Udhëtim fillestar me makinë Kaukaz. Hiking dhe udhëtime në Kaukaz. Udhëtime me biçikletë në afërsi të Soçit

Titulli tingëllon pothuajse joreal, apo jo?
Epo, për ata që guxojnë dhe planifikojnë udhëtime të tilla, ne jemi gati të ndajmë përvojën tonë.

Ne na pëlqen të udhëtojmë, por për shkak të shtimit të familjes na u desh të përmbaheshim për një kohë. Verës po i vinte fundi dhe, si një frymëmarrje, doja të dilja diku, jo vetëm për një fundjavë në fshat, por në një udhëtim.

Kështu, shkuam në Pyatigorsk. Ditën e parë të udhëtimit arrita në Rostov dhe e kalova natën në bujtinë mahnitëse Southern Express, për 1000 ose 1500 rubla. Nuk mbaj mend çfarë, apartamenti ishte për 4 persona, me kuzhinë, dush dhe frigorifer. Gjithçka ishte e pastër dhe e mbuluar me qilim, vajza ime mund të zvarritej sa të donte.

Të nesërmen arritëm në Pyatigorsk, navigatori na udhëhoqi rreth rrethit Mineralnye Vody dhe u regjistrua në bujtinë Zhit Simply. Bujtina nuk i lejon fëmijët të qëndrojnë, por administrata na strehoi. Natyrisht, kemi rënë dakord paraprakisht. Madje na dhanë vaj vaji për dyshek për fëmijën! Eshte qesharake. Por vendi është thjesht i mahnitshëm, komod dhe pronarët janë miqësorë. Ata flasin për qytetin, ku mund të shkoni, çfarë të shihni. Dhe shumë njerëz jetojnë. Dikush takoi lindjen e diellit në Elbrus një ditë më parë, ndau përshtypjet e tij, ne dëgjuam me gojë hapur. Ne përsëri kishim një dhomë për 4 në hostelin tonë. Kuzhina eshte e ndare. Aty pranë ka një tualet dhe dush, të përbashkëta nga dy dhoma, por askush nuk banonte në dhomën tjetër. Këtu kalojmë 2 netë.
Pra, është mbrëmje, pasi jemi vendosur, ne shkojmë për një shëtitje nëpër qytet. Vendi i parë ku nxitojmë është mali Mashuk. Teleferikun e gjejmë mjaft shpejt. Sipër fryn një erë e fortë, që fryn në hapësirën e hapur, dritat e qytetit po digjen poshtë, dielli po perëndon me shpejtësi. Kemi kohë të bëjmë një shëtitje në majë dhe të ecim pak përgjatë shtegut turistik me tabela për panoramën e qytetit. Elbrus është i dukshëm në distancë.

Të nesërmen, në mëngjes, ecim nëpër dhomat e pompës së ujit mineral dhe provojmë narzanët. Më pas kalojmë në provalin e famshëm - një shpellë me një liqen mineral. Shkojmë nëpër qytet me makinë, por jemi shumë dembelë. Pastaj lahemi në banjat e paturpshme. Më pëlqeu më shumë ky veprim në Pyatigorsk dhe më bëri shumë përshtypje! Imagjinoni, në shpatin e malit në të cilin ndodhet Pyatigorsk, rrjedh një rrjedhë uji i nxehtë mineral gëlqeror i bardhë, duke formuar një kaskadë banjash. Sa më i lartë të jetë banja, aq më i nxehtë është uji. Ajo është aq e nxehtë sa është e vështirë edhe të fusësh dorën atje. Por sa më e ulët, aq më e rehatshme. Dhe ka njerëz të ulur në vaska. Ne u ngjitëm në një nga skutat e bollshme, u vendosëm të gjithë së bashku dhe u shtrimë përreth dhe luajtëm. Ishte shumë argëtuese. Pastaj shkuam të provonim kontejnerët më të nxehtë. Arrita të shtrihem në njërën prej tyre kur trupi im u mësua me shkallët. Është shumë i mirë.

Liqeni mineral në Proval

Do të hamë drekë në hostel dhe pas drekës planifikojmë të eksplorojmë disa nga pamjet e qyteteve turistike fqinje.

Essentuki

Ne shqyrtojmë Statujën e Krishtit në kompleksin e Tempullit.

Dhe Galeria e Pijeve u mbyll për një pushim. Por ne ecëm nëpër parkun e sanatoriumit.

Kislovodsk

Mbërrijmë në mbrëmje dhe ecim nëpër park. Oh, sa i madh dhe i errët është, pemë shumëvjeçare, mbrëmje të lagura nëpër shtigje, shumë njerëz. Shkojmë edhe në galerinë e pijeve dhe provojmë lloje të ndryshme uji.

Dhe në mbrëmjen e së njëjtës ditë, vëllai im dhe unë vendosëm të endenim rreth Pyatigorsk. Në dritën e fenerëve, qyteti është krejtësisht ndryshe, është e vështirë ta njohësh dhe lehtë të humbasësh, veçanërisht në zonën e resortit, ku ka shumë parqe dhe shtigje. Por qyteti duket shumë komod dhe tërheqës. Shtigjet janë të veshura me fenerë, por jo malet përreth apo ndërtesat, është e vështirë të imagjinosh gjithë pamjen që të rrethon. U endëm diku me një pamje të çmendur të qytetit. Dhe kur ngrite sytë lart, pa rotondën në ndriçimin e mbrëmjes.

Tani po pyes veten se si ishte e mundur të vizitoja dhe shihja të gjitha këto brenda një dite, madje edhe me një fëmijë 10 muajsh?
Po, duhet t'ju themi se të udhëtosh me një fëmijë është një zgjedhje e vështirë, jo të gjithë do të vendosin ta bëjnë atë. Por ne jemi një familje udhëtuese, jemi mësuar të bëjmë gjithçka qartë dhe pa probleme në lidhje me udhëtimet. Kërkova shumë informacion rreth udhëtimit me fëmijë, por secili ka truket e veta. Tani po shohim foto nga ky udhëtim me të dhe ajo është shumë e lumtur që e sheh veten me syze të errëta në shpatet e Elbrusit. Dhe të gjithë jemi krenarë që ia dolëm, vendosëm dhe shkuam deri në fund së bashku.

Të nesërmen në mëngjes, pas natës së dytë në Pyatigorsk, vizituam përsëri banjat e paturpshme, ishin shumë të mira! Më tej, sipas planit, është një udhëtim i guximshëm, fillimisht në ujëvarat e Chegem, dhe më pas përgjatë rrugës "jo shumë të vizatuar" në harta për të mbërritur direkt në Terskol. Mësuam për rrugën nga forumet gjatë përgatitjes, ajo të çon përgjatë kalimeve malore, dhe jo përgjatë autostradës, dhe në të njëjtën kohë ju lejon të kurseni rreth një orë udhëtimi dhe është e kalueshme për makina. Por gjëja kryesore është se ju mund të shihni bukurinë e maleve. Ne nuk po ecnim vetëm përgjatë saj, një familje me dy fëmijë po ecnin përpara, i pamë në Chegemskiye dhe tani ata po udhëtonin përgjatë rrugës sonë, ashtu si ne, për në Elbrus.
Ujëvarat Cheremsky, megjithë popullaritetin dhe tërheqjen e tyre pop, na lanë përshtypje. Aq shumë ujë po derdhet nga lart, sa të spërkatë, lumi vlon poshtë, dy hapa larg. Ju gjithashtu mund të ngjiteni në kuvertën e vëzhgimit.

Lumi që vlon Chegem

Gryka e Çegemit. Muret përshtaten shumë afër njëri-tjetrit.

Rruga malore.

Elbrus

Në momentin që teleferiku hapet, ne jemi tashmë gati në linjën e parë të kabinave. Le të shkojmë lart. Jam i frikesuar! E pazakontë, e lartë! Kabinat janë ende të mbyllura, të mbrojtura nga rrezatimi ultravjollcë, kështu që nuk ka asgjë për t'u frikësuar ende, por është ende e frikshme. Dhe shkalla e maleve është mbresëlënëse. Pasi arritëm në stacion, kur fillojnë ashensorët e karrigeve, ne vishemi me xhaketa dhe e veshim vajzën tonë me një kostum dëbore. Ne të gjithë tashmë kemi veshur syze të zeza, përfshirë edhe vajzën tonë. Syzet ishin të fiksuara nën kapelën e saj, ajo as që u përpoq t'i hiqte, ajo na buzëqeshi. Dhe gjëja më e keqe është përpara - një ashensor i vetëm. Në fillim mendova të qëndroja poshtë. Por punëtorët e teleferikut thanë se gjithçka ishte në rregull. Po, të gjithë përreth thanë se nuk kishte asgjë për t'u frikësuar. Fëmija ishte i fiksuar në zgarë shumë mirë; Shkojme. Era e malit, ju mund të ndjeni lartësinë, peshën e trupit tuaj, frymëmarrjen tuaj. Është një ndjenjë joreale në krye. U ngjitëm në lartësinë rreth 4800-5000 m.

Në mbrëmje kthehemi në Kislovodsk.
Udhëtimi ynë nëpër Kaukazin e Veriut është si dielli me rreze. Qendra është KVM, dhe ka shumë rreze - degë: Elbrus, Dombay, Arkhyz, Djily-su, gjithmonë duhet të ktheheni në qendër për të shkuar diku tjetër.
Në Kislovodsk kemi përsëri dy netë në një shtëpi pritjeje.

Le të shkojmë në Djily-su

Kjo frazë do të thotë ujë të ngrohtë. Burimet minerale, duke përfshirë ato shëruese, në këmbët veriore të Elbrus. Turma vendasësh dhe turistësh vijnë këtu, është ngritur një kamp i madh çadrash. Vitet e fundit, rruga e vështirë e kalueshme është kthyer në asfalt për të hyrë në territorin që ata paguajnë 100 rubla për makinë dhe 50 rubla për person. Rruga është e vështirë për sa i përket serpentinave, ngjitjeve dhe zbritjeve. Më shumë lodhesh se sa kënaqesh.

Këtu ai është Elbrus me kokë gri

Ne ndalemi për të pushuar dhe për të pozuar

Këtu janë pjesët e vështira të rrugës

Në një piknik, duke pushuar

Kur mbërritëm, bëmë një piknik, pulë të skuqur me makarona, hëngrëm shalqi dhe shkuam... Dhe këtu ka vende për të shkuar... Shkuam në burimin e argjendtë, i cili rrjedh vetëm disa javë në vit në gusht, uji konsiderohet shërues. Nuk mund të thuhet se rruga ishte e gjatë, ishte shumë e gjatë, kalonte nëpër ulje-ngritje, kaluam lumin, ngjitëm qafa. Ne soditëm shkëlqimin e Elbrusit. Menduam se ishim pothuajse aty, por shkalla e luginës që u hap nuk përshtatej me llogaritjet e zakonshme në terrene të sheshta. Por në përgjithësi ishte e mahnitshme. Ky vend është larg qytetërimit, këtu nuk ka asgjë tjetër përveç shtigjeve. Ka një erë të veçantë bari, uji, ajri i shijshëm, qielli i papërshkrueshëm dhe malet përreth. Këtu goferët vrapojnë nën këmbë dhe zhyten në diell.

Ne kaluam lumin.

E njëjta pranverë rrjedh atje poshtë. UAZ-ja e shërbimit mjekësor mbush shishet 5 litra me ujë ndoshta kanë 50 shishe.

Ata notojnë në Burimin e Argjendtë, uji është i akullt.

Kthehemi në kampin kryesor.

Përpara është një urë e frikshme, këtë herë nuk morëm rrugë të shkurtër, ndoqëm rrugën e njohur.

Nuk mund të ecja nëpër urë në këmbë, ishte e frikshme.

Ujëvara e Sulltanit.

Duke u kthyer nga burimi i argjendtë në kampin e tendës, ne ende ecëm në ujëvarën më të madhe këtu, ajo ndodhej në humnerë. Pastaj u kthyem në Kislovodsk.

Dombay, Teberda

Nisemi për në Dombay.
Ngjitje në Mussa-Achitara. Dhe gabimi ynë ishte që mbërritëm vonë, kur teleferiku ishte i mbyllur. Ne ecëm vetëm për rreth 10 minuta në majë.
Mund ta shtynim deri në mëngjes. Por në mëngjes na priste një udhëtim edhe më i guximshëm. Ne kembe. Tek ujëvara e Alibekut.
Më kujtohet dhe në fakt jam i habitur se si dhe me çfarë forca e kemi kapërcyer gjithë këtë, por doja shumë të shkoja dhe të ecja përpara, të mos rrija kot për asnjë minutë!
Duhet t'ju tregojmë për vendin ku kemi qëndruar në Teberdë. Hoteli i skive Rostovchanka. Në verë këtu është e shkretë, ne ishim të vetmit të ftuar. Por është një atmosferë shumë e këndshme në dimër, është ndoshta shumë shpirtërore këtu mes shokëve skiatorë.

Të nesërmen ishte trekking. Natyrisht, ishte e vështirë fizikisht, por në fakt shumë e lezetshme dhe interesante. Madje na ndaluan rojet kufitare në zonën kufitare. Por ne lëshuam leje nga pylltari në fillim të rrugës. Mos harroni pasaportat, zotërinj!

Kjo është pamja nga ashensori i skive. Peizazhet janë shumë të ndryshme nga rajoni i Elbrusit. Kishte stepa, dhe këtu kishte pyje të dendura.

Dhe ne u ngjitëm në Mussa-Achitara.

Fëmija është i lidhur fort me mua.

Të nesërmen shkuam në ujëvarën e Alibekut.

Në sfondin e një ujëvare.

Lugina e lumit Alibek.

Pasi kaluam natën e dytë në Rostovchanka, u nisëm drejt Tuapse, gjatë rrugës pamë disa pamje përgjatë rrugës së autostradës. Tempulli Shaonin ishte shumë mbresëlënës.

Dhe Qafa Shaumyan, e bardhë me pluhur, mbi të cilën qëndron Shpata. Monumenti Inç i Tokës ngjall gjithashtu një stuhi emocionesh. Çdo kapsulë përmban një pjesë të tokës ruse, mbi të cilën ushtarët sovjetikë qëndruan për vdekje, duke mbrojtur tokën tonë nga nazistët dhe duke mos lejuar që armiku të arrinte në Detin e Zi.

Një centimetër Tokë.

Pasimi i Shaumyan.

Tuapse

Në çdo hap kujton se dikur këtu janë zhvilluar beteja të ashpra dhe vende heroike janë kudo.
Epo ne pergjithesi po ta kishim ditur paraprakisht do te kishim qendruar ne Dombay, ka kaq shume rruge te pashkelura nga ne. Por deti është i mërzitshëm dhe i mbushur me njerëz.

Kemi kaluar tre netë këtu, një në Tuapse dhe dy në fshatin Lermontovo, në vend të katër të planifikuara, dhe shkuam në shtëpi, duke mbërritur papritur shpejt, pa u ngritur as për natën. Në 6 u larguam nga Lermontovo afër Dzhubga, në 23-30 ishim në shtëpi.
Po, më bëri përshtypje mjegullimi i xhamit jashtë! Kur dolëm nga prapa kodrave që ndanin Detin e Zi nga fusha, dhe dielli shkëlqeu mbi ne, temperatura e ajrit ndryshoi në një pjesë të sekondës, xhami u mjegullua menjëherë derisa dukshmëria u zhduk plotësisht. Por fshirëset e përballuan atë. Fillimisht, për zakon, dukej se gota po djersitej nga brenda.

Më vete, duhet të them për udhëtimin me një fëmijë. Për shumë njerëz, është e vështirë të imagjinohet edhe një udhëtim shumëorësh, e lëre më të imagjinohet udhëtime shumëditore.
Prandaj, gjatë përgatitjes nuk u gjetën shumë informacione dhe këshilla të dobishme.
Gjëja kryesore është se ne kishim planifikuar qëndrime gjatë natës, ku mund të gatuanim me qetësi ushqimin, të laheshim, të pushonim dhe të lanim gjërat. Së dyti, ne kishim të gjithë ushqimin me vete, nuk humbnim kohë për të bërë blerje, mirë, sigurisht që shkuam, por shumë më rrallë se sa mund të kishim. Kishim me vete shumë ujë të pijshëm. Ka edhe medikamente për çdo rast, por, shyqyr Zotit, nuk ishin të nevojshme. Gjithashtu, çdo anëtar i ekspeditës e bëri punën e tij qartë. Ishte shumë mirë që vëllai im ishte me ne, ai ndihmoi shumë. Ose duhet të vraponi drejt makinës për të marrë diçka, ose duhet të kujdeseni për fëmijën. Gjithashtu, bagazhet e vendosura në mënyrë ergonomike janë një plus i madh. Në kabinë kishte ushqime, ujë, sende për fëmijë dhe një meze të lehtë për fëmijë, ndërsa pjesa tjetër në kuti dhe kontejnerë në bagazhin në vendet e tyre.
Rruga ishte gjithashtu e përpunuar qartë, koha e përafërt e udhëtimit, arritja në objekte, koha e inspektimit u llogarit paraprakisht, u mendua disa herë, u parashtrua - në përgjithësi, plani i udhëtimit u hartua gjatë dhe me përpikëri, falë të cilit morëm shumë përshtypje dhe kujtime të këndshme.

Një nga kujtimet më të gjalla të fëmijërisë sime është një udhëtim i thjeshtë me makinë në malet e Uraleve Jugore. Më kujtohet se si babai im futi të gjithë familjen në makinë dhe ne ecnim, duke ditur vetëm drejtimin; nuk ka vende të detyrueshme për t'u vizituar, thjesht duke ecur përpara - drejt vendeve të bukura dhe ndjesive të këndshme. Që atëherë, kam pasur një ëndërr - të rritem, të hip në makinën time dhe të shkoj në vende të reja. Dhe në vitin 2014, lindi një mundësi e vërtetë për të përmbushur një dëshirë fëmijërie. Si gjithmonë, doja të shihja malet më shumë, dhe Anyuta donte të shijonte perëndimet e diellit buzë detit, kështu që vendosëm - do të shkojmë në një vend ku ka të dyja - në Kaukaz. Rastësisht gjetëm në internet një blog të mrekullueshëm udhëtimi nga Dmitry Kovinov, në të cilin ai flet shumë për shëtitjet rreth Krasnaya Polyana. Pasi lexuam raportet e tij, u frymëzuam shumë, po shkojmë në Soçi!

Dita e parë: ngrihemi në errësirë, nga Ufa duam të afrohemi sa më afër Volgogradit. Kemi bërë rreth 1200 km. Ishim shumë të lodhur dhe në mbrëmje kaluam një kohë të gjatë duke kërkuar një vend për të qëndruar. Planifikuam të kalonim natën në një tendë në rezervuarin e Volgogradit, por pas një përpjekjeje të pasuksesshme për të vozitur në breg, e kaluam natën në motelin më të lirë. Por edhe duke u endur nëpër fushë, ne morëm pjesën tonë të emocioneve pozitive: hapësirat e stepave të Volgogradit u ndriçuan për ne nga një hënë e madhe e kuqe, dhe kur dolëm për të parë përreth, pamë një insekt të panjohur për ne, të ngjashëm tek një akrep.

Ne ecim më tej, natyra rreth nesh ngjan me një shkretëtirë - stepa të mëdha dhe, me sa duket, pa jetë dhe dielli përvëlues. Ne shohim një rezervuar - ne menjëherë ndalemi për drekë, dhe pastaj biem përsëri në rrugë, duke u nisur drejt maleve dhe detit nga kjo nxehtësi e egër.

Kalojmë me makinë pranë Elistës, kryeqytetit të Kalmykia dhe ndalojmë në një kafene buzë rrugës për të pirë një filxhan kafe. E pyesim arkëtarin për ndërtesën që shihet nga autostrada në mes të qytetit dhe zbulojmë se ky është tempulli më i madh budist në Evropë! Jemi të befasuar me analfabetizmin tonë dhe kuptojmë që në rrëmujën e ditëve të punës, përsëri, nuk ishim të përgatitur absolutisht për udhëtimin. Por, megjithatë, ne ishim shumë të kënaqur me një surprizë të tillë - u drejtuam në qytet për një ekskursion.Jo vetëm tempulli me një statujë të madhe të Budës brenda, por e gjithë Elista ngjall një ndjenjë jashtëzakonisht të këndshme. Në sheshin kryesor rrotullojmë një rrotë të madhe lutjesh dhe, pa llogaritur kohën, ecim rreth këtij qyteti të mrekullueshëm. Në këtë ditë nuk kemi më kohë për të arritur malet, por kemi marrë një pjesë të madhe të përshtypjeve. Tashmë është errësirë ​​kur ndalojmë në një motel afër Armavirit.

Dita e tretë doli e vështirë: dje udhëtuam më pak se sa ishte planifikuar dhe po i afrohemi Tuapse në kulmin e ditës. Gjendemi në një bllokim të madh trafiku, ai fillon në qytet dhe vazhdon përgjatë detit përgjatë rrugës gjarpërore. Në hyrje të Soçit bllokimi i trafikut është edhe më i keq. Ishim të lodhur, mezi lëviznim dhe vazhdimisht shkonim përpjetë. Në një rrugë gjarpërore, për herë të parë ndjej mungesën e timonit. Ju duhet të gëzoheni në mënyrë që të mos bini në gjumë. Në një moment ju lind një mendim: "A kemi ngecur ndonjëherë në një bllokim trafiku me pamje nga deti?" - kjo ide rikthen sërish ndjesinë e rrugëtimit në vazhdim. Anyuta përgatit një kafe të shijshme pikërisht në sediljen e pasme, duke përdorur një vluar, u bë më argëtuese, ne u zvarritëm më tej në Krasnaya Polyana.

Në mbrëmje më në fund arritëm në këtë qytet turistik. Para së gjithash, të gjithë e imagjinojnë Krasnaya Polyana si një qendër skijimi, por ne përfunduam këtu në korrik dhe për këtë arsye ka shumë pak turistë këtu. Për më tepër, pas Lojërave Olimpike të Soçit, këtu ka shumë hotele, shumica e tyre janë bosh. Në njërën prej tyre na dhanë një zbritje të mirë për akomodimin në këmbim të një premtimi për t'u kthyer pas një shëtitjeje në male.

Ditën e katërt, sipas planit, donim të shkonim drejt e në mal, megjithatë, sot vendosim të pushojmë pas rrugës dhe në fund të notojmë në det. Dhe vetëm dje nuk patëm kohë të kuptonim se ku të merrnim një kalim në Rezervën e Biosferës Kaukaziane - pa të në male ata mund të gjobiten dhe të hiqen nga rruga. Nga Krasnaya Polyana në Soçi udhëtojmë me trenin ultra-modern Lastochka. Infrastruktura e Soçit pas Olimpiakut është përgjithësisht e mahnitshme në shkallë: shumë kilometra tunele, autostrada të mëdha dhe kryqëzime të pabesueshme... por sapo kaloni përtej këtyre mrekullive, menjëherë e gjeni veten në një bllokim trafiku. Në kërkim të stadiumeve olimpike, së pari vijmë në qendër të Soçit, dhe tashmë atje zbulojmë se qyteti me objekte sportive ndodhet në Adler - përsëri tregon papërgatitja jonë. Përsëri marrim trenin, i cili na çon përgjatë detit drejt Adlerit. Stadiumet, natyrisht, janë të bukura, por nuk lejohen brenda dhe rreth tyre është ndërtuar një pistë F1. Pikërisht në stacionin Adler ne notojmë në det dhe marrim trenin e fundit për në Polyana.

Dita e pestë, më në fund! Ne lëshojmë lejen jo shumë larg teleferikut të Gazprom, në kompleksin e kafazit në ajër të hapur. Aty, buzë rrugës, lëmë makinën dhe, duke hedhur çantat e shpinës mbi supe, shkojmë te teleferiku. Një ngritje e shpejtë, dhe ja ku jemi, përmes një pylli shumë të bukur, duke u ngritur më lart me këmbët tona.

Ngjitja nuk kërkon shumë kohë dhe duket paksa e tensionuar vetëm për shkak të muskujve që kanë qëndruar ulur shumë gjatë pas udhëtimit. Tashmë në gjysmë të rrugës drejt qosheve të Bzerpinsky, vërejmë se rezerva është e peizazhuar mirë: ka stola dhe tavolina në platformat e vëzhgimit, janë instaluar stenda informacioni të dobishme dhe të bukura, shtegu në ngjitjet e mprehta në përgjithësi i ngjan një shkalle. Ndalesa e parë "Legale" në rrugë janë kornizat e Bzerpinskie, këtu mund të vendosni një tendë ose të kaloni natën në shtëpi. Shtëpitë nuk janë të mbyllura, askush nuk i ruan, por janë të pastra dhe të rregullta. Ju nuk mund të bëni zjarr këtu dhe nuk ka asgjë për të përdorur. Ne gatuajmë drekën në parvaz, lahemi në përrua dhe vazhdojmë.

Po shkojmë drejt qafës Pseashkho, me plane për të ndaluar në lumin Pslukh. Sigurisht, ju mund të ndaloni vetëm në rezervë në vende të përcaktuara rreptësisht, dhe mund të ecni vetëm përgjatë rrugëve të caktuara, por ne duam të ngjitemi në malin Sugar Pseashkho. Ne i justifikohemi vetes se respektojmë rezervën, nuk do të ndezim zjarr, dhe sigurisht nuk do të prekim kafshë të egra dhe bimë të rralla, dhe përveç kësaj, nuk jemi dembel të mbledhim mbështjellës karamele dhe mbeturina të tjera kur ecim përgjatë shtegut. . Ne nuk e vërejmë me sukses rrugën për në Pslukh dhe kalojmë pak më larg se kalimi. Në një ndalesë pushimi takojmë një grup që në fillim na tremb me histori se sa të këqij janë endacakët këtu, dhe më pas, kur filluan të flasin, na thonë se ata vetë kanë zbritur sot nga Saharni dhe thonë se ne e kemi humbur rrugën. Sigurisht, ne vetë e kuptuam tashmë që kishim shkuar më tej se sa duhej, dhe thjesht po mendonim të ndryshonim planin e rrugës, megjithatë, pasi biseduam me djemtë, kuptojmë se është më mirë të largohemi nga shtegu i lejuar në një ditë jave, kur parkohet rojtarët shkojnë shumë më rrallë. Sot është e enjte, pas disa mendimeve vrapojmë përsëri në lumë për t'u ngjitur nesër. Tashmë po errësohet, jemi pak të alarmuar nga historitë për rregulla strikte…. por më pas shohim se një grup i vogël tashmë po ngre tendat e tyre të ndritshme në lumë. I afrohemi instruktorit dhe e pyesim të habitur nëse ai nuk ka frikë nga gjobat, për të cilën ai përgjigjet me qetësi se rojet nuk dalin patjetër në mbrëmje dhe nuk u pëlqen të ngrihen në mëngjes dhe në përgjithësi ai përshkruan të gjithë situatën me rojet. Ne qetësohemi dhe qëndrojmë jo shumë larg tyre. Hikërror për darkë dhe zhurma e lumit për shtrat.

Ngrihemi sapo qielli fillon të ndriçohet, grumbullojmë kampin dhe fshehim çantat e shpinës jo shumë larg shtegut, në shkurre. Rruga përpara është e konsiderueshme: së pari duhet të kapërcejmë dy degë të lumit Pslukh, pastaj të ngrihemi, pastaj të zhyteni përsëri në luginë dhe vetëm atëherë do të fillojmë ngjitjen drejt qëllimit tonë. Gjurma është qartë e dukshme, vetëm në zonat shkëmbore mund ta humbisni. Duke u larguar pak nga shtegu kryesor, ngjitemi në një shkëmb të vogël, kalojmë degën e dytë të lumit - dhe ja ku jemi në këmbë. Tani vetëm lart!

Ngjitja në mal është jashtëzakonisht piktoreske, sepse në pjesën më të madhe të rrugës ngjitemi drejt përgjatë kreshtës. Nga njëra anë ka një shkëmb dhe luginën e degës Pslukha me fusha dëbore, nga ana tjetër ka qindra kilometra vargmal malor. Këtu është, Kaukazi, një ëndërr e vjetër që po bëhet realitet tani! Maja tashmë është e dukshme, u ulëm për të pushuar dhe në çantën tonë të shpinës dëgjojmë tingullin e një SMS në hyrje. Duke shfrytëzuar këtë mundësi, ne gjithashtu u dërgojmë disa mesazhe të afërmve tanë dhe gjithashtu shkruajmë një falenderim për Dmitry Kovinov për frymëzimin dhe disa këshilla udhëtimi të marra përpara nisjes. Ne mbledhim forcat për shtytjen e fundit dhe më pas lartësia e çmuar shfaqet pas gurit tjetër!

Në krye ka të njëjtën ndjenjë të mrekullueshme të arritjes së një qëllimi. Nuk është aq e rëndësishme që kjo lartësi tashmë është pushtuar nga shumë njerëz, dhe në përgjithësi ka shumë maja më të larta dhe më të vështira. Gjëja kryesore këtu është mishërimi i asaj që keni dëshiruar prej kohësh dhe shumë. Pas një zhytjeje të gjatë në veten tonë dhe një sërë fotografish, vërejmë se retë nga ultësira po ngjiten gradualisht lart, ka gjithnjë e më shumë, dhe duket se së shpejti do të mbulohemi - është koha për të zbritur.

Dhe vërtet ndodhi. Por përveç peizazhit edhe më mahnitës dhe freskisë së këndshme, retë nuk na shkaktuan asnjë shqetësim. Pika e rëndësishme këtu ishte se ne e kujtuam mirë këshillën e Dmitry se në dukshmëri të dobët nuk është e lehtë të gjesh rrugën e duhur nga mali këtu. Duke kaluar vende të rëndësishme, si p.sh., traversa nga kurrizi perëndimor në atë jugperëndimor, ndaluam dhe i mësuam mirë përmendësh pikat e referimit, kështu që edhe në një re të vazhdueshme gjetëm rrugën e duhur. Në zbritjen pranë fushës së dëborës, disa kaprolë po rrëshqasin poshtë nesh. Reja kthehet periodikisht në shi. Ndalemi në skajin ku bora shkrihet dhe formon fillimin e përroit. Një vend i mahnitshëm - para nesh është uji në të gjithë lavdinë e tij në të gjitha gjendjet: kristale bore, një rrjedhë rrjedhëse dhe një re molekulash të të njëjtit lëng! Rruga e kthimit shkon thuajse pa u vënë re, koka është e zënë vetëm me vetëdijen për atë që është mbuluar sot.

Arritëm çantat tona të shpinës, ato ishin të paprekura, gjithçka ishte në rregull. Nga vendi ku ishin fshehur, duhet ende të ecësh pak më tej deri në shtegun e lejuar. Duke kujtuar se tashmë është e premte dhe rojet mund të na vënë re, ne praktikisht vrapojmë përsëri në rrugën ligjore. Kjo është ajo, tani patjetër nuk do të gjobihemi, shkojmë me qetësi në kampin Kholodny, duke ngrënë një drekë të këndshme pranë përroit.

Për të qenë i sinqertë, parkingu në Kholodnoye nuk na bëri shumë përshtypje. Kampi ndodhet në pyll, pamja e maleve hapet vetëm nëse dilni në kthinë, megjithëse vetë pylli është mjaft i bukur. Por më së shumti përshtypjen e prishi fakti se ky vend, në krahasim me të gjithë itinerarin, ishte shumë i ndotur. Ka mbeturina të shpërndara në pyll, një derë e thyer pranë njërës prej shtëpive, burimi i vetëm i ujit (një burim i vogël afër parkingut) është aq i ndotur sa nuk doni të pini fare prej tij. Por rojtarët janë atje shumë shpesh. Mirë, shpresojmë se kjo nuk është gjithmonë rasti këtu. Pastruam pak aty ku ngritëm çadrën dhe shkuam të vizitonim djemtë që takuam dje në kalim. Ne pimë çaj së bashku për një kohë të gjatë dhe i tregojmë njëri-tjetrit për aventurat tona. Ishte një ditë e mrekullueshme me shumë mbresa! Falenderojmë sërish miqtë tanë të rinj për këshillat rreth Sugar Pseashkho dhe për shoqërinë e këndshme. Shumë të lodhur, shkojmë në shtrat.

Ne zgjohemi nga zhurma e shiut, shtrihemi në tendë për një kohë të gjatë - sot mund të kemi një shpërthim. Zvarritemi nën tendë, hamë mëngjes dhe vendosim të kthehemi në parkingun në kornizat e Bzerpinskie. Fqinjët na thonë se një ari ishte varur rreth kampit natën, nuk është çudi - në buzë të kampingut ka një gropë të madhe me mbeturina, plot me mbetje ushqimore. Ne dolëm në shteg dhe, në të vërtetë, kishte një gjurmë të freskët të një ariu, i cili po ecte pikërisht përgjatë shinave ku kishim ecur dje. Anyuta ka një fastex me një bilbil në çantën e shpinës - rezulton të jetë një gjë e dobishme! Në përgjithësi, edhe pse ka re gri mbi ne, vetëtimat shkëlqejnë dhe shiu bie - ne shkojmë të mërzitur: fërshëllejmë, duartrokasim dhe këndojmë këngë. Arritëm në një vendpushim të pajisur me një tendë. Presim pak shiun dhe retë të ndahen duke zbuluar një qiell blu.

Arritëm në një parking në parvaz dhe ngritëm një tendë. Pjesa jonë kopeck përshtatet në mënyrë të përkryer në një platformë të veçantë. Sot kemi ecur mjaft. Ne e kuptojmë se tani nuk ka dëshirë për të lëvizur, ka një dëshirë për të parë se si lëviz gjithçka përreth. Nga poshtë, nga luginat, retë na mbështjellin vazhdimisht heshtja absolute. Duket se jemi në një lloj filmi artistik, ku gjithçka është shumë e qetë dhe ku çdo tingull dhe lëvizje ka një lloj kuptimi të thellë. Nuk e di se cila është qëllimi dhe nuk ka rëndësi. Unë gatuaj shokun tim të preferuar, kaloj gjithë mbrëmjen duke u përqafuar me Anyuta dhe duke parë këtë film.

Mëngjesin e ditës së katërt në male dhe ditën e tetë të gjithë udhëtimit. Sot vendosim të zbresim: ka shumë përshtypje nga malet, por është koha të shkojmë për të reja, në fund të fundit, këtë herë do të shkojmë në një udhëtim. Rënia e lartësisë është e shpejtë, një ndalesë dhe tashmë po zbresim në kabinën e teleferikut. Nja dy kilometra të pazakonta në asfalt për makinën tonë. Makina është duke qëndruar aty ku ka mbetur - kjo është mirë. Ne do të shkojmë në një hotel që tashmë e duam. Ne e kalojmë mbrëmjen duke pirë verë të blerë nga një banor vendas tepër karizmatik.

Dita e nëntë. Le të shkojmë në Abkhazi! Kemi dëgjuar shumë histori për këtë shtet të vogël, kemi lexuar shumë komente. Mendimet e njerëzve që kanë vizituar këtë vend jugor janë rrënjësisht të ndryshme, kështu që ju duhet patjetër të shkoni atje për të formuar mendimin tuaj. Nuk është e vështirë të kalosh kufirin, por kërkon shumë kohë - ne, si gjithmonë, nuk menduam për të dhe e kaluam atë në mes të ditës. Nja dy orë pritje dhe nxitim, jemi në Abkhazi! Rrugët janë të mira dhe jo të ngarkuara, por na paralajmëruan se është më mirë të respektohen me përpikëri rregullat. Dhe çfarë është nxitimi? Natyra bëhet si tropikët, ka palma, det dhe male përreth, bukuri! Ne do të shkojmë në qytetin turistik të Pitsunda, duke marrë me qira strehim atje për tre netë. Pasi u vendosëm shpejt, vrapojmë drejt detit.

Ditën e dhjetë radhazi, sot bie shi. Ne e shtyjmë marrjen e diellit për nesër dhe shkojmë të shohim Abkhazinë.Ekskursioni i parë në Athosin e Ri - një qytet tjetër turistik. Shkuam atje për të parë Shpellën e Athosit të Ri, për të cilën mësuam nga një hartë e mirë turistike e blerë në treg.Shpella na bëri vërtet përshtypje, është thjesht e madhe! Më parë, për të hyrë në shpellë, njerëzit zbrisnin në një çarje të thellë. Dhe tashmë gjatë kohës së Bashkimit Sovjetik, një tunel u hap në shpellë dhe karrocat, që të kujtojnë një metro, u nisën drejt saj. Në vetë shpellën u ngritën ura të mëdha, u shtruan shtigje dhe u ndriçuan objektet më interesante. Në përgjithësi, nëse jeni në Abkhazi, sigurohuni që të vizitoni Shpellën e Re Athos, sepse është e vështirë të përshkruani me fjalë këtë krijim të mahnitshëm të natyrës, duhet ta shihni vetë!Pas shpellës ngjitemi në kalanë antike të Anakopisë. Ajo është gjithashtu interesante, por jo aq shumë. Kalaja nuk është në gjendje shumë të mirë vetëm kulla kryesore është e mirëmbajtur. Çdo gjë tjetër është shumë e ndotur dhe e gjymtuar nga bashkëkohësit tanë. Nuk është plotësisht e qartë pse ata mbledhin 150 rubla në afrimin e rrënojave.Në përgjithësi, të kënaqur, kthehemi në Pitsunda, shëtisim nëpër dyqanet lokale dhe blejmë disa suvenire. Në mbrëmje ne përpiqemi të gjejmë verë të mirë, por nuk kemi sukses. Ne kurrë nuk do të mund të gjejmë verë të vërtetë Abkhaziane, ndoshta ajo thjesht nuk ekziston?

Ne kalojmë pothuajse të gjithë ditën e njëmbëdhjetë në plazh në Pitsunda. Ne shtrihemi në atë që konsiderohet falas (edhe pse askush nuk do të marrë para për të hyrë në plazhin kryesor nëse ecni përgjatë bregut). Pjesa jonë e bregdetit nuk është në një zonë turistike, ka shumë më pak njerëz këtu. Në mbrëmje shohim diellin me një gotë verë pikërisht në breg të detit. Pija e rrushit, natyrisht, nuk më bëri përshtypje as këtë herë, dhe dreqin, gjëja kryesore është atmosfera.

Në ditën e dymbëdhjetë shkojmë të shikojmë liqenin e Ritsa, duke vizituar një duzinë atraksionesh të tjera gjatë rrugës. Në foton e mësipërme është njëra prej tyre, e quajtur "Pranvera me ngjyra", dua t'ju paralajmëroj dhe, duke parë përpara, t'ju them se u helmuam duke pirë ujë në të! Ata e mblodhën jo aty ku qëndron Anyuta në foto, por në një shatërvan të veçantë, i cili duket paksa në foton në të majtë, pas makinës. Bej kujdes!

Në përgjithësi, udhëtimi rrugor drejt liqenit të Ricës është mjaft emocionues. Sigurisht, në kulmin e sezonit këtu ka shumë njerëz, kështu që ne kryesisht shkojmë në ato atraksione që janë më larg rrugës. Vetë liqeni është gjithashtu i këndshëm për syrin, këtu mund të marrësh me qira një varkë dhe të hipësh në sipërfaqen e ujit. Ne donim më shumë të shkonim në shtëpinë e Stalinit, e cila ndodhet në anën tjetër. Për një tarifë të arsyeshme, ata ju bëjnë një turne këtu dhe ju tregojnë për këtë vend rreptësisht të klasifikuar gjatë kohës sovjetike. Mjaft interesante, dhe përveç kësaj, dacha ndodhet në një cep jashtëzakonisht piktoresk. Ne ecim përsëri përgjatë së njëjtës rrugë, por kjo është edhe një plus - ka kanione dhe gjarpërinj në anët, ju mund t'i shikoni ato përgjithmonë! Sot do të kalojmë natën në Gagra, resorti më i famshëm i kohës së tij. Nesër do të shkojmë të shohim pse njerëzit e BRSS ëndërronin të vizitonin këtë qytet.

Një ditë të re, ne organizojmë një ditë tjetër vule për veten tonë: ne lahemi në diell dhe notojmë në det në mënyrë që për vitin e ardhshëm. Plazhi ka guralecë mesatarë, është i këndshëm dhe i pastër, uji i detit është i pastër dhe i ngrohtë. Le të shkojmë në shtrat herët, me shpresën që të zgjohemi në errësirë ​​dhe të kalojmë shpejt kufirin, nesër për në atdheun tonë. Abkhazia është një vend shumë interesant, para së gjithash, për mrekullitë e saj të jashtëzakonshme natyrore. Populli i Abkhazisë në tërësi është gjithashtu miqësor, por, me siguri, kjo është për shkak të varfërisë së përgjithshme të shtetit - të gjithë po përpiqen të fitojnë para nga ju, ata mbledhin para për gjithçka: për të ecur përgjatë rrugës drejt ujëvarës, për të bërë fotografi, a është ftohtë në shpellë? - xhaketë 50 rubla. Sigurisht, nuk ka asgjë të tmerrshme në këtë, por ndonjëherë situata arrin pikën e absurditetit dhe ju trajtoheni si një portofol i pajetë. Kafenetë hapen në ndërtesa të lashta, objektet e historisë mund të përdoren pa mëshirë... Kam frikë se me një trajtim të tillë abhazët mund të humbasin së shpejti gjithë këtë pasuri. Mirë, në përgjithësi Abkhazia sjell një sasi të madhe emocionesh pozitive. Kujtojmë veçanërisht mbrëmjen e kaluar: dritat u fikën në të gjithë Gagrën dhe kjo ishte një dhuratë e vërtetë për ne! Muzika pop, duke bërtitur me zë të lartë nga të gjitha restorantet, u shua papritur, pronarët e restoranteve ndezën qirinj dhe fenerë për ata që ishin ende duke darkuar. Duke ecur nëpër rrugët e errëta, ne gjithashtu hymë në një kafene ku kishte qirinj dhe patëm një darkë lamtumire, ishte shumë komode dhe romantike.

Ne po kalojmë ditën e katërmbëdhjetë në rrugë: megjithëse u ngritëm herët, tashmë kishte një bllokim trafiku në kufi - me sa duket, duhet të kalojmë natën. Për të menduar se ku do të kalojmë ditët e mbetura, ndalemi te ushqimi i shpejtë. Ne menduam për një kohë të gjatë dhe vendosëm që duke qenë se po shkonim në një udhëtim rrugor, duhet të shikonim kampingjet ruse të autoveturave dhe do të shtyjmë për të ardhmen ngjitjet malore në Kaukaz. Sipas informacioneve në internet, kampingjet më të shumta janë në zonën e Gelendzhik, kështu që le të shkojmë atje, qëllimi ynë është shkëmbi Parus. Të gëzuar dhe të frymëzuar, dalim te makina, por ajo nuk është aty! Na kapi paniku për gjysmë sekonde, pastaj pyetëm kalimtarët, ata thanë se po punonte një kamion tërheqës. Mirë që nuk e kanë vjedhur! E pyesim taksistin ku të shkojmë - djali i ri na trajton me mirëkuptim dhe na çon në parking për një çmim të lirë. Gjoba është e vogël, por kostoja e evakuimit është sa tre mijë e gjysmë. Në mbrëmje ndalemi në një kamping jo shumë larg Dzhubga, ka vërtet shumë parkingje për makina dhe tenda në këtë bregdet, dhe të gjitha duken mirë nga jashtë. Si mund të ishte ndryshe, sepse pas nesh ka male dhe përpara det! Unë pij veten time duke përdorur të njëjtin ujë nga burimi Abkhazian, Anyuta gjithashtu pi çaj dhe ne përgatisim ushqim. Nata ishte pothuajse pa gjumë për shkak të turmës që erdhi për të festuar diçka, duke bërtitur dhe duke kënduar gjithë natën, pronarët e kampingut nuk mundën t'i qetësonin. Por kjo nuk është aq keq... mëngjesi i nesërm nuk fillon aspak mirë.

Mëngjesin e pesëmbëdhjetë, ndihemi thjesht të tmerrshëm, e kuptojmë që jemi helmuar. Arsyeja është padyshim uji nga i njëjti burim, dhe një natë më parë piva pothuajse dy litra prej tij gjatë pirjes së mate! Me shumë vështirësi i mbledhim gjërat dhe shkojmë drejt Gelendzhikut, mirë që nuk është aq larg. Si Anyuta ashtu edhe unë kemi temperaturë të lartë, dhimbje trupi dhe të gjitha simptomat e tjera të natyrshme të helmimit. Në një farë mënyre arritëm në kampingun jo shumë larg shkëmbit të Parusit, por nuk kishim forcë për të vozitur, aq më pak për të ecur deri në të. Tërë ditën tjetër ne u shtrimë, pa mundur të shkonim apo të ngisnim diku. Ne pimë shumë ujë (kemi blerë shishe me pesë litra në dyqan). Ata pothuajse ndaluan së bërë fotografi. Pak a shumë erdhëm në vete në mbrëmje, pasi kishim bërë disa dushe të ftohta. Ju duhet të zbrisni në një shpat të pjerrët në det, vetëm Anyuta vendosi ta bëjë këtë.

Por mbrëmja në këtë kamping na dha ende një pjesë të përshtypjeve pozitive. Kështu ndodhi që jo shumë larg nesh kishte një grup motoçiklistësh dhe muzikantësh (siç zbuluam më vonë, grupi Pandora). Djemtë instaluan pajisje me cilësi shumë të lartë dhe ndezën muzikën më të këndshme. Kjo ishte hera e parë që dëgjoja muzikë me zë të lartë në natyrë që ishte kaq e këndshme! Duket sikur e zgjodhën posaçërisht për ne. Pas gjurmëve hyrëse, djemtë organizuan një festë, duke zgjedhur gjithashtu vetëm kompozime të këndshme. Është për të ardhur keq që unë dhe Anyuta nuk mundëm të kërcenim ende, por të shtrirë në një shkëmb me të njëjtën pamje nga deti, ne pamë perëndimin e diellit gjatë kësaj feste për veshët. Kjo është ajo, udhëtimi mbaron, nesër shkojmë në shtëpi.

Udhëtimi i kthimit zgjati gjithashtu pothuajse tre ditë, ne nuk vozitëm shpejt dhe sëmundja vazhdonte të bënte të gjitha. Natën e parë qëndruam në Elista, duke ecur pak nëpër qytet gjatë natës. Të nesërmen, duke udhëtuar përmes Volgogradit, ndalojmë për të vizituar Mamayev Kurgan, një vend që më shqetëson pafundësisht. Të gjitha skulpturat dhe monumentet e kompleksit janë bërë çuditërisht realisht, të bësh shumë fotografi dhe të kërcesh nga monumenti në monument, më duket krejtësisht mosrespektim. Në heshtje shëtisim nëpër të gjitha ndërtesat me vetëm një gjë në mendime, lavdi të përjetshme këtyre njerëzve, ata e shpëtuan vendin e tyre për ne. Tani ne mund të udhëtojmë nëpër këto hapësira të pafundme plotësisht lirisht, gjë që sapo kemi bërë. Një natë më shumë në një motel afër Samarës, dhe tani ne po shijojmë hapësirat tona të lindjes në Ural;

1. Në kryeqytetin e Kalmykia - e bukur Elista- ndodhet më i madhi në Rusi dhe Evropë tempull budist ose, përndryshe, khurul "Banesa e Artë e Budës Shakyamuni". Në bazën e tempullit qëndron Plaku i Bardhë - perëndia pagane Kalmyk, mbrojtësi i zonës. Ne pamë një çift të porsamartuar që iu afruan dhe u përkulën, me sa duket kishin ardhur për një bekim
2. Instaluar brenda tempullit Skulptura e Budës Shakyamuni, 9 metra e lartë. Statuja është e mbuluar me fletë ari dhe brenda saj ka objekte të shenjta për budistët - mantra, lutje, temjan dhe tokë nga e gjithë Kalmykia
3. Tempulli përmban monastike të plotë rrobja e Dalai Lamës së 14-të
4. Në qendër të sheshit kryesor të Elista ka një tërheqje tjetër që lidhet me budizmin - Rotunda "Fagoda e shtatë ditëve"- nga numri i niveleve. Këtu është fiksuar një daulle e madhe lutjeje, në të cilën janë fshehur 30 milionë mantra fetare (fotot tona me daullen janë bërë atje)
5. Në territor Rezerva e Biosferës Kaukaziane kaloi disa nga rrugët më të njohura të BRSS - "tridhjetë" e famshme. Dhe më shumë se një mijë vjet më parë, ky ishte një nga drejtimet e Rrugës së Madhe të Mëndafshit nga Evropa në Azi, duke përfshirë edhe kalimin Pseashkho
6. Në breg Ritsa një nga 20 ndodhet (sipas të dhënave të hapura) Daçat e Stalinit. Një vend shumë interesant, padyshim që ia vlen të vizitohet. Ishte në hyrje të kësaj dacha që Beria organizoi një sulm ndaj Stalinit, pas së cilës ai u afrua me pushtetin. Kur ai e këshilloi udhëheqësin të transferohej në makinën e sigurisë, dhe makina e Stalinit u hodh në erë në urën më të afërt me dacha. Në rezidencën e udhëheqësit ka disa dhoma gjumi, një në një, të ngjashme me njëra-tjetrën, gjë që u bë sepse Stalini lëvizte natën nga një dhomë në tjetrën, nga frika e kërcënimit me vdekje. Dekorimi i dhomave të shtëpisë është bërë kryesisht në tonalitetet jeshile, sepse ishte ngjyra e preferuar e pronarit. Nuk ka zyrë në shtëpi - Stalini nuk ka punuar kurrë këtu - ai erdhi vetëm për të pushuar. Dacha ruhej me kujdes nga 3000 roje. Pas vdekjes së Stalinit, Hrushovi ngriti një ndërtesë tjetër pothuajse pranë kësaj dacha, dhe Brezhnev më pas i bashkoi ata vetëm me një korridor të përbashkët.
7. Shpella e Re Athos- një nga shpellat më të mëdha në botë, për nga madhësia konkurron me birucat më të mëdha në botë, si shpella Škocjan në Slloveni dhe shpella Carlsbad në SHBA. Shpella u hap në vitin 1961. Pionieri i shpellës ishte Givi Smyr, i cili ka qenë kreu i kompleksit të shpellave të Athosit të Ri që nga viti 2001. Në vitin 1975, Shpella e Athosit të Ri u hap për vizitorët. Gjurma brenda shpellës kalon nëpër 8 salla, me gjatësi rreth 2 km.
8. Resorti Gagra themeluar nga Princi i Oldenburgut, një i afërm i Car Nikollës II, i cili donte ta kthente këtë vend në një "Monte Karlo rus". Në vitin 1903 u bë hapja madhështore e këtij resorti në restorantin Gagripsh – ndoshta atraksioni kryesor i këtij qyteti. Kjo ndërtesë prej druri është bërë në Norvegji dhe është dorëzuar në pjesë në Abkhazi

Më poshtë do të gjeni një histori shumë voluminoze, me shije të shijshme me foto të mrekullueshme, për një udhëtim turistik nëpër Kaukaz, më saktë, nëpër Dagestan. Ndoshta dikush do të vendosë të shkojë atje me pushime pasi të shikojë...

Dmitry Chistoprudov shkruan nga Moska: Një bisedë telefonike standarde me miqtë dhe të njohurit dukej diçka si kjo:
- Ku ku? Në Dagestan? Çfarë po bën? I çmendur?
- Po, gjithçka është e mrekullueshme këtu. Njerëz mikpritës, male, det, bukuri! Rreziku i vetëm është se ata mund t'ju ushqejnë deri në vdekje.

Pa dyshim, ky ishte udhëtimi rrugor më intensiv dhe më i pasur me përshtypje të këtij viti. Peizazhe të çmendura malore, fshatra të lashtë me artizanë tradicionalë, banorë mikpritës e të hapur, ushqime pafundësisht të shijshme, ahengje çaji dhe biseda të gjata intime në gjuhën e tyre amtare. Udhëtuam përmes një përqendrimi bukurie, duke lëvizur nga një vend i jashtëzakonshëm në tjetrin, duke u vonuar gjithmonë diku, duke lëvizur vazhdimisht takime dhe duke thyer orarin e udhëtimit. Nuk kishte rrugë tjetër.

1. Ky udhëtim ishte një udhëtim i dyfishtë në çdo kuptim. Sipas planit, ne do të vizitonim Dagestanin në prill, dhe do të shkonim në rajonin e Elbrus në maj. Për të mos humbur kohë në distanca të gjata, vendosëm të kombinojmë dy udhëtime në një udhëtim të dyfishtë. Nga Dagestani shkuam drejt e në Çeçeni, dhe më 1 maj bëmë një ngjitje të shkurtër në majën Terskol - në observatorin në shpatin e Elbrus.

Kishim dy makina. Markat janë të njëjta, por në fakt krejtësisht të ndryshme: Chevrolet Trailblazer dhe Chevrolet Niva.

Përveç ekuipazhit tonë standard prej meje, Kolya Nikolapic dhe gruaja e tij Yana ya_yankel , na është bashkuar edhe metrofotografi i njohur Sasha në rrjetet sociale russos dhe shokun tim të klasës Anton, krejtësisht i panjohur në rrjetet sociale, me të cilin kam studiuar krah për krah për pesë vjet në MSTU “MAMI”. Ne do t'ju tregojmë më shumë për Antonin, por tani për tani thjesht do të vërejmë se ky njeri është një inxhinier i shkëlqyer që e ka mbajtur një sy në Niva gjatë gjithë udhëtimit, është kujdesur për të dhe gjatë gjithë kohës ka rregulluar, pompuar dhe ngritur gjërat në krye. lart.

Edhe në foton e parë të udhëtimit, gjatë një ndalese në rajonin e Tambovit, kur të gjithë po pinë çaj dhe byrekë, dhe Antoni po vërtitet në Niva.

2. Më 18 prill, herët në mëngjes u larguam nga Moska dhe u zhvendosëm në jug përmes Tambovit, Volgogradit dhe Elistës pa një natë. Në agim të ditës tjetër hymë në Republikën e Dagestanit. Deri në atë kohë, ne nuk ishim ndalur kurrë nga policia rrugore.

3. 99% e fotove rrugës për në Derbent janë pika karburanti të pafundme në Dagestan. Për këtë do të ketë një raport të veçantë.

4. Kaluam nëpër pjesën stepore të republikës. Qëllimi ynë ishte të shkonim në Derbent në mbrëmje.

5. Anton, një inxhinier, si një patriot i vërtetë dhe pronar i një Lada Kalina, voziti rrugëve të Dagestanit dhe ishte sinqerisht i lumtur, duke menduar për numrin e pafund të makinave të prodhimit rus. Dagestani është një parajsë për njohësit e produkteve AvtoVAZ.

6. Kah mbrëmja hymë në qytetin më jugor të Rusisë - Derbent. Na takoi miku dhe vëllai ynë i ardhshëm Magomed Khan-Magomedov, i cili sugjeroi një hotel të mirë dhe të lirë në brigjet e Detit Kaspik. Vetëm 500 rubla për person pa mëngjes. Ne u kontrolluam, pimë çaj me Magomedin dhe u shuam.

Arkitektura moderne e Dagestanit nuk është shumë e ndryshme nga arkitektura e qyteteve të tjera në vend - të gjitha të njëjtat fasadat e ventilimit kinez, blloqet e shkumës dhe dritaret plastike. Prandaj, në raportin tim nuk do të gjeni fotografi të Derbentit modern. Përkundrazi, do të jenë pamje të lagjeve të vjetra ose skica si kjo.

7. Pas dy ditësh udhëtim, planifikova të kem një ditë agjërimi. Na duhej të flinim mirë, të pushonim dhe ta kalonim ditën me qetësi duke ecur nëpër rrugët e qytetit të vjetër.

Në fillim gjithçka shkoi sipas planit. U endëm nëpër mëhallët e vjetra dhe bëmë fotografi. Magomed na bëri një turne të tërë të qytetit dhe na tregoi shumë histori interesante. Vendasit ishin miqësorë dhe mikpritës. Nuk kishte asnjë aluzion për ndonjë rrezik apo shqetësim. Askush nuk nxitonte të na vidhte apo të na vriste, por përkundrazi, banorët e Derbentit na ftonin vazhdimisht të na vizitonin për çaj, na pyesnin për udhëtimin tonë dhe ishin sinqerisht të lumtur që po udhëtonim nëpër Dagestan. Ata pinë çaj këtu gjithmonë dhe kudo. Edhe gjatë riparimit të motorit KAMAZ.

8. Shoferi i Kamaz tha se ai gjithashtu ka ardhur së fundmi nga Moska. Ai solli mall 20 tonë më shumë se ngarkesa e lejuar dhe tani po rindërton motorin si masë parandaluese.

9. Një nga atraksionet kryesore të qytetit është kompleksi i kalasë së Derbentit. Ky është një monument i jashtëzakonshëm arkitekturor, i cili përfshin kështjellën Naryn-Kala dhe dy mure të gjata të qytetit, të cilat bllokuan plotësisht kalimin e ngushtë midis detit dhe maleve të Kaukazit dhe hynë në det, duke formuar një port.

10. Një kalimtar po ecte para portave të murit të qytetit dhe gumëzhinte me shpirt “Figaro”. Duke na vënë re, ai doli për të përshëndetur të ftuarit dhe për t'u prezantuar. Ai quhej Samir dhe atë ditë mbushi 76 vjeç. Një djalë shumë pozitiv.

Gjatë ecjes sonë, ne shtrënguam aq shumë duar sa mund të shtrëngonit duart në Moskë për një muaj të tërë. Buzëqeshja nuk më largohej kurrë nga fytyra dhe e kaluam gjithë ditën ashtu.

11. Para rënies së Unionit, qyteti monitoroi seriozisht ruajtjen e pamjes historike të atraksioneve dhe lejoi ndërtime vetëm në një stil të caktuar. Në vitet nëntëdhjetë, erdhi anarkia arkitekturore dhe njerëzit filluan të rregullojnë shtëpitë e tyre sa më mirë që mundeshin.

12. Na lejuan të kalonim nëpër një oborr privat dhe të ngjiteshim në një fragment të murit të vjetër të qytetit. Imagjinoni që në kopshtin tuaj ka një pjesë të një muri mbrojtës që është më shumë se 1500 vjet i vjetër)

14. Gjyshërit në stol.

Sigurisht, ne nuk u mësuam menjëherë me faktin se askush nuk e ndaloi askund fotografimin. Njerëzit e trajtuan fotografin me interes dhe kuriozitet të mirë. Përjashtimet e vetme ishin nxënëset - në pamjen e një aparati fotografik ata u shpërndanë.

18. Banja e plakave. Kohët e fundit ajo ishte duke punuar. Tani është mbyllur dhe kompleksi është kthyer në muze.

21. Xhamia Xhuma është xhamia më e vjetër në Rusi. Një ish tempull, i pushtuar shumë kohë më parë nga arabët dhe i kthyer në një xhami. Prandaj, hyrja në ndërtesë është nga jugu, dhe jo nga veriu, siç duhet të jenë xhamitë (siç është shkruar në Wikipedia, megjithëse, siç më është dukur, kemi hyrë nga veriu).

22. Fashionistet e rinj.

23. Baritorja urbane dhe kalaja Naryn-Kala që ngrihet mbi Derbent.

25. Shitës rrepkë.

26. Emri Derbent i përkthyer nga persishtja do të thotë "portë e ngushtë". Derbent ishte vendosur në vendin më të rrezikuar nga pikëpamja strategjike të Pasazhit Kaspik, ku malet e Kaukazit të Madh i afrohen më shumë detit, duke lënë vetëm një rrip të ngushtë prej tre kilometrash të fushës.

Derbent konsiderohet si një nga qytetet më të vjetra "të gjalla" në botë. Vendbanimet e para u ngritën këtu në epokën e bronzit të hershëm - në fund të mijëvjeçarit të IV para Krishtit. Kalaja e Derbentit është pjesë e një sistemi madhështor mbrojtës që mbronte popujt e Transkaukazisë dhe Azisë Perëndimore nga pushtimet e nomadëve nga veriu. Sistemi përfshinte muret e qytetit, një kështjellë, mure detare dhe murin malor Dag Bara. Kompleksi u përdor për qëllime mbrojtëse nga Persianët, Arabët dhe Mongolët për 15 shekuj.

27. Pamje përmes fortifikimeve mbrojtëse.

28. Gjatësia totale e murit ishte 3600 metra. Muret jugore dhe veriore shkonin paralel me njëri-tjetrin në një distancë prej 300-400 metrash. Struktura dikur madhështore ka mbijetuar vetëm në fragmente. Pjesa detare e murit shtrihej 500 metra në det, duke bllokuar hyrjen në port. Pjesa më e lashtë e Derbentit ndodhet midis këtyre dy mureve. Muri jugor, si ai i mëvonshëm, u shkatërrua kryesisht në shekullin e 19-të, ndërsa ai verior ruan kryesisht pamjen e tij origjinale.

31. Derbent.

34. Ekskursion shkollor nga rrethi Untsukul.

35. Macja Dagestan.

36. Kalaja ofron një pamje të mirë të qytetit dhe detit Kaspik.

40. Drejtori i kalasë, kur mësoi se kishin ardhur të ftuar nga Moska, organizoi shpejt një tryezë pikërisht në territorin e kompleksit dhe filloi të na gostiste me çaj nga samovari. Ishte 20 Prilli, Dita e Pashkëve, kështu që në qendër të tryezës ishte tortë e Pashkëve)

41. Harku i detyrueshëm në burka dhe papakha.

42. Epo, pas çajit planet tona ndryshuan pak. Magomed thirri miqtë e tij (dhe ai ka miq në të gjithë Dagestanin), dhe shkuam në rrethin Tabasaran në një fabrikë qilimash. Kjo është një histori tjetër)

Dagestan, Tabasaran. Udhëtim për tapetin.

Dihet se çaji prodhohet në Indi, makina prodhohen në Gjermani, dhe qilima të mrekullueshëm prej leshi bëhen në Tabasaran. E kam fjalën për tapete të vërteta, të thurura me dorë, modelet shumëngjyrëshe të të cilëve u shpikën shumë shekuj më parë. Shkuam në Dagestan për të mësuar sa më shumë për këtë rajon - vendin e maleve - dhe natyrisht nuk mund të mos ndaleshim në vendin që është i famshëm në të gjithë botën për prodhimin e qilimave - rajoni Tabasaran. Nga rruga, Tabasaranët janë të vetmit njerëz të Rusisë që vazhdojnë të angazhohen në formën tradicionale të artit kombëtar - thurjen e qilimave.

Skepticizmi i njohur për “fotografinë në sfondin e një tapeti” ka shkaktuar një qëndrim të padrejtë ndaj saj si një gjë e panevojshme, e vjetëruar prej kohësh. Për më tepër, apartamentet tona, në të cilat të gjithë përpiqen të shprehin individualitetin e tyre, po bëhen gjithnjë e më pak si shtëpitë e të parëve tanë - dhe shpesh janë të mbushura me gjëra të pakuptimta. Por jeta fluturon shumë shpejt dhe me kalimin e viteve ju filloni të kuptoni vlerën e atyre gjërave që u shpikën shumë breza më parë. Yanka dhe unë shumë kohë më parë kuptuam se një qilim në shtëpi është një gjë e dobishme, kështu që filluam të mendonim se ku ta merrnim atë. Udhëtimi në Dagestan doli të ishte në kohë, duke u bërë për ne një lloj pelegrinazhi për tapetin.

Tabasaran na përshëndeti me peizazhe të mrekullueshme malore. Ngjyrat e pasura të luginave të gjelbra, të ndriçuara nga rrezet e pjerrëta të diellit, dukeshin veçanërisht solemne në sfondin e reve të plumbit që po afroheshin. Ishim rrugës për të vizituar një nga shtëpitë e shumta ku bëhen qilima, dhe kjo sapo po përfundonte punën që kishte filluar gjashtë muaj më parë. Pronarët pranuan të na prisnin që të shihnim me sytë tanë përfundimin e punës shumëmujore të disa zejtareve. Sigurisht që ishim me nxitim. Rrugës, Muhamedi, miku ynë Derbenti që organizoi këtë udhëtim, tregoi historinë e Tabasaran dhe, në veçanti, historinë e thurjes së qilimave.
Dikur qilimat nuk ishin aq elegantë sa tani dhe nuk shërbenin fare për të dekoruar dhomën. Popujt nomadë që banonin në vendet e Lindjes filluan t'i bënin ato për shtëpitë e tyre, kryesisht si një gjë funksionale që do të ndihmonte në mbajtjen e shtëpisë të ngrohtë, mund të transportohej lehtësisht nga një kamping në tjetrin dhe do të shërbente për shumë vite. Me kalimin e kohës, qilimat filluan të mbuloheshin me modele që bëheshin gjithnjë e më komplekse dhe elegante, dhe nga dekorimi i tyre mund të gjykohej mirëqenia e pronarit. Qilimat u bënë një artikull luksi, pa humbur cilësitë e tyre origjinale dhe migruan nga kasollet e varfra në pallatet e sundimtarëve lindorë dhe të pasurve me ndikim.
Sot, çdo shtëpi në Dagestan duhet të ketë qilima: familjet më të varfra kanë sumak - qilima pa garzë, dhe në shtëpitë e pasura dyshemetë janë të mbuluara me ekzemplarë thjesht të mrekullueshëm - të trasha, me grumbull të lartë dhe shumë të këndshëm në prekje. Kur vizitonim dikë, zakonisht nuk i kushtonim shumë vëmendje derisa mbërritëm në Tabasaran dhe mësuam se sa kohë dhe punë kushton një kryevepër e tillë.

Na takoi Umganat Suleymanova, një banore vendase, poete dhe thjesht një njeri i mirë. Tapetet bëhen këtu pothuajse në çdo shtëpi - nëse jo për shitje, atëherë vetëm për veten tuaj. Umganat nuk bën përjashtim: ai thotë se kur thur një qilim, ai pushon shpirtin e tij.

Shkuam në shtëpinë tjetër, ku pesë zejtare po përfundonin të thurinin një qilim të madh. Puna për të zgjati më shumë se gjashtë muaj!

Pasi hoqëm këpucët përballë verandës, si zakonisht, u shtrënguam në një dhomë të vogël, gjysmën e së cilës e zinte një makineri. Mbi të ishte shtrirë një qilim shumë i bukur, thuajse i mbaruar, dhe në një stol të ulët përpara tij ishin ulur gratë. Është thjesht e pamundur të kuptosh ndonjë gjë në ndërthurjen komplekse të fijeve të ndryshme dhe shkopinjve ndihmës. Qëllimi i disa mjeteve nuk është aspak i qartë. Gratë buzëqeshin, duke parë konfuzionin tonë - ato mund të thurin nyjet e tyre komplekse pa parë, duke na treguar njëkohësisht për punën e tyre dhe duke na treguar me shembull ndërlikimet e zanatit.

Për të bërë një qilim, së pari përgatitni bazën: fijet e dendura të pambukut tërhiqen fort dhe fort në kornizën paralele me njëra-tjetrën. Pastaj disa gra ulen në makinë - dhe puna kryesore fillon. Duke përdorur një grep të veçantë, ata lidhin një nyjë të veçantë të fijeve me ngjyrë rreth çdo fijeje. Shpejtësia me të cilën lëvizin duart e zejtareve është fantastike - kështu që është e pamundur të kapësh saktësisht se si e lidhin nyjën. Kur rreshti përfundon, shtypet me një krehër të veçantë të rëndë dhe skajet e pabarabarta priten me gërshërë të mëdha. Në këtë mënyrë, formohet një grumbull i një thellësie të caktuar. Për të mos bërë një gabim me modelin, gratë kontrollojnë diagramin duke përdorur një fletë mashtrimi, dhe endësit më me përvojë të tapetit e njohin modelin nga kujtesa.

Në punimin e qilimave, vëmendje e veçantë i kushtohet fillit. Më i vlefshmi konsiderohet të jetë një qilim i bërë nga leshi i lyer me ngjyra natyrale. Si të merrni këtë apo atë ngjyrë është njohur që nga kohërat e lashta - në fund të fundit, nuk kishte ngjyra artificiale më parë. Një shumëllojshmëri e gjerë ngjyrash mund të merret nga bimët dhe mineralet, si dhe nga disa insekte. Për shembull, ngjyra e kuqe tradicionale për qilimat Dagestan nxirret nga rrënja e bimës madder. Shumë njerëz janë gjithashtu të njohur me ngjyrën natyrale të kënës, e cila prodhon një ngjyrë të bukur portokalli. Këto ditë, ngjyrat sintetike përdoren më shpesh. Kjo e bën tapetin pak më të lirë, pasi nuk shpenzohet shumë punë për mbledhjen dhe përpunimin e përbërësve të ngjyrave natyrale, por kjo nuk ul cilësinë e tapetit.

Pas tregimit, gratë mbaruan punën e tyre. Njëri prej tyre preu fijet e deformimit - dhe tapeti i bukur u transferua solemnisht në oborr për fotografinë e tij të parë. Tani ajo duhet të shkojë te pronari i saj, i cili do të shërbejë për të paktën 300 vjet - nuk është e vështirë të imagjinohet se sa breza të ardhshëm do ta shohin këtë qilim.

Kur erdhëm për të vizituar Migdet Gadzhievich, ne tashmë e kuptuam se nuk do të mund të linim Tabasaran pa një qilim - ky ishte saktësisht i vetmi vend ku na duhej të bënim blerje të tilla. Migde, ish-drejtor i një shkolle lokale dhe sot një njeri që bashkë me familjen po përpiqet të ruajë prodhimin e qilimave në këtë zonë, na tregoi edhe shumë gjëra interesante.
Që nga kohërat e lashta, Tabasaranët janë marrë me thurje qilimash, dhe qilimat janë thurur këtu në çdo shtëpi - si për veten e tyre ashtu edhe për shitje. Aftësia u transmetua nga të moshuarit tek më të rinjtë: vajzat që nga fëmijëria e hershme shikonin nënat e tyre duke punuar, dhe si të reja ato tashmë u bënë zejtare me përvojë. Në familjet Tabasaran, gratë ishin mbajtëset kryesore të familjes, pasi ato fitonin shumë më tepër se burrat. Gjatë viteve sovjetike, në Tabasaran u krijua prodhimi i organizuar i qilimave. Filluan të endeshin jo në shtëpi, por në një punishte të madhe qilimash, ku pothuajse të gjitha gratë e fshatrave vinin për të punuar. Këto ditë, kjo punishte vazhdon të funksionojë, por është larg të qenit me kapacitet të plotë dhe shumica e qilimtarëve i janë rikthyer punës në shtëpi.

Punishtja e qilimave

Ndërsa po dëgjonim Migdet Gaxhieviçin, na doli nëna e tij Aminat, një grua nëntëdhjetë vjeçare që konsiderohej si qilimtari më i mirë në fshat.
“Fëmijët akoma më detyrojnë të punoj,” ankohet Aminat me lojë, duke treguar thurjen e tij. Fëmijët qeshin ndërsa na përkthenin fjalët e nënës së tyre nga gjuha komplekse tabasarane.
Më në fund, qilimat që ishin punuar nga gratë e kësaj familjeje u nxorën në oborr. Ne i vështrojmë sytë nga ngjyrat e ndezura, të zgjeruara nga dielli dhe, duke shkëmbyer shikime me Yanka, kuptojmë që tapeti ynë më në fund na ka gjetur dhe tani është shtrirë para nesh. Disa minuta më vonë, në bagazhin e makinës sonë kishte tashmë një paketë të rregullt që do ta hapnim në Moskë, në banesën tonë.
Pjesën tjetër të mbrëmjes e kaluam duke vizituar Gadzhimurat, kreun e distriktit Tabasaran, ku ngritëm më shumë se një dolli për të ftuarit dhe mikpritësit, për fëmijët dhe prindërit, për Dagestanin dhe Rusinë në tërësi, dhe shumë e shumë gjëra të tjera. që tani janë të vështira për t'u mbajtur mend. Tani, kur po shkruaj këtë postim në shtëpi, kam kënaqësinë të them edhe një herë faleminderit për të gjithë Tabasaranët që na treguan kaq shumë mikpritje të sinqertë, si dhe për ata që na ndihmuan të vijmë në Tabasaran.

Fshatrat e larta malore të Dagestanit

Ku është Antoka? - E ndërrova orën e ziles edhe për pesëmbëdhjetë minuta, doja shumë të flija.
"Ai po rregullon Niva," u përgjigj Sasha me një zë të përgjumur dhe u kthye në anën tjetër. Është qesharake, por ky dialog i thjeshtë fillonte pothuajse çdo mëngjes të udhëtimit tonë)

Nga rruga dëgjohej zhurma e lehtë e sërfit. Më zuri gjumi në çast, por ora e ziles, infeksioni, erdhi sërish në jetë. Antoni hyri dhe tha se Niva ishte gati dhe se ai kishte marrë vesh gjithçka dhe kishte rënë dakord për gjithçka. Në këtë ditë kishim një rrugë të gjatë përpara për në fshatrat e larta malore të Luginës së Samurit.

1. Mora kamerën dhe shkova të zbuloja se për çfarë ra dakord Antoni dhe çfarë ndodhi me Niva-n.

Ndërsa ne ishim duke fjetur, Antoni arriti të shkonte te pjesët e makinave dhe të blinte vaj dhe disa gjëra. Më pas ai u miqësua me burrat në garazhe dhe e futi makinën në një kanal. Sytë e tij shkëlqenin - ngatërrimi me një makinë për Antonin është i njëjti emocion si për mua, në katër të mëngjesit, duke parë lindjen e diellit në majën e një rrokaqiell.

Në stepat e Kalmykia, Niva "rrodhi". Rasti i transferimit ishte i mbuluar me vaj. Anton kontrolloi nivelin dhe tha se ishte shumë herët për të shtuar më shumë. Nëse ka ndonjë gjë, ai bleu një lloj shiringe dhe ai tashmë e shtrëngoi frenën e dobësuar të dorës.

2. Ndërsa Antoni po riparonte Niva-n, ai arriti të miqësohej me burrat dhe të diskutonte planet tona të udhëtimit. Doli se njëri prej tyre ka një shok të njohur, i cili është kryeplaku i fshatit Tsakhur, ku në fakt jemi mbledhur.
"Gjithçka do të jetë mirë tani," tha shoku ynë i ri, thirri diku dhe tani ata na prisnin për darkë diku larg në malet në kufirin me Azerbajxhanin në një lartësi prej gati 2000 metrash. Mbeti për të kuptuar nëse mund të arrinim atje... Duhej të kontrollonim.

3. Njihuni me Zeinudin, një taksist i nderuar i Dagestanit. 18 vite eksperiencë!

Një digresion i vogël. Shumë njerëz besojnë se në Dagestan është mirë të jesh mysafir i dikujt i shoqëruar dhe është e rrezikshme të jesh vetëm. Çfarë ndodhi në rastin tonë:
- Askush nuk na shoqëroi, policia e trazirave nuk na ndoqi. Nuk kishte as mbështetje ajrore.
- Miqtë nga Ministria e Turizmit të Dagestanit ndihmuan në zgjedhjen e vendeve interesante dhe planifikimin e rrugës. Ata siguruan kontakte të banorëve vendas, të cilët e njohin mirë historinë e zonës së tyre dhe dinë çfarë të tregojnë.
- Shkonim ku të donim, kur donim dhe ndërruam planet në lëvizje.

Në rastin e udhëtimit të përshkruar në këtë raport, historia ishte e veçantë. Fillimisht, nuk dija asgjë për fshatin Tsakhur dhe grykat e lumit Samur. Me rekomandimin e Magomed Khan-Magomedov nga Derbent, vendosëm të përpiqeshim të "depërtonim" në fshatin malor, por askush nuk mund të thoshte me siguri nëse do të na lejonin në zonën kufitare, dhe nëse po, ku. Një gjë dihej - zona përreth fshatit Tsakhur është shumë e bukur dhe duhet të shkoni patjetër atje.

Ku është vendi më i mirë për ne për të kaluar natën? Nuk e dimë se në cilin fshat mund të ngjitemi...
- Po, në çdo fshat, shkoni në shtëpinë e parë që të takoni dhe kaloni natën atje. Kudo do të të presin me gëzim, do të ushqehesh, madje edhe fqinjët do të luftojnë për të drejtën për të pritur një mysafir, do ta shihni, tha Magomed me buzëqeshje.
- Nuk është e përshtatshme të shembet pa paralajmërim. Ne jemi kaq shumë.
- Nuk ka kurrë shumë të ftuar. I ftuari është një festë!

4. Antoni e nxori Niva-n dhe i falënderoi burrat me një shishe Stolichnaya, një kuti të cilës e morëm nga Moska për çdo rast. Ne dolëm në rrugë - drejt kufirit.

Fotografia tregon luginën e lumit Samur në rajonin Magaramken. Në një breg është Rusia, në anën tjetër është Azerbajxhani.

6. Sa më të larta të jenë malet, aq më i ulët është numri oktan i benzinës Priora. Çuditërisht, operatorët e stacioneve të karburantit janë njerëz të ndershëm:
"Nuk ka asnjë rrezik për të furnizuar me karburant makina të tilla këtu," tha operatori, duke treguar drejtimin e Chevrolet Trailblazer, "dhe Niva nuk është problem."

7. Ecja e një tufe delesh në një sfond të bukur.

10. Gradualisht, shtrati i lumit Samur u ngushtua dhe lugina u shndërrua në një grykë.

Duke vozitur nëpër vendbanimin e fundit të madh - qendrën administrative të rrethit Rutulsky, Sasha Popov sugjeroi të përpiqeni të shikonit kreun e rrethit - të njiheni, të mësoni për rojet kufitare dhe të pyesni për fshatin Tsakhur. Po sikur të pranojë? Për ta bërë këtë, ne folëm me gjuhën:
- Përshëndetje! Ku mund ta gjejmë kryetarin e qarkut?
- Duhet të jetë në administratë, ja ku është, godina e bardhë.
- Si është emri i tij?
- Emri i tij është Amayevich.
- Ky është emër apo mbiemër?
- Nuk e di, të gjithë e quajnë Amayevich.

Në fakt, doli se ishin tashmë katër ditë që kur Amaevich u zëvendësua nga Dzhabrailovich. Na tha për këtë një roje e rregullt në godinën e administratës, e cila na shoqëroi në katin e dytë deri në zyrën e shefit.

11. Gjatë daljes nga Rutul, i trajtuam djemtë vendas me çokollata Alenka.

12. Më afër Tsakhur ata filluan të ngjiten lart. Vetë fshati ndodhet në një lartësi prej 1800 metrash direkt nën retë që kalojnë.

13. Lumi Samur dhe fshati.

15. Fshati doli të ishte çuditërisht i vogël dhe kompakt, i strukur në shpatin e pjerrët verior të vargmalit kryesor të Kaukazit. Në të nuk ka emra rrugësh, por postieri i kujton të gjithë banorët me emër.

17. Asnjë qytet i vetëm, asnjë vendbanim i vetëm në Dagestan në kohët e lashta nuk kishte një rregullim të tillë të ndërtesave si në Tsakhur ato ishin të vendosura veçmas nga zonat e banuara;

19. Macja Tsakhur ose kushdo qoftë ai.

20. Ndërsa isha duke ecur, Kolya më tha në radio se ata kishin takuar kryetarin e fshatit dhe po na prisnin për çaj)

21. Tsakhur, përkthyer nga Tsakhur - zjarr. Ky fshat ndodhet në një vend të ndërlikuar mbi një kodër. Dhe në agim, dielli, duke dalë mbi grykë, e ndriçon atë me rrezet e para. Dhe në perëndimin e diellit fshati ndriçohet më gjatë se të gjithë fqinjët e tij.

22. Nuk ka qen në Tsakhur, kështu që këtu është veçanërisht e qetë.

23. Sipas planeve tona, të cilat më vonë ndryshuan disa herë, menduam të qëndronim në Tsakhur vetëm për një natë. Por doli të ishte kaq e këndshme dhe miqësore këtu sa vendosëm të qëndronim më gjatë. Na priti kryeplaku i fshatit Vagif Aliyev, një person shumë interesant. Ne biseduam me të dhe familjen e tij për një kohë të gjatë për tema krejtësisht të ndryshme, duke mos vënë re kohën dhe sasinë e çajit, djathit të shijshëm dhe khinkalit që pinim.

25. Në mëngjes moti nuk ishte i këndshëm. Retë mbërritën nga drejtimi i Azerbajxhanit. Ne dolëm për një shëtitje dhe në radhë të parë shkuam në medresenë e lashtë për të parë Imam Xhelalutdin Haxhin. Ai na tregoi libra të lashtë që ishin mbi 400 vjet të vjetër.

27. Kolya bën një portret të imamit.

29. Antokha mbledh zogjtë.

35. Bariu me ombrellë.

36. Moti po përkeqësohej. Ra disa herë shi.

37. Anton në re.

38. Rreth kësaj pike Kolya vendosi të hidhte Canon 5D Mark III së bashku me 70-200 2.8 IS në shkëmbinj. Kamera ra me një kërcitje të pazakontë dhe të trishtuar. Si rezultat, gjithçka ishte e anuar, e thërrmuar dhe në fillim të një udhëtimi të gjatë, Kolya mbeti pa një aparat fotografik.

39. Në këtë moment të trishtuar vendosëm që ishte koha për të zbritur. Në heshtje në zi, ne ecnim nëpër fshat në anën e djathtë, duke zbritur gradualisht poshtë, vetëm shiu që herë pas here na trokiste në mushama.

43. Stacioni celular. Vagifi na tha se është ndërtuar nga i gjithë fshati. Çdo javë, mbaheshin ditë pastrimi dhe njerëzit vinin për të ndihmuar - jo vetëm në vetë kantierin e ndërtimit, por edhe thjesht për të ndihmuar në tërheqjen e pajisjeve në malin 3000 metra të lartë. Sot kjo është kulla më e lartë celulare Beeline në Rusi.

44. Tani fshati ka komunikime celulare dhe internet, por më parë banorët vendas qëndronin në radhë në të vetmin telefon në të gjithë fshatin.

45. Mëngjesi në Luginën e Samurit është i bukur!

50. Në Tsakhur, si ndoshta në të gjithë Dagestanin, nuk ka gardhe. Gardhe nevojiten vetëm për rrethimet dhe monumentet e bagëtive.

51. Dhe njerëzit, edhe më të vegjlit që sapo kanë mësuar të ecin, jetojnë të shkujdesur dhe pa gardhe. Fëmijët vrapojnë përgjatë kulmeve të ndërtesave, përgjatë rrugëve të ngushta me shkëmbinj të pjerrët, përgjatë mureve të fortesës - dhe asgjë, askush nuk bie.

53. Banorët vendas. Në të majtë është Vagif - kreu i Tsakhur, i cili na strehoi për disa ditë, na ushqeu dhe na ujiti dhe zhvilloi biseda. Për çka faleminderit shumë atij dhe familjes së tij!

56. E përkëdhelur nga asfalti i Moskës, si një qen qyteti që u çua në dacha, Niva jonë në malet e Dagestanit shpërtheu në elementin e saj të lindjes! Niva është një perlë, nëse mund të them kështu. Ajo u rrotullua shpejt në baltë dhe dukej e lumtur. Nëse Niva do të kishte një bisht, ajo do ta tundte vazhdimisht)

57. Motori i dobët, i cili e kishte të vështirë në pistë gjatë ngjitjeve të gjata, dukej se mori jetë. Ajo rrotullohej dhe gumëzhinte, duke mos i kushtuar vëmendje ajrit të hollë. Niva gjëmonte përgjatë rrugës së gjarprit shkëmbore dhe pyeti - hajde, hajde më lart, le të shkojmë në dëborë!

58. Traiblazer voziti në heshtje, gëlltiti gunga dhe hodhi pasagjerët e pasmë mbi gropa të mëdha.

60. Në një shpat të lartë në burimin e Samurit, janë ruajtur muret e një fshati të braktisur. Njëherë e një kohë këtu jeta ishte në lulëzim të plotë. Njerëzit shkonin në këmbë në Azerbajxhan dhe bënin tregti me bagëti. Por më pas kufiri u mbyll.

61. Vende të shkëlqyera!

Udhëzues për stacionet e benzinës në Dagestan

Kjo është e veçanta e dagestanëve, më shpjegoi Magomed. - Le të imagjinojmë, Dima, se ke marrë një tokë dhe ka ndërtuar një pikë karburanti mbi të. Ju merrni disi naftë nga tubacioni Novorossiysk-Baku dhe gatuani benzinën tuaj diku në bodrum në një samovar. Me pak fjalë, vendosa procesin, mora dorën për t'u shërbyer klientëve dhe brenda dy javësh bleva një Mercedes. Atëherë gruaja e tij do të vijë te Magomed dhe do të thotë - Dima ka një Mercedes atje, dhe ju jeni shtrirë në divan. Shko dhe ndërto edhe një pikë karburanti. Kjo është arsyeja pse pikat e karburantit duken si kërpudha. Cilësia e karburantit është pothuajse e njëjtë kudo, domethënë e dobët.

Gjatë udhëtimit tim në Republikën e Dagestanit, isha në gatishmëri gjatë gjithë kohës. Mbaja në prehër një aparat fotografik me 70-200 dhe vazhdimisht “xhiroja” kryeveprat e radhës të krijimtarisë dhe plagjiaturës. Aktualisht, ka më shumë se 200 emra të ndryshëm të pikave të karburantit në Dagesten. Këtu do të gjeni LuxOil, RusNeft, pikat e benzinës Kuvajt, Yukos, Iskra, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 e shumë të tjera...

Unë paraqes në vëmendjen tuaj koleksionin tim modest të markave të gazit nga Dagestan:

1. Shumë zyrtarë të pasur kanë rrjete të tëra të pikave të tyre të karburantit - vazhdoi Magomed tregimin e tij. - Shuma të mëdha parash vijnë nga Rusia, por zyrtarët nuk po nxitojnë t'i investojnë paratë e vjedhura në ndërmarrje serioze. Së shpejti do të shfaqet një tjetër sallon dasmash, sallë banketi, dyqan apo pikë karburanti. Investimet shkojnë gjithashtu në sferën e konsumit prestigjioz: prodhimi i portave gjigante, pllakave të shtrimit, shkallëve, etj. Kjo është e veçanta e dagestanëve.

2. Banorët vendas mbushin karburant vetëm në vende të besueshme. Nëse shihni se ata mbushin një Bentley diku, mund ta përdorni me siguri këtë pikë karburanti)

3. Duhet të nderojmë ndershmërinë e operatorëve të pikave të karburantit. Në vend që të luftonin për çdo klient, ata na pranuan sinqerisht se benzina e tyre nuk ishte shumë e rrezikshme për makinat tona.
- Tani do të ngjitesh në mal dhe nuk do të arrish atje. Do të kthehesh tek unë dhe do të thuash që të kam rekomanduar benzinë. Pra, është më mirë të mos mbushni karburant këtu.

4. Nuk është e nevojshme një herë në një kohë. Kjo është një lloj llotarie. Për shembull, në Akhty kemi mbushur Niva me kushedi çfarë. Në një moment, Anton madje tha: "Duket se kështu është, Khan Niva". Por asgjë, Niva hezitoi dhe vazhdoi. Përkundrazi, gjetëm një pikë të shkëlqyer karburanti afër kufirit me Azerbajxhanin - pas së cilës Niva fluturoi si një dallëndyshe për disa ditë.

Dhe një moment më shumë. Në Dagestan, gjithçka është ndërtuar mbi besimin. Domethënë, në të gjitha pikat e karburantit marrin para vetëm pasi mbushin karburantin. Ata madje mund të mbushin deri në një rezervuar të plotë dhe të gjithë pa parapagim. Këtë e kemi vetëm në BP!

Benzina me cilësi më të lartë dhe më të pastër për karburantin e makinave të çdo modeli, vendas dhe të importuar, mund të blihet në stacionin e karburantit Rosbenzin, që ndodhet në qytetin e Makhachkala, Republika e Dagestanit. Ata që dinë shumë për benzinën mbushen në Rosbenzin!

Jeta lart në male

Rruga për në fshatin e lartë malor ishte shkëmbore dhe e parëndësishme. Doja të flija, por vetëm një profesionist mund të binte në gjumë në gropa të tilla. Niva gjëmonte dhe lëvizte me tendosje, kryesisht me marshin e dytë nuk mjaftonte. Mesa duket benzina e majte e 92-te, qe e kemi mbushur ne Akhty, ka pasur efekt. Antoni e ktheu makinën poshtë. Ai vështronte përpara me përqendrim dhe manovroi mes gurëve të shpërndarë dhe humoqeve, herë pas here duke ndërruar ingranazhet lart e poshtë, sikur të nxirrte gjalpë në një dybek. Binte shi. Sasha raportoi se temperatura e vajit në kuti ishte rritur në Trailblazer. Tani të dyja makinat kaluan në marshin më të ulët dhe u zvarritën më tej përgjatë rrugës gjarpërore kaukaziane.

U futëm me makinë në re dhe shpejt u errësua. Dukshmëria ra në 10 metra, u bë dukshëm më e ftohtë dhe Trailblazer filloi të ftohet. I vetmi lundërtar që ende e kuptoi se ku na raportuan se deri në fshat kishin mbetur vetëm 20 kilometra. Është rreth një orë e gjysmë në këmbë. Nuk takuam asnjë makinë të vetme që po afrohej gjatë gjithë ngjitjes.

Fshati ishte tashmë në gjumë kur dy makina të pista, duke bërë një zhurmë të madhe me tifozët e tyre të ftohjes së motorit, si udhëtarë pa frymë, u ngjitën në shtëpitë e para të Kurushit - në të njëjtën kohë vendbanimi më i lartë malor në Kaukaz dhe në të gjithë Evropën. , si dhe vendbanimi më jugor në Federatën Ruse. Fshati ndodhet në kufirin me Azerbajxhanin në shpatin juglindor të malit Shalbuzdag, në luginën e lumit Usukhchaina në një lartësi prej rreth 2600 metrash.

1. Fshati është më shumë se 2000 vjet i vjetër, megjithëse askush nuk e di saktësisht se kur janë shfaqur banorët e parë këtu. Por dihet se rruga e parë për në fshat u shfaq në vitet '60. Deri në këtë kohë, mjetet kryesore të transportit ishin vetëm këmbët dhe kuajt. Sot mund të “zbrisni” me minibus, i cili shkon çdo dy ditë në dimër dhe çdo ditë në verë. Një biletë për në Derbent kushton 300 rubla. Koha e udhëtimit është tre orë.

2. Klima e ashpër nuk e lejon bujqësinë, pavarësisht se toka në këto anë është pjellore. Maksimumi që mund të arrihet është mbledhja e një korrje të vogël patate gjatë verës së ngrohtë dhe më pas vetëm për veten, jo për shitje. Prandaj, të gjithë jetojnë vetëm me blegtori dhe sigurohen plotësisht. Gjithçka shkon në përdorim: qumështi, mishi, leshi, madje edhe plehrat.

3. Pothuajse në çdo vend, mullarët e mëdhenj të barit qëndrojnë si mamuthë të ngrirë. Dimrat janë të gjatë këtu ...
Ndonjëherë, në dimrin e ftohtë, uji që vjen përmes tubave nga mali Shalbuzdag ngrin dhe më pas duhet të presësh deri në pranverë. Vraponi gjithë dimrin me kova në pranverë.

4. Jeta në fshatrat malore është një parajsë për astmatikët. Ajri më i pastër malor i rralluar me nota të lehta të plehut të djegur. Çfarë mund të jetë më mirë?

5. Mund të zgjoheni në mëngjes në mjegull dhe të mos shihni asgjë, ose anasjelltas, në mot me diell mund të admironi murin kilometrik të malit Erydag. Gjatë Bashkimit Sovjetik, Kurush ishte shumë i popullarizuar në mesin e turistëve dhe alpinistëve. Tani ka shumë më pak vizitorë.

6. Për faktin se në fshat mbahen bagëti, rrugët janë pak të pista. Është më mirë të mos dilni pa çizme pas shiut. Në përgjithësi, gjithçka është si në një fshat të zakonshëm Ryazan, vetëm me katër mijë në sfond.

7. Në qendër të kornizës është mali Bazardyuzyu - mali më i lartë në Dagestan dhe Azerbajxhan (4466 metra). Kufiri shtetëror shkon përgjatë kurrizit të tij.

Përkthyer nga turqishtja, Bazarduzu do të thotë "shesh tregu", më saktësisht si një pikë referimi specifike - "kthehu në treg, pazar". Fakti është se në kohët e lashta dhe në mesjetë, në luginën e Shahnabadit, që ndodhet në lindje të kësaj maje, mbaheshin panaire të mëdha vjetore, ku vinin tregtarë dhe blerës nga shumë vende. Nga një distancë, gjatë rrugës për në panaire, pikë referimi kryesore e "sheshit të tregut", "kthesa drejt tregut" - Bazardyuzyu - ishte goditëse.

U prezantua një dialog nga mesjeta.
- Më falni, por si të shkojmë në treg?
- Deri në mal, dhe në të majtë.

Kanë mbetur shumë të afërm në anën tjetër të kalimit. Edhe ata janë Lezgin, por jetojnë në Azerbajxhan. Për të shkuar vizitë - udhëtimi zgjat gjithë ditën. Në ditët e sotme, vetëm pak njerëz shkojnë. Vetëm për një festë të madhe, dasmë apo funeral. Për të kaluar kufirin ju duhet një pasaportë. Dhe në vetë kufirin mund të kaloni deri në 8 orë duke qëndruar në radhë.

8. Kur flitet për jetën në mal, nuk mund të mos flitet për ushqimin. Jo më kot thonë se gjëja më e rrezikshme që mund të ndodhë në Dagestan është të ushqehesh me vdekje. Oh, ky udhëtim ishte terrorizëm i pastër ushqimor! Ne kurrë nuk kemi ngrënë kaq shumë. Shikoni Khinkalin e shijshëm dhe gjithmonë të ndryshëm (në varësi të zonës)!

Khinkal nuk duhet të ngatërrohet me khinkali gjeorgjian, i cili është një lloj pjate dukshëm e ndryshme. Digastan khinkal është copa brumi të ziera në lëng mishi (në fakt "khinkalina"), të servirura me lëng mishi, mish të zier dhe salcë.

9. Dhe kjo është Chudu, një pjatë për një festë të madhe ceremoniale, gjithashtu pjata kombëtare e popujve të Dagestanit. Ky është një lloj byreku i hollë, i cili bëhet nga brumi pa maja me mbushje të ndryshme. Brumi hapet sa më hollë. Shija kryesore krijohet nga mbushja mund të jetë mish, patate, djathë dhe barishte, ose thjesht perime. Pas pjekjes, mrekullitë duhet të lyhen me vaj, në mënyrë që të bëhen më aromatike dhe të buta.

10. Dhe kjo është “flatbuka” e shkollës. Në një nga fshatrat malore shkuam në një shkollë lokale, ku fëmijët në dhomën e ngrënies përgatisin bukën e tyre. Nuk mund ta marrësh çdo ditë jashtë qytetit.

13. Në shumë fshatra malore nuk ekziston koncepti i rrugëve, korsive apo rrugëve. Për më tepër, aty nuk ka rrugë apo autostrada. Ndonjëherë edhe shtëpitë nuk kanë numrat e tyre. Postieri dhe polici i zonës i njohin të gjithë banorët me emër dhe mbiemër.

14. “Stërgjyshërit tanë u ngritën aq lart sa askush nuk i prekte. Malet e Dagestanit janë të ashpër. Jo të gjithë do t'i veshin ato. Kështu ata u larguan nga luftërat dhe shkatërrimet e pafundme.” - thotë Bashirov Tagi Aslanovich, kryetar i fshatit Kurush.

18. Ndonjëherë fshati fqinj flet gjuhën e vet dhe komunikimi me fqinjët ndodh vetëm në rusisht. Ashtu si gjuha universale angleze është në Evropë, ashtu është gjuha ruse në Dagestan.

21. Ëmbëlsira me pleh në murin e shtëpisë. Ky është karburant dhe izolim në të njëjtën kohë.

27. Vajzat e reja kanë frikë nga fotografët si ferri.

28. Djemtë, përkundrazi, pozojnë me kënaqësi.

29. Ora e matematikës.

31. Drejtor shkolle.
“Pothuajse të gjithë të rinjtë po largohen. Shumë shkojnë në Derbent dhe Makhachkala, disa shkojnë në Rusi. Shumë dërgohen për të shërbyer sipas një kontrate, është fitimprurëse. Të rinjtë thjesht janë të mërzitur këtu.”

33. Seria e fotografive "Sasha po vjen."

36. Është pothuajse si Tibeti, por vetëm Rusia. Dhe ata flasin rusisht këtu.

40. Edhe një herë dua të them një falenderim të madh për të gjithë ata që na pritën në fshatrat e largëta, na ushqyen e vaditën, na çuan në vende interesante dhe na treguan për jetën e vështirë të malësorëve!

I fundit i Mohikanëve

"Unë jam i fundit nga Mohikanët", tha i vetmi banor i fshatit duke buzëqeshur dhe e vuri shpejt kazanin në ndezësin e gazit për të vluar.
Emri i tij ishte Abdulxhalil. Për më shumë se nëntë vjet, ai jeton i vetëm në një fshat të braktisur në malet e Dagestanit. Abdulxhalili nxitonte të na tregonte historitë dhe mendimet e tij që i ishin grumbulluar në kokë gjatë kohës së kaluar vetëm. Prandaj, historitë u derdhën nga plaku me shpejtësi të pabesueshme, duke u përzier dhe duke u hedhur nga tema në temë. Pak mund të kuptohej, por kjo nuk ishte aq e rëndësishme, gjëja kryesore ishte se Abdulxhalili shkëlqente nga gëzimi, duke pritur mysafirë të rrallë në shtëpinë e tij. Ai u turpërua dhe vazhdoi të shikonte secilin prej nesh, sikur të kishte frikë se mund të zhdukeshim papritur...

Të gjitha dyert në fshatin Gamsutl, si shumë vite më parë, sipas ligjit të maleve, janë të hapura për çdo udhëtar. Duke u ngjitur pothuajse gjysmë kilometri në një shteg të ngushtë ecjeje deri në parvazin e malit Gamsutlmeer, i kufizuar nga tre anët nga shkëmbinjtë e paarritshëm, nuk ka gjasa që dikush të takojë udhëtarin e pafrymë dhe ta ftojë për çaj. Shumë vite më parë, këtu ishte një vendbanim i madh avar, i gdhendur nga shkëmbinjtë, i vetëmjaftueshëm dhe i paprekshëm nga pushtuesit. Në fshat kishte një kopsht fëmijësh, një shkollë, një klinikë dhe madje edhe një maternitet. Sot, gjetja e shtëpisë së banorit të vetëm të këtij fshati nuk është aq e lehtë. Në ndërtesat e mbetura të Gamsutl, koha ka ndalur prej kohësh, dhe në vend të një çati sipër ka vetëm qiell blu.

1. Fshati fantazmë i Gamsutl, si një përrallë e lashtë, që jeton diku lart në malet e Dagestanit. Pa një aluzion, një udhëtar nuk do të vërejë kurrë një fshat të vogël të braktisur në shpatin e maleve të Kaukazit.

2. Edhe me ndihmën e Murtuzalit, udhërrëfyesit tonë në rajonin e Gunibit, të shohësh muret e shkatërruara të shtëpive të Gamsutl-it doli të mos ishte një detyrë e lehtë.

4. Zbritëm nga qafa dhe i lamë makinat poshtë buzë lumit. Në fshat mund të arrihej vetëm në këmbë.

5. Dielli i mbrëmjes premtoi të zhdukej pas kodrës fqinje. Kam vozitur aq fort sa munda. I lagur dhe pa frymë, humba shtegun dhe u ngjita drejt e në mal. I lodhur, por i menaxhuar)

7. Në njërën prej shtëpive shkruhet me shkronja të mëdha: “Çojini tufat më lart nëpër shtigje, mos hyni në fshat, është e rrezikshme”.

8. Vend tepër i bukur.

10. I gjithë ekipi ynë është mbledhur. Me përjashtim të Antonit, i cili qëndroi poshtë për të riparuar Niva-n. Në anën e djathtë të kornizës bie në sy fshati Chokh, më afër fshatit.

11. Dielli u zhduk dhe ne zbritëm në një fshat të braktisur - një muze në ajër të hapur.

16. Dhe këtu është Abdulxhalili, heroi i raportit tonë. Kanë kaluar nëntë vjet që nga largimi i banorëve të fundit të fshatit dhe Abdulxhalili mbeti krejtësisht i vetëm.

17. Abdulxhalilit i mbetet vetëm të flasë me bletët dhe një radio të vjetër. Në fermën e tij ka tetë familje bletësh. Përveç bletarisë, Abdulxhalili punon në kopshtin e tij, ku kultivon perime. Ata e zgjasin atë për një vit të tërë. Një herë në muaj ai shkon në fshatin fqinj Chokh për të rimbushur furnizimet, për të marrë hua libra të rinj nga biblioteka dhe për të marrë një pension.

18. Shtëpia e ndërtuar në fund të shekullit të 18-të, me të drejtë mund të quhet fole familjare. Këtu kanë jetuar paraardhësit e Abdulxhalilit. Ai vetë ka lindur në këtë shtëpi.

20. Në ditë të rralla kur udhëtarët ngjiten në një fshat të braktisur dhe takojnë Abdulxhalilin, ai i pret me kënaqësi në shtëpinë e tij, u jep çaj me mjaltë dhe i bën një xhiro nëpër fshat. Ai është si një udhërrëfyes këtu - ai mund të tregojë historinë e çdo shtëpie dhe banorëve të saj.

21. Abdulxhalili e kalon kohën e lirë duke lexuar libra, dhe në cep të dhomës së tij të ndenjjes ka një radio të vjetër në të cilën Abdulxhalili dëgjon koncerte sipas kërkesës dhe madje ndonjëherë telefonon dhe porosit vetë muzikë.

22. - A ju vijnë shpesh turistët?
- Po, gjatë gjithë kohës! Çdo vit, dy-tri herë, vjen dikush.

23. Dhoma më e errët është dhoma e gjumit. Ju mund të dëgjoni shushurimën e një sobë me bark në qoshe. Nuk ka kapuç, ose tubi është i bllokuar. Në tymin nga plehrat e djegura mund të shihni dy shtretër, një tavolinë me gazeta dhe disa vegla. Në një stol ka një shishe me ujë, me të cilën Abdulxhalili shkon në përrua të malit çdo tre ditë. Kam shkelur mbi diçka - diçka tronditi dhe u rrotullua nën shtrat. Sytë m'u lotuan nga tymi dhe, duke u kollitur, dola me nxitim në rrugë.

24. Duke qenë larg njerëzve dhe qytetërimit, Abdulxhalili e konsideron veten një person të lumtur. Në fshat nuk ka internet dhe televizor. Pritja e celularit vetëm në dritare.

25. Pimë çaj dhe biseduam. Më saktë, kryesisht fliste vetëm Abdulxhalili, e ne e dëgjonim me padurim dhe qeshnim me batutat dhe anekdotat e tij. Mbrëmja fluturoi pa u vënë re. Ishte koha të ktheheshim për të mos zbritur shtegun malor në errësirë. Abdulxhalili shkoi të na shoqëronte nëpër fshat, duke vazhduar të na tregonte diçka gjatë gjithë kohës. Kështu ai zbriti me ne në lumë.

27. Dritat u ndezën në Gunib. Aty na prisnin një hotel, banjë dhe darkë. Ne i thamë lamtumirë Abdulxhalilit, e falënderuam për mikpritjen e tij dhe ai në heshtje u kthye në mal. Në errësirë, silueta e tij e shkurtër notonte si një fantazmë. Vetëm shishja e birrës në dorë e dhuroi)

Shumë faleminderit Abdulxhalilit, Murtuzalit dhe të gjithëve që morën pjesë në organizimin e udhëtimit tonë. Falenderim i veçantë për Ministrinë e Shtypit dhe Informacionit të Republikës së Dagestanit, si dhe Qendrës së Turizmit të Qytetit!

Dagstyle

Në rrugët e atdheut tonë të gjerë, gjithnjë e më shpesh mund të shihni makina të parkuara me distancë minimale nga toka. "Sa më të larta të jenë malet, aq më të ulëta janë Priors", dëshirojnë të përsërisin dëshmitarët okularë që nuk janë të zhytur në temën e akordimit të uljes. Fillimisht, kjo modë erdhi nga Meksika dhe gradualisht u përhap në SHBA. Sot, lowriders mund të gjenden në të gjithë botën, por përqendrimi maksimal i hirit dhe shkëlqimit gjendet sigurisht në rrugët e republikave Kaukaziane.

Dhe nuk duhet të sulmoni menjëherë me komente të zemëruara kur shihni një bukuri të tillë. Përpiquni së pari të ndjeni dhe kuptoni këtë stil, këtë status! Shkoni?

1. Ka disa opsione për nënvlerësim. Një opsion buxhetor është kur nuk ju intereson makina. Në këtë rast, disa mbështjellje sustash janë prerë dhe janë instaluar shirita të shkurtuar të pezullimit. Rezulton e lirë dhe e gëzuar - të gjitha gungat janë tuajat. Përveç kostos së ulët të këtij opsioni akordimi, ekziston një avantazh tjetër domethënës - para sezonit të dimrit, mund të rivendosni sustat standarde dhe ta ktheni pezullimin në gjendjen e tij origjinale. Ky operacion është gjithashtu i dobishëm në përgatitjen para shitjes, pasi një makinë e ulur është më e vështirë për t'u shitur. Sidomos nëse bëhet fjalë për një makinë të huaj. Me VAZ-të gjërat janë më të thjeshta - pothuajse të gjithë të rinjtë e republikave malore e fillojnë njohjen e tyre me botën e automobilave përmes industrisë vendase të automobilave. Dhe jo vetëm republikat malore. Unë dhe shumë nga miqtë e mi filluam të vozisim tetë dhe nëntë.

2. Opsioni i dytë, i shtrenjtë dhe në të njëjtën kohë universal, është instalimi i një pezullimi ajri. Në këtë rast, kostoja e akordimit mund t'i afrohet kostos origjinale të makinës. Sidomos kur bëhet fjalë për Kalinas dhe Prioras - këto janë modelet që kanë fituar popullaritet në mesin e shoferëve kaukazianë. Në vend të sustave dhe amortizatorëve të zakonshëm, hyjnë në lojë jastëkët pneumatikë, presioni në të cilin kontrollohet nga një kompresor i veçantë. Në Evropë, autobusët janë të zakonshëm që në ndalesa "ulen" në anën e djathtë nja dy decimetra për ta bërë më të përshtatshëm zbritjen e pasagjerëve. Kur mbyllen dyert, autobusi kthehet në pozicionin e tij të kundërt. I njëjti sistem përdoret në motorët e ulët - hapësira e makinës nga toka ndryshon në disa sekonda dhe rregullohet duke shtypur një buton.

3. Rruga Pravda në Moskë. Fatkeqësisht, makina ishte e parkuar pa shofer dhe unë bëra vetëm një foto në Instagram.

4. Rruga Polarnikov në Grozny. Djem të sjellshëm dhe të hapur shkuan deri në hotelin tonë me një tut-tut shurdhues. Ata u ndalën dhe Priora e tyre e zezë si korbi u ul në barkun e saj me një tingull të fryrë. Mora aparatin tim dhe shkova të njihesha.

5. Zhenya, pronari i dashur i Priora-s së tij, filloi turneun nga salla e ekspozitës. Ishte shumë e pazakontë të hipje në një makinë që ishte shtrirë në tokë. E tëra çfarë ju duhej të bënit ishte të kaloni hapjen e terrenit dhe të uleni fjalë për fjalë në asfalt. Lartësia e sediljes mund të vlerësohet nga Toyota që qëndron pranë saj.

6. Nuk ka kurrë shumë muzikë.

8. Nuk ka hapësirë ​​të lirë në bagazh, gjithçka është e zënë nga amplifikatori. Një thes me patate mund të vendoset në këmbët e pasagjerëve të pasëm, por është më mirë ta lini karrocën e foshnjës në shtëpi.

9. Pas një ndryshimi të madh në pezullimin e makinës, tifozët e një akordimi të tillë duhet të përdorin rrugë optimale për të lëvizur nëpër qytet. Dhe kriteret kryesore nuk janë distancat dhe bllokimet e trafikut, por rrugët e këqija dhe pengesat e shpejtësisë. Në rastin e pezullimit me ajër, hapësira e tokës mund të rritet përpara një pengese. Por nëse po flasim për susta të prera, atëherë përdoren dërrasat - një atribut integral i një lundrues të ulët.

10. Njësia e kontrollit të pezullimit është e fshehur nën radio. Makina ngrihet dhe bie brenda disa sekondash. Kostoja e këtij akordimi arriti në 250,000 rubla për pronarin.

11. Më parë, isha skeptik për makinat e ulura dhe nuk e kuptoja këtë drejtim. Por pas udhëtimeve të përsëritura në Kaukaz, ndryshova mendje. Ky është një stil i caktuar, një epokë e tërë. Ne kënaqemi duke parë fotografitë e kamionëve pakistanezë që duken si pemët e Krishtlindjeve. E njëjta gjë vlen edhe për lowriders. Një pyetje tjetër, ju thoni, është se kamionët pakistanezë nuk lëvizin përgjatë Unazës së Moskës me shpejtësi marramendëse. Po kjo është. Por kjo është një bisedë krejtësisht e ndryshme.

Faleminderit Zhenya dhe miqtë e tij për një bisedë të këndshme dhe një ekskursion të shkurtër në botën e lowride. Paqe për të gjithë në rrugë!

Petroglifet dhe dolmenët janë të shpërndarë në majë të kreshtës, dhe ju duhet të ecni për disa orë për të arritur tek ata. Në fshat ka një vend kampimi me të gjitha lehtësitë ku mund të qëndroni gjatë natës. Ushqimi përgatitet sipas kërkesës. Nuk ka dyqane apo pikë karburanti.

Pasi kaluam natën shkuam në Arkhyz. Ndër atraksionet në rrugën për në Arkhyz është fytyra e mrekullueshme e Krishtit, e gjetur në një shkëmb dhe e cila është kthyer në një vend masiv pelegrinazhi për turistët. Një shkallë metalike prej 500 shkallësh u vendos lart, dhe një kishëz, një treg suveniresh dhe Barbecue u instaluan poshtë.

Pak më tej nga ky vend ka një kthesë në BTA (Teleskopi i madh Alt-Azimuth) - teleskopi më i madh në Euroazi me një diametër të pasqyrës kryesore prej 6 m. Ishte teleskopi më i madh në botë nga viti 1975 deri në vitin 1993 Teleskopi dhjetë metra filloi të punojë në SHBA. Megjithatë, BTA mbeti teleskopi më i madh i pasqyrës monolit në botë deri në vitin 1998.

Një rrugë asfalti gjarpri shtatëmbëdhjetë kilometra të çon në observator, në majë të kreshtës. Observatori është i hapur për publikun gjatë fundjavave. Na lanë të kalonim në një kohë të parregullt, pasi mësuan se ishte nga larg. Pika e kontrollit ju takon përpara fillimit të rrugës gjarpërore.

Në vetë Arkhyz nuk ka asgjë për të bërë përveç gjetjes së ekskursioneve në Sofiyskaya Polyana, rafting, kuaj, akomodim gjatë natës me pajisje, një treg suveniresh dhe dyqane.

Pavarësisht numrit të madh të turistëve, këtu nuk ka pikë karburanti, por është një fabrikë e njohur e ujit Arkhyz.

Kaloj fshatin dhe lë rrugën për në luginën e Sofjes, 10-15 km. Unë pyes se si të shkoj në ujëvarat, tërheqja kryesore lokale, pa llogaritur rrugët e ecjes përgjatë akullnajave. Rruga është vetëm për makina UAZ-Niv-Kruzak. Ka një pjesë ku rruga shkon drejt përgjatë lumit.

E lë motoçikletën në vendin e barbekjusë nën një tendë dhe shkoj te ujëvarat. Duhen rreth një orë e gjysmë për t'u ngjitur. Ujëvarat ofrojnë pamje mahnitëse të lëndinës së Sofjes dhe të gjithë grykës.

Kjo plotëson njohjen tonë me Karachay-Cherkessia. Unë jam duke lëvizur në Kislovodsk në Narzan dhe rrugët malore. Vendi i parë që shkuam me motoçiklistë të Pyatigorsk dhe një mik që kishte ardhur nga Stavropol ishte në pllajën e Bermamyt, vendi që duhet të fajësohet për faktin se doja Kaukazin pasi pashë në internet fotografi nga mali Bermamyt.

nnrn (funksion(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(funksion() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-10", rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-10", rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = e vërtetë;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Është më mirë të shkosh në Bermamyt me enduristë vendas, ka disa rrugë këtu dhe mund të bësh një rreth të bukur nëpër male, nëse i njeh të gjitha rrugët. Moti i ndryshueshëm nuk na lejon gjithmonë të shijojmë bukurinë, por ishte i sjellshëm me ne, dhe pavarësisht disa vështirësive me gomat e mia universale dhe me endurën e madhe portokalli të Lekhina-s, ende jo të zbrazur, ia dolëm.

Të nesërmen shkuam në burimet e Djily-su. Nën anën veriore të Elbrusit.

Dhe duke qenë se unë dhe Lekha jemi ende vetëm, vendosim të eksplorojmë rrugën nga burimet në grykën e Baksanit përmes qafës. Pyesim banorët e zonës për gjendjen e rrugës dhe pasi dëgjuam se aty po kalonte një kuadrat, por makinat nuk kishin lëvizur ende, vendosëm t'i hedhim një sy.

Lartësia 3000 m dhe asnjë shpirt. Në fund ka një gjarpër të gjatë, që zbret nga minierat dikur të begata në Tyrnyauz.

I themi lamtumirë Lekhës, ai po shkon në shtëpi në Stavropol, dhe unë jam afër Elbrusit për të zbuluar situatën me ngjitjen.

nnrn (funksion(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(funksion() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-14", rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-14", rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = e vërtetë;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Pasi shkoj në Cheget, kaloj me makinë përmes kalimit për në grykën e Chegem. Malet e Gjelbërta dhe Ujëvarat Chegem janë atraksione lokale.

Sipas planit, për në grykën e Bezengut kishte një tjetër kalim, por një pjesë e rrugës malore u shkul dhe na u desh të bënim një devijim përgjatë asfaltit. Liqenet Blu janë një nga atraksionet kryesore turistike në Kabarda. Nuk na bëri përshtypje, siç ndodh shpesh me vendet e njohura. Po kështu ndodh edhe me ujëvarat e Çegemit, megjithëse ngushtësia e grykës me një rrugë të ngushtë e përkeqëson situatën.

Gjëja më e bukur janë kalimet mes grykave.

Të gjitha pamjet nuk do të vijnë akoma: distrikti Dzheirakhsky në Ingushetia me komplekse kullash, liqeni malor i lartë Kazenoy-Am në Çeçeni, kalaja Naryn Kala në Dagestan.

Pas Kabardino-Balkarisë, në radhë është Osetia e Veriut.

Këtu më intereson rruga midis grykave Feagdon dhe Karmadon, ku mund të shihni qytetin e të vdekurve në Dargavs, ujëvarat e Midagrabin prej 600-700 metrash dhe grykën famëkeqe Karmadon, ku një akullnajë u shemb në 2002. Rruga atje nuk është restauruar edhe sot e kësaj dite. Mund të arrini në Karmadon nga Gryka e Feagdon. Midis këtyre grykave, pak më anash, në zonën kufitare, ndodhen ujëvarat më të larta të Midagrabinit në Evropë. Në fakt nuk ka pasur probleme me vizitën. Duhet të keni me vete pasaportën.

nnnrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push());rn

Ka disa bukë me turistë në vend. Nëse motoçikleta është e lehtë, mund të vozitni pothuajse nën ujëvarat, përgjatë shtratit të thatë të lumit. Vendi është i bukur, këtu bashkohen dy kreshta, duke krijuar një rrugë qorre me ujë që bie anash.

Kthehem në rrugën kryesore të dheut dhe kaloj Qytetin e të Vdekurve - varrezat e lashta. Ata paguajnë një lloj tarife hyrjeje. Bëra disa foto nga rruga dhe shkova në Karmadon.

Nuk ka probleme me benzinën në Kaukaz, ka mjaft pika karburanti. Çmimi i benzinës është afërsisht i njëjtë me atë të zonës së mesme. Çmimet e akomodimit janë më të ulëta. Ka kampe në zonat malore dhe hotele të lira në qytetërim.

Por gjëja më interesante në lidhje me shërbimin Kaukazian është, sigurisht, ushqimi. Është i lirë, ka shumë dhe është shumë i shijshëm. Nëse, duke u larguar nga Kaukazi, e kapni veten duke menduar - përsëri Barbecue, përsëri Khychin, atëherë misioni i ushqimit është kryer, nuk do të jetë e lehtë të ngopeni prej tij.

Unë do të kaloj natën në Vladikavkaz. Në mëngjes ngjitem në rrugën Ushtarake Osetiane dhe shkoj në Ingushetia, në fshatin Dzheirakh. Në pjesën malore të kësaj republike të vogël ka komplekse kullash, më interesantet si në këtë anë të kreshtës së Kaukazit, ashtu edhe nga ana tjetër.

Të gjithë turistët udhëtojnë për në Gjeorgji, dhe pak njerëz do të mendojnë se vende të tilla unike ndodhen këtu. Sidoqoftë, këtu është e sigurt. Kullat janë kudo, në çdo kodër. Ka kulla luftarake dhe banimi. Komplekset më të mëdha mund të shihen duke kaluar kalimin nga Dzheirakh në Guli Tempulli më i vjetër i krishterë në Federatën Ruse, Thaba-Erdy, ndodhet gjithashtu këtu. Në rajonin Dzheirakh ka një sanatorium të madh me një vendpushim skish ku mund të qëndroni.

Largohem nga zona kufitare dhe me makinë përmes republikës deri në fushë. Për herë të parë, të dhënat e pasaportës u fshinë në pikën e kontrollit. Unë nuk ndeshem me asnjë paligjshmëri policore dhe nuk do të ketë asnjë gjatë rrugës. Përveç, ndoshta, një përpjekje për zhvatje në kufirin e Territorit të Stavropolit dhe Kalmykia të oficerit tonë të zbatimit të ligjit.

Në Ingusheti prodhojnë shumë mjaltë, e gjithë rruga është në bletore. Ashtu si në republikat e tjera, të gjithë flasin dy gjuhë: lokale dhe ruse. Këtu ka tradita më të rrepta, njerëzit duken më të mbyllur.

Nuk ka restorante në rrugë, por ka shumë dyqane të vogla. Dhe kudo ka tabela për marrjen me qira të pjatave dhe tavolinave për dasma dhe festa të tjera tradicionale publike. Nuk vërehet varfëri apo rrënim, ka shumë shtëpi të freskëta, të gjitha fshatrat janë me tulla të kuqe. Rruga përgjatë lumit Assa nga pjesa malore e republikës në fushë është e shpejtë dhe në gjendje të mirë.

Tjetra është Republika Çeçene. Pasi u largova nga autostrada e Kaukazit, thirra klubin e Wild Division, ata tashmë janë duke pritur atje. Deri në drekë po hyj në Grozny. Qyteti nuk ju lë indiferentë. Rrugë e gjerë qendrore, rrugë të mira dhe pa shenja lufte.

Është zakon të thuhet se në kurrizin tonë. Le të shohim rajonin tuaj. Në Tver ata nuk mund të bëjnë as një shesh stacioni qendror. Ka para në të gjitha kryeqytetet rajonale, por askund, si në Grozny, nuk po ndërtojnë për vete.

Për këtë, Ramzani është i dashur dhe i respektuar këtu. Unë nuk hyj në politikë apo histori ushtarako-klanore. Kur je i lirë nga kjo, je i lirë nga paragjykimet dhe frikërat e panevojshme. Më pëlqen ajo që po ndodh këtu tani. Ata që mendojnë se të mos veshësh pantallona të shkurtra ose të mos pish është budallallëk, ndoshta nuk do t'i pëlqejnë këtu.

Një familje nga Jalta ka disa ditë që viziton Wild Division. Nuk do të përshkruaj se çfarë është mikpritja lokale. Do të them vetëm se është krenare dhe e përshkruar nga traditat.

Motoçiklistët në Çeçeni, si në Dagestan, janë në pjesën më të madhe njerëz relativisht të pasur. Dhe sipas rregullit të Kaukazit, sfilata është më e shtrenjtë se paratë;

Të nesërmen shkova në liqenin malor të lartë Kazenoy-Am në rajonin Vedeno në kufi me Dagestanin malor, një nga liqenet më të bukur që kam parë.

Në këtë pjesë të republikës malet janë të gjelbra, të gjera dhe të hapura. Pasi kam parë liqenin blu dhe duke ngrënë bukë djathi, shkoj në malet e tjera çeçene. Ato që ngjeshin rrugën në një grykë të lartë të ngushtë. Në grykën e Argunit, rrethi Itum-Kalinsky.

Për adhuruesit e historive horror. Një incident i vogël ndodhi kur bëra foto të kullave këtu. Është një rajon kufitar dhe ka shumë ushtarakë këtu. Pasi kalova, vendosa të bëja një foto të këtij vendi në rrugën e kthimit, ishin nja dy makina dhe disa njerëz me automatikë, ngrita dorën dhe thashë përshëndetje, dhe ata po ashtu. Pas 15 minutash kthehem me makinë dhe ndaloj. Ka një Audi Q7 dhe një Camry të zi. Shoh që njerëzit u tensionuan nga ndalesa ime. Kush po vritet në Kaukaz? Oficerët e policisë. Cili është pozicioni më i rrezikshëm? Shefi i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Aty përfundoi.

Kështu, ndaloj pranë Camry-t, zbres nga motoçikleta, hap qesen e karburantit dhe pikërisht atëherë kuptova se diçka nuk shkonte. Mitralozinjtë tashmë ishin shumë të tensionuar kur më afruan, nxora aparatin tim dhe vetëm atëherë ndjeva një lehtësim të përgjithshëm. Siç është zakon, më ftuan të kaloja natën dhe të haja, fotografova kullat, refuzova me mirësjellje dhe shkova në Grozny.

Pasi kalova natën në hotelin e Grozny në qendër për 1000 rubla, do të shkoj në Dagestan, i cili premton të jetë më i paparashikuesi. Për këtë republikë ka më së shumti frikë dhe shpeshherë të pabaza. Por fakti që Dagestani nuk mund të drejtohet i pashoqëruar është një ekzagjerim i qartë.

Sa e tmerrshme më përshëndeti Dagestani

Në hyrje të Makhachkala ndaloj në një pikë të madhe karburanti dhe thërras djemtë nga klubi Black Eagles. Shumica e motoçiklistëve ishin në rrugë jashtë republikës, por më urdhëruan të qëndroja aty ku isha.

Bëra karburant, hëngra akullore dhe prita. Makina po mbushet me karburant. Burri prej saj shkon në dyqan. Ai del, më jep një qese me fruta dhe më thotë:
- Mirë se vini.
Ai futet në makinë dhe largohet.

Unë qëndroj aty, duke buzëqeshur. Kamili mbërrin dhe shkojmë në qytet. Blemë vaj dhe e ndërruam në shtëpinë e Kamilit. Gjetëm një hotel në Derbent. Kamili e ushqeu dhe e la të shkojë. Mesi i ditës, nxehtë. Unë jam duke vozitur përgjatë Detit Kaspik për në Derbent.

Në Derbent ekziston i vetmi monument i UNESCO-s në Kaukaz - kalaja Naryn-Kala. Kalaja qëndron në një kodër dhe zbret në oqean. Vendasit thurin ndërtesat e tyre në kala duke përdorur muret. Vetë qyteti është mjaft i gjallë, me ndërtesa të ulëta.

Ai qëndron në brigjet e Detit Kaspik dhe është qyteti i dytë më i madh në Dagestan. Kalaja është e madhe dhe interesante. Që nga kohët e lashta, fe të ndryshme kanë bashkëjetuar brenda mureve të kalasë. Aty ndodhet xhamia më e vjetër në CIS dhe një nga kishat më të vjetra të krishtera.

Kaloj disa ditë në Derbent, duke përfituar nga mikpritja e motoçiklistëve vendas, moti i nxehtë dhe deti.

Pika më e largët e këtij udhëtimi është mali Shalbuzdag, i cili ndodhet në kufirin me Azerbajxhanin. 120 km në jug nga Derbent dhe më pas 30 km gjarpër të bukur jashtë rrugës deri në një lartësi prej 3000 m. Është qershor, nuk ka njeri këtu. Lë motoçikletën, ndërroj rrobat, bëj çantën e shpinës dhe ngjitem në lartësinë 3700 m.

nnrn (funksion(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(funksion() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-25", rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-25", rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = e vërtetë;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (funksion(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(funksion() (rn Ya.Context.AdvManager.render(( rn blockId: "R-A-402845-34", rn renderTo: "yandex_rtb_R-A-402845-34", rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = e vërtetë;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push());rn

Udhëtoni në Kaukaz

"Nëse shkoni në Kaukaz, dielli shkëlqen direkt në ...". Ne nuk ishim në gjendje të verifikonim proverbin - kur mbërritëm në tokën Kaukaziane, dielli nuk po shkëlqente askund. Ishte ora 2 e mëngjesit. Në përgjithësi, marrja nga Krimea në Kaukaz nuk është aspak e vështirë. Hymë në makinë dhe ecëm përgjatë lumit të fuqishëm Kuban drejt burimeve të tij. Diku përpara prisnin malet e përjetshme Kaukaziane. Rruga prej katër orësh kaloi pothuajse pa u vënë re në bisedat me shoferin e makinës sonë. Emri i tij ishte Islam, emri më i zakonshëm në mesin e malit Karachais. Shoferi, me theksin, shprehjet e fytyrës dhe gjestet tipike të popujve lindorë (për të cilat shpesh e lëshonte timonin), na shpjegoi sa të sjellshëm, mikpritës dhe të drejtë janë malësorët. Vetëm herë pas here biseda jonë ndërpritej nga takimet me policinë lokale të trafikut në pikat e kontrollit. Shoferi ynë doli, përqafoi policët e trafikut dhe ne vazhduam. "Policët tanë të trafikut janë të sinqertë," i justifikoi Islami vëllezërit e tij, "ata i marrin paratë me buzëqeshje dhe mirësjellje. Po, do t'u jap vetë cigare. Ai më respekton - Unë e respektoj atë, pse të dy duhet të hartojmë një protokoll?

Hymë në fshatin Dombay me rrezet e para të diellit të vjeshtës. Mali i bukur Belalakaya i varur mbi fshat ishte tashmë i mbuluar me borën e parë. Në Krime, "sezoni i kadife" është ende në lëvizje të plotë, por këtu ata tashmë po përgatiten gradualisht për dimër. Dimri në Dombay është një mbajtës i familjes, një kohë e shumëpritur e vitit. Dombay është një nga vendpushimet më të famshme të skive në Rusi. Sezoni këtu fillon nga mesi i dhjetorit deri në mars.

Adhuruesit e skijimit dhe snowboarding vijnë me mijëra dhe lënë paratë e tyre këtu, duke marrë në këmbim një pjesë të shëndetit, përshtypjet e bukurisë së maleve, shijen e ushqimit vendas dhe mikpritjen kombëtare. Në fshat nuk ka mbetur pothuajse asnjë objekt banimi - kudo ka hotele dhe bujtina malore. Ka qendra të lira rekreacioni me një minimum lehtësish, dhe ka gjithashtu hotele luksoze si Crocus me tre yje ose kullën e famshme prej druri Sunny Valley. Ishte këtu që gjatë luftës ishte vendosur selia e divizionit SS Edelweiss. Për një tarifë mund të qëndroni në lagjet e vërteta të gjeneralit me 5 dhoma. Të gjitha hotelet janë duke u rimodeluar sipas nevojave të turistit modern - ka internet, rrugica bowling dhe pishina. Dhe në oborrin e një prej hoteleve pamë... një transportues të vjetër të blinduar, të përshtatur për nevoja shtëpiake. Epo, kjo është specifika e rajonit - e kaluara e afërt ushtarake punon për një të ardhme paqësore.

Këto rreshta nga kënga e Vysotsky-t po rrotulloheshin në kokën time sapo erdhi e nesërmja. Sot kemi planifikuar një shëtitje në akullnajën Alibek. Moti ishte i këndshëm - qiell i pastër me maja të përcaktuara qartë me borë. Instruktori ynë, një malësor Karaçai rreth dyzet vjeç, i quajtur Islam (çfarë tjetër!) kishte një zotërim të tolerueshëm të njohurive të nevojshme të një udhërrëfyesi - legjenda lokale, shaka, toponimi, njohuri themelore të gjeologjisë. Dhe ne u sollëm si turistë shembullorë - hapëm gojën me admirim dhe bënim pyetje. Vërtetë, ndonjëherë ata janë shumë të zgjuar për një alpinist. Gjurma për në akullnajë fillon disa kilometra nga fshati Dombay në pikën e kontrollit të rojeve kufitare ruse. Pikat e kontrollit nuk janë të rralla këtu: fjalë për fjalë dhjetë kilometra larg në male, përgjatë vijës së kreshtave, është kufiri me Abkhazinë, dhe tashmë ka Gjeorgjinë dhe fqinjë të tjerë rusë "të shqetësuar". Rojet kufitare kryejnë rregullisht bastisje dhe monitorojnë kalimet, si dhe numërojnë turistët që hyjnë dhe dalin nga zona kufitare. Turistët pranohen me paraqitjen e një lejeje, e cila lëshohet në fshat.

Rreth 20 minuta ecje përgjatë një shtegu dredha-dredha që kalon pranë pemëve të thuprës së rënë nga ortekët e dimrit (ata tani rriten vetëm në një shpat) dhe dalim në një ujëvarë të fortë. Po, ky nuk është Jur-Jur i Krimesë... Një mur i fuqishëm me ujë të zhurmshëm thyen një parvaz 50 metra të lartë dhe krijon një lumë gjarpërues që rrjedh nëpër luginë. Ndonjëherë ujëvara, sipas Islamit, "hedh gurë" - sikur dora e shpirtit të maleve lokale rrëmben një gur nga një përrua mali dhe e hedh poshtë shpatit. Zoti na ruajt që të përfundoni nën fluturimin e tij në këtë kohë! Dhe aty ku burimi shkëputet nga parvazi, një ylber shkëlqen me spërkatje të ndezura në sfondin e një qielli të ndritshëm blu. Ylberi është i përsosur - ka një fillim dhe një fund, le të shtrijmë duart dhe ta prekim këtë mrekulli. Arrij të bëj një foto nën një ylber - harku qiellor më kornizon qartë.

Duke u kthyer prapa, ne ngrijmë në befasi dhe gulçim - para nesh është një akullnajë e madhe, e fuqishme. Si në filma, si në foto në enciklopedi, si na mësuan në shkollë dhe universitet! Një trashësi akulli është përhapur mbi një pellg malor në formë cirku dhe ka qenë ngadalë, centimetër pas centimetër, duke bluar shkëmbinjtë përreth për qindra vjet, duke hyrë më thellë në shtratin e tij. Përgjatë skajeve të akullnajës, kodra të zgjatura ngrihen nga një grumbull fragmentesh shkëmbi - këto janë moranë të vërtetë! Dhe aty ku akullnaja ka prerë shkëmbinj graniti me barkun e saj, mund të shihni vija të thella të thella dhe gurë gjysmërrethorë të lëmuar - ata quhen "ballë dash". Një masë e madhe verbuese dëbore është vendosur midis majave të Ertsog dhe Sulahat. Gjithçka shkëlqen nën rrezet e nxehta të diellit pranveror, por një erë e ftohtë fryn nga akullnaja - ndryshimi në presion midis akullnajës dhe shkëmbinjve të ngrohtë është shumë domethënës këtu. Pjesa e poshtme ose "gjuha e akullnajave" u kthye në akull të ndotur me copa gurësh, të prerë nga çarje të thella. Dhe nga çarja më e thellë dhe më e afërt me ne, shpërthen një përrua uji, nga i cili së shpejti do të lindë ujëvara dhe lumi që kaluam. Këtu është - burimi i lumit akullnajor. Pasi kemi ulur duart në përrua, kuptojmë se çfarë është me të vërtetë "uji akulli". Nuk ka ujë më të ftohtë në botë. Në pamundësi për të rezistuar, le ta shijojmë këtë mrekulli. Shija e borës së shkrirë, por bora që është një milion vjet e vjetër.

Ne shikojmë përreth me gëzim. Maja me majë me kapele akulli, duke mbrojtur në heshtje akullnajën duke i gllabëruar dhe shkatërruar ngadalë nga rrezet e diellit. Grumbuj shkëmbinjsh graniti dhe morenash të lirshme janë si sfonde ideale për filmat fantastiko-shkencor rreth planetëve misterioz të pajetë. Përsëri kujtoni fjalët e Vysotsky: "Të bekuara janë kreshtat e përjetshme!" Papritur mendimet tona ndalen - para nesh, në një pellg të thellë të ushqyer nga një duzinë përrenj nga një akullnajë, shtrihet një liqen i vogël malor. Një formë pothuajse perfekte e rrumbullakët, ngjyrë e thellë jeshile-blu, me majat e akullta reflektuese - si syri i Tokës Kaukaziane.

Rruga e kthimit është e lehtë, vrapojmë tatëpjetë. Gjatë rrugës, Islami tregon mbetjet e një ashensori, me ndihmën e të cilit nazistët gjatë luftës ngritën armë dhe municione në kalimet për mbrojtje kundër trupave tona. Por "këto janë malet tona - ata do të na ndihmojnë", dhe nazistët u hodhën nga kalimet. Në të majtë të shtegut vërejmë një grumbull gurësh, kallaj, tulla, mbetje të një çatie të djegur - këtu kishte një lloj ndërtese. Rezulton se këto janë rrënojat e strehës turistike më të famshme në të gjithë BRSS - Kasolle Alibek. Mijëra alpinistë dhe turistë kaluan nëpër komoditetin e saj, Yuri Vizbor-it i pëlqente të ishte këtu. Ata thonë se këtu ai shkroi të famshmen e tij "I dashur im, dielli i pyllit" dhe shumë më tepër. Një vit më parë kasollja u dogj nga neglizhenca e turistëve fatkeq. Në rrënoja gjej një dorezë të djegur prej metali dhe e marr me vete si kujtim. Ndoshta Vizbor dikur e mbajti atë.

Pas kthimit në fshat, shpirti kërkon Barbecue dhe këngë vrasëse kaukaziane. Por qebapi nuk është ende gati dhe na ofrohet të pimë çaj nga gjethet e lules së rododendronit të malit. Vëmë re me habi se çaji ynë është bërë në një samovar të vërtetë para-revolucionar Tula me të gjitha markat dhe stemat e kërkuara në barkun e artë. Çaji i ëmbël nga një samovar i lashtë Tula në qendër të maleve të Kaukazit është një përfundim i mirë për një ditë të vështirë. Nuk mund të shkojmë askund sepse jemi të lodhur dhe na zë gjumi në dhomën e hotelit. Nesër kemi një rrugë të gjatë përpara për në Arkhyz...

Faltoret e Alanës së lashtë

Arkhyz është një zonë në rrjedhën e sipërme të lumit Bolshoi Zelenchuk, lugina e të cilit ndodhet paralelisht me luginën Teberda, në burimin e së cilës është Dombay i dashur. Midis dy fshatrave - Dombay dhe Arkhyz, ka rreth tridhjetë kilometra në një vijë të drejtë përmes kalimeve malore, dhe rreth dyqind kilometra në një kthesë përgjatë rrugëve. Mund të flas për aventura gjatë rrugës për një kohë të gjatë. Ne shkuam nga Dombay në Arkhyz me autostop ekstrem. Fillimisht, në një “kopek” zyrtar në kolaps na udhëhoqi një polic-filozof Dombay, i cili gjatë gjithë rrugës na shpjegonte pikëpamjet e tij për proceset gjeopolitike në botë. Pastaj hipëm në një autobus shkollor, duke mbledhur fëmijë nga fshatrat malorë në shkollë në Karachayevsk - këtu na la një ndjenjë e ngjashme me Indiana Jones në udhëtimet e tij në Amerikën e Jugut. I gjithë autobusi, duke folur një dialekt të huaj, na shikonte ne, evropianët me çanta shpine, me kureshtje. Pastaj kishte disa autobusë të tjerë, rideshares dhe taksi.

Dhe tani po hyjmë në qendrën e jetës shkencore të republikës - qytetin akademik të Observatorit Special Astrofizik. Observatori Special Astrofizik (SAO) është një institut kërkimor i Akademisë Ruse të Shkencave. SAO u themelua në vitin 1966 dhe aktualisht është qendra më e madhe astronomike ruse për vëzhgimet me bazë tokësore të objekteve në Univers. Teleskopët janë instaluar në shpatet e Pastukhov në një lartësi prej 2100 metrash mbi nivelin e detit, në rrëzë të malit ka një qytet akademik ku jetojnë astronomë dhe inxhinierë, rreth 400 njerëz në total. Ajo ka numrin më të madh të kandidatëve të shkencës për metër katror në Kaukaz, shkolla më prestigjioze - së fundmi fitoi një grant nga Presidenti i Federatës Ruse - 1 milion rubla. Elita e udhëheqjes lokale nga fshatrat dhe fshatrat përreth përpiqet t'i dërgojë fëmijët e tyre këtu.

Ata tashmë na prisnin në qytet. Disa javë para udhëtimit, rastësisht takuam Irina Glushkovën, një biznesmene vendase, në internet. Irina nuk është vetëm një grua e ëmbël dhe shumë e zgjuar, por edhe një eksperte e shkëlqyer në rajonin e saj. Duke kuptuar se nuk mund të ushqente dy fëmijë ndërsa studionte planetë të largët, ajo hapi një agjenci udhëtimesh në këtë cep të largët. Kam lexuar literaturë të specializuar, kam mësuar teorinë e turizmit dhe kam zotëruar kompjuterin dhe internetin në mënyrë të përsosur. Dhe tani ajo mirëpret me sukses turistët në rajonin e saj që duan të përjetojnë bukurinë e maleve Arkhyz, liqeneve, ujëvarave dhe monumenteve misterioze historike. Dhe këtu ka diçka për të parë.

2 kilometra nga fshati i Okrug Administrative Veriore ndodhet Rezerva Historike dhe Arkeologjike Nizhnearkhyz. Besohet se në periudhën nga shekulli i 9-të deri në shekullin e 13-të, këtu ndodhej kryeqyteti i shtetit alanian, qyteti legjendar Meuse. Ishte qendra kulturore, tregtare dhe fetare e Alanëve. Alanët janë një popull i lidhur gjenetikisht me fiset Sarmatiane. Pasi u vendosën në malet e Kaukazit Qendror në fillim të epokës sonë, fiset Alan nënshtruan popullsinë vendase. Nga rruga, fiset Alan jetuan gjithashtu në Krime dhe morën pjesë në formimin e kulturës unike të Krimesë. Nga fundi i shek. Ndikimi bizantin mbi alanët rritet. Jeta e trazuar nomade e Alanëve gradualisht ulet, ata pranojnë krishterimin dhe vendosen në Kuban. Deri më sot, në territorin e kryeqytetit të lashtë Alan, tre tempuj të lashtë unikë, që qëndrojnë mbi një lumë të furishëm malor, janë ruajtur në gjendje të përsosur. Këto kisha janë ndërtuar në shekullin e 10-të dhe janë kishat më të vjetra të krishtera në Rusi! Njëra prej tyre ishte katedralja dhe rezidenca e peshkopit të Alanyas. Ishte këtu që Krishterimi u adoptua - në 916. Tani ky vend është një nga rrugët më të famshme të pelegrinazhit në Rusi. Është interesante që Alanët, pasi kishin adoptuar krishterimin, ishin shumë tolerantë ndaj besimit pagan të të parëve të tyre. Ata nuk patën shkatërrim mizor të idhujve, si sllavët. Deri më tani, në afërsi të tempujve ka disa menhirë paganë - gurë antropomorfikë vertikalë të lirë.

Pasi arriti kulmin e tij pasi mori kontrollin e rrugës tregtare nga Bizanti në Khazaria, shteti Alan nuk ishte në gjendje t'i rezistonte në shekullin e 13-të një valë hordhish të egra tatar-mongole që fshinë qytetin, por nuk arritën të shkatërronin tempujt. Sipas legjendës lokale, disa priftërinj u arratisën dhe diku në malet përreth, në një shpellë, ata fshehën të sigurt thesaret e dioqezës dhe më të çmuarin prej tyre - korrespondencën e shkruar me dorë të Bizantit dhe Alanisë.

Arkitektura e tempujve të kujton disi ndërtesat fetare të manastirit tonë të Krimesë të Surb Khach. Kodrat që rrethojnë tempujt Arkhyz janë shumë të ngjashme me malet pranë Krimesë së Vjetër. Në përgjithësi, natyra lokale na kujtoi shumë tokën tonë amtare - në fund të fundit, Krimea dhe Kaukazi kanë të njëjtën histori gjeologjike dhe, në përputhje me rrethanat, formimi i relievit u zhvillua në afërsisht të njëjtat kushte natyrore. Prandaj, me habi dhe kënaqësi, ne njohëm në malet përreth kuestat tona Bakhchisarai, masivin Boyka pranë Ai-Petrit, rrezen e karantinës së Sevastopolit ose shpellat Chufut-Kale. Dhe vetëm pjesa e bardhë e Elbrusit të pashëm që shfaqet në horizont na kujtoi se shtëpia ishte një mijë kilometra larg...

Fjalë për fjalë një kilometër larg tempujve Arkhyz, në bregun e kundërt të lumit Zelenchuk, ndodhet një nga faltoret më të reja të botës së krishterë. Në maj 1999, një imazh i lashtë i fytyrës së Krishtit u zbulua aksidentalisht nga dy banorë vendas në një shpat të pjerrët shkëmbor të një mali. Ky zbulim u quajt "Fytyra e Arkhyzit" dhe emocionoi botën shkencore dhe fetare. Fytyra, me përmasa 140 me 80 cm, është e lyer me tre ngjyra kryesore (e bardhë, kafe, e kuqe e errët) në një dalje të sheshtë gur ranor dhe është e orientuar qartë nga lindja - drejt tempujve. Ikona ka tipare të tilla ikonografike si mungesa e aureolës mbi kokën e Krishtit dhe mjekra e tij e pa pirun. Teknika të tilla në pikturimin e ikonave ishin karakteristike për imazhet e hershme, deri në shekullin e 10-të. Në fakt, mosha e kësaj mrekullie të fshehur përcaktohet nga shekulli i 9-të pas Krishtit.