Víno Apsny je spolu s Lykhny další chloubou abcházských vinařů. Samotný výraz „Apsny“ se překládá jako „země duše“ a je vlastním jménem Abcházie. Toto červené stolní polosladké víno o síle 9-10%, vyrobené z hroznů Cabernet Sauvignon, Merlot a Saperavi, se vyrábí od roku 1970. Nápoj získal zlatou medaili Moskevského mezinárodního fóra v roce 2001, několik velkých cen a další ocenění na mezinárodních soutěžích.

Na etiketě Apsny se chlubí obrazem muže s vinným rohem - to je „Bomborský piják vína“, soška nalezená archeology na území Abcházie. Stáří relikvie je minimálně 4000 let, což znamená, že vinařství v zemi bylo rozvinuto již ve druhém tisíciletí před naším letopočtem.

Víno v Abcházii začali s výrobou vína zřejmě ještě dříve – asi před 8 tisíci lety, protože střepy džbánů na víno nalezené při vykopávkách pocházejí z doby 6 tisíc před naším letopočtem. Tyto nádoby byly naplněny vínem a zakopány do země, kde nápoj dozrál, obohacen o další chutě a vůně. Dnes se tato technologie zachovala pouze v gruzínském regionu Kakheti.

Specifikace. Apsny víno má sladkokyselou bohatou chuť s mírnou kyselostí. Buket se nerozpadne do samostatných tónů, ale je vnímán jako jeden harmonický celek, ve kterém jsou dobře cítit odstíny černého rybízu a výrazná chuť přírodních hroznů.

Jemnost a „hladkost“ buketu je do značné míry dána technologií, protože víno neobsahuje přísady a je zařazeno do kategorie přirozeně sladkých odrůd. Je zvláštní, že ředitel suchumiského vinařství Nikolaj Achba je vnukem slavného abcházského vinaře a potomkem starobylého knížecího rodu, rovněž Nikolaje Achby. Existuje legenda, že režisér zná rodinné tajemství a ve výrobě úspěšně aplikuje starou techniku.

Navzdory skutečnosti, že titul „princ abcházských vín“ pevně drží, věří se, že právě doušek Apsny vám umožní skutečně pocítit originalitu abcházské hostiny.

Výrobní vlastnosti

Víno Apsny se vyrábí pouze ve vinařství Suchumi, které je součástí koncernu Wines and Waters of Abcházia. Firma funguje od roku 1930, v roce 1999 byla rekonstruována a nyní se může pochlubit moderním vybavením.

Apsny je přírodní polosladké víno, to znamená, že se do nápoje nepřidává cukr, ale používají se nejsladší odrůdy hroznů. Bobule se sklízejí na samém konci října, kdy je dosaženo maximální cukernatosti. Poté, co víno získá požadovanou sílu, se nádoba s moštem ochladí na 2-3 stupně, čímž se proces kvašení přeruší. V nápoji tak zůstane část přírodního cukru a víno získá obzvláště jemnou chuť.

Jak pít víno Apsny

Abcházské víno Apsny se před podáváním ochladí na 16-18°C a pije se z klasických sklenic na červené víno. Nápoj se hodí ke grilovaným masům, grilované zelenině, sýrům, ovoci a dokonce i teplým jídlům. Otevřenou láhev se doporučuje uchovávat v chladničce ne déle než jeden den.

Milovníci červeného vína varují, že sklenice od Apsny je snadné ztratit: víno se snadno pije a opojení přichází tak jemně a neznatelně. Někdy se efekt hostiny dostaví až ve chvíli, kdy se nezkušený ochutnávač pokusí postavit na nohy.

Vzhledem k tomu, že Rusko je hlavním trhem pro abcházská vína, není těžké najít Apsny v regálech řetězců supermarketů. Cena nápoje je asi 15 dolarů a v samotné Abcházii koupíte láhev polosladkého červeného 2-3krát levněji.

1. Abcházie Abcházský „Apsny“ (znamená zemi Aps).
2. Dnešní hlavní město Abcházie – Suchum, je staré více než 2,5 tisíce let.
3. V abcházštině zbraň „Abyar“ (Abjar) v překladu znamená „kříž otce“.
4. Ondřej Prvozvaný a Šimon Horlivec, apoštolové, kteří kázali v Abcházii.
5. Oblast Gagra v Abcházii je známá nejkratší řekou - Reprua s velmi studenou vodou, v regionu se nachází i nejhlubší jeskyně světa - Voronya.
6. Leon I. byl 11. knížetem Abazgie (Abazgia je abcházské knížectví), je také zakladatelem dynastie Leonidů.
7. V Gruzii jsou běžná jména jako Lasha a Amiran abchazského původu.
8. Abcházci se podíleli na výstavbě chrámu Hagia Sofia ve městě Kyjev.
9. Autorem 1. tuniské ústavy z roku 1861 a premiérem Tuniska byl mamlúk abcházského původu - Khaireddin Pasha.

10. Překvapivě více než 80 % všech Abcházců žije mimo Abcházii.
11. Poslední bitvou mezi carskými vojsky a sjednocenou armádou Abcházsko-Adyghů - rusko-kavkazská válka byla bitva u Krasnaja Poljana.
12. Abcházská abeceda má 54 písmen.
13. Obřad vzdušného pohřbívání mrtvých, který byl u Kolchianů v éře t. zv. kolchidský bronz, probíhal mezi Abcházci a Adyghy až do konce 18. století.
14. Území moderní Abcházie je známé velkým množstvím dolmenů, kterých je více než 50.
15. Abcházské dolmeny jako Adamra (hrob) a Psyun (dům duše) jsou ještě starší než egyptské pyramidy.
16. První památník opice na světě byl postaven v roce 1977 v hlavním městě Abcházie Suchumi na území Ústavu experimentální patologie a terapie Akademie lékařských věd. Nápis na podstavci pomníku pokusné opice zní: "Poliomyelitida, žlutá zimnice, tyfus, klíšťová encefalitida, neštovice, hepatitida a další lidské nemoci byly studovány pomocí pokusů na opicích."
17. Botanická zahrada Suchumi založená v roce 1838 je jednou z nejstarších botanických zahrad na Kavkaze.
18. V abcházském okrese Ochamchira, ve vesnici Adzyubzha, žijí černí Abcházci.
19. Nejvyšším bodem Abcházie je vrchol Mount Dombay-Ulgen, 4046 metrů nad mořem.
20. Mao Ce Tung, který navštívil Stalina a jeho rezidenci na Ritsa, byl šokován krásami tohoto horského jezera.
21. Město Gal založil Ketsba Tlabganom – abcházský dlouholetý játra, který žil 140 let.
22. Mezi všemi republikami SSSR co do počtu stoletých lidí na obyvatele byla rekordmanem Abcházie. V roce 1956 žilo v ASSR 2144 lidí, jejichž věk byl od 90 let a více. Z toho 270 bylo starších 100 let a 11 bylo starších 120 let.
23. Slovo „adjika“ v Abcházsku znamená jednoduše „sůl“.
24. Slovesa „chlubit se“ a „koupat se“ v Abcházsku doslova znějí jako: „ukázat koně“ a „umýt koně“.
25. Město Tkuarchal a město Gudauta jsou hrdinská města Republiky Abcházie.
26. Dcera chazarského kagana Virkhora byla provdána za abcházského krále Leona II.
27. Abcházie je první zemí na světě, pokud jde o objem sladké vody na obyvatele.
28. Největší jezero Amtkal (na Kavkaze) vzniklo v důsledku zřícení hor, když 3. října 1891 došlo k silnému zemětřesení.
29. Abcházská princezna Mary Chachba byla exkluzivní modelkou Coco Chanel.
30. V roce 737 bylo u hradeb starobylého hlavního města Abcházie Anakopie poraženo čtyřicet tisíc arabských vojáků.
31. V suchumiském námořním přístavu byla v roce 1933 poprvé v SSSR spuštěna elektrická loď.
32. Podle genetických charakteristik patří Abcházci ke dvěma rasovým typům: Pontidům a Kavkazanům.
33. Adyghský kníže Inal v 15. století sjednotil Čerkesy v rámci jednoho státu. Po jeho smrti byl pohřben v Abcházii (Inal-Kuba).
34. V roce 2008 se slavilo výročí 100. výročí fotbalu v Abcházii.
35. Abcházie dodává Rusku asi 1,5 tisíce tun medu ročně.
36. Předky Abchaz-Adygů byly hattské kmeny Abeshla a Kasků.
37. Každý čtvrtý obyvatel Abcházie pochází ze Suchumi.
38. Nový Athos - nejmenší město na světě s vlastním metrem umístěným v jeskyni Nový Athos.
39. Ve filmu Dobrodružství Sherlocka Holmese a Dr. Watsona se scéna boje mezi Holmesem a profesorem Moriartym u vodopádů Reichenbach natáčela u vodopádů Gegsky Falls v Abcházii.
40. Matka Evliyi Celebi, slavného tureckého cestovatele, který strávil více než 40 let cestováním po území Osmanské říše a sousedních států, byla Abcházka.
41. V abcházské vesnici Duripsh, N.S. Chruščov, Fidel Castro, Ho Či Min.
42. Ze Suchumu do Turecka (Trabzon) je vzdálenost po moři 245 km.
43. Nejčistší pobřeží Černého moře je v Abcházii.
44. Aby skryli svou bolest před nepřáteli a dokonce i přáteli, zazpívali zranění abcházští válečníci "Píseň o ráně".
45. Stalin byl velkým fanouškem nejen abcházské adjiky, ale i abcházských tanců.
46. ​​​​Ne každý ví, že slavné abcházské mandarinky byly přivezeny z Japonska.
47. Egyptským sultánem, který osvobodil zemi z vlivu Osmanské říše, byl mamlúk abcházského původu Ali Bey el-Kebir.
48. Abcházská stovka čerkeského jezdeckého pluku Divoké divize v 1. světové válce za osvobození svých spolubojovníků (1 a 2 stovky tatarského jezdeckého pluku) ze sněhového zajetí byla vyznamenána medailí na vladimirské stuze za filantropie. Toto je jediný příklad v historii válek.
49. Abcházie je mnohonárodnostní, žije v ní více než 150 národností.
50. Azhyrnyhua (Den stvoření světa, obnova) se slaví 14. ledna. Tento den je v Abcházii považován za nepracovní svátek.
51. Estonci žijí v horách Abcházie.
52. Fotbalové mistrovství Abcházie je jiné než ruské. Nikdy neprošel systémem „jaro-podzim“.
53. Masové sporty v Abcházské republice jako fotbal, box, zápas.
54. Otevřená bílá dlaň na červeném pozadí je symbolem abcházské státnosti.
55. V Abcházii je dodnes rozšířen zvyk, kdy by na svatbě ženicha neměl být přítomen ani ženich sám a příbuzní jeho nevěsty.
56. Abcházie je země s prastarou vinařskou historií. Vinařství se zde objevilo mnoho tisíciletí před naším letopočtem. E. Jedná se o 2. území po Blízkém východě, kde byly nalezeny stopy starověké civilizace obeznámené s vinařstvím.
57. Na etiketě vína „Apsny“ je vyobrazen „piják vína Bombora“
58. Největší dosud nalezená kameninová nádoba v Abcházii, zakopaná do země s vínem, má výšku 151 cm a šířku 98 cm, průměr hrdla je 37 cm a pojme přibližně 200 litrů vína.
59. Funkční období, na které je prezident v Abcházii volen, je 5 let.
60. Symboly prezidentské moci v republice jsou: standarta, pečeť, šavle a hůl.
61. Podle tradice nevěsta v abcházské rodině s otcem svého manžela nemluví.
62. V Abcházii nejsou žádné pečovatelské domy.
63. Průměrná zimní teplota v Abcházii je +5 stupňů, proto se zima (Adzyn) překládá z abcházštiny jako „čas dešťů“.
65. Ortodoxní kláštery Gruzie v Chkondidi a Kumurdo postavili abcházští králové Jiří II. a Leon III.
66. Na planetě je pouze v Abcházii více než 100 druhů rostlin.
67. V roce 1839 na pozvání generála N. Raevského navštívil Abcházii umělec I. K. Ajvazovskij. Jeho cesta byla uskutečněna podél Černého moře na lodích „Silistria“ a „Colchis“, kde vytvořil řadu skic a náčrtů, které se staly základem pro slavný obraz „Bouře u pobřeží Abcházie“.
68. Abcházské svatby v průměru navštěvuje až 1000 lidí.
69. Abcházská jedle je nejlepší novoroční strom v Evropě.
70. Abcházci jsou po Osetincích na druhém místě, pokud jde o počet hrdinů Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce na obyvatele.
71. Než Kolumbus přinesl kukuřici, vařili Abcházci hominy z prosa.
72. v Abcházii - dostihy jsou nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším sportem.
73. Abcházie má stejnou zeměpisnou šířku jako Francouzská riviéra.
74. Průměrná roční teplota v hlavním městě Suchum je +15. V roce je asi 220 slunečných dnů.
75. V Abcházii, stejně jako v Číně, je také Velká zeď. Jeho délka se táhne 160 km, počet věží dosahuje 2000.
76. Katedrála Mokva, postavená abcházským králem Leonem III., je největším pětilodním kostelem s křížovou kupolí na Kavkaze.
77. Milovníci písku - V Abcházii se písečné pláže nacházejí v intervalu od řeky. Kodor k řece. Kintrish.
78. Svatý Eustathius z Apsilu je považován za ochránce a nebeského patrona Abcházie.
79. Na svahu hory Yashtkhua (nedaleko Suchhumu) bylo objeveno naleziště primitivního člověka, nejstarší a největší na území bývalého SSSR.
80. Podle sčítání lidu v roce 2011 bude 49 % obyvatel Abcházie žít ve městech.
81. V XIII - XIV století bylo na pobřeží Abcházie založeno množství janovských obchodních center - obchodních center.

82. Osobní stráž byzantského císaře Justiniána pocházela převážně z Abazgů (Abcházců).
83. Na přelomu 4.-5. století v Egyptě existovala římská vojenská jednotka zvaná „Ala prima abasgorum“ (První kohorta Abazgů).
84. Již více než 90 let se Čerkesská garda, složená ze zástupců abcházsko-adyghských národů, zabývá osobní ochranou jordánského krále.
85. Endurové jsou fiktivní obyvatelé Abcházie, vymyslel je Fazil Iskander, klasik sovětské a ruské literatury, původem Abcházec.
86. V roce 2011 byl na Sukhumském nábřeží postaven pomník Chikovi, jednomu z hrdinů Iskanderových děl.
87. Většina dobrodružství Fazilievových hrdinů se odehrává v tajemném městě Mukhus, jeho poloha je dodnes nevyřešenou záhadou.
88. Téměř všichni turisté v Abcházii vědí o vodopádu Gegsky, ale většina o Shakuranském nic neslyšela.
89. Svatební sezóna v Abcházii je podzim.
90. Ve Staraya Gagra byla postavena budova bez jediného hřebíku (nyní restaurace Gagripsh).
91. Letiště Sukhumi má nejlepší vlastnosti dráhy na Kavkaze.
92. 75 % území Abcházie tvoří výběžky hlavního kavkazského pohoří. Lesy zabírají více než 55 % rozlohy republiky.
93. Nejčastějším stromem v lesích Abcházie je orientální buk (54,5 %). Často dosahuje výšky 55 m s průměrem kmene 100-170 cm.
94. Jméno Khosta v abcházštině zní jako „Kačí řeka“.
95. V Abcházii bylo objeveno přes 170 minerálních pramenů, z nichž mnohé jsou termální.
96. V Abcházii je asi 20 druhů palem.

97. Většina Abcházců Republiky je dvojjazyčná. Mluví abcházsky a rusky.
98. V roce 1898, světový lékařský kongres, který se konal v Moskvě, byl pro své mírné a vlhké klima, moře, ionizovaný vzduch, hojnost tepla a slunce uznán Sukhum jako jeden z nejlepší místa pro léčbu plicních onemocnění.
99. Abcházci jsou velmi pohostinní lidé.
100. Obecně je Abcházie úžasná země.

EXPEDICE

DO ZEMĚ DUŠE

Loni se redakce rozhodla pro tradiční expedici do Abcházie. Koneckonců, tato země byla osvícena světlem Kristovy víry dávno před křtem Ruska. Ale nejen to nás pozvalo na dlouhou cestu. Abcházská diecéze je již dvě desetiletí bez arcipastorační péče, na více než 300 000 lidí připadá pět kněží. V souvislosti s neurovnaným postavením abcházské církve se odtamtud neustále ozývají zvěsti o jakýchsi církevních nepokojích. Po sovětském období je duchovní osvícení této země velmi obtížné - a je po něm velmi žádané. Značnou aktivitu zde začali vykazovat katolíci (za posledních pět let sem dvakrát přijel papežský nuncius na jednání s vedením republiky), turecké islámské fondy navrhují v Abcházii stavět mešity, povolávají třetinu obyvatel republika „svých“. Obecně platí, že situace není jednoduchá. Co dnes pravoslavní v Abcházii dýchají, jak přežívají, v co doufají, z čeho čerpají duchovní sílu - o tom všem jsme se rozhodli zjistit sami, když jsme šli do „země duše“, jak se říká Abcházie je přeložena v srpnu loňského roku.

sever jih

Igor Ivanov:

Ano, na silnici ze Syktyvkaru je co dělat - tři tisíce kilometrů za vzpomínkami na čtvrt století a pochybami; protože, jak napsal básník, "pro neštěstí nebo štěstí je pravda jednoduchá: nikdy se nevracej na svá dřívější místa." Ale celý život děláme jen to, co vrátíme.

Takže naše cesta s Michailem leží v Abcházii. Samozřejmě jsem před cestou musel slyšet varování, že to tam není bezpečné, skoro se střílí. My jsme tomu samozřejmě nevěřili. Rok od roku se Abcházie stává pro Rusy stále běžnějším místem odpočinku. Ale pro mě, kdo jsem kdysi navštívil tuto vzkvétající zemi, je těžké si představit, že teď je to jiná země, že po válce jsou stále tu a tam domy s prázdnými očními důlky a stopami po kulkách na zdech, v horách, kde v době sovětské éry se ukrývali poustevničtí mniši, stále bylo mnoho protipěchotních nástražných pastí...

Bylo to na pobřeží jižního moře, v Abcházii. V jiné zemi, ne v tomto životě, a pravděpodobně proto, že se teď někdy zdá, že to nebylo se mnou. Tento mladý muž věřil, že jeho vlastní osud je v jeho rukou, a zjevně sliboval – ať už jako budoucí spisovatel, nebo jako publicista – jinak proč by byl proboha pozván do Pitsundy, aby se zúčastnil semináře Litfondu.

Bylo to, jak se dnes říká, „mimo sezónu“: nad mořem se stahovaly mraky a reliktní borový háj poblíž penzionu poblíž mořského pobřeží vydával v noci alarmující hluk. Brzy ráno vyšel ze svého hotelového pokoje mladý muž, zaplaval si v bazénu a pak šel sám podél mořského pobřeží a poslouchal racky. Pak jsem kolem bambusových houštin šel do města k telefonní kanceláři - teď už si ani nepamatuji, komu jsem tehdy volal. A jednou jel do Suchumi a v autobuse mu ze zadní kapsy širokých bílých kalhot ukradli všechny doklady, jízdenky a peníze. Spolu se soucitným okresním policistou v lijáku dlouho cestovali, jako v nějaké detektivce, hledat „trhače“ v místní „Šanghaji“ ... Nenašli.

A teď je v Rusku nezvyklé vedro, o kterém se ani staří lidé nezmíní. V hlavním městě, kde se chtě nechtě zastavíte na cestě ze severu na jih, z auta do obchodu pro láhev minerální vody sbírám drobné čárky: první oddech v podzemní chodbě, druhý - v klimatizované kanceláři („Ach, promiň, šel jsem na špatné místo!“) . Minerálka v obchodě je ale teplá a prodavač udělá smutné gesto: přetížením vyhořela lednička.

Obecně platí, že celá cesta k Černému moři je v roztaveném oparu – jako na ponorce. Přátelé posílají textové zprávy: jak jsou požáry? - prý ve Voroněžské oblasti všechno hoří a požáry se přiblížily k federální dálnici, na což odpovídáte, že požáry jsou spíše v hlavách čilých novinářů. Po stranách je rozpálená step a obří haldy uhelných kalů pohybujících se v horkém vzduchu, podobné hrbům ležících dinosaurů. Líná koule tumbleweed se pomalu převalují po náspu dálnice a abyste unikli z monotónní krajiny, můžete přidat rychlost, dohnat valící se keře a s křupáním ho přejet.

Za prašnými donskými stepi - upravenými, ale stejně sténajícími z horka kubánské země; jen když konečně vylezeš do hor, vzdychneš s lehkou hrudí. Michail - rodák z jižního pobřeží Bílého moře, na Černém moři, v těchto končinách ještě nebyl a neustále jsem chytal okamžik, kdy poprvé spatří rozlohu moře. Ale jízda v prudkých zatáčkách horské silnice tento okamžik jaksi minul.

A teď už se valíme po pobřeží Černého moře, míjíme přímořské vesnice přeplněné pestrými davy rekreantů, vjíždíme do Soči, které se na tři roky proměnilo ve velké předolympijské staveniště. Zde plníme plnou nádrž: byli jsme upozorněni, že benzín „tam“ je nejen dražší, ale i horší kvality. Konečně – pohraniční vesnice s nečekaným názvem Vesyoloye. Stojíme na konci dlouhé řady na hranici s Abcházií. I oficiální průvodci v Abcházii hlásí, že budete muset stát na celnici. Co dělat, když přes hraniční řeku Psou vede úzký most s jedním pruhem v každém směru. Slunce pálí. Teplota ve stínu je přes čtyřicet stupňů a nebýt klimatizace v autě, nevím, jak bychom my seveřané v této frontě přežili. Nezachrání ani zmrzlina, kterou lze koupit v mnoha příhraničních obchodech podél silnice - nakonec ji ani tak nesníte, jako vypijete.

Vlevo se přes frontu řítí cool džípy s „krásnými“ abcházskými čísly „777“ a „555“, nové lakované „Mercedes“ a „Lexusy“ řady AAA a není cítit, že vjíždíte do republiky. vykrvácená válkou a blokádou. Poblíž sklíčeně se pražící kolony aut čas od času svižně projedou dopravní policisté: "Všichni to vezměte doprava!" - zřejmě proto, aby bylo pro obří černá SUV s tónovanými skly pohodlnější rychle trhnout na jeho začátek z konce fronty. Konec pracovního dne; šéf abcházských celníků nasedá do svého „vychytaného“ BMW s blikajícím světlem a jde si odpočinout od námahy spravedlivých. Snažím se vzpomenout si - co mi to tolik připomíná?... Myšlenka, že jsme se s nikým v Abcházii nedohodli na schůzce, se o nocleh nepostarala, jedním slovem - jako vždy. V celé této malé zemi je jen pár kněží a můžeme je zastihnout na místě? Slunce má navíc tendenci čím dál víc zapadat a večer, a pokud je ještě tma, kde hledat nocleh?

Michail Sizov:

Je hřích nechat přítele v nesnázích, ale sezení v autě se stalo naprosto nesnesitelným. "Jdu si koupit zmrzlinu," povzbudil jsem Igora a vyšel na světlo boží. Obchod byl dva kroky odtud. Uvnitř se potulují přihlížející a užívají si chládku z klimatizace a předstírají, že se ptají na cenu zboží. V davu si všimnu jediného člověka, který je zde služebně - dává něco z pultu do tašky. Je v sutaně a klášterní čepici.

- Otče, jsi z kolony, jedeš do Abcházie? Bez váhání k němu dojdu. Na našich ortodoxních výpravách se „anděl, který se s vámi setká“ stalo jakousi normou – určitě potkáte člověka, který vám řekne cestu, místo, kde přenocovat. Máme problém s přenocováním. V Abcházii nikoho neznáme, jediná naděje je, že nám poskytnou úkryt v klášteře Nový Athos. Ale je tam nějaký hostinec pro poutníky? Možná to ví tento duchovní?

Dlouho jsem se přestal divit ikonickým náhodám, ale tady jsem byl ohromen. Stovky aut v koloně, desítky obchodů podél silnic – a v jednom z nich narazím na člověka, který je nejen „vyznalý“, ale také z místa, kam míříme. Ukázalo se, že otec Theophan je obyvatelem kláštera New Athos. Opat ho poslal do Ruska koupit nějaké jídlo a v obchodě koupil tyto produkty.

- A jaké jsou v Abcházii problémy s jídlem? ptám se mnicha.

"S tím jsme v pohodě," odpověděl. – Jen bude v klášteře brzy velký svátek, dorazí spousta hostů, včetně VIP, jak se teď říká, a musíme jim dopřát něco, co nepěstujeme.

Slovo dalo slovo, ukáže se další náhoda - ukáže se, aniž bychom to věděli, ocitneme se na patronátním svátku kláštera, jehož hlavní katedrála je zasvěcena jménu velkého mučedníka a léčitele Panteleimona. A protože je Nový Athos duchovním centrem republiky, bude i hlavním svátkem pravoslavné Abcházie. Má to však pro nás nevýhodu: očekává se tolik hostů, že všechna místa v klášterním hotelu jsou již rezervována.

"Nezlob se," ujistil mě otec Feofan. – Pomohla nám armáda, dala nám armádní stany, teď se staví pro poutníky.

Vřele se loučím s mnichem a spěchám potěšit Igora. Za tuto dobu se sloup posunul o pět metrů. A slunce je teplejší, už 55 stupňů nad asfaltem.

Stáli jsme ve frontě pět hodin. Nakonec jsme narazili na bariéru. Igor jde zkontrolovat auto a já přešlapuji pěšky po mostě přes hraniční řeku Psou. Od současného rekordního vedra se úplně mělko a přímo pod mostem se z vody vynořil ostrůvek pokrytý oblázky. Zajímalo by mě, komu patří tento kus země - Rusko nebo Abcházie? Pokud je řeka považována za neutrální území, pak se ukazuje, že to není území nikoho?

Už dávno jsem si všiml, že jakékoli hranice, ať státní nebo správní, vzbuzují zvláštní pocit. Jako by ve skutečnosti měly nějaký význam. Vzpomínám si, jak jsme jednou s Igorem prošli z Vasky do Pinegy, šli do Verkolského kláštera po tajgové stezce, po které za starých časů chodili poutníci ze Zyrjanských zemí. Zde jsme dosáhli čáry, která odděluje zemi Komi a Archangelsk. Otázkou je, jaká je hranice v tajze? Jen úzká mýtina s obvyklými lesními bloky, nic zvláštního. Ale jakmile jsem překročil tuto, obecně, svévolně narýsovanou čáru, cítil jsem, že jsem v „zahraničí“. A les je nějak jiný a dokonce i nebe nad hlavou se zdá, že se změnilo ...

V jedné národopisné knize jsem kdysi četl, jak se naši chovali k vyměřování orné půdy. Na jedné straně všichni uznávali důležitost a nutnost této funkce. Na druhou stranu se zdálo, že se jí bojí. Podle lidových pověr byla hranice, tedy hranice, domovem terénních pracovníků a jejich ošklivých dětí - mezhevički a luk, které po hranici běhaly a chytaly ptáky pro své "rodiče", tedy mrtvé. Usínání na hranici bylo považováno za nebezpečné - prý hraničář spící osobu jistě uškrtí. A pokud jste tam v poledne, pak se vám z určitého poledne může zatočit hlava a táhnout vás s sebou do neznámých mezí. Nevím, jestli tomu opravdu věřili, nebo jestli dětem jen vyprávěli pohádky. Faktem ale je, že na hranici se jako na nečistém místě popravovaly zločince. Kam obvykle táhl otec svého nezbedného syna, aby ho zbičoval? Na hranici. V jiném koutě Boží země bylo trochu ostudné mučit člověka.

To jsou hranice země. Co můžeme říci o duchovnu. A také existují... Myslím, proč jsme dnes jeli do Abcházie. Uctívat starověké svatyně? Jistě. Koupat se v teplém moři? Bez toho také ne. Ale je tu ještě něco, co mě do tohoto kousku ráje přitáhlo. Nějaká úzkost. Od různých lidí jsme slyšeli, že pravoslaví v Abcházii zažívá těžké časy. Abcházové se oddělili od gruzínské církve, ale ruská církev je nepřijímá, respektujíc hranice kanonického území čínské vlády. Tento „přeshraniční“ stát v Abcházii trvá od samého začátku gruzínsko-abcházské války, od roku 1992. To je skoro 20 let. Během této doby již vyrostla nová generace. A jak se říká, pohanství dokázalo přemoci republiku, islám proniká z Turecka. Je to tak? Rád bych na vlastní oči viděl, že v Abcházii církev neotřesitelně stojí. Koneckonců zde kázali apoštolové Ondřej Prvozvaný a Šimon Zélót, který byl pohřben v Anakopii (dnešní Nový Athos). Zde podle některých zpráv kázal apoštol ze 70. Matyáše a zde odpočíval - ve městě Sebastopolis (dnešní Suchum). V roce 325 se biskup z Pitiuntu (Pitsunda) zúčastnil Prvního ekumenického koncilu... Takové pravoslavné hlubiny dějin – a obroda pohanství? Nějak mi to nejde do hlavy.

Když jsem stál nad ostrovem a bělal se v nazelenalé vodě Psou, překračuji neviditelnou tečkovanou čáru státní hranice - a nyní jsem Abcházie - do Apsny, což se z abcházštiny překládá jako "Země duše." Na konci mostu jsou lidé u aut, setkávají se s příbuznými, dále - nějaké obchody, dálnice, modro-modré hory na obzoru. Ano, jiná země, jiné nebe. Jdu do budky místní celnice. Mladý muž v uniformě bezbarvým hlasem říká zpaměti: „Prosím, váš pas. Připravte si 250 rublů na zaplacení pojistného. Pojmenujte účel své návštěvy...“ Když jsem řekl, že jsem na pouti a hodlám navštívit pravoslavné svatyně, úředník na mě vzhlédl. Následoval zajímavý dialog.

Jste tu na pozvání? - zeptal se.

"No, ano..." Byl jsem na rozpacích, přemýšlel jsem, zda by rozhovor s otcem Feofanem mohl být považován za pozvání.

- To znamená, že jsou lidé, kteří vás přijmou a dají vám bydlení?

"No, zdá se, že ano," odpovídám a vzpomenu si na armádní stan.

- Ne, můžete mi říct přesně: ano nebo ne?

- To je nádherné! Pokud máte hostitele a pozvánku, nemusíte platit pojištění. Vítejte v Apsny! Celník mi podal pas.

Poprvé za poslední roky vidím úředníka, který nechce brát peníze. Celník byl pravděpodobně unavený odpočívajícími moskevskými turisty, takže byl potěšen vzácným poutníkem. Brzy přijel i Igor, když prošel šekem. Cesta pokračuje.

"Klášter je zavřený!"

Igor Ivanov:

Konečně zůstaly hranice a celnice. Čekal jsem docela nudnou jízdu po silnici, která byla během let blokády zabita, ale dálnice se ukázala být překvapivě hladká. Pak jsme se dozvěděli, že asfalt byl položen teprve před třemi lety (samozřejmě s pomocí Rusů). A hlavně – doušek vody – opuštěná dálnice, to bylo po frekventované dálnici Novorossijsk – Soči tak neobvyklé. Obecně platí, že po ruském pobřeží Černého moře je to řídkost lidí, která ze všeho nejvíc bije do očí – a koneckonců vrchol prázdnin! Vjeli jsme do Gagry, jak se zdálo, ještě před setměním a odjeli jsme o pár minut později již za hustého šera. Eh, příliš mnoho času stráveného na celnici, celých pět hodin; zjevně máme zpoždění. Vynechali jsme odbočku na Pitsundu, blízko mého srdce, minuli Gudautu. Kde jsi, New Athosi?

Teď se zeptejme. Brzděno. Ach, velmi blízko! Otočte se u „mušle“, samozřejmě... „Je to tak velká, krásná zastávka. Taková mozaika. Vzpomněl jsem si, vytažený ze vzdálených skladišť paměti: podle pověstí není diplomová práce prezidenta Akademie umění o nic menší než nejslavnější Zurab Tsereteli.

Jižní noc mezitím rychle pohltila pobřeží do svého horkého objetí. U "skořápky" jsme odbočili z přímořské dálnice - šli jsme jednou cestou, druhou, narazili na jakýsi plot - ztratili se. Temný. Tleskání šampaňského a hlasité výkřiky rekreantů. Napravo je hora a nahoru vede kamenitá cesta. Krátké závěry vedou k myšlence, že by se tato hora měla jmenovat Athos a na jejím vrcholu se nachází klášter. Zaparkuji auto, aby čelovky posvítily alespoň na část cesty nahoru, a jdu hledat. Michail zůstal v autě, aby si zdřímnul.

Jdu nahoru - po okrajích cesty jako obří poustevníci tiše stojí cypřiše ve špičatých loutkách, jejich tmavé jehličí voní kadidlem. Neznámý, na jihu křičí pták, takže na severu nekřičí. Ne tak strašidelné, ale jaksi nemístné, vzpomínám si, že v dávných dobách byly mrtvoly balzamovány cypřišovým olejem. Náhle se odkudsi shora ozve křupání kamenů pod nohama. Někdo přichází po silnici a soudě podle chůze - muž. Nevidím mu do tváře, zdravím ho v naprosté tmě. Vysvětluji: vede tato cesta do chrámu? Ukazuje se, že jdu správným směrem, i když v mužově hlase je slyšet zmatek.

Znovu jsem zaslechl pomalé zašustění, už jsem byl nahoře. Už jsem se chystal pozdravit, ale něco mě zastavilo. A právem. Když jsem se přiblížil, uslyšel jsem hustý dech - kráva ve tmě vytrhala keř. Jak se ukázalo, přiblížil jsem se ke klášteru na svahu Mt. - prošel kolem některých budov a vyšel na verandu. Ve tmě jsem spíše slyšel, než viděl poutníka v černém sedícího na schodech. Zeptal jsem se, jestli se mohu dostat do kláštera v tuto pozdní hodinu. "Ne, klášter je již uzavřen," slyšel jsem v reakci. - Ano, a v hotelu stále není místo. Vidíš, kolik lidí přišlo!" Mávla rukou na stranu. Ve tmě nevidím, snad kromě obrysů stanů, ale slyšel jsem tlumený rozhovor poutníků, kteří v polospánku probírali plány na zítřek.

- Žijí tu lidé neustále ve stanech?

Poutník mi připomněl, že do hlavního církevního svátku Abcházie – dne památky svatého velkého mučedníka a léčitele Panteleimona – zbývá jen pár dní. To je štěstí! V tento den se do kláštera New Athos Panteleimon tradičně sjíždějí věřící nejen z celé země, ale dalo by se říci i z celé SNS. Jak bych mohl zapomenout: vždyť klášter New Athos postavili k obrazu kláštera svatého Panteleimona na hoře Athos odtud pocházející mniši a zdejší trůn majestátní katedrály je zasvěcen také léčiteli Panteleimonovi.

Slovo dalo slovo, ukázalo se, že partner přichází na tento svátek již mnoho let. Říkám jí, že jsem tu byl na komentované prohlídce ještě před válkou, kdy bylo ve zdech kláštera muzeum, a z nějakého důvodu si pamatuji jen tu strašnou zimu uvnitř. "Za války tu byla nemocnice," řekla žena. "Obecně byl klášter jako pevnost."

- před rokem se do kláštera vrátila zázračná ikona velkého mučedníka Panteleimona,

- dnes je to sto deset let, co byla postavena hlavní klášterní katedrála,

- první kámen do základů chrámu byl osobně položen císařem Alexandrem Třetím a jeho manželkou, carevnou Marií Fjodorovnou.

Vypadá to, že můj partner už byl na prohlídce. Ale ta poslední skutečnost se mě zvláště dotkla, protože světlý obraz Marie Fjodorovny, matky císaře Mikuláše II., si svého času získal mé srdce, stala se modelem ruské carevny... Začal jsem o ní mluvit, ale pak jsem zachytil moje maličkost. Je to půl hodiny, co na mě Michail čekal v autě a už se nejspíš začal bát.

Bylo už hodně po půlnoci, když jsme se opět dostali přes "skořápku" do pobřežní ulice Lakoba a jeli po Novém Athosu směrem na Sukhum.

- Co děláme? zeptal jsem se Michaela.

"Není nejlepší denní doba na hledání místa k životu," poznamenal.

"Možná bychom mohli někde zastavit a přespat v autě," navrhl jsem sklíčeně, protože po dvaceti hodinách za volantem jsem se chtěl protáhnout.

V tu chvíli jsem si všiml postavy ženy stojící u silnice a bez větších nadějí zpomalil. Na otázku o možnosti přenocování stručně odpověděla: „Teď to zjistím,“ a zmizela ve tmě. Brzy se vrátila a oznámila, že se našlo bydlení. Podíval jsem se na hodinky. Byly asi dvě hodiny ráno.

Po rozhovoru s hostitelkou nám byl k dispozici relativně levný byt. Michail byl stále plný energie a nabídl se, že se půjde vykoupat do moře, ale já upadla do snu, zdá se, ještě předtím, než jsem si stačila položit hlavu na polštář...

První dojmy

Michail Sizov:

Přes noc se zdálo být v pořádku. Přemlouvám Igora, aby se šel ponořit do moře, ale on kroutí hlavou: sprcha – a spát. Řízení po celý den. Pořád to nevydržím, jdu k moři, protože je přes silnici. Je již pozdní noc, obloha se třpytí roztroušenými drahocennými hvězdnými oblázky, pod nohama šustí oblázky ve tmě neviditelné. Ponořím se do teplého masa přicházející vlny. Hvězdám se točí hlava - jsou na nebi, v odrazu vln a dole, v hlubinách, kde se míhají jakési světlušky. Kotrmelec plavu ke břehu, na elektrická světla a chápu, že plavu dál a dál do moře. Jak klamná je jižní noc! No, tohle není pobřeží, ale lodě září lucernami!

Ráno, když jsme přijeli k moři se osvěžit, byly lodě ještě v rejdě. Torpédoborec a stráž se zbraněmi. Náš. Černomořská flotila. Je to ve vašem srdci klidnější? Zdá se, že bychom měli být rádi, že jsme chráněni před Gruzínci, ale k čemu to je...

O návštěvě kláštera Simono-Kananitsky New Athos, který se objevil v celé své nádheře ve slunečním světle, a zatím nebudu psát o úžasných setkáních - toto je samostatný příběh. Uvedu jen to, co mě hned napadlo: pravoslavné kostely na pozadí bujných subtropických palem. Bylo to jako v Byzanci. Dojem kazili jen moderně oblečení turisté.

Předpokládá se, že klášter stojí na úpatí hory Iverskaya, ale přesto je téměř sto metrů nad mořem. Pěšky se v tom horku leze jen těžko a turisty sem vozí náklaďák, který jezdí tam a zpět. Lidé stojí v otevřeném těle těsně, v řadách – jako kolchozníci, kteří jsou odváženi na polní práce. Další detail: za branami kláštera jsem poprvé viděl naživo muže v sukni. Znamení letoviska. Naši turisté vstupují do chrámu přímo v šortkách, takže jako ženy dostávají u vchodu sukně. Musím říct, že samotní Abcházci, ač zde žijí trvale, v tomto horku, se na veřejných místech v šortkách neobjevují. Plavou jen v šortkách, plavky považují za neslušné oblečení pro muže. Taková je místní kultura, která je ve skutečnosti podobná ruskému lidovému „dress code“. Kdyby se před třiceti lety objevil na vesnické ulici muž v krátkých kalhotách, smáli by se.

Když jsme vyšli z chrámu, rozhodli jsme se podívat na Stalinovu daču, která je jen padesát metrů od kláštera, o něco výše do kopce. Byl postaven v roce 1947 na místě domu hegumena Nového Athosu. O něco výše v bývalém kostelním domě bydlel i Lavrenty Berija. Jdeme a kontrolujeme šipky-ukazatele: "Do Stalinovy ​​dači." Slunce nemilosrdně peče, 50 metrů nahoru se zdá jako celý kilometr. Sejdou se dvě ženy v kapesnících, aby se setkaly, je slyšet úryvek rozhovoru: „Krvácí, krev teče přímo z ikony...“ Zeptali se jich, kde se nachází stalinská státní dača, a byli překvapeni: je existuje něco takového? A vlastně, co do toho poutníci mají? Styděl jsem se zeptat na zázrak krvácející ikony (později jsme zjistili, o čem se diskutovalo).

Na mramorových schodech chaty ve stínu seděl strážce v maskování a kouřil. "Prohlídky skončily," řekl nám. Stalinova rezidence se mi zdála docela skromná, „noví Rusové“ si nyní staví bohatší. Ale jaký je odtud výhled! „Otec národů“ se zde mohl dobře cítit jako vládce světa: dole jsou malé domky a – přes celý horizont – nekonečný mořský prostor se dvěma úlomky válečných lodí.

- Jak dlouho k vám připlouvají ruské lodě? zeptal se Igor ochranky.

"Nepřišli, ale vrátili se," odpověděl Abcház flegmaticky.

- Lodě, jděte, Sevastopole? Igor se ptá dále.

- Nevím, základna námořní pohraniční stráže není daleko, v Ochamchire, a stála pod sovětskou nadvládou. A teď se to obnovuje, teď je tam základna ruského námořnictva. Máme také vlastní lodě, ale jsou to jen čluny se zbraněmi.

„Igore, proč člověka mučíš,“ zasahuji do rozhovoru, „stále si budou myslet, že jsme špióni.

„A Američané už s námi všechno prozkoumali,“ mávl Abcház rukou, „běhali sem v krátkých kalhotách, v šortkách. Mezinárodní pozorovatelé, nejrůznější mise. Když „mekhdrioni“ zabíjeli civilisty, byli nějak neviditelní, ale když byli Gruzínci zahnáni, okamžitě přispěchali.

Bojovali jste také?

"Jsem Abcház," muž v maskování znovu pokrčil rameny. - Ale tady mnozí bojovali za Abcházii - Rusové, Adygové, Čečenci, Abaza, Osetci ...

Když jsem poslouchal tento pokojný rozhovor, vzpomněl jsem si na Tatyanu Shutovou, Moskvanku, naši dlouholetou autorku (a "Víra", č. 359-560). Majorka v záloze abcházské armády, držitelka Řádu Leona (nejvyšší vyznamenání republiky), v současnosti v Moskvě, na Sretenském teologickém semináři, vede speciální kurz, který sama sestavila. Speciální kurz je výstřední - věnovaný zvykům a tradicím různých národů, především kavkazských. S těmito zvyky se mohla seznámit právě během abcházsko-gruzínské války, protože bojové oddíly zahrnovaly celé národní spektrum Kavkazu.

Okamžitě jsem si vzpomněl, že v předvečer naší cesty nám Taťána Aleksejevna poradila, abychom se setkali s Givi Smyrem, objevitelem jeskyní Nového Athosu. Jak jsem z jejích slov pochopil, je nejen jeskyňář, ale také velký znalec místní kultury. V každém případě bude schopen odpovědět na jednu z námi připravených otázek: je křesťanská Abcházie skutečně ohrožena pohanstvím a islámem? "Pokud se chcete dozvědět o lidových zvycích, o přístupu obyčejných lidí k náboženství, měli byste jít k němu," doporučila Tatyana Alekseevna.

– Neznáte náhodou Givi Smyr? ptám se ochranky.

- Kdo by ho neznal na Novém Athosu! Milý člověče, vědče, během války dostal „rezervaci“, ale přesto šel osvobodit Suchum, odpověděl Abcház. - Nedaleko je přepážka s turistickými informacemi, kde je vchod do jeskyní, tam najdete Givi. Je buď ve své kanceláři, nebo v grilu - zeptejte se, uvidíte.

Po rozloučení se zdvořilým strážcem jdeme na uvedenou adresu. Ukázalo se, že „Tour Bureau“ je obrovská budova ze skla a betonu s restaurací, degustační místností a různými obchody. V sále, kde se prodávají vstupenky do jeskyní, je na zdi dřevěný vyřezávaný panel s chrámem a poplašným zvonem, po jeho stranách jsou fotografie místních milic, kteří zahynuli v boji. Četl jsem nápisy. "Valery Argun (1960-1993)". Skoro v mém věku. A tady je jen dítě s ruským příjmením: "Alexander Gudnik (1984-1993)". Bojoval devítiletý chlapec na stejné úrovni jako dospělí? Nebo byl jednoduše zabit a jeho nevinná duše poté, co odešla do nebe, nedá pokoj těm, kteří přežili? „Jejich duše se rozplývají nad horami jako stopa orlího křídla,“ je napsáno nad panelem.

Později jsem se ptal, kdo napsal tyto verše. Ukáže se, že autorem je Rus Alexander Bardodym. Jako Moskvan s kozáckými kořeny se naučil abcházský jazyk a překládal místní básníky. Když v srpnu 1992 v jeho „druhé vlasti“ vypukla válka, Bardodym pracoval pro moskevský list Chimes. Po novinářské služební cestě se přes město Grozny dostal do Abcházie, kde se připojil k oddělení „konfederantů“. Tento oddíl, který právě odjížděl průsmyky na abcházské území, vedl Šamil Basajev. Moskevský básník věnoval této události, zřejmě na objednávku, verše: „Nad hrozivým městem se zaduní, mezi skalami se prochází bouře. Nabíjíme zbraně a překračujeme průsmyk. V zemi, kde jsou bandité krutí, svobodná země hoří. Avengers-jigits procházejí po cestě Mansur, Shamil ... Nepřítel byl zasažen odvahou v prudkých, zoufalých činech, v bitvě na ostří dýky napíšeme krví: "Můj Alláh" ... " Basajevovi se básně velmi líbily, byla z nich udělána „Hymna Konfederace“. Mohl Moskvan, plnící poetický rozkaz, vědět, že za dva roky vypukne další válka – „první čečenská válka“? A že by lidé jako Basajev zabíjeli jeho kozácké bratry, masakrovali ruské ženy a staré lidi? Do té doby básník nežil - zemřel za nejasných okolností, když byl v Basajevově oddělení méně než měsíc. Podle jedné z verzí, kterou internetová encyklopedie Wikipedie považuje za nejpravděpodobnější, byl zabit v hotelu Gudauta jedním z Basajevců za to, že odmítl prodat kulomet AKSU prezentovaný Abcházci. Alexander byl pohřben na Novém Athosu - v Anakopii, starobylém hlavním městě Abcházie.

Takový je kavkazský kaleidoskop. Jelikož je zde vše rafinovaně provázané, neznalý člověk se snadno dostane do nepořádku.

uvnitř hory

Givi Shamelovich Smyr jsme nenašli ani v kanceláři, ani v grilu. Všichni, kdo byli osloveni, hlásili, že ho právě viděli. Rozhodli jsme se dát si pauzu a vydali jsme se do jeskynního labyrintu. Do hlubin Iverské hory bylo potřeba dostat se „metrem“ – v elektromobilu, který za pár minut překoná 1360 metrů tunelu raženého do kamene. Jeskyně Nový Athos je považována za nejhlubší na světě a největší na území bývalého SSSR, skládá se ze sedmi obrovských sálů vysokých až 70 metrů. Nejkrásnější z nich jsou hala pojmenovaná po Givi Smyr, „Anakopia“ a Helictite Grotto. Uvnitř je šero, ale ne kvůli úspoře elektřiny, ale proto, jak vysvětlil Abchazský průvodce, aby se zachovala mikroflóra kobky v její původní podobě.

Jeskyně je stará několik milionů let, ale ani v dobách starověké Anakopie a poté, co se poblíž Pyrenejské hory objevil klášter Nový Athos, se sem lidé neodvážili sestoupit. Černá studna na horském svahu byla místními nazývána Bezedná jáma. Hodili kámen do studny – a nebylo slyšet, že by padal. Na konci 50. let minulého století se teenager Givi, rodák z nejbližší horské vesnice, rozhodl proniknout do propasti. Nebyli žádní lidé, kteří by mu byli ochotni pomoci, a vylezl sám. Po laně sestoupil dvacet metrů – a světlo lucerny vyrvalo jen holé stěny studny a dole zela černá propast. Chlapec svazoval lano za provazem a s každým pokusem klesal níž a níž, ale nebylo dna. O něco později obdržel Geografický ústav Akademie věd Gruzie dopis psaný velkým, téměř dětským rukopisem: Pomozte prozkoumat krasovou dutinu! V létě 1961 dorazila na zavolání Givi vědecká expedice. Když speleologové sestoupili, místní obyvatelé se shromáždili u Bezedné jámy, staří lidé jen kroutili hlavami... Vědec Arsen Okrojanašvili byl první, kdo selhal, Givi byl pověřen sestoupit jako druhý - jako průkopník.

"Teď se podívej na ten roh jeskynní klenby, který je osvětlen reflektorem." Právě odtud sem vstoupili odvážní speleologové a lidská noha poprvé vkročila... “Jeskyní se ozývá průvodcův hlas, turisté spolu mluví téměř šeptem – jako nezvaní hosté. Výzdoba podzemní komory je úžasná: všude kolem jsou jako naběhlé svíčky řady stalagmitů a ze stropu visí obrovský lustr z kalcitových stalaktitů. Je možné, že taková nádhera byla před člověkem skryta po miliony let? Proč je potřeba krása, když ji nikdo nevidí?

"Takže to viděli," odpovídá Igor k mému překvapení. A je to tak. Bůh prostě nespěchá, aby nám odhalil tajemství vesmíru. Uplynou miliony let a někde v hlubinách vesmíru, na vzdálených planetách, budou naši potomci stále obdivovat dokonalost Božího světa. Vesmír je člověku dán jakoby k růstu, k dlouhodobému bytí. Pán nám dal svobodnou volbu. Můžeme se navždy toulat vesmírem, sbírat drahé kameny, hádat Boží odraz na jejich tvářích. Můžeme srazit tento svět sami se sebou a odvrátit se od Boha. A pravděpodobně můžeme najít nějakou krátkou cestu ke smyslu stávajícího světa - k samotnému Bohu, zanechávat za sebou světské poklady... Pokání, modlitba, láska. Cesta k Bohu je známá, neznámý je jen její konec – ale přijme mě? Snažím se marně? Tady je potřeba víra.

Ani temnota není bezedná - uvěřil horalský chlapec, sestupující do neznámé propasti, do uhelné temnoty. Co říci o světle? Jdeme po schodech nahoru – a tam, vpředu, za nejjasnějším světlem zářících Božích rouch, Ho nevidíme. Ale věříme, že On čeká! Milosrdná a milující... Tato myšlenka mě nějak zahřála v temnotě a chladu kamenného břicha hory.

Po návratu z podzemní cesty jsme našli Giviho Shameloviče v jeho kanceláři. Porostlý plnovousem, svalnatý, on se třesoucíma rukama vtipně představil: "Smyr, jeskyňář." S humorem. A vypadá tak mladě, ale už je mu přes 65 let.

- V Abcházii je těžké určit váš věk, - říkám. - Země dlouhých jater.

"Bývali staletí, ano, byli," povzdechl si horal. "Teď je svět trochu jiný."

– co se změnilo?

"Uh, pane, hodně se změnilo." Z dětství si pamatuji, jak se u nás na vesnici scházeli o prázdninách a tam, kde seděli staří lidé, stály jejich hůlky jako hustý les. A teď na vesnicích - jeden nebo dva stoleté.

Je to kvůli špatné ekologii, nebo co?

- Je hřích si na to stěžovat - ekologie, považte, je u nás nedotčená. Tady, ne v přírodě, ale v lidech samotných se něco děje...

Igor a já se pohodlně usadíme v křeslech - evidentně jsme se dostali k zajímavému vypravěči...

Abcházie

Zeměpis

Abcházie se nachází v severozápadní části Zakavkazska mezi řekami Psou a Ingur, na jihozápadě ji omývá Černé moře. Pobřeží dlouhé více než 210 km je málo členité, často jsou zde široké oblázkové pláže.

Klima Abcházie je určeno její pobřežní polohou a přítomností vysokých horských pásem.

Na pobřeží je vlhké subtropické klima. Průměrná teplota v lednu je od +2 do +4 °C. Průměrná teplota v srpnu je od +22 do +24. Průměrné srážky jsou asi 1500 mm za rok.

V horách je to jasně vyjádřeno nadmořská zonalita, což způsobuje velké rozdíly v klimatu různých horských oblastí. subtropické klima v horách sahá přibližně do 400 m. V nadmořské výšce 2700-3000 m leží věčný sníh.

Většinu území republiky (asi 75 %) zabírají ostruhy Hlavní (rozdělovací) rozsah, omezující Abcházii ze severu, - Gagra, Bzybský, Abcházský a Kodorský hřeben. nejvyšší bod hřeben - hora Dombay-Ulgen(4046 m). Průsmyky vedoucí do Abcházie přes Main Range jsou Klukhorsky (2781 m), Marukhsky (2739 m) a další.

Z jihovýchodu vstupuje do Abcházie, postupně se zužuje, Kolchidská nížina. Podél pobřeží severozápadně od řeky Kodor se táhne úzký pás nížiny. Mezi horami a nížinami se nachází pás pahorkatinných podhůří. Abcházie se rozvinula krasové jevy ( jeskyně Voronya, Abrskila, Anakopie atd.). V Abcházii se nachází nejhlubší krasová jeskyně na světě - dutina Kruber-Voronya (hloubka 2080 metrů), která se nachází nedaleko Gagry. Šest kilometrů od Gagra se nachází malebná hora Mamzyshkha.

Řeky patří do povodí Černého moře. Nejvýznamnější z nich - Kodor (Kudry), Bzyb, Kyalasur, Gumista - jsou bohaté na vodu, bohaté na vodní energii (potenciální vodní zdroje jsou přes 3,5 mil. kW). Řeky jsou napájeny hlavně deštěm a sněhem; je jarní-letní povodeň. V horách jsou jezera Ritsa a Amtkal

Flóra a fauna

Flóra Abcházie zahrnuje více než 2000 druhů rostlin. Přes 55 % rozlohy republiky je pokryto lesy. V černomořské zóně, která je nejvíce vyvinuta pro kulturní vegetaci (subtropické, technické, ovocné a okrasné plodiny, obilniny atd.) a v soutěskách jsou samostatné masivy listnatých lesů (habr, habr, dub, kaštanové aj.) a olšové lesy. Na mysu Pitsunda se zachoval háj reliktních borovic Pitsunda. V horách převládají buky (na některých místech s buxusem ve druhém patře), v horní části svahů - jedlové a smrkové lesy. Od 2000 m začínají subalpínské křivolaké lesy, vysokohorské louky a skalnato-štěrkové porosty.

V lesích žije medvěd, divočák, rys, jelen, srnec; na vysočině - kamzík, tetřívek kavkazský; v nížinách - šakal; v řekách a jezerech - pstruh, losos, kapr, candát a další druhy ryb. Na území Abcházie jsou rezervace Ritsinsky, Gumistsky, Pitsundsky.

Podle průzkumů veřejného mínění bylo rozložení přiznání v roce 2003 následující.

60 % - křesťané

16 % – muslimové

3 % - přívrženci abcházského náboženství

5% - pohané

8 % - ateisté a nevěřící

2 % - ostatní přiznání

Pro 6 % bylo obtížné odpovědět

ABCHAZ- jedna z nejstarších domorodých etnických skupin Kavkazu, jejíž jazyk, kultura a tradice jsou nejbližší a příbuzné severokavkazským národům: Abazinům, Adyghům, Kabardům, Čerkesům, Ubykhům. Lingvisticky všichni tvoří abcházsko-adyghskou skupinu severokavkazské rodiny jazyků.

Abcházci jsou mladí lidé. Používají abecedu vytvořenou v roce 1862 lingvistou P.K.Uslarem na základě ruské grafiky, vylepšené abcházskými vědci.
Podle sčítání lidu v roce 1989 je počet Abcházců v Abcházské republice 93,2 tisíc lidí, celkem v Ruské federaci a zemích SNS - 105 tisíc lidí. Žijí v Turecku a dalších zemích - více než 600 tisíc lidí.
Abcházci vyznávají různá přesvědčení: tradiční náboženství (pohanství), křesťanství (pravoslaví), islám (sunnité).
První zmínka o Abcházii je obsažena v asyrských pramenech z 12. století. před naším letopočtem E. (nápis Tiglathpalasar I) pod jménem „abeshla“ a v I-II století. n. E.
"Apsils" a "Abasgians" jsou opraveny.
Jejich genetické spojení s Abcházským lidem naznačují etnonyma „Apsua“ (vlastní jméno Abcházců), „Abaza“ (vlastní jméno Abazy, příbuzné Abcházcům), „obezy“ Rusů a „ Abcházci“ z gruzínských kronik. "Apsny", tj.