Гора сабля описание. Приполярный урал не отпускает от себя надолго. Город Печора и деревня Аранец
Административная принадлежность: Ханты-Мансийсий автономный округ (г. Ханты-Мансийск) и республика Коми (г. Салехард). Однако неофициально столицей Приполярного Урала считают город Инту , которая является центральным транспортным узлом Приполярного Урала, расположившись на железнодорожной трассе Москва-Воркута или Москва-Лабытнанги.
Население: так же как и на Полярном Урале, населения здесь, как такового, нет. Коренным населением Приполярного Урала являются манси и коми-зыряне, которые покинули эти края после большой эпидемии, убившей все их стада. Коренное население было вынуждено сняться с насиженных мест и переместиться вниз по рекам в долину.
Населенных пунктов в горных районах Приполярного Урала нет, если не считать отдельные стоянки оленеводов и геологов: крупные населенные пункты есть только в равнинных районах Урала. Западный склон еще более-менее обитаем, на восточном же, кроме поселка Саранпауль и единичных стоянок, нет больше ничего.
География: Приполярный Урал - самая высокая часть Урала, территориально ограниченная горой Тельпосиз на юге и истоками на севере. Высшая точка Приполярного Урала - (1895 м). Общая площадь горного массива составляет 32 тысячи кв.км. Хребты Приполярного Урала отличаются альпийскими формами рельефа, высокими вершинами, асимметричными склонами, высокими перевалами и глубокими речными долинами с высокими скальными стенками. Самые высокие хребты сконцентрированы в центральной части массива.
Самые крупные реки Приполярного Урала - , - принадлежат к бассейнам Карского и Баренцева морей.
В Югыд Ва популярны также экотуризм и этнографический туризм : некоторые туристические компании организовывают туры в поселения оленеводов и проживание там с погружением в бытовые особенности повседневной жизни заводчиков северных оленей.
Как добраться: географически нацпарк Югыд Ва расположен на территории республики Коми, а точнее - районов Интинского, Печорского и Вуктыльского. Дирекция парка находится в городе Вуктыл, филиалы - в городах Инте и Печора: дирекцию необходимо посетить для того, чтобы взять разрешение на прохождение маршрута на территории национального парка. Здесь же можно организовать заброску в нужную точку начала маршрута - дирекция национального парка может в этом поспособствовать.
Попасть в парк можно из городов Вуктыл, Инта, Печора, поселков Сыня, Аранец, Косью, Кожим-рудник, Кожим, Приуральский и некоторых других: все зависит от того, какую цель ставит перед собой группа. До деревни Подчерье - единственного населенного пункта, расположенного на территории нацпарка - ходит рейсовый автобус из Вуктыла. В сам же Вуктыл можно доехать на автобусе или нанятой автомашине от Ухты.
Города Инта, Печора, а также поселки Сыня, Аранец, Косью, Кожим-рудник - это станции Северной железной дороги с сообщением Москва-Ворукта или Москва-Лабытнанги. При этом следует обратить внимание на то, что скорые поезда в маленьких поселках и на полустанках не останавливаются.
Из Инты идет грунтовая дорога в горы, по которой вряд ли можно проехать на обычном легковом автомобиле, так что лучше нанять Урал или ГАЗ. Традиционно, все маршруты начинаются от озера Большой Болбанты (130 км от Инты), куда путешественников доставит вездеходный уральский автотранспорт. Есть также варианты автомобильной заброски на турбазу Санавож (100 км от Инты) и переправу через реку Кожим (80 км от Инты).
Альпинизм на Приполярном Урале
Саблинский хребет и гора Сабля
Описание маршрута: Саблинский хребет расположен в республике Коми и является наиболее техничным и интересным маршрутом для альпинистов. Самая высокая точка - гора Сабля (1497 м), которую облюбовали и альпинисты, и горники, и на то есть веские причины. Саблинский хребет - один из красивейших хребтов Приполярного Урала. Помимо этого, он обладает еще одним неоспоримым достоинством: отделившись к западу от основного массива Уральских гор, он является более доступным для проведения радиальных вылазок с окрестных рек и допускает значительные вариации при составлении пешего или горного маршрута. Саблинский хребет, благодаря своей высоте, виден издалека - буквально за 100 км - и так и притягивает к себе искателей приключений своими белоснежными вершинами. Крутые, отвесные восточные склоны Саблинского хребта доступны только для альпинистов со специальным снаряжением.
Основная вершина - гора Сабля - представляет собой пик в форме сабли, нависающей к востоку. Западный склон Сабли более пологий - около 30°, восточный - более крутой, около 60°, ближе к вершине склон обрывается отвесными стенками, богат ледниковыми цирками, снежниками и каровыми озерами. Западный склон рекомендуется для пеших восхождений, восточный - для альпинизма.
Подъем по западному склону частично пролегает через хвойный лес, который заканчивается на высоте 600 м, сменяясь лиственницей, мхами и камнями вулканических пород. Восходя к вершине, не забывайте любоваться постепенно открывающимися видами на речную долину Печоры: вдали можно увидеть и сам город Печору, и участок Северной железной дороги. Но самый потрясающий вид ждет путешественников на вершине Сабли: отсюда виден почти весь Урал.
Как добраться: от железнодорожной станции Печора Северной железной дороги на нанятом автотранспорте (Урал, ГАЗ).
Гора Народная (Поэнгурр)
Описание маршрута: гора Народная (с ударением на первый слог) - самая высокая точка Уральских гор: 1895 м над уровнем моря. Манси называли ее красивым словом Поэнгурр, что в переводе с мансийского означает «верхушка, макушка, голова».
Гора Народная располагается на территории Ханты-Мансийского Автономного округа, в пределах национального парка Югыд Ва, и отличается труднодоступными склонами и платообразной, плоской вершиной. Для восхождения наиболее приспособлен северный склон горы, а предпочтительное время года для этого, разумеется, лето - примерно с июля до середины августа. Склоны Народной богаты карами, в которых есть чистейшие озера, ледники и снежники.
Однако Народная привлекательна не только как высшая точка, с которой можно увидеть почти весь Урал - насколько хватит глаз. Альпинисты также облюбовали ее западный и восточный склоны для сложных восхождений и тренировок.
Как добраться: для того чтобы попасть на гору Народная, необходимо получить разрешение дирекции нацпарка Югыд Ва, на территории которого расположена гора. Дирекция находится по адресу: Верхняя Инта, ул. Дзержинского, 27а. До Верхней Инты, в свою очередь, можно добраться на поезде Северной железной дороги. Здесь же, в дирекции, можно заказать автомобиль, на котором можно доехать от Инты до промышленной базы «Желанная», расположенной недалеко от озера Большое Болбанты. От базы потребуется преодолеть расстояние порядка 15 км до подножия горы, двигаясь вверх по течению реки Балбанью.
Пешеходные и лыжные маршруты Приполярного Урала
Туристическая база «Озерная» и приют «Верхний Вангыр»
Очень удобно начинать пешие и лыжные маршруты, а также комбинированные (пеше-водные) маршруты с удобно расположенной на Приполярном Урале туристической базы «Озёрная» и приюта «Верхний Вангыр» . Здесь же маршруты можно и завершать, либо намечать базу как один из промежуточных пунктов на маршруте: для отдыха, пополнения припасов или (не дай бог) получения медицинской помощи.
От базы «Озерная» можно совершать как пешие и лыжные, так и водные вылазки длительностью от 1-2 дней до нескольких недель. База расположена в прекрасном месте: речной долине Войвож-Сыни. В непосредственной близости от нее расположились две прекрасные вершины: Сундук и Шуда-Из, на которые все желающие могут совершить радиальные восхождения в порядке разминки перед более сложным походом.
Отсюда же возможно выйти на маршруты по , к леднику Гофмана , и покорить красивый безымянный хребет в истоках реки Озерной, а также совершить несложную прогулку в живописной долине реки Озерная : вариантов масса, на любой вкус, на любой уровень подготовки и на любой срок.
От турбазы «Озерная» до приюта «Верхний Вангыр» можно добраться за один ходовой день, а из «Верхнего Вангыра», в свою очередь, можно начать маршрут по хребту Неприступный, побывать на плато Парнук, и совершить восхождение на - жемчужину Приполярного Урала.
Описание маршрута: Исследовательский хребет расположен в северной части Приполярного Урала, на границе республики Коми и ХМАО. Он простирается на 175 км на север от реки , а высшей точкой его является (1895 м), которая по совместительству также является высшей точкой Уральских гор.
В Исследовательский хребет входят: хребет Торговейиз, гора Кефталык, горы в истоках рек Нямга, Выраю и Кобылаю, горы Неройка, Саленёр, Маньинские, хребет Неприступный, водораздельный гребень в истоках рек Хобею, Народа, Манарага и Балбанью с вершинами Мансинёр, Народная, Карпинского, Дидковского. На севере Исследовательский хребет продолжает хребет Росомаха.
В этом районе можно организовать маршрут любой категории сложности: есть варианты полегче, с пологими и не слишком утомительными подъемами и невысокими перевалами (от 600 до 750 м надо уровнем моря). Например, по южной части хребта в верховьях рек Пуйвы и Торговой, а также между верховьями рек Щекурья, Манья и Большой Паток.
Народо-Итьинский хребет
Описание маршрута: Народо-Итьинский хребет является северо-восточным продолжением Исследовательского хребта, примыкая к нему как бы в шахматном порядке - немного наискось. Народо-Итьинский хребет простирается на 100 км на северо-восток от истока до истока , и, наряду с , и прочие реки западного склона. Однако имеет и свои особенности.
В верховьях река быстрая, русло - узкое, в среднем течении русло расширяется до 50-100 м, в русле появляются мощные пороги и большие камни, берега высокие, скалистые, поросшие густым лесом. Иногда река уходит в узкие скальные ворота. После впадения притока Вангыр Косью поворачивает на север и разливается до 150 м, значительно сбавляя скорость и вытекая на равнинную местность с пологими, заболоченными берегами. В среднем течении можно произвести выброску с маршрута у поселка Косью с одноименной железнодорожной станцией с сообщением Котлас-Печора-Воркута.
В нижнем течении река разливается местами до 500 метров, разбиваясь на бесчисленные рукава и старицы. Течение почти сходит «на нет».
Рыбы на Косью много: семга, сиг, сибирский хариус, таймень, однако помним о том, что на территории нацпарка Югыд Ва рыбалка в любых ее проявлениях категорически запрещена.
Основные препятствия на маршруте: в отличие от некоторых других рек Приполярного Урала, пороги на Косью - именные. Самые известные именные пороги на Косью: Кедровый, Белая Лошадь, Трек и Безгиль. Однако практически все эти препятствия можно назвать «порогом» с большой натяжкой: они в большинстве своем проходятся без просмотра и без страховки - по основной струе между камнями. Исключение составляет порог Безгиль, который по высокой воде может быть опасен сильным прижимом к скале противоположного берега. Оверкиль в самом начале порога не желателен, поскольку за порогом река уходит в тесный десятикилометровый каньон, в котором весьма проблематично проведение спасработ. В русле за порогами и в скальных воротах встречаются глубокие ямы. Самая знаменитая расположена за порогом Безгиль - Круглая яма.
Знаменитая гора Манарага (1663 м) находится совсем недалеко от истока Косью - примерно в 20 км. Поэтому любители гор, ценители неповторимых горных красот и высотных видов должны непременно сходить в радиалку на Манарагу: на это стоит заложить 1 день. Узнать Манарагу можно по характерному зубчатому гребню на вершине, напоминающему медвежью лапу - именно так и переводится с мансийского название этой красавицы-горы.
Притоки Косью: , Вангыр, Большая и Малая Сарьюга, Большая Инта (правая).
Как добраться: так же, как и Кожим, Косью протекает на территории национального парка Югыд Ва. Начинать маршрут следует от истока реки Косью, либо с одного из ее притоков, до которых можно добраться нанятым автотранспортом от города Инта. Наиболее удобная точка выброски с маршрута - станция Косью Северной железной дороги сообщением Москва-Воркута или Москва-Лабытнанги. Станция расположена в среднем течении Косью и хороша для начала «матрасного» сплава.
Большая Сыня
Сезонность: июнь - сентябрь
Описание маршрута: Большая Сыня - левый приток реки Уса, принадлежащей к бассейну Печоры. Это живописная, бурная, порожистая горная река - именно такая, какой и должна быть река на Приполярном Урале. Весь маршрут по Большой Сыне пролегает по территории республики Коми и национального парка Югыд-Ва. В верхнем и среднем течении Большая Сыня местами прорывает тесные скальные каньоны со стенками высотой до 70 м. Верхнее течение Большой Сыни богато порогами и скальными берегами, скорость падения средняя, серьезных препятствий как таковых нет. После последней известняковой скалы Сгорыка Кырта река поворачивает на запад и приобретает равнинный характер и спокойное течение с небольшими перекатами и низкими каменистыми островками, которые делят русло на многочисленные протоки.
Большая Сыня полна рыбы, однако и здесь приходится помнить о запрете на рыбалку на всей территории заповедника Югыд Ва.
Достопримечательности на маршруте: Верхние Ворота Большой Сыни (Сокотово) - главная достопримечательность маршрута, расположенная в верхнем течении реки, и представляющая собой живописный скальный каньон, являющийся к тому же уникальным геологическим объектом. В районе Верхних Ворот река уходит в узкий (60 м) скальный каньон с вертикально стоящими пластами известняковых пород, образуя причудливой формы стены с зазубринами и зубцами, напоминающими руины средневекового замка - именно это место Жуковский назвал некогда «Печорскими Альпами».
По всему маршруту то и дело встречаются окаменелости с четко пропечатанными в них останками папоротников и листьев, возраст которых - около 200 млн. лет.
Как добраться: от железнодорожной станции Сыня ветки с сообщением Москва (Котлас, Усинск) -Воркута на нанятой автомашине до поселка Сыня, откуда и можно начать сплав. Точка выброски с маршрута - железнодорожный мост через Большую Сыню, от которого всего несколько километров до станции Сыня. При желании, сплав по Большой Сыне можно продолжить до впадения в Усу и поселка Усть-Уса, откуда можно добраться нанятым автотранспортом до Печоры (около 120 км).
На следующий день мы преодолели совсем не сложный Аранецкий перевал и оказались в Азии. Картина на восток, открывшаяся перед нами с Аранецкого перевала резко отличалась от той, что мы наблюдали накануне. Перед нами открылась панорама горных хребтов и вершин, возвышающихся над бесчисленными ледниками и снежниками.
С высоты птичьего полета
Это горное великолепие дополняли бесчисленные озера, образовавшиеся в результате обильного таяния снегов. Это был первозданный мир природы, не тронутый человеческой цивилизацией. Невольно в голову приходили мысли о том, что такая картина повторялась здесь сотни и тысячи лет назад. Это сильное ощущение всегда посещает меня, когда я попадаю в новые горные массивы. Ты чувствуешь себя песчинкой в бесконечном мире вечности.
Мы начали спускаться вниз и вскоре оказались в непосредственной близости от голубых озер. Было такое чувство, что вокруг весна, а не июль месяц. На зеркальной глади озер спокойно плавали огромные льдины. На склонах хребтов, частично освободившихся от снега и льда под лучами июльского солнца, уже поднимались северные травы и цветы. Из деревьев преобладали отдельные лиственницы, возвышающиеся над миром снега, камня и первой весенней зелени. Все это отражается в водной глади вместе с облаками, бегущими по голубому небу.
Над голубыми глазами озер
Я так подробно описываю свои впечатления от увиденной красоты потому, что уже тогда возникло решение создать картину «Приполярная весна», что и было выполнено после возвращения в Москву. К сожалению эта работа была украдена из кинотеатра Одесса. Сохранилась только черно-белая фотография в моем альбоме. Сейчас, когда я пишу эти воспоминания, снова даю себе слово вернуться к этой теме и попытаться возродить эту незабываемую весну приполярного Урала.
Мы продолжали спускаться вниз по берегам одной из бурных рек, берущих начало их ледников приполярного Урала. Постепенно на берегах начали появляться северные, низкорослые, но такие родные сердцу березки. На одной из полянок среди небольшого лесного массива, недалеко от небольшого водопада, мы устроили свою стоянку, чтобы иметь возможность налегке побродить по склонам Приполярного Урала и полюбоваться красотами Русского Севера.
Уральский водопад
На следующий день мы поднимались на горные склоны, с которых открывались виды на ледник Гофмана и гору Саблю, которая доминирует в этой части Уральских гор. Я сделал несколько набросков карандашом и этюдов. Тогда и родилось у меня решение создать большую панорамную картину «Урал приполярный», в которой я собирался отразить впечатление, возникшее у меня при взгляде на Урал с высоты птичьего полета.
Вечером мы наблюдали прямо из палатки огромную яркую оранжевую луну, которая нависла низко над горами. Через день нужно было собираться в обратный путь.
Урал приполярный
Как я писал ранее, мы решили идти обратно тем же путем. Преодолев Аранецкий перевал, мы стали спускаться на запад, в сторону Печоры. Тропа была хорошо видна и мы, будучи уже налегке, шли достаточно быстро, километров 5-6 в час. Главное было не потерять тропу. В первый же день мы встретились с «нашим прибалтом», но в этот раз не он нас догонял и перегонял, а мы его застали сидящим у дороге. Поприветствовав его, мы, не останавливаясь, двинулись дальше, чтобы не потерять набранного темпа.
«Все туристы питаются одними и теми же продуктами» — неожиданно сказала Алла, поднимая с земли пустой пакетики из под горохового супа и Юбилейного печенья печенья. Пройдя еще несколько шагов мы обнаружили не вскрытую упаковочку с четырьмя таблетками сухого спирта, необходимого для растопки костра в случае дождливой погоды. Одной таблетки нам хватало, чтобы вскипятить большую кружку воды для приготовления чая или кофе на дневных остановках, когда, чтобы не терять времени, мы ограничивались бутербродами. И тут нас почти одновременно осенило, что это возможно остатки одного из наших суточных «неприкосновенных запасов», о которых я писал раньше. Сомнений не оставалось, когда мы, через десяток — другой шагов, увидели фантики от конфет Цитрон, с которыми очень приятно было, устав после длительного дневного перехода, пить вечерний чай.
На первой ночевке на обратном пути запас, оставленный нами, был на месте, поэтом ужин прошел в штатном режиме, с костром, гороховым супом и порцией сырокопченой колбасы с чаем.
Стоянка на берегу ручья
Утром, подкрепившись, вышли на очередной этап. Хочется отметить, что кроме морошки, которая в изобилии росла на болотах, в лесу, прямо на тропинке и вокруг нее было полно подосиновиков, таких молоденьких и крепеньких, что даже больно проходить мимо. Во второй половине дня заморосил дождик, но это не только не замедлило наше продвижение, но наступившая прохлада добавила нам сил. К ручью, где была запланирована последняя стоянка мы подошли часам к шести вечера. Перейдя на другой берег, мы, как и следовало ожидать, ничего не обнаружили. Нам оставалось пройти до деревни Аранец примерно одиннадцать километров. Дождь прекратился, ужин практически не состоялся, мы чувствовали себя бодро и решили завершить последнюю часть маршрута и в этот вечер выйти на берег Печоры и уже там заночевать. В пользу этого говорил тот факт, что возле деревни, как я писал выше, у нас был оставлен большой запас на последнюю, заключительную часть нашего маршрута в долину реки Кожим.
Уральские подосиновики
Мы быстро продвигались к желанной цели. Уже опустились сумерки, оставались последние километры. Увлеченные приближением финала данного многокилометрового похода, мы забыли, что после деревни Аранец мы, в целях безопасности, обходили справа два больших озера. Теперь же мы спешили и вспомнили об этом только когда перед нами уже поздно вечером открылась черная гладь большого озера. Тропа, дойдя до берега переходила в деревянные мостки, лежащие над водой и уходящие в ночную темноту.
Достаточно уставшие за день, мы пошли вперед. Когда дошли примерно до середины озера оказалось, что деревянный помост постепенно своей правой стороной уходит в воду, а над водой остается лишь часть левой стороны мостков. Примерно метра через три деревянный помост также постепенно полностью выходит из воды. Я пошел первым и, когда дошел до середины провала, мои ноги в резиновых сапогах оказались в воде и хорошо, что удавалось держаться рукой за левую часть настила, находящуюся над водой. В середине был момент, когда моя правая нога соскользнула, рюкзак потянул меня вниз. С большими усилиями мне удалось отжаться на левой ноге и удержать равновесие. Супруга все это видела и благополучно повторила этот рискованный маневр.
К счастью, на втором озере мостки были в порядке, и мы благополучно вышли на твердую землю. Теперь нам предстояло найти наши спрятанные вещи. В темноте это оказалось совсем не простым занятием. Когда неделю назад мы прятали, все казалось очень простым и понятным: вот тропа, вот березовые метки, далее 30 шагов влево, перпендикулярно тропе и приметное дерево с большими корнями. Но в темноте мне пришлось сделать несколько безрезультатных заходов, затем даже вернуться к околице возле деревни Аранец и снова пройти путь по тропе до места поворота. К нашей великой радости все оказалось в целости и сохранности и через полчаса наша палатка стояла на берегу Печоры.
Непогода. Деревня Аранец на Печоре.
Рано утром нас разбудил мужской голос. Я выбрался из палатки и увидел мужчину. Он оказался жителем деревни Аранец, занимающимся в основном рыбной ловлей. Извинившись, он поинтересовался, откуда мы пришли. Убедившись, что мы прошедшей ночью пришли со стороны уральских гор, он рассказал нам причину своего столь раннего визита к нам.
К нему из Латвии приехал погостить старый друг (если мне не изменяет память, они, кажется, вместе служили в армии). Друг решил пойти прогуляться к уральским горам. Он взял у хозяина ружье, веревку и собаку и ушел. Вы уже, наверное догадались, что это был «прибалт», которого мы встречали на тропе, когда шли туда и обратно. Мужчина сказал, что собака вернулась два дня назад одна. Мы рассказали ему о наших встречах с его другом. Он был сильно удивлен, когда мы сказали ему, что его друг был без ружья. Мужчина поблагодарил нас. Увидев пакет с грибами, он предложил поменять подосиновики на соленую белорыбицу. Мы ему предложили забрать грибы просто так, потому что заниматься варкой мы скорее всего не соберемся. Мы собрали палатку и стали ждать теплоход Заря, чтобы добраться до города Печоры. Во второй половине дня аранецкий рыбак появился вновь и поведал нам конец этой истории с его другом, невольными свидетелями которой мы стали.
Он сказал, что друг его вернулся. Оказывается, он спрятал ружье, чтобы было легче идти, потом не мог найти это место. На его беду, он пошел в сапогах, не имея портянки и стер до крови свои ноги, потом от него ушла собака. В конце концов он сегодня вернулся вместе с ружьем, исхудавший и измученный. Сейчас его ногам делают различные примочки.
Рыбак все-таки принес нам обещанную белорыбицу, а мы так и не сказали ему о пропаже нашего «неприкосновенного запаса». Мы сначала, конечно, были злы на его друга, но потом, поразмыслив, мы поняли ситуацию. Очевидно, собака нашла наши продукты, но пакет был завален камнями. Скорее всего, она стала лаять и на лай пришел «прибалтийский гость» нашего рыбака. Будучи голодным, он вынужден был взять наши продукты. Да простит его бог.
К вечеру мы сели на Зарю и поехали в город Печору, откуда нам предстояло двинуться в третий, последний маршрут по Приполярному Уралу.
Это самый знаменитый, самый внушительный и самый красивый из географических районов в цепи Уральских гор. Небольшой по протяженности, он - самый мощный по высоте и количеству гор, хребтов и массивов. Здесь находится и главная вершина Урала – Народная (1895 м), и одни из самых красивых гор на всем Урале – Манарага и Сабля.
Сразу за Щугором начинается водораздельный Исследовательский хребет , идущий строго на север, с известными вершинами, такими как Неройка, Татищева , Народная, Карпинского. Еще севернее горы продолжает Народо-Итьинский хребет, идущий уже на северо-восток. В районе горы Народной мощное тектоническое поднятие на большой площади, шириной до 100 км.
Северная граница Приполярного Урала проходит в районе реки Хулги , берущей начало четь южнее горы Грубее-Из.
На западе этот массив гор замыкает хребет Сабля. Между Саблей и Народной среди других интересных вершин особо выделяется своей необычайной формой красавица Манарага.
Рельеф хребтов в основном альпийский, со следами карово-далинного оледенения, с глубокими троговыми долинами и мореными грядами – следами древнего оледенения.
Район часто посещается туристами, в основном в районе Сабли – Народной , хотя здесь много интересных вершин, озер, водопадов и ледников. Пройти весь Приполярный Урал довольно сложно. Экспедиция «Большой Урал-91» прошла этот путь от метеостанции на Щугоре до Народной за 11 дней, а весь Приполярный Урал и часть Полярного до железной дороги у поселка Полярный – за 32 дня, неся с собой в рюкзаках месячный запас продуктов.
Мы предлагаем посмотреть самые красивые места Приполярного Урала в режиме отдыха, без рюкзаков, заботе о еде и дровах с массой ярких впечатлений и трофейным уловом.
Климат , достаточно сказать, что зима длятся от 7 до 9 месяцев. Вечная мерзлота достигает глубины 25-100 м. В отличие от Северного Урала здесь много ледников, ученые насчитали их около тридцати.
Приглашаем Вас на Приполярный Урал – прикоснутся к Всемирному наследию ЮНЕСКО "Девственные леса Коми"
Гора Неройка
В переводе с Мансийского "Старик (мужчина) - гора".
По представлениям манси невидимый для нас мир населен духами. Каждое болото, каждое озеро, каждый луг, а также каждая бухта и крутой берег реки имеют своего духа , будь то мужской или женский; в некоторых местах их несколько.
В пределах Приполярного Урала на Сыгве и по ее притокам хозяином считался Нер ойка. Двери его «хрустального дома» никто не может найти до сих пор. Кто бы ни пытался сделать это, все погибали. Нер ойка считается самым мирным героем. Настолько он был сильным, что в руки не брал оружия , кровь он не проливал, а враги от одного его взгляда обращались в бегство или окаменевали.
Он был хозяином всех оленей на Урале, и известен еще тем, что он украл жену у своего старшего брата и за это откупился всеми своими оленями , кроме одного хора и одной важенки. Но олени Нер ойки не пошли за его братом и разбежались. С тех пор на среднем и нижнем течении Сосьвы много диких оленей и совсем отсутствуют домашние.
Неподалеку есть гора Нер эква - жена Нер ойк`и. К этой горе манси не ходят. Эта гора настолько священна, что во время обряда поклонения ей, угощение устраивают на большом расстоянии от самой горы.
Пирамида
Прекрасная гора правильной четырехугольной формы , склоны курумник и осыпь, т.е. камни, что, наводит на мысль о ее искусственном происхождении, однако при ближайшем рассмотрении замечаешь, что это не так. Стоит она на самом краю основного хребта , практически отдельно. Перепутать не возможно.
Гора Сабля
г. Сабля, 1497.4 м - высочайшая вершина в Саблинском хребте. Весь хребет отличается ярким альпийским обликом, но настоящее украшение в нем - пик Сабли, своеобразный уральский Маттен-Хорн. Саблинский хребет стоит особняком , далеко на западе от основного высокогорного района Приполярного Урала, и его остроглавые вершины выразительно контрастируют с обширной равниной (Аранецкими болотами) у подножия.
Хребет имеет крутой, с труднопроходимыми перевалами, восточный склон. Особенно высокими и крутыми стенами обрывается на восток г. Сабля, ее много сот метровые отвесы рекордны для Приполярного Урала. Западные склоны более пологи , отсюда можно взойти на Саблю без альпснаряжения. Несложный подъем по лощине от границы леса выводит в кар с озером (~840 м), затем идет ~30 гр. подъем по осыпной лощине до седловины перевала Гофмана (~1200 м). Далее несколько более сложный подъем вдоль гребня (с обходом скальных жандармов по полкам справа) до кулуара, выводящего на вершинный пик. Здесь желательно, чтобы вершина не была скрыта облаками, иначе можно легко заблудиться среди скальных карнизов и выйти на опасные участки.
Манарага – «Царица гор» и
Народная – «Вершина Большого Урала»
(Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми")Впервые о ней написал в середине XIX века венгерский ученый А. Регули в своих отчетах о путешествии по Уралу. Эта вершина имеет мансийское первоначальное название - Пунгк Ур. Регули дает несколько вариантов перевода - вершина , верхушка, жало, шип, темя, макушка, голова, зуб. «Здесь Урал есть наивысший». И действительно, в 1927 году инструментально доказан приоритет высоты Пунгк Ур. Однако в 1927 году высшей уральской вершине было дано новое название - гора Народная.
Подниматься к вершине можно с запада, по гребню , по скалистым кручам, между карами, но это сложнее. Проще выйти к горе по отрогам с севера... Отсюда наиболее легкий подъем. Склоны горы сложены из гнейсов и метаморфических сланцев. В них много кварца, поэтому высшая вершина Урала резко отличается от всех других своим стальным темно-серым цветом... За каждым гребнем , который кажется последним, открывается новый.
Гора Народная ничем не выделяется среди окружающих ее громад. Те же труднодоступные склоны, кары и цирки , заполненные снегом и льдом, небольшие с прозрачной и ледяной водой горные озерки, мощные скопления каменных валунов на вершинах и склонах. И все же несколько десятков лишних метров ставят ее на первое место среди всех гор Урала. Вторая по высоте уральская вершина - гора Манарага (1820 метров) была исследована летом 1935 г. небольшой геологической партией под руководством А. А. Чернова в верховьях реки Косью (хребет Западные Саледы). (Н.П. Архипова. Как были открыты Уральские горы. 1977)
Манарага переводится как «медвежья лапа». Действительно, форма горы очень необычна и своими «сторожевыми башнями» напоминает медвежью лапу. Эту вершину не спутаешь ни с одной другой вершиной мира. Она имеет свое неповторимое обаяние и колдовскую притягательность. Каждый, обязательно хочет вернуться на Манарагу.
Встали в 4е часа утра. Перед завтраком обнаружил что пакет, в который кладу посуду, разгрызли, видимо грызуны здесь живут, пришлось его сжечь. Спустя полтора часа вышли. Лучшее время для подъема на гору. Немного поднявшись на хребет, пошли вдоль кустов. Ветреная погода с порывами, зато не было комаров. Далее по камням к долине реки Нярстюю отсюда она очень хороша просматривалась. Заметили несколько оленей, без рогов пересекающих наш путь в 500х метрах от нас. Нас не боялись, было видно, что выражали удивление, даже вначале подумал, что это волки. В долине всюду цветут ягоды, кое-где уже созрел золотой корень. У подножия увидели еще одного оленя, в этот раз с рогами. Крутой подъем по камням, потом по снежнику, вышли к гребню горы. Долгий подъем по гребни, согласно названию горы Тельпоз-из («гора ветров») оправдывал полностью, спрятаться можно было только за большими камнями. Казалось, что чуть-чуть и понесет в небо. Хотя вначале казалось погода безветренной, но так было только в северо-восточной части горы. Примерно на высоте 1100метров вошли в облако, и оставалось только идти в нем, хорошо оно было достаточно разряженное и можно было видеть склон до 100метров, хотя с подъемом видимость падала до 50и метров к самой вершине. Там же начался снежный участок, сначала редкие куски снега переросло в сплошное белое покрывало. У мини подножия красовались следы, по всей видимости, росомахи на свежевыпавшем снегу. По всей видимо снег выпал недавно. К самой вершине шел подъем уже по довольно опасному участку, активно применял руки для подъема на гору, выпавший снег таил некоторую опасность, приходилось идти тропой. Можно было легко поскользнуться или попасть в расщелину между камнями. На вершине восседал весь обледенелый розовый плюшевый медведь, Александр в туре обнаружил баночку оставленную им несколько лет назад, внутри которой не оказалось записки, вообще никакой, кто-то снял, но не оставил свою. Подъем занял почти шесть часов. Поскольку все было заснежено и дул сильный ветер, особо искать не стали, пошли на спуск. В планах был подъем (дойти) до второго зуба горы, по карте он даже выше номинального, по погодным условиям пошли вниз. Спускаться вниз было много легче особенно по снежникам, хотя камни были мокрые и нужно быть осторожным, небольшой уклон по гребню и далее спуск слалом в долину по снегу. У кромки, облака создавали некоторое подобие арки отсекая долину от остального пейзажа. На спуске уже появлялось солнце, стало даже жарко, облака ушли, но Тельпоз-из был по-прежнему окутан облаками. По дороги собрали багульник для чая, очень вонючее хвойнообразное растение, особенно когда наступаешь на его кусты. Вернувшись в лагерь, где нас ждал несколько поздний обед и время для отдыха и сушки вещей, вечером нас ждала дорога назад к Щугору. Вечером пошли также назад, дойдя до курумника решили по нему спуститься к реке, где у нас был обед. слишком крутой спуск до 60 градусов вниз по довольно скользким и неустойчивым камням. К реке вышли очень быстро, далее пошли по ней вниз по течению пешком, местами было глубоко и приходилось идти по берегу, через некоторое время нашли место, где у нас был обед, оттуда мы начали подуматься на перевал, к реке Щугор. След потерялся, пошли по азимуту к центральной точки перевала, затем спуск, на вершине альпийские луга, но в основном болото с разряженным лесом. Спуск был тяжелые, завалы деревьев, по болоту с тучей комаров в придачу плюс мошкара. Уставшие ноги цеплялись за ветки, так что падал на землю. В густой траве тяжело ступать, невидно земли и каждый шаг нужно контролировать. Выйдя к Щугору, пошли вдоль него искать место для ночевки, вдоль берега толстый слой ила вперемешку с мелкой галькой, земля расползалась, так что ноги проваливались и застревали. Еще Тельпоз-из обветрились губы и нос, помог детский крем, который нанес перед сном на поврежденные участки кожи.