, pasi vetëm një festë e tillë përfshin komunikim të ngushtë me popullsinë vendase, udhëtim me transport publik, planifikimin e një rruge dhe vështirësi në orientim kur ndihma e njerëzve përreth është thjesht e nevojshme. Ndoshta vetëm ky lloj pushimi i lejon një udhëtari të zhytet me kokë në jetën e vendit dhe të shohë banorët e vërtetë.

Një udhëtim i pavarur në vend do t'ju lejojë gjithashtu të kurseni në shumë shërbime që agjencitë e udhëtimit u ngarkojnë turistëve (në fund të fundit, ata duhet të paguajnë pagat e punonjësve të tyre nga diku).

Pra, unë ofroj disa opsione për të kursyer në pushimet tuaja:

1. Rezervimi i hershëm i hotelit.

Siç e dini, hotelet më të lira dhe më të mira janë shitur nga turistët shumë përpara fillimit të sezonit të lartë deri në maj, kanë mbetur vetëm ato më të shtrenjtat ose më të këqijat, në të cilat një pushim nuk është pushim. Kështu, duke kontaktuar një nga faqet e rezervimit 3-4 muaj përpara udhëtimit tuaj, mund të kurseni deri në 30-40% në një hotel. Zgjedhja më e madhe e hoteleve dhe vilave ofrohet nga faqja e internetit booking.com, ku mund të lexoni edhe komentet më adekuate të shkruara vetëm nga ata njerëz që kanë jetuar në hotel, dhe jo nga agjencitë e udhëtimit apo përdoruesit me porosi.

2. Zgjedhja e udhëtimit ajror me kompani me kosto të ulët ose me një transfertë.

Siç e dini, linjat ajrore evropiane ofrojnë të blejnë bileta në faqet e tyre të internetit shumë përpara datës së fluturimit. Shpesh ndodh që sa më herët të blihet bileta, aq më i ulët është çmimi. Për më tepër, linja të tilla ajrore nuk paguajnë për ushqimin në bord. Pse duhet nëse fluturimi për në Tiranë zgjat maksimumi 2-3 orë? Nga përvoja, mund të them se fluturimet me transferta të shkurtra do të kushtojnë gjithashtu 20 për qind ose më shumë më pak. Sigurisht, ky opsion është ideal nëse turistët nuk shkojnë me pushime me fëmijë ose me bagazhe të mëdha.

Për shembull, një fluturim Kiev-Tiranë-Kiev në mes të verës me një transfertë në Stamboll për dy të rritur kushton 400 dollarë. Do t'ju duhet të kaloni rreth tre orë në terminalin e tranzitit të Aeroportit Ataturk, por kursimet janë +200-300 dollarë!

Mund të "luani" me opsione të tilla fluturimi për një kohë të gjatë, patjetër do të gjeni opsionin ideal.

3. Shkoni në Shqipëri me makinën tuaj.

Një opsion edhe më fitimprurës është të udhëtoni me makinën tuaj. Distanca Moskë-Tiranë prej 2600 km mund të përshkohet për rreth 2-3 ditë, ndërkohë që shpenzoni rreth 500 dollarë për benzinë ​​(naftë dhe gaz do të jenë edhe më të lira). Është veçanërisht e dobishme të udhëtoni në këtë mënyrë për një familje me 4 persona. Sigurisht, do t'ju duhet të aplikoni për një vizë tranziti dhe të paguani për një natë qëndrimi për 1-2 netë (jo domosdoshmërisht një hotel i shtrenjtë, rreth 20 euro për person), por me pushime nuk do të keni nevojë të shpenzoni para për një me qira. makinë (rreth 40 euro në ditë). Nëse udhëtoni nga Ukraina, kostoja e rrugës zvogëlohet përgjysmë (!).

4. Udhëtoni mes qyteteve me minibusët lokalë.

Rrjeti i minibusëve është shumë i madh. Me një “karrocë”, siç i thonë minibusit në Shkodër, mund të udhëtoni distanca mjaft të gjata për 1-2 euro.

Udhëtimi vetë do të jetë aventura më e madhe për këdo që më parë ka udhëtuar vetëm me operatorë turistikë. Gjëja kryesore është të planifikoni gjithçka tërësisht (bileta, hotel, vizë). Çdo gjë tjetër duhet të vendoset aty për aty dhe mos u shqetësoni se jo gjithçka do të dalë ashtu siç është planifikuar. Nuk ka asgjë më të bukur se vendimet e papritura, surprizat e papritura të këndshme të motit dhe natyrës!

Pushimet në Shqipëri janë një nga destinacionet më të preferuara turistike mes rusëve. Më parë, banorët e Rusisë nuk kishin nevojë për leje për të vizituar vendin gjatë verës. Tani rregullat kanë ndryshuar, dhe Një vizë për në Shqipëri për rusët në 2019 u bë e nevojshme nëse data e nisjes është më vonë se 1 nëntor 2015.

Flamuri i Shqipërisë përmban një shqiponjë të zezë dykrenare, e cila simbolizon Skënderbergun, një hero kombëtar që luftoi kundër sundimit turk dhe themeloi shtetin në shekullin e 15-të.

Për në Shqipëri me viza të vendeve të tjera

Për të udhëtuar në Shqipëri, një shtetas rus do t'i duhet të aplikojë për vizë nëse nuk ka një Shengen ose leje qëndrimi të vlefshme në Shqipëri, ose nënshtetësi të një prej shteteve të përfshira në zonën Shengen (ose një shtetësi të dytë të Mbretërisë së Bashkuar ose SHBA). Për të vizituar Shqipërinë me një vizë Shengen të hapur nga një vend tjetër, duhet të plotësoni kushtet e mëposhtme:

• Leja duhet të jetë përdorur tashmë të paktën një herë;
• Vendi i hyrjes së parë në zonë nuk është Shqipëria;
• Qëndroni në territor jo më shumë se 90 ditë në një periudhë gjashtëmujore;
• Të ketë një pasaportë të vlefshme (të paktën 3 muaj).

Në të gjitha rastet e tjera duhet të lëshohet viza për në Shqipëri.

Karakteristikat sezonale të regjimit të vizave

Çdo vit gjatë sezonit turistik, udhëheqja e republikës thjeshton regjimin e vizave. Më parë ishte e mundur të hyje në vend pa vizë për një periudhë prej dy javësh. Pra, vitin e kaluar, 2014, për të udhëtuar në Shqipëri nga maji deri në tetor, nuk ju nevojitej një leje. Për të marrë një vizë turistike në Shqipëri, një turist rus duhej të kishte me vete:

1. pasaportë ndërkombëtare;
2. Biletë për t'u larguar nga vendi;
3. Rezervimi për një dhomë hoteli ose marrëveshje qiraje;
4. Polica e sigurimit.

Kur kalonin kufirin, njerëzit nuk pyeteshin gjithmonë për disponueshmërinë e një police sigurimi mjekësor dhe akomodimin e rezervuar.

Për vitin 2019, me vendimin e Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, datë 10 qershor 2015, nr. 487, u vendos një periudhë pa viza turistike nga data 1 qershor deri më 1 nëntor, siç raportohet në faqen e internetit të Ambasadës Shqiptare në Rusi. Kushti kryesor është të vizitosh vendin vetëm për qëllime turizmi, udhëtimesh private apo tranziti. Periudha e qëndrimit në Shqipëri pa vizë për rusët është deri në 90 ditë. Periudha e vlefshmërisë së një pasaporte të huaj është jo më pak se 3 muaj në momentin e udhëtimit.

Llojet e vizave

Shqipëria, në varësi të kohëzgjatjes së qëndrimit, lëshon leje të dy kategorive: C dhe D. Në bazë të numrit të qëndrimeve, vizat shqiptare të kategorisë C ndahen në:

• Një herë;
• Dyfishtë;
• Të shumëfishta.

Dokumentet e nevojshme

Për të marrë një leje klasike afatshkurtër të çdo frekuence, duhet të përgatitni dokumentet e mëposhtme:

1. Pasaporta ndërkombëtare e vlefshme për 6 muaj;
2. Një formular aplikimi, i cili plotësohet me shkronja bllok në Rusisht dhe i nënshkruar personalisht nga aplikanti;
3. Një fotografi, me përmasa 3,6x4,7 cm, e realizuar në sfond të hapur;
4. Konfirmimi i vendbanimit;
5. Në të djathtë nga vendi i punës për shumën e pagës ose një letër garancie nga sponsori ose një vërtetim nga banka për statusin e llogarisë;
6. Një kopje e sigurimit të vlefshëm për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit tuaj në vend;
7. Studentët - një kopje dhe origjinale e ID-së së tyre studentore;
8. Për pensionistët - një kopje dhe origjinale e certifikatës së pensionit;
9. Personat e ftuar - një ftesë nga një banor shqiptar.

Dëshmia e vendbanimit mund të jetë:

• Kopje origjinale ose faks e një garancie hoteli në Shqipëri (e vërtetuar me vulën dhe nënshkrimin e pronarit ose menaxherit);
• Marrëveshje qiraje banese me shtetas ose person juridik rezident në Shqipëri;
• Dokumentet e pronësisë;
• Letër garancie në lidhje me sigurimin e banesave nga pala ftuese.

Certifikata e punësimit duhet të përmbajë të dhënat e organizatës punëdhënëse, shumën e pagës dhe emrin e pozicionit të mbajtur.. Dokumenti duhet të nënshkruhet nga menaxheri dhe llogaritari dhe të vërtetohet me vulë. Rregullat standarde të dokumentacionit zbatohen për pasqyrat bankare. Kur dorëzoni një letër garancie, sponsorit do t'i kërkohet të konfirmojë gjendjen financiare të subjektit sponsorizues dhe detajet e tij.

Viza e fejeses ne Shqiperi

Nëse po aplikoni për një vizë të fejuarit në Shqipëri, e cila ju jep të drejtën të qëndroni në vend për më shumë se 90 ditë, do t'ju duhet të përgatitni shtesë:

1. Ftesë nga burri/gruaja e ardhshme;
2. Certifikate lindje;
3. Vërtetim pa precedentë penalë;
4. Një vërtetim që tregon se personi nuk është në marrëdhënie martesore;
5. Polica e sigurimit për 12 muaj;
6. Pasaporta dhe kodi i nuses/dhëndrit nga pala shqiptare.

Procesi i regjistrimit

Nëse keni nevojë për vizë për në Shqipëri, bazuar në qëllimin dhe periudhën e udhëtimit tuaj, atëherë për ta marrë atë duhet:

1. Përgatitni dokumentet e nevojshme;
2. Aplikoni personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi në Konsullatën në Ambasadën Shqiptare në Moskë;
3. Paraqisni letrat duke paguar për shërbimin;
4. Ejani në ditën e caktuar dhe merrni pasaportën tuaj të plotësuar.

Regjistrimi i lejeve për udhëtim në republikë bëhet relativisht shpejt dhe pa probleme, udhëheqja e vendit bën çmos për të nxitur zhvillimin e turizmit. Lejohet të dorëzojë dhe të marrë dokumente përmes një ndërmjetësi. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet të lëshoni një autorizim për të përfaqësuar interesat e aplikantit në Ambasadë.

Aplikimi për vizë në Shqipëri në kufi

Për të marrë një vizë turistike afatshkurtër në Shqipëri në kufi, kandidati duhet:

• Bëhuni pjesë e një grupi turistik;
• Hyni në vend nga Mali i Zi ose Kroacia.

Për të marrë një leje të tillë, duhet të siguroni:

1. Pasaporta ndërkombëtare dhe kopja e saj;
2. Një kopje e noterizuar e licencës së operatorit turistik;
3. Konfirmimi i qëllimit turistik të vizitës, për shembull, një kupon ekskursioni i blerë.

Viza shqiptare per femije

Fëmijët kanë nevojë për vizë për në Shqipëri nëse hyjnë në vend jashtë periudhës pa viza, ose nëse qëndrimi i tyre në vend i kalon 90 ditët. Për të aplikuar për vizë për fëmijë në Shqipëri, ju nevojiten dokumentet e mëposhtme:

1. Certifikata origjinale e lindjes dhe një kopje e noterizuar;
2. Kopjet e pasaportave të prindërve;
3. Leja nga prindi që mbetet në Federatën Ruse për të marrë fëmijën jashtë vendit (nëse ka).

Leja përgatitet në emër të personit që do të udhëtojë me fëmijën. Kërkohet prokurë e noterizuar.

Nëse personi shoqërues nuk është babai ose nëna, atëherë një leje e tillë duhet të jetë nga të dy prindërit. Nëse është e pamundur të lëshohet një autorizim, për shembull, në rast të vdekjes ose privimit të të drejtave të njërit prej prindërve, është e nevojshme të konfirmohen arsyet.

Transit nëpër Shqipëri

Gjatë verës, rusët nuk kanë nevojë për vizë të veçantë për të kaluar në tranzit vendin. Në çdo rast tjetër, ju duhet të merrni një leje afatshkurtër të kategorisë C. Tranziti pa viza lejohet nëse keni një vizë Shengen, angleze ose amerikane, të përdorur të paktën një herë.

Nëse tranziti ndodh nga Kroacia ose Mali i Zi si pjesë e një grupi turistik, atëherë dokumentimi i vizitës tranzit bëhet direkt në kufi.

Kostoja e vizës së Shqipërisë

Shuma e tarifës konsullore për lëshimin e vizës shqiptare varet nga lloji dhe shpeshtësia e lejes:

Pagesa për koston e marrjes së vizës kryhet në rubla, sipas kursit të këmbimit të euros në ditën e dorëzimit të dokumenteve.

Në rast refuzimi, paratë nuk do të kthehen.

Afatet për regjistrim

Në shumicën e rasteve, nuk keni nevojë për vizë për të udhëtuar në Shqipëri, por nëse lind nevoja, dokumentet e aplikantit do të shqyrtohen sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha standarde për hapjen e vizës është 7 ditë pune, duke përjashtuar festat ruse dhe shqiptare.

Periudhat e vlefshmërisë

Vizat e lëshuara për të vizituar Shqipërinë mund të jenë dy llojesh: afatshkurtër dhe për qëndrim afatgjatë në vend. Zakonisht lëshohet një vizë dhe është e vlefshme për një vit. Lejet e dhëna në kufi nga grupet turistike janë të vlefshme për 72 orë nga data e lëshimit.

Refuzimi i vizës për Shqipërinë

Është jashtëzakonisht e rrallë që atyre të mos jepet vizë për të vizituar vendin. Arsyet që e shtynë Konsullatën të refuzojë duhet të jenë shumë serioze. Shembuj mund të jenë:

• Shkelja e rendit dhe ligjit gjatë udhëtimeve të mëparshme;
• Mashtrimi i punonjësve të Ambasadës;
• Të jesh në listën e zezë;
• Paketa jo e plotë e dokumenteve.

Shqiptarët shtetin e tyre e quajnë Skiperia – vendi i shqiponjave. Nuk i kam parë kurrë shqiponjat atje, por "njerëzit e vegjël dhe krenarë" lanë përshtypjen më të këndshme. Në Rusi ekziston një mendim i fortë se në Shqipëri jetojnë vetëm terroristë dhe banditë dhe punonjësit e agjencisë jugosllave të udhëtimeve, ku kemi blerë një biletë për në Mal të Zi, kanë të njëjtin këndvështrim. Por pas dy javësh udhëtime nëpër vend, mund të them me bindje se Shqipëria është ndoshta vendi më i sigurt në Evropë për turistët. Të huajt atje trajtohen si kafshë të shenjta, dhe sigurisht në asnjë vend tjetër mesazhi se ne jemi rusë nuk do të shkaktonte një kënaqësi kaq të egër. Deri në vitin 1961 BRSS ishte “miku më i mirë i popullit shqiptar”, gjuha ruse studiohej në shkolla, shumë shqiptarë morën arsim të lartë në universitetet tona. Më pas marrëdhëniet diplomatike u ndërprenë, sepse... Udhëheqësi lokal Enver Hoxha mbeti një stalinist i qëndrueshëm deri në fillim të viteve '90, shumë vendbanime dhe rrugë mbanin emrin e Stalinit. Tani nuk ka mbetur asnjë gjurmë nga kjo, ndryshe nga qytetet tona provinciale, në secilën prej të cilave mund të shihni patjetër një statujë të Leninit në sheshin qendror në Shqipëri, të gjitha monumentet e Leninit, Stalinit dhe Hoxhës u shkatërruan.

Arritëm në Mal të Zi rreth orës 15.00. Aeroporti i Tivatit (pistë dhe hambar) mbante erën e jugut dhe lopëve. Duke qenë të vetëdijshëm për problemet etnike, u përpoqëm të mos përmendim qëllimin përfundimtar të udhëtimit tonë përgjatë rrugës për në kufi, të cilin e arritëm për disa orë. Taksisti na çoi për 15 euro nga Bari në një kasolle të dobët, që rezultoi se ishte pika kufitare e Carinos. Këtu mbaroi asfalti dhe filloi Shqipëria.

Kalimi i kufirit zgjati jo më shumë se 5 minuta dhe shkuam në këmbë për në Shqipëri. Shoferi i një makine që po kalonte, të cilën e ndaluam në anën tjetër të kufirit, tha se rruga e dheut është vetëm 10 km e parë dhe 5 të tjerat për në Shkodër janë të mira. Pas 10 km u kuptua se rruga, e mbuluar me mbetje asfalti, ishte e mirë sipas standardeve lokale.

Shenja e parë e territorit shqiptar janë bunkerët e betonit që janë shpërndarë në të gjithë vendin. Duket se u ndërtuan mjaft prej tyre që të mjaftonin për të gjithë popullsinë mashkullore (dhe çdo bunker është projektuar për 2-4 persona). Tani suveniri kryesor shqiptar është një tavëll në formë bunkeri.

Mbërritëm në Shkodër në mbrëmje. Qyteti bëri një përshtypje dëshpëruese - papastërti, vrima, mbeturina kudo në krahasim me shumicën e shtëpive, hrushovët tanë duken si pallate. Në mesjetë, Shkodra ishte një qendër e madhe tregtare, e begatë, por si pasojë e tërmetit të vitit 1979 ajo u shkatërrua pothuajse plotësisht, kështu që nuk ka mbetur asnjë gjurmë e arkitekturës tradicionale. Energjia elektrike fiket çdo gjysmë ore, por pothuajse çdo shtëpi ka një gjenerator. Në qytetet e tjera situata e ndriçimit ishte më e mirë, por ndërprerjet e rrymës janë të zakonshme, ndaj artikulli më i nevojshëm në Shqipëri doli të ishte një elektrik dore. Më pas pyetëm banorët vendas pse kishte probleme të tilla në një vend që deri vonë eksportonte edhe energji elektrike. Përgjigja ishte në frymën e maces Matroskin - ata thonë, ne kemi energji elektrike, por nuk kemi inteligjencë.

Në fillim, problemi për ne ishte kalimi i rrugës (më pas u mësuam me të) - nuk ka rregulla të trafikut dhe semaforët në kryqëzime, makinat, çiklistët dhe skuterët (dhe nganjëherë lopët) përpiqen të shtrydhin në të gjitha drejtimet; në të njëjtën kohë, duke i bindur vazhdimisht njëri-tjetrit. Është mirë që ata nuk mund të përshpejtohen vërtet në gropa - gjithmonë keni kohë për të shmangur. Ka një erë të vazhdueshme të karburantit të lirë dhe gazrave të shkarkimit në ajër - Shqipëria ka naftën e saj, kështu që benzina është e bërë vetë. Pothuajse të gjithë shqiptarët ngasin Mercedes, edhe pse shumica e tyre duhet të kishin dalë në pension 20 vite më parë. Një shofer mund të ndalojë lehtësisht në rrugë për të biseduar me një mik që vozit në korsinë e ardhshme. Në të njëjtën kohë, gjysmë kilometër bllokime trafiku formohen në të dy anët, por askush nuk është i indinjuar - nuk ka ndonjë nxitim të veçantë.

Në përpjekje për të gjetur një hotel, rezultoi se shqiptarët nuk dinë asgjë më larg se rruga e tyre, edhe pse të gjithë nxitojnë të ndihmojnë turistët e humbur. Kur përpiqesh të gjesh rrugën, disa njerëz vijnë me vrap dhe, duke treguar drejtime të ndryshme, në të 5 gjuhët që nuk i dinë, përpiqen të shpjegojnë se si të shkosh atje. Mosmarrëveshjet për vendndodhjen e objektit vazhdojnë edhe pasi jemi larguar, por në shqip. Por nëse befas dikush e njeh vërtet rrugën, ai patjetër do ta udhëheqë rrugën personalisht.

99.9% e popullsisë nuk flet asnjë gjuhë të huaj, gjë që është e kuptueshme pas 40 vitesh izolim nga bota e jashtme. Fëmijët dhe studentët ndonjëherë mund të komunikojnë në anglisht, të moshuarit dinë disa fjalë në italisht, frëngjisht ose gjermanisht, dhe ata mbi 60 vjeç ende mbajnë mend rusishten. Madje, një gjysh në Shkodër ishte në gjendje të recitonte një poezi: "Unë do ta kisha mësuar rusishten vetëm sepse e fliste Lenini". Dhe gjuha shqipe vjen nga ilirishtja e lashtë, ndaj është mjaft e vështirë ta kuptosh atë nuk është e ngjashme me asnjë nga ato evropiane. Kështu që më duhej ta zotëroja në mënyrë të përsosur gjuhën e shenjave. Në një nga restorantet, për të shpjeguar se çfarë doja të porosisja, më duhej të fryja një qengj, si përgjigje, kamarieri i shkathët tregoi në trup se mund të më ofronte brinjë.

Natyrisht, hotelin Kaduki, që ndodhet në sheshin qendror të Shkodrës, e gjetëm vetë. Në mbrëmje shkuam për të eksploruar qytetin, i cili, në fakt, përbëhet pothuajse nga një rrugë. Rreth orës 19:00 pothuajse e gjithë popullata e qyteteve shqiptare del në shëtitoren përgjatë rrugës kryesore, por deri në orën 10 të gjithë janë marrë nga era, jeta e natës në provincë mungon plotësisht, shqiptarët ngrihen me gjelat dhe shkoni në shtrat me ta. Ka shumë bare dhe dyqane në rrugë, por është e vështirë të gjesh një restorant të plotë. Vetëm burrat ulen në bare dhe kafene, duke pirë një filxhan kafeje ose një shishe birrë çdo mbrëmje. Udhërrëfyesi ynë thoshte se Shqipëria ka verë të bardhë të mirë, por duke e gjetur se ishte një problem, ne ishim me fat vetëm në institucionin e katërt ose të pestë që takuam gjatë rrugës. Ashtu si këtu në agimin e perestrojkës, popullsia vendase preferon gjithçka të importuar - birrën dhe Coca-Cola. Shishet e verës në dyqane janë të mbuluara me një shtresë pluhuri shekullore, megjithëse kushton një qindarkë, dhe Riesling është vërtet shumë i mirë.

Në orën 6 të mëngjesit na zgjuan ulërimat e myezinit dhe shkuam të shihnim kalanë e Rozafës. Për shekuj, shqiptarët duhej të mbroheshin nga pushtuesit e shumtë - serbët, venecianët, turqit. Pra, pothuajse çdo qytet dominohet nga një kështjellë në një kodër të lartë. E vërtetë, këto fortifikime ende nuk e shpëtuan vendin nga pushtimi nga Perandoria Osmane, nën sundimin e së cilës shqiptarët ishin për 500 vjet. Kalaja e Rozafës u themelua nga ilirët, por më vonë u përfundua nga venedikasit dhe turqit dhe mori emrin e gruas që, sipas legjendës, ishte murosur në mur si flijim për perënditë. Zvarritja nën diellin përvëlues nuk është një përvojë shumë e këndshme, por nuk ishte askush në kala përveç nesh dhe kujdestarit. Ajo që është kaq e mrekullueshme për Shqipërinë është se mund të vizitoni të gjitha pamjet dhe askund nuk do të ketë tabela që thonë "ekspozitë muzeale, mos e prekni me duar". Ju, sigurisht, mund të bini nga muri në humnerë, por kjo është në diskrecionin tuaj. Dhe nga muret ka një pamje të mrekullueshme të luginës dhe liqenit të Shkodrës.

Pasi bredhëm nëpër kala dhe mblodhëm fiq të egër, u kthyem me këmbë dhe ishim në kohë për autobusin që shkonte për në Durrës. Ndërsa lëvizni në jug, shtëpitë bëhen dukshëm më të pasura dhe ndërtimet e shpejta po zhvillohen në periferi të Durrësit. Ata ndërtojnë në një mënyrë shumë unike: ata ndërtojnë katin e parë, ata jetojnë atje, por në katin e dytë pajisjet dalin jashtë - ata do ta përfundojnë atë kur të shfaqen paratë, dhe ndërtesat e apartamenteve nuk bëjnë përjashtim. Pas 3 orësh ishim tashmë në Durrës. Ky është qyteti i dytë më i madh në Shqipëri, por të jep përshtypjen e një fshati të madh - ka ende të njëjtën rrugë qendrore, përveç se ka ende një port. Nuk kishte absolutisht asgjë për të parë në qytet, amfiteatri romak i premtuar doli të ishte një gropë e rrënuar ku bredhin pulat, deti ishte me baltë, as nuk u mërzita të notoja.

Në përgjithësi, 2 ditët e para në Shqipëri ishin mjaft zhgënjyese. Por kaq derisa arrijmë në Berat, qytetin e 1000 dritareve.

Kishte vetëm 2 hotele, njëri prej të cilëve ishte i mbyllur për rinovim, ndërsa tjetri nuk kishte ujë të ngrohtë dhe energji elektrike. Më vonë zbuluam një tjetër, që, si zakonisht, nuk ishte e njohur për banorët e zonës, megjithëse ndodhej në rrugën kryesore. Por në atë kohë hoteli ynë tashmë kishte energji elektrike dhe ujë.

Vetë qyteti është mahnitës edhe me të hyrë - në të dy brigjet e lumit, në shpatet e pjerrëta të maleve, ka lagje banimi, ortodokse në të djathtë, myslimane në të majtë, të cilat janë paksa të ndryshme në arkitekturë, por duken të mahnitshme. Rrugët e ngushta me kalldrëm ngrihen në tarraca pothuajse deri në majë, kështu që vetëm dritaret e shtëpive duken vërtet nga poshtë. Ju mund të endeni nëpër qytetin e vjetër pafund. Në një vend të gdhendur lart në shkëmb, vumë re një kishë të vjetër dhe vendosëm të shkonim tek ajo. Doli se atje mund të arrini vetëm përmes oborrit të një ndërtese banimi, përgjatë një shtegu gjarpri. Kështu banorët e zonës na bënë një turne personal dhe u lutën në të njëjtën kohë. Ata me krenari refuzuan paratë e ofruara këtu, përkundrazi, përpiqen të japin diçka si dhuratë; Çdo ditë na gostisnin me kafe, akullore ose na ofronin të përdornim internetin falas.

Mbi lagjen myslimane ngrihet një kështjellë tjetër, e ndërtuar në shekullin III p.e.s., në territorin e së cilës ndodhen disa kisha bizantine nga shekujt 10-17. Disa kanë afreske të ruajtura mirë. Gjëja më e mahnitshme është se njerëzit ende jetojnë në kështjellë, ndonjëherë është e vështirë të kuptohet menjëherë nëse kjo është një ndërtesë banimi apo një monument i arkitekturës mesjetare.

Pasi vizituam kalanë, deshëm të niseshim për në Sarandë, por rezultoi se autobusi shkon vetëm një herë në ditë. Në atë moment, ne ende nuk e dinim se përkundër faktit që transporti publik funksionon rrallë dhe vetëm në mëngjes, gjithmonë mund të largoheni në çdo drejtim - të gjitha makinat që kalojnë po përpiqen të marrin pasagjerë. Kështu vendosëm të shkonim në Vlorë, me shpresën se prej andej do të ishte më e lehtë për të shkuar në Sarandë.

Në stacionin e autobusëve të Vlorës rezultoi se autobusi për në Sarandë do të nisej vetëm në mëngjes, ndaj ne iu afruam taksistit për të gjetur se ku ishte hoteli. Pas shumë përpjekjesh për t'u kuptuar (dialogu u zhvillua në shqip), ai tha se hotelet këtu ishin të këqija dhe i ofroi të kalonte natën me familjen e tij. Ai emërtoi çmimin, filluam të bëjmë pazare, por në fund u morëm vesh që këtë çështje ta zgjidhnim aty për aty, sepse... vajza e tij flet anglisht. Si rezultat, pasi pinë çaj me gruan dhe vajzën time, ata u befasuan shumë kur filluam të flasim për para: "Çfarë parash është falas?" Mikpritja shqiptare fitoi një fitore dërrmuese ndaj tregtisë.

Më duhet të them se brenda shtëpive shqiptare duket perfekte - gjithçka është e lëmuar, janë bërë riparime të denjë, megjithëse pjesa e jashtme është ende e njëjta mbeturinë. Në muret e banesës kishte portrete të një burri me mjekër me kapele. Doli se ky ishte xhaxhai i zonjës, i cili drejtonte sektin mistik islamik të bektashinjve (ai ishte diçka si imam për ta). Më vonë në Krujë pamë një teqe bektashiane – vendfalja e sektit. Është kureshtare që kishte portrete të shenjtorëve të varur në të gjithë muret, gjë që është rreptësisht e ndaluar në Islam. Se si xhaxhai im mbijetoi nën regjimin e Hoxhës është një mister. Në fund të viteve '60, Shqipëria u shpall një vend ateist, të gjitha kishat dhe xhamitë u mbyllën dhe shumica thjesht u shkatërruan. Tani, edhe pse shqiptarët në çdo rast përmendin përkatësinë e tyre në një ose një tjetër besim, praktikisht askush nuk shkon në kishë apo xhami dhe nuk respekton asnjë traditë fetare.

Gjatë mbrëmjes, nikoqirët dhe unë u bëmë miqtë më të mirë, ata na larguan pothuajse me lot në sy. Nuk kishte shumë për të parë as në Vlorë, vetëm një shëtitje përgjatë argjinaturës dhe një rrugë tjetër qendrore. Kështu që në orën 7 të mëngjesit nxituam për në autobus. Kishte mbetur edhe gjysmë ore para nisjes, por automjeti ynë, i ngjashëm me një PAZik, tashmë ishte i mbushur me njerëz. Me vështirësi arrita të fitoja 2 vende, mora një stol pa shpinë pranë shoferit. Si kompensim, u shpërbleva me një vlerësim të shkëlqyeshëm. Dhe kishte diçka për të parë - menjëherë pas largimit nga qyteti fillon rruga gjarpërore. Rruga në disa vende shkon përgjatë bregut të detit, në të tjera shkon në male. Peizazhet janë të mahnitshme - përgjatë rrugës, në shkëmbinj gri dhe rozë, rriten bimë me formë të çuditshme, sikur të shkurtohen artificialisht shumë më poshtë mund të shihni detin, me ujë absolutisht transparent, mund të shihni çdo gur; Ndonjëherë asnjë shenjë banimi nuk është e dukshme për shumë kilometra.

Distancat në Shqipëri nuk mund të maten me njësitë tona të zakonshme. 130 kilometra nga Vlora në Sarandë autobusi zgjat 6 orë! Në rrugë ka vrima me diametër një metër, në disa vende ajo thjesht shndërrohet në papastërti. Kemi krijuar përshtypjen se shqiptarët filluan të rregullojnë rrugët e tyre nga zonat më të lënë pas dore, ndonjëherë një rrugë e mirë fillon pikërisht aty ku nuk e pret ta gjesh dhe i lanë për më vonë rrugët kryesore, ku ruheshin mbeturinat e asfaltit.

Gjatë rrugës ndaluam për mëngjes dhe kafe në restorante piktoreske. Njëra prej tyre u ndërtua pikërisht në një përrua mali - ju uleni në një tryezë dhe ka ujëvara rreth jush. Në përgjithësi, ia vlente të kalonit 6 orë për t'i parë të gjitha.

Shoferi i autobusit na çoi direkt në hotel Lili, i cili kishte dhoma shumë të mira për 10 euro nga hunda, por shoqëruesi im mendoi se ishte i shtrenjtë për Shqipërinë dhe ne vazhduam kërkimin e mëtejshëm për banim, i cili u gjet 20 metra larg. . Nën shenjën krenare të “hotelit” fshihej një shtëpi private në të cilën pronarët jepnin dhoma me qira. Natyrisht, ata pritën për herë të parë në jetën e tyre turistët e huaj, kështu që të gjithë fqinjët vinin me radhë për të na parë. Pronari, një grek i quajtur Panas, dinte nga 5 fjalë në anglisht, rusisht dhe italisht, por ishte jashtëzakonisht llafazan. Pra, në këtë dialekt diskutuam si për problemet e përditshme ashtu edhe për situatën politike në Ballkan. Pronari u ankua për papunësinë, në vend është 30%, por ai vetë e bënte jetesën duke marrë turistë të rrallë me varka për 3 muaj në vit dhe nuk e merrte mundimin të kërkonte një aktivitet tjetër. Pjesa tjetër e popullsisë gjithashtu nuk shqetësohet në kërkim të punës - ata ulen dhe pinë kafe gjatë gjithë ditës. Por fëmijët e pronarëve tanë punojnë në Greqi, me sa duket kështu jetojnë prindërit.

Qëndruam në Sarandë për 5 ditë për t'u çlodhur në det nga udhëtimet e përditshme. Deti këtu është i pastër, megjithëse plazhi është mikroskopik, si vetë qyteti.

Unë dhe Panas shkuam për peshkim, ai kapi 3 peshq të mëdhenj që dukeshin si skumbri dhe sado që u përpoqa, nuk kapja asnjë. Megjithatë, ai na dha një për darkë dhe e gatoi gruaja e tij.

Së bashku me pronarët dhe mikun e tyre shkuam në Butrint - rrënojat e një qyteti antik, që ndodhet 15 km në jug të Sarandës. Aty fillimisht vumë re të huaj të tjerë - një tufë e vogël amerikanësh. Ata i shikonin me keqardhje - të ecësh nëpër Shqipëri në një turmë të organizuar do të thotë të humbasësh gjërat më interesante.

Një episod qesharak ka ndodhur para udhëtimit. Doli që transporti publik nuk shkon në Butrint dhe nuk gjetëm parking për minibusët privatë. Filluan të mësonin nga pronari se si të arrinin atje. Ai shpjegon në përzierjen e tij të shqipes dhe gjuhëve të tjera: “poco money foto bzz-bzz (to go) Butrint”. Ne themi, nuk kemi nevojë për foto, edhe për pak para, kemi kamerat tona. Nuk do të ishim dakord nëse më vonë nuk do të shfaqej shoku i tij me emrin Foto, në Mercedesin e rrënuar të të cilit duhej të hipnim.

Butrinti u themelua në shekullin e VI para Krishtit. nga grekët, pastaj u pushtua nga romakët, madje më vonë nga Bizanti. Pra, në qytet mund të shihni mbetjet e ndërtesave nga të gjitha këto epoka. Dikur ishte një port i lulëzuar, por më pas deti u tërhoq dhe u shkatërrua. Tani gjithçka që ka mbetur nga deti është një liqen i kripur në të cilin rriten midhjet. Fatkeqësisht, të gjitha ekspozitat më të vlefshme u nxorën jashtë qytetit nga italianët, të cilët kryen gërmime këtu në vitet 20, por është ende interesante të endesh rreth tij.

Më tej rruga jonë shtrihej në Gjirokastër - një tjetër qytet-muze mesjetar. Si zakonisht, gjëja e parë që bëmë ishte të kërkonim një hotel. Dy hotelet shtetërore dukeshin të tmerrshëm nga jashtë, por edhe më keq nga brenda. Në përgjithësi, në Shqipëri ka 2 kategori hotelesh - shtetërore, pa ujë të ngrohtë, komoditete në korridor, etj., dhe hotele të vogla private, më së shpeshti të konvertuara nga apartamente, prej të cilëve janë ende pak. Në kryqëzimin kryesor pranë dy hoteleve, ku këmbyesit e parave po tundeshin, një burrë vrapoi drejt nesh dhe na ofroi hotelin e tij. I përbërë nga vetëm dy dhoma, hoteli ndodhej në një shtëpi të vjetër, por gjithçka brenda ishte bërë sipas standardeve evropiane. Fatkeqësisht, shqiptarëve nuk u ka shkuar ende në mendje se për turistët do të ishte më interesante të jetonin në një ambient të dizajnuar në stilin tradicional.

Gjirokastra u ndërtua si qytet i fortifikuar në shpatin e një mali. Më parë, shtëpitë nuk kishin dyer. Të gjitha shtëpitë dhe trotuaret janë bërë nga i njëjti gur i bardhë dhe gri, madje edhe çatitë janë të mbuluara me pllaka guri në vend të tjegullave. Vërtetë, nuk ka një plan urbanistik kaq të qartë si në Berat, por vetë qyteti i vjetër është shumë më i madh në përmasa.

Fatkeqësisht, nuk patëm shumë kohë për të ecur nëpër Gjirokastër – papritmas filloi të bjerë shi. U strehuam në një dyqan lokal. E zonja na gostiti me kafe dhe ëmbëlsira, por edhe pas 2 orësh nuk duruam dot, blemë prej saj nja dy copa vaji dhe, të mbështjellë me to, vrapuam për në hotel. Më duhej të kaloja pjesën tjetër të ditës në një restorant, sepse... Vetëm rrëke uji shpërthyen nga qielli. Vetëm në mbrëmje shiu ra dhe shkuam për të parë kalanë. Natyrisht, ajo ishte tashmë e mbyllur, kështu që ne nuk u futëm brenda. Është për të ardhur keq, kalaja është ruajtur në mënyrë të përsosur, sepse për një kohë të gjatë kishte një burg në të. Dhe edhe në socializëm, burgjet mbaheshin në gjendje të mirë.

Në mëngjes, pronari i hotelit tonë nuk u shfaq, megjithëse e dinte që po largoheshim herët. Kështu që unë duhej t'i lija paratë për të në komodinë dhe shkuam në lindje, në kufirin me Maqedoninë. Më vonë doli se ne shpëtuam në kohë - në mbrëmje u shfaq në TV përmbytja në Gjirokastër.

Nuk ishte e mundur të mësojmë orarin e autobusëve, ndaj vendosëm të udhëtonim duke kaluar transportin. Udhërrëfyesi nuk rekomandonte lëvizjen përgjatë rrugës nga Tepelena në Korçë, duke e konsideruar të pasigurt. Por e kam kuptuar shumë kohë më parë se sa shumë mund të besohet fjala për “shqiptarët e egër”. Arritëm në Pogradec, që qëndron buzë liqenit të Ohrit, për 7 orë dhe askund nuk pritëm një makinë që kalonte më shumë se 2 minuta, nuk pata kohë as të pi duhan. Lindja e vendit duket më e rregulluar dhe ndihet afërsia me Greqinë. “Shqiptarët e rinj” që lajnë enët në një vend fqinj po e përdorin këtë për të mbledhur para për pallate shumë mbresëlënëse. Kemi kërkuar të na çojnë në hotelin e shënuar në udhërrëfyes, por rezultoi se ishte rrënoja. Të lodhur pas një udhëtimi të mundimshëm, ramë në pallatin e parë me tabelën “hotel”, i cili rezultoi se ishte në pronësi të shtetit, me të gjitha pasojat. Dhoma dukej si një repart spitali - 2 shtretër hekuri, një tavolinë, një llambë Ilyich në tavan dhe një dritare e thyer. Komoditeti, natyrisht, është në korridor, por kjo nuk ishte më domethënëse, sepse ne ishim të vetmit të ftuar në ndërtesën trekatëshe. Zonja nga recepsioni premtoi se uji i nxehtë do të kishte në orën 20:00, kështu që dolëm për një shëtitje përgjatë bregut të liqenit. Nga ora 8 u kthyem, hallat biseduan shqip duke pyetur nëse do të darkonim. Ne shpjegojmë me gjeste, thonë ata, nuk do të hamë darkë në restorantin tuaj, do të shkojmë në qytet, do të bëjmë vetëm një dush. Ne ngjitemi lart dhe zbulojmë se, së pari, nuk ka ujë dhe, së dyti, ata na kuptuan pikërisht të kundërtën, dhe, duke vendosur që ne kishim ngrënë tashmë dhe do të shkonim në shtrat, mbyllëm hotelin nga jashtë dhe u larguam. Epo, pse të mbani një portier nate në një hotel që ka vetëm një klient çdo gjashtë muaj? Por nuk doja të rrija pa ujë dhe ushqim. Për fat të mirë, në hotelin shtetëror bravat u hapën thjesht duke shtypur shpatullën, kështu që arritëm të hanim troftë vendase.

Ata donin të shkonin në Tiranë si eksperiment me hekurudhë, por sapo ishin gati të kapnin një makinë për në stacion kur një shofer minibusi që kalonte na ofroi të na udhëtonte për në Tiranë. Kështu e shkuam deri në fund me qepë dhe domate. Ishte një miting i vërtetë Paris-Dakkar. Rruga, si zakonisht, është një gjarpër me vrima dhe ka edhe kalldrëm të shtrirë përreth që janë sulmuar nga malet përreth. Dukshmëria ishte 10 metra - shi dhe mjegull, por shoferi ynë, edhe në kthesat më të mprehta, nuk donte të ngadalësonte shpejtësinë nën 70 km. Domatet po kërcejnë nëpër trup, dhe mendimi im i vetëm është se si të mos biem në kutinë e shpejtësisë. Por në vend të 4-shit të premtuar, udhëtimi zgjati 2 orë. Rrugës ndaluam një herë, shoferi mori 100 lekë dhe shkoi në kishë. E pyesim: "A je ortodoks?" Jo, thotë ai, kisha është ortodokse, por unë jam mysliman. Me sa duket, një mik më kërkoi të ndez një qiri. Kjo është marrëdhënia e tyre e veçantë me fenë.

Në Tiranë, siç e prisnim, nuk ka asgjë interesante, vetëm bllokime trafiku, por nuk mund ta shmangnim. Ecëm përgjatë bulevardit qendror, i cili përshkon të gjithë qytetin përmes sheshit Skënderbej. Në njërën anë të sheshit janë ambjentet e qeverisë, duke përfshirë edhe ish-rezidencën e Enver Hoxhës. Të njëjtat baraka, vetëm më të forta. Nga ana tjetër ka banesa për njerëzit, dyqane të panumërta, kafene, trotuari, natyrisht, është plot gropa. Shkuam te mauzoleumi i Khojës. Udhëheqësi shqiptar ishte i pafat - ai vdiq në 1985, dhe në 1990 ndryshimet kishin filluar tashmë në vend. Pra, ai nuk duhej të shtrihej në mauzole. Tani ka një ekspozitë surrealizmi atje, nuk mund të imagjinonit një vend më të mirë.

Në mëngjes shkuam në Krujë, kështjella e heroit kombëtar shqiptar Skënderbeut, i cili në shekullin XV udhëhoqi luftën kundër turqve, duke i fituar të 25 betejat. E vërtetë, sapo vdiq, turqit e pushtuan Shqipërinë.

Është restauruar me kujdes Kalaja e Skënderbeut, një fenomen krejtësisht i pazakontë për këtë vend. Gjithçka që ka mbetur nga mesjeta janë muret e kalasë dhe kulla e vrojtimit.

Rrugës për në kodër ka një pazar turk, dy radhë dyqanesh me antike dhe punime artizanale. Deri më tani isha i sigurt se Shqipëria nuk prodhonte gjë tjetër veç benzinës dhe mbeturinave të lira, kështu që më në fund arrita të blija suvenire këtu. Dhe vetëm ecja përgjatë kësaj rruge ishte tepër interesante, një muze i vërtetë etnografik. Në dritare janë varur kostumet kombëtare dhe këtu janë thurur qilima.

Shoferi që na mori rrugës për në Tiranë, rezultoi se ishte një ish-punonjës i KGB-së lokale. Ai nuk mund të rezistonte duke na treguar shtëpinë e tij luksoze dhe gruan e tij, e cila di 5 fjalë anglisht. Pimë, hëngrëm, morëm një buqetë dhe një tufë rrushi si dhuratë dhe mezi ia dolëm me shishen e ofruar të konjakut, pas së cilës na dërguan në destinacion.

U nisëm nga Tirana në një rrugë të njohur për në Shkodër. Në autobus shkëmbyem përshtypjet me një student anglez që po udhëtonte me autostop nga Rumania. Së bashku me të kaluam kufirin dhe arritëm në Tivar.

Në Mal të Zi ata ishin mësuar me turistët, kështu që ne nuk tërhiqnim më kaq vëmendjen dhe askush nuk na trajtonte si familje. Doja shumë të kthehesha, por të gjitha udhëtimet marrin fund një ditë.

Disa numra:
Bileta Moskë-Tivat-Moskë – 290$ Vizë – 20 euro
1$= 120-122 lekë
Dhomë dyshe në hotel – nga 500 lekë (Pogradec) deri në 24 euro (Tiranë)
Darka në një restorant për dy me birrë ose verë – 10 dollarë
Transporti – nga 100 deri në 700 lekë

Një vend mister, “dashuri e re në Mesdhe”... Jo më kot thonë kështu. Dy dhe Adriatik), qytete të lashta nën mbrojtjen e UNESCO-s, natyrë e virgjër jashtëzakonisht e bukur, kuzhinë e shkëlqyer, njerëz miqësorë, mikpritës. Njihuni me Shqipërinë. Pushimet buzë detit në këtë vend janë ende të reja për turistët rusë. Por udhëtarët nga Evropa Perëndimore vlerësuan plotësisht infrastrukturën në zhvillim në Shqipëri. Në fund të fundit, çmimet këtu janë shumë më të ulëta se në Kroacinë fqinje, Maqedoninë apo Malin e Zi. Për të mos përmendur Greqinë apo Italinë. Çfarë shkruajnë turistët rusë për Shqipërinë? Cilat resorte në këtë vend ia vlen të vizitohen? Çfarë të shikoni dhe çfarë të provoni? Lexoni për të gjitha këto në artikullin tonë.

Ku ndodhet Shqipëria? Viza dhe valutë

Ky vend ka qenë prej kohësh i mbyllur për të huajt. Prandaj, tani me shumë interes, turistët kureshtarë janë të etur të vijnë në Shqipëri për të eksploruar rajonin e ri. Pushuesit rusë thonë se të udhëtosh në këtë vend është paksa si të udhëtosh në një makinë kohe. Mund ta gjeni veten në një resort Kaukazian, por... diku në vitet 1990. Sigurisht që në Shqipëri nuk ka luftë bandash dhe gjithçka është mjaft e bukur. Banorët vendas përpiqen shumë për të siguruar që turistët të kenë përshtypjet më të mira të vendit. Por turistët tanë kanë ende shumë paragjykime për këtë rajon në perëndim të Gadishullit Ballkanik.

Çfarë është konkretisht Republika e Shqipërisë? Pushimet buzë detit, ekskursione emocionuese në qytetet antike, shëtitje malore, turne gastronomik - e gjithë kjo tani është mjaft e arritshme për të huajt. Për rusët në verë dhe në shtator-tetor, nuk kërkohet vizë. Ju mund të qëndroni në vend për nëntëdhjetë ditë, por vetëm nga 1 qershori deri më 31 tetor. Me hyrjen duhet të deklaroni se qëllimi i vizitës në Republikën e Shqipërisë është një pushim bregdetar. Në periudha të tjera të vitit, turistët nga Rusia kërkojnë vizë. Monedha kombëtare e Shqipërisë është leku. Ai përmban njëqind kindarok. Raporti me rublën ruse është inkurajues: një lek ka pesëdhjetë kopekë. Por vendasit shpesh pranojnë dollarë dhe euro për pagesë.

Klima në Shqipëri

Natyra i ka dhënë këtij vendi ballkanik rreth treqind ditë me diell në vit. Për më tepër, bie shi kryesisht në gjysmën e parë të pranverës dhe në nëntor. Nëse flasim për pushimet në plazh në Shqipëri, komentet pohojnë se sezoni turistik i pikut bie (si kudo në këto gjerësi gjeografike) në muajt e verës. Edhe pse është komode të bësh banja dielli dhe të notosh në detet Adriatik dhe Jon nga fundi i prillit deri në gjysmën e parë të tetorit. Në bregdet në korrik, temperatura e ujit është +22... +25 gradë, dhe temperatura e ajrit varion nga +28... +32 °C. Në janar (muaji më i ftohtë i vitit) nuk bie nën + 8 °C. Vapa e verës tolerohet lehtësisht: në fund të fundit, Mistrali i Mesdheut fryn vazhdimisht nga deti. Një tjetër gjë janë malet. Atje klima është më e rëndë, dhe në dimër temperatura në një lartësi prej mijëra metrash bie në -20 ° C. Alpet shqiptare janë male të larta dhe në majat e tyre ka rreth gjashtë muaj borë. Edhe pse ka shumë pak vendpushime skish në vend. Pushimi më i mirë në Shqipëri buzë detit – vlerësimet e turistëve për këtë çështje janë unanime – në shtator. Çmimet tashmë të ulëta bien edhe më tej. Por temperaturat e ujit dhe ajrit mbeten të larta. Shtatori shqiptar është një muaj mjaft vere.

Territori

Shtatëdhjetë për qind përbëhet nga male piktoreske të mbuluara me pyje. Nëse jeni të interesuar për plazhin dhe detin, atëherë duhet të zgjidhni një nga resortet bregdetare në Shqipëri. Këto janë Saranda, Durrësi, Shkodra, Vlora apo Fieri. Në secilin prej tyre, përveç plazheve të mrekullueshme dhe deteve të ngrohta, turistët do të gjejnë shumë gjëra interesante dhe edukative për veten e tyre. Durrësi, për shembull, ka një amfiteatër romak, rrënojat e një fortese bizantine dhe një kullë veneciane. Shumë qytete në vend janë ndërtuar para epokës sonë. Por nëse jeni të interesuar për një pushim ekskursioni në Shqipëri, kritikat këshillojnë që Beratin të mos e humbisni kurrë. Në këtë muze të hapur, bota ortodokse dhe myslimane takohen, të ndarë nga një lumë. Kryeqyteti i vendit, Tirana, është një pjesë e Turqisë e ngrirë në kohë, ka kaq shumë xhami të lashta dhe shtëpi të stilit osman në qytet. Për dashamirët e kështjellave mesjetare ju presin Skandeberg, Kruje dhe Petrela.

Pushimet ekologjike në Shqipëri: komente nga turistët

Natyra e virgjër e këtij vendi tërheq shumë udhëtarë. Turistët këshillohen të shkojnë në ekskursione të pavarura ose në grup në malet e Tomorit (dhe në të njëjtën kohë të vizitojnë Bektashin) ose Alpet Shqiptare. Kanionet e Skraparës apo lumit të Valbonës do të lënë mbresa të pashlyeshme. Rezervati Natyror Kombëtar Lure zë një vend të veçantë ndër atraksionet natyrore të Shqipërisë. Liqeni i Ohrit është karta vizitore e vendit. Nëse jeni në Tiranë dhe keni pak kohë për t'u çlodhur në Shqipëri, komentet e turistëve këshillojnë të shkoni në malin piktoresk të Daitit. Ndodhet ne afersi te kryeqytetit. Ekoturizmi po fillon të zhvillohet edhe në fshatrat bregdetare. Banorët e ish-fshatrave të peshkimit janë të lumtur të mirëpresin pushuesit. Plazhe, kështjella antike ose parqe arkeologjike, male të bukura, ushqime të shijshme autentike fermash - kjo është ajo që ka Shqipëria. Pushimet buzë detit nuk dalin kurrë në plan të parë këtu. Gjëja kryesore ishte dhe mbetet unike e mahnitshme e vendit. Të gjithë turistët thonë njëzëri: edhe udhëtarët më dembelë nuk mund t'i rezistojnë sharmit të republikës ballkanike dhe të lënë kalimin e fokave për ekskursione.

Shqipëria Jonike: pushime buzë detit

Fotot e plazheve të këtij vendi ballkanik do t'ju bëjnë të lini mënjanë çdo dyshim. Pushimet në Shqipëri janë më të lira se në Kroacinë fqinje dhe natyra përreth është më e pastër. Në këtë rast, a ia vlen të ndjekësh rrugën e rrahur të mijëra turistëve? Në fund të fundit, ju mund të merrni një pushim cilësor për pak para dhe të ndiheni pothuajse si një pionier. Plazhet e Shqipërisë shtrihen katërqind e njëzet e shtatë kilometra. Ata janë kryesisht me rërë, megjithëse ata që duan të ngrohin kockat e tyre në guralecë do të gjejnë gjithashtu një vijë bregdetare të mirë. Riviera e Luleve shtrihet nga Saranda në Vlorë. Ky është bregdeti shqiptar i detit Jon. Këtu ka shumë limane që kanë qenë limane në kohët e lashta. Elita vendase preferon Rivierën e Luleve, ku plazhet më të njohura janë Divyak, Golemi, Durrësi, Lezha, Velipoe. Në afërsi të Vlorës gjenden brigje me guralecë. Vendpushimet e njohura shqiptare këtu përfshijnë Sarandën (përballë ishullit grek të Korfuzit), Dhërmiun dhe Himarën. Bregdeti është i mbushur me gurë, deti këtu është i thellë. Shqyrtimet e rekomandojnë këtë Rivierë për snorkelistët dhe zhytësit.

Bregdeti i Adriatikut

Kjo zonë fillon nga Gjiri i Lalzit pranë kufirit me Malin e Zi dhe shtrihet në jug deri në resortin e Vlorës. Plazhet me rërë të artë të Adriatikut Shqiptar janë perfekte për pushimet e fëmijëve. Bregdeti përbëhet nga shumë hellqe me dete të cekëta dhe me pjerrësi të butë. Pyjet me pisha rriten shpesh pranë plazheve, kështu që një festë e këndshme këtu mund të kombinohet me përmirësimin e shëndetit: pemët halore përmbajnë shumë fitoncide të dobishme. Vendpushimet më të famshme të Shqipërisë në bregdetin e Adriatikut janë Dhërmiu, Shëngjini, Durrësi dhe Kuna. Shqyrtimet e kanë të vështirë t'i përgjigjen pyetjes se cili nga dy detet është më i mirë dhe në cilin plazh uji është më i pastër. Të gjithë janë dakord që për rehati duhet t'i drejtoheni hoteleve zinxhir me pesë yje. Ata shpesh kanë plazhin e tyre, përmirësimi i të cilit plotëson standardet evropiane. Më i gjati është Durrësi. Kjo është pesëmbëdhjetë kilometra rërë. Shqyrtimet e quajtën plazhin e Shën Gjonit pranë vendpushimit të Leger më elegant.

Sarandë

Shqyrtimet e rekomandojnë këtë vendpushim për dashamirët e paqes dhe lumturisë së dobët. Edhe pse turistët kureshtarë dhe aktivë kanë diçka për të bërë këtu. Aty pranë ndodhet qyteti antik i Butrintit, i lavdëruar nga Plutarku. Saranda është një destinacion për turet ushqimore. Këtu ata shërbejnë mish të pjekur në skarë dhe ushqim deti. Por atraksioni kryesor i Sarandës janë pushimet në plazh. Plazhi i Ksamilit (Shqipëri) ndodhet dhjetë kilometra larg resortit dhe është fshati më jugor i vendit. E vetmja pengesë, sipas udhëtarëve, është distanca nga Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës - 250 km ose pesë orë në rrugë! Megjithatë, në të gjitha aspektet e tjera plazhi është i shkëlqyer. Rërë e bardhë si bora, kundrejt së cilës uji duket pafundësisht i kaltër. Reklama famëkeqe e Bounty mund të ishte filmuar në plazhin e Ksamilit. Këtu ka disa mini-hotele, por ka më shumë mundësi akomodimi në Sarandën fqinje.

Çfarë të provoni në Shqipëri

Blerja bëhet më së miri në Republikën e Shqipërisë. Shqyrtimet rekomandojnë kombinimin e pushimeve në det me shijimin e shijeve lokale. Kuzhina lokale është ndikuar nga turqit, grekët dhe italianët. Ndër pijet duhet të provoni konjakun Skanderberg dhe rakinë - vodka e rrushit. Ndër verërat, komentet rekomandojnë Aquila Liquori, Cobo, Luani dhe Gjergj Kastrioti.

Shqipëria, ku pushimet në plazh janë mjaft të zhvilluara, është ende një vend mysliman. Mënyra patriarkale e jetesës vazhdon ende këtu. Prandaj, duhet të jeni të sjellshëm dhe tolerant ndaj zakoneve të njerëzve që keni ardhur për të vizituar. Zonjat nuk duhet të bëjnë banja dielli topless. Kjo është e mbushur jo vetëm me konflikt, por edhe me një gjobë të madhe. Fotografimi i banorëve lokalë është i mundur vetëm me pëlqimin e tyre. Recensionet theksojnë se shqiptarët i duan shumë fëmijët, ndaj është një formë e mirë për ta lavdëruar fëmijën. Por komplimentimi i vajzave dhe grave vendase nuk rekomandohet.