نامشي بازار. مذكرات الهيمالايا. اليوم الرابع. مدن نيبال: نامشي بازار، معسكر قاعدة إيفرست، الصعود والرحلات الاستكشافية في جبال الهيمالايا، طقوس وتقاليد الشيربا، البوذية في الجبال الترفيه والمعالم السياحية في نامشي بازار

إذا جلست لتجميع قائمة بأكثر المدن غرابة في العالم، فسوف تشمل البندقية على الجزر، ومترو الأنفاق التركي ديرينكويو، ومدينة الأشباح الصينية أوردوس، ومدينة الأقزام الصينية. سيكون Namche أيضًا مرئيًا فيه، باعتباره تجسيدًا لحقيقة أن المدينة لا تحتوي بالضرورة على الكثير من الأسطح المستوية. Namche هي مدينة مبنية على سفح جبل مشجر وتضم مدرجًا رائعًا. إنها ليست كبيرة جدًا، على الرغم من أنها الأكبر بين مستوطنات الشيربا وواحدة من أشهر المستوطنات خارج نيبال، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كاتماندو. طوال تلك الأيام الثلاثة التي وصلنا فيها إلى هنا من العاصمة، ظل هدفًا عاليًا بالمعنى الحرفي والمجازي. و ها هنا نحن ذا.

في اليوم الأول ظلت المدينة بعناد عالية في السماء

نشأ Namche Bazaar في العصور القديمة كقرية تجارية. يمكن رؤية بعض أصداء تلك الأوقات هنا في أيام السبت، عندما يأتي الشيربا من جميع الوديان المحيطة إلى المعرض. إنهم يساومون ويشترون ويبيعون البضائع، وبعد ذلك، مع الأقارب والأصدقاء، الذين تتاح لهم فرصة مقابلتهم هنا فقط في أيام السبت، يجلسون لشرب الكحول والمقامرة وحتى في بعض الأحيان تناول اللحوم! لأكون صادقًا، قرأت فقط عن أيام السبت هذه، وقد سمحت لنا تحركاتنا، حتى مع تأخر التأقلم، بقضاء ثلاثة أيام في نامتشي، لكن لم يقع أي منها يوم السبت. إنه أمر مؤسف بالطبع..

نشأت نامتشي على الطريق التجاري الرئيسي للتبتيين والشيربا، حيث عبرت سلسلة جبال الهيمالايا الرئيسية عبر ممر نانغبا لا (5860). إنه باتجاه الشمال الغربي باتجاه جوكيو وتشو أويو من هنا. ومن الشمال الشرقي، يجاور الطريق من وادي خومبو نامشي. يعد ممر نانغبا لا سهلًا جدًا بالنسبة للتبتيين والنيباليين والياك، ولكنه مغلق منذ سنوات عديدة ويعتبر منطقة عسكرية. والذي يبدو أنه لم يفعل الكثير لوقف تغلغل الحجاج والمهربين. حتى مأساة عام 2006، عندما بدأ حرس الحدود الصينيون ببساطة في إطلاق النار على صف من اللاجئين، فقتلوا راهبة تبلغ من العمر 17 عاماً واعتقلوا ثلاثين لاجئاً، نصفهم تحت سن الرابعة عشرة. كل هذا حدث أمام أعين (كاميرات الفيديو والصور) المتسلقين الأجانب الذين كانوا في معسكر قاعدة تشو أويو في ذلك الوقت.

لكن هذه كلها شؤون صينية ولا علاقة لها بالنامشي. وبدلا من الأهمية التجارية المفقودة، اكتسبت المدينة أهمية سياحية. يقوم الشيربا بإطعام وإيواء ومرافقة السياح، الذين يوجد عدد كبير جدًا منهم هنا. Namche ينمو أعلى التل مع المزيد والمزيد من الفنادق. مما لا شك فيه أن لها جوها الخاص: الشوارع المرصوفة بالحصى التي لم تشهد من قبل مداس سيارة أو دراجة نارية، تتحول باستمرار إلى سلالم، وأعلام الصلاة والطبول، وقعقعة حوافر الياك، ومناظر خلابة للقمم من خلال النوافذ وفي الشقوق الضيقة. من الأزقة. رائحة المخابز والدالبات والمسالا تثير الشهية وتسبب دوخة طفيفة للضيوف الذين يركضون بسرعة كبيرة من الأسفل.

التقينا بنيمادورس في بينكار، وتحدثنا... ونتيجة لذلك، أصبح ابنه دافا حمالًا لدينا.
يرجى ملاحظة اختلافنا في التعامل مع مسألة "أحذية الرحلات". بالنسبة لنفسي، يمكنني أن أتوصل إلى خيار واحد فقط لجعل أحذية الرحلات أخف وزنا - نفس الأحذية، ولكن غير مربوطة. إذا لم يكن الطريق صعبًا للغاية، شعرت بتحسن في ساقي.

Namche Bazaar هي مدينة ذات سلالم حجرية لا نهاية لها. أعلى إلى أسفل، إلى أسفل إلى أعلى. حتى مصاطب الأزقة التي تعبرهم، لا، لا، وسينزلون هنا وهناك بخطوتين.

العرض يخلق الطلب. وبالإضافة إلى الفنادق والمطاعم الملحقة بها، هناك عدد لا يحصى من محلات بيع الهدايا التذكارية والمتاجر الخارجية. أنا لست متخصصا في الهدايا التذكارية، ولكن هنا يمكنك شراء المعدات ذات العلامات التجارية بأمان؛ في موسكو، الجودة ليست أفضل، والسعر على الأرجح أعلى. كما جعلتني متاجر البقالة سعيدة للغاية. هنا (وليس في لوكلا السفلى) تمكنا من العثور على الحد الأدنى لتكلفة علبة أو زجاجة كولا بسعر 150 روبية. كان هنا مكانًا كان فيه تجديف غير مسبوق على الإطلاق من حيث المبيعات: طوربيدات سعة 2 لتر من الكولا والعفريت. تدخل المتاجر بتشكيلتها في المنافسة على العملاء. مع حلول الظلام، تغرق المدينة في سماء جبال الهيمالايا التي لا نهاية لها ويبدو أنها تغفو أيضًا. على أية حال، المحلات التجارية مغلقة، على الرغم من أن بعض الحانات قد تقيم نوعا من الحفلات. لقد أمضينا كل ليالينا الثلاثة في نامتشي نائمين بدون أرجلنا الخلفية، لذلك لم نتمكن من التحقق أو حتى سماع أهمية الاحتفالات الليلية.

خريطة المدينة على الطراز النيبالي

تشير الخريطة إلى أن هذا هو التقاطع الرئيسي في المدينة. والذي هو في الجزء العلوي الأيمن من الرسم البياني
يعمل الحصان الأبيض كمراقب حركة المرور.

ولكن هذا هو مفترق طريقين مهمين - إلى إيفرست وما يصل إلى كومجونج

إطلالة كلاسيكية على Namche والسلالم ومطعم البيتزا والحانة والجبال

يعتبر الارتفاع فوق مستوى سطح البحر هنا رسميًا 3440 مترًا. في الواقع، يمكنك إضافة بأمان زائد أو ناقص 50، أو حتى كل 100. يصل الناس إلى هنا بشكل أساسي سيرًا على الأقدام من Lukla ولا يذهب أحد أبعد من ذلك على الفور، لأن هذه هي الطريقة التي تتأقلم بها تدريجيًا. هناك كل الاحتمالات لذلك - رحلتان جيدتان للمشي ليوم واحد، وحتى في Namche نفسها للتجول حول المحيط. هذا أمر غير معتاد إلى حد ما، لأنه حتى الآن تم ضغط المستوطنات في الوادي ولم يكن هناك مكان للتنزه هناك.

الدجاج على خلفية جبال الهيمالايا. على الرغم من أن حساء الدجاج كان موجودًا في كل قائمة طعام تقريبًا، إلا أنه لم يتم رؤية الكثير من الدجاج حتى في نامتشي وعلى الطريق من لوكلا

عواقب الزلزال:
ولأول مرة لاحظتهم في نيبال هنا فقط، في مساء اليوم الرابع

يتم تخزين عجلات الصلاة في المرآب، حتى أوقات أفضل...

بشكل عام، بغض النظر عن مدى التجديف الذي قد يبدو عليه الأمر، فإن المرء يشعر بأن الزلزال قد فعل خيرًا لنامش. الآن يتم بناء المباني الجديدة وبيوت الضيافة والأبراج. مجرى القمامة على وشك أن يتحول إلى جسر جميل بالفوانيس، ويتم تعزيز الطرق وتوسيعها. الآن، بعد مرور عام، الشيء الوحيد الذي يذكرنا بالعناصر هو هذا البرج...

تزور الماشية بشكل متكرر شوارع نامتشي، بالإضافة إلى أي مستوطنة مماثلة على جانبي سلسلة جبال الهيمالايا.
لا يمكن تجفيف الملابس إلا تحت مظلة. يعد تقلب الطقس إحدى خصائص Namche. يمكن أن يأتي المطر من العدم خلال 5 دقائق، وبعد 10 دقائق يبدو الأمر كما لو أنه لم يحدث أبدًا.

تذكير الربيع

بداية رحلتنا "على طول الالتفافية". المدينة كلها تحت قدميك. يمكنك أن ترى بوضوح السقف الذهبي لمعبد Namche Gompa حيث كنا نحاول الوصول إليه. صحيح، على الرغم من الرؤية الممتازة من هنا، لسبب ما قررنا أن المعبد كان في مكان ما حول المنعطف. صعدنا إلى القمة في الفوضى الحجرية (التي تبين أنها نوع من التناظرية لمقبرة أوروبية مهجورة) ثم أمضينا وقتًا طويلاً في اختراق المعبد من هناك.

ونتيجة لذلك، وباستخدام عمليات التسلق على شكل حرف Z، التي يظهر نصفها فقط في الصورة أعلاه، صعدنا إلى الفوضى الحجرية. في نفس الوقت صعدت سحابة معنا.
رومانسي. شعرت مرة أخرى وكأنني كنت في السابعة من عمري، لأول مرة في وادي أشباح القرم. ربما تكون هناك نظير آخر هو مقبرة هاي جيت في لندن.

وفي النهاية، تمكنا من تحديد موقفنا وترك العالم الآخر والعودة إلى الحضارة. وكانت العلامات الأولى هي وجود مرافق لتلقي النفايات بطريقة منفصلة، ​​كما هو شائع هنا. الشيء الوحيد غير المعتاد هو مواد البناء - زجاجات بلاستيكية مملوءة بالرمل.

بأخذ الجرة كدليل، تمكنا من الذهاب إلى المعبد

المعبد (هل هو أيضًا دير؟) محاط بجدار به منافذ لعجلات الصلاة حول المحيط. يتجول البوذيون في اتجاه عقارب الساعة، ويسحبون المقبض وتدور البكرات مرة أخرى في اتجاه عقارب الساعة. ذات مرة قرأت عن فكرة توليد كهرباء إضافية في مترو موسكو من خلال بوابات دوارة يديرها الركاب. هناك، ظلت الفكرة مجرد فكرة، ولكن يبدو لي أنه لو كان النيباليون والتبتيون أكثر ذكاءً في الديناميكا الكهربائية، فإن تلقي التيار من عدد لا يحصى من عجلات الصلاة المنتشرة في جميع أنحاء جبال الهيمالايا والتبت سيكون أكثر واقعية. حتى الآن لم يفكروا إلا في طواحين الصلاة المائية (حيث يتساقط الماء على الشفرات التي تدور بنفس الطبول).

وبحلول المساء بدأت تهدأ. في غضون يومين فقط، كنت قد شعرت بالانزعاج بالفعل لأن بقية رحلتنا ستمر في سماكة متناوبة ومن ثم تستهلك كليًا.

وعد اليوم التالي بأن يكون مثيرا للاهتمام.
هكذا حدث الأمر.

لدهشتي، في محادثة مع Nemadorche، تعلمت أنه داخل Namche مباشرة (ليست هناك حاجة لتسلق مكان مرتفع والمشي لساعات) هناك نقطة يمكن من خلالها ملاحظة جبل إيفرست. علاوة على ذلك، فإن السماء الصافية في صباح يوم 9 مايو جعلت من الممكن التحرك هناك، وعندها فقط تسلق كيلومترات من المسار ومئات الأمتار من التأقلم لأعلى. هذا المكان يسمى مديرية NP ساجارماثا. 15 دقيقة من وسط المدينة (5 دقائق لشيربا). يقع في الأعلى، أي على مشارف نامتشي، على الجانب الآخر من المدرج نسبة إلى الغابة الخرسانية التي تجولنا فيها بالأمس.

وبمجرد أن أصبح الطقس صافياً، بدأت الطيور على الفور في التغريد. طائرات هليكوبتر من لوكلا (وكاثماندو؟) إلى نامشي أو أبعد (أحيانًا مع التزود بالوقود في نامشي). كان هناك الكثير منهم، حتى بالنسبة لي، ضيف المدينة، بدا الأمر غير ضروري. إنها قصيدة شاعرية في كل مكان، فالرياح تحرك قمم الأشجار، والأنهار الجليدية تتألق، وأعلام الصلاة تتمايل. ثم هناك طائرات الهليكوبتر. حتى في كثير من الأحيان أكثر من الحافلة الصغيرة 368 خلال ساعة الذروة في دوجوبرودني!

حسنًا، نعم، لقد ودعنا الأول والثاني باهتمام طفولي حقيقي. في وقت لاحق بدأوا في إزعاجي، مثل الذباب المزعج. يمكنك أيضًا فهم طائرات الهليكوبتر الخاصة بالإنقاذ بطريقة أو بأخرى، والتي غالبًا ما تكون الفرصة الوحيدة للمتسلقين في المواقف الصعبة. لكن هنا 90٪ من الحركة الجوية تتألف من رحلات الشحن والرحلات السياحية. هذا محض هراء! سافر مباشرة إلى مستوى 3-4 آلاف من الأسفل لتلتقط عامل المنجم بعد ساعة من نزولك من المقصورة.

جدار نوبتسي، وخلفه هرم إيفرست. وطائرة هليكوبتر.

طار واحد آخر. فص أمادابلام مرئي بوضوح

في هذا المكان، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي (الذي لم أشعر بوجوده أبدًا)، ووحدة عسكرية (يمكن رؤيتها من الأسلاك الشائكة التي تحيط بها)، يوجد أيضًا متحف مع دخول مجاني. المعرض بشكل عام يدور حول لا شيء، والدولة ليست متحفًا على الإطلاق، ولكن... هناك شيء يجب تصويره:

الباندا الحمراء، يبدو أنه يمكنك العثور عليها في نيبال

لقد تأثرت هنا برحلات الهيمالايا العظيمة. يمكن السير في البلاد بأكملها على طول سلسلة جبال الهيمالايا الرئيسية. من الواضح أنه ليس خلال موسم واحد. لكن منذ الآن، أنت تعلم بالفعل أن الصيف ليس ممطرًا جدًا، وقد يكون الشتاء قاسيًا، لكن الشيربا لا يغادرون قراهم، فمن خلال الجمع بين موسمين وموسم واحد، يمكنك المخاطرة. هذه المهمة يمكن مقارنتها بلا شك برحلة فورست غامب من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. من أجل المتعة، نظرت إلى كيفية توافق "الممرات الثلاثة" الخاصة بنا معًا في هذه المسيرة العظيمة. كما هو متوقع - من الغرب، تاشي لابتسو (صعب تقنيًا، بحبل) إلى وادي رولوالينج، الذي لم يستسلم لشركتنا في ربيع عام 2009. من الشرق، ليس أقل إثارة للاهتمام، وأكثر خطورة بكثير، إذا حكمنا من خلال الصور، أمفو لابتسو، 5845. الممر الذي يعبر هذا الطريق العظيم من وادي آيلاند بيك (حيث دخل عبر كونغما لا من وادي خومبو، أي إيفرست) إلى وادي ماكالو ذو الثمانية آلاف. بالإضافة إلى الحبال والأدلة وأحذية الثلج وما إلى ذلك، يلزم إنشاء معسكرات إضافية لعبور كل من تاش لابتسو وأمفو لابتسو. وهذا يعني أن الرحلات بدون خيام ومواقد غاز ليست خيارًا.

متسلق محشو في هذا المتحف

من المؤكد أن الخارج في الطقس المشمس أكثر إثارة للاهتمام وإثارة من الداخل. لا يوجد سوى معرض واحد من صنع الإنسان - نصب تذكاري لنورجاي تينزينج على سطح المراقبة مع خلفية جدار نوبتسي وإيفرست. هنا ندمت لأول مرة لأنني لم أكن أعرف كيفية عمل صور بانورامية (على الرغم من أنها بدت بسيطة). لذلك سألت للتو بعناية وكتبت ذلك. ما نوع القمم التي تحيط بالشخص الذي يجد نفسه هنا في دائرة ترقص؟

تامسيركو - كوسوم - كونجدي - بابشامو - جيتشو - خومبيلا (قديس) - توبوتشي - إيفرست - لوتسي - أمادابلام

هذه هي الرحلة الرئيسية حول: Namche - Syangboche - Everest View Hotel - Khumjung - Khunde - Namche. المسار الثاني ذهب نحو Thame والعودة. من الناحية النظرية، كان من المفترض أن نعود من هناك بعد 15 يومًا، لذلك لم نكن مهتمين جدًا بمسار التأقلم الثاني.

المشي على هذا المسار:

بمجرد أن تبدأ في تسلق الطريق المؤدي إلى Syangboche، يطير Namche إلى الأسفل ويظهر بشكل مختلف قليلاً:

يمكنك رؤية مبنى المدرسة والملعب الرياضي - ملعب كرة قدم بجانبه. هذا هو الحال بالضبط عندما تسقط الكرة فوق السياج وقد لا تعود على الإطلاق.

الخطوات الأخيرة من الصعود إلى Syangboche وجبل خومبيلا المقدس
الإقلاع هنا طويل جدًا ومرهق.

يقع مطارها مباشرة فوق Namche. في السابق، كان من الممكن الطيران مباشرة هنا، وليس إلى لوكلا. المكان يسمى مهبط طائرات Siyangboche. حاليًا، يتم تنفيذ عمليات الإقلاع والهبوط فقط بطائرات الهليكوبتر، لكن المدرج يظل في حالة جيدة إلى حد ما. أظن أن الطائرة يمكن أن تهبط هنا بنفس طريقة هبوط مطار تينزنج وهيلاري، ولكن ربما ليس على الأسفلت، ولكن على طريق ترابي. ومع ذلك، هذا محظور. هناك نسختان. أولاً: لقد منعها الشيربا أنفسهم. لأن منحدر جبل خومجونج المقدس وفقدان الأصالة والعولمة والتسويق بشكل عام أمر متسرع، دع الأفضل يصعد ببطء سيرًا على الأقدام. النسخة الثانية: طبية (انظر أعلاه). إنه ببساطة أمر خطير بالنسبة للأشخاص غير المستعدين للهبوط فورًا عند 3800.

بالمناسبة، هذا هو المكان الذي يهبط فيه المظليون، ويقفزون في شركة تحت العلامة التجارية "Jump from Everest" في أكتوبر 2008. بعد كل شيء، فإنهم يقفزون ليس من الأعلى، ولكن من طائرة هليكوبتر (طائرة؟). إنه فقط أثناء القفزة هناك فرصة للنظر نحو إيفرست (إذا كان ذلك قبل ذلك على الإطلاق ...)

يمر المسار عبر Syangboche مرتين. في أسفل الشريط (في الصورة) وفي طريق العودة - في الأعلى

في الأسفل، لا يسعك إلا أن تشعر وكأن طائرة هليكوبتر تهبط عليك مباشرة. يوجد مكان مماثل في شيريميتيفو، بين المحطتين الأولى والثانية. غالبًا ما يتوقف الناس عند هذا الحد ويلتقطون صورًا للطائرات. جلسنا، تناولنا شطيرة وبعض الماء، والتقطنا صورًا للمروحيات...

مروج جبال الألب المثالية والشجيرات + جميلتان: ثامسيركو وكوسوم

وهذا هو المدبلام، جمال الجميلات. جبال الهيمالايا ماترهورن
يشير الاسم إلى المجوهرات التي ترتديها جدات شيربا (أما). الزخرفة عبارة عن نهر جليدي معلق على الجدة، وتنتشر الحواف الجانبية في التحية والرغبة في عناق الأيدي. كتبت ويكيبيديا أن هذا الجبل أصبح فيما بعد الجبل من علامة Acqua Minerale. يبدو لي أن فيكي تكذب - فالماترهورن موجود بعد كل شيء. ولكن المكان الذي يوجد فيه Amadablam بالتأكيد هو بالروبية النيبالية. أظهرت رحلتنا (ثلاثة ممرات) هذا الجبل في النهاية من ثلاث جهات. وفي كل مرة نظرنا إليها وحاولنا في حالة رعب أن نتخيل من يحاول هؤلاء الأشخاص الصعود عليها. ولماذا هذا مطلوب على الإطلاق؟ بالمناسبة يبلغ ارتفاع الجبل 6814 م فقط.

كوسوم كانجري 6367 مترا. ويستمر على طول سلسلة التلال مع اثنين من الأهرامات المثالية تقريبًا (في الصورة حيث أصبح الطقس صافيًا في المساء)

ألينا مع ثامسيركو في الخلفية، 6608 م
لقد وجدت فجأة شيئًا مثيرًا للاهتمام حول أول صعود لوجه الجنوب الغربي بواسطة المتسلقين الروس في عام 2014

من فندق Everest View Hotel، يمكنك رؤية أكثر من مجرد Everest. بتعبير أدق، لم نر جبل إيفرست بسبب الغيوم التي تتدحرج فوق التلال بحلول الظهر. لكن قرية فورتشي تقع بشكل رائع على الحافة المقابلة للمضيق المؤدي إلى جوكيو.

تم بناء الفندق تخليدًا لذكرى رائد تسلق الجبال الياباني. هنا، كما هو الحال في الفنادق الأخرى، مهبط طائرات الهليكوبتر إلزامي. ولكن هنا فقط توجد غرف ضغط خاصة مجهزة للتكيف التدريجي للجسم.

ثامسيركو

كومجونج

إذا كانت نامتشي من نواحٍ عديدة قرية بوتيمكين، فإن كومجونج هي القرية الحقيقية. هنا يعيش الشيربا، ويربون الماشية، ويزرعون البطاطس، ويذهبون إلى المدرسة، وما إلى ذلك. السياح لا يعيشون هنا عمليا، وأحيانا يتجولون مثلنا. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن خومجونج، وليس نامشي، هي المركز الإداري للمنطقة، لأن عناوين جميع القرى الأخرى الواقعة أعلى وادي خومبو تبدأ بكلمات منطقة خومجونج

ستوبا هيلاري على مشارف كومجونج، مع مناظر جميلة في الضباب

ندخل كومجونج. يمكن رؤية قرية خوندي على مسافة بعيدة

دوار خومجونج مع مانيستونوس، شوارع واسعة وسلسة بشكل غير عادي

ستوبا إلزامية لكل قرية نيبالية

عامل الجذب الرئيسي هنا هو معبد Khumjung Gompa المحلي. لم نذهب إلى هناك عمدًا؛ أردنا نوعًا من المشي الداخلي الهادئ، ولكن كان من الواضح أن هناك أحداثًا تجري هناك. على الرغم من أنه كان على الجانب الآخر من القرية، كانت الأبواق تدوي، وكانت الطبول تدق، وكانت الأجراس تجلجل، وكان حشد كامل من المشجعين يسيرون في اتجاه عقارب الساعة حول المعبد، ويديرون عجلات الصلاة. في مرحلة ما، بدأ الحشد الديني بأكمله في تسلق المنحدر، لأنه يوجد في مكان ما ضريح آخر - كهف عاش فيه جورو ريمبوتشي نفسه (قد أكون مخطئًا هنا، لكن شخصًا ما عاش بالتأكيد في هذا الكهف). يوجد داخل المعبد نفسه ضريح - قطعة من جمجمة ويد اليتي. ممنوع التصوير فالصورة ليست لي:

كومجونج هي موطن لمدرسة أسسها السير إدموند هيلاري. والآن هناك حوالي 350 طفلاً من القرى المجاورة يدرسون هناك. بالنسبة لمدارس شيربا، هذا كثير جدًا، بل يبدو أنه رقم قياسي.

manstones طويلة للتجاوز. لفترة طويلة حتى أنني كنت كسولًا جدًا لتحسين الكارما الخاصة بي هذه المرة

تم نحت الغالبية العظمى من النقوش على الحجارة منذ قرون على يد رواة الحقيقة المثابرين. ولكن هذا يحدث أيضًا باستخدام قلم فلوماستر

خوندي

القرية الثانية مختبئة خلف كومجونج ويفصل بينها وادٍ يمر من خلاله بوضوح تدفق طيني قوي أثناء الزلزال. لسبب ما تبين أنها فارغة تماما. في تناقض قوي مع Khumjung. وليس من الواضح أين ذهب جميع السكان. العمل والدراسة؟ يوجد معبد جومبا، ويبدو أيضًا فارغًا تمامًا. مما لا شك فيه أن هذا أضاف سحرًا وصوفيًا إلى القرية.

في شوارع خوندي

نغادر بعد سكان خوندي ونعود نحو نامشي

الحوت الغامض ذو الذيل الأصفر المنقاري في الغابات المحيطة بـ Namche

يبدو المسار من خوندي إلى نامتشي في بعض الأحيان وكأنه قصة خيالية، وهو مصنوع من الطوب الأصفر

المكان المحدد على الخريطة بمزرعة ياك. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي تفاعل، ولا حتى جبن الياك

شوكة

نمر بمطار Syangboche مرة أخرى، والآن في الجزء العلوي منه. علاوة على ذلك، فإن المسار يعبر المدرج مباشرة. المسار عبارة عن تدفق لا نهاية له من السياح والياك والحمالين وما إلى ذلك. بالنسبة لنيبال، فهو يعادل طريقًا سريعًا. لا أعرف سوى مكانين آخرين في العالم حيث تتداخل UPS أيضًا. الطريق في جبل طارق، والسكك الحديدية في جيسبورن (نيوزيلندا)!


الاتحاد البريدي العالمي جيسبورن

وهذه معجزة رائعة أخرى:

كيف ظهر السلم الكهربائي في منطقة لا يوجد فيها طريق؟ وماذا وأين يمكن أن يفعل هنا؟ ومن الواضح أنه تم إسقاطه بواسطة المروحيات وإحضاره إلى هنا على ظهور الحمالين. وبعد ذلك تم تجميعهم في كل واحد. لم تستخدم بعد.

لقاء على الدرب

وهنا مرة أخرى نامشي، نعود من جانب خوندي والجزء العلوي من سيانغبوتشي

منظر Namche من Kongde:
(هذا من الجانب الآخر الذي ينظر إليه مدرج نامتشي بأكمله). الصورة ليست لي - موجودة على الإنترنت

هنا يمكنك رؤية منطقة نامتشي بأكملها ومدرج المطار فوقها والفقاعة التي تضم فندق Everest View والوادي حيث تقع قريتي خومجونج وخوندي. حسنًا، في الوقت نفسه، جميع القمم (بما في ذلك قمة إيفرست)، كما تُرى من وجهة نظر نامشي نفسها. فقط من الناحية النوعية أكثر قليلاً وإيفرست أكثر إثارة للإعجاب. أردت حقًا الدخول في هذا الكوندي. Kongde ليست قرية على الإطلاق، ولكنها جبل، على منحدر يناسب الفندق الذي يحمل نفس الاسم. وهنا تأتي الرحلات التي لم يتم ذكرها في جميع الكتيبات الإرشادية ولكن تم تحديدها على الخريطة. إنها بالتأكيد مذهلة للغاية وذات كثافة سكانية منخفضة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار جيد للنزول البديل إلى Lukla (Namche الماضي). أعتقد أن الجانب السلبي الوحيد هو استحالة شراء تذاكر الطيران (مكاتب التذاكر في نامتشي) «المغادرة بعد غد»، كما فعلنا في نهاية الرحلة.

هذا هو الطريق الموصوف، صورة للخريطة التي مشينا بها... سوف يستغرق الأمر ثلاثة أيام (سنفترض أن أحدها مخصص للاسترخاء والمراقبة في منطقة وجهة نظر كونجدي)

تجفيف الملابس بهدف Kongde

جميع مغامراتنا في مايو 2016

ومن نافذتنا تظهر عاصمة الشيربا، نامشي بازار!

نامشي بازار هي قرية صغيرة تقع على ارتفاع 3440 م فوق مستوى سطح البحر في جبال الهيمالايا شرق كاتماندو. وهي معروفة في المقام الأول بحقيقة أنها تقع في الطريق إلى أعلى قمة في العالم، إيفرست (8848 م). يمكنك الوصول إلى Namche Bazar سيرًا على الأقدام من Lukla، حيث يقع مطار محلي صغير، خلال 8-10 ساعات. من حيث المبدأ، يمكن قطع هذه المسافة في يوم واحد، ولكن نظرًا لاختلاف الارتفاع (تقع لوكلا على ارتفاع 2860 مترًا)، يفضل المتنزهون تمديد الرحلة لمدة يومين. وهذا يساهم في التأقلم، وهو أمر ضروري لتجنب أو تقليل مظاهر مرض الجبال، والتي يمكن أن تظهر أعراضها لدى الأشخاص الأصحاء تمامًا. لنفس السبب، توصي العديد من الكتيبات الإرشادية بقضاء يوم أو حتى يومين في نامشي بازار لتعزيز التأقلم. في الحالات القصوى، يمكن لطائرات الهليكوبتر التحليق إلى نامشي بازار وأعلى قليلاً، عادةً أثناء عمليات الإنقاذ في الجبال.
في 23 أبريل، سارنا بشكل مهيب، بالكاد نحرك أرجلنا، عبر قوس النصر إلى نامشي بازار، عاصمة الشيربا. يمر الشارع المركزي عبر جدول جبلي حيث تغسل السيدات المحليات الملابس، ويقطع الرجال الحجارة. ربما كان هذا هو الحال عندما دخل النازيون إلى هنا بحثًا عن شامبالا قبل 80 عامًا، وسيكون الأمر كذلك بعد 100 عام أخرى)) نتجول على طول الشوارع المرصوفة بالحجارة ونصعد إلى دار الضيافة. يا رعب، ويوجد أيضًا مدخل إلى الطابق الثاني عبر درج شديد الانحدار! ولكن بشكل عام كان كل شيء لائقًا ونظيفًا كما هو الحال دائمًا، وذلك بفضل دليلنا. الماء بارد فقط، والاستحمام الدافئ في الخارج يكلف أموالاً محلية. تناولنا طعام الغداء من المأكولات المحلية، وطلبنا عشاء بريما في المساء وذهبنا في نزهة على الأقدام. لا يوجد سوى شارع واحد هنا، متعرج بين المحلات التجارية. نذهب ونلقي التحية ونبتسم ونسمع الخطاب الروسي عدة مرات. هذان زوجان من إيركوتسك، وقد عادوا بالفعل من الجبال. ينصحونك بوضع كريم الحماية من الشمس جيدًا، ولكن يمكن ملاحظة ذلك من خلال وجوههم المحروقة بسبب الشمس. كان أندريه قلقا، بدا له قليلا، ذهب لشراء بالاكلافا. توقع العرض، أذهب معه. تطلب العمة 1500 روبل نيبالي، ويرمي أندريه بسخط القبعة على المنضدة: مقابل هذا النوع من المال، ارتديها بنفسك. تعصر يديها قائلة إن حفيدها المسكين شيربا أحضرها شخصيًا من عاصمة نيبال ذاتها ، بعد أن تحمل كل مصاعب التحول الصعب. تقدم أندريه، فقط احترامًا لإنجاز حفيدها، نصف المبلغ. نتيجة لذلك، يتفقون على 800 روبل ويكمل الجميع الصفقة بجو الفائز. المتجر مرئي في الخلفية.

في المساء، كالعادة، سنتحدث في غرفتنا. لقد شربوا بالفعل كونياك الخاص بي، وأحضر تاراس ويسكي شيفاز والنقانق، وأحضر أوكسانا ألواح الطاقة. لقد تذكرنا هذا النقانق طوال الرحلة، لقد بدا لنا لذيذًا جدًا. والسؤال هو نفسه دائمًا: لماذا نحن حضريون وناجحون جدًا ، أبيض ورقيق ، نفعل هنا ، ما الذي لا يمكننا الاستلقاء على الشاطئ تحت شجرة نخيل؟))) في الصباح نستيقظ في الساعة 6 صباحًا ، تناول وجبة الإفطار في الساعة 7 صباحًا والخروج إلى المسار الشعاعي في الساعة 8 للتأقلم. نستيقظ مبكرًا جدًا لأنه في وقت الغداء يصبح الطقس في الجبال سيئًا وتتدحرج السحب. نترك الملجأ ونصعد بمرح الدرج شديد الانحدار إلى أعلى الجبل، وهي في كل مكان)

فوق Namche Bazaar توجد قاعدة منتزه Sagarmatha الوطني، الذي يوفر إطلالات رائعة على جبل Everest وقمم الجبال الأخرى. كانت هناك أيضًا منطقة وحدة عسكرية، والتي بدت مثيرة للشفقة إلى حد ما. سلك صدئ حول المحيط، وخنادق صغيرة منهارة، وبعض أكياس الرمل على الثغرات، وصندوق حراسة متهالك. لكن الشيء الرئيسي بالطبع هو الجبال، ولهذا السبب جئنا إلى هنا على بعد 15000 كيلومتر من المنزل. يبدأ الجميع على الفور في التقاط الصور.

أريد فقط أن أقول: يا شباب، انظروا إلى العالم بعيون مفتوحة، وليس من خلال عدسة الكاميرا!
أخذنا بريم لرؤية متحف شيربا المحلي، حيث تفهم أن تاريخهم بأكمله مقسم إلى ما قبل وبعد الفتح الأول لإفرست، وبعد ذلك بدأ تدفق الأموال من السياح. يحتوي المتحف على سجل ضيف، نظرت إلى نصف الألبوم - الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، كوريا، ولكن لا يوجد روس. لقد تركنا توقيعاتنا مع تاراس) ذهبنا إلى أعلى التل، تل شديد الانحدار، مرتفع جدًا وحاد جدًا. في الجزء العلوي، وجدوا مطارا لعمال الذرة، أو بالأحرى تطهير حزبي. مشى الجنرال من هناك محاطًا بعشرات العسكريين الذين يحملون حقائبه. قررت أن أتحدث معنا، لكن كان لدي لسان على كتفي ورجاء في عيني: أطلق علي النار! وعلى الممر هناك صورة جميلة، كما هو الحال في نادي الغولف، العشب الأخضر الناعم. نقترب من الدرجات الجميلة ونسير عبر القاعة ونخرج إلى الشرفة. باه، نعم نحن في فندق إيفرست فيو الياباني الشهير!!!

أعلى فندق جبلي في العالم (مدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية). بناه اليابانيون، وهو يضم 12 غرفة، بتكلفة 200 دولار في الليلة (الشيربا الذين يحملون المياه إلى الفندق من كومجونغ ما زالوا لا يفهمون كيف يمكن لشخص أن يدفع هذا المبلغ من المال مقابل المبيت لليلة واحدة).
يقع فندق Everest View Hotel الفاخر فوق Namchi Bazar (نيبال) - وهي أقرب مدينة إلى المعسكر الأساسي للمتسلقين في منتزه Sagarmathara الوطني - على ارتفاع 3880 مترًا فوق مستوى سطح البحر.
من كل غرفة في HEV، في الطقس الجيد، يمكن رؤية قمة إيفرست والعديد من القمم العالية والمثيرة للإعجاب، بما في ذلك قمة أمادابلام (6856 مترًا)، التي يعتبرها الكثيرون أجمل قمة.
نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعانون من دوار الجبال الحاد من الارتفاع الحاد إلى هذا الارتفاع، فقد تم تجهيز الفندق أيضًا بإمدادات الأكسجين وزيادة الضغط في الغرف.
لا يمكن الوصول إلى فندق Everest View إلا بطائرة هليكوبتر، ويُنصح الضيوف بارتداء أحذية مريحة، حيث تستغرق الرحلة من مهبط الطائرات إلى الفندق حوالي 45 دقيقة.
في الخلفية، سيرى القارئ اليقظ مجموعة من النساء الكوريات المعروفات لدينا بالفعل، ولكن من الأفضل أن ننظر إلى جبل إيفرست وأمادابلام)))

ثم كانت هناك رحلة قصيرة والنزول إلى القرية التي يقع فيها الدير المشهورة بأنها تضم ​​فروة رأس اليتي. هذا حيوان أسطوري يبلغ طوله مترين ومغطى بالصوف، والذي يعزوه السكان المحليون إلى سرقة الماشية وخيانة الزوج))) ذهبنا ونظرنا ولم نصدق ذلك. تناولنا طعام الغداء وبدأنا في العودة إلى سوق نامشي، مررنا بمدرسة بنيت بأموال من مؤسسة هيلاري، وهناك تمثال نصفي ذهبي له يرتدي قبعة رعاة البقر، وبدأنا مرة أخرى في تسلق الجبل، وهم في كل مكان هناك ((( درجات حجرية واسعة تصعد عبر منظر غير مفهوم للغابة. الصورة لا تنقل هذا المشهد غير الأرضي.

صعدنا إلى الأعلى، كالعادة هناك ستوبا، والتي تحتاج إلى الالتفاف حولها على الجانب الأيسر وينتهي الطريق في المطار. يأتي الحمالون نحونا حاملين الألواح والمقاطع المعدنية وكل أنواع الأشياء. هربت أوكسانا منا مرة أخرى، فهي ليست خائفة من أي شخص، وهي تمارس الملاكمة التايلاندية لمدة عام)) نحن نسير على طريق ترابي مصنوع من خلال الجداول وصولاً إلى نامشي بازار، عندما يبدأ الطقس في التدهور.

TechnoNIKOL، أنت مدين لي بالإعلان على ارتفاعات عالية لمنتج Technoplex الخاص بك)))
بعد الرحلة، قررت الذهاب إلى الحمام - هذه غرفة خشبية، مماثلة لمرحاضنا في القرية، وتقع أيضا على مسافة في الشارع. خلع ملابسه الداخلية واغتسل وارتدى ملابس نظيفة وتوجه إلى غرفته. بعد فترة يأتي أندريه ويسألني إذا نسيت سراويلي الداخلية في الحمام؟ أركض إلى الخارج، أفتح الباب بقدمي، وهناك فتاة تغتسل بالفعل، شخص غريب، مغطى بالصابون. استدرت وغادرت، ولم يكن لديها حتى الوقت للنظر إلي بسبب الرغوة في عينيها... ربما)))
في المساء نذهب إلى أحد المطاعم ونشرب النبيذ الساخن والويسكي. غدًا سنذهب أبعد إلى دير Tyangboche الجبلي على ارتفاع 3867 مترًا. أصبح الروتين اليومي مألوفا. الاستيقاظ الساعة 6 صباحًا، الإفطار الساعة 7، المغادرة الساعة 8 صباحًا، نمشي 12 كم، نصعد 400-500 متر. لكن عليك أن تفهم أنك لا تصعد إلى الأعلى، بل على العكس تمامًا. يذهب المسار بأكمله من قمة جبل إلى أخرى، ثم أبعد من ذلك، أولاً الصعود، ثم النزول، وعبور جسر معلق فوق نهر جبلي، ومرة ​​أخرى صعود حاد إلى أعلى الجبل، وهكذا على طول الطريق.

خروج الصباح . إضافة كبيرة لكرمة كل من بنوا هذه الطرق.

تعد زهرة الرودودندرون أحد رموز نيبال، وهي أيضًا بالنسبة للكثيرين إحدى الحجج المؤيدة للذهاب في الربيع بدلاً من الخريف. المشهد يستحق المشاهدة حقًا
غابة رودودندرون - الآلاف من هذه الأشجار ويا لها من رائحة)))
في مرحلة ما عبرنا نهرًا جبليًا، قال بريم إننا بحاجة إلى الراحة هنا قبل الصعود الطويل إلى الدير. توجد أكواخ حجرية على النهر، حيث يقوم الماء بتدوير شفرات عجلات الصلاة. شربنا الشاي وصعدنا التل! لقد كان طويلًا وصعبًا للغاية، وكان المسار متعرجًا ويصعد لأعلى ولأعلى. فقط جمال ورائحة زهور الرودودندرون تعطي مشاعر إيجابية ولا تسمح لك بالإرهاق التام من التعب. يبدو أن كل منعطف جديد هو الأخير، وكل لمحة في الغابة كانت نهاية الطريق. ولكن مرة أخرى، كان المسار يتجه نحو الأعلى والأعلى بلا هوادة. عندما كنت يائسًا تمامًا ولم أعد أتساءل عما سيحدث عند الزاوية التالية، ظهرت بوابة حجرية بها عجلات صلاة. وهذا يعني نهاية الطريق لهذا اليوم الذي وصلنا إليه!

كان يوم 25 أبريل. وصلنا إلى Tyangoboche كما هو مخطط عند الظهر. دخلنا إلى المطعم، وأحضر لنا المرشد الشاي وبدأنا نغير ملابسنا الجافة. هذا هو المكان الذي اهتزنا فيه جميعًا. نظرنا جميعًا إلى بعضنا البعض لنرى ما إذا كان هذا مجرد خيالنا، وهزنا أكتافنا واستمرنا في تغيير الملابس. ولكن بعد ذلك اهتزت بشدة لدرجة أن ساقي تشققت وتصدع السقف. نظرت إلى صاحب البار، بدا لي أن شعره وقف على نهايته، قفز فوق المنضدة وكان أول من هرع إلى الخروج. اندفعت المرأة اليابانية الضعيفة التي كانت تقف في مكان قريب بشكل أسرع ودفعت إيفانا ، الذي كان يقف في حيرة عند المدخل ، إلى بطنها بمرفقها. ركض الجميع إلى الشارع في كومة، وكانت الحجارة تتساقط بالفعل من الجدران. أمسكت بأوكسانا وهي تجري خارجًا ووقفت معها عند مدخل الجدار الحامل حتى لا نصاب بحجر أثناء خروجنا. بالنسبة لنا جميعًا، كان هذا أول زلزال في حياتنا، ولم يكن أحد منا يعيش في منطقة زلزالية ولم يفهم دماغنا ما كان يحدث وكيفية الرد، لم تكن هناك سوى ذكريات غامضة من دروس الحياة المدرسية. لا أعرف إذا كنت قد فعلت الشيء الصحيح أم لا، لكن غريزتي أخبرتني أن أفعل ذلك بهذه الطريقة وعدنا إلى المنزل أحياء وبدون خدش.

لقد كان أقوى زلزال منذ عام 1934، والذي دمر بالفعل الدير المحلي.

يقع دير ثيانجبوتشي (أو حسب مصادر أخرى، ثيانجبوتشي، تنجبوتشي) على ارتفاع 3867 مترًا، وقد تأسس عام 1919 على يد لاما جولو من كومجونج بأمر من رئيس دير رونجبوك التبتي الشهير. دمر زلزال عام 1934 الدير وتوفي لاما جولو. إلا أن الشيربا قاموا بترميم الدير ودفنوا بقايا مؤسس المعبد بداخله. في عام 1989، احترق الدير وتم ترميمه مرة أخرى من قبل الشيربا المجتهدين والمتدينين. مرت 80 سنة وجاء عام 2015، وفي مثل هذا اليوم جئنا من سباق بعيد...

تم إحضار رئيس الدير اللاما إلى مطعمنا، وكان هذا الرجل العجوز يصلي طوال الوقت وصدقه السكان المحليون. لكن الهزات كانت لا تزال قائمة وكان السكان المحليون خائفين، لكن اللاما لم يركضوا أمام أعيننا. ثم بدا أن كل شيء قد هدأ وتم نقله بعيدًا.

كان هذا اليوم طويلا جدا. جاء السياح من الأعلى ونزلوا من الطريق، كان أحدهم في حالة هستيرية، كان الجميع يقولون شيئًا ما ويعيدون سرد أخبار فظيعة عن مئات القتلى وحجم الدمار في إيفرست وكاتماندو، أعداد الوفيات التي لم تكن واقعية بالنسبة لنا في ذلك الوقت كانت كما ذكرنا، كانت المروحيات تحلق باستمرار. حاول بريم المسكين الاتصال بعائلته وتبين أن الجميع على قيد الحياة. حاولنا أيضًا إبلاغ أقاربنا بطريقة ما بأننا على قيد الحياة. أرسل أندريه رسالة إلى زوجته، يشكرها فيها على تواصلها مع زوجتي وتوفير الكثير من أعصابها. في الليلة الأولى كنا وحدنا في الملجأ وشربنا كل مشروب الروم الموجود في الحانة، مما أنقذ أعصابنا. في أي موقف غير واضح، شرب الروم، أيها السادة))

اهتزت مرة أخرى في الليل، لكننا نظرنا إلى بعضنا البعض وواصلنا الحديث.
وفي صباح اليوم التالي رأينا الرهبان ينزلون - وهذا نذير شؤم)

في الصباح، جاء العديد من السياح العائدين من القمم إلى دار الضيافة. وقالت الإذاعة إنه من المتوقع حدوث صدمة أخرى عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم. خرجنا إلى الشارع مقدمًا، ووقفنا نتحدث، ونتساءل إلى متى يمكن أن يستمر هذا. وفي تمام الساعة 13:00 سقطت الأرض من تحت أقدامنا وسقط كثيرون. أطلق الدير الموجود في مكان قريب أنينًا، وانهارت الحجارة واندلع جدار من الغبار. إن القول بأن الجميع أصيبوا بالصدمة هو ببساطة عدم قول أي شيء. في وقت لاحق، ظهرت مجموعة من نفس النساء الكوريات، ووقفن منتبهات، وفتحن ملصقًا، وصرخن بصوت عالٍ بشيء مثل بانزاي، والتقطن صورة، وسقطن أيضًا بطريقة منظمة وبسرعة البرق.

وبحلول المساء، امتلأت غرفة الطعام في بيت الضيافة الخاص بنا بصندوق كامل. وكان من بين النجوم أحفاد المتسلقين الأوائل إدموند هيلاري وتينزينج نورجاي. يلتقط الأجانب الصور معهم، بطريقة ما لم نفهم مزاياهم وبقينا على الهامش. كان الأمر كله ممتعًا للغاية، حيث كان يجلس معنا على الطاولة زوجان من سكان موسكو، والعلماء النوويين فينوس ورجل، وليس من الواضح كيف وصلت ناتاشا وسيرجي إلى هنا؟ ثم نمنا في غرفنا، وهي خيم جميلة، لكن معظمنا كان ينام في أكياس النوم في غرفة الطعام. اهتزت في الليل، ولكن ليس كثيرا وكالمعتاد.

إيفرست، ساجارماثا، تشومولونجما - هكذا يسمي سكان الأرض أعلى جبل على كوكبنا، حيث يرتفع بين الثلوج الأبدية في جبال الهيمالايا إلى ارتفاع 8848 مترًا. تقع القمة على حدود نيبال والتبت، وتجذب دائمًا الآلاف من محبي الجبال ومتسلقي الجبال والمسافرين العاديين الذين يسعون إلى المشي على طول أجمل الطرق في وادي سولو خومبو شيربا ومتنزه ساجارماثا الوطني.
في كل عام، هناك عدد أقل وأقل من الأماكن على الأرض التي لم تفسدها الحضارة، ومنطقة إيفرست هي واحدة من الاستثناءات الممتعة. تعد رحلة إيفرست، إلى جانب رحلة أنابورنا، واحدة من أجمل الرحلات وأكثرها إثارة وإثارة ليس في نيبال فحسب، بل في العالم أجمع.
قبل خمسين عامًا فقط، كان الطريق إلى إيفرست طريقًا صعبًا وغير معروف حقًا إلى أقصى أطراف الأرض. في الوقت الحاضر، تم السير على هذا المسار الرائع بآلاف الأقدام، وتم تصويره بالتفصيل على العديد من الخرائط، والآن يمكن لأي شخص تقريبًا السير فيه بمفرده - في طريقي إلى إيفرست، التقيت بأطفال يبلغون من العمر سبع سنوات وأطفال في السبعين من العمر. الأجداد القدامى. لا يتمكن جميعهم من العودة من تلقاء أنفسهم، ولكن إذا اتبعت قواعد السلامة البسيطة، فإن فرص بقائك على قيد الحياة تزيد بشكل كبير.

كما أنه لا يستحق تناول الطعام معك - فلن تكون هناك مشاكل مع الطعام في طريقك. حتى في أصغر قرية - تتكون من ثلاثة منازل ومعبد واحد - لن تجد مكانًا للإقامة ليلاً فحسب، بل ستجد أيضًا مطعمًا صغيرًا حيث سيتم إعداد عشاء لذيذ لك بشكل مدهش. لم أزر العديد من البلدان، ولكنني أجرؤ على التخمين أنه من النادر العثور على مثل هذه المأكولات المحلية الجيدة في أي مكان آخر.
لذلك، اترك أكياس الخيوط الخاصة بك مع النقانق والفطائر في المنزل - سوف تطعمك نيبال الفقيرة وتسقيك بسخاء. فقط لا تنس أن تأخذ معك ما يكفي من الروبيات النيبالية أثناء رحلتك، والتي سيتم استخدامها لدفع ثمن كل مباهج الحياة. وعلى الرغم من أنه في منتصف الطريق إلى إيفرست (أي في قرية نامتشي) يمكنك العثور على مكتب صرف، فمن الأفضل عدم إغراء القدر وتخزين الروبية في كاتماندو مسبقًا. كلما زادت الأموال التي تأخذها، كان ذلك أفضل، ولكن يمكنك استهداف حوالي 1000 روبية يوميًا. اعتمادا على شهيتك، يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته عدة مرات. على سبيل المثال، أنا حقا أحب العصائر المختلفة (التفاح، البرتقال، وما إلى ذلك)، وبالتالي ذهب جزء كبير من ميزانيتي إلى هذه العصائر، والتي هي أكثر تكلفة بكثير في الجبال مما كانت عليه في كاتماندو.

ومن الجدير بالذكر أن منطقة سولو خومبو بدت لي أكثر ازدهارًا وثراءً من منطقة أنابورنا. على ما يبدو، ساهم التاريخ الطويل للبعثات إلى إيفرست بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة السكان المحليين. من الناحية العملية، هذا يعني أن جميع الأسعار في رحلة إيفرست أعلى بمقدار مرة ونصف إلى مرتين من الأسعار المماثلة في رحلات أنابورنا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان سعر الغرفة العادية في فندق القرية في أنابورنا يشمل بالفعل استخدام التدفئة وشحن الكهرباء، وكذلك الماء الساخن، فإن هذا ليس هو الحال في إيفرست - لا توجد مآخذ أو مياه في الغرف . يمكنك شحن البطاريات مقابل المال فقط في غرفة منفصلة، ​​وكذلك الغسيل بالماء الساخن. علاوة على ذلك، فإن أسعار هذه الملذات البسيطة شديدة الانحدار - باستخدام تكاليف شحن الكهرباء من 150 إلى 350 روبية في الساعة، وسيتقاضى دلو من الماء الساخن منك 150-200 روبية.
وبالتالي، فإن الرحلة إلى جبل إيفرست ستكلفك ضعف تكلفة الرحلة ذات المدة المماثلة في منطقة أنابورنا. خذ كل هذا في الاعتبار عند التخطيط لميزانيتك.

بعض الأسعار في القرى أثناء الرحلة: الغرفة في فندق عادي: 100-300 روبية في اليوم، الإنترنت البطيء 10-20 روبية في الدقيقة، التفاح 70-80 روبية للقطعة الواحدة، المياه المعبأة في زجاجات 50 روبية للتر الواحد، العصير 300-500 روبية للتر الواحد، دلو من الماء الساخن 250 روبية، طبق من الحساء/السلطة/الزلابية/المعكرونة 150-250 روبية.

العقبة الرئيسية في الطريق إلى الهدف المنشود - إيفرست - ستكون داء المرتفعات، والذي سيؤثر بدرجة أو بأخرى على غالبية السياح الذين يسيرون في هذه الرحلة. على ارتفاع 5000 متر، يوجد نصف كمية الأكسجين الموجودة عند مستوى سطح البحر، ولكن إذا كنت ترغب في رؤية جبل إيفرست عن قرب قدر الإمكان، فسيتعين عليك حتماً التسلق فوق خمسة آلاف متر. عندما تخضع للتأقلم، فإن التواجد على هذا الارتفاع سيصبح أمرًا شائعًا بالنسبة لك، ولكن حتى ذلك الحين قد تكون هناك أحاسيس غير سارة - الصداع المستمر، وزيادة معدل ضربات القلب، ونزلات البرد المزمنة، والضعف، وقلة الشهية والمزاج، والإحجام عن فعل أي شيء أو الذهاب إلى أي مكان. . ومع حركة صعودية معتدلة ودقيقة، تكون هذه الظواهر معتدلة في طبيعتها وتتوقف لحسن الحظ في غضون أيام قليلة. خلاف ذلك، يوصى بإيقاف صعودك والنزول عدة مئات من الأمتار.
في كل عام، يموت ما يصل إلى عشرة أشخاص في منطقة إيفرست، الذين لم يستمعوا لصوت العقل واستمروا في المضي قدمًا، على الرغم من تدهور صحتهم. لا تكرر أخطائهم، انتظر حتى اكتمال التأقلم، وبعد ذلك يمكنك المضي قدمًا دون أي مشاكل. إذا لم تتمكن من تخصيص 16-18 يومًا على الأقل للرحلة، فمن الأفضل عدم التوجه إلى إيفرست، ولكن إلى منطقة أنابورنا - فالطبيعة هناك ليست أقل جمالًا (إن لم تكن أكثر)، والطرق أسهل وأكثر متنوع. تعد الرحلة إلى جبل إيفرست أكثر وعورة وصعوبة، ومن أجل إكمالها بنجاح، من المرغوب تجربة الرحلات الأسهل.

بدأت الرحلات الاستكشافية الأولى إلى إيفرست رحلتها مباشرة من وادي كاتماندو، حيث قطعت أكثر من مائتي كيلومتر سيرًا على الأقدام لتحقيق هدفها المنشود. اليوم، يمكن تغطية معظم هذا الطريق بالحافلة أو الطائرة. في الحالة الأولى، تحتاج إلى ركوب الحافلة إلى قرية جيري، التي تقع على بعد أكثر من مائة كيلومتر شرق كاتماندو. ثم يمكنك المشي وبعد 5-6 أيام تصل إلى قرية لوكلا (2860 م). عادة، يتم اتخاذ هذا المسار من قبل أولئك الذين لديهم الكثير من وقت الفراغ وليس الكثير من المال، وعادة ما يكون هؤلاء الطلاب الأوروبيين الذين فشلوا في الجلسة مبكرًا. يفضل معظم المسافرين توفير الوقت والجهد وبدء رحلتهم على الفور من لوكلا، حيث يسافرون إليها على إحدى الرحلات اليومية من كاتماندو.

ستستغرق الرحلة بأكملها إلى لوكلا مدة قصيرة تتراوح من 35 إلى 40 دقيقة، ستطير خلالها الطائرة حوالي 140 كيلومترًا. خلف الزجاج، كما في فيلم سحري، ستومض إطارات رائعة - سلاسل متعرجة من الطرق، وقرى جبلية متناثرة بين الغابات الخضراء والتلال، وألحفة مرقعة من الحقول، وتيارات متلألئة في قاع الوديان البرية، وفجأة - غيوم وضباب، يغطي كل شيء بشكل خطير حتى الأفق ...
ولكن حتى هناك، في المسافة، فوق أي ارتفاع، تتألق القمم الثلجية، من بينها جبل جوري شانكار، الذي كان يعتبر في وقت ما أعلى قمة في جبال الهيمالايا، يبرز بشكل خاص. عند النظر إلى هذه الصورة لعالم الجمال النادر، الذي يتكشف تحتك كما لو كان في مشهد، ستشعر للحظة وكأنك إله حي، يتأمل خليقته من الأعلى.
كل هذا جميل جدًا ومؤثر ومحزن بعض الشيء لدرجة أنه حتى طيار الطائرة، الذي رأى كل هذا عدة مرات، فكر قسريًا، ونسي عمله، وكاد أن يطير بالقرب من لوكلا مرة أخرى، وهو مسحور.

سيكون الهبوط في لوكلا لحظة مهمة جدًا في رحلتك إلى جبل إيفرست، على الرغم من أنه لا يمكنك التأثير على نجاحها إلا من خلال الصلاة الحارة. تقع القرية نفسها على منحدر جبل شديد الانحدار، وبالتالي فإن المدرج هنا قصير للغاية - من ناحية، يقع في الهاوية، ومن ناحية أخرى - يقع على الحائط. وبغض النظر عن مدى ارتفاع مهارة الطيارين النيباليين، فإنهم في بعض الأحيان يكونون عاجزين في مواجهة عيوب وبؤس التكنولوجيا البشرية. في عام 1975، توفيت هنا زوجة وابنة إدموند هيلاري، الفاتح الأول لإفرست، الذي بنى هذا المطار بنفسه. وقبل أسبوعين من وصولي، تحطمت طائرة تابعة لشركة الطيران النيبالية الشهيرة "بوذا إير" وعلى متنها سياح ألمان. لذا، إذا كنت خائفًا جدًا من الطيران، فربما يكون المشي إلى لوكلا أكثر أمانًا.

في الطقس الجيد، تهبط الطائرات هنا كل خمس دقائق، ويعد هذا المشهد عامل جذب رئيسي للسكان المحليين، الذين يشغلون أفضل المقاعد حول المدرج منذ الصباح الباكر. في الأحوال الجوية السيئة، يمكن أن تتأخر الرحلات الجوية لعدة أيام، وهذا يشكل خطرا محتملا على طريق عودتك من الرحلة. بعد أن هبطت والتقطت أمتعتك، يمكنك الاستمرار في طريقك إلى هدفك العزيز.

على الرغم من أن Lukla مليئة بالفنادق والمحلات التجارية، وكل شيء مشرق وغير عادي، فلا داعي للبقاء هنا الآن، وبعد تجاوز المطار الصغير، يمكنك اتخاذ خطواتك الأولى على طول الطريق إلى أعلى قمة في الأرض. خصوصية منطقة سولو خومبو هي أن جبل إيفرست هنا محجوب بجبلين مرتفعين آخرين - نوبتسي (7879 م) ولوتسي (8516 م)، لذلك من أجل رؤية أعلى قمة في العالم بشكل جيد بما فيه الكفاية، عليك السير على الأقدام مسافة طويلة نسبيًا من لوكلا وتسلق جبل كالا باتثار (5545 مترًا) أو جوكيو ري (5483 مترًا)، ومن قمته يمكن رؤية منظر جيد لجبل إيفرست.
هذا هو الجوهر الرسمي للمسار في هذا المجال. بالإضافة إلى هذه القمم، يحاول العديد من السياح الوصول إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست (5364 مترًا)، وحتى الرحلة نفسها غالبًا ما تسمى رحلة معسكر قاعدة جبل إيفرست. شخصيا، لم أقم بزيارة معسكر قاعدة جبل إيفرست، لأنني أعتقد أنه لا يوجد شيء لأفعله هناك - جبل إيفرست نفسه غير مرئي من هناك، وإذا لم تكن متسلقًا، فمن الصعب تخيل ما قد يثير اهتمامك هناك.

عند الخروج من المطار، من المحتمل أن تكون محاطًا بالشيربا المحليين - الحمالين والمرشدين الذين يقدمون مساعدتهم. الشيربا هم السكان الأصليون لوادي خومبو، وهم أسياد هذا البلد الجميل بشكل مذهل. لكنهم يتصرفون بشكل متواضع ومحترم، مدركين أنهم مجرد ضيوف في دار الآلهة. بقدر ما يتم مقارنتهم بالسذاجة والبساطة معنا، غالبًا ما أشعر بالأسف تجاههم، ولكن ما مدى كون حياتهم أكثر طبيعية ومتناغمة. من المحتمل أن الشيربا يشفقون علينا أيضًا، نحن عبيد الوعي المضطرب. فبدلاً من محاربة الطبيعة، وتدمير كل الكائنات الحية، انحلوا فيها بهدوء، راضين بثرواتها التي لا تعد ولا تحصى. لقد تغيرت حياة الشيربا قليلاً خلال العقود الماضية - نفس زراعة حدائق الخضروات الصغيرة، وبناء منازل حجرية صغيرة، ورعاية الياك والخيول، وحمل الأحمال إلى ما لا نهاية صعودًا وهبوطًا... لا توجد طرق بالمعنى المعتاد الكلمة هنا، ومن غير المرجح أن يكون هناك أي شيء في المستقبل المنظور. كل الطرق هي مجرد طرق ممهدة، وهي بالكاد تكفي لفصل مسافرين.

لن تمر هنا عربات ولا عربات اليد، لكن أقدام الآلاف والآلاف من الشيربا ستمر، والذين يعتبر حمل الأحمال الثقيلة وظيفتهم الرئيسية طوال حياتهم. من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من المساء يسيرون بصبر على طول الطريق - شباب وشيوخ ونساء وحتى أطفال. وعلى الرغم من أن الأطفال ممنوعون رسميا من حمل الأحمال، إلا أن لا أحد ينتبه إلى هذا - فالحياة تجبر حتى الفتيات الصغيرات على تسخيرها. بعد أن ربطوا حزامًا على جبهتهم، يحملون سلة أو أكياسًا بها بضائع. إنهم يحملون كل ما يحتاجونه للحياة تمامًا - الطعام والملابس ومواد البناء والأطباق والأدوات والأواني المنزلية والأثاث والحطب وحتى صفائح الحديد التي تغطي أسطح المنازل.

بالطبع، لا يمكن القيام برحلة استكشافية واحدة إلى إيفرست دون مساعدة الشيربا - وإلا كيفية توصيل أطنان من البضائع والطعام إلى المعسكر الأساسي. بعد أن نشأوا في المرتفعات، يتمتع الحمالون بمرونة كبيرة، وقادرون على حمل الأحمال الثقيلة جدًا بالنسبة للأشخاص البيض. يرافق العديد من الشيربا الرحلات الاستكشافية إلى ارتفاعات تتراوح بين 7 و 8 آلاف متر، ويصبح البعض أنفسهم متسلقين من الدرجة الأولى - على سبيل المثال، أول فاتح لإفرست تينزينج نورجاي؛ وأبا شيربا، الذي تغلب على جبل إيفرست 17 مرة؛ وبابا شيري شيربا، الذي قضى ما يقرب من 24 ساعة في القمة؛ بيمبا دورجي شيربا الذي تمكن من الوصول إلى القمة في 12 ساعة و45 دقيقة. الماراثون التقليدي (42 كم) الذي يقام هنا على طول طريق "Base Camp - Namche Bazaar" هو الوحيد الذي يفوز بالماراثون التقليدي (42 كم). لذا، إذا كنت قد أخذت معك الكثير من "الأشياء المفيدة" على الطريق، فيمكنك أن تعهد بها بأمان إلى أحد الحمالين في لوكلا.
جميعهم تقريبًا أناس طيبون وفقراء ولطيفون يمكنهم إخبارك بالكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام عن وطنهم. بالطبع، يمكنك أن تسير على ما يرام على الطريق بدونهم، ولكن إذا سمحت لشخص ما بمرافقتك، فستجد بالتأكيد صديقًا جيدًا فيه.

بعد مغادرة لوكلا، ستسير على طول الضفة اليمنى لنهر دود كوشي الجبلي، وستعبر بين الحين والآخر العديد من الجداول الجارية أسفل سفوح الجبال شديدة الانحدار على طول الجسور الضيقة.
لا يمكن رؤية إيفرست ولا أي قمم ثلجية أخرى من هنا - في أحسن الأحوال، ستظهر في غضون يومين. حتى ارتفاع 3000-4000 متر، جميع الجبال مغطاة بغابات الصنوبر والرودودندرون الكثيفة، التي تسكنها الدببة والفهود الخطرة في جبال الهيمالايا، التي تتوق إلى تناول الطعام على الأشخاص البيض الذين يتغذون جيدًا. سيكون من العار أن ينتهي بك الأمر في عشاء الدب دون رؤية جبل إيفرست، لذا لتجنب هذا المصير الذي لا تحسد عليه، لا تنس أن تعبد عقليًا كل ضريح يأتي في طريقك - سواء كان ديرًا بوذيًا مزينًا بألوان زاهية، أو عجلة صلاة ملونة أو حجر ماني على جانب الطريق مزين بكلمات الصلاة المقدسة أم ماني بادمي هوم.
يمكن رؤية هذه الحجارة، وكذلك الأعلام الملونة، في كل مكان - بالقرب من الطرق، في المعابد، في شوارع القرى وحتى على قمم الجبال. غالبًا ما تكون هذه الحجارة عبارة عن روائع حقيقية تم إنشاؤها بواسطة الحرفيين والبنائين المحليين. في بعض الأحيان يقوم هؤلاء الحرفيون بتزيين الحجارة الضخمة التي يبلغ ارتفاعها عدة أمتار بالنقوش والدهانات، ولكن في أغلب الأحيان تكون هذه ألواح حجرية صغيرة يشكلون منها أهرامات صغيرة. لا تنس أنك تحتاج فقط إلى التجول حولها في اتجاه عقارب الساعة - وإلا فقد تمرض و يموت فجأة. إذا كنت، بسبب الجهل أو شرود الذهن، مشيت حول حجر أو ستوبا عكس اتجاه عقارب الساعة، فيجب عليك العودة، والتجول حوله بشكل صحيح، ثم القيام بثلاث حلقات جزاء أخرى.

في هذه الأثناء، يتقدم الطريق للأمام، ثم يندفع للأسفل، مما يجبر الجميع على إجهاد أنفسهم في الصعود الحاد التالي. من خلال الأشجار يمكنك رؤية مياه النهر الأخضر الغليظة، والقرى الصغيرة الواحدة تلو الأخرى ذات الأكواخ الحجرية، والشلالات الرائعة، والحقول الصفراء والخضراء المسيجة بالحجارة، حيث تتجمع النساء والأطفال حولها. تشرق الشمس بشكل مشرق في السماء الزرقاء الكبيرة، والنسيم المنعش يرفرف بالأعلام المشرقة متعددة الألوان للمعابد على جانب الطريق ويملأ الصدر بهواء نظيف غير مسبوق... أولئك الذين أنهوا بالفعل رحلتهم ويعودون إلى لوكلا يقتربون نحن. متعبون ومرهقون، بالكاد يجدون القوة لقول "ناماستي"، كلمات التحية التقليدية في نيبال. ولكن لا يزال أمامك كل شيء، وما زلت مليئًا بالقوة والأوهام، ويمكنك بسهولة تجاوز الحمالين المنحنيين تحت وطأة أمتعتهم.
يتم مساعدة الحمالين من خلال مخلوقات أشعث ومقرنة بطيئة يتعين عليها حمل بالات وأكياس ثقيلة بخنوع. يعطي الياك الإنسان كل ما لديه - القوة القوية، والصوف الدافئ، والقرون الجميلة، والحليب اللذيذ، وأخيراً حياته.

من Lukla إلى Kala Pattara، يستغرق الأمر حوالي 5-7 أيام، ويمكن إقامة الليلة الأولى في قرية Phakding، أو أبعد قليلاً، في Monjo. منذ أن مشيت ببطء، في اليوم الأول وصلت فقط إلى Phakding (2610 م) - قرية كبيرة إلى حد ما، بها العديد من الفنادق وبيوت الضيافة والممرات المنتشرة على ضفتي النهر. يعد Phakding مكانًا رائعًا لإقامتك الليلية الأولى في الرحلة - حتى في ذروة الموسم، يوجد دائمًا مكان مجاني هنا. يوجد بالقرية إنترنت عبر الأقمار الصناعية، وعلى بعد نصف ساعة سيرًا على الأقدام أعلى التل يوجد دير بوذي قديم يعود تاريخه إلى 500 عام.
مكثت في Namaste Lodge، الذي يقع في وسط القرية، على بعد ثلاث دقائق من الجسر الكبير. غرفة صغيرة في الطابق الثالث مقابل 100 روبية في اليوم. كما هو الحال دائمًا، حاول اختيار غرفة ليست بجوار الدرج ولا تطل على الشارع الرئيسي. المستوى العام لجميع الفنادق على المسار هو نفسه تقريبا، وسوف يناسب شخصا غير متطلب للغاية - منزل حجري من طابقين أو ثلاثة طوابق، مع العديد من الغرف الصغيرة، في أغلب الأحيان مفصولة بأقسام خشبية. يوجد في الغرفة سرير أو سريرين، وأحيانًا كرسي أو طاولة صغيرة، ولكن في أغلب الأحيان لا يوجد. نافذة بها ستارة رقيقة ومصباح خافت على الحائط. كل هذه الأشياء مقفلة على باب واهٍ بقفل، ومفتاحه يتناسب تمامًا مع الباب المجاور. لذا، يُنصح دائمًا بحمل الأشياء الأكثر قيمة معك (المال، جواز السفر، التذاكر، الكاميرا). كقاعدة عامة، يوجد في الطابق الأرضي من المنزل مطعم وغرف أصحابها.

في المساء، يتجمع جميع الضيوف تقريبًا في المطعم - يتناولون العشاء، ويشربون الشاي، ويدفئون أنفسهم بجوار المدفأة الحديدية، ويتحدث البعض عن رحلاتهم، والبعض الآخر يقرأ بصمت كتابًا في الزاوية.
في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، عندما يحل الليل بالخارج، يتفرق الجميع إلى غرفهم الباردة، ويغلق أصحابها الأبواب الأمامية، وتنطفئ الأضواء، وتستلقي الكلاب عند عتبة الباب، وتتجمد الحياة في القرية حتى اليوم التالي. صباح. في مساء ذلك اليوم من شهر أكتوبر في فاكدينج، بعد العشاء، مشيت حول القرية لفترة طويلة، معجبًا بالسماء المرصعة بالنجوم الجميلة بشكل غير عادي - وعندما عدت إلى الفندق، اتضح أن الأبواب كانت مغلقة وكان الجميع نائمين بالفعل. اضطررت إلى كسر نوم أصحابها الجميل وطرق الباب. ثم، في ليلة هادئة باردة، صدمني الإلهام، وعلى ضوء مصباح الشارع، أخرجت قلمًا وتركت رسالتي على جدار الغرفة لأجيال المستقبل من المسافرين.

وبعد ساعتين من المشي بعد مونجو ينفتح جسر لاريا الشهير الذي يعبره كل من يذهب إلى جبل إيفرست. يمتد الجسر على الضفاف شديدة الانحدار لنهر دود كوشي، والذي يشكل هنا ممرًا ضيقًا يصل ارتفاعه إلى 70 مترًا. حتى في عصرنا، يعد بناء جسر في هذا المكان مهمة غير تافهة، ولا يسع المرء إلا أن يخمن كيف فعلها الشيربا في الماضي - بمساعدة بوذا الرحيم.
بالكاد يستطيع شخصان تجاوز بعضهما البعض على الجسر، وإذا رأيت ثورًا محملاً قادمًا نحوك، فلا تأمل في تفويته بنجاح - فالثور العنيد لن يفسح المجال لك - بل سيدفعك ببساطة إلى الأسفل فوق السور ولن تعرف الإنسانية أبدًا عن سفر جمالك.

حتى لو عبرت الجسر بأمان، فلا يزال من السابق لأوانه غناء أغنية النصر - مباشرة بعد الجسر، يبدأ أحد أصعب الأقسام على المسار بأكمله - الأكثر وحشية، اثنان - ثلاثة - أربعة - خمس ساعات ( شطب غير ضروري) الصعود الشاق الذي ليس له نهاية وحواف. يمتد المسار مثل ثعبان لا نهاية له على طول الهاوية، ثم يضيع في غابة الصنوبر، ثم يظهر مرة أخرى في الشمس الحارقة.
هذا هو المكان الذي سيندم فيه الجميع على عدم اصطحاب حمال محلي معهم على الطريق. أنا شخصياً انزعجت بشكل خاص من حامل الكاميرا ثلاثي القوائم الذي قررت أن آخذه معي. ونتيجة لذلك، خلال الأسابيع الأربعة من السفر، كنت بحاجة إليه بضع مرات فقط، لكنه كان يذكرني بنفسه باستمرار بثقله عديم الفائدة على كتفي. في البداية أردت أن أعطيها لشخص ما (قبل القرية التالية)، ولكن لسبب ما رفض الجميع، حتى أولئك الذين لم يكن لديهم ترايبود على الإطلاق. أردت عدة مرات التخلص منها، لكن جشعي الفطري المستيقظ ما زال يمنعني من القيام بذلك. سأموت، ولكنني سأخلص.
أخيرًا، بعد عدة ساعات من الصعود المتعب، عندما يبدو الطريق بالفعل وكأنه حركة لا نهاية لها في نوع من الدائرة المسحورة، تظهر فجأة الأسطح الزرقاء والخضراء والحمراء عبر براري الصنوبر، وتشعر بالارتياح لدخول قرية كبيرة، العاصمة شيربلاند، جزيرة الصخب والحضارة بين جبال الهيمالايا الصامتة. الآن يمكنك أن تبتهج بسعادة.

Namche Bazaar هي القرية الأكثر شهرة في منطقة Solo Khumbu، وهي مليئة بعدد لا يحصى من الفنادق والمتاجر والمطاعم. يتوقف معظم السياح هنا لبضعة أيام للراحة والاستعداد للرحلة الإضافية. بالإضافة إلى الفنادق والمحلات التجارية، هناك مكاتب تمثيلية للبنوك النيبالية ومكاتب الصرافة ومحطة كهرباء خاصة بها ومكتب بريد ومدارس ومكاتب لشركات الطيران المحلية والعديد من مقاهي الإنترنت ومكتبة ومركز شرطة وقاعدة عسكرية للنيبال. الجيش النيبالي. وكثيراً ما يمكن رؤية جنود مسلحين ببنادق آلية وهم يمارسون رياضة الركض في الصباح. وفي أيام السبت، يستضيف السوق المحلي بازارًا يجذب التجار من جميع أنحاء المنطقة. ولكن حتى بدون سوق السبت، يمكنك شراء الكثير من الأشياء هنا في متاجر الشوارع المفتوحة. هذا ممكن، لكنه ليس ضروريًا (يمكنك تخمين السبب).

يقع Namche Bazaar على ارتفاع حوالي 3500 متر، على منحدر تلة منحنية على شكل قمع، ولهذا تشبه القرية بأكملها من الخارج مدرجًا كبيرًا. يوجد فوق المدرج مطار محلي (مهبط طائرات شيانغبوتشي)، ومع ذلك، لا يستخدم لنقل السياح - بناءً على طلب السكان المحليين، يسافر جميع السياح إلى لوكلا فقط، حتى لا يحرموا قرية الدخل على لوكلا قسم -Namche. وبما أن ارتفاع 3500 متر مرتفع بالفعل، فإن معظم السياح يقضون ليلتين أو ثلاث ليال في نامشي لأغراض التأقلم. يواصل الناجون طريقهم للصعود، ويتم إرسال الباقي إلى كاتماندو بطائرة هليكوبتر.

اختيار الفنادق في Namche كبير جدًا - بدءًا من الغرف الرخيصة مقابل 100 روبية في الليلة، إلى الغرف المريحة مقابل 15-20 دولارًا، وهو سعر مرتفع جدًا بالنسبة لنيبال. مقابل هذه الأموال، لن تتلقى فقط الاحترام في أعين الآخرين، ومساحة أكبر وأثاثًا أكبر في الغرفة، ولكن أيضًا ماء ساخن على مدار الساعة، بالإضافة إلى التدفئة وشحن الكهرباء. وفي الغرف العادية لا يوجد سوى كهرباء الإنارة، ويمكن الحصول على الماء الساخن مقابل رسوم (250 روبية مقابل دلو من الماء الساخن).
بعد نزهة قصيرة عبر شوارع نامتشي الحجرية، ركزت أنظاري على المبنى الضخم لفندق خومبو لودج وقررت أن أجد ملجأ لي هناك. تحول فندق Khumbu Lodge إلى فندق كبير جدًا وشهير، حيث يضم مطعمًا كبيرًا والعديد من الغرف التي تناسب جميع الأذواق. اخترت غرفة صغيرة في الطابق الثالث مقابل 200 روبية في الليلة. حاول اختيار غرفة ذات نوافذ تواجه الجانب المشمس، ثم ستسخن الغرفة جيدًا خلال النهار وستنام بشكل أكثر متعة في الليل - في الليل في شهري أكتوبر ونوفمبر، يمكن أن تنخفض درجة حرارة الهواء في Namche إلى ما دون الصفر. وكما اتضح فيما بعد، بقي الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بجواري في عام 1985، كما تذكرنا الآن اللوحة التذكارية الموجودة على جدار الممر.
يوجد في الطابق الثالث من نزل Khumbu مطعم كبير، يكون فارغًا خلال النهار، ولكنه ممتلئ تمامًا في المساء. كما هو الحال دائمًا، سوف يجدد المطبخ النيبالي اللذيذ قوتك بعد الصعود البطولي الشاق. في المطعم، كان يخدمني باستمرار شاب يدعى راميش، الذي أخبرني عن حياته الصعبة - فهو من كاتماندو، حيث تعيش زوجته وطفلاه.
يقضي معظم العام بعيدًا عن منزله في نامتشي، ويعمل 18 ساعة يوميًا في هذا المطعم، دون أي أيام عطلة. مقابل عمله يحصل على 4000 روبية شهريا، أي ما يقرب من 2000 روبل. في الشتاء والصيف، في نهاية مواسم الذروة، يعود إلى كاتماندو لفترة قصيرة، وفي الربيع والخريف يأتي إلى نامشي مرة أخرى.

كما ذكرنا سابقًا، فإن الأمر يستحق قضاء يوم أو يومين في Namche Bazaar، ومن الأفضل قضاء هذا الوقت في التجول حول المناطق المحيطة الجميلة. يُنصح بتسلق ما لا يقل عن ثلاثمائة متر فوق القرية نفسها والنزول ليلاً - فهذا يساعد على التأقلم. تعتبر القريتان المجاورتان، مونغ لا وخومجونغ، مثاليتين لمثل هذه النزهات. يمكن زيارتهم في يوم واحد، أو بشكل منفصل في يومين. ابدأ دائمًا جولات المشي والمشي لمسافات طويلة في وقت مبكر من الصباح، حيث تكون السماء أوضح وأوضح في النصف الأول من اليوم - وسوف ترى كل ما يمكن رؤيته. بعد الغداء، عادة ما يكون كل شيء مغطى بالضباب والسحب، والتي غالبا ما تغطي الطريق تحت الأقدام، ناهيك عن الجبال.

وتقع مونغ لا على ارتفاع 4000 متر تقريباً، ويستغرق السير من نامتشي إليها حوالي ثلاث ساعات. ليس بعيدًا عن Namche، ستشاهد جبل إيفرست للمرة الأولى، وهو يطل من خلف كتلة Nuptse الصخرية. في الواقع، مونغ لا ليست حتى قرية، ولكنها مجرد عدد قليل من لوجيا مع ستوبا بوذية صغيرة، وتقع على الطريق المؤدي إلى بحيرات جوكيو. وُلد هنا لاما سانجوا دورجي العظيم - ويُعتقد أنه هو الذي ألقى بذور البوذية التبتية في التربة الخصبة لوادي سولو خومبو.
من مونغ لا يوجد منظر جميل لقمة أما دابلام الشهيرة ودير تنغبوتشي وقمة تابوتشي وقرية فورتسي عند سفحها. بعد الاستمتاع بهذه الصورة الرائعة، يمكنك العودة إلى Namche، لكن من الأفضل الانعطاف يمينًا في طريق العودة إلى قرية Kumjung، التي تقع فوق Namche مباشرة، عند سفح الجبل المقدس Kumbi Yul La.

وُلِد العديد من المتسلقين المشهورين في كومجونغ، وفي الوقت الحاضر يشارك العديد من القرويين في رحلات إيفرست. يرحب Kumjung بالمسافر بمنازل جميلة متطابقة ذات أسطح خضراء - يتذكر المرء بشكل لا إرادي ألمانيا بمنازلها الأنيقة ذات الأسطح الحمراء. مثل Namche، يوجد في Khumjung العديد من الفنادق والمطاعم والإنترنت والهاتف وغيرها من وسائل الراحة الحضارية. لذلك، أولئك الذين يحبون السلام والهدوء، ويريدون أن يروا عن كثب الحياة التقليدية للشيربا، يبقون هنا، وليس في نامتشي الصاخبة والصاخبة. إذا وجدت نفسي مرة أخرى في هذه الأماكن، فسأتوقف ليلاً في خومجونغ - يوجد عدد قليل جدًا من السياح هنا، وهناك مكان للمشي وماذا ترى.

يضم دير خومجونج جومبا المحلي بقايا معروفة باسم مصنوعات اليتي - فروة رأس ويد بيج فوت. تقول الأسطورة أنه في شتاء عام 1962 البارد، رأى رهبان دير مجاور، متجمدين من البرد والجوع، رجلاً ثلجيًا (يسمى هنا اليتي) ينزل من الجبال إلى الدير. ومن الواضح أن الشعور بالجوع تغلب على الشعور بالخوف، ومن خلال الجهود الجماعية تم إرسال ذو القدم الكبيرة إلى مطبخ الدير. منذ ذلك الحين، تم الحفاظ على فروة رأس ويد اليتي فقط، والتي بدأوا في إظهارها للمسافرين مقابل رسوم. تم نقل الأثر لاحقًا إلى دير كومجونجا، حيث بقي حتى يومنا هذا.
يمكنك النزول من Khumjung إلى Namche Bazaar على طول طريق منفصل يأخذك مباشرة إلى حافة المدرج الطبيعي.

تمامًا كما هو الحال في لوكلا، يحل الظلام مبكرًا هنا. تغلق الفنادق والمتاجر، وتضاء الأضواء الخافتة، وتصبح الشوارع فارغة، ويتراجع الجميع إلى غرفهم. بعد الساعة التاسعة مساء، لا يوجد شيء يمكن القيام به هنا على الإطلاق، ويذهب المسافرون المتعبون إلى الجانب. يأخذ البعض معهم أجهزة كمبيوتر محمولة صغيرة على الطريق حتى يتمكنوا من مواصلة تدريبهم الشاق على لعب السوليتير حتى أثناء الإجازة.
ولكن، كما ذكرت سابقًا، في الغالبية العظمى من الفنادق تتوفر كهرباء الإضاءة فقط، لكن التدفئة واللف والشحن غير متوفرة. لذلك، يكاد يكون من المستحيل استخدام جهاز كمبيوتر محمول هنا. حتى قراءة الكتاب أمر صعب، لأن الإضاءة الكهربائية تتألق بشكل ضعيف للغاية - فالأزمة العالمية تجبر الشيربا على توفير كل ما في وسعهم. لذا، بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، يجب على الجميع الذهاب إلى الفراش في الساعة التاسعة مساءً. في الليل، سيكون الجو هنا أكثر برودة مما هو عليه في لوكلا، لذا لا تتردد في أن تطلب من الفندق بطانية ثانية إذا كانت واحدة لا تبدو كافية بالنسبة لك - البطانيات هنا رقيقة وصغيرة، كما لو كانت مخصصة للأطفال.
في ليلة مقمرة باردة، صدمني الإلهام مرة أخرى، وكتبت رسالة أخرى للمسافرين المستقبليين على جدار الغرفة (بثلاث لغات - الروسية والإنجليزية والبشكيرية).

بعد التجول في ضواحي Namche لمدة يوم أو يومين، يمكنك التحرك نحو Everest. ستكون المحطة التالية في الطريق هي دير تنغبوتشي، الذي يمكن بالفعل رؤية جدرانه الحمراء من بعيد أثناء السير إلى مونغ لا.
يستغرق الطريق من Namche Bazaar إلى Tengboche حوالي خمس ساعات، ويتكون من جزأين - سهل وصعب. أولا، ينحدر الطريق إلى أسفل، وينحدر إلى نهر عاصف وصاخب، وبعد ذلك، يمر فوق الجسر، يندفع إلى ارتفاع أكثر من ستمائة متر.
من حيث الصعوبة، يمكن مقارنة هذا التسلق بتسلق مماثل لـ Namche Bazaar. يبدأ التجول الذي لا نهاية له عبر الغابة مرة أخرى، بألف دائرة ومنعطف بين الأشجار والأحجار والثور المحمل وأعمدة الغبار. لكن كل شيء في هذا العالم ينتهي، وينتهي الصعود إلى تنجبوتشي أيضًا.

يقع دير Tengboche البوذي (Tengboche، Thyangboche) على ارتفاع 3860 مترًا، على حافة تل أخضر مغطى بأشجار الصنوبر والرودودندرون وأحيانًا أشجار البتولا الكبيرة في جبال الهيمالايا. تم اختيار مكان بناء الدير بشكل جيد للغاية - من العشب أمامه يوجد منظر رائع لجبال أما دابلام ولوتس وإيفرست ونوبتسي وتابوتشي. الصورة الجميلة المذهلة ستجبر الجميع على البقاء هنا لمدة يوم على الأقل.

دخلت البوذية وادي خومبو لأول مرة منذ حوالي 400 عام تحت تأثير اللاما التبتي سانغوا دورجي. أسس أقدم دير في خومبو في قرية بانغبوتشي، والعديد من المزارات الأخرى، كما تنبأ بظهور دير في تنغبوتشي.
تم تشييد المباني الأولى لدير المستقبل من الخشب في 1916-1918 تحت قيادة لاما جولو. في عام 1934، نتيجة لزلزال، دمر نصف الدير وأعيد بناؤه على يد رهبان دير رونجبوك. في عام 1989، تم تزويد الدير بالكهرباء للإضاءة والتدفئة، ولكن بسبب سوء التعامل معها احترق الدير. تحت قيادة Lama Tengboche Rinpoche، تم بناؤه مرة أخرى، هذه المرة من الحجر. تم رسم اللوحات الجدارية بواسطة الفنان التبتي الشهير Tarke La. الآن يبدو الدير متعدد الألوان والمطلي بألوان زاهية وكأنه لعبة أطفال مبهجة على خلفية الجبال القاسية الصامتة. في عام 1993، تم إعادة افتتاح الدير الذي تم تجديده وتكريسه.

يعيش عشرات الرهبان بشكل دائم في الدير، وبعضهم يفهم اللغة الروسية جيدًا. يعد Tengboche الآن أعلى دير في خومبو، والأكثر شهرة لأن الآلاف من الأشخاص يمرون به سنويًا في طريقهم إلى جبل إيفرست (وأقل قليلاً في العودة).

وبالقرب من جوراك شيب يوجد جبل كالا باثار، الذي يمكن من قمته رؤية جبل إيفرست بشكل جيد. هذا هو المكان الذي يستحق الصعود. ولهذا ليس عليك قضاء الليل في جوراك شيب، بل يمكنك أيضًا التسلق من لوبوتشي. ويغادر البعض للتسلق بينما لا يزال الظلام دامسًا، على أمل رؤية شروق الشمس فوق قمة إيفرست. أعتقد أنه ليست هناك حاجة حقيقية لهذا - نظرا لحقيقة أن الشمس تشرق تقريبا خلف إيفرست، فإن الفجر غير معبر وغير مثير للاهتمام. من الأفضل بكثير تسلق كالا باثار بحلول منتصف النهار، عندما تضيء أشعة الشمس الساطعة جبال إيفرست ونوبتسي ولوتس بأكملها.

عند قاعدة هذه الجبال العظيمة يتدفق نهر خومبو الجليدي الشهير. في ذروة الموسم، يصعد ما يصل إلى 300 شخص إلى كالا باثار يوميًا. يمكن اعتبار هذه اللحظة تتويجا للرحلة بأكملها، وبعد ذلك يمكنك النزول بضمير مرتاح والعودة عبر القرى المألوفة بالفعل - متعبة وسعيدة وحزينة بعض الشيء. ربما لن تعود إلى هنا مرة أخرى.

وبصرف النظر عن رحلة كالا باتثار، هناك طريق بديل آخر في المنطقة - رحلة بحيرات جوكيو. إنه أمر رائع لسببين - أولا، يمكن رؤية جبل إيفرست بوضوح من هناك، وثانيا، على طول الطريق يمكنك زيارة "بحيرات جوكيو" الشهيرة.
يبدأ الطريق المؤدي إلى بحيرات جوكيو في منطقة ليست بعيدة عن كومجونج، لذا يمكنك الوصول إلى البحيرات من هذه القرى. إذا كنت عائدا من كالا باتارا، فيمكنك التوجه إلى البحيرات من قرية Pangboche - يؤدي مسار منفصل إلى قرية Fortse، حيث يمكنك الوصول بسهولة إلى الطريق المؤدي إلى Gokyo. هناك خيار طريق ثالث مناسب لأولئك الذين يأتون من كالا باتارا - مباشرة من قرية دوجلا عبر ممر تشو لا (5330 م). يعد هذا طريقًا أسرع إلى البحيرات، ولكن نظرًا لطبيعته غير المعروفة، فإن الأمر يستحق السير فيه فقط مع مرشد محلي.

بدأت رحلتي إلى البحيرات من Namche Bazaar، حيث نزلت بعد الرحلة الأولى. يمكنك المشي من Namche إلى Gokyo في يومين من المشي المنتظم أو ثلاثة أيام من المشي البطيء. يتزامن الجزء الأول من المسار مع الطريق المؤدي إلى تنغبوتشي، ولكن بعد ذلك يصعد المسار بشكل حاد، ليصل إلى قرية مونغ لا، التي ذكرتها بالفعل في النصف الأول من القصة.
هنا يمكنك مرة أخرى الاستمتاع بإطلالة رائعة على Ama Dablam الجميلة وقرية Fortse الخلابة عند سفح Taboche Peak. إذا كنت تمشي ببطء، فيمكنك قضاء الليلة الأولى هنا.
مباشرة بعد مونغ لا، ينحدر الطريق بسرعة، وسرعان ما يصل إلى ضفة النهر. بالقرب من النهر توجد قرية صغيرة تدعى فورتسي تينجا تتكون من منزل واحد. نظرا لأن المنطقة هنا ليست خلابة للغاية، فمن الأفضل عدم البقاء هنا والذهاب إلى قرى دول أو لافارما. يمر المسار الضيق المؤدي إليهم في الغالب عبر غابة الرودودندرون، ويخرج أحيانًا إلى المروج المفتوحة وحواف الغابات. في مكان ما إلى اليمين، أدناه، من خلال الأشجار، يمكنك رؤية النهر.

هناك العديد من الشلالات الجميلة على اليسار. يذهب عدد أقل بكثير من الأشخاص إلى بحيرات جوكيو مقارنةً بـ Kala Patthar، ولم أقابل أحدًا لعدة كيلومترات في الطريق. فقط في وقت متأخر من بعد الظهر تمكنت من اللحاق بالعديد من الصبية المحليين الذين يحملون حيوانات الياك وهم يحملون البضائع إلى جوكيو. قضيت الليلة الأولى في قرية لافارما (لافرما، 4330 م)، والمحددة على الخرائط باسم لافارما.
القرية صغيرة - لا يوجد سوى منزل واحد، يحكمه نغاوانغ تشونغبا شيربا وله ابنتان صغيرتان. كنت الضيف الوحيد مرة أخرى، حيث استأجرت غرفة مقابل 180 روبية. يوجد أيضًا مطعم صغير هنا، جدرانه مزينة بأجزاء من "المجد العسكري" من حياة المالك. Ngawang Chongpa هو متسلق غزا مرتين Cho Oyu (8153) الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية آلاف، والآن تم تزيين جدران منزله بصور من تسلقه وشهادات الشرف الممنوحة له لإنجازاته. بينما كانت الفتاة الكبرى تحضر لي العشاء، كانت الأخت الصغرى، ذات الضفائر المضحكة البارزة في كل الاتجاهات، تتعلم الحروف الإنجليزية مع والدها. كانت تنظر إليّ كل نصف دقيقة، وتبتسم ابتسامة عريضة بسنها الوحيد.

جاء الغسق وحل الظلام وانتهت الدروس.
تلاشت الغيوم لبعض الوقت، ومن الفناء كان هناك منظر رائع لقمة ثامسيركو، يسطع في آخر أشعة الشمس. بعد عشاء رائع على ضوء الشموع، ذهبت إلى السرير، دون أن أنسى أن أترك رسالة أخرى على الحائط - إلى قبيلة شابة غير مألوفة... في صباح اليوم التالي، نزلت الفتاة الصغيرة إلى كومجونج، حيث تعيش والدتها، وحيث هناك هي مدرسة حيث تحتاج للدراسة. وبعد أن جمعت أغراضي، انتقلت.

وبعد ساعات قليلة وصلت بأمان إلى قرية جوكيو، وهي آخر قرية على هذا الطريق. قبل وقت قصير من القرية، على يسار المسار، تبدأ البحيرات في الظهور. أولاً، الأول، صغير جدًا، وقد لا تلاحظه حتى. ثم الثاني، الأكبر، وأخيرا الثالث، الأكبر. ويختلف اللون الفيروزي النقي لمياهها الباردة كثيرًا عن بحيراتنا الروسية. بالقرب من شاطئ البحيرة الأخيرة توجد قرية جوكيو (4790 م). هناك عشرات من لوجيا هنا، وعلى عكس توقعاتي، لم تكن هناك مقاعد فارغة فيها. وبعد عدة جولات حول القرية، تمكنت لحسن الحظ من العثور على غرفة واحدة مجانية قضيت فيها ليلتي الوحيدة في جوكيو.

لم يكن الانطباع العام عن هذه القرية هو الأفضل - فلم يكن يُسمح لي بالكاد بالدخول ليلاً فحسب، ولكن الطعام هنا لم يكن لذيذًا كما هو الحال في القرى الأخرى، والكلاب تنبح بشكل مزعج للغاية، والسكان المحليون ليسوا مهذبين ومهذبين. مضياف، كما كان من قبل. يُعتقد أن جوكيو بالنسبة لهم ليس موطنهم، ولكنه مجرد مكان عمل يأتون إليه من قرى أخرى.

بالقرب من القرية يتدفق نهر نغوزومبا الجليدي الضخم، والذي يمكن رؤيته من خلال تسلق المنحدر خلف القرية. المشهد مثير للإعجاب ومخيف في نفس الوقت - نهر واسع من الثلج والجليد والرمال يتدفق ببطء إلى الأسفل. أحيانًا تتساقط الصخور والصخور من ضفاف النهر الجليدي شديدة الانحدار وتسقط بصوت عالٍ. تمتص الكتلة المتحركة باستمرار المزيد والمزيد من قطع الأرض تدريجيًا. لن أتفاجأ إذا ابتلع النهر الجليدي القرية نفسها، ومعها البحيرات، خلال خمس إلى عشر سنوات. لذا، لا تؤجل رحلتك - فالظاهرة الطبيعية لبحيرات جوكيو لن تستمر لفترة أطول.
وابتسامات الزهور.

عند العودة إلى لوكلا، يجب عليك بالتأكيد العثور على مكتب شركة الطيران الخاصة بك والتعبير عن رغبتك في العودة إلى كاتماندو غدًا. خلاف ذلك، ليس هناك ما يضمن أنك سوف تكون قادرة على الطيران. عادةً ما تكون مكاتب شركات الطيران مفتوحة من الساعة 2 إلى 5 مساءً تقريبًا، لذا يُنصح بالعودة إلى لوكلا قبل هذا الوقت. ولا تخاطر أيضًا بتأخير رحلتك إلى كاتماندو حتى اليوم الأخير. لا يمكن التنبؤ بالطقس في الجبال، وليس من غير المألوف أن يعلق مئات أو آلاف السياح في لوكلا بسبب سوء الأحوال الجوية. إذن قد تستمر رحلتك إلى نيبال إلى أجل غير مسمى.

تلخيص الرحلة إلى ايفرست، يمكننا أن نلاحظ ما يلي. قبل الرحلة، سمعت أن منطقة إيفرست ليست جميلة مثل منطقة أنابورنا، ولكن لم يتم تأكيد هذه المخاوف - فقد تبين أن الرحلات في وادي خومبو ليست أقل جمالًا من رحلات أنابورنا، وفي بعض النواحي. جمال Ama Dablam وحده يستحق الزيارة.
لكن إكمال هذه المسارات أكثر صعوبة وقد تكون صعبة للغاية بالنسبة لبعض الأشخاص. لذلك، في رحلتك الأولى إلى نيبال، من الأفضل أن تتجه نحو بوخارا وأنابورنا. على أية حال، تواصل نيبال حمل راحة اليد لعشاق الطبيعة البكر والسفر المستقل. في أي مكان آخر يمكنك أن تجد مزيجًا فريدًا من الطبيعة الفخمة وأسعار الإقامة المنخفضة؟ وليس من المستغرب أن البعض لا يخرج من هناك لعدة أشهر. إذا لم يبتلعني نهر الزمن، فسوف أقوم بزيارة هذه الزاوية الجميلة من الأرض أكثر من مرة - بعد كل شيء، بالإضافة إلى إيفرست وأنابورنا، هناك العديد من الطرق الأكثر إثارة للاهتمام في نيبال. سيتم تخصيص رحلات جديدة لهم. وقصتنا اليوم انتهت.

أواصل سرد الأحداث التي وقعت أثناء الرحلة إلى جبل إيفرست.

بعد أن نزلنا من السفينة واستلمنا أمتعتنا بأمان، صعدنا إلى نزل داوا. لكن داوا لم يكن هناك، فقد طار إلى كاتماندو. التقينا بابنته، الآنسة باسانج. فتاة لطيفة وقصيرة ترتدي نظارة، أعطت انطباعًا بأنها إنسانة عادية يمكننا حل جميع مشاكلنا معها. أخبرناها أننا بحاجة إلى حمالين ونرغب في ترك متعلقاتنا الإضافية وفتح تذاكر العودة إلى كاتماندو لحفظها. يجب تسجيل التذاكر في المطار قبل يوم واحد حتى تكون على قائمة المسافرين الذين يغادرون لوكلا في اليوم التالي. لقد وافقت بلطف على مساعدتنا. أخذنا هاتفها المحمول واتفقنا على الاتصال مسبقًا.
لقد أمضت وقتًا طويلاً في الاتصال بشخص ما عبر الهاتف، بحثًا عن الرجال الذين سيحملون حقائب الظهر الخاصة بنا. في هذا الوقت، غنت بطوننا بأصوات النداء - العشاء! وطلبنا الحساء والخبز التبتي وشاي ماسالا. بينما كنا نمضغ الطعام، أتت باسانغ بأخبار، ووجدت اثنين منا، لكنهم أرادوا 1400 روبية في اليوم - إنه باهظ الثمن، وبدأوا في المساومة، واتفقوا على 1100 روبية في اليوم لكل واحد. لقد أعطونا دفعة مقدمة لمدة خمسة أيام، وفي ذلك الوقت وصل الحمالون المستقبليون: ميلو رجل بلا أسنان يبلغ من العمر حوالي خمسين عامًا، ويبدو أن الحياة أثرت عليه وتمكن من فقدان قواطعه وأنيابه. لقد أعطى انطباعًا بأنه حمار هادئ مسالم. والثاني هو شاب لا أتذكر اسمه، لأنه تركنا في نفس المساء للقيام ببعض الأعمال الأكثر أهمية الخاصة به.

تم تناول الغداء، وتم تعيين الحمالين، ويمكننا أن نصل إلى الطريق!
بسبب تأخر الطائرة، غادرنا فقط في الساعة الواحدة بعد الظهر، لذلك تقرر الذهاب إلى Phagding (ولكن، إذا قطعنا فجأة المسافة من Lukla إلى Phagding في بضع ساعات، إذن يمكننا الذهاب بأمان إلى مونجو المقصود...)
كان المسار دائمًا يمر عبر القرى الجبلية، والجسور فوق الوديان،

الماضي الأديرة

وبيوت الضيافة، والسقائف المتداعية الماضية وبيوت خبز الزنجبيل اللطيفة.

هدر النهر في مكان ما في أسفل الوادي، وكان الضباب معلقًا فوق الجبال طوال الوقت، وكان المشي ممتعًا وليس ساخنًا.

وبعد ثلاث ساعات ونصف وصلنا إلى فاجدينج، وكانت الشمس قد غربت بالفعل. من الواضح أننا لن نصل إلى مونجو اليوم. نقيم في نزل أوصى به باسانج لنا. يبدو أن المالك هناك - قريبها، شيربا المستبد، يرتدي نظارات أيضًا. بجانبها رجل صغير، ربما زوجها. لكن النساء يحكمن هنا، فهو موجود للمساعدة، وهو الشخص الرئيسي أينما أرسلوه.
لقد حصلنا على غرفة لثلاثة أشخاص في الطابق الثالث من بيت الضيافة، مع إطلالة على الجبال والمضيق المغطى بالغيوم. ربما صباح الغد سيتم مسح كل شيء.

دعنا نذهب إلى غرفة الطعام لتناول العشاء. قرر توليك تجربة الدجاج المقلي مو:مو. تانيا وأنا تناولنا الأرز المقلي والبطاطس مع الخضار.
تبين أن كل شيء لا طعم له. إما أنهم لم يحاولوا، أو أنهم لا يعرفون كيف...
بعد ذلك بقليل، بعد الغسيل، يخبرنا توليك بالأخبار: الخير والشر. لقد بدأنا بفكرة سيئة - العتال الشاب يتركنا - عمل، عمل... نحن مذهولون بعض الشيء. ثم جاءت الأخبار السارة - مضيفة بيت الضيافة لدينا في Phagding أعطت ابنها الصغير بدلاً من الحمال المغادر - اسمه باسان - يتحدث الإنجليزية قليلاً وسيكون سعيدًا بحمل أغراضنا. تم إطلاق سراحنا على الفور.
بمجرد أن حل الظلام ذهبنا إلى السرير، أصبح الجو باردًا. لقد عرض علينا دشًا ساخنًا، لكننا قررنا أنه لم يكن لدينا الوقت حتى نتسخ لدرجة أننا سنذهب مباشرة إلى الحمام.

22 مارس. صباح.
بدأ الصباح بالمفاجآت، أو بالأحرى كان الليل مليئًا بها، كنت أنا وتانيا فقط نائمين، وكانت المفاجآت تعذب توليك. تحولت لحظته إلى كتلة من الطعام غير القابل للهضم، وكان يتقيأ طوال الليل. لقد استخدم قوة الفكر، متخيلًا أن المربى لم يكن في المعدة، بل في النهر، وليس من مو: مو، بل من جذوع الأشجار. وهو، الفقير، بدلا من حلم جميل، قام بجمع جذوع الأشجار. التنظيف... في الصباح بدأ الإسهال... لم يتناول وجبة الإفطار، وشرب الشاي، واستعد وذهب إلى نامشي.
كنت أخشى أن يبدأ عامل المنجم في تعذيبه، لكن المرتفعات لم تكن مناسبة على الإطلاق لذلك. ربما كانت mo:mos قديمة. وبشكل عام، لم نحب التغذية في بيت الضيافة هذا على الإطلاق.
واصلت الشهيق، لكن حلقي توقف عن الألم؛ وخرج الطريق مني بعضًا من المرض.

تحول الصباح إلى مشمس وصافٍ. أصبحت الألوان أكثر إشراقا، وساعدت الشمس في جعل رحلتنا أكثر متعة.

وصلنا إلى مونجو خلال ساعتين. كانت هناك نقطة تفتيش في انتظارنا. سجلنا تصاريحنا، وجلسنا لبعض الوقت، وانتظرنا حتى ذهب الجميع إلى المرحاض ثم تابعنا.
بوابة حديقة ساجارماثا الوطنية.

نزل المسار أقرب إلى النهر. اليوم لدينا تسلق 600 متر إلى Namche Bazaar.
من المحزن أن ننظر إلى توليك، لكنه متمسك بخير. لقد كان مريضًا طوال اليوم، لكنه كان لا يزال في المقدمة، وتمكن من تصوير مقاطع الفيديو والتقاط الصور. بالإضافة إلى أنه احتفظ بمذكرات على فيسبوك وكان يسلي الناس عبر الإنترنت.
وصلنا إلى الجسر، وبعد ذلك يبدأ الصعود الحاد إلى نامشي.

هبت رياح قوية أثارت الغبار من الطريق، بالإضافة إلى أن قوافل الأبقار والبغال التي تنطلق باستمرار صعودًا وهبوطًا أزعجتنا قليلًا. من المتعب الارتقاء في مثل هذه الشركة.
المتنزهون ينزلون نحونا. وجهات نظرهم مختلفة تمامًا عن وجهات نظرنا، لقد رأوا كل شيء بالفعل، لقد جربوا الكثير بالفعل وفهم الجميع شيئًا ما بأنفسهم...
نظرت إليهم وكنت غيورًا بعض الشيء. وربما هم بالنسبة لي، لأن كل شيء بدأ للتو بالنسبة لي. لم أشعر بعد بالبهجة الأولى عندما تمشي على طول الطريق، وتلتفت خلف صخرة وينفتح لك منظر مجنون، ترغب منه فقط بالجلوس على حصاة، والجلوس، والعصا، والعصا، والعصا...
حسنًا، نحن نزحف إلى Namche. على الشفاه يوجد أحمر الشفاه ممزوج بالغبار، وعلى الوجه هناك فوضى مماثلة من واقي الشمس ونفس الغبار.

نتوقف للجلوس كل 10 أمتار. وصلنا إلى المكان الذي يفتح فيه المنظر الأول لجبل إيفرست. جبل إيفرست بعيد جدًا ولا يمكن رؤيته بوضوح لدرجة أن المنظر الأول ليس مثيرًا للإعجاب على الإطلاق. تجلس العمات على منصة المراقبة ويبيعن التفاح واليوسفي. اليوسفي الواحد يكلف دولارًا واحدًا، والتفاحة الواحدة = 5 دولارات. أنت مجنون تماما، العمات! وفي كاتماندو، يمكنك شراء كيلو من اليوسفي مقابل دولار واحد.
لكنني حقا أريد اليوسفي. نشتري شيئًا واحدًا في كل مرة لتسهيل الأمر. يستمر توليك في المجاعة، ويبدو أنه لا تزال هناك بقايا من الحطب تتجول فيه: البراغيش.

ببطء شديد، وفي ثلاث ساعات قطعنا مسافة تسلق 600 متر ووصلنا إلى نامشي. هناك قمنا بتسجيل الوصول مرة أخرى عند نقطة التفتيش. ذهبنا للبحث عن نزل يتمتع بإطلالة جميلة على Kongde Ri، مقابل Namche Bazaar.

حاول الحمالون لدينا استدراجنا إلى نزل أقاربهم التاليين، لكننا لم نرغب في ذلك على الإطلاق، أولاً - كان نزلهم على الجانب الآخر تمامًا من نامشي، وكان المنظر من هناك تامسيركو، وهي ليست كذلك. من Namche، وثانيًا، بالأمس، تناولنا العشاء بالفعل مع مو: البراغيش عند أقاربنا...
رأيت كوخًا كبيرًا في وسط القرية وقلت: يجب أن نذهب إلى هناك! تنهد الحمالون وساروا خلفنا. كان للنزل الذي اخترته شرفة جميلة تطل على الجانب الذي أردته، وغرفة مشمسة بها مرحاض خاص بها ومغسلة. كان هناك سخان كهربائي في غرفة الطعام. وكانت هناك منافذ كهربائية في غرفتنا. كل هذا كان ممتعًا للغاية، لأنه كان علينا النوم هناك لمدة ليلتين.
بعد أن استقرت، أخذت مفتاح الحمام وذهبت للتحقيق - لغسل نفسي، وفي الوقت نفسه معرفة مدى سخونة الماء وبشكل عام. الحمام ساخن، ولكن منطقة الغسيل كانت باردة جدًا. ولذلك بعد الاستحمام ارتفعت درجة حرارة توليك وأصبح ضعيفا تماما.
نعم، لقد نسيت تماما، كان عيد ميلادي. حسنًا، هذه هي الطريقة التي أنفقتها بها بطريقة ما. أحبها. لا يوجد شيء خاص، باستثناء أنه طوال اليوم على طول الطريق كانت هناك جبال الهيمالايا مغطاة بأشجار الصنوبر من حولي، وكان النهر صاخبًا بالمياه الزرقاء، وكان من الرائع المشي على طول الطريق وعبر الجسور عبر الوديان، والتسابق مع القوافل، والتسلق إلى عاصمة الشيربا، نامشي بازار، احصل في نهاية اليوم على قسط من الراحة والاستحمام، واشرب كوبًا أو اثنين من الويسكي من أجل صحتك وصحة الجميع.

هذه قرية صغيرة على ارتفاع 3440 مترًا، ويحيط بها من الشرق جبل ثامسيركو (6623 م) ومن الغرب كونغدي ري (6187 م). منذ العصور القديمة، كان هذا المكان بمثابة مركز التجارة والعبور الرئيسي في منطقة خومبو. والآن يفتح هنا سوق يوم السبت، حيث يندفع كل من سكان القرى المجاورة والتبتيين بالبضائع الصينية. للقيام بذلك، يتغلبون على التمريرات التي يزيد ارتفاعها عن 5000 متر. بالنسبة للأجانب، يعد Namche Bazaar بمثابة تقاطع طرق تسلق الجبال والطرق السياحية الشهيرة.

يوجد في القرية حوالي مائة منزل، وهو ما يعتبر عددًا كبيرًا جدًا وفقًا للمعايير المحلية، وتقع جميعها على حواف صناعية. تزدحم المنازل الحجرية الصغيرة بجانب بعضها البعض، والشوارع المحلية تشبه إلى حد كبير المتاهات. كقاعدة عامة، تقع جميع محلات التسوق والسياحية في الطوابق الأرضية، حيث يمكنك دائمًا العثور على كل ما تحتاجه لرحلتك. يمكن إرجاع المعدات السياحية التي تم شراؤها منهم قبل السفر إلى الجبال في طريق العودة بسعر معقول.

خلف Namche Bazaar، على ارتفاع 3880 مترًا، يوجد فندق فخم “Everest View Point” (إطلالة على Everest). يوجد مطار هنا، لكن لا يستخدمه السياح، لأنه من الصعب على الشخص أن يتأقلم على الفور على هذا الارتفاع. لذلك، يستخدم السائحون مطارًا صغيرًا في لوكلا، ويصلون إلى نامشي بازار سيرًا على الأقدام.

يتيح لك الطريق المؤدي إليها، الذي يمر عبر منتزه Sagarmatha الوطني، الاستمتاع بجمال الطبيعة المذهل. يمكنك زيارة أديرة Tengboche وPangboche في محيط القرية. يقع معبد Tengboche على أحد الممرات (3867 م). تم بناء معبد شيربا الرئيسي هذا في عام 1923. يحتفظ Tyangboche بعلاقات وثيقة مع دير رونجبوك التبتي، الذي يقع على الجانب الآخر من جبل إيفرست. تم تأسيسها من قبل نفس اللاما. هناك عين مرسومة على كل جانب من برجه، فهو يراقب الناس والجبال. هنا يمكنك المبيت والدردشة مع الرهبان ومشاهدة الطقوس التي يؤدونها. يقع دير بانغبوتشي فوق "أخيه" وهو أصغر بكثير ولكنه أقدم.

الشيربا أنفسهم مرحبون وودودون للغاية. يمارسون البوذية. لا يزال الشيربا ليس لديهم لغتهم المكتوبة الخاصة وكانوا حتى وقت قريب بعيدين عن الحضارة. تعد السياحة المزدهرة أحد مصادر الدخل الرئيسية لشعب الشيربا. بفضل قدرتهم على التحمل والصحة الجيدة ومعرفتهم الممتازة بالجبال، يعمل الشيربا كحمالين ومرشدين ويشاركون في الرحلات الاستكشافية إلى أعلى نقاط جبال الهيمالايا. وهم الشعب الوحيد في العالم، إلى جانب التبتيين، الذين يعيشون على ارتفاعات تزيد عن 4000 متر فوق مستوى سطح البحر.