Відстань стамбул - Едірне. Куди поїхати зі стамбула на один день Розташування міста Едірне
October 24th, 2012 , 01:17 am
Вийшовши з аеропорту, ми вдихнули заморське повітря. Константинополь. Спадкоємець Римської імперії та Стародавньої Греції, колись найбагатше місто Європи. Серце Османської імперії. Тут діялася історія. Полководці всіх епох мріяли захопити це місто. Руси, хрестоносці, араби, болгари, турки… і ось нарешті до стін Царгорода прибули ми.
Наше перебування почалося з невеликої пригоди. Справа в тому, що ми не знали адреси будинку, куди їдемо. Щоб уникнути «несанкціонованого» прибуття до будинку АВП, точна адреса зберігалася в таємниці
В інтернеті було тільки керівництво, як дістатися найближчої зупинки транспорту (автобуса та електрички) з різних куточків Стамбула. З цієї точки необхідно було зателефонувати по одному з телефонів, після чого належало чекати провідників. Найпростіший шлях до будинку АВП наказував знайти автобус недалеко від аеропорту Ататюрк і дістатися до потрібної зупинки. Єдине «але», цей автобус для проїзду вимагав наявності якоїсь місцевої транспортної карти, яка за якоюсь незрозумілою логікою в аеропорту не продавалася.
Для того, щоб легально проникнути в автобус, потрібно було вступити в контакт з місцевими і попросити їх пропустити тебе, розплатившись з ними готівкою. Перша складність виникла відразу: у цьому величезному мурашнику потрібний автобус вперто не попадався на очі, та й місцеві про його існування теж нічого не знали. Крім того, перше ж питання турків «а вам власне куди треба?» ставив нас у певну скруту, тому що адреси у нас не було, а до пуття пояснити ми не могли (в основному через незнання англійської зустрінутими людьми).
І ось уже не минуло й години нашого перебування на турецькій землі, як ми пізнали дуже приємну особливість турецького менталітету. Турки дуже люблять по 
можуть, а якщо не можуть цього зробити, то принаймні спробують знайти того, хто може. Через 10 хвилин зібрався цілий натовп хелперів, що складається зі стюардеси, кількох таксистів і просто роззяв, які кинулися шукати зупинку автобуса. І, нарешті, перемога! Зупинка знайшлася.
Ми розраховували увійти з кимось, але ось невдача, на зупинці були ми самі. Коли автобус нарешті підійшов, нас очікувано відмовилися пускати всередину. Зупинка затягувалася, і водій уже збирався зачиняти двері. Не слухаючи його заперечень, я увійшов до автобуса і жестами став показувати пасажирам (це була не перша зупинка автобуса), що нам треба дуже їхати разом з ними. У результаті якась дівчина із самого кінця автобуса прийшла нам на допомогу та пропустила нас. Ми зв'язалися з Кротовим, і він обіцяв вислати гінців до зупинки. Виявити зупинку нам допомогла добра жінка, бо розібрати голос водія, який оголошував станції, було важко. Автобус взагалі чомусь не збирався на ній зупиняти 
ся (може зупинка була тільки в будні дні), але жінка-хелпер вступила в суперечку з водієм, і нас висадили. Ми на місці. За спиною у нас – Мармурове море, перед нами – стіни стародавньої фортеці, на ворота якої Віщий Олег прибив щит.
За кілька хвилин ми побачили явно немісцеву парочку - гінців, які повели нас у будинок АВП.
Загалом можна було б розділити наш шлях на дві частини, Стамбул – перша, і Балкани – друга. Якщо на Балканах ми були надані собі, то в Стамбулі пл. 
анували жити у міжнародному будинку мандрівників, неподалік фортеці Едікюле. Тут було організовано перший поза СНД будинок Академії Вільних мандрівників.
Цей проект, організований відомим мандрівником Антоном Кротовим, своїм завданням ставив надання даху, чаю та гречки всяким людям, які вільно визначаються, які хочуть подорожувати не «буржуйськими», а «вільними» (читай дешевими) стежками по світу.
Ми увійшли до абсолютно нетуристичних кварталів міста. Обитель вільних мандрівників у цій частині світу являла собою перший із двох поверхів одного з будинків. У під'їзді було дві маленькі помешкання. В одній із них (меншій) жили «мудреці», перевірені ветерани руху. У другій квартирці про дві кімнати жили всі інші. Так само був душ, туалет та крихітна кухня у невеликій ніші.
Вже вечоріло, і більшість мешканців будинку були вже в зборі. У кімнатах сиділи люди похідного вигляду. Особливо характерні були дівчата (вони також були, але небагато). Коли ми розповіли їм свою сутність (улюблений вираз Кротова), мовляв, хлопці з Москви, бізнес-аналітик та маркетолог-аналітик повисла деяка пауза. Офісних людей тут не те, щоб не любили. Скоріше, у цьому середовищі подібних нам було просто небагато. Це були люди, у яких багато часу, через відсутність будь-яких серйозних і стабільних занять (звичайно, це не про всіх, але про основну масу).
Трохи про Антона Кротова. Антон – професійний мандрівник. Він віддався цьому заняття у 14 років, і ось уже 20 років ходить дорогами всього світу. Він пройшов-проїхав безліч місць як у Росії, і по всьому світу. Афганістан, Іран, Ірак, Сирія, Південно-Східна Азія, крайня північ Росії, Середня Азія, Китай, Монголія, Європа. За його плечима також три трансафриканські експедиції через Єгипет, Судан, Ефіопію, Намібію, Зімбабве, Танзанію, Замбію, Ботсвану та Анголу та ще багато різних країн. Але головне, ні де, а як він робить свої подорожі. Його ідея - здійснювати їх максимально безгрошово, навіть не з метою економії, а з метою пізнання місцевого життя такою, якою вона є. Ділячи дах і їжу з людьми, які зустріли на його шляху. Заробляє він тим, що пише про свої мандри та продає книги. Він дивна людина. Коли нас зустріла бородатий чоловік, схожий на Че Гевару, в потертій майці, з написом "I'm muslim, don't panic" (він прийняв іслам після поїздки до Судану) і чіпким, дуже живим поглядом, ми навіть трохи розгубилися. Але пізніше, придивившись до нього, стає ясно, що він не просто фрік-бродяга. Розумієш, як він пройшов стільки не найблагополучніших місць нашої планети. До речі, у неприємності він потрапляв лише три рази. Один раз – через прострочену візу просидів тиждень у Ефіопській в'язниці. А ще двічі його приймали у нас на Кавказі. Бородатий чоловік з картами та похідним виглядом викликав інтерес у місцевих силовиків.
Що ж до інших мешканців будинку, можна сказати, що це, здебільшого просто люди, які без будь-яких часвитратних справ і грошей вирішили помандрувати. Ми були у цьому колективі у своєму роді – неформалами.
У будинку завжди був чай, гречка/рис, хліб, кетчуп. Іноді ще щось. Багато хто прилетів з України, завдяки лоу-кост (або бичевозній, по-нашому) компанії Пегасус. Парочка мовчазних сербів та один кумедний студент французького походження. Не скажеш, що це була одна дружна сім'я, т.к. деякі особи просто приходили туди переночувати, не вступаючи ні з ким у розмови. Хтось читав книжку, хтось дивився фільм з нетбука, причому без звуку (пояснюючи це тим, що фільм все одно незнайомою йому мовою), хтось мовчки пив чай. Втім, були там і доволі товариські люди, які ввели нас у курс справи. Нам подарували пару карток, продали ключі (їх зробили наперед у великій кількості) та транспортну картку (ці картки продавалися перед виїздом наступному мешканцю). А також забезпечили нас усілякою корисною інформацією: як і куди їхати, де можна дешево поїсти чи вийти в інтернет.
Втім, там також траплялися мандрівники-ентузіасти, близькі Кротову за духом. Один хлопець за 40-денну відпустку проїхав ПАР, Сирію, Лівію та Ірак. Залишилося лише до Північної Кореї до комплекту. Індивідуальний самохідний тур "Вісь Зла". Каже, скрізь більш менш спокійно. Війни не бачив (це, щоправда, був період перемир'я в Сирії). У Тріполі тихо. Багато місцевих таки справді не любили Муамара Кадаффі.
Ірак зараз вкрай мілітаризований, всюди поліція та солдати. До американців ставлення крайнє жорстке. Якщо грінго заблукає десь у Багдаді, не маючи за собою взвод солдатів або парочку безпілотників на підхваті, його перспективи дуже сумнівні. До російських ставлення хороше. Хусейна, до речі, вони згадують із великою приязнью. Принаймні в Багдаді. Курди нікого особливо добрим словом не згадують, бо натерпілися від усіх. Щодо Сирії, то тут так само всі тримаються Асада. Люди дуже добрі та гостинні, але налякані війною. Народно-визвольний рух складається в основному з будь-яких лихих людей зі всього сходу, але не сирійців. Ще один товариш просидів місяць у іракській в'язниці. Його документи втратили і поки що шукали/запитували він відпочивав на нарах.
Погладшав там, до речі, на кілька кілограм. Їди там вистачало на всіх, а місця було зовсім мало. Не за СанПіном.
У будинку діяла низка правил.
Не пити і не курити – суворо. Не лише в будинку, а й поряд. Не сваритися, не сваритися. Вирішення всіх спірних моментів тільки через людей, викритих «мудрістю». Якщо побачив, що чайник порожній – постав воду. Побачив бруд – прибери. У туалеті/душі – не більше 5 хвилин. Завжди в будинку залишався черговий, який стежив за порядком та зустрічав новоприбулих. Правила не хитрі, але суворі, інакше двері відчинялися в обидва боки. Проте проявів неприємних сторін людської сутності я майже не бачив. Один раз тільки, якась московська особа, не знаю яким вітром занесена, голосно виявляла невдоволення. Але таких мало. Інші допомагали один одному, ділилися їжею та порадами.
Окремо варто сказати про те, як було влаштовано в будинку ночівлі. «Стіл», а точніше, клейонку з підлоги оперативно прибирали, і починався цікавий процес займання місць. Справа в тому, що лягти ти можеш куди завгодно за винятком місць, де хтось уже лежить. Демократія у дії. Тому житлова площа розподілялася щовечора у стихійному режимі. Якщо в тебе є пінка, можеш лягти й у коридорі. Але в одному легкому спальнику (мій випадок) краще лежати в кімнаті, там хоч би картон на землі, а не кахель. Всі сплять впритул один до одного. У принципі, можна жити. Єдиний раз, коли ми повернулися до будинку пізно, нормального місця для мене вже не знайшлося. Єдиний вільний простір утворився через те, що у когось ноги були довші, у когось коротші. Хтось спав, витягнувшись, а хтось, підібгавши ноги. Тому в цьому орнаменті з тіл у спальниках утворилася навіть не смужка, а S-видний шматок підлоги, куди можна було лягти. Щоправда, прийнявши відповідну позу. Перевернутися вже не можна було. Прямо як у тетрісі. Тієї ночі в будинку ночували рекордні 33 людини. Незважаючи на незручність, відкритий балкон, хропіння постояльців та жорстка підлога, спав я як убитий.
Електричка за 15 хвилин доставила нас прямо в районі Султанахмет, звідки було рукою подати до найзнакових місць. Палац Топкани, Ай-Софія і Блакитна мечеть. Щоправда, першого дня культові місця ми потрапили, т.к. було воскресіння, і до натовпів іноземних туристів додалися такі ж натовпи турків. Тому всі вищезгадані місця ми вирішили відвідати в інший раз, а цього дня вирушили дивитися Стамбул зі службового ходу. Поступово ми йшли далі й далі від туристичних маршрутів до старого міста. Дісталися «російського» кварталу Лалелі, місця, де, базувалися човники, возили в 90-е всякий товар у Росію у характерних неосяжних баулах. Руських я тут не бачив, зате купа вивісок російською натякали нам на їхню приховану присутність.
Я б поділив Стамбул на три частини.
Перша частина – це історичний центр та інші «туристичні» місця. Сюди можна віднести весь район Султанахмет, а також інший берег Золотого рогу, Галатську вежу, вулицю Істіклял, площу Таксім. Це фасад Стамбула. Друга частина – це нові райони. Все, що приросло до Стамбула за останні роки. Райони сучасних безликих багатоповерхівок, схожі один на одного у всіх містах планети. Третя частина - це древнє нетуристичне місто. Тут люди живуть на вузеньких вуличках у двоповерхових хатинках. Деякі будинки кинуті, у деяких – «кинутий» перший поверх, а на другому живуть люди чи навпаки. Нашою метою були райони Фенер та Балат. Коли в 1453 році Константинополь упав під натиском відомого завойовника (на чию честь і названий округ, де знаходиться Фенер), тут жили практично всі греки, що залишилися в місті. Людей, про яких можна було б упевнено сказати, що це греки, ми не зустріли. Щоправда, тут ми знайшли інфернального вигляду грецьку патріархію і всякого роду грецькі вивіски. Балат – сусідній район. Він затишно розташувався між циганським кварталом Айвансарай (Avansaray) та грецьким Фенером. Його ще з візантійського періоду населяли грекоговорящие євреї. А до кінця XV століття в ці місця стали заселятися іспанські євреї-сефарди, з якими пліч-о-пліч мирно жили мусульмани, греки та вірмени. Назва району Балат, швидше за все, походить від латинського palatium, що означає палац. Хоча єврейський квартал і виглядає схожим на грецьку, все-таки тут бідно. Бідно, обшарпано, але досить мило. Чесно кажучи, такі місця, місця справжнього життя міста мене приваблюють більше, ніж будь-які архітектурні пам'ятки. Тут немає казенності чи штучного лиску. Тут мешкають люди. (До речі, туристів там взагалі немає. Ми своїм виглядом привертали увагу, особливо дітей).
Вузькими вуличками бігали натовпи діточок, хтось грав у м'яч, хтось стрибав через скакалку, хтось просто колупався у всякому смітті. Жінки виглядають з вікон, спілкуючись один з одним, принагідно наглядаючи за своїми нащадками. Вулички такі вузькі, що дві жінки, сидячи у вікнах будинків навпроти, спілкуються, навіть не підвищуючи голосу. Періодично до нас підбігали діти, питаючи, мабуть, єдине, що знали англійською: «What is your name?». Відповідь їх цілком задовольняла, розвивати бесіду вони не збиралися, і радісно тікали. Наступного дня вони, напевно, похваляться перед друзями тим, що розмовляли з іноземцями. Тут же недалеко ринок для місцевих. Мене вразила лавка м'ясника, в якому продавалися барани та будь-які їхні запчастини. Моторошні баранячі голови, копита, м'ясо, нутрощі, і навіть щось дивне, схоже на старі брудні ганчірки для підлоги. Можливо, це були вивернені навиворіт шлунки. Думаю, можна було б зібрати цілого барана із запчастин, прямо-таки лавка Франкенштейна.
Так, перший день у Стамбулі ми витратили на обхід старих житлових кварталів.
Другий день пішов на відвідування більш обжитих туристами місць. Вранці - палац Топкани, який примітний, напевно, тільки гарним видом Босфору та збройовою палатою, та й величезними натовпами туристів, звичайно. У приміщеннях ти маєш ходити у загальному потоці людей, що, звичайно, сильно зменшує цінність відвідування цього місця. Можу сказати, що якби туди не потрапив, нічого не втратив би, а тільки заощадив би 25 лір (близько 500 рублів). Після, ми поїхали на інший бік Золотого Рогу до Галатської вежі.
Один із символів Стамбула, Галатська вежа височить над містом. Вся вона теж уже наскрізь буржуазно-туристична, навіть піднятися нагору можна лише на ліфті. Неспортивний. З вежі відкривається дуже гарний краєвид на Стамбул, і хоча б заради цього варто на неї залізти. Але нам пощастило. Коли ми милувалися виглядом Босфору, настав час намазу. І ось це було справді заворожливо. Пісні муедзінів ми чули звідусіль. У місті безліч мечетей (одна з яких прямо біля нашого будинку), тому жодної новини для нас у цьому не було. Але завжди ти чути співи тільки з найближчого мінарету. А тут, коли перед нами лежав, як на долоні, весь Стамбул, ми почули співи з усіх боків. Муедзини співають наживо (хоч і підсилюють свій голос через гучномовці), і хоча вони намагаються співати одночасно, все ж таки це неможливо. І через це слово «Хаййа аля-с-салях! Хайя аля-з-салях! Хайя аля-ль-фалях! Хайя аля-ль-фалях!» багаторазово накладалися один на одного. Наче невидима брижина пішла над мінаретами Стамбула. Як від полуденної спеки, повітря затремтіло над містом. По спині побігли мурашки, так це звучало. Була в цьому якась містика, ніби древні магрібські чаклуни затягнули свої закляття на мові пустель, зрозумілих тільки розжареному піску, сухому вітру та блакитному небу.
Тут, трохи вище за Галатську вежу бере початок знаменита вулиця Істіклаль (İstiklal Caddesi - вулиця незалежності). Через багатий і доглянутий квартал Бейоглу вона тягнеться до площі Таксім (Taksim Meydanı). Це щось на зразок місцевого Арбату, зі своїми музикантами, фокусниками та сувенірами. Старий трамвай - єдиний транспорт, що ходить цією пішохідною зоною, залишений тут швидше для створення особливої атмосфери, ніж для транспортних потреб. Їхав він не набагато швидше за мій крок. На початку вулиці ми натрапили на книгарню, над входом якої красувалася вивіска з написом «Samyzdat», що не могло нас не зацікавити. Виявилося - це книга турецького письменника, ім'я якого звучить приблизно як «Єльцин». Звичайно, ми не могли не з'ясувати, що означає самвидав турецького розливу. «Ми –, кажемо симпатичній продавчині з сумними очима, – з Росії і в нас теж є цей термін. Дівчина вивчила нас уважним поглядом і сказала, що в даному випадку самвидав означає також, що й у нас… і трохи повільно, поділилася з нами відомостями про долю місцевого Єльцина.
Тут Єльцин сидить у в'язниці з політичних переконань, і що, взагалі, у них багато хто сидить з цієї причини. Як, каже, ви могли помітити, у нас тут скрізь одна особа. І справді, Кемаль Ататюрк тут як Ленін у СРСР. Його благородний образ прикрашає все, що можна і що не можна. Дівчина була приємна і трохи сумна, мабуть, переживала за Єльцина. Захотілося сказати їй щось приємне. У нас, говорю їй, теж проблема зі свободою волевиливу, але ми з цим боремося. Хоча в чомусь вони мають рацію. Нашого Єльцина ось теж би треба було за деякі діяння ... але Борис Миколайович уникнув покарання, вчасно вирушивши в палац Валгалли. Що ж, певне, турецькому колезі доведеться віддуватися за двох.
Наступного дня, за планом, у нас було відвідування Ая-Софії, його довелося відкласти, оскільки міжнародний обов'язок вимагав виявити солідарність турецьким трудящим. Адже на подвір'ї було 1 травня! Тому делегація АВП вирушила на площу Таксіма на демонстрацію. Демонстрація була серйозна, з нескінченними колонами людей, величезними транспарантами та нереалізованими вимогами. Здавалося, половину міста було перекрито, на вікна та вітрини поставлені грати, стягнуті батальйони поліції. Охоронців порядку було багато, але вони якось не кидалися у вічі. Цілі загони ховалися у вузеньких вуличках, а броньовики показували лише свої морди з провулків, як алігатори, що зачаїлися в чорних водах Нілу. На мітингу без політичної платформи не можна, тому платформа була вироблена: «Цар-град - російське місто» і «Даєш Босфор і Дарданелли черморфлоту», але, на жаль, наша колона людина з 15-ти виявилася б непочутою у цьому великому скупченні народу.
Тому ми приєдналися до найбільш політично-близьких товаришів по боротьбі і, співаючи «El Pueblo Unido Jamás Será Vencido» та розвіюючи червоні прапори, ми рушили назустріч всесвітній революції. Щоправда, коли на вулиці вийшла група товаришів під прапорами «вільний Курдистан», ситуація почала розпалюватися, і ми вирішили йти. За мир у всьому світі ми битися були готові, а ось за вільний Курдинстан – ні.
Ая-Софія - місце, мабуть, найвідоміше у Стамбулі. Це як собор Святого Петра для католиків, з тією різницею, що кілька сотень років тому серце православ'я стало однією з найбільших мечетей. Втім, це тільки зробило цей храм чимось унікальним. Як вам подобаються чудові фрески та мозаїки із зображенням православних святих по сусідству з величезними написами з Корану на широких зелених щитах? Це сильне місце, об'єкт заздрості Мімара Сінана, який усе життя намагався довести собі і світові, що османи можуть будувати не гірше за греків. Як він вважав, побудувавши мечеть Селіміє в Едірні (яку я відвідав наступного дня), він таки, як мінімум, зрівнявся із зодчими Константинополя. Хоча, особисто на мій погляд, Ай-Софія - монументальніша і витонченіша одночасно. Але це не потрібно описувати, це потрібно бачити і бути схожим там. Після Ай-Софії ми зайшли в Блакитну мечеть або мечеть Султанахмет.
Теж дуже красиво та потужно, потрібно віддати належне. Її купол оздоблений найкрасивішими блакитними візерунками (тому вона і називається «Блакитна Мечеть»). До речі, до мечеті можуть заходити всі, хто хоче. Свободу пересування також ніхто не обмежує. Винятком є час намазу. Тоді у дверях з'являється свого роду регулювальник руху, який поділяє людей на три групи.
Чоловіки йдуть до основного приміщення. Жінки у бічні відгалуження, а всіх невірних просять пройти у спеціальні «гостяні» загінчики біля входу, звідки можна спостерігати за службою. До речі, імам співає арабською, і турки розуміють його дуже віддалено. Арабська та турецька мають спільний корінь, як пояснив нам Антон увечері, але все ж таки сильно відрізняються. Тому для турків сури арабською, як для нас служба старослов'янською. Суть вгадується, але приблизно.
Загалом, можу сказати, що Стамбул – сильне місто. Сильний, потужний та величний. За ним час та сотні поколінь великих людей, кожне з яких вклало в місто частинку своєї душі. Дуже різних людей, зовсім не схожих один на одного. Це місто дуже живе, пульсуюче, галасливе. Безперечно, східний. Тим яскравіше виділяється його візантійське минуле. Потужні римські стіни та акведуки мовчазно нагадують про нього. І високі мінарети не можуть сховати, справжній образ Ай-Софії... вони, наче заморські прикраси на цій величній візантійській красуні. Говорять, що Москва – не Росія, так і Стамбул – не Туреччина, а особливий унікальний світ. Місце, де зійшлися цивілізації. І, на щастя, це радше форум, а не поле бою.
А ось юний торговець водою
А наступного дня ми з Артуром розділилися. Артур вирушив на полювання за сувенірами, на гранд-базар і до Цистерни, а я вирішив перевірити на міцність турецький автостоп (а заразом і себе). Справа в тому, що я ніколи не їздив автостопом. І, можливо, ставити подібні пілотні експерименти в чужій та ще й мусульманській країні було ризиковим рішенням. Але на користь його було те, що ми жили з найдосвідченішими стопщиками, і гріх було б не спробувати. А по-друге, знову ж таки за словами досвідчених товаришів, турецький стоп - один із найкращих у світі. Що ж, треба було це перевірити.
Я вийшов із дому без чогось сім. Пройшов уздовж стін Едікюльської фортеці по сплячих ще кварталах.
Десь вулиці були порожні, десь школярі вже взяли курс на свої школи. Ішов я хвилин 40 до розв'язування електричок. Там сів на потрібний поїзд і проїхав ще хвилин 40 до місцевого МКАД, а точніше до траси на Європу. Там я й вийшов "на позицію".
Не перераховуватиму всіх своїх попутників, а розповім про найцікавіших. Третій на моєму шляху трапився літній чоловік на старому фольксвагені. Він не розумів жодного слова англійською, але «на пальцях» пояснив, що його звуть Мехмед і що він прямує в Чоглу. Місто рівно між Стамбулом та Едірне, куди я й прямував. Я пояснив йому свою сутність як міг. У результаті він мене таки взяв до себе. Розмова, з певної причини, у нас не клеїлася, тому їхали мовчки.
Дорогою кожні 10 км траплялися стоянки для далекобійників. Там кава, туалет, душ, магазинчик - все, що потрібно для перепочинку водієві вантажівки. І ось Мехмед каже, що, мовляв, треба гальмувати. Ок. Заїжджаємо на стоянку. Він садить мене за столик і частує чаєм. Запитує знаками (що було досить кумедно), чи я голодний. І поки я п'ю чай, він оминає всіх далекобійників, з'ясовуючи, хто їде у бік Едірне. Ось так. Якщо турків не може тобі допомогти, він знайде того, хто зможе. Але цією стоянкою ніхто туди не їхав. Тоді ми їдемо до наступної стоянки і там, купує мені чай, а сам… знову оминає далекобійників. У цей час усі мешканці паркування теж намагаються мені допомогти. Хтось зателефонував англомовним друзям, простягнув мені трубку, щоб я виклав суть своїх проблем. Хтось просто активно з'ясовує, що та як. І ось мій новий друг Мехмед знаходить чоловіка років сорока, Хедьяра, як я з'ясував пізніше, який гнав вантаж із Батума кудись до Німеччини. Мене здали з рук на руки і я, подякувавши Мехмеду, заліз у кабіну у величезний трейлер. З ним я добрався до Едірне.
Сам Едірне - місто гарне, але, як кажуть, на півдня. Там знаходиться шедевр ісламської архітектури - мечеть Селемія. Місто близько до кордону з Болгарією, і це відчувається за кількістю циган, що різко зросла. Окрім іншого, вони окупували пакетний бізнес. Пакети потрібні при вході в мечеть, щоб сховати туди взуття. Але в Стамбулі пакети можна взяти при вході абсолютно безгрошово, а тут замурзані циганські діти продають їх за шаленою ціною одну ліру. Якось це... Ну та Аллах їм суддя, бо в його стінах твориться таке аллахопротивне беззаконня. Тут же стара мечеть 16 століття, яка так і називається «Стара мечеть». Гарний історичний квартал, розмічений, наче шахівниця. На перехрестях вулиць стояли дивні, але гарні скульптури. Вулички туристичні, із цілком західними кафешками і навіть пабами. А от паралельна вулиця – для місцевих. Із закладами для турків. Вони досить характерні. У них сидять тільки чоловіки, димлять сигарети, вузькими склянками розливається гарячий чай. Про щось тихо мовить телевізор у кутку. Чоловіки спілкуються. На сході взагалі є культ спілкування. Люди спілкуються вдумливо, повільно та зі смаком. Культура комплексного фаст-фуду проникла не у всі сфери їхнього життя. Чоловіки спілкуються, можуть сидіти і мовчки пити чай, можуть грати в карти, нарди або якийсь різновид місцевого доміно. І на відміну від західної людини їм багато в чому важливий не результат, а процес. Тому я пішов не до пабу, а до місцевого закладу. Відкриваю карту Едірне, вивчаю її, що відразу викликає інтерес у оточуючих. Хазяїн підходить, цікавиться, хто я є і куди прямую, пригощає чаєм і пропонує свою допомогу, якщо є потреба.
Варто зробити невеликий ліричний відступ. Загалом я не належу до сорту людей, які бачать у своєму народі лише погані риси, а в інших народах лише добрі. Потрібно розуміти, що схід – справа тонка. Допомогти тобі – це, скоріше, благо для них самих. Себе вони від цього відчувають краще. Східні люди жорстокі, і коли їм переходять дорогу, пощади від них немає. Історія Балкан - тому добрий приклад. Але коли ти гість у них удома і, що важливо, поводиться як гість, їхній гостинності можна тільки повчитися... Адже мандрівник десь на трасі їхньої країни - гість, і не допомогти йому, отже, піти проти традицій. На сході багато умовностей та тонкощів. Сьогодні ти гість, завтра можеш опинитися вже зовсім в іншій ролі. Напевно, на наш погляд східні люди лицемірні та хитрі. Вони можуть посміхатися із холодними очима. Хоча цього всього лише дещо інший спосіб поведінки та думки. Їх справжні думки не треба показувати, можна лише натякнути, які вони, зберігаючи постійну посмішку. Це мова дипломатів. Зберегти обличчя – це важливо. Це – цінність. І це вселяє повагу.
На шляху з Едірне мені теж попалися цікаві супутники. Спершу, російськомовний болгарин, Георгій, підвіз мене кілометрів на 70, подарувавши пляшку води (я через недосвідченість не запасся), потім ще якийсь мужик запропонував довести до самого Стамбула, якщо я почекаю до вечора, поки він завантажиться. Я відмовився, тому що ввечері на нас уже чекав автобус на Софію. Ну а останній мій попутник, молодий хлопець, домчав мене з вітерцем (їхав часом 160), почастував усілякими смаколиками, за якими я вже встиг скучити (чіпси, 7Up'а та інша нехитра їжа, що була в нього в машині). Коли стали в пробку на в'їзді до Стамбула, купив мені зв'язку бананів, довіз до зупинки автобуса, завів усередину, заплатив за мене за проїзд і сказав водієві, де мене висадити… бо я – гість. Ось так.
Діставшись до будинку, ми, підхопивши рюкзаки, і нашвидкуруч попрощавшись з АВПешниками, побігли на вокзал. Ніч треба було провести в автобусі.
Відстань Стамбул - Едірне трасою становить 236 км, по прямій - 213 км. У країнах з англійською системою заходів довжина цього маршруту становить 147 миль дорогою та 133 милі прямою. Поїздка Стамбул – Едірне машиною триватиме приблизно 3 години 22 хвилини.
Схема дороги виділена на карті червоним кольором та проходить поряд з 11 населеними пунктами. Щоб прокласти маршрут Стамбул – Едірне для автомобіля та дізнатися скільки кілометрів між цими населеними пунктами, були використані точні координати міст, автошляхів та інших географічних об'єктів.
Щоб дізнатися, які затори на дорозі Стамбул – Едірне зараз, поставте галочку «Пробки» та збільште карту. Щоб дізнатися, як проїхати від Стамбула до машиною через проміжні міста та населені пункти, перерахуйте їх при розрахунку відстані. Щоб отримати карту-схему автомобільного шляху у зручному форматі, натисніть.
Увага!
Для побудови маршруту та обчислення відстані були використані точні супутникові координати доріг та населених пунктів. Ми не гарантуємо стовідсоткову точність та не несемо відповідальності за побудований маршрут.
Edirne, історично відомий як Adrianople, є містом в північно-західній Turkish province of Edirne, в регіоні East Thrace, close to Turkey's borders with Greece and Bulgaria. 1453, до Constantinople (презен-день Istanbul) стає empire"s fourth і final capital. На сьогоднішній день, Edirne є capital of Edirne Province в Turkish Thrace. The city's estimated population в 2014 було 165,979.- Wikipedia
Things to do in Edirne
Selimiye Mosque
The Selimiye mosque (Turkish: Selimiye Camii) є відомим imperial mosque, який знаходиться в місті Едірне, Turkey. Меченик був поєднаний з Sultan Selim II, і був побудований архітектором Mimar Sinan між 1569 і 1575. Він був сприйнятий Sinan до його masterpiece і є одним з найвищих дій з Islamic architecture.
Karaağaç
Karaağaç (Turkish: "elm, elm wood") є супутником Едірне в північно-західному turkey at the border with Greece. Karaağaç is 4 km southwest from the center of Edirne, cross the river Maritsa and opposite the Greek village Kastanies. У 1890, велика Karaağaç railway station була будівля в місті, яка також служила Едірне, став останнім тремтінням в Turkey to Europe. У 1971, Turkish State Railways (TCDD) сконструйовано нову railway станцію на опозиційній стороні річки, затриманої однини, яка нещодавно була використана як Trakya University's Faculty of Fine Arts.
Поїздка має бути в радість! Щоб досягти цієї мети, слід зважати на специфічні особливості обраного маршруту. Від цього залежатиме, наскільки швидко та безпечно ви зможете досягти кінцевої точки подорожі. Так, наприклад, якщо ваш шлях проходить територією з великою кількістю населених пунктів, то вам не потрібно турбуватися про велику кількість бензину в баку. Якщо ж дорога йде в обхід густонаселених районів, то потрібно заздалегідь визначити ділянку, на якій здійснюватиметься дозаправка паливом. Крім того, всім відомо, що якість бензину на різних заправках може сильно відрізнятися. Подорожуючи на великі відстані, намагайтеся заправляти автомобіль на перевірених бензозаправках.