Namçe Pazari. Ditari Himalayan. Dita e katërt. Qytetet e Nepalit: Namche Bazaar, kampi bazë i Everestit, ngjitjet dhe ekspeditat në Himalaje, ritualet dhe traditat e Sherpas, Budizmi në male Argëtimi dhe atraksionet e Namche Bazaar

Nëse do të ulem ndonjëherë të përpiloj një listë të qyteteve më të pazakonta në botë, ajo do të përfshijë Venedikun në ishuj, nëntokën turke Derinkuyu, qytetin fantazmë kinez të Ordos dhe qytetin kinez të xhuxhëve. Në të do të duket edhe Namçe, si personifikimi i faktit që një qytet nuk ka domosdoshmërisht shumë sipërfaqe të sheshtë. Namche është një qytet i ndërtuar në një shpat mali të pyllëzuar me një amfiteatër të mrekullueshëm. Nuk është shumë i madh, megjithëse është deri tani më i madhi midis vendbanimeve Sherpa dhe një nga më të famshmit jashtë Nepalit, i dyti vetëm pas Katmandu. Gjithë ato tre ditë që arritëm këtu nga kryeqyteti, ai mbeti fjalë për fjalë dhe figurativisht një objektiv deri në qiell. Dhe tani ja ku jemi.

Ditën e parë qyteti mbeti me kokëfortësi deri në qiell

Pazari Namçe u ngrit në lashtësi si fshat tregtar. Disa jehona të atyre kohërave mund të shihen këtu të shtunave, kur në panair vijnë sherpas nga të gjitha luginat përreth. Bëjnë pazare, blejnë, shesin mallra dhe më pas, së bashku me të afërmit dhe miqtë, të cilët kanë mundësi t'i takojnë këtu vetëm të shtunave, ulen për të pirë alkool, për të luajtur bixhoz e ndonjëherë edhe për të ngrënë mish! Të them të drejtën, lexova vetëm për këto të shtunë lëvizjet tona, edhe me vonesa aklimatizuese, na lejonin të kalonim tre ditë në Namçe, por asnjëra prej tyre nuk binte të shtunën. Është për të ardhur keq sigurisht ...

Namche u ngrit në rrugën kryesore tregtare të Tibetianëve dhe Sherpasve, duke kaluar vargun kryesor të Himalajeve përmes kalimit Nangpa La (5860). Është në veriperëndim drejt Gokyo dhe Cho Oyu nga këtu. Nga verilindja, rruga nga Lugina Khumbu ngjitet me Namche. Kalimi Nangpa La është mjaft i lehtë për tibetianët, nepalezët dhe jakët, por ka qenë i mbyllur për shumë vitet e fundit dhe është një zonë ushtarake. Gjë që dukej se nuk bëri shumë për të ndaluar depërtimin e pelegrinëve dhe kontrabandistëve. Deri në tragjedinë e vitit 2006, kur rojet kufitare kineze thjesht filluan të qëllonin në një linjë refugjatësh, duke vrarë një murgeshë 17-vjeçare dhe duke arrestuar tre duzina refugjatë, gjysma e të cilëve ishin nën 14 vjeç. E gjithë kjo ndodhi para syve (kamera video dhe foto) të alpinistëve të huaj që në atë kohë ndodheshin në kampin bazë Cho Oyu.

Por këto janë të gjitha çështje kineze dhe nuk kanë lidhje me Namçen. Në vend të rëndësisë së humbur tregtare, qyteti fitoi një turistik. Sherpat ushqejnë, strehojnë dhe shoqërojnë turistët, prej të cilëve ka shumë, shumë shumë këtu. Namçe po rritet në kodër me gjithnjë e më shumë hotele. Padyshim që ka atmosferën e vet: rrugë me kalldrëm që nuk e kanë parë kurrë shkelin e një makine apo motoçikletash, të kthyera vazhdimisht në shkallë, flamuj lutjesh dhe daulle, kërcitje thundrash jak, pamje mahnitëse të majave nëpër dritare dhe në të çarat e ngushta. të rrugicave. Era e furrave të bukës, dalbat dhe masala, duke hapur oreksin dhe duke shkaktuar marramendje të lehtë për të ftuarit që vrapuan shumë shpejt nga poshtë.

Ne takuam Nemadorcen në Binkar, biseduam... Si rezultat, djali i tij Dava u bë portier.
Ju lutemi vini re ndryshimin tonë në qasjen ndaj çështjes së "këpucëve trekking". Për veten time, mund të dal me vetëm një mundësi për t'i bërë këpucët trekking më të lehta - të njëjtat këpucë, por jo me lidhëse. Nëse shtegu nuk ishte jashtëzakonisht i vështirë, këmbët e mia ndjeheshin më mirë.

Pazari Namçe është një qytet me shkallë të pafundme guri. Lart poshtë, poshtë lart. Edhe rrugicat-tarracat që i përshkojnë, jo, jo dhe do të zbresin sa andej-këtej me nja dy hapa.

Oferta krijon kërkesë. Përveç hoteleve dhe restoranteve të lidhura me to, ka një numër të panumërt dyqanesh suveniresh dhe në natyrë. Unë nuk jam një ekspert për suvenire, por ju mund të blini me siguri pajisje këtu në ato të markës së Moskës, cilësia nuk është më e mirë, dhe çmimi ka shumë të ngjarë më i lartë. Dyqanet ushqimore gjithashtu më bënë të lumtur dëshpërimisht. Ishte këtu (dhe jo në Luklën e poshtme) që arritëm të gjenim koston minimale të një kanaçe ose shishe kola në 150 rupi. Këtu ishte një vend ku kishte blasfemi absolutisht të paprecedentë për sa i përket shitjeve: silurët me dy litra cola dhe sprite. Dyqanet me asortimentin e tyre hyjnë në konkurrencë për klientët. Me ardhjen e errësirës, ​​qyteti zhytet në qiellin e pafund të Himalajeve dhe duket se gjithashtu bie në gjumë. Në çdo rast, dyqanet janë të mbyllura, megjithëse disa lokale mund të kenë një lloj feste. Ne i kaluam të tre netët tona në Namçe duke rënë në gjumë pa këmbët tona të pasme, kështu që nuk mund të kontrollonim apo as të dëgjonim rëndësinë e festimeve të natës.

Harta e qytetit në stilin nepalez

Në hartë thuhet se ky është një kryqëzim kyç në qytet. Që është në pjesën e sipërme të djathtë të diagramit
Një kalë i bardhë vepron si një kontrollues trafiku.

por kjo është degëzim në dy rrugë të rëndësishme - për në Everest dhe deri në Khumjung

Pamje klasike e Namçes, shkallëve, picerisë, pub-it dhe maleve

Lartësia mbi nivelin e detit këtu zyrtarisht konsiderohet të jetë 3440 metra. Në fakt, mund të shtoni me siguri plus ose minus 50, ose edhe të gjitha 100. Njerëzit vijnë këtu kryesisht në këmbë nga Lukla dhe askush nuk shkon menjëherë më tej, sepse kështu ambientoheni gradualisht. Ka të gjitha mundësitë për këtë - dy udhëtime të mira për një ditë për të ecur, madje edhe në Namçe për të ecur rreth perimetrit. Kjo është edhe pak e pazakontë, sepse deri më tani vendbanimet ishin të shtrydhura në grykë dhe atje nuk kishte ku të shëtiste.

Pulë në sfondin e Himalajeve. Pavarësisht se supa e pulës përfshihej pothuajse në çdo menu, jo shumë pula u panë edhe në Namçe dhe në rrugën nga Lukla.

Pasojat e tërmetit:
Për herë të parë i vura re në Nepal vetëm këtu, në mbrëmjen e ditës së katërt

Rrotat e lutjes ruhen në garazh, deri në momente më të mira...

Në përgjithësi, sado blasfemuese të tingëllojë, njeriu ndjen se tërmeti i bëri mirë Namçes. Tani po ndërtohen ndërtesa të reja, bujtina, stupa. Përroi i plehrave është gati të kthehet në një argjinaturë të bukur me fenerë, rrugët po forcohen dhe zgjerohen. Tani, një vit më vonë, e vetmja gjë që na kujton elementët është kjo stupa...

Bagëtitë janë një vizitor i shpeshtë në rrugët e Namçes, si dhe në çdo vendbanim të ngjashëm në të dy anët e kreshtës së Himalajeve.
Rrobat mund të thahen vetëm nën një tendë. Ndryshueshmëria e motit është një nga karakteristikat e Namçes. Shiu mund të bjerë nga askund brenda 5 minutash, dhe pas 10 minutash është sikur të mos kishte ndodhur kurrë.

kujtime të pranverës

fillimi i rrugëtimit tonë “përgjatë bypass-it”. I gjithë qyteti është nën këmbët tuaja. Ju mund të shihni qartë çatinë e artë të Namche Gompa (tempullit) ku po përpiqeshim të arrinim. Vërtetë, megjithë dukshmërinë e tij të shkëlqyer nga këtu, për disa arsye vendosëm që tempulli të ishte diku rreth kthesës. Ne u ngjitëm në majë të kaosit prej guri (i cili doli të ishte një lloj analog i një varreze të braktisur evropiane) dhe më pas kaluam një kohë të gjatë duke depërtuar prej andej në tempull.

Si rezultat, duke përdorur ngjitjet në formë Z, vetëm gjysma e të cilave janë të dukshme në foton e mësipërme, ne u ngjitëm në kaosin e gurit. Në të njëjtën kohë, një re u ngjit atje me ne.
Romancë. U ndjeva përsëri sikur të isha shtatë vjeç, fillimisht në Luginën e Fantazmave të Krimesë. Një tjetër analog është ndoshta Varrezat Highgate në Londër.

Në fund, ne arritëm të merrnim drejtimin tonë, të largoheshim nga bota tjetër dhe të ktheheshim në qytetërim. Shenjat e para ishin objekte për marrjen e mbeturinave në mënyrë të veçantë, siç është e njohur këtu. E vetmja gjë e pazakontë ishte materiali i ndërtimit - shishet plastike të mbushura me rërë.

Duke marrë urnën si udhërrëfyes, ne mundëm të shkonim në tempull

Tempulli (a është edhe një manastir?) është i rrethuar nga një mur me kamare për rrotat e lutjes rreth perimetrit. Budistët ecin rreth akrepave të orës, tërheqin dorezën dhe rrotullat rrotullohen përsëri në drejtim të akrepave të orës. Njëherë e një kohë lexova për idenë e gjenerimit të energjisë elektrike shtesë në metronë e Moskës përmes rrotullave të rrotulluara nga pasagjerët. Atje, ideja mbeti një ide, por mua më duket se nëse nepalezët dhe tibetianët do të ishin pak më të zgjuar në elektrodinamikë, do të ishte shumë më realiste të merrnin rrymë nga rrotat e panumërta të lutjes të shpërndara nëpër Himalajet dhe Tibetin. Deri tani ata kanë menduar vetëm për mullinjtë e lutjes së ujit (ku uji bie mbi tehet që rrotullojnë të njëjtat daulle).

Në mbrëmje filloi të qetësohej. Në vetëm dy ditë, unë tashmë isha mërzitur që pjesa tjetër e udhëtimit tonë do të kalonte në një vranësira të alternuara dhe më pas gjithëpërfshirëse.

Dita tjetër premtoi të ishte interesante.
Dhe kështu ndodhi.

Për habinë time, në një bisedë me Nemadorche, mora vesh se pikërisht brenda Namçes (nuk ka nevojë të ngjitesh diku lart dhe të ecësh me orë të tëra) ka një pikë nga ku mund të vërehet Everesti. Për më tepër, qielli i kthjellët në mëngjesin e 9 majit e bëri të drejtë lëvizjen atje, dhe vetëm më pas ngjitja e kilometrave të shtegut dhe qindra metra përshtatje lart. Ky vend quhet Drejtoria e NP Sagarmatha. 15 minuta nga qendra e qytetit (5 minuta për Sherpa). Ndodhet në majë, pra në periferi të Namçes, pikërisht në anën tjetër të amfiteatrit në lidhje me xhunglën e betonit ku endem dje.

Sapo moti u qetësua, zogjtë filluan menjëherë të cicërijnë. Helikopterë nga Lukla (dhe Katmandu?) në Namche ose më tej (nganjëherë me karburant në Namche). Ishin shumë, edhe mua, mysafir i qytetit, më dukej e panevojshme. Është një idil përreth, era lëviz majat e pemëve, akullnajat shkëlqejnë, flamujt e lutjes tunden. Dhe pastaj ka helikopterë. Edhe më shpesh se minibusi 368 gjatë orës së pikut në Dogoprudny!

Epo, po, të parën dhe të dytën e pamë me interes të vërtetë fëminor. Më vonë filluan të më irritonin, si miza të bezdisshme. Ju gjithashtu mund të kuptoni disi helikopterët e shpëtimit, të cilët shpesh janë shansi i vetëm për alpinistët në situata të vështira. Por këtu 90% e trafikut ajror përbëhej nga mallra dhe fluturime turistike. Kjo është absurditet i plotë! Fluturoni drejt në nivelin 3-4 mijë nga poshtë për të kapur minatorin një orë pas zbarkimit nga kabina.

Muri Nuptse, dhe pas tij është Piramida e Everestit. Dhe një helikopter.

Një tjetër fluturoi. Karafili i Amadablam është qartë i dukshëm

Në këtë vend, përveç Zyrës Qendrore (prezencën e së cilës nuk e kam ndjerë kurrë), një repart ushtarak (duket nga telat me gjemba që e mbështjellin), ka edhe një Muze me hyrje falas. Ekspozita është, në përgjithësi, për asgjë, dhe vendi nuk është fare muze, por... Ka diçka për të fotografuar:

Panda e kuqe, duket se mund ta gjeni edhe në Nepal

Këtu më bëri përshtypje Trekking i Madh Himalayan. I gjithë vendi mund të ecësh përgjatë vargmalit kryesor të Himalajeve. Natyrisht, jo brenda një sezoni. Por meqenëse tashmë e dini që verat nuk janë aq me shi, dhe dimrat mund të jenë të ashpër, por sherpat nuk largohen nga fshatrat e tyre, atëherë duke kombinuar dy stinë dhe një jashtë sezonit, mund të rrezikoni. Kjo detyrë është padyshim e krahasueshme me vrapimin e Forrest Gump nga Atlantiku në Paqësor. Për argëtim, shikova se si "Tre Kalimet" tona përshtaten së bashku në këtë Mars të Madh. Siç pritej - nga perëndimi, Tashé Laptso (teknikisht e vështirë, me litar) në luginën Rolwaling, e cila nuk iu nënshtrua kompanisë sonë në pranverën e vitit 2009. Nga lindja, jo më pak interesante dhe shumë më e rëndë, duke gjykuar nga fotot, Amphu Laptso, 5845. Qafa që kalon këtë Udhë të Madhe nga lugina e Island Peak (ku ai hyri përmes Kongma la nga lugina Khumbu, domethënë Everest) në luginën e Makalu-së tetëmijëshe. Përveç litarëve dhe udhërrëfyesve, këpucëve për borë, etj., kërkohen kampe shtesë për të kaluar si në Tache Laptso ashtu edhe në Amphu Laptso. Kjo do të thotë, udhëtimi pa tenda dhe ndezës gazi nuk është një opsion.

Një alpinist i mbushur në këtë muze

Jashtë në mot me diell është sigurisht më interesante dhe spektakolare se brenda. Ekziston vetëm një ekspozitë e krijuar nga njeriu - një monument i Norgay Tenzing në kuvertën e vëzhgimit me një sfond të murit Nuptse dhe Everestit. Këtu për herë të parë u pendova që nuk dija të bëja panorama (edhe pse më dukej e thjeshtë). Kështu që e pyeta me kujdes dhe e shkrova. çfarë lloj majash rrethojnë një person që e gjen veten këtu në një valle rrethi?

Thamserku - Kusum - Kongde - Papchamo - Getcho - Khumbila (shenjt) - Tobuche - Everest - Lhotse - Amadablam

Ky është udhëtimi kryesor përreth: Namche - Syangboche - Everest View Hotel - Khumjung - Khunde - Namche. Pista e dytë shkonte drejt Tame dhe mbrapa. Në teori, ne duhej të ktheheshim nga atje pas 15 ditësh, kështu që nuk na interesonte shumë pista e dytë e ambientimit.

Duke ecur në këtë udhë:

Sapo filloni të ngjiteni në rrugën drejt Syangboche, Namche fluturon poshtë dhe shfaqet pak më ndryshe:

ju mund të shihni ndërtesën e shkollës dhe terrenin sportiv - një fushë futbolli pranë saj. Ky është pikërisht rasti kur një top i rrëzuar mbi gardh mund të mos kthehet fare.

hapat e fundit të ngjitjes në Syangboche dhe malin e shenjtë Khumbila
Ngritja këtu është shumë e gjatë dhe rraskapitëse.

Aeroporti i tij ndodhet direkt mbi Namche. Më parë, do të ishte e mundur të fluturoje direkt këtu, dhe jo në Lukla. Vendi quhet Siyangboche Airstrip. Aktualisht kryhen vetëm ngritje dhe ulje me helikopterë, por pista mbetet pak a shumë në gjendje të mirë. Unë dyshoj se një aeroplan mund të ulet këtu në të njëjtën mënyrë si Aeroporti Tenzing dhe Hillary, por ndoshta jo në asfalt, por në një rrugë të pistë. Megjithatë, kjo është e ndaluar. Ka dy versione. Së pari: vetë Sherpat e ndaluan atë. sepse pjerrësia e malit të shenjtë Khumjung dhe në përgjithësi humbja e autenticitetit, globalizimit dhe komercializimit është e nxituar, më të mirët le të ngrihen ngadalë në këmbë. Versioni i dytë: mjekësor (shih më lart). Është thjesht e rrezikshme për njerëzit që nuk janë gati të zbresin menjëherë në 3800.

Nga rruga, këtu zbarkojnë parashutistët, duke u hedhur në një kompani nën markën "Kërce nga Everest" në tetor 2008. Në fund të fundit, ata nuk kërcejnë nga maja, por nga një helikopter (aeroplan?). Thjesht se gjatë kërcimit ka një mundësi për të parë drejt Everestit (nëse fare më parë ...)

Gjurma kalon nëpër Syangboche dy herë. Në fund të shiritit (në foto) dhe në rrugën e kthimit - në krye

Në fund nuk mund të mos ndihesh sikur një helikopter po zbret drejt teje. Ekziston një vend i ngjashëm në Sheremetyevo, midis terminaleve 1 dhe 2. Njerëzit shpesh ndalojnë atje dhe thjesht bëjnë fotografi të avionëve. U ulëm, hëngrëm një sanduiç dhe pak ujë dhe thjesht bëmë foto të helikopterëve...

livadhe alpine ideale, shkurre + dy bukuri: Thamserku dhe Kusum

dhe ky është Amadablam, bukuria e bukurive. Himalayan Matterhorn
emri i referohet bizhuterive të veshura nga gjyshet Sherpa (Ama). Dekorimi është një akullnajë e varur mbi gjyshen, dhe kreshtat anësore shtrihen në përshëndetje dhe dëshirë për të përqafuar duart. Wikipedia shkruan se ky mal më vonë u bë mal nga etiketa Acqua Minerale. Më duket se Vicky po gënjen - Matterhorn është atje në fund të fundit. Por aty ku Amadablam ekziston patjetër është në rupi nepaleze. Udhëtimi ynë (Tre Kalimet) përfundimisht e tregoi këtë mal nga tre anët. Dhe sa herë e shikonim dhe përpiqeshim të tmerruar të imagjinonim se cilët njerëz po përpiqeshin të ngjiteshin mbi të. Dhe pse është e nevojshme kjo fare? Mali, meqë ra fjala, është vetëm 6814 m.

Kusum Kangri, 6367 metra. Vazhdon përgjatë kreshtës së saj me dy piramida pothuajse perfekte (në foton ku u kthjellua moti në mbrëmje)

Alena me Thamserkun në sfond, 6608 m
Papritmas gjeta diçka në lidhje me ngjitjen e parë të fytyrës SW nga alpinistët rusë në 2014

Nga Everest View Hotel mund të shihni më shumë sesa thjesht Everest. Më saktësisht, ne nuk e pamë Everestin për shkak të resë, e cila rrotullohet mbi kreshtat deri në mesditë. Por fshati Phorche është i vendosur bukur në skajin e kundërt të grykës që çon në Gokyo.

Hoteli është ndërtuar në kujtim të pionierit të alpinizmit japonez. Këtu, si në hotelet e tjera, një helipad është i detyrueshëm. Por vetëm këtu janë dhoma të posaçme presioni të pajisura për përshtatjen graduale të trupit.

Thamserku

Khumjung

Nëse Namche është në shumë mënyra një fshat Potemkin, atëherë Khumjung është i vërteti. Këtu jetojnë Sherpas, rritin bagëti, kultivojnë patate, shkojnë në shkollë etj. Turistët praktikisht nuk jetojnë këtu, ndonjëherë ata thjesht shëtisin, si ne. Për më tepër, duket se Khumjung, dhe jo Namche, është qendra administrative e rajonit, sepse adresat e të gjitha fshatrave të tjera më lart në Luginën Khumbu fillonin me fjalët Distrikti Khumjung.

Hillary stupa në periferi të Khumjung, me pamje të bukura në distancë në mjegull

Ne hyjmë në Khumjung. Fshati Khunde mund të shihet shumë larg

Rrethrrotullimi i Khumjung me manistouno, rrugë jashtëzakonisht të lëmuara dhe të gjera

stupa e detyrueshme për çdo fshat nepalez

Tërheqja kryesore këtu është Khumjung Gompa, një tempull lokal. Ne nuk shkuam qëllimisht atje, ne donim një lloj shëtitjeje të brendshme të qetë, por ishte e qartë se atje po ndodhte veprime. Përkundër faktit se ai ishte në anën tjetër të fshatit, trumbetat u binin, daullet binin, këmbanat tingëllonin dhe një turmë e tërë tifozësh po ecte rreth tempullit në drejtim të akrepave të orës, duke rrotulluar rrotat e lutjes. në një moment, e gjithë turma fetare filloi të ngjitej në shpat, sepse diku ka një faltore tjetër - një shpellë në të cilën jetonte vetë Guru Rimpoche (mund të jem i gabuar këtu, por dikush ka jetuar patjetër në këtë shpellë). Brenda vetë tempullit ka një faltore - një pjesë e kafkës dhe dorës së Yetit. Ndalohet të fotografohet, kështu që fotografia nuk është e imja:

Kumjung është shtëpia e një shkolle të themeluar nga Sir Edmund Hillary. Tani aty studiojnë rreth 350 fëmijë nga fshatrat përreth. Për shkollat ​​e Sherpave kjo është shumë, madje duket një rekord.

manistone të gjata për anashkalim. Aq shumë saqë isha shumë dembel për të përmirësuar karmën time këtë herë

Shumica dërrmuese e mbishkrimeve në gurë janë gdhendur shekuj më parë nga thënësit këmbëngulës të së vërtetës. Por edhe kjo ndodh, vetëm me një stilolaps me majë

Khunde

Fshati i dytë fshihet pas Khumjung dhe ndahet prej tij nga një përroskë, përmes së cilës kaloi qartë një rrjedhë balte e fuqishme gjatë tërmetit. Për disa arsye doli të ishte plotësisht bosh. Në kontrast të fortë me Khumjung. Nuk është e qartë se ku shkoi e gjithë popullsia. Punon, studion? Ka një Gompa (tempull), gjithashtu dukej krejtësisht bosh. Kjo padyshim i shtoi bukuri dhe misticizëm fshatit..

në rrugët e Khunde

Nisim pas popullatës së Khundes dhe kthehemi drejt Namçes

balenë misterioze me sqep me bisht të verdhë në pyjet përreth Namçes

shtegu nga Khunde në Namçe ndonjëherë duket si një përrallë, e bërë me tulla të verdhë

vendi i shënuar në hartë si Yak Farm. Megjithatë, asnjë ndërveprim nuk u gjet, madje as djathi Yak

pirun

Kalojmë sërish aeroportin Syangboche, tani në pjesën e sipërme të tij. Për më tepër, shtegu përshkon direkt pistën. Shtegu është një rrjedhë e pafundme turistësh, jakësh, portierësh etj. Për Nepalin është e barabartë me një autostradë. Unë di vetëm disa vende të tjera në botë ku UPS gjithashtu mbivendoset. Rruga në Gjibraltar dhe hekurudha në Gisborne (Zelanda e Re)!


UPU Gisborne

Dhe këtu është një mrekulli tjetër e mrekullueshme:

Si u shfaq një shkallë lëvizëse në një zonë ku nuk ka rrugë? dhe çfarë dhe ku mund të bëjë ai këtu? Është e qartë se ai u hodh copa-copa me helikopterë dhe u soll këtu mbi kurrizin e portierëve. Pas së cilës ato u mblodhën në një tërësi të vetme. Nuk është përdorur ende.

takim në shteg

dhe këtu përsëri Namche, ne kthehemi nga ana e Khunde dhe pjesa e sipërme e Syangboche

Pamje e Namche nga Kongde:
(kjo nga ana tjetër, që e shikon amfiteatri i gjithë Namçes). Fotografia nuk është e imja - gjendet në internet

Këtu mund të shihni të gjithë Namçen, pistën e aeroportit mbi të, flluskën me hotelin Everest View dhe luginën ku ndodhen fshatrat Khumjung dhe Khunde. Epo, në të njëjtën kohë, të gjitha majat (përfshirë Everestin), siç shihet nga këndvështrimi i vetë Namçes. Vetëm pak më cilësor dhe Everesti është më mbresëlënës. Doja shumë të futesha në këtë Conde. Kongde nuk është aspak një fshat, por një mal, në shpatin e të cilit shkon hoteli me të njëjtin emër. Dhe këtu vjen trekking, i cili nuk përmendet në të gjithë udhëzuesit, por tregohet në hartë. Është padyshim jashtëzakonisht spektakolare dhe jashtëzakonisht pak e populluar. Për më tepër, ekziston një mundësi e mirë për një zbritje alternative në Lukla (nga Namche). Mendoj se e vetmja pengesë është pamundësia e blerjes së biletave ajrore (zyrat e biletave ajrore janë në Namçe) “duke u nisur për pasnesër”, siç bëmë përfundimisht në fund të udhëtimit.

Këtu është rruga e përshkruar, një foto e hartës me të cilën kemi ecur... Do të duhen tre ditë (do të supozojmë se 1 prej tyre është për relaksim dhe vëzhgim në zonën e këndvështrimit Kongde)

Tharja e rrobave me pamje nga Kongde

Të gjitha aventurat tona në maj 2016

Dhe nga dritarja jonë duket kryeqyteti i Sherpas, Namçe Pazari!

Namche Bazar është një fshat i vogël i vendosur në një lartësi prej 3440 m mbi nivelin e detit në Himalajet në lindje të Katmandu. Njihet kryesisht për faktin se ndodhet në rrugën drejt majës më të lartë të botës, Everestit (8848 m). Mund të shkoni në Namche Bazar në këmbë nga Lukla, ku ndodhet një aeroport i vogël lokal, në 8-10 orë. Në parim, kjo distancë mund të përshkohet në një ditë, por për shkak të ndryshimit në lartësi (Lukla ndodhet në një lartësi prej 2860 m), udhëtarët preferojnë ta zgjasin udhëtimin mbi 2 ditë. Kjo nxit aklimatizimin, i cili është i nevojshëm për të shmangur ose reduktuar manifestimet e sëmundjes malore, simptomat e së cilës mund të shfaqen te njerëzit plotësisht të shëndetshëm. Për të njëjtën arsye, shumë udhërrëfyes rekomandojnë të kaloni një ose edhe dy ditë në Namçe Pazari për të konsoliduar ambientimin. Në raste ekstreme, helikopterët mund të fluturojnë deri në Namçe Pazari dhe pak më lart, zakonisht gjatë operacioneve të shpëtimit në male.
Më 23 prill, ne marshuam solemnisht, duke lëvizur mezi këmbët, përmes harkut të triumfit në Namche Bazaar, kryeqyteti i Sherpasve. Rruga qendrore kalon pranë një përroi malor në të cilin zonjat lokale lajnë rrobat dhe burrat përballë presin gurë. Kështu ishte ndoshta kur nazistët hynë këtu në kërkim të Shambhalës 80 vjet më parë, dhe kështu do të jetë në 100 vjet të tjera)) Duke gjarpëruar përgjatë rrugëve të shtruara me gurë ngjitemi në bujtinë. Oh tmerr, dhe ka gjithashtu një hyrje në katin e dytë përmes një shkalle të pjerrët! Por në përgjithësi gjithçka ishte e mirë dhe e pastër si gjithmonë, falë udhërrëfyesit tonë. Uji është vetëm i ftohtë dhe një dush i ngrohtë jashtë kushton para lokale. Drekuam me kuzhinën vendase, porositëm darkën Prima për mbrëmjen dhe dolëm për shëtitje. Këtu ka vetëm një rrugë, dredha-dredha midis dyqaneve. Shkojmë, përshëndesim, buzëqeshim dhe dëgjojmë të flitet rusisht disa herë. Ky është një çift nga Irkutsk, ata tashmë janë kthyer nga malet. Ata ju këshillojnë të aplikoni mirë kremin kundër diellit, por kjo shihet nga fytyrat e tyre të djegura nga dielli. Andrey u shqetësua, kjo iu duk se nuk mjaftonte, ai shkoi të blinte një kapak. Duke parashikuar shfaqjen, unë shkoj me të. Tezja kërkon 1500 rubla nepaleze, Andrei i indinjuar hedh kapelën në banak: për ato para, vishni vetë. Ajo shtrëngon duart, duke thënë se Sherpa e varfër, nipi i saj, e solli personalisht nga vetë kryeqyteti i Nepalit, pasi kishte duruar të gjitha vështirësitë e një tranzicioni të vështirë. Andrey, vetëm për respekt për arritjen e nipit të saj, ofron gjysmën e shumës. Si rezultat, ata bien dakord për 800 rubla dhe të gjithë e përfundojnë marrëveshjen me ajrin e një fituesi. Dyqani është i dukshëm në sfond.

Në mbrëmje, si zakonisht, do të flasim në dhomën tonë. Ata tashmë pinë konjakun tim, Taras solli uiski Chivas dhe sallam, dhe Oksana solli bare energjie. Ne e kujtuam këtë sallam gjatë gjithë ecjes, na dukej kaq e shijshme. Dhe pyetja është gjithmonë e njëjta: pse jemi kaq urbanë dhe të suksesshëm, të bardhë dhe me gëzof, duke bërë këtu, çfarë nuk mund të shtrihemi në plazh nën një palmë?))) Në mëngjes ngrihemi në orën 6 të mëngjesit, ha mëngjes në orën 7 dhe dil në pistën radiale në orën 8 për ambientim. Ngrihemi kaq herët sepse në kohën e drekës moti në mal bëhet i keq dhe retë rrokullisen. Ne largohemi nga streha dhe ecim me gëzim në shkallët e pjerrëta në mal, dhe ajo është kudo)

Mbi Namche Bazaar është baza e Parkut Kombëtar Sagarmatha, i cili ofron pamje të mrekullueshme të Everestit dhe majave të tjera malore. Aty ishte edhe territori i një reparti ushtarak, i cili dukej mjaft për të ardhur keq. Teli i ndryshkur rreth perimetrit, llogore të vogla të shembura, disa thasë me rërë në zbrazëtira, një kuti roje të këputur. Por gjëja kryesore janë, natyrisht, malet, prandaj kemi ardhur këtu 15,000 km larg shtëpisë. Të gjithë menjëherë fillojnë të bëjnë fotografi.

Unë vetëm dua të them: djema, shikoni botën me sy hapur, dhe jo me objektivin e kamerës!
Prim na çoi për të parë muzeun lokal Sherpa, ku kuptoni se e gjithë historia e tyre ndahet në para dhe pas pushtimit të parë të Everestit, pas së cilës filloi fluksi i parave nga turistët. Muzeu ka një regjistër të ftuar, unë shikova gjysmën e albumit - SHBA, Kanada, Australi, Kore, por nuk ka rusë. Ne i lamë autografet Taras) Shkuam më tej në kodër, një kodër e thepisur, shumë e lartë dhe shumë e pjerrët. Në krye gjetën një fushë ajrore për punëtorët e misrit të ngarkesave, ose më mirë një pastrim partizan. Gjenerali u largua prej andej, i rrethuar nga një duzinë ushtarakësh që mbanin çantat e tij. Vendosa të bisedoja me ne, por kisha një gjuhë në shpatull dhe një lutje në sy: më qëlloni! Dhe në kalim ka një pamje të bukur, si në një klub golfi, bar të gjelbër të lëmuar. Ne i afrohemi shkallëve të bukura, ecim nëpër korridor dhe dalim në tarracë. Bah, po jemi ne super hotelin e famshem japonez Everest View!!!

HOTELI MALOR MË I LARTË NË BOTË (i renditur në Librin e Rekordeve Guinness). E ndërtuar nga japonezët, ajo ka 12 dhoma, 200 dollarë për natë (sherpat që çojnë ujë në hotel nga Khumjung ende nuk mund ta kuptojnë se si një person mund të paguajë atë lloj parash për një natë).
Hoteli luksoz Everest View ndodhet mbi Namchi Bazar (Nepal) - qyteti më i afërt me kampin bazë të alpinistëve në Parkun Kombëtar Sagarmathara - në një lartësi prej 3880 m mbi nivelin e detit.
Nga çdo dhomë në HEV, në mot të mirë, mund të shihet Everesti dhe shumë maja të tjera të larta dhe mbresëlënëse, duke përfshirë Amadablam (6856 m), i konsideruar nga shumë si maja më e bukur.
Meqenëse shumë njerëz përjetojnë sëmundje akute malore nga një ngritje e mprehtë në një lartësi të tillë, hoteli është gjithashtu i pajisur me furnizim me oksigjen dhe presion të shtuar në dhoma.
Hotel Everest View është i aksesueshëm vetëm me helikopter dhe mysafirët këshillohen të veshin këpucë të rehatshme pasi udhëtimi nga pista ajrore në hotel zgjat rreth 45 minuta.
Në sfond, lexuesi i vëmendshëm do të shohë një grup grash koreane tashmë të njohura për ne, por më mirë shikoni Everestin dhe Amadablam)))

Pastaj u bë një udhëtim i shkurtër dhe një zbritje në fshatin ku ndodhet manastiri, i famshëm për faktin se aty strehon lëkurën e kokës së Jetit. Kjo është një kafshë kaq mitike prej dy metrash, e tejmbushur me lesh, të cilën vendasit ia atribuojnë vjedhjes së bagëtive dhe tradhtisë së bashkëshortit))) Ne shkuam, shikuam dhe nuk e besuam. Ne hëngrëm drekë dhe filluam të ktheheshim në pazarin e Namçes, kaluam nëpër një shkollë të ndërtuar me para nga fondacioni i Hillary, aty është një bust i artë i tij me një kapelë kauboj, dhe përsëri filluam të ngjitemi në mal, ata janë kudo atje ((( Shkallët e gjera prej guri duke u ngjitur nëpër një lloj pamjeje të pakuptueshme të pyllit.

Ne u ngjitëm në majë, si zakonisht ka një stupa, të cilën ju duhet ta kaloni në anën e majtë dhe rruga përfundon në aeroport. Drejt nesh vijnë portierë, me dërrasa, profile metalike e lloj-lloj gjërash. Oksana iku përsëri nga ne, ajo nuk ka frikë nga askush, ajo ka një vit që ushtron boksin Thai)) Ne po zbresim një shteg të dheut të bërë nga përrenjtë poshtë në Pazarin Namçe kur moti fillon të përkeqësohet.

TechnoNIKOL, më keni borxh për reklamimin në lartësi të madhe të ekstrusionit tuaj Technoplex)))
Pas shëtitjes, vendosa të shkoj në dush - kjo është një dhomë me dërrasa e ngjashme me tualetin tonë në fshat, e vendosur gjithashtu në një distancë në rrugë. Hoqi të brendshmet, u la, veshi rroba të pastra dhe shkoi në dhomën e tij. Pas pak hyn Andrey dhe pyet nëse i kam harruar brekët në dush? Unë vrapoj jashtë, hap derën me këmbë dhe atje vajza tashmë po lahet, e panjohur, e mbuluar me sapun. Unë kthehem dhe largohem, ajo nuk kishte kohë as të më shikonte për shkak të shkumës në sytë e saj ... ndoshta)))
Në mbrëmje shkojmë në një restorant, pimë verë të nxehtë dhe uiski. Nesër do të shkojmë më tej në manastirin malor të Tyangboche 3867m. Rutina e përditshme është bërë e njohur. Zgjohu në 6 të mëngjesit, mëngjesi në 7, nisja në 8 të mëngjesit, ec 12 km, ngjit 400-500 m. Por ju duhet të kuptoni se nuk po shkoni lart, por pikërisht e kundërta. E gjithë shtegu shkon nga një majë mali në tjetrën dhe më tej, së pari ngjitja, pastaj zbritja, kalon një urë varëse mbi një lumë malor dhe përsëri një ngjitje e mprehtë në mal, e kështu me radhë gjatë gjithë rrugës.

Dalja e mëngjesit. Një plus i madh për karmën e të gjithë atyre që ndërtuan këto rrugë.

Lulja e rododendronit është një nga simbolet e Nepalit, dhe për shumë është gjithashtu një nga argumentet në favor të shkuarjes në pranverë dhe jo në vjeshtë. Spektakli me të vërtetë ia vlen të shihet
Pylli rododendron - mijëra pemë të tilla, dhe çfarë aromë ka)))
Në një moment kaluam një lumë malor, Primi tha se duhej të pushonim këtu para ngjitjes së gjatë në manastir. Në lumë ka kasolle guri, në të cilat uji rrotullon tehet e rrotave të lutjes. Pimë çaj dhe u ngjitëm në kodër! ishte shumë e gjatë dhe e vështirë, shtegu shkon zigzage dhe shkon lart e lart. Vetëm bukuria dhe aroma e luleve të rododendronit jep emocione pozitive dhe nuk ju lejon të thaheni plotësisht nga lodhja. Çdo kthesë e re dukej se ishte e fundit, çdo shikim në pyll ishte fundi i rrugës. Por përsëri shtegu të çonte në mënyrë të pashmangshme lart e lart. Kur isha plotësisht i dëshpëruar dhe nuk mendoja më se çfarë do të ndodhte në këndin tjetër, u shfaq një portë prej guri me rrota lutjeje. Kjo do të thotë fundi i rrugës për sot që kemi arritur!

Ishte 25 Prill. Mbërritëm në Tyangoboche siç ishte planifikuar në mesditë. Hymë në dhomë, guida na solli çaj dhe filluam të ndërronim rrobat e thata. Këtu u tronditëm të gjithë. Të gjithë shikuam njëri-tjetrin për të parë nëse ishte vetëm imagjinata jonë, ngritëm supet dhe vazhduam të ndërronim rrobat. Por më pas ajo u drodh aq fort sa këmbët e mia u lëshuan dhe tavani u plas. Shikova pronarin e lokalit, m'u duk se iu ngritën flokët, u hodh mbi banak dhe ishte i pari që nxitoi në dalje. Gruaja e brishtë japoneze që qëndronte aty pranë nxitoi edhe më shpejt dhe e shtyu Ivanin tonë, i cili po qëndronte i humbur në hyrje, në stomak me bërryl. Të gjithë të tjerët vrapuan në rrugë në një grumbull, dhe gurët tashmë po binin nga muret. E kapa Oksanën duke vrapuar dhe qëndrova me të në hyrje të murit mbajtës, në mënyrë që të mos na godiste një gur në dalje. Për të gjithë ne, ky ishte tërmeti i parë në jetën tonë, asnjëri prej nesh nuk jetonte në një zonë sizmike dhe truri ynë nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte dhe si të reagonte, kishte vetëm kujtime të paqarta nga mësimet e jetës në shkollë. Nuk e di nëse bëra gjënë e duhur apo jo, por instinkti më tha ta bëja në këtë mënyrë dhe u kthyem në shtëpi të gjallë dhe pa asnjë gërvishtje.

Ishte tërmeti më i fuqishëm që nga viti 1934, i cili tashmë shkatërroi manastirin lokal.

Manastiri Thyangboche (ose sipas burimeve të tjera, Thyangboche, Tengpoche) ndodhet në një lartësi prej 3867 m Ai u themelua në 1919 nga Lama Gulu nga Khumjung me urdhër të abatit të manastirit të famshëm tibetian të Rongbuk. Tërmeti i vitit 1934 shkatërroi manastirin dhe Lama Gulu vdiq. Megjithatë, Sherpas restauruan manastirin dhe varrosën eshtrat e themeluesit të tempullit brenda tij. Në vitin 1989, manastiri u dogj dhe u rindërtua përsëri nga sherpas punëtorë dhe të devotshëm. Kanë kaluar 80 vjet dhe ka ardhur viti 2015, dhe në këtë ditë kemi ardhur nga Raca e largët...

Igumeni i manastirit, lama, u soll në dinerumin tonë, ky plak lutej gjithë kohën dhe vendasit e besuan. Por kishte ende dridhje dhe vendasit kishin frikë, por lamat nuk na vrapuan para syve. Pastaj gjithçka dukej se u qetësua dhe ai u largua.

Kjo ditë ishte shumë e gjatë. Turistët erdhën nga lart dhe zbritën nga shtegu, dikush ishte histerik, të gjithë thoshin diçka dhe ritregonin lajme të tmerrshme për qindra vdekje dhe shkallën e shkatërrimit në Everest dhe Katmandu, numrat e vdekjeve që ishin joreale për ne në atë kohë ishin të përmendura, helikopterët fluturonin vazhdimisht. I gjori Prim u përpoq të kontaktonte familjen e tij dhe të gjithë doli të ishin gjallë. Gjithashtu u përpoqëm t'i informonim disi të afërmit se ishim gjallë. Andrey i dërgoi një mesazh gruas së tij, duke e falënderuar që kontaktoi gruan time dhe i kurseu asaj shumë nerva. Natën e parë ishim vetëm në strehë dhe pimë të gjithë rumin në lokal, gjë që na shpëtoi nervat. Në çdo situatë të paqartë, pini rum, zotërinj))

U drodh përsëri natën, por ne thjesht u pamë me njëri-tjetrin dhe vazhduam të flisnim.
Të nesërmen në mëngjes pamë që murgjit po zbrisnin - një ogur i keq)

Në mëngjes në bujtinë erdhën shumë turistë që ktheheshin nga majat. Radio tha se një tjetër tronditje pritej në orën 13:00. Ne dolëm në rrugë paraprakisht, qëndruam duke biseduar, duke pyetur veten se sa kohë mund të vazhdonte kjo. Pikërisht në orën 13:00 toka na ra nga këmbët dhe shumë ranë. Manastiri që qëndronte aty pranë lëshoi ​​një rënkim, gurët u shembën dhe një mur pluhuri shpërtheu. Të thuash se të gjithë ishin të tronditur është thjesht të mos thuash asgjë. Më vonë, u shfaq një grup i të njëjtave gra koreane, ata qëndruan në vëmendje, shpalosën një poster, bërtitën me zë të lartë diçka si një banzai, bënë një foto dhe gjithashtu ranë në mënyrë të organizuar dhe me shpejtësi rrufeje.

Në mbrëmje, dhoma e ngrënies së bujtinës sonë u mbush me një kuti të plotë. Midis yjeve ishin pasardhësit e alpinistëve të parë Edmund Hillary dhe Tenzing Norgay. Të huajt bëjnë foto me ta, ne disi nuk i kuptuam meritat e tyre dhe mbetëm mënjanë. Gjithçka ishte shumë argëtuese, ulur në tryezë me ne ishin dy çifte muskovitësh, shkencëtarë bërthamorë Venusi dhe një djalë, dhe nuk është e qartë se si Natasha dhe Sergei arritën këtu? Pastaj flinim në dhomat tona, tenda të bukura, por shumica prej nesh flinin në thasë gjumi në dhomën e ngrënies. U drodh natën, por jo aq shumë dhe si zakonisht.

Everest, Sagarmatha, Chomolungma - kështu e quajnë banorët e Tokës malin më të lartë në planetin tonë, që ngrihet midis borës së përjetshme të Himalajeve në një lartësi prej 8848 metrash. E vendosur në kufirin e Nepalit dhe Tibetit, maja tërheq pa ndryshim mijëra adhurues malesh, alpinistë dhe udhëtarë të zakonshëm që kërkojnë të ecin përgjatë rrugëve më të bukura të Luginës Solo Khumbu Sherpa dhe Parkut Kombëtar Sagarmatha.
Çdo vit ka gjithnjë e më pak vende në Tokë që nuk janë prishur nga qytetërimi, dhe rajoni i Everestit është një nga përjashtimet e këndshme. Së bashku me Annapurna Massif Trek, Everest Trek është një nga udhëtimet më të bukura, emocionuese dhe emocionuese jo vetëm në Nepal, por në të gjithë botën.
Vetëm pesëdhjetë vjet më parë, rruga për në Everest ishte një rrugë vërtet e vështirë dhe e panjohur për në skajet e Tokës. Në ditët e sotme, kjo rrugë magjepsëse është shkelur nga mijëra këmbë, e përshkruar në detaje në harta të shumta, dhe tani pothuajse çdokush mund ta ecë atë edhe vetëm - në rrugën time për në Everest, takova fëmijë shtatëvjeçarë dhe shtatëdhjetëvjeçarë. gjyshërit e vjetër. Jo të gjithë arrijnë të rikthehen vetë, por nëse ndiqni rregulla të thjeshta sigurie, shanset tuaja për të mbijetuar rriten ndjeshëm.

Gjithashtu nuk ia vlen të merrni ushqim me vete - nuk do të ketë probleme me ushqimin në rrugën tuaj. Edhe në fshatin më të vogël - i përbërë nga tre shtëpi dhe një tempull - do të gjeni jo vetëm akomodim për natën, por edhe një restorant të vogël ku do të përgatitet një darkë çuditërisht e mirë. Unë nuk kam vizituar shumë vende, por do të guxoja të hamendësoja se është e rrallë të gjesh kuzhina kaq të mira vendase kudo tjetër.
Pra, lërini në shtëpi çantat tuaja me salcice dhe byrekë - Nepali i varfër do t'ju ushqejë dhe ujit bujarisht. Vetëm mos harroni të merrni mjaft rupi nepaleze në rritje, të cilat do të përdoren për të paguar për të gjitha gëzimet e jetës. Dhe megjithëse në gjysmë të rrugës për në Everest (d.m.th., në fshatin Namche) mund të gjeni një zyrë këmbimi, është më mirë të mos e tundoni fatin dhe të rezervoni paraprakisht me rupi në Katmandu. Sa më shumë para të merrni, aq më mirë, por mund të synoni për rreth 1000 rupi në ditë. Në varësi të oreksit tuaj, kjo sasi mund të reduktohet ose rritet disa herë. Për shembull, unë i dua shumë lëngjet e ndryshme (mollë, portokall, etj.), dhe për këtë arsye një pjesë e konsiderueshme e buxhetit tim shkoi për këto lëngje, të cilat janë shumë më të shtrenjta në male sesa në Katmandu.

Vlen të përmendet se rajoni Solo Khumbu më dukej më i begatë dhe më i pasur se rajoni i Annapurna. Me sa duket, historia e gjatë e ekspeditave në Everest ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e standardit të jetesës së banorëve vendas. Në praktikë, kjo do të thotë që të gjitha çmimet në udhëtimin në Everest janë një e gjysmë deri në dy herë më të larta se çmimet e ngjashme në udhëtimet në Annapurna. Për më tepër, nëse në Annapurna çmimi i një dhome të zakonshme në një hotel fshati tashmë përfshin përdorimin e ngrohjes dhe ngarkimit të energjisë elektrike, si dhe ujit të nxehtë, atëherë në Everest nuk është kështu - nuk ka priza ose ujë në dhoma . Ju mund të ngarkoni bateritë vetëm për para në një dhomë të veçantë, si dhe larja me ujë të nxehtë. Për më tepër, çmimet për këto kënaqësi të thjeshta janë shumë të pjerrëta - përdorimi i tarifimit të energjisë elektrike kushton nga 150 në 350 rupi në orë, dhe për një kovë me ujë të nxehtë do t'ju paguajnë 150-200 rupi.
Kështu, një udhëtim në Everest do t'ju kushtojë dy herë më shumë se një udhëtim me kohëzgjatje të ngjashme në rajonin e Annapurna. Merrni parasysh të gjitha këto kur planifikoni buxhetin tuaj.

Disa çmime në fshatrat në udhëtim: dhoma në një hotel të rregullt: 100-300 rupi në ditë, internet i ngadaltë 10-20 rupi në minutë, mollë 70-80 rupi për copë, ujë në shishe 50 rupi për litër, lëng 300-500 rupi për litër, kovë me ujë të nxehtë 250 rupi, pjatë supë/sallatë/peta/spageti 150-250 rupi.

Pengesa kryesore në rrugën drejt qëllimit të dashur - Everest - do të jetë sëmundja e lartësisë, e cila në një shkallë ose në një tjetër do të prekë shumicën e turistëve që ecin në këtë udhëtim. Në një lartësi prej 5000 metrash ka gjysmën e oksigjenit sa në nivelin e detit, por nëse doni ta shihni Everestin sa më afër që të jetë e mundur, në mënyrë të pashmangshme do t'ju duhet të ngjiteni mbi pesë mijë metra. Kur i nënshtroheni aklimatizimit, qëndrimi në një lartësi të tillë do të bëhet i zakonshëm për ju, por deri atëherë janë të mundshme ndjesi të pakëndshme - dhimbje koke të vazhdueshme, rritje të rrahjeve të zemrës, ftohje kronike, dobësi, mungesë oreksi dhe humor, ngurrim për të bërë diçka ose për të shkuar kudo. . Me një lëvizje të moderuar dhe të kujdesshme lart, këto dukuri janë të natyrës së butë dhe për fat të mirë ndalen brenda pak ditësh. Përndryshe, rekomandohet të ndaloni ngjitjen tuaj dhe të zbrisni disa qindra metra.
Çdo vit, deri në dhjetë njerëz vdesin në rajonin e Everestit, të cilët nuk ia vunë veshin zërit të arsyes dhe vazhduan të ecin përpara, pavarësisht nga përkeqësimi i shëndetit të tyre. Mos i përsëritni gabimet e tyre, prisni derisa të përfundojë ambientimi, pas së cilës mund të vazhdoni pa asnjë problem. Nëse nuk mund të ndani të paktën 16-18 ditë për udhëtimin, atëherë është më mirë të shkoni jo në Everest, por në rajonin e Annapurna - natyra atje nuk është më pak (nëse jo më shumë) e bukur, dhe rrugët janë më të lehta dhe më shumë. të ndryshme. Udhëtimi për në Everest është më i ashpër dhe i vështirë, dhe për përfundimin e tij me sukses, është e dëshirueshme përvoja e udhëtimeve më të lehta.

Ekspeditat e para në Everest filluan udhëtimin e tyre direkt nga Lugina e Katmandu, duke mbuluar më shumë se dyqind kilometra në këmbë për të arritur qëllimin e tyre të dashur. Sot, pjesa më e madhe e kësaj rruge mund të mbulohet me autobus ose aeroplan. Në rastin e parë, ju duhet të merrni një autobus në fshatin Jiri, i cili ndodhet më shumë se njëqind kilometra në lindje të Katmandu. Më pas mund të ecni dhe pas 5-6 ditësh të arrini në fshatin Lukla (2860 m). Zakonisht këtë rrugë e marrin ata që kanë shumë kohë të lirë dhe jo shumë para, zakonisht këta janë studentë europianë që dështuan herët në seancë. Shumica e udhëtarëve preferojnë të kursejnë kohë dhe përpjekje dhe të fillojnë menjëherë udhëtimin e tyre nga Lukla, duke fluturuar drejt saj në një nga fluturimet e përditshme nga Katmandu.

I gjithë fluturimi për në Lukla do të zgjasë 35-40 minuta të shkurtra, gjatë të cilave avioni do të fluturojë rreth 140 kilometra. Pas xhamit, si në një film magjik, do të shkëlqejnë korniza të mrekullueshme - vargje dredha-dredha rrugësh, fshatra malore të shpërndara mes pyjeve dhe kodrave të blerta, jorganë me lara-lara fushash, përrenj me gaz në fund të grykave të egra dhe papritmas - re dhe mjegulla, duke mbuluar në mënyrë kërcënuese gjithçka në horizont ...
Por edhe atje, në distancë, mbi çdo lartësi, shkëlqejnë majat me borë, ndër të cilat spikat mali Gauri Shankar, i cili dikur konsiderohej maja më e lartë e Himalajeve. Duke parë këtë foto të botës me bukuri të rrallë, që shpaloset poshtë teje si në një kaleidoskop, për një moment do të ndihesh si një zot i gjallë, duke soditur krijimin e tij nga lart.
E gjithë kjo është aq e bukur, prekëse dhe pak e trishtueshme, saqë edhe piloti i avionit, i cili tashmë i kishte parë të gjitha këto shumë herë, mendoi në mënyrë të pavullnetshme, duke harruar punën e tij dhe, i magjepsur, gati sa nuk i kaloi Luklës edhe një herë.

Zbarkimi në Lukla do të jetë një moment shumë i rëndësishëm në udhëtimin tuaj drejt Everestit, megjithëse mund të ndikoni në suksesin e tij vetëm përmes lutjeve të zjarrta. Vetë fshati ndodhet në shpatin e një mali të pjerrët, dhe për këtë arsye pista këtu është shumë e shkurtër - nga njëra anë bie në një humnerë, dhe nga ana tjetër mbështetet në një mur. Pavarësisht se sa e lartë është aftësia e pilotëve nepalezë, ndonjëherë ata janë të pafuqishëm përballë papërsosmërive dhe mjerimit të teknologjisë njerëzore. Në vitin 1975, këtu vdiq gruaja dhe vajza e Edmund Hillary, pushtuesit të parë të Everestit, i cili vetë ndërtoi këtë aeroport. Dhe dy javë para mbërritjes sime, një aeroplan i linjës ajrore të famshme nepaleze Buddha Air u rrëzua me turistë gjermanë në bord. Pra, nëse keni shumë frikë nga fluturimi, atëherë ndoshta do të jetë më e sigurt për ju të ecni deri në Lukla.

Në mot të mirë, aeroplanët ulen këtu çdo pesë minuta dhe ky spektakël është një atraksion i madh për vendasit, të cilët zënë vendet më të mira rreth pistës që në mëngjes herët. Në mot të keq, fluturimet mund të vonohen për disa ditë dhe ky është një rrezik i mundshëm gjatë kthimit nga udhëtimi. Pasi të keni zbritur dhe të keni marrë bagazhin tuaj, mund të vazhdoni rrugën drejt qëllimit tuaj të dashur.

Megjithëse Lukla është plot me hotele, dyqane, gjithçka të ndritshme dhe të pazakontë, nuk ka nevojë të zgjateni këtu tani dhe, pasi të keni anashkaluar aeroportin e vogël, mund të hidhni hapat e parë përgjatë rrugës për në majën më të lartë të Tokës. Një veçori e rajonit Solo Khumbu është se Everesti këtu është i errësuar nga dy male të tjera të larta - Nuptse (7879 m) dhe Lhotse (8516 m), kështu që për të parë mjaft mirë majën më të lartë të botës, duhet të ecni një distancë relativisht e gjatë nga Lukla dhe ngjiteni në malin Kala Patthar (5545 m) ose Gokyo Ri (5483 m), nga maja e të cilit ka një pamje të mirë të Everestit.
Ky është thelbi formal i pistës në këtë fushë. Përveç këtyre majave, shumë turistë përpiqen të arrijnë në kampin bazë të Everestit (5364 m), madje edhe vetë udhëtimi quhet më shpesh udhëtimi i kampit bazë të Everestit. Personalisht, unë nuk e vizitova kampin bazë të Everestit, sepse mendoj se nuk ka asgjë për të bërë atje - vetë Everesti nuk është i dukshëm nga atje, dhe nëse nuk jeni alpinist, është e vështirë të imagjinoni se çfarë mund t'ju interesojë atje.

Në dalje nga aeroporti, me siguri do të jeni të rrethuar nga sherpas vendas - portierë dhe udhërrëfyes që ofrojnë ndihmën e tyre. Sherpat janë banorët indigjenë të Luginës Khumbu, zotërit e këtij vendi jashtëzakonisht të bukur. Por ata sillen me modesti dhe respekt, duke kuptuar se janë vetëm mysafirë në këtë banesë të perëndive. Sa naivë dhe të thjeshtë janë në krahasim me ne, shpesh më vjen keq për ta, por sa më e natyrshme dhe harmonike është jeta e tyre. Ndoshta edhe sherpat na kanë mëshirë, skllevër të një ndërgjegjeje të shqetësuar. Në vend që të luftonin natyrën, të shkatërronin të gjitha gjallesat, ata vetëm u tretën në heshtje në të, të kënaqur me pasuritë e saj të panumërta. Jeta e sherpasve ka ndryshuar pak gjatë dekadave të fundit - të njëjtit kultivojnë kopshtet e tyre të vogla me perime, ndërtojnë shtëpi të vogla prej guri, kujdesen për jakët dhe kuajt dhe mbajnë pafund ngarkesa lart e poshtë... Nuk ka rrugë në kuptimin e zakonshëm e fjalës këtu, dhe nuk ka gjasa që të ketë ndonjë në të ardhmen e parashikueshme. Të gjitha rrugët janë vetëm shtigje të shkelura mirë, të cilat mezi mjaftojnë që dy udhëtarë të ndahen.

Këtu nuk do të kalojnë as karroca, as karroca, por do të kalojnë këmbët e mijëra e mijëra sherpave, për të cilët bartja e ngarkesave të rënda është puna kryesore gjatë gjithë jetës së tyre. Nga mëngjesi herët deri në mbrëmje vonë ata ecin me durim përgjatë shtegut - të rinj, pleq, gra dhe madje edhe fëmijë. Dhe megjithëse fëmijëve u ndalohet zyrtarisht të mbajnë ngarkesa, askush nuk i kushton vëmendje kësaj - jeta i detyron edhe vajzat e reja të shfrytëzohen. Pasi kanë lidhur një rrip në ballin e tyre, ata mbajnë shportë ose çanta me ngarkesë. Ata mbajnë absolutisht gjithçka që u nevojitet për jetën - ushqim, veshmbathje, materiale ndërtimi, enët, veglat, veglat shtëpiake, mobiljet, dru zjarri, madje edhe llamarina që mbulojnë çatitë e shtëpive.

Sigurisht, asnjë ekspeditë e vetme në Everest nuk mund të bëhet pa ndihmën e Sherpas - përndryshe si të dërgoni tonelata ngarkesash dhe ushqimesh në kampin bazë. Pasi janë rritur në malësi, portierët janë shumë elastikë dhe janë në gjendje të mbajnë ngarkesa shumë të rënda për të bardhët. Shumë Sherpa shoqërojnë ekspedita në lartësi 7-8 mijë metra, dhe disa vetë bëhen alpinistë të klasit të parë - për shembull, pushtuesi i parë i Everest Tenzing Norgay; Apa Sherpa, i cili pushtoi Everestin 17 herë; Baba Chiri Sherpa, i cili kaloi pothuajse 24 orë në krye; Pemba Dorji Sherpa, e cila arriti të arrijë majën në 12 orë e 45 minuta. Vetëm Sherpas fitojnë maratonën tradicionale (42 km), e cila mbahet këtu përgjatë rrugës “Base Camp - Namche Bazaar” (maratona më e lartë në botë). Pra, nëse keni marrë shumë "gjëra të dobishme" me vete në rrugë, mund t'ia besoni me siguri njërit prej portierëve në Lukla.
Pothuajse të gjithë janë njerëz të mirë, të varfër dhe të sjellshëm që mund t'ju tregojnë shumë gjëra interesante për atdheun e tyre. Sigurisht, ju mund të kaloni mirë në rrugë pa to, por nëse lejoni dikë t'ju shoqërojë, sigurisht që do të gjeni një mik të mirë tek ai.

Pasi të largoheni nga Lukla, do të ecni përgjatë bregut të djathtë të lumit malor të lumit Dudh Koshi, duke kaluar herë pas here përrenj të shumtë që zbresin nga shpatet e maleve të thepisura përgjatë urave të ngushta.
As Everesti dhe asnjë majë tjetër me dëborë nuk janë të dukshme nga këtu - në rastin më të mirë, ato do të shfaqen brenda disa ditësh. Deri në një lartësi prej 3000-4000 metrash, të gjitha malet janë të mbuluara me pyje të dendur me pisha dhe rododendron, të banuar nga arinj dhe leopardë të rrezikshëm Himalaje, të etur për të festuar me njerëz të bardhë të ushqyer mirë. Do të ishte turp të përfundonte në darkën e një ariu pa parë Everestin, kështu që për të shmangur këtë fat të palakmueshëm, mos harroni të adhuroni mendërisht çdo faltore që ju vjen në rrugën tuaj - qoftë një manastir budist i dekoruar me shkëlqim, një rrotë lutjeje shumëngjyrëshe apo një Gurë Mani buzë rrugës i zbukuruar me fjalët e lutjes së shenjtë Om Mani Padme Hum.
Këta gurë, si dhe flamuj shumëngjyrësh, mund të shihen kudo - afër rrugëve, në tempuj, në rrugët e fshatrave dhe madje edhe në majat e maleve. Shpesh gurë të tillë janë kryevepra të vërteta të krijuara nga mjeshtrit dhe gurgdhendës vendas. Ndonjëherë këta mjeshtër dekorojnë gurë të mëdhenj disa metra të lartë me gdhendje dhe ngjyra, por më shpesh këto janë pllaka të vogla guri nga të cilat formojnë piramida të vogla... Mos harroni se ju duhet vetëm të ecni rreth tyre në drejtim të akrepave të orës - përndryshe mund të sëmureni dhe vdes papritur. Nëse, për shkak të injorancës ose mungesës së mendjes, keni ecur rreth një guri ose stupe në drejtim të kundërt të akrepave të orës, duhet të ktheheni, të ecni rreth tij në mënyrë korrekte dhe më pas të bëni tre unaza të tjera penallti.

Ndërkohë, rruga shkon përpara, tani me nxitim poshtë, tani duke i detyruar të gjithë të sforcohen në ngjitjen e radhës të pjerrët. Përmes pemëve shihen ujërat e valëzuara të një lumi të gjelbër, njëri pas tjetrit fshatra të vegjël me kasolle guri, ujëvara përrallore, fusha të verdha e të gjelbra të rrethuara me gurë, me gra e fëmijë që vërshojnë rreth tyre. Dielli po shkëlqen shkëlqyeshëm në qiellin e madh blu, një erë e freskët valëvit flamujt shumëngjyrësh të ndritshëm të tempujve buzë rrugës dhe mbush gjoksin me ajër të pastër pa precedent... Ata që tashmë po mbarojnë udhëtimin e tyre dhe po kthehen përsëri në Lukla po vijnë drejt ne. Të lodhur dhe të rraskapitur, ata mezi gjejnë forcën për të thënë "Namaste", fjalët tradicionale të përshëndetjes në Nepal. Por ti ende ke gjithçka përpara, je ende plot forcë e iluzione dhe i kalon me lehtësi portierët, të kërrusur nën peshën e bagazheve të tyre.
Portierët ndihmohen nga krijesa të ngurta dhe me brirë, të cilët duhet të mbajnë me përulësi balona dhe thasë të rëndë. Jak i jep një personi gjithçka që ka - forcë të fuqishme, lesh të ngrohtë, brirë të bukur, qumësht të shijshëm dhe, së fundi, jetën e tij.

Nga Lukla në Kala Pattara duhen rreth 5-7 ditë, dhe nata e parë mund të bëhet në fshatin Phakding, ose pak më tej, në Monjo. Meqë ecja ngadalë, ditën e parë arrita vetëm në Phakding (2610 m) - një fshat mjaft i madh, me shumë hotele, bujtina, lozha, të shtrira në të dy brigjet e lumit. Phakding është i shkëlqyeshëm për qëndrimin tuaj të parë gjatë natës në udhëtim - edhe në kulmin e sezonit ka gjithmonë një vend të lirë këtu. Fshati ka internet satelitor, dhe një shëtitje gjysmë ore në kodër është një manastir i lashtë budist që daton 500 vjet më parë.
Qëndrova në shtëpizën Namaste, e cila është në qendër të fshatit, tre minuta larg urës së madhe. Dhomë e vogël në katin e tretë për 100 rupi në ditë. Si gjithmonë, përpiquni të zgjidhni një dhomë që nuk është ngjitur me shkallët dhe nuk ka pamje nga rruga kryesore. Niveli i përgjithshëm i të gjithë hoteleve në pistë është afërsisht i njëjtë, dhe do t'i përshtatet një personi jo shumë kërkues - një shtëpi prej guri me dy ose tre kate, me shumë dhoma të vogla, më së shpeshti të ndara nga ndarje druri. Ka një ose dy krevate në dhomë, ndonjëherë një karrige ose një tavolinë të vogël, por më shpesh jo. Një dritare me një perde të hollë dhe një llambë të zbehtë në mur. Të gjitha këto gjëra janë të mbyllura në një derë të dobët me një dry, çelësi i së cilës përshtatet në mënyrë të përkryer në derën tjetër. Pra, këshillohet që gjithmonë të mbani me vete gjërat tuaja më të vlefshme (para, pasaportë, bileta, kamera). Si rregull, në katin e parë të shtëpisë ka një restorant dhe dhomat e pronarëve.

Në mbrëmje, pothuajse të gjithë të ftuarit mblidhen në restorant - ata hanë darkë, pinë çaj, ngrohen pranë oxhakut të hekurt, disa flasin për ecjet e tyre dhe të tjerët lexojnë në heshtje një libër në qoshe.
Rreth orës tetë, kur është tashmë natë jashtë, të gjithë shpërndahen në dhomat e tyre të ftohta, pronarët mbyllin dyert e përparme, dritat fiken, qentë shtrihen në pragun e derës dhe jeta në fshat ngrin deri në tjetrin. mëngjes. Atë mbrëmje tetori në Phakding, pas darkës, eca nëpër fshat për një kohë të gjatë, duke admiruar qiellin jashtëzakonisht të bukur me yje - dhe kur u ktheva në hotel, doli që dyert ishin të mbyllura dhe të gjithë ishin tashmë në gjumë. Më duhej të thyeja gjumin e ëmbël të pronarëve dhe të trokas. Pastaj, në një natë të qetë dhe të ftohtë, frymëzimi më goditi dhe nën dritën e një llambë rruge, nxora një stilolaps dhe lashë mesazhin tim në murin e dhomës për brezat e ardhshëm të udhëtarëve.

Pas dy orësh ecje pas Mongeau, hapet Ura e famshme Larja, të cilën e kalon kushdo që shkon në Everest. Ura shtrihet në brigjet e pjerrëta të lumit Dudh Koshi, i cili formon këtu një grykë të ngushtë deri në 70 metra të lartë. Edhe në kohën tonë, ndërtimi i një ure në këtë vend është një detyrë jo e parëndësishme, dhe mund të merret me mend vetëm se si e bënë këtë Sherpas në të kaluarën - me ndihmën e Budës së mëshirshme.
Dy njerëz mezi kalojnë njëri-tjetrin në një urë, dhe nëse shihni një jak të ngarkuar që vjen drejt jush, nuk duhet të shpresoni ta humbisni me sukses - një jak kokëfortë nuk do t'ju lërë rrugën - ai thjesht do t'ju shtyjë poshtë mbi parmakë dhe njerëzimi nuk do të dijë kurrë për udhëtimin tuaj të bukurisë.

Edhe nëse e keni kaluar urën në mënyrë të sigurtë, është ende herët për të kënduar një këngë fitoreje - menjëherë pas urës fillon një nga seksionet më të vështira në të gjithë pistën - më brutalja, dy-tre-katër-pesë orë ( kaloj e panevojshme) ngjitje përpjetë, që nuk ka fund dhe skajet. Shtegu shtrihet si një gjarpër i pafund përgjatë shkëmbit, pastaj humbet në pyllin me pisha, pastaj del përsëri në diellin përvëlues.
Këtu të gjithë do të pendohen që nuk kanë marrë një portier lokal me vete në rrugë. Personalisht, më ka mërzitur veçanërisht trekëmbëshi i kamerës që vendosa të marr me vete. Si rezultat, gjatë katër javëve të udhëtimit, më duhej vetëm nja dy herë, por vazhdimisht më kujtonte veten me peshën e padobishme mbi supe. Në fillim doja t'ia jepja dikujt (përpara fshatit tjetër), por për disa arsye të gjithë refuzuan, edhe ata që nuk kishin fare trekëmbësh. Disa herë doja ta hidhja, por lakmia ime e lindur e zgjuar ende më pengonte ta bëja këtë. Unë do të vdes, por do të shpëtoj.
Më në fund, pas disa orësh ngjitjeje të lodhshme, kur rruga tashmë duket si një lëvizje e pafundme në një lloj rrethi të magjepsur, çatitë blu, jeshile dhe të kuqe shfaqen befas përmes pishave dhe ndihesh i lehtësuar duke hyrë në një fshat të madh, kryeqytet. i Sherpland, një ishull rrëmujë dhe qytetërimi mes Himalajeve të heshtura. Tani mund të gëzoheni të lumtur.

Namche Bazaar është fshati më i famshëm i rajonit Solo Khumbu, i mbushur me hotele, dyqane dhe restorante të panumërta. Shumica e turistëve ndalojnë këtu për disa ditë për të pushuar dhe për t'u përgatitur për udhëtimin e mëtejshëm lart. Përveç hoteleve dhe dyqaneve, ka zyra përfaqësuese të bankave nepaleze, zyrat e këmbimit, stacionin e vet të energjisë elektrike, një zyrë postare, shkolla, zyra të linjave ajrore lokale, disa kafene interneti, një bibliotekë, një stacion policie dhe një bazë ushtarake të Ushtria nepaleze. Ushtarët e armatosur me automatikë mund të shihen shpesh në vrapimet e tyre në mëngjes. Të shtunave, tregu lokal pret një pazar, i cili tërheq tregtarë nga e gjithë zona. Por edhe pa tregun e së shtunës, mund të blini shumë gjëra këtu në dyqanet e hapura të rrugës. Është e mundur, por nuk është e nevojshme (mund ta merrni me mend pse).

Pazari Namçe ndodhet në një lartësi prej rreth 3500 metrash, në shpatin e një kodre të lakuar në formën e një hinke, prandaj nga jashtë i gjithë fshati ngjan me një amfiteatër të madh. Mbi amfiteatrin ka një aeroport lokal (pista ajrore Shyangboche), i cili, megjithatë, nuk përdoret për transportin e turistëve - me kërkesë të banorëve vendas, të gjithë turistët fluturojnë vetëm në Lukla, në mënyrë që të mos privojnë fshatin nga të ardhurat në Lukla -Seksioni Namçe. Duke qenë se lartësia prej 3500 metrash tashmë është mjaft e lartë, shumica e turistëve kalojnë dy ose tre netë në Namçe për qëllime ambientimi. Të mbijetuarit vazhdojnë rrugën e tyre lart, dhe pjesa tjetër janë dërguar në Katmandu me helikopter.

Zgjedhja e hoteleve në Namche është shumë e madhe - nga dhoma të lira për 100 rupi për natë, në dhoma të rehatshme për 15-20 $, që është një çmim shumë i lartë për Nepalin. Për këto para ju do të merrni jo vetëm respekt në sytë e të tjerëve, më shumë hapësirë ​​dhe mobilje në dhomë, por edhe ujë të nxehtë gjatë gjithë kohës, si dhe ngrohje dhe karikim të energjisë elektrike. Në dhomat e zakonshme ka vetëm energji elektrike ndriçimi, dhe uji i nxehtë mund të merret me një tarifë (250 rupi për një kovë me ujë të nxehtë).
Pas një shëtitjeje të shkurtër nëpër rrugët e gurta të Namçes, i vura sytë ndërtesës masive të hotelit Khumbu Lodge dhe vendosa të gjej strehimin tim atje. Khumbu Lodge doli të ishte një hotel shumë i madh dhe popullor, me një restorant të madh dhe shumë dhoma për çdo shije. Zgjodha një dhomë të vogël në katin e tretë për 200 rupi për natë. Mundohuni të zgjidhni një dhomë me dritare me pamje nga ana me diell, atëherë gjatë ditës dhoma do të nxehet mirë dhe do të flini më këndshëm gjatë natës - natën në tetor-nëntor temperatura e ajrit në Namçe mund të bjerë nën zero. Siç doli, Presidenti i SHBA Richard Nixon qëndroi pranë meje në vitin 1985, siç e kujton tani një pllakë përkujtimore në murin e korridorit.
Në katin e tretë të Khumbu Lodge ka një restorant të madh, të zbrazët gjatë ditës, por plotësisht plot në mbrëmje. Si gjithmonë, kuzhina e shijshme nepaleze do të plotësojë forcën tuaj pas ngjitjeve rraskapitëse heroike. Në restorant vazhdimisht më shërbente një i ri me emrin Ramesh, i cili më tregonte për jetën e tij të vështirë – vjen nga Katmandu, ku jetojnë gruaja dhe dy fëmijët e tij.
Ai e kalon pjesën më të madhe të vitit jashtë shtëpisë në Namçe, duke punuar 18 orë në ditë në këtë restorant, pa asnjë ditë pushimi. Për punën e tij, ai merr 4,000 rupi në muaj, që është afërsisht 2,000 rubla. Në dimër dhe verë, në fund të stinëve të larta, ai kthehet për një kohë të shkurtër në Katmandu, dhe në pranverë dhe në vjeshtë vjen përsëri në Namche.

Siç është përmendur tashmë, ia vlen të kaloni një ose dy ditë në Namçe Çarshi, dhe është mirë që këtë kohë ta kaloni duke shëtitur rrethinat e bukura. Këshillohet që të ngjiteni të paktën treqind metra mbi vetë fshatin dhe të zbrisni për natën - kjo është e favorshme për ambientim. Dy fshatra përreth, Mong La dhe Khumjung, janë perfekte për shëtitje të tilla. Ato mund të vizitohen brenda një dite, ose veçmas në dy ditë. Gjithmonë filloni shëtitjet dhe ecjet tuaja herët në mëngjes, pasi qielli është më i kthjellët dhe më i kthjellët në gjysmën e parë të ditës - do të shihni gjithçka që duhet të shihni. Pas drekës zakonisht çdo gjë mbulohet me mjegull dhe re, të cilat shpesh mbulojnë edhe rrugën nën këmbë, për të mos përmendur malet.

Mong La ndodhet në një lartësi prej gati 4000 metrash, dhe duhen rreth tre orë për të ecur nga Namche në të. Jo shumë larg Namche-s do të shihni Everestin për herë të parë, duke parë nga pas masivit Nuptse. Në fakt, Mong La nuk është as një fshat, por vetëm disa lozha me një stupa të vogël budiste, të vendosura në rrugën për në liqenet Gokyo. Lama i madh Sangwa Dorje lindi këtu - besohet se ishte ai që hodhi farat e budizmit tibetian në tokën pjellore të luginës Solo Khumbu.
Nga Mong La ka një pamje të bukur të majës së famshme Ama Dablam, manastirit Tengboche, majës Taboche dhe fshatit Fortse në këmbët e tij. Pasi të shijoni këtë pamje të mrekullueshme, mund të ktheheni në Namche, por është më mirë të ktheheni djathtas në rrugën e kthimit për në fshatin Kumjung, i cili ndodhet direkt mbi Namçe, rrëzë malit të shenjtë Kumbi Yul La.

Shumë alpinistë të famshëm kanë lindur në Kumjung, dhe sot shumë fshatarë marrin pjesë në ekspeditat e Everestit. Kumjung përshëndet udhëtarin me shtëpi të bukura identike me çati të gjelbër - dikush kujton në mënyrë të pavullnetshme Gjermaninë me shtëpitë e saj po aq të rregullta me çati të kuqe. Ashtu si Namche, Khumjung ka shumë hotele, restorante, internet, telefon dhe pajisje të tjera të qytetërimit. Prandaj, ata që e duan paqen dhe qetësinë dhe duan të shohin më nga afër jetën tradicionale të sherpasve, qëndrojnë këtu dhe jo në Namçen e zhurmshme dhe plot zhurmë. Nëse e gjej veten përsëri në këto vende, do të ndalem për natën në Khumjung - ka shumë pak turistë këtu, ka ku të ecësh dhe çfarë të shohësh.

Manastiri lokal Khumjung Gompa strehon një relike të njohur si artefaktet yeti - skalpi dhe dora e Bigfoot-it. Legjenda thotë se në dimrin e ftohtë të vitit 1962, murgjit e një manastiri fqinj, të ngrirë nga të ftohtit dhe uria, panë një burrë dëbore (këtu quhet Yeti) të zbriste nga malet në manastir. Natyrisht, ndjenja e urisë mbizotëroi mbi ndjenjën e frikës dhe me përpjekje kolektive Bigfoot u dërgua në kuzhinën e manastirit. Që atëherë, janë ruajtur vetëm skalpi dhe dora e yetit, të cilat ata filluan t'ua tregojnë udhëtarëve për një tarifë. Relikti më vonë u zhvendos në Manastirin Kumjunga, ku qëndron edhe sot e kësaj dite.
Ju mund të zbrisni nga Khumjung në Namche Bazaar përgjatë një rruge të veçantë që do t'ju çojë drejt e në buzë të amfiteatrit natyror.

Ashtu si në Lukla, këtu errësohet herët. Hotelet dhe dyqanet mbyllen, dritat e zbehta ndizen, rrugët zbrazen dhe të gjithë tërhiqen në dhomat e tyre. Pas nëntë të mbrëmjes nuk ka absolutisht asgjë për të bërë këtu, dhe udhëtarët e lodhur shkojnë në anën. Disa marrin laptopë të vegjël me vete në rrugë, në mënyrë që të vazhdojnë stërvitjen e tyre të vështirë për të luajtur diamant edhe gjatë pushimeve.
Por, siç e përmenda tashmë, në shumicën dërrmuese të hoteleve disponohet vetëm ndriçimi i energjisë elektrike, por ngrohja, përdredhja dhe karikimi jo. Prandaj, përdorimi i një laptopi këtu është pothuajse i pamundur. Edhe leximi i një libri është i vështirë, pasi rryma e ndriçimit shkëlqen shumë dobët - kriza globale i detyron Sherpat të kursejnë gjithçka që munden. Pra, pavarësisht se si e shikoni, të gjithë duhet të shkojnë në shtrat në nëntë të mbrëmjes. Natën do të jetë shumë më ftohtë këtu sesa në Lukla, prandaj mos hezitoni t'i kërkoni hotelit një batanije të dytë nëse njëra nuk ju duket e mjaftueshme - batanijet këtu janë të holla dhe të vogla, si për fëmijë.
Në një natë të ftohtë me hënë, frymëzimi më goditi përsëri dhe shkrova një mesazh tjetër për udhëtarët e ardhshëm në murin e dhomës (në tre gjuhë - rusisht, anglisht, bashkir).

Duke u endur kështu në periferi të Namche për një ose dy ditë, mund të lëvizni më tej drejt Everestit. Ndalesa tjetër në rrugë do të jetë Manastiri Tengboche, muret e kuqe të të cilit tashmë mund të shiheshin nga larg gjatë shëtitjes në Mong La.
Rruga nga Namche Bazaar në Tengboche zgjat rreth pesë orë, dhe përbëhet nga dy pjesë - e lehtë dhe e vështirë. Së pari, rruga shkon tatëpjetë, duke zbritur në një lumë të stuhishëm dhe të zhurmshëm, pas së cilës, duke kaluar mbi një urë, nxiton deri në një lartësi prej më shumë se gjashtëqind metra.
Për nga vështirësia, kjo ngjitje është e krahasueshme me një ngjitje të ngjashme në Pazarin Namçe. Shëtitja e pafund nëpër pyll fillon përsëri, me një mijë rrathë e rrotullime mes pemëve, gurëve, jakëve të ngarkuar dhe kolonave të pluhurit. Por gjithçka në këtë botë përfundon - dhe ngjitja në Tengboche gjithashtu përfundon.

Manastiri budist i Tengboche (Tengboche, Thyangboche) ndodhet në një lartësi prej 3860 metrash, në buzë të një kodre të gjelbër të mbuluar me pisha, rododendrone dhe herë pas here thupër të mëdha Himalaje. Vendi për ndërtimin e manastirit u zgjodh shumë mirë - nga lëndina përpara tij ka një pamje të mrekullueshme të maleve Ama Dablam, Lhotse, Everest, Nuptse dhe Taboche. Fotografia jashtëzakonisht e bukur do t'i bëjë të gjithë të qëndrojnë pa dashje këtu të paktën për një ditë.

Budizmi hyri për herë të parë në Luginën Khumbu rreth 400 vjet më parë nën ndikimin e Lama tibetian Sangwa Dorje. Ai themeloi manastirin më të vjetër në Khumbu në fshatin Pangboche, shumë faltore të tjera dhe gjithashtu parashikoi shfaqjen e një manastiri në Tengboche.
Ndërtesat e para të manastirit të ardhshëm u ngritën nga druri në 1916-1918 nën udhëheqjen e Lama Gulu. Në vitin 1934, si pasojë e një tërmeti, manastiri u shkatërrua gjysmë dhe u rindërtua nga murgjit e Manastirit Rongbuk. Në vitin 1989, manastirit iu furnizua me energji elektrike ndriçimi dhe ngrohja, për shkak të trajtimit jo të mirë të së cilës manastiri u dogj. Nën udhëheqjen e Lama Tengboche Rinpoche, ajo u ndërtua përsëri, këtë herë nga guri. Pikturat në mur janë bërë nga artisti i famshëm tibetian Tarke La. Tani manastiri shumëngjyrësh, i lyer me ngjyra të ndezura, duket si një lodër e gëzuar për fëmijë në sfondin e maleve të ashpër dhe të heshtur. Në vitin 1993, manastiri i rinovuar u rihap dhe u shenjtërua.

Disa dhjetëra murgj jetojnë përgjithmonë në manastir, disa prej të cilëve e kuptojnë mjaft mirë rusishten. Tengboche është tani manastiri më i lartë në Khumbu, dhe më i famshëm për faktin se mijëra njerëz në vit kalojnë pranë tij në rrugën e tyre për në Everest (dhe pak më pak prapa).

Pranë Gorak Shep ndodhet mali Kala Patthar, nga maja e të cilit ka një pamje të mirë të Everestit. Ja ku ia vlen të ngjitesh. Për këtë ju nuk keni pse të kaloni natën në Gorak Shep, ju gjithashtu mund të ngjiteni nga Lobuche. Disa nisen për t'u ngjitur ndërsa është ende errësirë, duke shpresuar të shohin lindjen e diellit mbi Everestin në majë. Unë mendoj se nuk ka nevojë reale për këtë - për shkak të faktit se dielli lind pothuajse pas Everestit, agimi rezulton të jetë joshprehës dhe jo interesant. Është shumë më mirë të ngjitesh në Kala Patthar deri në mesditë, kur i gjithë Everesti, Nuptse dhe Lhotse do të ndriçohen nga dielli i ndritshëm.

Në bazën e këtyre maleve të mëdha rrjedh akullnaja e famshme Khumbu. Në kulmin e sezonit, deri në 300 njerëz ngjiten në Kala Patthar në ditë. Ky moment mund të konsiderohet si kulmi i gjithë udhëtimit, pas së cilës mund të zbresësh me një ndërgjegje të pastër dhe të ecësh përsëri nëpër fshatra tashmë të njohur - të lodhur, të lumtur dhe pak të trishtuar. Ndoshta nuk do të ktheheni më këtu.

Përveç udhëtimit Kala Patthar, ka një rrugë tjetër alternative në zonë - Gokyo Lakes Trek. Është e jashtëzakonshme për dy arsye - së pari, Everesti është gjithashtu i dukshëm nga atje, dhe së dyti, gjatë rrugës mund të vizitoni "Liqenet e Gokyo" të famshëm.
Rruga për në liqenet Gokyo fillon jo shumë larg Khumjung, kështu që ju mund të shkoni në liqene nga këto fshatra. Nëse po ktheheni nga Kala Pattara, atëherë mund të ktheheni në liqenet nga fshati Pangboche - një rrugë e veçantë të çon në fshatin Fortse, nga ku mund të hyni lehtësisht në rrugën për në Gokyo. Ekziston një opsion i tretë i rrugës, i përshtatshëm për ata që vijnë nga Kala Pattara - direkt nga fshati Dugla përmes kalimit Cho La (5330 m). Kjo është një rrugë më e shpejtë për në liqene, por për shkak të natyrës së saj pak të njohur, ia vlen të shkoni përgjatë saj vetëm me një guidë vendase.

Udhëtimin drejt liqeneve e nisa nga Namçe Pazari, ku zbrita pas udhëtimit të parë. Ju mund të ecni nga Namche në Gokyo në dy ditë ecje të rregullt ose tre ditë ecje të ngadaltë. Pjesa e parë e shtegut përkon me rrugën për në Tengboche, por më pas shtegu rritet ndjeshëm, duke arritur në fshatin Mong La, të cilin e përmenda tashmë në gjysmën e parë të tregimit.
Këtu mund të shijoni edhe një herë një pamje të mrekullueshme të Ama Dablam të bukur dhe fshatit piktoresk të Fortse në rrëzë të majës Taboche. Nëse po ecni ngadalë, mund ta bëni natën e parë këtu.
Menjëherë pas Mong La, rruga zbret shpejt, duke arritur shpejt në bregun e lumit. Pranë lumit ndodhet një fshat i vogël Phortse Tenga, i përbërë nga një shtëpi. Meqenëse zona këtu nuk është shumë piktoreske, është më mirë të mos zgjateni këtu dhe të shkoni më tej në fshatrat Dole ose Lafarma. Rruga e ngushtë drejt tyre kryesisht kalon nëpër pyllin rododendron, duke dalë herë pas here në lëndina të hapura dhe skajet e pyjeve. Diku në të djathtë, poshtë, nëpër pemë, mund të shihni lumin.

Ka disa ujëvara të bukura në të majtë. Shumë më pak njerëz shkojnë në liqenet Gokyo sesa në Kala Patthar, dhe për shumë kilometra nuk takova askënd gjatë rrugës. Vetëm pasdite vonë u arrita me disa djem vendas me jakë që transportonin mallra në Gokyo. Natën e parë e kalova në fshatin Lafarma (Lhafarma, 4330 m), i cili në harta është shënuar si Lhabarma.
Fshati është i vogël - ka vetëm një shtëpi, e sunduar nga Ngawang Chongpa Sherpa me dy vajza të vogla. Unë isha përsëri i vetmi i ftuar, duke marrë me qira një dhomë për 180 rupi. Këtu ka edhe një restorant të vogël, muret e të cilit janë zbukuruar me fragmente të "lavdisë ushtarake" nga jeta e pronarit. Ngawang Chongpa është një alpinist që dy herë pushtoi tetë mijë Cho Oyu (8153), dhe tani muret e shtëpisë së tij janë zbukuruar me fotografi nga ngjitjet e tij dhe certifikata nderi që i janë dhënë për arritjet e tij. Ndërsa vajza më e madhe po përgatiste darkën për mua, motra e vogël, me bishta qesharake që dilnin jashtë në të gjitha drejtimet, po mësonte shkronja angleze me babain e saj. Çdo gjysmë minutë ajo më shikonte, duke buzëqeshur gjerësisht me dhëmbin e saj të vetëm.

Erdhi muzgu, u errësua dhe mësimet mbaruan.
Retë u pastruan për pak kohë dhe nga oborri u hap një pamje e mrekullueshme e majës së Thamserkut, e cila shkëlqente në rrezet e fundit të diellit. Pas një darke të mrekullueshme nën dritën e qirinjve, shkova në shtrat, duke mos harruar të lija një mesazh tjetër në mur - një fisi të ri, të panjohur... Të nesërmen në mëngjes, vajza e vogël zbriti në Kumjung, ku jeton nëna e saj dhe ku atje. është një shkollë ku ajo duhet të studiojë. Dhe unë, pasi mblodha gjërat e mia, vazhdova.

Disa orë më vonë arrita shëndoshë e mirë në fshatin Gokyo, i fundit në këtë rrugë. Pak para fshatit, në të majtë të shtegut, fillojnë të shfaqen liqene. Së pari, i pari, shumë i vogël, që mund të mos e vini re. Pastaj i dyti, më i madhi, dhe në fund i treti, më i madhi. Ngjyra e pastër, bruz e ujërave të tyre të ftohtë është kaq e ndryshme nga liqenet tona ruse. Në bregun e liqenit të fundit ndodhet fshati Gokyo (4790 m). Këtu ka një duzinë lozhe dhe në kundërshtim me pritjet e mia, nuk kishte vende bosh në to. Pas disa rrathëve nëpër fshat, për fat të mirë arrita të gjej një dhomë të lirë, në të cilën kalova natën time të vetme në Gokyo.

Përshtypja e përgjithshme e këtij fshati nuk ishte më e mira - jo vetëm që mezi më lejuan të hyja gjatë natës, por ushqimi këtu nuk ishte aq i shijshëm sa në fshatrat e tjerë, dhe qentë lehin shumë bezdisshëm, dhe vendasit nuk janë aq të sjellshëm dhe të sjellshëm dhe mikpritës, si më parë. Mendohet se për ta Gokyo nuk është shtëpia e tyre, por vetëm një vend pune ku vijnë nga fshatrat e tjerë.

Pranë fshatit rrjedh akullnaja e madhe Ngozumpa, e cila mund të shihet duke u ngjitur në shpatin pas fshatit. Spektakli është mbresëlënës dhe i frikshëm në të njëjtën kohë - një lumë i gjerë me borë, akull dhe rërë, që rrjedh ngadalë poshtë. Shkëmbinjtë dhe gurët ndonjëherë bien nga brigjet e thepisura të akullnajës dhe bien poshtë me një zhurmë. Masa që lëviz vazhdimisht gradualisht thith gjithnjë e më shumë pjesë të tokës. Nuk do të habitesha nëse pas pesë deri në dhjetë vjet akullnaja do të gëlltiste vetë fshatin dhe, së bashku me të, edhe liqenet. Pra, mos e shtyni udhëtimin tuaj - fenomeni natyror i liqeneve Gokyo nuk ka shumë kohë për të jetuar.
dhe buzëqeshjet e luleve.

Pas kthimit në Lukla, duhet patjetër të gjeni zyrën e linjës suaj ajrore dhe të shprehni dëshirën tuaj për t'u kthyer nesër në Katmandu. Përndryshe, nuk ka asnjë garanci se do të jeni në gjendje të fluturoni. Në mënyrë tipike, zyrat e linjave ajrore janë të hapura nga rreth orës 14 deri në 17:00, kështu që këshillohet të ktheheni në Lukla përpara kësaj ore. Gjithashtu, mos rrezikoni të vononi fluturimin tuaj për në Katmandu deri në ditën e fundit. Moti në male është i paparashikueshëm dhe nuk është e pazakontë që qindra apo mijëra turistë të ngecin në Lukla për shkak të motit të keq. Pastaj udhëtimi juaj në Nepal mund të zgjasë pafundësisht.

Duke përmbledhur udhëtimin në Everest, mund të vërejmë sa vijon. Para udhëtimit, kam dëgjuar se rajoni i Everestit nuk është aq i bukur sa rajoni i Annapurna, por këto frikë nuk u konfirmuan - udhëtimet në Luginën Khumbu doli të ishin jo më pak, dhe në një farë mënyre më të bukura se udhëtimet e Annapurna. Vetëm bukuria e Ama Dablam ia vlen udhëtimi.
Por këto rrugë janë më të vështira për t'u përfunduar dhe mund të jenë shumë të vështira për disa njerëz. Prandaj, për udhëtimin tuaj të parë në Nepal, është më mirë të shkoni drejt Pokhara dhe Annapurna. Në çdo rast, Nepali vazhdon të mbajë pëllëmbën për dashamirët e natyrës së paprekur dhe të udhëtimit të pavarur. Ku tjetër mund të gjeni një kombinim unik të natyrës madhështore dhe çmimeve të ulëta për akomodim? Nuk është për t'u habitur që disa nuk dalin prej andej për muaj të tërë. Nëse lumi i kohës nuk më gëlltit, unë do ta vizitoj këtë cep të bukur të Tokës më shumë se një herë - në fund të fundit, përveç Everestit dhe Annapurna-s, ka shumë rrugë më interesante në Nepal. Udhëtimet e reja do t'i kushtohen atyre. Dhe historia jonë sot ka mbaruar.

Unë vazhdoj të tregoj ngjarjet që ndodhën në udhëtimin për në Everest.

Pasi zbritëm dhe morëm shëndoshë e mirë bagazhin, u ngjitëm në shtëpizën e Davasë. Por Dawa nuk ishte atje - ai fluturoi për në Katmandu. Ne takuam vajzën e tij, zonjushën Pasang. Një vajzë e ëmbël, e shkurtër me syze, të jepte përshtypjen e një njeriu normal me të cilin mund të zgjidhnim të gjitha çështjet tona. Ne i thamë asaj se na duheshin dy portierë dhe do të dëshironim të linim gjërat tona të tepërta dhe të hapnim biletat për në Katmandu për ruajtjen e saj. Biletat duhet të regjistrohen në aeroport një ditë më parë në mënyrë që të jenë në listën e atyre që fluturojnë nga Lukla të nesërmen. Ajo pranoi me dashamirësi të na ndihmonte. I morëm celularin dhe ramë dakord të telefononim paraprakisht.
Ajo kaloi një kohë të gjatë duke thirrur dikë në telefon, duke kërkuar djem që do të mbanin çantat tona të shpinës. Në këtë kohë, stomaku ynë këndoi me klithma - DIN! Dhe porositëm supë, bukë tibetiane dhe çaj masala. Ndërsa po përtypeshim, Pasang erdhi me lajme, ajo gjeti dy prej nesh, por ata donin 1,400 rupi në ditë - është shumë e shtrenjtë, ata filluan të bëjnë pazare dhe ranë dakord për 1,100 rupi në ditë për secilin. Na dhanë një paradhënie prej pesë ditësh, në të cilën erdhën portierët tanë të ardhshëm: Milo është një burrë pa dhëmbë rreth pesëdhjetë vjeç, me sa duket jeta e ka pësuar dëm dhe ka arritur të humbasë dhëmbët prerës dhe këpurdhët. Ai jepte përshtypjen e një gomari të qetë dhe paqësor. I dyti është një djalë i ri, emri i të cilit nuk më kujtohet, sepse po atë mbrëmje na la në një punë të tijën më të rëndësishme.

Dreka hahet, portierët punësohen, mund të dalim në rrugë!
Për shkak të vonesës së avionit, ne u nisëm vetëm në orën një pasdite, kështu që u vendos të shkojmë në Phagding (por, nëse, papritmas, largojmë distancën nga Lukla në Phagding për disa orë, atëherë ne mund të shkojmë me siguri në Monjo të synuar...)
Shtegu thuajse gjithmonë çonte nëpër fshatra malore, ura mbi gryka,

kaluar manastiret

dhe bujtina, kasolle të shkatërruara dhe shtëpi të lezetshme me xhenxhefil.

Lumi gjëmonte diku në fund të grykës, mjegulla rrinte gjatë gjithë kohës mbi male, ishte e këndshme të ecje, jo vapë.

Tre orë e gjysmë më vonë arritëm në Phagding, dielli tashmë po perëndonte. Është e qartë se ne nuk do të arrijmë në Monjo sot. Ne qëndrojmë në një shtëpizë që na rekomandoi Pasang. Duket sikur pronari atje - i afërmi i saj, një Sherpa imperator, mban gjithashtu syze. Një burrë i vogël, mbase i shoqi, po ngacmohet pranë saj. Por këtu sundojnë gratë, ai është për të ndihmuar, kryesori kudo që e dërgojnë.
Na ndanë një dhomë për tre në katin e tretë të konakut, me pamje nga malet dhe një grykë e mbuluar me re. Ndoshta nesër në mëngjes gjithçka do të pastrohet.

Le të shkojmë në dhomën e ngrënies për darkë. Tolik vendosi të provonte pulën e skuqur mo:mo. Tanya dhe unë kishim oriz të skuqur dhe patate me perime.
Doli se gjithçka ishte gatuar pa shije. Ose nuk u përpoqën, ose nuk dinë si...
Pak më vonë, pasi lahet, Toliku na tregon lajmin: të mirë e të keq. E nisëm me një të keqe - po na lë portieri ynë i ri - biznes, biznes... Jemi pak të shtangur. Pastaj erdhi lajmi i mirë - zonja jonë e konakut në Phagding i jep djalit të saj të vogël në vend të portierit të larguar - ai quhet Pasan - ai flet pak anglisht dhe do të jetë i lumtur të mbajë gjërat tona. Ne u liruam menjëherë.
Sa u errësua shkuam në shtrat, u bë ftohtë. Na ofruan një dush të nxehtë, por vendosëm që ende nuk kishim kohë të bëheshim aq pis sa të shkonim direkt në dush.

22 mars. Mëngjes.
Mëngjesi filloi me surpriza, ose më saktë nata ishte plot me to, vetëm unë dhe Tanya po flinim dhe surprizat e munduan Tolik. Mo:mo e tij u shndërrua në një grumbull ushqimi të patretshëm dhe ai vjelli gjithë natën. Ai përdori fuqinë e mendimit, duke imagjinuar se reçeli nuk ishte në stomak, por në lumë dhe jo nga mo:mo, por nga trungje. Dhe ai, i gjori, në vend të një ëndrre të ëmbël, vuri trungje. Pastrimi... Në mëngjes filloi diarreja... Nuk hëngri mëngjes, piu çaj, u bë gati dhe shkoi në Namçe.
Kisha frikë se minatori kishte filluar ta mundonte, por lartësitë nuk ishin aspak të përshtatshme për këtë. Mo:mos ishin ndoshta bajate. Dhe në përgjithësi, nuk na pëlqeu fare ushqimi në këtë bujtinë.
Vazhdova të nuhasja, por fyti më pushoi së dhembi;

Mëngjesi doli me diell dhe pa re. Ngjyrat u bënë më të ndritshme, dielli ndihmoi që udhëtimi ynë të jetë më argëtues.

Për dy orë arritëm në Monjo. Na priste një postblloqe. Ne shënuam lejet tona, u ulëm pak, pritëm derisa të gjithë të shkonin në tualet dhe vazhduam.
Porta në Parkun Kombëtar Sagarmatha.

Rruga zbriste më afër lumit. Sot kemi një ngjitje 600 metra në Pazarin Namçe.
Është e trishtueshme të shikosh Tolikun, por ai po qëndron mirë. Ai ishte i sëmurë gjatë gjithë ditës, por ishte akoma përpara, arriti të bënte video dhe të fotografonte. Plus, ai mbante një ditar në Facebook dhe argëtonte njerëzit në internet.
Arritëm në urë, pas së cilës fillon ngjitja e pjerrët në Namçe.

U ngrit një erë e fortë, e cila ngriti pluhur nga shtegu, plus karvanet e lopëve dhe mushkave që lëviznin vazhdimisht lart e poshtë na shqetësonin pak. Është e lodhshme të përparosh në një kompani të tillë.
Trekkers po zbresin drejt nesh. Pikëpamjet e tyre janë krejtësisht të ndryshme nga tonat, ata tashmë kanë parë gjithçka, tashmë kanë përjetuar shumë dhe të gjithë kanë kuptuar diçka për veten e tyre...
I shikoja dhe isha pak xheloz. Dhe ata janë ndoshta për mua, sepse gjithçka sapo ka filluar për mua. Nuk e kam përjetuar ende kënaqësinë e parë kur ecën përgjatë një shtegu, kthehesh pas një shkëmbi dhe të hapet një pamje e çmendur, nga e cila thjesht dëshiron të ulesh në një guralec, të ulesh dhe të ngjitesh, ngjitesh, ngjitesh...
Mirë, kështu që ne po zvarritemi deri në Namçe. Në buzë ka një shkop të përzier me pluhur, në fytyrë ka një rrëmujë të ngjashme kremi kundër diellit dhe i njëjti pluhur.

Ne ndalojmë të ulemi çdo 10 metra. Arritëm në vendin ku hapet pamja e parë e Everestit. Everesti është aq larg dhe i padukshëm saqë pamja e parë nuk është aspak mbresëlënëse. Tezet ulen në kuvertën e vëzhgimit, duke shitur mollë dhe mandarina. Një mandarinë kushton 1 dollar, një mollë = 5 dollarë. Jeni absolutisht të çmendur, halla! Në Katmandu, mund të blini një kilogram mandarina për një dollar.
Por unë me të vërtetë dua mandarina. Ne blejmë një gjë në një kohë për ta bërë më të lehtë. Toliku vazhdon të vdesë nga uria, me sa duket ka ende mbetje të druve të zjarrit që enden në të: mushka.

Kështu ngadalë, në tre orë përshkonim një ngjitje 600 metra dhe arritëm në Namçe. Aty u kontrolluam përsëri në pikën e kontrollit. Shkuam të kërkojmë një shtëpizë me pamje të bukur të Kongde Ri, përballë Namçe Pazarit.

Portierët tanë u përpoqën të na joshin në shtëpizën e të afërmve të tyre të ardhshëm, por ne nuk donim fare, së pari - shtëpiza e tyre ishte në anën krejtësisht të ndryshme të Namçes, dhe pamja nga atje ishte e Thamserkut, dhe ajo nuk është shumë. nga Namçe, dhe së dyti, ne dje Tashmë kemi ngrënë darkë me mo: mushka te të afërmit tanë...
Pashë një shtëpizë të madhe mu në mes të fshatit dhe thashë: Duhet të shkojmë atje! Portierët psherëtiu dhe vrapuan pas nesh. Lozha që zgjodha kishte një tarracë të këndshme me pamje nga ana që doja, dhe një dhomë me diell me tualetin dhe lavamanin e vet. Në dhomën e ngrënies kishte një ngrohës elektrik. Dhe kishte priza elektrike në dhomën tonë. E gjithë kjo ishte shumë e këndshme, sepse na u desh të flinim dy netë atje.
Pasi u vendosa, mora çelësin e dushit dhe shkova të hetoja - të lahesha, dhe në të njëjtën kohë të zbuloja se sa i nxehtë ishte uji dhe në përgjithësi. Dushi është i nxehtë, por zona e larjes ishte shumë e ftohtë. Prandaj, pas dushit, Tolikut u rrit temperatura dhe ai u dobësua plotësisht.
Po, harrova fare, ishte ditëlindja ime. Epo, kështu e kalova disi. Më pëlqen. Asgjë e veçantë, përveç se gjatë gjithë ditës gjatë rrugës kishte Himalajet të mbuluara me pisha rreth meje, një lumë ishte i zhurmshëm me ujë të kaltër, ishte e mrekullueshme të ecje përgjatë rrugës dhe nëpër urat nëpër gryka, gara me karvanë, ngjitje në kryeqyteti i sherpasve, Namche Bazaar, merrni në fund të ditës një pushim dhe dush të merituar dhe pini një ose dy gota uiski për shëndetin tuaj dhe të të gjithëve.

Ky është një fshat i vogël në një lartësi prej 3440 metrash, i rrethuar në lindje nga mali Thamserku (6623 m) dhe në perëndim nga Kongde Ri (6187 m). Që nga kohërat e lashta, ky vend ka shërbyer si qendra kryesore tregtare dhe tranziti në rajonin e Khumbu. Dhe tani të shtunave hapet këtu një pazar, ku si banorët e fshatrave aty pranë, ashtu edhe tibetianët nxitojnë me mallra kineze. Për ta bërë këtë, ata kapërcejnë kalimet me një lartësi prej më shumë se 5000 metra. Për të huajt, Pazari Namçe është kryqëzimi i rrugëve të njohura alpinistike dhe turistike.

Ka rreth njëqind shtëpi në fshat, i cili konsiderohet mjaft i madh sipas standardeve lokale, dhe të gjitha janë të vendosura në parvaz artificiale. Shtëpitë e vogla prej guri janë të mbushura me njerëz pranë njëra-tjetrës dhe rrugët lokale janë shumë të ngjashme me labirintet. Si rregull, të gjitha dyqanet tregtare dhe turistike ndodhen në katet përdhese, ku gjithmonë mund të gjeni gjithçka që ju nevojitet për udhëtimin tuaj. Pajisjet turistike të blera prej tyre përpara se të udhëtojnë në male mund të kthehen në rrugën e kthimit me një çmim të arsyeshëm.

Pas Namçe Pazarit, në një lartësi prej 3880 metrash, ndodhet hoteli luksoz “Everest View point” (Pamje e Everestit). Këtu ka një fushë ajrore, por nuk përdoret nga turistët, pasi është e vështirë që një person të ambientohet menjëherë në një lartësi të tillë. Prandaj, turistët përdorin një fushë të vogël ajrore në Lukla dhe shkojnë në Namche Bazar në këmbë.

Rruga drejt saj, duke kaluar nëpër Parkun Kombëtar Sagarmatha, ju lejon të shijoni bukurinë e mahnitshme të natyrës. Në afërsi të fshatit mund të vizitoni manastiret e Tengboche dhe Pangboche. Tempulli Tengboche ndodhet në një nga kalimet (3867 m). Ky tempull kryesor Sherpa u ndërtua në vitin 1923. Tyangboche mban lidhje të ngushta me manastirin tibetian të Rongbuk, i cili është në anën e kundërt të Everestit. Ata u themeluan nga i njëjti lama. Ka një sy të pikturuar në secilën anë të majës së tij, kështu që ai vëzhgon njerëzit dhe malet. Këtu mund të qëndroni gjatë natës, të bisedoni me murgjit dhe të shikoni ritualet që ata kryejnë. Manastiri Pangboche ndodhet mbi "vëllanë" e tij dhe është shumë më i vogël, por më i vjetër.

Vetë Sherpat janë shumë mikpritës dhe miqësorë. Ata praktikojnë Budizmin. Sherpat ende nuk kanë gjuhën e tyre të shkruar dhe deri vonë ishin larg qytetërimit. Turizmi i lulëzuar është një nga burimet kryesore të të ardhurave të Sherpas. Falë qëndrueshmërisë, shëndetit të mirë dhe njohurive të shkëlqyera të maleve, sherpas punojnë si portierë, udhërrëfyes dhe marrin pjesë në ekspedita në pikat më të larta të Himalajeve. Ata janë të vetmit njerëz në botë, përveç tibetianëve, që jetojnë në lartësi mbi 4000 metra mbi nivelin e detit.