Teriberka je teď drahá. Po stopách Leviatana: Polární Teriberka. Opilci a Laponci

„Leviatan“ Andreje Zvjaginceva přinesl režisérovi Zlatý glóbus a malá vesnička Teriberka na severu Murmanské oblasti, kde se natáčely klíčové scény filmu, světovou slávu. Za tři roky od premiéry byly v obci otevřeny čtyři hotely, ubytovna, restaurace a konal se třetí arktický festival „Teriberka“. Nový život". „Snob“ se rozhodl zjistit, jak „Leviathan“ ovlivnil život ve vesnici

T-

- Tak tohle je řeka Teriberka! - Jeli jsme jen půlku cesty.

— Neupřesnil jsi... Loni sem turisté zabloudili jen tak. Rodina s malým dítětem. Chodili jsme dva týdny. No, alespoň tam byl rybářský prut. A můj syn má v batohu nějaký perník.

Panorama Teriberky

Napravo od mostu stál dům Kolji z Leviathanu

Teriberka je bohem zapomenuté místo na břehu Barentsova moře. 1973 kilometrů z Moskvy, 120 z Murmansku, posledních 40 kilometrů po rozbité polní cestě. Ještě před 10 lety byli lidé vpuštěni do hraničního pásma se speciálními průkazy. Na konci roku 2000 přilákala vesnice ztracená mezi skalami a tundrou příznivce pěší turistiky i kitesurfaře, kteří se vydali jezdit na vlnách moře přecházejících v Severní ledový oceán.

Dříve byly na pobřeží dvě vesnice - stará Teriberka, kde se v 16. století objevily první osady Pomorů, a mladá Lodeynoye. V polovině devadesátých let byly spojeny do jedné vesnice: Teriberka se stala „starou Teriberkou“ a Lodějnoje „novou“. Cesta mezi vesnicemi vede kolem měděně zbarvených hor a homolovitých, mechem posetých kopců, na kterých je tu a tam vidět zčernalý sníh.

Nová Teriberka: vysídlení lidé a policie v lázních

Jakmile jsme vešli do vesnice, ponořili jsme se do husté mlhy. I v červenci zde teplota málokdy vystoupí nad 11 stupňů.

Usadili jsme se na okraji nové Teriberky ve dvoupatrovém domě. První minuty to vypadalo, jako by za okny nic nebylo – jen zelená louka, zarostlé jezero a mlha. Neobvyklé ticho - neslyšíte žádné racky ani psy, jen vítr.

Vesnice je malinká. Pět nebo šest pětipatrových budov a tucet malých domků. Více než polovina všech budov – kamenných i dřevěných – je opuštěných a zničených, se žlutými nápisy „Váš dům bude přestěhován nejpozději v roce 2017“. Všechny domy, včetně těch zdánlivě opuštěných, jsou ověšeny satelitními anténami. Kolem jejich pozemků se to hemží staří lidé.

Jeden z desítek zničených domů v Lodeynoye

Nový domov pro vysídlené osoby z nouzového bydlení

Dříve byla škola a školka ve dvou vesnicích, ale nyní zůstávají pouze v Lodeynoye. Škola nemá dostatek učitelů, některé lekce probíhají přes Skype.

V Lodějnoje jsou tři obchody s potravinami s moskevskými cenami, pekárna a železářství. Nedaleko místního kostela, na ulici Pionerskaya, se nachází dům, který má vše: obecní správu, poštu, Sberbank, knihovnu, nemocnici, policii, lékárnu, bytové a komunální služby a lázeňský dům.

Ředitelka knihovny Taťána Nesterová nás okamžitě přihlásila do čítárny. Celkem je podle ní v knihovně evidováno „buď 885, nebo 895 lidí“ – jde jak o místní obyvatele, tak o turisty, kteří se zajímají o historii Teriberky. Místní obyvatelé podle režiséra čtou stejné knihy jako v „jakékoli jiné knihovně“: sci-fi, romantické romány a ženské detektivky.

Tatyana Nesterova, ředitelka knihovny Teribersky:

Foto: Natalya Vasilyeva Ředitelka knihovny Teribersky Tatyana Nesterova

Když mi bylo sedm nebo osm let, byly v Lodeynoye postaveny tyto pětipatrové domy. A v té Teriberce pro mě pracuje Nina Ivanovna, oddělení služeb Pomorie, to je moje matka. Když jsem byl na základní škole, chodil jsem k ní do práce. Byla tam loď, nebyl tam most, dalo se tam dostat jen po moři. Když jsem šel do její knihovny, zdálo se mi, že je to obrovská vesnice. Tolik lidí!

Koncem sedmdesátých let začali lidé odcházet. Když jsem v roce 1976 chodil do školy, bylo nás v první třídě 32. Když jsme skončili základní školu, zbylo tam 20-něco. Do tří let odsud odešli moji spolužáci a jejich rodiče. Stalo se tak nejen u nás, ale pravděpodobně v celé zemi: do města se stěhovali lidé z malých měst a vesnic za lepším životem.

Nyní mnoho mladých rodin s dětmi odešlo v rámci programu stěhování z nouzového bydlení do Koly. Kdo se nechce stěhovat, nechá si postavit dům.

V Teriberce je práce dost. Pracujeme v knihovně, někdo ve škole, ve školce, na poště, máme Sberbank, vodní elektrárnu Serebrjanskaja, pracují tam i naši lidé. Sekce silniční dopravy je tam, kde je můj manžel. Rybárna je soukromá, pracují tam všichni naši lidé. V té Teriberce je i JZD, vše také místní. Ti, kteří chtějí pracovat, přirozeně pracují. Muži chytají belugu. A já třeba trávím večery ve skleníku. Žijeme si normálně, ne hůř než ve městě a možná i lépe. Je tu klid, je to dobré.

Ptám se, jaké jsou problémy v Teriberce, Taťána nejprve odmítá a pak mluví o dvou problémech - špatná cesta a vysoké ceny v obchodech. "Proto jezdíme do Murmansku pro potraviny," říká.

V nejlepších letech žilo v Teriberce pět tisíc lidí, nedávno - něco přes tisíc a nyní - asi 800. Dvě stě lidí se přestěhovalo z polorozpadlých domů u Murmansku. Ti, kteří odmítli opustit Teriberku, dostali byty v novém třípatrovém pestrobarevném domě poblíž školy v Lodějnoje. Termín je v září.

Stará Teriberka: lodní hřbitov a Gazprom

Z Lodějnoje do staré Teriberky dojdete za 40-50 minut, autem stačí pět minut, autobusy nejezdí. Po prašné polní cestě stojí kostel, kaple, továrna na ryby, hotel a polorozpadlý přístav. Za hodinu projede po silnici nanejvýš desítka aut.

Při příjezdu ke staré Teriberce jsou ve vodě pohřbeny zrezivělé kostry lodí. Stál zde dům hlavní postavy „Leviathana“ Kolyi, ale z filmové kulisy nezbylo nic - jen schody k molu.

Stará Teriberka je rozpůlena takzvanou Gazpromskou silnicí. Prochází celou vesnicí, kolem skládky starých žigulíků a hřbitova, přes horskou štěrbinu až do malé zátoky. Silnice měla spojovat Teriberku se závodem na zkapalňování plynu Gazprom, ale závod nebyl nikdy postaven. Na silnici je možný pád skal, varují místní. Jednou tam byla spatřena medvědice s mláďaty, narazila na ně rodina s dětmi.

Foto: Natalya Vasilyeva Jezero, u kterého končí silnice Gazprom

U Gazpromu je dvoupatrové kulturní centrum, kde se učí hrát na klavír, knoflíkovou harmoniku a akordeon, zkouší nejstarší pomořanský sbor, jsou vystaveny fotografie a obrazy, je zde knihovna. Nedávno bylo otevřeno Muzeum Pomořanského života. Nedaleko, v budově bývalé administrativy, je kancelář dceřiné společnosti Gazpromu a hned vedle je opuštěná nemocnice. Po celé vesnici stojí vratké šedé domy o jednom až dvou patrech a zdá se, že v nich už dlouho nikdo nebydlí.

Opilci a Laponci

Cestou do staré Teriberky jsme potkali Kirilla, našeho průvodce. Na festival jel stopem. „Šel jsem na rave na konci světa. Šel jsem na dva dny a zůstal jsem týden,“ říká Kirill. Nejprve bydlel ve stanu na břehu moře ve staré Teriberce, poflakoval se mezi kameny, popíjel s místními alkoholiky, a když začala bouřka, přidal se k davu Norů.

Chum postavili Norové

Podepsat před domem místního obyvatele

Ve stanu (vigvam, típí a norsky lovva) se sešli kluci z Ruska a Norska: novináři, kameramani, fotografové, stavitelé. Ve skutečnosti žijí v hotelu a používají stan jako kuchyň a místo pro setkávání. Společně budují pojízdnou knihovnu: chtějí obložit náklaďák Ural prkny a sbírat další ruské klasiky „pro celý svět“. Správa Teriberky povolila pro knihovnu zbourat dva zchátralé domy, místní už to vědí - někteří pomáhají stavět, jiní se ptají, kde vzít knihy.

Společně s Kirillem jsme vešli do polorozpadlého dřevěného domu, kde žije poněkud naivní, laskavý alkoholik Kosťa. Kamna jsou zapnutá, podél stěn jsou omšelé pohovky, v domě není světlo ani voda. Kosťa je z Murmanska a do Teriberky jezdí na ryby. Bydlí v domě svého přítele Filipicha, se kterým jezdí na moře na lodi. „Pohraniční stráž zakazuje lov krabů a lososů, ale je tu treska. K jídlu je dost." Přátelé prodávají některé ryby do obchodů v Murmansku.

Filipich dorazí až za tři dny, Kosťa pije a trpí špinavými triky svých pijáckých společníků. Při pití Kostya schoval 10 tisíc rublů do kufru a probudil se - nebyly žádné peníze. Znovu jsem usnul – ukradli mi tablet. Poslal jsem „jednu ženu“ pro vodku, dal 700 rublů, ale nikdy se nevrátila. A v tento den s nimi Kosťa vůbec nechce pít: „Jsou špinaví. A zase něco ukradnou."

Během festivalu si hosté Teriberky začali ulevit v Kostyově domě, a tak zavěsil cedulku „Pojď se vyčůrat do domu“, dal sklenici do záchodu - a začali mu nechávat 50–100 rublů. Takže za pár dní nasbíral jeden a půl litru vodky. Jednoho dne začal muž srát přímo pod okny. Kosťa byl rozhořčený.

"Máš tisíc, jen se nerozčiluj," řekl v odpověď a podal bankovku.

"Za tisícovku se můžeš vysrat i na střechu," odpověděl Kosťa.

Ve zničených domech lidé podle Kosťi nadále bydlí, ale často na 8 bytů připadá jen jeden člověk. V několika domech jsou alkoholici, v jiném starší žena, která čeká na přestěhování. Nikde není elektřina ani voda. Kosťa věří, že ve staré Teriberce nežije více než 50 lidí.

Vcházíme do vratké budovy, která se zdá být neobydlená, na skříni v chodbě visí kytarová paluba. V jiném domě se na půdě suší prostěradla. Tyto domy budou brzy zbourány. Podle plánu místních úřadů zůstanou jen dva třípatrové domy, malé dače a hotely. Stavět trvalé obytné budovy zde nelze - stará Teriberka se nachází v záplavové zóně, pokud by se nedaleká vodní elektrárna náhle prorazila.

Na okraji staré Teriberky je statek, bývalé JZD, kde se pasou krávy a telata. Poblíž je cedule s třířádkovým nápisem „Zákaz vstupu“. Před mnoha lety v této ulici žili Laponci (nebo Sami, malý Ugrofin), chovali asi 200 sobů, ale pak je všechny prodali Lavozerovi. Vypráví mi o tom bývalý zemědělský dělník Michail, malý muž přes 60 let, kterého potkáváme, když venčí svého psa Tajgu. Michail říká, že viděl rány Sámů, ale v dětství už žili v dřevěných domech. „Na břehu byly také domy, kde se film natáčel. Nic nezbylo,“ říká smutně.

Michail, bývalý elektrikář:

Foto: Natalya Vasilyeva Bývalý zemědělský dělník Michail

Narodil jsem se v Teriberce. Teď jsem v důchodu, potřebuji si někdy odpočinout, jinak někteří lidé bojují a bojují, dokud nezestárnou. Bydlím s manželkou v tom třípatrovém domě. Na zimu jezdíme do Murmansku, ale tam se chodí jen do obchodu. Táhne sem. V zimě se díváme na televizi, ne na Channel One, samozřejmě, ale na to, co se nám líbí. A v létě chodíme shánět houby a lesní plody a zase rybařit.

Když je silnice v zimě zametená, nemůžete Teriberku opustit týden nebo dva. Dříve cestu uklízeli, ale nyní s tím přestali. Ale nikdo nehladoví, nehází jídlo do vrtulníků: Podíval jsem se do spíže a je tam jídlo pro tebe.

Dříve zde bylo hraniční pásmo a lidé sem směli na speciální propustky. A teď jsou pohraničníci hloupí, co mají chránit? Hranice je daleko. Je také zakázáno chytat kraby. Co je zakázáno? Plný krabů! Je jich tolik, že vyplašily všechny ryby.

Leviatan je dobrý film. Alexey Serebryakov je správný chlap. Potřásl jsem mu rukou, byl jednoduchý, bez kudrlinek. Po filmu bylo turistů víc. Někteří z nás říkají, proč přicházíte, tohle je naše země! Dokonce i Murmansk. Ale já takové myšlenky nemám - žijeme ve stejné zemi.

Stará škola v Teriberce

Nedaleko místního hřbitova stojí stará třípatrová škola s rozbitými okny. Dovnitř se dostanete jak hlavním vchodem, tak dvěma náhradními. Kirill z Moskvy říká, že už chodil do školy dvakrát týdně a jednou s místními chlapci ve věku 10-13 let. Mezi náctiletými byl ten nejzoufalejší - všechno házel a rozbíjel a v učebně biologie rozdělil model mozku.

Do školy vstupujeme zadními dveřmi. Uvnitř je cítit usazený prach a ze stropu visí dráty. Tělocvična nemá podlahu, ale má basketbalové koše. Po třídách jsou rozházené knihy, diapozitivy na filmové pásy a plakáty. Na zdi je graffiti: "Jsem bohém." "Je to, jako bych byl v Pripjati," říká Kirill.

V Teriberce je málo dětí, mnohé sem jezdí jen na prázdniny. Toulají se mezi hřišti, jezdí na houpačkách, visí na hrazdách a jezdí na kole. „Děláme to nejlepší, co můžeme,“ říká blonďatý chlapec ve věku 11–12 let, který s kamarádem rybaří na molu v přístavu. "Tady je Platýs všude, poblíž přístavu, kam můžete jít," ukazuje ryba velikosti ruky, "a tam," mávne rukou směrem k moři, "tam!" - a rozpřáhne ruce, jak jen může.

Zmrazená čínština

Velký oranžový autobus zastavuje u obchodu ve staré Teriberce a vystupují turisté. "Ach, Číňané dorazili," říká chlapík, který natírá dřevěnou přístavbu u Domu kultury.

Když je všude kolem sníh, jezdí snowboardisté ​​na Teriberku, kitesurfaři zase na jaře na Teriberku. Nejvíce turistů přijíždí v červnu až srpnu, kdy se vzduch ohřeje na 20 stupňů a výše. Od září do prosince dochází k poklesu. A pak přijdou Číňané.

„Číňané loví polární záři,“ říká zvukař Igor, který pracuje v Domě kultury. - Jsou uraženi, když tam není. Věří, že pokud počíte dítě během polární záře, čeká ho velký osud.“

Barentsovo moře v zimě

V zimě, když byla silnice na Teriberku zasněžená, v obci na týden vypnula elektřinu a vodu, vypadla mobilní komunikace, přestaly fungovat bankovní terminály, říká Igor. Ve staré vesnici zapnuli generátor, ale v nové, jak tvrdí, z nějakého důvodu nezapnuli. "A tady jsou Číňané." Nemají hotovost, nedávají jim půjčky – nikdo je nezná. Někteří ke mně přišli a řekli: „Vezmi nás pryč,“ ale jak je mohu odnést? Někdo je nakrmil."

Igor, zvukař Domu kultury:

V zimě byla cesta do města zablokována 22krát nebo 23krát. Sníh odklízejí šnekové rotory, ale ty jsou staré, neustále se rozpadají a nikdo nechce pomoci. Poté jsme napsali otevřený dopis, řekli jsme, jak by se tento problém dal vyřešit, a nabídli jsme aktualizaci flotily zařízení. Dopis rozeslali do obchodů a za jeden večer ho podepsalo 200 lidí v nové Teriberce a dalších 30 ve staré. A to je za jeden večer. A druhý den ráno byly všechny dopisy pryč. Dopis si prý z jednoho obchodu odnesla sama šéfka Teriberky. Pak jsme si stěžovali státnímu zastupitelství a ona se zastupovala u hejtmana.

1. června přišel do vesnice šéf oblasti Kola Alexander Likholat. Pak řekl, že sníh už není aktuální, proč mávat pěstmi po boji. Odmítl aktualizovat flotilu techniky s tím, že nejsou peníze. Nový šroub v továrně stojí 6,2 milionu rublů. Jakmile Likholat odjel, silnice byla opět uzavřena.

Jsou zde problémy. Když jsem pracoval na smlouvu, nedostal jsem rok výplatu. Přišel jsem na administrativu a řekli mi: „Nejsou peníze, napište na státní zastupitelství. Napsal jsem, za týden mi dali peníze. Pak se administrativa urazila a řekla, proč jste k nám hned nepřišli.

Pronajali jsme si s přítelkyní byt za 8300 rublů a pak nás majitel vykopl a pronajal kiterům za 45 tisíc. Řekl, že to bylo jen na dva měsíce, a když surfaři pokračovali ve svém životě, velmi se omluvil. Během festivalu se zde pronajal jeden jednopokojový byt za 20 tisíc na dva dny. Hosteska to řekla zčistajasna a oni souhlasili.

Teriberka v nápisech

Mnoho z nás odjíždí do Murmansku, Petrohradu, kde je to jednodušší, ale sem tam musíme makat, sem tam orat. Můžete získat práci hlídače ve vodní elektrárně, ale ne každý je najatý, například když pijete, rozhodně vás nevezmou. Po Leviathanu je více lidí pracujících s turisty.

Nikam se mi nechce. Ti, co říkají, že se tu nedá nic dělat, lžou. Je tu spousta práce. Po filmu se můj život dramaticky změnil: předtím jsem nic nedělal, ale teď s takovými lidmi komunikuji!

Urbanisté v Teriberce

V červenci proběhl třetí arktický festival „Teriberka. Nový život". Pořádalo ho farmářské družstvo LavkaLavka a Fond rozvoje venkova Bolshaya Zemlya. V roce 2015 jeden ze zakladatelů LavkiLavky Boris Akimov řekl, že chce vesnici „vdechnout život“ a proměnit ji v „ráj“.

Na festivalu Teriberka. Nový život"

Tak vidí Teriberku urbanisté

Na festival dorazily tři tisíce lidí. Organizátoři zřídili kemp na břehu moře (nedaleko od skládky Zhiguli), postavili dvě pódia, pozvali umělce a zorganizovali několik přednášek. Zatímco jedni mluvili o urbanismu, jiní jezdili na člunech po moři a pozorovali ptáky, další sledovali cirkusáky a další plavali a kvíleli v ledové vodě.

Z festivalu zbyly jen stánky u Domu kultury. V jedné byly zveřejněny ukázky z konceptu „Územního plánu pro eko-vesnici Teriberka“, který zpracovali urbanisté z USA, Nizozemí a Ruska. Navrhli vyčistit Lodeynoye, instalovat dětská hřiště a sportovní vybavení na ulicích, zorganizovat 25-45 míst, kde si můžete odpočinout nebo se ukrýt před nepřízní počasí, a postavit novou vesnici s dvoupatrovými domy.

Autoři konceptu navrhují rozdělit Starou Teriberku na dvě části: etnoteritorium a území dachas. Na etno-teritoriu, u moře, postavte jednopatrové domy jako Pomorové a dvoupatrové penziony, vzhledově podobné kasárnám, postavte skladiště dřeva a starožitné telegrafní sloupy. Navrhuje se rozdělení druhého území na pozemky od 4 do 15 akrů pro chaty. Urbanisté také navrhují vytvoření varovného a evakuačního systému pro případ proražení vodní elektrárny.

Starosta Teriberky: Splnil se mi sen - budeme mít asfalt

Foto: Natalya Vasilyeva Vedoucí venkovské osady Teriberka Tatyana Trubilin

Taťána Trubilina stála v čele Teriberky v roce 2013 a letos v září bude kandidovat podruhé. Po vydání Leviathana kritizovala Andreje Zvjaginceva za to, že ve svém filmu zobrazuje „špinavé, nemyté Rusko“. „Filmový štáb neviděl nic dobrého, co se v naší vesnici dělo: jaký máme nádherný dům kultury, knihovnu vybavenou všemi multimediálními systémy a satelitní parabolu. Filmové studio ani režisér nás neoslovili s žádostí o pomoc při natáčení. Ale nechali za sebou spoustu odpadků,“ řekl Trubilina v lednu 2015.

Nyní si je jistá, že právě díky ní na Teriberku jezdí turisté.

„Kdybychom my, já a možná i ostatní, nevyjádřili svůj názor na film, zůstalo by to bez povšimnutí,“ říká. — Chodilo za mnou hodně reportérů ze všech stran, dokonce jsem to měl nahrané. Přišly takové firmy, pánové z novin, o takových věcech jsem nikdy předtím ani neslyšel, viděl jsem je poprvé v životě. Přijeli sem téměř z Afriky a dělali rozhovory.“

Po propuštění Leviathana se podle starosty život místních obyvatel vůbec nezměnil. „Žádným způsobem nás neovlivňuje, že se zde pořádají festivaly. Moskvané se baví, odpočívají, ale populace stále žije,“ říká.

Taťána Trubilina si je přitom jistá, že urbanisté mají pravdu a jednoho dne se Teriberka promění v prázdninovou vesničku.

Taťána Trubilina, vedoucí Teriberky:

Když jsme ten rok měli festival, byl jsem také vyzpovídán. Řekl jsem, že mám sen, že tady - v naší venkovské osadě Teriberka - bude asfalt. Víš, můj sen se splnil, budeme ho mít. Těch 40 kilometrů do Teriberky je stále velmi drahé. Ale myslím, že do roku 2019 bude problém vyřešen.

V roce 2015 jsme plánovali zorganizovat spojení mezi Lodeyny a Teriberkou. Dokonce i region Kola nám poskytl auto. Dali jsme to do pořádku a požádali lidi o 50 rublů za cestu. Proč se ptáš? Na nákup benzínu. Přece do něčeho jít musíte. Ale lidé odmítli, řekli, že je to příliš drahé a nechtějí to. Spustili jsme to, doslova jednou šel. A nikdo další nepřišel. Proto jsme zrušili lety, protože řidič musí platit a benzín se musí kupovat a my stále musíme jezdit pro benzín. A naši lidé jsou zvyklí za nic neplatit.

Bývalý starosta Teriberky: Za 5 let se tu nic nestane

Před odjezdem z Teriberky jdeme navštívit Taťánu Nereiko, která vesnici vedla v letech 2003 až 2007. Zatímco pracovala jako vedoucí, spustila program přesídlování obyvatel z chátrajících domů. Plány vedení obce postavit asfaltovou silnici v Lodeynoye ji překvapily: „Proč potřebujeme ve vesnici silnici?! Potřebujeme normální silnici do Teriberky. A teď si ničíme auta na 40 kilometrů."

Nereiko je jedním z těch, kteří nazývají Teriberku „naší zemí“. A vůbec se jí nelíbí, že sem jezdí turisté. Nesouhlasí s organizátory festivalu, kteří deklarují rozvoj Teriberky. „Proč přesídlovat lidi, aby to rozvinuli? Myslím si, že pokud se bude Teriberka rozvíjet, bude to směrem k soukromému podnikání. Je to pro jejich vlastní kapsy, ale rozhodně ne ve prospěch venkovského sídla,“ říká. Když se Nereiko ptám, jak vidí Teriberku za pět let, povzdechne si: „Upřímně, nevidím to.“

Tatyana Nereyko, bývalá šéfka Teriberky:

Není kde pracovat. A už si zvykli, že nefungují. V podstatě jsou to lidé, kteří vedou, řekněme, antisociální životní styl. Proč sem lidé z Murmansku jezdí pracovat? Ano, protože místní pracují do prvního platu nebo do prvního rublu. A pak jdou na pijácký flám, to je vše. Některé věci si tu spravuji sám – není tu žádná uklízečka.

Už před Leviathanem jsme měli dost námořníků, kteří lovili v moři a přinášeli příjmy. Ale Leviathan samozřejmě přivedl určité procento turistů.

I když to přineslo problémy místním obyvatelům. Za prvé, ceny v obchodech vzrostly. A teď vozíme jídlo z Murmansku, nakupujeme jídlo na týden za 5-7 tisíc, tady by tyhle produkty stály 10-12 tisíc. Chápu podnikatele, protože poptávka je, ale dobře, auto máme, ale co má dělat babička v důchodu, která žije sama?

Za druhé, toto je skládka. Historicky máme skládku a ti, co sem chodí, na ni ukazují a fotí. Ale, moji drazí, díky vám exponenciálně vyrostla. Za třetí, odpadky v tundře. Toho roku tundra vyhořela pětkrát. Vždycky jsme si přišli natrhat moruška, ale pak jsme dorazili – všechno bylo černé, spálená země.

Kolem Teriberky

V březnu až dubnu se k Teriberce přibližují běluhy a kosatky a pronásledují tresky do moře. Kdysi zde byla spatřena modrá velryba. Velryby se v zátoce objevují zřídka, ale na otevřeném moři je lze vidět po celé jaro.

Hlavní atrakcí Teriberky je vodopád. Cestu k němu vám ukáže každý místní. Cesta k vodopádu prochází kolem meteorologické stanice podél mořského pobřeží, kde při přílivu vlny narážejí do skal. Nedaleko vodopádu leží velké jezero, ve kterém se za bezvětří odrážejí zelené kopce.

Cestou můžete vidět kamenné pyramidy. Jedná se o seidy – posvátné kameny Sámů. Je nepravděpodobné, že na cestě k vodopádu jsou skutečné vodopády - s největší pravděpodobností je postavili turisté a sbírali kameny z tundry. Najdete zde však i seidy s „kamennými nohami“ – jeden obrovský kámen leží na dvou nebo třech menších kamenech. Je nepravděpodobné, že by toho byl turista schopen.

Můžete také jen chodit přes tundru z kopce na kopec, od jezera k jezeru. Barvy tundry jsou nápadné, jako by někdo schválně otočil knoflíkem jasu. Na břehu moře je mýtina od sněhobílých pampelišek, na černých kamenech kvete mech, všude kolem je tolik zeleně, že dává odpočinout očím. A je tam takové ticho, že někdy neslyšíte nic kromě vln a křiku racků. A v kopcích ztichnou i racci.

Ceny v Teriberka

Foto: Natalya Vasilyeva V jednom z obchodů v Lodeynoye

V obchodě

• Nejlevnější vodka je 245 rublů
• Zelí - 70 rublů
• Mrkev - 85 rublů
• Řepa - 65 rublů
• Malá pizza v pekárně - 57 rublů
• Čerstvý bílý chléb - 43 rublů

V restauraci

• Ukha - 500 rublů
• Srnčí guláš - 600 rublů
• Hřebenata v sýru - 600 rublů
• Krabí maso - 750 rublů
• Míchaná vejce - 150 rublů
• Hranolky - 150 rublů
• Čaj v konvici - 350 rublů
• Káva - 150 rublů

Bydlení

• Dvoulůžkový pokoj v hotelu Ter ve staré Teriberce - od 3000 rublů se snídaní
• Dvoulůžkový pokoj v hotelu v blízkosti továrny na ryby - 2500 rublů se snídaní
• Dvoulůžkový pokoj v hotelu Normann ve staré Teriberce - 2300 rublů
• Místo v bungalovu v turistickém komplexu „Teribersky Coast“ - 1800 rublů
• Hostel „Hold the Crab“ v Lodeynoye – 1000 rublů
• Ubytování s místními obyvateli - od 500 rublů

Služby

• Výlet lodí s rybolovem na celý den - od 3 000 rublů na osobu, na 4 hodiny - 2 500 rublů
• Vstupenka do lázní - 110 rublů

Silnice na sever v zimě: Terské pobřeží, Teriberka, Tumanny, Kirovsk, k norským hranicím. 24. dubna 2017

V Moskevské oblasti, i když občas prší, je už jaro a v Kole je stále dost sněhu a závějí. Naše únorová testovací cesta dopadla velmi úspěšně, takže mohu s klidem všem doporučit, aby se z nás řídili příkladem. V tomto článku se pokusím odpovědět na nejoblíbenější otázku o poloostrově Kola: "No, a co silnice?"

Začnu tím hlavním: v zimě jsou hlavní silnice a pravidelně se uklízejí. Zařízení jezdí systematicky a pokud jsou povětrnostní podmínky snesitelné, pak nebude těžké dostat se do Varzugy, Teriberky, Tumannoye nebo se vrátit z Nikelu přes Prirechny.

Za pozornost stojí skutečnost, že v drtivé většině případů je povrch vozovky čistý led nebo hustě udusaný sníh. Nečekejte asfalt. Vzhledem k tomu, že vzhledem k terénu je mnoho silnic klikatých a převýšení, velmi nedoporučuji jezdit na celoročních nebo prostě špatných zimních pneumatikách. Velmi. Také připomínám, že bez ohledu na to, jak dobré jsou zimní pneumatiky, fyzikální zákony nebyly zrušeny, takže byste se neměli řítit po zledovatělých silnicích vysokou rychlostí.

Nyní podrobněji o tom, co očekávat od jednotlivých směrů.

Terské pobřeží

Srovnávač do Varzugy (47K-011)

Před Varzugi cesta je dobrá. Na asfaltové části je více ledu, na grejdrové části udusaný sníh. Mimochodem, samotného sněhu je až po zadku, a to doslova i obrazně – téměř všude jsou obrovské závěje.

Asfalt z Kandalaksha do Umbu (47K-010)

Nejsou zde žádné odbočky kromě velkých obydlených oblastí, kterých je velmi málo. NA Ametystové pobřeží neprojít.

Kaškarané

V Kaškaranci Můžete snadno dojet k majáku a obdivovat Bílé moře.

Cesta do Kuzomenu

S Cuzomenho nějak to není úplně jasné. Po odbočení byl vyklizený prostor srovnávače a malé parkoviště. Na parkovišti stojí auta a dál po silnici jsou jen stopy po rolbách. Ale na druhou stranu je vidět, že lesní cesta byla vyloženě zprůjezdněna a jinak tomu na rolbových stezkách nebylo. Rybářská fóra tvrdí, že jediná cesta do vesnice vede sněžným skútrem.

Směrem k Khibiny

Samozřejmě můžete dojet Apatitov A Kirovsk, a v samotném Kirovsku do botanické zahrady a sanatoria Tirvas. Do hor nevede žádná cesta I do nejbližšího lomu se dá dojet pouze rolbou.
Cesty do vesnice říjen a dovnitř Koashvu odklizeno, pokryto utlačeným sněhem.

Směrem k norským hranicím

Silnice je vyklizená, ale nemá smysl po ní jezdit jako blázen: řidiči na této silnici ji někdy nezvládnou ani v létě a rozhodně nemá smysl riskovat na zimním ledu. To, co na fotce vypadá jako tmavý asfalt, je ve skutečnosti průhledný led.

Dálnice Murmansk – norská hranice (R-21)

Hraniční kontrolní body v Titovka a na vidličku Přířechnyj – Murmansk – Lotta pracují.

Checkpoint Murmansk – Prirechny – Lotta (47K-092 – 47A-059)

Cesta k Rybachy a Střed Z asfaltového výjezdu je pouze rolba, k nejbližšímu vodopádu se ani nedostanete.

Obraťte se na Sredny a Rybachy

Dojet autem Kola superhluboká studna bez šance, jen do lomu.

Cesta z Nikl přes Murmansk Přířechný(včetně vjezdu do samotné obce) vyklizeno, bez problémů. Na této cestě jsme narazili na docela hustou mlhu. Do jaké míry je to typický jev v té konkrétní oblasti, nevím. Obecně platí, že při cestách na sever byste se měli připravit na silné mlhy v kteroukoli roční dobu.

Dálnice Nikel – Murmansk přes Prirechny (47K-092)

Směrem na Teriberku a Far Zelentsy

Grader ve směru Tumannoye a Dalniye Zelentsy (47K-050)

Obecná asfaltová část silnice v tomto směru je odklizená a jako obvykle je pokryta ledem a sněhem.
Srovnávače až Teriberki, Mlha A GES-16 Jsou pravidelně uklízeny, ale je tu jedno „ale“ :) Uklizená cesta v těch místech se dá velmi rychle zametat a hlavním problémem je zde vítr. Sněhové závěje se někdy tvoří v době, kdy speciální technika ani nestihla dojet celou cestu a otočit se do protisměru. A to s větrem pouze 8-10 m/s! Myslím, že není těžké uhodnout, co se tam děje během bouřlivých větrů a sněhových bouří. Na fotografii níže je vidět sníh, který začíná pokrývat silnici, která byla již dříve toho dne odklizená.

Asfaltová část silnice na Teriberku a Dalnie Zelentsy (47K-050).

Po GES-16, kde začíná základní nátěr Daleko Zelentsy, přes to se dostanete pouze na sněžném skútru. Autem se tam, jak nasvědčují zkušenosti, dostanete přibližně po 10. červnu, a to pouze v případě, že k proražení sněhových polí použijí speciální techniku.

U vodní elektrárny odbočte na Dalnie Zelentsy

V Teriberka dostat se tam není problém. Gazpromská silnice a cesta k vodopádu ale samozřejmě nejsou uklizené, pokud budete chtít tato místa navštívit, budete muset jít pěšky.

Na fotce nahoře si všimněte, jak vítr žene sníh přes cestu. Nebudu se unavovat opakováním, že na severu je otázka: „Je možné se tam dostat a jak pohodlné? Dost záleží na počasí. Ráno můžeš, večer ne. Nebo naopak. Nebo jaké další možnosti - to není vždy možné předvídat.

Srovnávač do Teriberky (47K-051)

Pokud jde o srovnávače, rád bych poznamenal ještě jeden bod. V zimě se na nich kvalita nátěru díky utlačenému sněhu zdá lepší než v létě. Pokud v teplé sezóně jedete 60 kilometrů v hodině, pak v zimě na rovných úsecích můžete udělat alespoň sto - žádné otřesy nebudou. Je to možné, ale stále to nestojí za to: nečekané změny sněhu, klouže a létání například ze srovnávače Teribersky bude na některých místech vysoké a nepříjemné.

Závěr ze všeho výše uvedeného je celkem jednoduchý: mít slušné zimní pneumatiky a hlavu na ramenou není cestování po Kole v zimě o nic těžší než v létě! :)

Na tomto výletě jsem se rozhodně chtěl dostat do vesnice Teriberka, která se nachází 130 km od Murmansku. Toto je jediná cesta k Severnímu ledovému oceánu v Rusku, na kterou se lze dostat bez jakýchkoliv kontrolních bodů autem nebo veřejnou dopravou. Nejprve jsem tyto fotky fotil čistě pro sebe, ale během cesty jsem dostal od čtenářů několik dotazů na kvalitu povrchu a rozhodl jsem se této cestě věnovat samostatný příspěvek. Ale obecně to stojí za to, podívejte se.

Cesta do Teriberky se táhne východně od Murmansku za odbočku směrem k Severomorsku, uzavřenému vojenskému městu, které je domovem Severní flotily námořnictva, včetně jaderných ponorek. Na další rozcestí v obci Tumanny je 90 km asfaltová cesta.

Okamžitě stojí za to varovat, že na celé trase z Murmansku do Teriberky nejsou žádné obchody ani čerpací stanice, takže při opouštění města hrdinů naplňte plnou nádrž

Postupně se cesta začíná kazit a místy propadat a naše rychlost pohybu klesá. Místy náš Pradík poskakoval jako na odrazovém můstku, bojím se představit si, jak by se tady dalo létat v osobním autě. Na sraz neustále jezdily vojenské kamiony Kamaz, pocházející zřejmě z výcvikových cvičení.

Keře postupně mizely a před našimi zraky se otevřely obrovské plochy skalnaté tundry. V podzimních barvách vypadá úžasně!

Tyto efektní dřevěné konstrukce jsou sněhové zábrany, které byly instalovány v místech, kde se nejčastěji vyskytovaly závěje. V pozadí je konstrukce věže pro přenos energie, kterou jsem viděl poprvé. Místa jsou zde bažinatá, proto jsou instalovány na hromadách a stahovány kabely.

42 kilometrů před Teriberkou končí asfalt a začíná zběsilá šotolinová cesta. Srovnávač i na tak krátkou vzdálenost z vás dokáže vytřást duši. Průměrná rychlost i na Pradice byla cca 30-40 km za hodinu.

Po okrajích vozovky jsou instalovány reflexní plastové sloupky, které usnadňují identifikaci vozovky v noci nebo v zimě při sněhové bouři.

Byl by hřích nevyfotit tým s autem na pozadí takové přírody a neobvyklých míst..

Vzduch je zde panensky čistý a nekonečnou zvlněnou hladinu pokrývají mechy dvou barev a stovky jezírek, která se nacházejí v různých nadmořských výškách.

Za každou zatáčkou je lepší výhled než předtím.

Na jednom z kopců jsou stovky mohyl. To už jsme viděli poblíž hranice polárního kruhu. S největší pravděpodobností jiné místo moci.

Dlouhé roky neopravované sněhové lapače už téměř nepomáhají a v zimě, při silném sněžení a větru, silnice závěje a Teriberka je odříznutá od civilizace. Dokud se cesta znovu nerozkope, jídlo vozí do vesnice vrtulník.

Před námi se objevilo obrovské jezero táhnoucí se desítky kilometrů, zpočátku se zdálo, že jde o Teriberský záliv Barentsova moře, ale ukázalo se, že je to jen nádrž. Na řece Teriberka je kaskáda tří vodních elektráren, kterou jsme také míjeli.

Posledních 5 km je cesta fantastických a nejmalebnějších. A tady je ještě pár kopců...

A letoviska Barentsova moře na vás čekají :)

V příštím příspěvku ukážu samotnou Teriberku a povím vám o ní podrobně.

19. prosince 2015

Víte, jaká je cesta na konec Země? A z polárního Murmansku jezdí autobus, který to umožňuje cítit. Jede do Teriberky – rybářské vesničky na Barentsově moři, která se na konci června tohoto roku stala závěrečným a nejživějším (v každém slova smyslu) dojmem z mého výletu do Kolské Arktidy. Na této cestě jsem již viděl jedno ze severních moří - Bílé moře. Bílé moře je ale stále ve vnitrozemí a Barentsovo moře už lze považovat za součást Severního ledového oceánu, i když v zimě nezamrzá. Teriberka (důraz na I!), kam mířím, stojí mezi drsnými skalami čelícími arktickým větrům. V naší době napůl opuštěná a velmi barevná vesnice mezi úžasnou severskou přírodou. A přichází ten samý pocit, že jste na konci světa. Autobus jede večer z Murmansku do Teriberky a ráno zpět. Takže tam musím strávit noc bez spánku. A je to ještě zajímavější, protože na konci června v těchto zeměpisných šířkách je polární den a slunce nezapadá nepřetržitě a nadále svítí od severu, tedy jen od moře, a vytváří úžasně krásný světlo. V první části příběhu o jedné noci polárního dne ukážu cestu z Murmansku do Teriberky, která pouze předcházela mým nočním dojmům.

Teriberka se geograficky nachází 85 kilometrů severovýchodně od Murmansku a 120 kilometrů po silnici. Pokud se navíc Murmansk nachází na břehu Kolského zálivu, který, ač je součástí Barentsova moře, vypadá spíše jako široká řeka, pak je Teriberka na otevřeném moři. Severní pobřeží poloostrova Kola se historicky nazývá Murmanské pobřeží nebo Murman - pravděpodobně ho tak pojmenovali Pomorové ze slova „Normané“, tedy na počest Vikingů. A nebylo to murmanské pobřeží, které dostalo svůj název od města Murmansk, ale naopak – město bylo založeno teprve v roce 1916 pod názvem Romanov-on-Murman. A právě Teriberka je nejdostupnějším místem, odkud je vidět otevřené Murmanské pobřeží, potažmo otevřené Barentsovo moře vůbec. Ostatní osady podél pobřeží jsou většinou uzavřená námořní města se základnami jaderných ponorek a běžný člověk se tam nedostane. Jsou však i jiná místa, například poloostrov Rybachy, ale ne každé auto tam může jezdit a poblíž nejsou žádné obydlené oblasti. Jedeme proto na Teriberku.

Autobus jede z Murmansku v šest večer a podle jízdního řádu jede čtyři hodiny do Teriberky, ale ve skutečnosti tam přijel o hodinu a půl dříve. Zpáteční odjezd je v sedm ráno. To znamená, že na návštěvu Teriberky a okolí budu mít celou noc.

2. Murmanské autobusové nádraží. V tomto zeleném autobuse, vyrobeném ve slavném městě Kurgan, musím jet až na konec Země... Osoba po levé straně vstupující do autobusu je mimochodem řidič.

Dnes je pondělí, takže autobus jede o něco dříve - v 17-40. Jednou týdně se zastaví v Kole.

3. Takže nastupování je konečně u konce, vyrážíme. Hurá! Moje epická noční jízda začala. Murmansk je stále za oknem. Sluníčko krásně svítí, ale je jasné, že před 15 minutami pršelo. Počasí zde, na okraji Arktidy, je velmi proměnlivé.

Míjíme místa, která jsou mi již známá – centrum Murmansku, celou třídu Kola od začátku do konce.

4. Poté vjíždíme do města Kola – vlastně předměstí Murmansku, kde narazíme na nějaké budovy, které vypadají jako dače. Ano, i za polárním kruhem jsou dače! A dokonce i zeleninové zahrádky.

5. A to je město Kola, které jsme zahlédli z okna autobusu. Zaujala mě železniční trať, která vede vedle autobusového nádraží. Zdá se, že se jedná o příjezdovou cestu nějakého závodu, ale ve skutečnosti jde o chráněnou železniční trať Kola - Nikel.

6. Město Kola, jak již bylo zmíněno, je v současné realitě předměstím Murmansku. Opuštěním Koly se proto můžete s civilizací rozloučit až zítra ráno – po návratu z Teriberky mě krajina murmanských devítipatrových budov a rušných ulic nezvykle bolí oči.

7. Probíhají práce na silnici - opravuje se obchvat Kola-Murmansk, po kterém se dostanete z dálnice P-21 "Kola" do Severomorsku.

8. Ale tato křižovatka je za námi a náš autobus odjíždí po téměř opuštěné a stále asfaltové silnici na Konec Země. Po stranách je nízký les-tundra. Ale to je zatím... Čím blíže k Teriberce, tím více se bude krajina měnit.

V autobuse je poměrně hodně cestujících. Zřejmě jde o obyvatele Teriberky, pracující v Murmansku a Kole, vracející se večer domů. Už jsem viděl fotografie Teriberky na internetu a měl jsem představu o úpadku a zkáze, ve které se vesnice nyní nachází. Zdálo by se, že lidé na tak poloopuštěných místech by neměli být moc příjemní. To ale absolutně není pravda, přesně naopak. Obyvatelé Teriberky zanechávají dojem příjemných a přátelských lidí, zcela odlišných od „obyvatel vnitrozemí“. A to je úžasné v kombinaci se stavem obce (to ukážu v následujících dílech). Co se děje? A je to na severu! Život na Dálném severu není stejný jako ve Střední zóně. Zde nemohou žít slabí lidé. Proto obyvatelé Dálného severu, i jeho nejdepresivnější místa, zanechávají velmi příjemný dojem.

Mezi cestujícími byla skupina turistů – asi pět lidí, mezi nimiž byl i chlapík se zlomenou nohou. Když jsem párkrát slyšel úryvky z jejich rozhovorů, uvědomil jsem si, že jsou také z Petrohradu. Pak jsem je potkal ještě jednou uprostřed noci. Teriberka, jak již bylo řečeno, nejdostupnější místo na otevřeném Barentsově moři, se v posledních letech stala mezi turisty velmi populární. Do roku 2009 tam nemohli všichni přijet – Teriberka se nacházela v hraničním pásmu. Teď v jednu noc jsem kromě lidí, kteří se mnou cestovali stejným autobusem, viděl na Teriberce několikrát auta s SPZ z jiných regionů. Ale přesto se Teriberka ještě nestala úplně popovým místem. A to je dobré.

10. Jdeme dál. Za okny autobusu je stále les-tundra, kopce a jezera. Obvyklá krajina severní části poloostrova Kola. Počasí se mezitím ustálilo – žádný déšť, žádné mraky. Tak snad bude celou noc slunečno?

11. Malebné rozlohy Kola Laponska. Jeden kopec ustupuje druhému, jedno jezero druhému – a všechny jsou v různých výškách. Na zemi jsou bažiny, nízké jedle a křivolaké březové lesy.

12. Tu a tam na kopcích jsou zbytky vojenských zařízení ze sovětských dob. Oblast Murmansk není jen příhraniční oblastí, ale sousedí s Finskem a Norskem – „kapitalistickými“ zeměmi, z nichž jedna je navíc členem NATO. Proto byla v sovětských dobách obzvláště vysoká koncentrace vojenských základen a jednotek různých odvětví vojenství. A i teď je jich hodně (jaká je hodnota Severní flotily s jadernými ponorkami) - pokud pojedete vlakem do Murmansku, určitě tam budou rekruti alespoň v jednom vagónu a podle toho v opačném směru, demobilizace.

13. Cesta se vine průsmyky, z jednoho kopce do druhého, jde dál a dál. Vidíte bílé pětipatrové budovy na pravé straně tohoto rámu?

To, jak se říká v každodenním životě, je Trojka - uzavřené vojenské město Severomorsk-3, které je součástí městské části ZATO Severomorsk. Zajímavé je především to, že i přes uzavřenou polohu osady do ní zajíždí tranzitní autobus na Teriberku a dojíždí do centra! U vjezdu do vesnice je vše vážné – je tu kontrolní stanoviště se závorou ​​a strážce v maskáčích s kulometem. Ale závora se otevře a nikdo není kontrolován - protože autobus je tranzitní, jednoduše vjede do města a jede zpět. Zajímavá je zde jedinečná možnost cestovat osobním autobusem a nahlédnout do nitra města, které je pro veřejnost uzavřené. I když není svým vzhledem nijak zvlášť pozoruhodný. V Severomorsku-3 (neplést pouze se Severomorskem) nyní žije dva a půl tisíce lidí (převážnou většinu tvoří vojáci s rodinami). To je také jedna ze základen Severní flotily. Jelikož ale město neleží u moře, jaderné ponorky sídlí, což je docela neobvyklé, v tundrových jezerech.

Dělám si srandu:) Ve skutečnosti je tady vojenské letiště. To znamená, že toto je město pilotů.

14. Takhle vypadá tohle městečko (mimochodem, tohle je můj jediný jeho obrázek). Jen pár bloků pětipatrových budov, ale působivé je, že se z autobusu díváte na uzavřené město, ačkoli nemáte právo vystoupit.

Zajímavé je, že mezi cestujícími v mém autobuse nebyli žádní obyvatelé Trojky a nikdo zde nevystoupil. Autobus jen pár minut stál na autobusovém nádraží, otočil se a jel zpět na silnici do Teriberky. Mimochodem, ani jsem nerozuměl tomu, jak byl v Severomorsku-3 organizován kontrolní systém pro ty, kteří vystoupili z autobusu - v dohledu nebyli žádní inspektoři.

15. Znovu projdeme kontrolním bodem a vrátíme se na Cestu na konec Země. Zatímco naše cesta jde stále na východ, jak je vidět na mapě, teprve za rozcestí se silnicí do obce Tumanny odbočujeme vlevo - na sever.

16. Zdá se, že se jedná o jezero Kitenyavr - stejně jako v pohoří Khibiny, na severu oblasti Kola je toponymie hlavně Sami.

17. Podél silnice se neustále táhne vysokonapěťové elektrické vedení, které dodává energii odlehlým osadám okresu Kola v Murmanské oblasti. Obecně místa podél silnice vypadají čím dál méně zabydleně. Atmosféra divočiny se umocňuje, ale je tu cítit tak nějak úplně jinak než ve středním pásmu. Včetně, jak již bylo řečeno, díky zvláštním severským lidem.

Někde tady na silnici jsem poprvé narazil na slovo Teriberka - cesta křižuje řeku s tímto názvem, vlévající se do Barentsova moře, které dalo název obci.

18. Neobvykle jasné polární slunce a neobvykle modrá obloha. Tohle všechno mě nepřestává udivovat...

19. Cestou děláme krátkou zastávku. Asi deset minut. Můžete jít ven a trochu se protáhnout. Čas na hodinách se již blíží k osmé večer. V polárním létě je čerstvý vzduch chladný - jako v Murmansku je zde asi +12 stupňů a také tu poletují komáři.

20. Leso-tundra křivý les. Tohle ještě není zakrslá bříza, ale obyčejná. Ten trpasličí uvidíme v okolí Teriberky.

22. ...a začíná pravá tundra! Bílo-nazelenalý mech, mechy a nyní i zakrslé stromy, ne vyšší než po koleno.

23. Na některých místech ještě rostou malé stromky. Hlavně blíže k jezerům a v nížinách. Ale obecně platí, že přirozená zóna tundry už konečně přichází na své.

24. Slunce, i když je stále vysoko, klesá v noci stále níže k obzoru. Ale nepůjde to dovnitř úplně, půjde to v kruhu ze severní strany. Samozřejmě, že to vidět nad mořem bude obzvlášť zajímavé.

Brzy míjíme rozcestí, označené křížem s lukem. Silnice míří doprava do vesnic Tumanny a Dalnie Zelentsy (ta je mimochodem také na pobřeží - doufám, že se tam někdy podívám) a my odbočujeme doleva a míříme rovně na sever - směrem k Barentsovu moři. Do Teriberky zbývá čtyřicet kilometrů. Tady končí asfalt a autobus teď šustí mezi tundrou na prašném štěrku.

25. A i atmosféra okolních krajin se nějak celkově mění. Mám pocit, že se opravdu blížím ke Konci Země.

26. Jezero Kiyavr. Od té doby, co se autobus otočil, slunce svítí nyní od západu, tedy přímo na moji levou stranu autobusu. I když venku bylo +12 (a možná i chladněji), ale sezení u okna na sluníčku mi bylo tak horké, že to vypadalo, jako by venku bylo minimálně +23. Zřejmě je to opět proto, že slunce na Dálném severu je jasnější než v jižnějších zeměpisných šířkách – díky průhlednějšímu vzduchu.

27. A z této průhlednosti vzduchu v kombinaci s pro mě nezvyklostí krajiny tundry vzniká úžasný pocit. Smysl oka je zde značně narušen. Při pohledu na holou tundru (i kopcovitou) je pro mě neobvykle obtížné určit okem vzdálenost k tomu či onomu objektu, například kopci nebo jezeru. Na fotce to není moc zřetelné, ale když se na to podíváte na vlastní oči, je to působivé.

28. Než vůbec dorazíte na Teriberku, už začínáte chápat, že tady je všechno opravdu jinak...

29. Dávejte pozor na klacky zapíchnuté v zemi. Jedná se o plot (i když už pěkně rozbitý), který má chránit cestu před sněhovými závějemi. Zima na poloostrově Kola není pro Arktidu příliš chladná (kvůli Golfskému proudu v Barentsově moři), ale je velmi zasněžená. To je zvláště cítit v této části regionu. Nejsou zde žádné vysoké hory ani lesy – tundra podél Murmanského pobřeží je otevřena všem arktickým větrům. A v zimě zde může náhle začít sněhová vánice a řádit několik dní - stane se, že se Teriberka na tuto dobu odřízne od pevniny.

Co je to vánice, lidé ve středním pásmu ne vždy vědí. Přesněji řečeno, běžné husté sněžení s poryvy větru se nazývá vánice. Tady je ale všechno jinak. Větry v tundře poblíž Severního ledového oceánu vanou způsobem, který je pro obyvatele Střední zóny někdy těžko představitelný. Sám jsem to na Teriberce pocítil, ale když se k tomu v zimě přidá vydatné sněžení, tak začíná pořádná sněhová bouře. Představte si několik dní trvající sněhovou bouři s větrem o rychlosti 30 m/s uprostřed vzdálené tundry a dokonce i za polární noci. Představte si to a pochopíte, proč jsou lidé na severu otevřenější a spolehlivější...

30. Tady přichází sníh! Je konec června a jeho zbytky stále leží mezi tundrou. Zaprvé zde právě začalo už tak chladné léto a zadruhé je zde během dlouhé zimy tolik sněhu, že pak může roztát až do podzimu.

31. Po osmé večer jsou skalnaté kopce stále vyšší a autobus jede po břehu velkého jezera, ve kterém vítr vanoucí od nedalekého moře žene vlnu.

Ve skutečnosti se jedná o nádrž Teriber. Na již zmíněné řece Teriberce byla v 80. letech 20. století vybudována kaskáda dvou vodních elektráren. Autobus jel přes jednu z přehrad po mostě, mezi korytem a nádrží byl patrný velký rozdíl ve výšce hladiny. Ale neměl jsem čas to zachytit.

32. Skály kolem cesty jsou vyšší a nepřístupnější. Do Teriberky zbývají už jen poslední kilometry. Pravděpodobně, když se podíváte ven, cítíte vůni moře.

33. Pak cesta vstoupí do drsně vyhlížející rokle. Zvětralé, bizarně vypadající a do červena zbarvené skály vypadají jako něčí tvář...

A za soutěskou se před námi objevuje moře! To je vše - k moři můžete přijet nejen na jih, ale i na sever! Podél břehu odlehlé zátoky jsou vidět domy - to je Teriberka. Vesnice se skládá ze dvou částí - samotné Teriberka (která je blíž) a vesnice Lodeynoye dva kilometry severně, blíže k otevřenému pobřeží, nyní je to hlavní část vesnice. Cesta vede rovně do Lodeynoye, ale autobus nejprve staví na Staraya Teriberka, kde jsem se rozhodl vystoupit (abych se dostal do Lodeynoye blíže k půlnoci a pak se odtamtud ráno vrátil). Odbočka, most přes řeku Teriberku - nyní u jejího ústí, pak autobus míjí několik venkovských domků a zastávek. Většina cestujících (včetně zmíněné skupiny turistů) míří do Lodeynoye. Tady, ve Staré Teriberce, vycházejí kromě mě čtyři lidé. Mezi nimi je například muž, kterého potká rodina s malou holčičkou. Musím říct, že lidé tady nemají o nic méně veselé tváře než ve velkých městech...

34. Lidé se rozešli, autobus odjel do Lodějnoje. A přede mnou je stará Teriberka. Prvních pár minut jsem se jen snažil přijít na to, kde jsem, a zvyknout si na neuvěřitelnou krajinu, která mě obklopovala. Ponuré skály bez stromů, Barentsovo moře se slaným a ledovým větrem, oslnivě jasné polární slunce a mezi tím vším - zdánlivě obyčejné venkovské domy a dokonce i zeleninové zahrady. Někde na vlasci se suší prádlo, u sousedního domu babička pleje záhony. Opravdu taková kombinace existuje? Přesto, jak rozmanitá je naše země!

Autobus jel s výrazným předstihem a ručičky hodin stále ukazovaly půl deváté večer. Mám k dispozici celou noc - nicméně v tuto roční dobu je zde noc pouze na hodinách. Autobus bude odjíždět v sedm ráno.

Celkově jsem se ocitl na úžasném místě. A o tom, jak jsem strávil jednu noc polárního dne na břehu Barentsova moře, vám povím v následujících dílech.