Каракольська ущелина, або як ми не побачили хан-тенгрі. Гірськолижна база "каракол" Пішохідні маршрути та гірські трекінги
Пік Пржевальського
Дикі місця, де немає натовпів людей. Засніжені вершини оточують з усіх боків на підході до підніжжя піку. У цій програмі на вас чекатиме захоплююча подорож на вершину (4200 м.), подолання перевалу, а також захоплююче проходження густого лісу та відвідування гірського озера.
День 1:
Зустріч в аеропорту «Манас», трансфер у м. Каракол. Вечеря. Розміщення у гостьовому будинку.
День 2:
Ранній сніданок. Переїзд авто до початку маршруту. Свій початок маршрут бере біля підніжжя гірськолижної бази "Каракол". Далі йде затяжний підйом на вершину бази (3040 м.), звідки відкривається чудовий краєвид на місто Каракол. Попереду на нас чекає перехід, що легко проходить (3500 м.). Ланч у дорозі. Встановлення табору на льодовику під піком Пржевальського. Вечеря. Ночівля в наметах
День 3:
Ранок починається зі сніданку. Вершина чекає на своїх підкорювачів, у цей день ми піднімемося без нічого на висоту (4200 м.). Робимо фотографії на згадку та спускаємося назад до табору. Ланч. Збираємо табір і переходимо до сусідньої ущелини, де ніколи не буває людей, а природа у первозданному вигляді. Вечеря. Ночівля в наметах.
День 4:
Завершальний день пішої програми. Сніданок. Спуск у ущелині Каракол. Шлях проходить через густий ліс та чагарники. Дорогою ми побачимо мале гірське озеро. У злиття ущелини та річки Каракол, ланч. Продовжуємо спуск, після завершення якого нас чекатиме транспорт до гостьового будинку. Розміщення у гостьовому будинку, вечеря.
День 5:
Сніданок. Трансфер з м. Каракол до Бішкека, аеропорт «Манас». Завершення програми.
| Що входить: | Що не входить: | |
| Трансфер Бішкек-Каракол-Бішкек | Портер (для особистих речей) | |
| Проживання у гостьовому будинку | Спальний мішок | |
| Транспорт до початку кінця маршруту | Харчування на час трансферу | |
| Харчування під час треку та проживання | Рюкзак | |
| Податки і збори | Кішки для ходьби по льоду | |
| Намети | ||
| Каримати | ||
| Гід-перекладач | ||
| Кухар | ||
| Портера (для спорядження) |
| Детальна інформація: | ||
| Мінімальна висота: | 2100 м. | |
| Середня висота: | 2980 м. | |
| Максимальна висота: | 4200 м. | |
| Відстань: | 22,7 км. | |
| Набір висоти: | 2100 м. | |
| Втрата висоти: | 2400м. | |
| Максимальний ухил: | 56% | |
| Середній ухил: | 20% | |
| Мінімальний ухил: | 18% | |
| Рівень складності: | важко | |
Західна стіна піку Пржевальського.
Продовжую представляти номінантів "Кришталевого піку-2011".
Цього разу це Денис Урубко та Борис Дедешко. З розповіддю проЗахідної стіни піку Пржевальського!
Інформація про маршрут
Пік Пржевальського (6240 м-код, Центральний Тянь-Шань), Західна стіна. Ймовірна категорія складності 6А.Маршрут відноситься до розряду висотно-технічних. Початок підйому від бергшрунду на висоті 4760 метрів. Перепад заввишки – 1480 метрів. Протяжність маршруту – 2427 метрів. Вихід на сходження 22 липня о 03:00. Вершина 25 липня о 12:00 годині. Спуск до підніжжя гори 27 липня о 20:00.
Першого дня пропрацювали 21.5 мотузки (1225,5 метрів) по льоду до 60 градусів крутістю. Другий день 2 мотузки (114 метрів) льоду до 45 градусів крутої і 3.5 мотузки (192.5 метри) скель M4 F5b-6a. Третій день 6 мотузок (330 метрів) скель М5 F5b-6b. Четвертий день 3 мотузки (165 метрів) скель F5b M4 та 400 метрів за сніжним гребенем до 50 градусів.
Перший день був важким у фізичному плані, тому що довелося дуже довго і швидко підніматися льодом.
Складними були шматки другого дня, де лізти доводилося траверсами, зате була надійна страховка. Небезпечними у третій день були ділянки мікстового рельєфу вище за ділянку ІТО, коли дзьоби молотків завантажувалися лише на 5-7 мм, з ненадійною та рідкісною страховкою. Важким видався початок четвертого дня, коли одразу від намету довелося вилазити круту коротку стінку, не втомившись після попередньої частини шляху. І блискучим красою став логічний і простий вихід на вершину у фінальній частині маршруту. З погодою пощастило, сильних снігопадів не було. Температура вдень була до -0, вночі не опускалася нижче -15.
Борис Дедешко відповідає на запитання сайт
Враження найпозитивніші. Дуже складне та швидке сходження на межі своїх фізичних та психічних сил. Але жодної помилки. Згадую, як все минуло, і думаю – немає жодної деталі, жодної дрібниці, яку захотілося б змінити, якби знати все заздалегідь. Найкрасивіші види на Хан та Перемогу з незвичайного ракурсу. Захід сонця і сходи – просто казка! Навіть негода була чудова. У снігопад працювали вгору по льоду, перебуваючи в суцільному потоці снігових крупинок, що витікають вниз, рівномірно заповнюють всю поверхню льодового кулуара від одного скельного краю до іншого - ніби намагаєшся плисти проти течії бурхливої річки. І неможливо словами описати випробувані на вершині почуття, особливо коли я дістав старанно упаковану в консервну банку записку Бориса Соломатова, яка там пролежала 37 років!
- Чи були під час сходження гострі моменти?
Насамперед, це траверси. Вони такі страшні! На стіні їх було кілька і один на узвозі. По можливості намагався сам себе видавати. Один раз, знявши крапку в середині, полетів метрів на 8 назад і вниз. А Ден сміється. Каже, що він так змія запускає. Спуск із вершини нагадував спуск із Чо-Ойю. До перевалу було лавинонебезпечно, потім стіна до виходу на лід – нависала та відкидала.
Чим ви керуєтеся, вибираючи лінію для сходження? Чия була ідея маршруту – ваша чи Дениса? Чи це була спільна робота?
Лінія сходження має бути логічною, красивою та складною. Вона має приковувати до себе погляд і не залишати сумнівів на кшталт – чому саме так, а не от сюди, наприклад? До речі, ми назвали наш маршрут «Блискавка!». Ідея проходження цієї лінії належить Денису. Спільно ми опрацьовували вже лише деталі сходження.
- Денис Урубко - "легка" людина та напарник? Чи легко з ним працюється на маршруті?
Безперечно, він легкий напарник. Нас поділяють 10 кг живої ваги. Тому при, не дай Боже, зриві першого – набагато логічніше, щоб на місці страхуючого був я.
А як людина, на мій погляд, вона важча. Як усі сильні неординарні особи, Денис має складний характер. Буває, ображається через нісенітницю. Але ми вже давно ходимо разом. І ми не просто напарники по зв'язці, а й друзі. Часто мені простіше погасити конфлікт у зародку, ніж посваритися, хоча це не завжди виходить. Здатність йти на компроміс - одна з основних якостей при роботі в команді.
На маршруті з ним легко та впевнено. Для мене присутність Дена поруч – вже запорука успіху та безпеки сходження. Ось тільки за облаштування майданчиків для ночівлі доводилося посперечатися та поборотися з його мінімалізмом. Ден готовий лягти спати на будь-якій кривій маленькій поличці з гострими каменями. Адже він реально там виспиться. Мені ж треба довести її до пуття, щоб виспатися і відпочити.
- Чи маєте ви якусь особливу систему спілкування на горі під час роботи?
Під час роботи ми не багатослівні. Традиційні команди – видай, вибери, закріпи, працюємо, страховка готова тощо. Хоча треба зазначити, що після десятків спільних сходжень, якщо Ден у полі зору - я вже часто знаю, яка зараз надійде команда, за кілька секунд до її подачі. Денис також. Тому "повтори" вживаємо, в основному, якщо не видно і не чути партнера.
Що для вас полягає в понятті "легкий стиль"? Чи вдається відповідати цим своїм уявленням під час першопроходження? На пік Пржевальського ви зійшли у тому стилі, у якому хотіли?
Про легкий стиль я не зможу сказати яскравіше, ніж це зробив Олександр Ручкін, тому просто його процитую:
«…прогрес рухається вперед, і сходження не стоять дома. 100 років тому ходили так, 50 років тому лазили по-іншому, зараз ідуть ще далі. Люди ламають бар'єри, як і свого часу ламали бар'єри можливого, М. Ерцог, У. Боннатті, Р. Буль, Р. Месснер….
Якби тоді сказали, що на восьмитисячник двійка альпіністів братиме 2 маленькі балони газу, обрізаючи все зайве, з мінімумом спорядження, стіною, новим, незнайомим маршрутом, покрутили б біля скроні. А негода, та багато чого. Але коли бачиш, що перед тобою стоять два здорові хлопці Денис Урубко та Борис Дедешко з ЦСКА Казахстану, розумієш, ці хлопці можуть».
У цьому сходженні так і було, крім ЦСКА – на жаль, наша армія ліквідувала в собі альпінізм як вид спорту.
Дуже легкий одношаровий маленький намет. Один спальник на двох та одна пуховка, яку одягали погрітися по черзі. Після Вершини, на вечерю у нас залишався один брикетик енергетика та 2 пакетики чаю. Весь наступний день спуску був розвантажувальний. Ніякого запасу по газу, продовольству та спорядженню. Безперечно, це повністю відповідає моєму розумінню легкого стилю. Та й швидкість проходження каже сама за себе.
Для вас сходження у двійці – це ідеальний розклад за кількістю учасників? На цій горі така кількість учасників була оптимальною?
В принципі, для легкого стилю трійка більш оптимальна. Практично те саме кількість ваги ділиться не так на двох, але в трьох. Підвищується безпека всього сходження, а також швидкість спуску – додається ще одна мотузка. Але в даному конкретному випадку йти в двійці було логічніше: лежачі ночівлі перетворилися б на сидячі, а сидяча - на висячу. Збільшення швидкості спуску дало б перевагу в пару-трійку годинника, що не важливо. Натомість задоволення та радість від проходження цього маршруту з максимальним комфортом коштували того, щоб ризикнути та пройти його у Двійці!
Денис Урубко. Експрес-інтерв'ю для сайту
- Чи багато маршрутів на цій стіні та цій горі? Наскільки вона популярна у альпіністів? І чим привабила Вас?
Є маршрути на цю вершину, пройдені 1974 року. Це лінія групи Попенка на Західній стіні. І шлях команди Соломатова з південно-західної перемички, гребенем у траверсі Хан-Тенгрі – Мармурова стіна. Гора з того часу більше не підкорялася людям. Хоча я знаю ще одну спробу. Мені було цікаво, що стіна дуже складна та крута. Пік Пржевальського дуже гарний. І названо на честь гідної людини.
- Розкажіть про свого напарника і чим вас приваблюють сходження з ним? Які якості ви цінуєте у партнері?
Борису Дедешку, з яким ми дружимо протягом кількох років, доля подарувала талант знаходити спільну мову з іншими людьми. Цей хлопець націлений на позитив. І нелюдсько витривал:) З Борькою я ніколи не боюся працювати на межі сил і можливостей, бо довіряю його надійності, майстерності. Дуже важливо, що Борису подобається бути «вістря», він любить ризикувати заради ідеї, а не тільки:) за гроші чи інші миттєві цінності. Знову ж таки, вміє обставити побут елегантними речами з гламурною невимушеністю. Музичний плеєр, делікатеси, вологі серветки – неодмінний атрибут особистого спорядження на гору. Раніше це мене сильно дратувало. Тепер дивлюся як на пустощі, веселощі.
Якої тактики під час сходження ви дотримувались? Лідували поперемінно? Чи заздалегідь визначилися, хто яка ділянка полізе першою?
Якщо питання про альпійському стилі, можна назвати його так, при тому, що практично всі стінні маршрути командами СРСР «ходилися» так. Працювали від світанку (а першого дня з середини ночі) і до упору. Лідували поперемінно – досвід дозволяв. Попереднього розподілу дільницями не було – як душа наспівала. Борька швидко надійно проліз лід, а мені дісталися скелі. До того ж, я дуже хотів відпрацювати «комбінашку» першим! І Борис поблажливо не перешкоджав.
Ви пишете про 60 м мотузку – чому вибрали цю довжину мотузки? Вибір був випадковий, чи ви просто завжди ходите з такою довжиною? Чи завжди виправдана довга мотузка?
Довга мотузка завжди краще для спуску. По 30 метрів гуманніше, ніж по 25 метрів. Мотузка дуже легка 9 міліметрова "одинарка". У цьому випадку (втім, на мою думку, і в інших) вона була виправдана, щоб першому працювало з меншим обмеженням. Елементів страхувальних вистачало, відтяжок також. Зазвичай хлопці у нашій команді працюють на мотузках 50-60 метрів. Довше мотузка стає занадто важкою, і буває важко докричатися до партнера на відстані.
- ІТО чи вільне лазіння? Весь маршрут лізе вільно? Наскільки важким було для вас проходження?
Була ділянка ІТО приблизно А2 завдовжки 15 метрів на висоті приблизно 5700 метрів. Ми лізли його на третій день сходження. Там були холодні нависання з гарною щілиною через них, з невеликим відхиленням вліво. Проходження нормальне, головне було не залишати зайві френди для страховки, а працювати на них по щілині.
Порівняйте це сходження з іншими досконалими вами цього сезону і раніше? За якими ознаками його можна віднести до найсильніших досягнень цього року?
Можна сказати, що лінія на пік Пржевальського стала сильним та красивим незалежним маршрутом. Я б порівняв його з підйомом на Калі-Хімал у Гімалаях північною стіною у 2004 році. Але на відміну від маршруту на гімалайську гору цей шлях пройдено без встановлення проміжних таборів та провіски поручнів. Дуже важливим для мене стало те, що стіна знаходиться в Казахстані – це наша гора, і навколо є інші цікаві об'єкти. Тобто є перспективи. Після проходження стіни піку Восьми альпіністок у 2008 році я сподівався, що цей приклад спонукає інших спортсменів на пошук, відкриття… Проте, після трьох років зрозумів, що знову хочу на льодовик Інильчек, що лінія на пік Пржевальського притягує мене. Незважаючи на те, що район освоєно давно, останнє сходження на цю вершину відбулося 1974 року, всього було два підйоми, як я вже розповів. Наш маршрут вийшов простіше, ніж Попенковський… але він був пройдений в іншому стилі. Нас було двоє, а не вісім, ми лізли три з половиною дні, а не вісім, лінія вийшла по-своєму логічною, елегантною.
Віднести до кращих сходження можна тому, що воно стінне зі складними скельними (у тому числі нависаючими) ділянками. Лінія гарна, пройдена з другом Борисом у гарному стилі. Без багаторічних насосів. У давно освоєному районі, де вдалось зробити цікаве відкриття, де знайшлося місце творчості.
Денис Урубко надіслав розповідь про це сходження. Мені здається, їм було б вірно доповнити публікацію!
Після того, як ми з Борисом Дедешком перейшли через перевал Одинадцяти (з Баянкола пішки з усім спорядженням до Базового табору на Північному Інильчеку) було отримано первинну акліматизацію.
Відпочивши Борис і я висунулися під стіну піку Пржевальського. Ця вершина була підкорена 1974 року двічі, але з того часу на неї ніхто не піднімався. Шлях у цирк льодовика виявився досить довгим. Благо, на снігоступах нам не довелося сильно пахатись, але в льодопаді побродили-таки по байраках. Шлях між тріщин знайшовся нескладний, і вже після 15 години ми вибралися на рівну частину льодовика. Стіна злітала над нами на 1480 метрів перепаду. Захід сонця зігрівав нас довго – сонце било в намет, так що було тепло і затишно. Зате ця громада у висоті, куди треба було лізти, загрожувала холодом та невизначеністю.
22 липня о 03 годині ранку ми розпочали свій маршрут.
По льодовому кулуару я пропрацював 7 мотузок, потім уперед вийшов Борис. Пітчі виходили довгими, бо мотузок у нас був 60 метрів. Боря працював потужно та швидко. Деколи на мотузку робив лише один проміжок – настільки впевнено тримався на схилі. І я розумів, що цього достатньо, бо цілком довіряв. Так само, як і він. Сонце осяяло нас у середині кулуару, але камені зі стіни не падали, бо до цього кілька днів стояла нормальна погода. До кінця дня відпрацювали 21½ пітч, і на скельному гребінці біля основи нижнього «Трикутника» влаштувалися в наметі на маленькій поличці на нічліг. Борис загнав мене в тепле нутро намету, а сам улаштувався з краю.
На ранок був туман, але ми бадьоро почали рух – ще дві мотузки по льоду. А потім перейшли на скелі. Їх часто доводилося працювати з траверсами праворуч. Тому що задум був пройти по межі цього самого нижнього «Трикутника». Порода була неміцна, сильно зруйнована, з неглибокими тріщинами. Але було порівняно тепло, іноді вдавалося лізти з голими руками. Складність скель – 5b-6a за французькою системою. Мікст був не складний – М4. Але останній пітч повів прямо вгору, і ми вперлися в нависання. Пролізли за день 5½ мотузок.
Тут удалося знайти невелику полицю, на якій помістилися лише сидячи, без шансів розтягнути намет. Ніч передбачалася теплою, і ми угнездилися просто неба, звісивши ноги в спальному мішку в прірву.
Ранок ми зустріли досить "мажорно". Вибір був – або лізти по хороших для страховки, але складним нависаючим і вертикальним блокам, або намагатися на межі зриву без хорошої страховки траверсувати правіше по некрутих плитах, що лущиться. Вибрали перший варіант – прямо від полиці. Лазання 15 метрів вільне. Потім під карнизами перейшов на ІТО, добре знайшлася хороша ламана тріщина, що вела далеко вгору. Френда за френдою... і ще 15 метрів стіни знову вивели на рельєф, що проходить у цих умовах вільним лазінням. Цей пітч, як з'ясувалося пізніше, був ключем до маршруту. Складність ділянки – А2, F6b, M5.
Борис взагалі дуже надійно і впевнено ходить маршрути першим. Тому тут, коли він страхував, це робилося настільки грамотно, що часом я забував про те, що працюю на мотузці. Здавалося, йду не пов'язаний путами реальності.
Від станції вправо вів рівний горизонтальний траверс 60 м. Наприкінці довелося навіть трохи приспуститися. І ми опинилися на крижаній шапці невеликого бастіону. Далі знову забирали праворуч. Зустрічалися невеликі ділянки льоду, але переважно йшов нескладний мікст M4. Труднощі виникали при організації точок страховки, тому що минулі сторіччя загладили поверхню, розщепивши її, проте, на дрібні платівки.
Вже ввечері, виснажені, ми побачили гарне місце для ночівлі – сніговий гребінець, що виступав із загального рельєфу стіни. І в темряві встановили на ньому намет. Мій друг, бачачи, що я сильно втомився, до останнього моменту продовжував самовіддано розширювати майданчик. Наготував льоду для кухні. І потім ми легко натопили багато води, щоб відпитися за шалений день. За який відпрацювали 6 мотузок.
Погода продовжувала нас балувати своїм гарним настроєм. Світанок зустріли на ногах, і через три мотузки М4 вибралися на гребінь гори. Так вийшло, що пройшли стіну повністю відповідно до плану – лівою межею нижнього «Трикутника».
Далі все було просто. Ми залишили рюкзаки під невеликою скелею, і зв'язавшись, рушили під яскравим сонцем білою площиною вгору. Через 400 метрів шляху, поперемінно стежка неглибокий, по щиколотку, сніг 25 липня о 12:00 досягли найвищої точки піку Пржевальського. З заходу навалювалась хмарність, але не небезпечна. Борис і я провели на вершині близько півгодини, насолоджуючись видами, почуттям безпеки та перемоги, фотографуючись.
Спускалися на Захід, на сідловину до Шатра. Там увечері на рівному плато встановили намет і заснули без страхових систем. А вранці розпочали спуск скельною стінкою на північ. Можна було б спускатися льодовим кулуаром, але зверху я не знайшов правильний вхід до нього. Так вийшло 14 дюльферів по 30 метрів (половина мотузки) на скелях, а потім 15 спусків льодом нижньої частини. Боря майстерно організовував самовикрутки, а я забив собі руки, загортаючи льодобури в скельця в кригу. І ввечері під снігопадом ми виявилися нижчими за бергшрунд. Видимість була вкрай обмежена, проте, Борису вдалося знайти наші сліди, які ведуть закидання. І це було добре, бо продукти та газ у нас повністю закінчилися. Але тепер їх стало багато. І вже при світлі ліхтариків ми влаштували собі святкову гулянку із сухарів, копченої риби та сиру.
Вранці, начепивши улюблені снігоступи, ми жваво прослизали через льодопад, і льодовиком Північний Інильчек досягли Базового табору. Там усі – від начальника дядька Худайбергена до офіціантки Регіни – нас годували, напували та вітали.
Сайт Дениса Урубка
 День перший |
По льодовому кулуару я пропрацював 7 мотузок, потім уперед вийшов Борис. Пітчі виходили довгими, бо мотузок у нас був 60 метрів. Боря працював потужно та швидко. Деколи на мотузку робив лише один проміжок – настільки впевнено тримався на схилі. І я розумів, що цього достатньо, бо цілком довіряв. Так само, як і він. Сонце осяяло нас у середині кулуару, але камені зі стіни не падали, бо до цього кілька днів стояла нормальна погода. До кінця дня відпрацювали 21½ пітч, і на скельному гребінці біля основи нижнього «Трикутника» влаштувалися в наметі на маленькій поличці на нічліг. Борис загнав мене в тепле нутро намету, а сам улаштувався з краю.
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
