Vzdálenost Istanbul - Edirne. Kam jet z Istanbulu na jeden den Poloha města Edirne
24. října 2012, 01:17
Když jsme vyšli z letiště, nadechli jsme se zámořského vzduchu. Konstantinopol. Dědic římské říše a starověkého Řecka, to bylo kdysi nejbohatší město v Evropě. Srdce Osmanské říše. Tady se psala historie. Generálové všech dob snili o dobytí tohoto města. Rus, křižáci, Arabové, Bulhaři, Turci... a nakonec jsme dorazili k hradbám Konstantinopole.
Náš pobyt začal malým dobrodružstvím. Faktem je, že jsme neznali adresu domu, kam jedeme. Aby se zabránilo „neoprávněnému“ příjezdu do domu WUA, přesná adresa byla utajena
Na internetu byl pouze návod, jak se dostat na nejbližší zastávku dopravy (autobus a vlak) z různých částí Istanbulu. Od této chvíle bylo nutné zavolat na jeden z telefonů, poté bylo nutné počkat na doprovod. Nejjednodušší cestou k domu AVP bylo najít autobus poblíž Atatürkova letiště a dojet s ním na požadovanou zastávku. Jediné „ale“, tento autobus vyžadoval k cestování určitou místní dopravní kartu, která se z nějaké nevysvětlitelné logiky na letišti neprodávala.
Abyste se mohli legálně dostat do autobusu, museli jste kontaktovat místní obyvatele a požádat je, aby vás nechali projít, a to zaplacením v hotovosti. Hned nastala první potíž: v tomto obrovském mraveništi požadovaný autobus tvrdošíjně nepadl do oka a místní o jeho existenci také nic nevěděli. Kromě toho první otázka Turků zní: „kam přesně chcete jet? nás to přivedlo do určitých potíží, protože jsme neměli adresu a nemohli jsme to pořádně vysvětlit (hlavně kvůli nedostatečné znalosti angličtiny u lidí, které jsme potkali).
A neuplynula ani hodina našeho pobytu na turecké půdě, než jsme poznali velmi příjemnou vlastnost turecké mentality. Turci mají velmi rádi 
mohou, a pokud to nedokážou, pak se alespoň pokusí najít někoho, kdo to dokáže. Po 10 minutách se shromáždil celý zástup pomocníků složený z letušky, několika taxikářů a jen přihlížejících, kteří se vrhli hledat zastávku. A nakonec vítězství! Nastala zastávka.
Čekali jsme, že s někým nastoupíme, ale smůla, byli jsme na zastávce sami. Když autobus konečně přijel, očekávali, že nás odmítli pustit dovnitř. Zastávka se protahovala a řidič se chystal zavřít dveře. Aniž bych poslouchal jeho námitky, vstoupil jsem do autobusu a začal jsem gesty cestujícím (nebyla to první zastávka autobusu) ukazovat, že opravdu musíme jet s nimi. V důsledku toho nám nějaká dívka ze zadní části autobusu přišla na pomoc a nechala nás projít. Kontaktovali jsme Krotova a ten slíbil, že pošle posly na zastávku. Zastávku nám pomohla najít hodná paní, protože hlasu strojvedoucího oznamujícího stanici bylo těžko rozumět. Z nějakého důvodu tam autobus vůbec nezastavil. 
Ano (zastávka byla možná jen ve všední dny), ale figurantka se pohádala s řidičem a byli jsme vysazeni. Jsme na místě. Za námi je Marmarské moře, před námi zdi starobylé pevnosti, na jejíž bránu prorocký Oleg přibil štít.
O pár minut později jsme viděli zjevně nemístní pár - posly, kteří nás dovedli k domu AVP.
Obecně bychom naši cestu mohli rozdělit na dvě části, Istanbul – první a Balkán – druhou. Jestliže na Balkáně jsme byli ponecháni svému osudu, pak v Istanbulu 
bylo jim nařízeno bydlet v domě mezinárodních cestovatelů nedaleko pevnosti Yediküle. Byl zde uspořádán první dům Akademie svobodných cestovatelů mimo SNS.
Tento projekt, organizovaný slavným cestovatelem Antonem Krotovem, si kladl za cíl poskytnout přístřeší, čaj a pohanku všem svobodným lidem, kteří chtějí cestovat nikoli „buržoazními“, ale „bezplatnými“ (čti levnými) cestami po celém světě.
Vstoupili jsme do zcela neturistických částí města. Příbytkem svobodných cestovatelů v této části světa bylo první ze dvou pater jednoho z domů. U vchodu byly dva malé byty. V jednom z nich (ten menší) žili „mudrci“, osvědčení veteráni hnutí. Všichni ostatní bydleli ve druhém dvoupokojovém bytě. V malém výklenku byla také sprcha, záchod a malinká kuchyňka.
Byl již večer a většina obyvatel domu už byla shromážděna. V pokojích seděli chodící lidé. Charakterní byly především dívky (taky jich bylo, ale málo). Když jsme jim řekli naši podstatu (Krotovův oblíbený výraz), řekli, kluci z Moskvy, obchodní analytik a marketingový analytik, byla nějaká pauza. Není to tak, že by zde neměli rádi kancelářské lidi. Spíše v tomto prostředí bylo prostě málo jako my. Byli to lidé, kteří měli spoustu času, kvůli nedostatku jakýchkoli seriózních a stabilních aktivit (samozřejmě to není o všech, ale o většině).
Něco málo o Antonu Krotovovi. Anton je profesionální cestovatel. Této činnosti se věnoval ve 14 letech a již 20 let chodí po silnicích celého světa. Prošel a procestoval mnoho míst v Rusku i po celém světě. Afghánistán, Írán, Irák, Sýrie, jihovýchodní Asie, dálný sever Ruska, Střední Asie, Čína, Mongolsko, Evropa. Má také za sebou tři transafrické expedice přes Egypt, Súdán, Etiopii, Namibii, Zimbabwe, Tanzanii, Zambii, Botswanu a Angolu a mnoho a mnoho dalších zemí. Ale hlavní není kde, ale jak cestuje. Jeho myšlenkou je dělat je co nejlevněji, ani ne za účelem úspory, ale za účelem pochopení místního života takového, jaký je. Sdílel přístřeší a jídlo s lidmi, které cestou potkal. Peníze si vydělává psaním o svých cestách a prodejem knih. Je to zvláštní muž. Když nás potkal vousatý muž, který vypadal jako Che Guevara, v obnošeném tričku, s nápisem „Jsem muslim, nepropadejte panice“ (konvertoval k islámu po cestě do Súdánu) a houževnatý, velmi živý pohled, dokonce jsme byli poněkud zmateni. Ale později, když se na něj podíváme blíže, je jasné, že to není jen podivín-tramp. Chápete, jak prošel tolika nepříliš prosperujícími místy na naší planetě. Do problémů se mimochodem dostal jen třikrát. Jednou jsem kvůli prošlému vízu strávil týden v etiopském vězení. A ještě dvakrát byl přijat zde na Kavkaze. Vousatý muž s mapami a táborovým pohledem vzbudil zájem místních bezpečnostních činitelů.
Pokud jde o zbytek obyvatel domu, můžeme říci, že jde z velké části jen o lidi, kteří se při absenci jakýchkoliv časově náročných aktivit a peněz rozhodli cestovat. Byli jsme v tomto týmu svým způsobem – neformální.
V domě byl vždy čaj, pohanka/rýže, chleba, kečup. Občas něco jiného. Mnozí dorazili z Ukrajiny díky nízkonákladové (nebo podle nás flagelační) společnosti Pegasus. Pár mlčících Srbů a jeden vtipný student francouzského původu. Nedá se říct, že by to byla jedna přátelská rodina, protože... někteří jedinci tam prostě přišli strávit noc, aniž by se s někým bavili. Někdo četl knihu, někdo sledoval film z netbooku, bez zvuku (vysvětloval to tím, že film byl stále v neznámém jazyce), někdo mlčky popíjel čaj. Byli tam však i docela společenští lidé, kteří nás přivedli k rychlosti. Dali nám pár karet, prodali klíče (vyráběly se předem ve velkém) a dopravní kartu (tyto karty byly před odjezdem prodány dalšímu obyvateli). Poskytli nám také nejrůznější užitečné informace: jak a kam jít, kde se levně najíst nebo se připojit k internetu.
Našli se však i nadšení cestovatelé duchem blízko Krotovu. Jeden chlapík během 40denní dovolené procestoval Jižní Afriku, Sýrii, Libyi a Irák. Zbývá jen, aby Severní Korea komplet dokončila. Individuální prohlídka s vlastním pohonem „Axis of Evil“. Vše je prý víceméně v klidu. Válku jsem neviděl (to však bylo období „příměří“ v Sýrii). V Tripolisu je klid. Mnoho místních lidí opravdu nemělo rádo Muammara Gadaffiho.
Irák je nyní vysoce militarizovaný, všude jsou policisté a vojáci. Postoj k Američanům je extrémně tvrdý. Pokud se gringo ztratí někde v Bagdádu bez čety vojáků nebo pár dronů na podporu, jsou jeho vyhlídky velmi pochybné. Vztah k Rusům je dobrý. Mimochodem, na Husajna vzpomínají s velkou láskou. Alespoň v Bagdádu. Kurdové si nevzpomínají na nikoho zvlášť laskavým slovem, protože od každého dost trpěli. Co se týče Sýrie, všichni se zde také drží Asada. Lidé jsou velmi milí a pohostinní, ale vystrašení válkou. Lidově osvobozenecké hnutí se skládá hlavně z nejrůznějších potrhlých lidí z celého východu, ale ne ze Syřanů. Další soudruh strávil měsíc v iráckém vězení. Jeho doklady se ztratily a zatímco ho prohledávali/požadovali, odpočíval na své posteli.
Mimochodem, přibral jsem tam několik kilogramů. Jídla bylo dost pro všechny, ale místa bylo velmi málo. Ne podle SanPin.
V domě platila řada pravidel.
Zákaz pití a kouření - přísně. Nejen v domě, ale i poblíž. Nenadávejte, nehádejte se. Řešení všech kontroverzních otázek pouze prostřednictvím lidí usvědčených z „moudrosti“. Pokud vidíte, že je konvice prázdná, položte ji na vodu. Pokud vidíte nečistoty, vyčistěte je. Na záchodě/sprchě - ne více než 5 minut. V domě byl vždy strážník, který dohlížel na pořádek a vítal nově příchozí. Pravidla nejsou záludná, ale přísná, jinak by se dveře otevřely oběma směry. Neviděl jsem však téměř žádné projevy nepříjemných stránek lidské povahy. Jen jednou nějaký moskevský člověk, nesený nevím jakým větrem, dal hlasitě najevo nespokojenost. Ale je jich málo. Zbytek si pomáhal, dělil se o jídlo a rady.
Samostatně stojí za zmínku, jak bylo zajištěno přenocování v domě. „Stůl“ nebo spíše utěrka byla okamžitě odstraněna z podlahy a začal fascinující proces usazení. Faktem je, že lhát se dá kdekoli, kromě míst, kde už někdo leží. Demokracie v akci. Proto byl každý večer spontánně distribuován obytný prostor. Pokud máte pěnu, můžete si lehnout na chodbu. Ale v jednom lehkém spacáku (můj případ) je lepší ležet v místnosti, kde je na zemi alespoň karton, ne dlaždice. Všichni spí vedle sebe. V zásadě se dá žít. Jediný čas, kdy jsme se vrátili do domu pozdě, už pro mě nebylo normální místo. Jediný volný prostor vznikl díky tomu, že někdo měl delší nohy, někdo kratší. Někteří spali s nataženýma nohama a jiní se zkříženýma nohama. Proto v této ozdobě z těl ve spacácích nevznikl ani pruh, ale esovitý kus podlahy, kam se dalo lehnout. Pravda, zaujmout vhodnou pózu. Už se nedalo převrátit. Stejně jako Tetris. Tu noc v domě přenocovalo rekordních 33 lidí. I přes nepohodlí, otevřený balkon, chrápání hostů a tvrdou podlahu jsem spal jako špalek.
Vlak nás dovezl za 15 minut rovnou do oblasti Sultanahmet, odkud to bylo do nejikoničtějších míst co by kamenem dohodil. Palác Topkana, Hai Sophia a Modrá mešita. Pravda, první den jsme se nedostali na místa uctívání, protože... Byla neděle a k davům zahraničních turistů se přidaly stejné davy Turků. Rozhodli jsme se proto všechna výše uvedená místa navštívit jindy a tento den jsme se jeli podívat do Istanbulu ze služebního vchodu. Postupně jsme šli dál a dál od turistických tras do starého města. Dojeli jsme do „ruské“ čtvrti Laleli, místa, kde měly základnu raketoplány, které v 90. letech přepravovaly nejrůznější zboží do Ruska v charakteristických obrovských kufrech. Žádné Rusy jsem tu neviděl, ale hromada nápisů v ruštině nám napovídala o jejich skryté přítomnosti.
Istanbul bych rozdělil na tři části.
První částí je historické centrum a další „turistická“ místa. To zahrnuje celou oblast Sultanahmet, stejně jako druhou stranu Zlatého rohu, Galatskou věž, ulici Istiklal, náměstí Taksim. Toto je fasáda Istanbulu. Druhou částí jsou nové oblasti. Vše, co se v posledních letech rozrostlo do Istanbulu. Čtvrť moderních výškových budov bez tváře, navzájem si podobné ve všech městech planety. 3. část je staré neturistické město. Lidé zde žijí v úzkých uličkách ve dvoupatrových chatrčích. Některé domy jsou opuštěné, některé mají „opuštěné“ první patro a lidé bydlí ve druhém nebo naopak. Naším cílem byly regiony Fener a Balat. Když Konstantinopol v roce 1453 podlehla slavnému dobyvateli (na jehož počest byla pojmenována čtvrť, kde se Fener nachází), žili zde téměř všichni Řekové, kteří zůstali ve městě. Nepotkali jsme žádné lidi, o kterých bychom mohli s jistotou říci, že jsou Řekové. Pravda, našli jsme zde pekelně vyhlížející řecký patriarchát a všemožná řecká znamení. Balat je sousední okres. Pohodlně se nachází mezi cikánskou čtvrtí Avansaray a řeckým Fenerem. Od byzantského období bylo osídleno řecky mluvícími Židy. A koncem 15. století se v těchto místech začali usazovat španělští sefardští Židé, se kterými vedle sebe pokojně žili muslimové, Řekové a Arméni. Název čtvrti Balat pochází nejspíše z latinského palatium, což znamená palác. Židovská čtvrť sice vypadá lépe než řecká čtvrť, ale i tak je to tu chudé. Chudé, omšelé, ale zároveň docela pěkné. Abych byl upřímný, taková místa, místa skutečného městského života, mě přitahují víc než jakékoli architektonické památky. Není zde žádná formalita ani umělý lesk. Tady žijí lidé. (Mimochodem, nejsou tam vůbec žádní turisté. Upoutali jsme svým vzhledem, hlavně děti).
Po úzkých uličkách pobíhaly davy dětí, některé si hrály s míčem, některé skákaly přes švihadlo, některé prostě probíraly nejrůznější odpadky. Ženy koukají z oken, komunikují mezi sebou a přitom se starají o své potomky. Ulice jsou tak úzké, že dvě ženy sedící v oknech protějších domů spolu komunikují, aniž by zvýšily hlas. Čas od času k nám přiběhly děti a ptaly se zřejmě na jedinou věc, kterou anglicky znaly: „What is your name?“ Odpověď je naprosto uspokojila, neměli v úmyslu konverzaci rozvíjet a šťastně utekli. Druhý den se asi kamarádům pochlubí, že mluvili s cizinci. Přímo tam, nedaleko je trh pro místní. Zaujalo mě řeznictví, které prodávalo ovce a jakékoliv jejich náhradní díly. Strašidelné ovčí hlavy, kopyta, maso, vnitřnosti a dokonce i něco divného, co vypadalo jako staré špinavé hadry. Možná to byly žaludky obrácené naruby. Myslím, že by se dala sestavit celá ovce z náhradních dílů, jako třeba Frankensteinův obchod.
První den v Istanbulu jsme tedy strávili procházkou po starých obytných čtvrtích.
Druhý den byl věnován návštěvě míst více obydlených turisty. Ráno - Palác Topkani, který je pozoruhodný pravděpodobně jen krásným výhledem na Bospor a zbrojnici a samozřejmě obrovskými davy turistů. V prostorách se musíte procházet v obecném toku lidí, což samozřejmě velmi podceňuje hodnotu návštěvy tohoto místa. Mohu říci, že kdybych se tam nedostal, nic bych neztratil, ale ušetřil bych jen 25 lir (asi 500 rublů). Poté jsme se vydali na druhou stranu Zlatého rohu ke Galatské věži.
Nad městem se tyčí Galatská věž, jeden ze symbolů Istanbulu. Celé místo je také důkladně buržoazně-turistické, nahoru se dá dokonce jen výtahem. Nesportovní. Věž nabízí velmi krásný výhled na Istanbul a už jen kvůli tomu stojí za to na ni vystoupat. Ale měli jsme štěstí. Zatímco jsme se kochali výhledem na Bospor, byl čas na modlitbu. A to bylo opravdu fascinující. Všude jsme slyšeli písně muezínů. Ve městě je spousta mešit (jedna z nich je hned vedle našeho domu), takže to pro nás nebyla žádná novinka. Zpěv je ale vždy slyšet jen z nejbližšího minaretu. A tady, když před námi ležel celý Istanbul na očích, jsme ze všech stran slyšeli zpěv. Muezzini zpívají živě (i když zesilují svůj hlas přes reproduktory), a přestože se zároveň snaží zpívat, stejně to nejde. A kvůli tomuto slovu „Hayya ala-s-salah! Hayya ala-s-salah! Hayya ala-l-falyah! Hayya ala-l-falyah! se mnohokrát překrývaly. Jako by se nad istanbulskými minarety objevily neviditelné vlnky. Vzduch se nad městem chvěl jako z poledního vedra. Po zádech mi přeběhla husí kůže, znělo to tak silně. Bylo v tom trochu mystiky, jako by starověcí maghrebští čarodějové sesílali svá kouzla v jazyce pouští, srozumitelném pouze horkému písku, suchému větru a modrému nebi...
Zde těsně nad Galatskou věží začíná slavná ulice Istiklal (İstiklal Caddesi - Ulice nezávislosti). Táhne se bohatou a dobře udržovanou čtvrtí Beyoğlu až k náměstí Taksim Meydanı. Je to něco jako místní Arbat s vlastními hudebníky, kouzelníky a suvenýry. Po této pěší zóně jezdí pouze stará tramvaj, která je zde ponechána spíše pro vytvoření zvláštní atmosféry než pro dopravní potřeby. Nepohyboval se o moc rychleji než já. Hned na začátku ulice jsme narazili na knihkupectví, nad jehož vchodem byla cedule s nápisem „Samyzdat“, která nás nemohla nezaujmout. Ukázalo se, že jde o knihu tureckého spisovatele, jehož jméno zní asi jako „Jelcin“. Samozřejmě jsme nemohli nezjistit, co turecký samizdat znamená. „My,“ říkáme hezké prodavačce se smutnýma očima, „jsme z Ruska a také máme tento výraz. Dívka si nás pozorným pohledem prohlédla a řekla, že samizdat v tomto případě znamená to samé, co u nás... a po menším váhání se s námi podělila o informace o osudu místního Jelcina.
Zde je Jelcin ve vězení za politické přesvědčení, a že z tohoto důvodu je obecně mnoho z nich ve vězení. Jak říká, možná jste si všimli, všude tady máme stejnou tvář. Skutečně, Kemal Ataturk je zde jako Lenin v SSSR. Jeho ušlechtilá tvář zdobí vše, co je možné a co ne. Dívka byla příjemná a trochu smutná, zřejmě se bála o Jelcina. Chtěl jsem jí říct něco hezkého. My, říkám jí, máme také problém se svobodou projevu, ale bojujeme s ní. I když v některých ohledech mají pravdu. Náš Jelcin měl být také potrestán za některé své činy... ale Boris Nikolajevič unikl trestu tím, že šel včas do síní Valhaly. No, zřejmě turecký kolega bude muset vzít rap za oba.
Další den jsme měli podle plánu návštěvu Hagia Sophia, ale musela být odložena, protože mezinárodní povinnost vyžadovala solidaritu s tureckými dělníky. Vždyť byl 1. máj! Delegace WUA se proto vydala na demonstraci na náměstí Taksim. Demonstrace byla vážná, nekonečné kolony lidí, obrovské transparenty a nerealizovatelné požadavky. Zdálo se, že polovina města byla zablokována, na oknech a výlohách byly umístěny mříže a rozmístěny policejní prapory. Bylo tam mnoho strážců pořádku, ale nějak nebyli nápadní. Celé oddíly se schovávaly v úzkých uličkách a obrněná auta ukazovala z uliček jen jejich tváře jako aligátoři skrývající se v černých vodách Nilu. Není možné zúčastnit se shromáždění bez politické platformy, proto byla vyvinuta platforma: „Car Grad je ruské město“ a „Dejte Bospor a Dardanely Černé námořní flotile“, ale bohužel naše kolona asi 15 lidí byl by v tomto velkém davu lidí neslyšen.
Proto jsme se připojili k našim politicky nejbližším soudruhům v boji a za zpěvu „El Pueblo Unido Jamás Será Vencido“ a mávání šarlatovými prapory jsme pochodovali vstříc světové revoluci. Pravda, když skupina soudruhů vyšla do ulic pod vlajkami „svobodného Kurdistánu“, situace začala eskalovat a my jsme se rozhodli ustoupit. Byli jsme připraveni bojovat za světový mír, ale ne za svobodný Kurdistán.
Aya Sophia je pravděpodobně nejznámějším místem v Istanbulu. Je to jako bazilika svatého Petra pro katolíky, jen s tím rozdílem, že před několika sty lety se srdce pravoslaví stalo jednou z největších mešit. To však z tohoto chrámu jen udělalo něco zcela jedinečného. Jak se vám líbí úžasné fresky a mozaiky zobrazující pravoslavné světce vedle obrovských nápisů z Koránu na širokých zelených štítech? Toto je silné místo, objekt závisti Mimara Sinana, který se celý život snažil sobě i světu dokázat, že Osmané nedokážou postavit nic horšího než Řekové. Jak věřil, když postavil mešitu Selimiye v Edirne (kterou jsem navštívil druhý den), stále se minimálně vyrovnal architektům Konstantinopole. I když podle mého osobního názoru je I-Sophia monumentálnější a elegantnější zároveň. Ale to není třeba popisovat, je potřeba to tam vidět a projít. Po Hai Sophia jsme šli do Modré mešity nebo Sultanahmetské mešity.
Je také velmi krásný a silný, musím mu dát za pravdu. Jeho kupole zdobí krásné azurové vzory (proto se jí říká „Modrá mešita“). Mimochodem, kdo chce, může vstoupit do mešity. Nikdo také neomezuje svobodu pohybu. Výjimkou jsou časy modliteb. Pak se u dveří objeví jakýsi dispečer, který rozděluje lidi do tří skupin.
Muži jdou do hlavní místnosti. Ženy chodí do vedlejších poboček a všichni nevěřící jsou požádáni, aby šli do speciálních „hostinských“ kotců u vchodu, odkud mohou bohoslužbu sledovat. Mimochodem, imám zpívá arabsky a Turci mu rozumí velmi nejasně. Arabština a turečtina mají společný kořen, jak nám večer Anton vysvětlil, ale přesto se velmi liší. Proto jsou pro Turky súry v arabštině, stejně jako pro nás je služba ve staroslověnštině. Podstata se tuší, ale přibližně.
Celkově mohu říci, že Istanbul je silné město. Silný, mocný a majestátní. Je za tím čas a stovky generací skvělých lidí, z nichž každý vložil do města kus své duše. Velmi odlišní lidé, úplně odlišní jeden od druhého. Toto město je velmi živé, pulzující, hlučné. Rozhodně východní. O to zřetelněji vyniká jeho byzantská minulost. Mohutné římské hradby a akvadukty ho tiše připomínají. A vysoké minarety nedokážou zakrýt skutečnou podobu Aj-Sophie... jsou jako zámořská dekorace na této majestátní byzantské krásce. Říká se, že Moskva není Rusko a Istanbul není Turecko, ale zvláštní jedinečný svět. Místo, kde se spojily civilizace. A naštěstí je to spíše fórum než bitevní pole.
A tady je mladý obchodník s vodou
A další den jsme se s Arthurem rozešli. Arthur vyrazil na lov suvenýrů, do Velkého bazaru a do Cisterny a já se rozhodl otestovat sílu tureckého stopování (a zároveň i sebe). Faktem je, že jsem nikdy nestopoval. A možná bylo provádění takových pilotních experimentů v cizí zemi, a dokonce i v muslimské, riskantním rozhodnutím. Ale v jeho prospěch byl fakt, že jsme bydleli s těmi nejzkušenějšími stopery a byl by hřích to nezkusit. A za druhé, opět podle zkušených soudruhů je turecká zastávka jedna z nejlepších na světě. No, musel jsem to zkontrolovat.
Z domu jsem odešel asi v sedm. Procházel jsem se podél zdí pevnosti Edikul přes stále spící ubikace.
Někde byly ulice úplně prázdné, někde už školáci nastavili kurz do svých škol. Šel jsem asi 40 minut k vlakovému uzlu. Tam jsem nasedl do vytouženého vlaku a jel dalších 40 minut na místní moskevský okruh, respektive na dálnici do Evropy. Tam jsem zaujal „pozici“.
Nebudu vypisovat všechny své spolucestovatele, ale povím vám o těch nejzajímavějších. Třetí člověk na mé cestě narazil na staršího muže ve starém volkswagenu. Nerozuměl ani slovo anglicky, ale „na prstech“ vysvětlil, že se jmenuje Mehmed a že je na cestě do Choglu. Město je přesně mezi Istanbulem a Edirne, kam jsem měl namířeno. Vysvětlil jsem mu svou podstatu, jak nejlépe jsem mohl. Nakonec mě stejně vzal k sobě. Ze známého důvodu naše konverzace nedopadla dobře, a tak jsme jeli mlčky.
Podél silnice byla každých 10 km parkoviště pro kamionisty. K dispozici je káva, záchod, sprcha, obchod - vše, co řidič kamionu potřebuje na přestávku. A tak Mehmed říká, že musíme zpomalit. OK. Zajíždíme na parkoviště. Posadí mě ke stolu a pohostí mě čajem. Ptá se znameními (což bylo docela vtipné), jestli mám hlad. A zatímco já piju čaj, on obchází všechny kamioňáky a zjišťuje, kdo jede směrem na Edirne. Takhle. Pokud vám Turek nemůže pomoci, najde si někoho, kdo může. Ale na tomto parkovišti tam nikdo nejezdil. Pak jedeme na další parkoviště a tam, on mi koupí čaj a on... zase obchází náklaďáky. V této době se mi snaží pomoci i všichni obyvatelé parkoviště. Někdo zavolal anglicky mluvícím přátelům a předal mi telefon, abych mu vysvětlil podstatu mých problémů. Někdo prostě aktivně vymýšlí, co a jak. A tak můj nový přítel Mehmed najde asi čtyřicetiletého muže Hedyara, jak jsem později zjistil, který vezl náklad z Batumu někam do Německa. Předali mě a s poděkováním Mehmedovi jsem vlezl do kabiny obrovského přívěsu. S ním jsem se dostal do Edirne.
Samotné Edirne je krásné město, ale jak se říká, jen na půl dne. Nachází se zde mistrovské dílo islámské architektury – mešita Selemia. Město leží blízko hranic s Bulharskem a to pociťuje prudce zvýšený počet Romů. Mimo jiné obsadili balíkový byznys. U vchodu do mešity jsou potřeba tašky, aby se tam schovaly boty. Jenže v Istanbulu se dají balíčky brát u vchodu naprosto bez peněz, ale tady je ušmudlané cikánské děti prodávají za přemrštěnou cenu jedné liry. Nějak tohle... No, ať je Alláh jejich soudcem, protože mezi jeho zdmi se odehrává taková nezákonnost, která je v rozporu s Alláhem. Nachází se zde také stará mešita ze 16. století, které se říká „Stará mešita“. Krásná historická čtvrť, rozložená jako šachovnice. Na křižovatkách ulic byly zvláštní, ale krásné sochy. Ulice jsou turistické, s docela západními kavárnami a dokonce i hospodami. Paralelní ulice je ale pro místní. S provozovnami pro Turky. Jsou poměrně výrazné. Sedí v nich jen muži, pokuřují cigarety a do úzkých sklenic se nalévá horký čaj. Televize v rohu tiše něco vysílá. Muži komunikují. Na východě obecně panuje kult komunikace. Lidé komunikují promyšleně, pomalu a s chutí. Všeobjímající kultura rychlého občerstvení nepronikla do všech oblastí jejich života. Muži komunikují, mohou sedět a v tichosti popíjet čaj, mohou hrát karty, vrhcáby nebo nějaké místní domino. A na rozdíl od lidí ze Západu pro ně v mnoha ohledech není důležitý výsledek, ale proces. Šel jsem tedy ne do hospody, ale do místního podniku. Otevírám mapu Edirne a studuji ji, což okamžitě vzbuzuje zájem ostatních. Přichází majitel, ptá se, kdo jsem a kam jdu, pohostí mě čajem a v případě potřeby mi nabídne pomoc.
Stojí za to udělat malou lyrickou odbočku. Obecně nepatřím do třídy lidí, kteří na svých lidech vidí jen špatné vlastnosti a u jiných národů jen dobré. Musíte pochopit, že východ je delikátní záležitost. Pomáhat vám je spíše přínosem pro ně samotné. Díky tomu se cítí lépe. Východní lidé jsou krutí, a když jsou překročeni, není od nich slitování. Dějiny Balkánu jsou toho dobrým příkladem. Ale když jste u nich doma hostem a co je důležité, chováte se jako host, můžete se z jejich pohostinnosti jen poučit... Cestovatel někde na dálnici jejich země je přece host, a nepomáhající znamená jít proti tradici. Na východě existuje mnoho konvencí a jemností. Dnes jste hostem, zítra se můžete ocitnout v úplně jiné roli. Pravděpodobně jsou podle nás východní lidé pokrytečtí a mazaní. Mohou se usmívat chladnýma očima. I když je to jen trochu jiný způsob chování a myšlení. U nich není třeba ukazovat skutečné myšlenky, můžete pouze naznačit, jaké jsou, a přitom si zachovat neustálý úsměv. To je jazyk diplomatů. Zachování tváře je důležité. Toto je hodnota. A to budí respekt.
Cestou z Edirne jsem potkal i zajímavé spolucestovatele. Nejprve mě jeden rusky mluvící Bulhar Georgiy odvezl asi 70 kilometrů, dal mi láhev vody (kvůli mé nezkušenosti jsem si neudělal zásoby), pak mi nějaký jiný chlap nabídl, že mě vezme až do Istanbul, kdybych počkal do večera, než naloží. Odmítl jsem, protože večer už na nás čekal autobus do Sofie. No a můj poslední společník na cesty, mladý kluk, mě odstrčil (někdy jel 160), pohostil mě nejrůznějšími dobrotami, které jsem už minul (chipsy, 7Up a další jednoduchá jídla, která měl v autě). Když jsme uvízli v zácpě u vjezdu do Istanbulu, koupil mi trs banánů, vzal mě na zastávku, vzal mě dovnitř, zaplatil za jízdné a řekl řidiči, kde mě má vysadit... protože Byl jsem hostem. Takhle.
Když jsme dorazili domů, popadli jsme batohy, rychle se rozloučili s důstojníky AVP a běželi na stanici. Museli jsme strávit noc v autobuse...
Vzdálenost Istanbul - Edirne po dálnici je 236 km, v přímé linii - 213 km. V anglických zemích je délka této trasy 147 mil po silnici a 133 mil vzdušnou čarou. Cesta z Istanbulu do Edirne autem bude trvat přibližně 3 hodiny 22 minut.
Silniční mapa je na mapě zvýrazněna červeně a prochází kolem 11 osad. K vykreslení trasy Istanbul - Edirne pro auto a zjištění, kolik kilometrů mezi těmito osadami byly použity přesné souřadnice měst, silnic a dalších geografických objektů.
Chcete-li zjistit, jaké jsou nyní dopravní zácpy na silnici Istanbul-Edirne, zaškrtněte políčko „Provoz“ a zvětšete mapu. Chcete-li zjistit, jak se dostat z Istanbulu do autem přes mezilehlá města, uveďte je při výpočtu vzdálenosti. Chcete-li získat mapový diagram silniční trasy ve vhodném formátu, klikněte.
Pozornost!
Pro vykreslení trasy a výpočet vzdálenosti byly použity přesné satelitní souřadnice silnic a sídel. Nezaručujeme 100% přesnost a nezodpovídáme za vytvořenou trasu.
Edirne, historicky známé jako Adrianople, je město v severozápadní turecké provincii Edirne, v oblasti Východní Thrákie, v blízkosti tureckých hranic s Řeckem a Bulharskem Edirne sloužil jako třetí hlavní město Osmanské říše v letech 1363 až 1453. než se Konstantinopol (dnešní Istanbul) stal čtvrtým a posledním hlavním městem říše. V současnosti je Edirne hlavním městem provincie Edirne v turecké Thrákii. Odhadovaná populace města v roce 2014 byla 165 979.- Wikipedie
Zajímavosti v Edirne
Mešita Selimiye
Mešita Selimiye (turecky: Selimiye Camii) je osmanská císařská mešita, která se nachází ve městě Edirne v Turecku. Mešitu nechal postavit sultán Selim II. a postavil ji architekt Mimar Sinan v letech 1569 až 1575. Sinan ji považoval za své mistrovské dílo a je jedním z nejvyšších úspěchů islámské architektury.
Karaağaç
Karaağaç (turecky: „jilm, jilmové dřevo“) je předměstí Edirne v severozápadním Turecku na hranici s Řeckem. Karaağaç je 4 km jihozápadně od centra Edirne, přes řeku Maritsa a naproti řecké vesnici Kastanies. V roce 1890 byla ve městě postavena velká železniční stanice Karaağaç, která sloužila i Edirne, a stala se tak poslední vlakovou zastávkou v Turecku do Evropy. V roce 1971 turecké státní dráhy (TCDD) postavily novou železniční stanici na opačné straně řeky a opustily tu bývalou, která se nyní používá jako Fakulta výtvarných umění Trakya University.
Výlet by měl být radostí! K dosažení tohoto cíle je třeba vzít v úvahu specifické vlastnosti zvolené trasy. To určí, jak rychle a bezpečně dosáhnete svého konečného cíle. Pokud tedy například vaše trasa prochází oblastí s velkým počtem sídel, nemusíte se předem obávat velkého množství benzínu v nádrži. Pokud silnice obchází hustě obydlené oblasti, pak je nutné předem určit oblast, kde bude tankování probíhat. Navíc každý ví, že kvalita benzínu na různých čerpacích stanicích se může značně lišit. Při cestování na dlouhé vzdálenosti se snažte do auta natankovat u renomovaných čerpacích stanic.