Matera Itaalia ajalugu. Itaalia ema. Vaba aeg ja ostlemine
Algne linn Matera (regioon) on kogu maailmas tuntud kui "Sassi" linn ja Euroopa kultuuripealinn 2019. Matera on üks maailma vanimaid linnu, mis suudab rändajat hämmastada luksuse ja suursugususe antipoodiga. - selle lihtsus ja originaalsus.
1993. aastal kuulutas UNESCO organisatsioon välja Matera "Sassi" kvartali. See ala sisaldab tõendeid inimasustuse kohta paleoliitikumi ajastust tänapäevani ning tõstab esile inimeste võimet kohaneda keskkonna ja selle tingimustega.
Matera on linn, mis pakub külastajatele ajalugu, mis on pidevas avatuses ja tihedas kokkupuutes mineviku kommete ja traditsioonidega. Kui proovite joonistada Matera linnast umbkaudset portreed, on see midagi sütitava segu kitsastest alleedest ja kividest, arvukatest kirikutest ja kaunitest looduspanoraamidest, heast köögist ja lõunaitaallase soojast külalislahkusest. Üldiselt, sõbrad, Matera pole mitte ainult kivine "Sassi", vaid ka iidne ajalugu ja ilus arhitektuur, mis "mäletab" selliseid kuulsaid ajaloolisi isikuid nagu Giovanni Pascoli ja Carlo Levi, aga ka meie populaarset kaasaegset Mel Gibsoni, näitleja ja režissööri filmi " Kristuse kannatus", mis filmiti Materas.
Portaal "Itaalia vene keeles" räägib täna Matera kümnest olulisemast vaatamisväärsusest, millest ei tasu mööda vaadata.
Märkus reisijale: Matera linnale lähim lennujaam asub Baris; Kaugus Palese (Bari-Palese) lennujaamast Materasse on vaid umbes 60 km.
Vanalinn - Borgo Antico
Matera vanalinn on ainulaadne, kuna see tekkis kaljusse raiutud koobastest ja võttis seejärel keerukamate struktuuride kuju. Borgo Antico territoorium on jagatud kaheks piirkonnaks - Sasso Caveoso ja Sasso Barisano, mis säilitavad päris keskel kivist "skeletti", Civitat, mis oli palju aastatuhandeid vaenlastele nähtamatu ja kättesaamatu.
Civitas asuvad kohaliku aadli ajaloolised elukohad ja Matera katedraal. Sasso Caveoso ääres on Rooma amfiteater ja varem asustatud koopad, mis säilitavad linna kõige iidsemad saladused. Sasso Barisano, mis on saanud oma nime iidse aadlisuguvõsa järgi, koondab väikseid poode ja poode. Ajaloolisele ringreisile, paleoliitikumi ajastust tänapäevani, soovitame kanda mugavaid jalanõusid!
Assisi Püha Franciscuse kirik
Assisi Franciscuse kirikul on harmooniline ja elegantne hilisbarokne fassaad, mille on kujundanud arhitektid Vito Valentino ja Tommaso Pennetta ning kust avaneb vaade San Francesco laiale keskväljakule. Praegune kirik ehitati maa-aluse pühakute Peetruse ja Pauluse kiriku peale, mida saab ka praegu külastada läbi luugi. Siin on säilinud iidne fresko, mis kujutab paavst Urbanus II külaskäiku Materasse 1093. aastal. Püha Franciscusele pühendatud kiriku esimene struktuur pärineb aastast 1200, kuid katedraal saavutas oma suurejoonelisuse alles 1700. aastal. Kiriku interjöör koosneb ühest kirikuhoonest ja on erilise võlu tänu 16. sajandi Veneetsia koolkonna maalikunstniku Lazzaro Bastiani suurejoonelisele polüptühhontööle. Väidetavalt andis kirik 1218. aastal peavarju pühale Assisi Franciscusele. Külastage kindlasti seda templit, sõbrad!
San Pietro Barisano
Jalutuskäigu veelgi nauditavamaks muutmiseks soovitame jõuda San Pietro Barisanosse, Matera suurimasse koobastemplisse, mis asub Sasso Barisanos ja mis näib olevat kuristiku kohal. Turistile pakub erilist huvi kaljul toetuv templi kellatorn ja tufaplokkidest ehitatud fassaad. Kiriku sisemuses on kolm hoonet, mis on eraldatud massiivsete sammastega, ja kuus tufasse raiutud altarit. Õnneks on endiselt näha väike kirikuhoone, mille seinad on kaetud suurepärases seisukorras erksate värvide freskodega. Siit leiate ka väga ilusa krüpti, kus kõik on puutumatuks jäänud iidsetest aegadest saadik.
Ridoli muuseum
Matera linna pika ajaloo paremaks mõistmiseks soovitame teha peatuse Ridola muuseumis, kus lähete suurele ringreisile esiajaloost kuni 3. sajandini eKr. Linna vanim muuseum asub 17. sajandil asuvas Santa Clara kloostris, mis asutati 1911. aastal senaator Ridola testamendi alusel, kes kinkis riigile oma olulise arheoloogilise kollektsiooni, mis on paljude aastate uurimis- ja väljakaevamiste tulemus. Muuseumi arvukad eksponaadid annavad tunnistust Matera eelajalooliste elanike igapäevaelust, lisaks on seal palju esemeid, mis pärinevad iidsete kreeklaste territooriumi domineerimise ajast. Kui teile meeldib ajalugu, külastage kindlasti Ridola muuseumi!
Pilet maksab 2,50 eurot.
San Giovanni Battista kirik
San Giovanni Battista kirik on Lõuna-Itaalia üks olulisemaid keskaegse arhitektuuri näiteid ja seda iseloomustavad tüüpilised idamaise hõnguga romaani arhitektuurimotiivid. Piazza Vittorio Emanuelest kiviviske kaugusel asuv tempel kõrgub Piazza San Rocco vasakul küljel. Kiriku algne fassaad on müüritud, kuna see kuulus vana haigla aeda; templisse pääseb lillemustrite ja kapiteelidega sammastega kaunistatud küljeukse kaudu. Kui välisfassaad "petab" külastajat oma romaani stiili ja hinnaliste skulptuuridega, siis kiriku sisemus peidab endas iseloomulikke gooti stiilis lantsettkaare. Sul on hea meel!
Palazzo Lanfranchi
Enne Sasso Caveoso piirkonda sisenemist Piazza Pascoli lähedal näete Palazzo Lanfranchi võluvat ja elegantset barokkfassaadi, kus 2003. aastal asus Basilicata riiklik moodsa kunsti muuseum. Lanfranca piiskopi loodud ajaloolises palazzos asusid seminar ja keskkool, kus Pascoli õpetas. Tänapäeval asub selles neljaks piirkonnaks jagatud muuseum: religioosne kunst, kunstigalerii, mis kuulus Camillo D-le "Errico, kaasaegne kunst ja demo-etnoantropoloogia. Suurim üllatus muuseumikülastajale, mille leiate esimeselt korruselt: muljetavaldav maal " Carlo Levi Lucania" 61 "kirjutas Itaalia ühendamise sajanda aastapäeva auks.
Santa Maria di Idrise kirik
Matera on üllatuste linn, kus külastaja üllatus ja põnevus ei lõpe kunagi! Sasso Caveoso kvartali südames asuv Santa Maria di Idris on kiilutud Monterrone tipus asuvate kaljude vahele ja pakub külastajale fantastilist vaadet Sassile. Seesmiselt väga väike ja lihtne tempel, mis koosneb ühest pikihoonest ja seintest koos iidsete, kolmeteistkümnendast sajandist pärit freskode jäänustega, oli pühendatud Idrise Jumalaemale. Vanasti ronisid põua ajal naised põlvili mööda kirikusse viivat treppi ja palusid vihma näol Jumala armu.
Grottod Sassis
Kas olete kunagi mõelnud, kuidas oli meie esivanematel elada kivikoobastes? Kõik üksikasjad leiate Materast, mille tänavate vahel on säilinud tüüpilised kaljudesse raiutud eluruumid - Sassi. Koobaselamute näited asuvad Sasso Caveoso kesklinnas: need on lihtsalt kaunistatud ja siin on säilinud tüüpilised majapidamistarbed. Sassi Materas elasid vaesed suurpered ja see ei juhtunud sugugi mitte eelajaloolistel aegadel, vaid meie päevil, kuni eelmise sajandi 50. aastate lõpuni.
Palombaro Lungo
Matera kohalikud elanikud kogesid suuri raskusi veevarudega. Seetõttu kaevati linnatänavate alla vee kogumiseks palju kanaleid ja kaevikuid ning rajati terve süsteem erinevaid tsisterneid. Materat kutsuti kunagi "kraavikülaks".
Linn valvab innukalt oma maa-alust ajalugu ja umbes tuhat vana veepaaki. Nende hulgas on kõige ulatuslikum ja pikim Palombaro Lungo, mida saab kontrollida Piazza Vittorio Venetolt. Alla minnes näete oma silmaga kuueteistmeetrise läbimõõduga reservuaari sisikonda, kuhu pandi vett, mis on vajalik põua ajal kõigi inimeste vajaduste rahuldamiseks. Nüüdseks on tsisternid tühjendatud ja taastatud, kuid nende külastamine ei ole soovitatav neile, kes põevad klaustrofoobiat.
Murgia Matherana looduspark
Matkajatele ja matkajatele on Matera ideaalne koht reisimiseks: Murgia park, üks maalilisemaid loodusparke Itaalias, pakub palju huvitavaid marsruute smaragdrohelise taimestiku ja sinise taeva vahel. Alustades Civita kvartalist ja jätkates jõeni, ületades köissilda, satute linna teise otsa, kust avanevad hämmastavalt hingematvad vaated Matera linna koobastele ja kaljutemplitele. See on inimesest puutumata koht, kus saad end kergesti tunda osana fantastilisest "metsikust" maailmast.
Foto Thinstock, skyscanner.it
Itaalia ühes omanäolisemas piirkonnas, päikeselises Basilicatas, asub väike linn, mis tõmbab tähelepanu oma ebatavalise ajaloo ja ainulaadse arhitektuuriga. Kaljusse raiutud iidne Matera linn on samanimelise provintsi keskus ja on olnud UNESCO kaitse all alates 1993. aastast, olles esimene Lõuna-Itaalia kultuuri- ja arheoloogiamälestis, mis on kantud maailmapärandi nimekirja. .
Raske ette kujutada, aga paarkümmend aastat tagasi olid Matera koopad asustatud! Tänapäeval on see paik linnaökosüsteemi ainulaadne eksemplar, kõige haruldasem arhitektuuri- ja maastikuansambel, mis jäädvustab oma loodusega inimkonna ajaloo olulisi hetki: kaljusse raiutud ürgsetest koobaselamutest kuni linna pinnale ehitatud keerukate linnastruktuurideni. maa ja integreeritud loodusmaastikuga. Meil on ülimalt hea meel, et Materast saab 2019. aasta Euroopa kultuuripealinn!
Matera: päritolu ajalugu
Matera ajalugu ulatub kaugele sajandeid tagasi. Üks selle linna kõige ebatavalisemaid jooni on asjaolu, et Matera territoorium on olnud pidevalt asustatud paleoliitikumi ajastust kuni tänapäevani. Arvatakse, et see hämmastav linn on üks maailma vanimaid.
Materani kuru äärde hajutatud koobastest leiti mitmesuguseid esemeid, mis viitavad sellele, et asula on selles kohas eksisteerinud juba paleoliitikumi ajast. Arheoloogide järelduste kohaselt hakkasid esimesed külad nendesse kohtadesse tekkima neoliitikumi perioodil. Selle aja eluruumidest on tänapäevani säilinud kaljudesse väljakraabitud palkide süvendid, vee-, viljahoidla- ja isegi muistsed hauakambrid.
Kreeka kultuuril oli suur mõju linna arengule. Võib peaaegu kindlalt väita, et Matera on tõeliselt kreeka linn. Seda oletust kinnitab pilt tema vapil härjast – Magna Graecia tüüpilisest sümbolist. Teised uurijad usuvad, et see pull on Vana-Kreeka linna Metaponto embleem, mille elanikud olid sunnitud Materasse põgenema pärast seda, kui roomlased hävitasid nende kodulinna. Lisaks on sama Matera vappi kaunistavad viljaterakesed Vana-Kreeka müntide lahutamatuks osaks.
Hiliskeskajal, pärast Lääne-Rooma impeeriumi langemist, koges Matera kõige raskemaid ja rahutumaid aegu, olles langobardide, seejärel bütsantslaste, seejärel saratseenide kontrolli all, kuni 867. aastal sai temast ohver. Louis II verisest lahingust, kes ühines langobardidega saratseenide vägede vastu. Suhteliselt vaikne periood Matera jaoks algas 11. sajandil normannide saabumisega.
Alates 16. sajandi esimesest poolest hakkas linn võitlema oma autonoomia eest. Selle alguseks olid 1514. aasta sündmused, mil materanid mässasid Giovan Carlo Tramontano türanliku poliitika vastu, kes kehtestas elanikele ennekuulmatult kõrged maksud.
17. sajandi teisel poolel sai Hispaania kontrolli all olevast Materast Basilicata peamine linn ja samal ajal ka kuningliku õukonna asukoht. See andis tõuke demograafilisele kasvule ja ehitusbuumile, kuid tõi kaasa ka sotsiaalse allakäigu. Rahvaarvu järsk kasv sundis materanid elama varem tööstuslikuks otstarbeks kasutatud ruumidesse ja tänavatel hakkasid õitsema rahutused.
1927. aastal sai Materast samanimelise provintsi halduskeskus. Alles 1952. aastal alustati uute elamukvartalite ehitamist ja materanid hakkasid oma koobaselamutest lahkuma. Matera grottides elas sel ajal umbes 15 000 inimest. Viimased Matera "koopaelanikud" asustati ümber alles 20. sajandi 70ndatel. Aastal 1986 hakati järk-järgult taastama mitu aastakümmet mahajäetud Sassi di Matera ja 1993. aastal kanti see hämmastav linn maailmapärandi nimekirja.
Emake Maa või ikka tähistaevas
Matera koobaslinn, mille nimi kõlab üsna julgelt ja kartmatult, on nii iidne, et selle nime päritolu pole lihtne tuvastada. Selle päritolu kohta on palju uudishimulikke oletusi, kuigi pole täpselt teada, kuidas muistsed elanikud seda asulat eelajaloolisel ajal nimetasid.
Mõnede uurijate arvates kandis Matera linn antiikajal nime Mateola ja see nimi pärineb kreekakeelsest sõnast Mataios olos, mis tähendab "Kõik on tühi". See teooria on üsna õigustatud, arvestades asjaolu, et linn on tegelikult õõnes kivi.
Teine oletus on seotud hellenismiperioodi olulise ajaloolise sündmusega, kui 1. sajandil eKr võttis see asula vastu põgenikke roomlaste hävitatud Kreeka linnadest Metapontost ja Heracleast, kelle nimed moodustasid uue toponüümi Met + Hera.
Võimalik, et Matera tuleb sõnast Mather, see tähendab Madre Terra, mis tähendab itaalia keeles "emake Maa".
Lisaks ülaltoodud hüpoteesidele on sõna Matera päritolu romantilisem tõlgendus. Mõned teadlased väidavad, et linna nimi pärineb kreekakeelsest sõnast Metèoron, mis tähendab "tähistaevast". Sellel versioonil on õigus eksisteerida. Lõppude lõpuks, kui kujutada ette Matera iidsetel aegadel, kui öösel põlesid Materanide eluruumide läheduses valgustuslambid, muutus arvukatest tuledest virvendav linn kaugelt tõeliseks tähistaevaks.
Matera linn on ainulaadne elamukompleks
Tänapäeval on Matera tõeline Basilicta aare, erakordne ja originaalne, pälvides arvukate turistide tähelepanu üle kogu maailma. Sassi di Matera, nagu linna ajaloolist keskust tänapäeval nimetatakse, koosneb kolmest fraktsioonist: Sasso "Caveoso", Sasso "Barisano" ja "Civita" piirkond, mis asub künkal.
Matera vanad kvartalid on kitsaste sõiduradade ja järskude treppide, kaarte ja maa-aluste galeriide võrgustik. Lisaks vaeste koobaselamutele on siin näha jõukate linnakodanike rõdude ja laiade terrassidega paleesid, aga ka arvukalt kirikuid, mis nagu kõik teisedki linnaarhitektuuri ühikud on tuffi sisse kaevatud.
Linna mitmetasandiline struktuur on varustatud ainulaadse veevarustussüsteemiga, mis töötab tänu paljudele atmosfäärisademete kogumiseks kohandatud tsisternidele. Ka kõige kuumemal perioodil püsis vesi süsteemis värske ja jahe.
Transfeerid Materasse
KiwiTaxi pakub mugavaid transfeere Itaalias. Kogenud juhid tulevad teiega isiklikult vastu ja viivad teid hotelli, lennujaama, raudteejaama, sadamasse või määratud aadressile.
Materanide eluruumid on välja kraabitud tufist, ainulaadsest poorsest mägikivist, mida on lihtne töödelda ja samas üsna vastupidav. Tuffimassist, mis jäi pärast kivisse kaevatud ruumi tulevase eluaseme jaoks, ladusid nad esiseina, jättes ruumi välisuksele ja aknale - ainsale loomuliku valguse allikale. Üleliigne tuff müüdi jõukamatele elanikele, kes said endale lubada pinnale täiendavate ruumide ehitamist, suurendades sellega oma eluruumi pinda. Groto ees asus reeglina juurviljaaed, mis oli korraldatud madalamal asuva teise elaniku maja katusele.
Igal elamiskõlblikul kambril oli oma veetsistern, kuhu toideti vedelikku nii ülemistest suurematest reservuaaridest kui ka iga üksiku groti jaoks ette nähtud väikestest äravoolurennidest. Mahutid on omavahel ühendatud, nii et vesi jaotub kõigi majade vahel ühtlaselt.
Akudesse sattunud vedelik settis ja muutus tarbimiseks sobivaks. Kuna mahutid asusid maja keldris, pääses veele eluruumi põrandas oleva spetsiaalse augu kaudu.
Matera koobaslinn: elamukorraldus
Erinevatel ajalooperioodidel ulatus Matera elanike arv 15 tuhande inimeseni. Grotti üsna piiratud alal pidi mitu põlvkonda läbi saama. Raske uskuda, aga lisaks omanikele endile elasid tuffikoobastes ka nende loomad. Muidugi pole kasside ja koerte olemasolu majas kellelegi üllatav, kuid Matera grottides leidus koos inimestega küülikuid, kanu, eesleid ja isegi hobuseid! Elekter toodi linna alles 20. sajandi kolmandal kümnendil. Vaesed pered said endale lubada osta vaid ühe lambipirni.
Lisaks oli vaeste majades reeglina ainult üks voodi: lai ja kõrge, samuti üks laud, kuhu mahtus ainult kaks inimest. Voodi alla hoiti küttepuude või heina varud ja sinna pandi kana. Diivani kõrgus võis ulatuda ühe meetrini, sellel magasid täiskasvanud. Väiksemad paigutati hällidesse, suuremad lapsed ja noorukid asusid suurte viljade või riietega kastidel.
Materanid küpsetasid toitu väikestel puupliitidel, leiba aga küpsetati avalikes pagaritöökodades. Nad ütlevad, et segaduse vältimiseks paneb iga perenaine oma tootele vastavad peremärgid.
Ka pesumajad olid Materas levinud. Pesupulbri asemel kasutati iidsetel aegadel tuhka.
Kus peatuda Materas
Kuidas Materasse saada
Barist bussiga
Barist on mugavaim kasutada transpordifirma FLIXBUS teenuseid, mille bussid väljuvad Bari Centrale raudteejaamast kaks korda päevas. Lennud marsruudil Bari - Matera toimuvad iga päev, välja arvatud neljapäeval ja reedel, reisiaeg on 1 tund 10 minutit.
Barist rongiga
Barist raudteega Materasse reisides peaks olema eriti ettevaatlik:
- rongid väljuvad FAL raudteefirma (Ferrovie Appulo Lucane) jaamast, mis asub Bari Centrale pearaudteejaamast eemal;
- rong Matera – Gravina väljub rajalt 1;
- oluline on istuda õigesse autosse! Peale Altamura linna läheb üks raudteeliin Materasse ja teine Gravina poole, samas kui Bari rongi esimene vagun läheb Materasse. Otsige sellelt teeviita, millel on kiri Matera-Sud;
- Kui sisenete mis tahes muusse autosse, välja arvatud esimene, peate minema Altamura jaama suunduva rongi esimese vaguni juurde.
Napolist bussiga
Napolist pääseb Materasse samade FLIXBUSi bussidega, mis sõidavad iga päev Barisse. Need väljuvad Metroparki avalikust parklast, mis asub Napoli Centrale'i kõrval, ja Napoli Campi Flegrei rongijaamast, mis asub Napoli metrooliini 6 "Mostra" lõpp-peatuses. Arvestades, et Matera ja Napoli vahemaa on üle 200 km, võtab teekond aega umbes neli ja pool tundi.
*** See lugu on fragment suurest loost reisist Apuuliasse: „Apuulia ja Matera – elamused ilma sukeldumiseta". On selge, et üldisest kontekstist välja võetud lõik kaotab definitsiooni järgi palju, seega on kõige parem lugeda kogu lugu tervikuna - soovi korral on see väga lihtne leida!
.................
Sõida alates Bari Materas on väga lihtne. Tuleb lihtsalt jaama (selline kollane, kahekorruseline, kõle) liinile tulla FAL ja sõitke järgmise rongiga, mis väljub binario uno, see tähendab 1. rajast. Tõsi, siin on veel paar korralduslikku tõrksat ja ma tahan neile tähelepanu juhtida. Niisiis: alloleval fotol 1. tee tupikusse paigaldatud “käsitöö” sildi peal on kirjas: MATERA GRAVINA.
Kuid kui vaatate hoolikalt FAL-i marsruudi skeemi, näete seda pärast Altamura tee lihtsalt hargneb: üks haru läheb Gravin(mis on "-in-Puglia") ja edasi - Potenzasse ja teine - kuni Mater kus see lõpeb. Seetõttu on esialgu väga oluline mitte ainult õige rongi, vaid ka õige vaguni peale istuda. Kuna tagumised autod isegi Altamurani ei jõua, ei saa ma siiani aru, kust need “põletused” lahti haaksid, kuid selle olemus ei muutu. Ja need, kes jumala abiga ikka Altamurovi hargile jõuavad, lähevad siis samuti laiali: üks auto läheb Materasse, teine aga Gravinasse.
Minu kogemus oli selline: Barist väljuva rongi 1. vagun läks Materasse ja Altamura 2. vagun oli vaja esimesena samasse ümber istuda. Tõenäoliselt sellist algoritmi aeg-ajalt korratakse, kuid kuna ma pole selles 100% kindel, siis soovitan Baris enne rongile minekut kohaliku töötaja käest küsida (ja nemad on kindlasti perroonil) milline auto sõidab Materasse. Tõsi, on võimalik, et nad näitavad ka seda, mis seejärel Gravinasse läheb (nagu minu puhul juhtus), nii et kõigepealt õppige igaks juhuks selgeks fraas nagu "otse või muudatusega?" ja küsi saatjalt. Ja Altamuras väga ekstreemsel juhul uuri kaasreisijatelt autos, kas see auto läheb Materasse.
Loodan, et ma selle joondusega lugejaid liiga palju segadusse ei ajanud ega hirmutanud, aga mis teha – nagu öeldakse: "ettehoiatus on relvastatud."
Kuid tagasiteel on kõik palju lihtsam: peate lihtsalt istuma autosse, millel on silt " bari centrale". Kui leiate, muidugi. Nali.
Vastavalt oma tehnilisele varustusele nii rongid kui ka jaamad, maantee FAL oluliselt madalam kui FSE joon. Tundub, et viimane siinne ümbervarustus toimus 60ndatel. Küll aga alles hiljem tagasiteel tekkis mõte, et just selliste rongidega on õige sõita sellisesse linna nagu Matera - ümbrust täiustada, juba teel olevasse atmosfääri sukelduda. WC-potid autodes, muide, olemas, ainult vastav seis. Pidage meeles, et seal ei pruugi olla vett (mis tuleb kraanist) ega paberit!
Bari linnapiirkonnas liikus rong väga aeglaselt, kuid niipea, kui see äärelinna lahkus, kihutas see järsku nii, et see muutus isegi hirmutavaks. Tema jaoks muidugi :)
Teiste autos olnud reisijate hulgas oli kolm 50ndates meest, nagu ma aru saan, mingile välisele tööüritusele. Nad olid väga huvitavalt riides: üks kõigi reeglite järgi ülikonnas, teine ülikonnas, aga tossudes ja kolmas jope, särgi ja lipsuga, aga teksades ja spordijalatsites. Aga see pole see. Selgus, et turuväärtuselt ei jää kolm Itaalia meest kümnele hispaanlannale alla (ja ma arvasin, et nendega on raske konkureerida). Veelgi enam, kaks neist istusid kõrvuti ja kolmas (autos ohtralt tühje kohti) - paar rida eemal - justkui spetsiaalselt selleks, et kõik kolm saaksid oma häälepaelu täielikult treenida. Pidasin vastu umbes 20 minutit, ja siis liikusin auto teise otsa, kuid ohkasin siiski rahulikult alles siis, kui kogu see liiga energiline kolmainsus (milline süžee hommikukohvi reklaamimiseks!) kuskil poole peal välja tuli.
Nagu enne Alberobellot, kestab sõit Materasse täpselt sama piletihinnaga - 4,5 eurot - veidi alla 1,5 tunni. Pange tähele, et rong teeb Materas mitu peatust ja peate maha tulema peamises - matera-keskne asub nagu metroo, maa all.
................
Vabandust, armas Hispaania! Vabandust, Toledo, Cuenca, Trujillo, Cáceres ja Santiago de Compostela! Vabandage, Mont Saint-Michel ja Carcassonne, Siena ja Dubrovnik, Kotor, Mdina ja teised vabaõhumuuseumid! Olete tublid, kindlasti tublid, olete maailma ja Euroopa kaliibriga staarlinnad, kuid te pole Matera lähedalgi!
Issand, ma olen väga mures. Sest kätte on jõudnud aeg rääkida selle reisi põhimuljest ja linn, millest pean rääkima, on väga eriline. Öelda, et ta on hämmastav, suurepärane või hämmastav (kuigi ta on), on lihtsalt õhu raputamine asjata. See super meistriteos, mida on raske millegi muuga võrrelda ja mida sõnades veelgi raskem kirjeldada.
Muidugi ei saa Materat panna samale joonele suurte ja mitmetahuliste linnadega, mida saab (ja peaks!) vaatama mitu päeva, iga kord midagi uut leides. Istanbul, Barcelona, Pariis… Igaüks lisab sellesse loendisse midagi erinevat. Kuid tingimuslikus nominatsioonis "ühe mulje linn" ei konkureeri Matera isegi Roomaga. Jah, jah, ma olen neist sõnadest täiesti teadlik. Materas ringi liikudes keerles mu peas pidevalt lause: “ See on nagu Rooma. Ainult jahedam».
Kahjuks ei saa ma Materast muljeid avaldades loota fotode toetusele. Ja asi pole foto kvaliteedis kui sellises. Kõik teavad, et inimesed jagunevad fotogeenilisteks ja mitte. Ärgake esimesed keset ööd pärast õhtust joomajoomist üles - kuid ikkagi tuleb fotolt välja nägus käsitsi kirjutatud mees. Ja teised - nagu elus ja hea välimus, aga tee neist pilti - tuleb välja ... noh, saate ise aru :)
Linnad on mitmes mõttes nagu inimesed. Ja fotogeensuse mõiste on ka neile omane. Ainult et siinkohal ei räägita ilust ega inetusest, vaid sellest, kuivõrd fotod annavad edasi või mitte "elusaid" muljeid. Mäletan, milliseid imetlustunde kogesin Colosseumis oma esimesel Itaalia-reisil seistes ja kui pettunud olin, kui hiljem enda fotosid nägin. Tundub, et kõik on õige, aga see mulje – mastaapsus, suursugusus, sakraalsus – pole sugugi nii. Või Sevilla Alcazar, mis kaotas fotol oma võlu. Kuid Kordovski, vastupidi, säras uute tahkudega. Locorotondo minu enda fotodel tundus mulle siis isegi huvitavam kui "otses". Ja mõnikord - Trani ja Alberobello on selle näited - annavad fotod lihtsalt üsna adekvaatselt edasi "online" meeleolu ja vaimu.
Matera kahjuks selline ei ole. Tema fotod näitavad ainult (ja ainult osaliselt) seda, mida minu silmad nägid, kuid need ei anna kunagi edasi emotsioone, mida nad seal katavad. Kuid isegi sellise maestro filmis nagu P. Pasolini("Evangeelium Matteuse järgi") Matera ei tundu liiga väljendusrikas ( M. Gibson raamatus "Kristuse kannatus" ja näitas seda vaid mõned korrad paariks hetkeks, eranditult taustaks).
Võib-olla olen oma raske saatuse pärast juba piisavalt nutnud, kuid lugu pole sellest sammugi edasi liikunud. Kui te ei tea, mida ja kuidas kirjutada, ei tee paha meeles pidada paari head nõuannet: "Kust alustada?" - "Algusest peale" ja "Millest kirjutada" - "Nagu oli - kirjutage nii." Olles relvastatud nende lihtsate põhimõtetega ja oma inglite toetusega (millele ma loodan), alustan Matera lugu.
Parim ja üldiselt ainuõige kaart Sassi- Matera ajaloolise keskuse, kus tunnete end seal koduselt, saate alla laadida Basilicata provintsi turismi veebisaidilt:
http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg
Sama kaardi saab kohalikust turismibüroost.
Tutvus Materaga algab enamiku reisijate jaoks, kes siia rongiga tulevad Piazza Vittorio Veneto(Vittorio Veneto) - suur ja ilus, suudab kaunistada rohkem kui ühte Euroopa linna:
0 0
0 0
ilus Church Mater Domini, mis varem kuulus Malta rüütlitele:
0 0
Valitsuspalee, kus majutatakse prefektuur Matera:
0 0
Muideks, Vittorio Veneto(Mind hakkas huvitama nende sõnade tähendus, mida ma varem ei teadnud) - mitte mingil juhul ajalooline tegelane, nagu võite arvata, vaid Veneetsiast 60 km põhja pool asuva asula nimi, mille lähedal toimus ründeoperatsioon. 1918. aastal toimusid Antanti väed, millest olulise osa moodustasid Itaalia diviisid, mille tagajärjel neile vastandunud Austria-Ungari armee kapituleerus.
Väljakult läbi tänavataimestiku võra avanevad kaunilt fassaadi killud San Francesco da Paola kirik tänaval 20. septembril:
0 0
Teine hommik ja treno turistico valmistub alles esimeste reisijate vastuvõtmiseks, millest hiljem, kui soovite, ei tule puudust:
0 0
Kui kõndida mööda seda tänavat rongist mööda, siis sõna otseses mõttes saja meetri pärast leiame end väikeselt S.Rocco väljak, kus näeme esimest Matera pärlitest – Ristija Johannese kirikut (Chiesa di San Giovanni Battista):
0 0
Kirik ehitati 13. sajandil üheksale Palestiinast siia saabunud nunnale, kes kandis nime Santa Maria La Nova ehk Santa Maria ai Foggiali. Ristija Johannese nime sai see pärast taaselustamist ja ülesehitamist 17. sajandi lõpus.
Kirik on hämmastav – nii väljast kui seest! Ja veelgi enam seestpoolt. Isegi Molfetta vana katedraali interjööri ei saa sellega võrrelda - ja see oli hämmastavalt hea! Vaatamata mitmetele muudatustele taasloob Ristija Johannese kiriku sisemus tõelise keskaegse atmosfääri – müstilise ja püha. Siin olles mõistate, kui tähtsusetud ja isegi naeruväärsed on katsed jäljendada kulla ja rikkusega taeva lähedust, mis on õigeusu kirikute peamine patt. Ei, taevas on siin – lihtsuses, eputavas askeesis, alandlikus ja vaikses tähelepanus inimese enda südame sügavuses kõlavale Jumala sõnale, mitte aga paljusõnalistes, lärmakates ja sageli demonstratiivsetes palvetes, mis tänapäeva kirikuid valdavad.
0 0
0 0
Palju parema kvaliteediga saab Ristija Johannese kiriku interjööre nautida kaunis videos lehel http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista.
Fragmendid kiriku tähelepanuväärsest külgfassaadist:
0 0
Veel üks "tundmatu", kuid väga autentne kirik, mis on täielikult kooskõlas Matera vaimuga:
0 0
Aga see kõik oli vaid ütlus: muinasjutule, s.o. me pole veel päris vana Materaga alustanudki!
............................
Vana linn Aineid nimetatakse sageli " Sassi"(Sassi), mis on mitmus itaaliakeelsest sõnast sasso - kivi või lihtsalt kivi. Ja see annab kõige täpsemini edasi olemuse: Matera on kaljudesse raiutud linn ja kaljudele ehitatud linn. See on linn, kus hooned ja neid ümbritsev maastikud on omavahel nii palju (ka värviliselt) kokku sulanud, et on pikka aega olnud ühtne ja harmooniline tervik. On tunne, et majad, kirikud ja isegi katedraal, mille kampsunid kroonivad Matera, nagu uusaasta jõulupuu latv, kasvab otse kividest (ja tegelikult on!), Nagu seened kännust. Siin on mõnikord raske leida vahet kivitänaval või redelil raiutud samasse kivisse tavalisest mägiteest ning koopad (nii looduslikud kui ka inimtekkelised) erinevad majadest vaid uste ja akende puudumise poolest. "Seal on koobaste peale ehitatud maju – erineva nurga all, igas suuruses, ajastus ja stiilis. Need tõusevad terrassidena üles; puuduvad teed, on ainult kitsad käigud ja astmed, mis viivad üles või alla. Samuti puudub ehitusplaan. Majad meenutavad pigem termiidimägesid kui inimasustust." (G. Morton)
0 0
0 0
Materast rääkides räägivad nad peaaegu alati kohutavast vaesusest ja ebasanitaarsetest tingimustest, milles kohalikud elasid Sassi koobastes kuni eelmise sajandi 50. aastateni ning toovad näitena Carlo Levi kuulsa romaani “ Kristus peatus Eboli juures”, kus autor jutustab neis osades veedetud pagulusaastatest (“Kohutav kirjeldus”, G. Mortoni järgi). Aga ma ei taha seda teemat pedaalida. Lõpuks, mis oli - see on ammu möödas ja täna ei jäta Matera sugugi vaese ja õnnetu linna muljet. Millele aitab suuresti kaasa kogu maailmast siia tulvavate turistide raha.
Muide, ei saa öelda, et "koopa" elanike (G. Mortoni järgi ligi 20 000 inimest) ümberasumine mugavatesse eluruumidesse oleks toimunud üldise rõõmustamise all. Morton juhtis sellele tähelepanu "... mõned koopad on täidetud betooniga. Selgus, et linnavalitsus võitleb niiviisi elanikega, kes soovivad uutest korteritest naasta oma ebasanitaarsetesse majja." Nojah, küllap saab kuskilt aru kogu elu siin elanud inimestest, millel polnud kindlasti ainult süngeid külgi: “Päike vaatas ühte veel asustatud koopasse ja tegi heledaks puukünas pesu peseva vana painutatud naise. mina, ta naeratas ja kutsus mind sisse Koobas oli avar. Uksed võisid tulla mõnest vanast kirikust. Need olid vähemalt viisteist jalga kõrged, paksud, paneelideks jagatud. Nurgas seisis voodi, mitu korda laiem kui tavaliselt. Selle kohal olid ikoonid, sealhulgas Madonna della Bruna kujutis surnud president Kennedy värvifoto kõrval.Ta ütles, et üks tema neljast pojast töötas Pittsburghis tee-ehitusettevõttes.Tema abikaasa sündis selles koopas. tuli siia noore naisena rohkem kui viiskümmend aastat tagasi ja sünnitas just selles voodis viis poega ja kuus tütart. Tundub, et terve pere magas selles voodis koos. Õnnelik aeg. Ta vaatas meile otsa ja oma vana kortsus nägu väljendas muret. Naine arvas, et oleme vallast ja hakkas paluma, et laseks tal siia koopasse jääda ja mitte uude linna kolida. Kui ta mu reisikaaslasega kohalikus dialektis rääkis, märkasin sõrmuse külge seotud eeslit. Mitu kana jooksis koopas ringi. Võite arvata, et see on ebahügieeniline, kuid see stseen jättis mulle kasuliku mulje.."
Materas ringi liikudes soovitan siiralt jälgida vähemalt reisi alguses kaardil sinise joonega märgitud suurt välismarsruuti ("From Sasso Barisano to Sasso Caveoso"). Peaaegu kohe pärast Ristija Johannese kirikut hakkavad siin ette tulema – kunstlikult ehitatud või looduslikud (ehk siis hoonetevahelises ruumis avanevad) vaateplatvormid, kust saab imetleda vaateid vanalinnale:
0 0
0 0
Kuid nagu märkis G. Morton, "See koht tundub veelgi uskumatum, kui sellel kõndida ja mitte ühelt platvormilt alla vaadata". Ja kui kiusatus minna mööda läbimõeldud rajalt mõnda arkaadi, mis mõnikord meenutab salakäiku, ja laskuda kaljudesse raiutud trepist alla, muutub liiga tugevaks - ärge pange sellele vastu!
0 0
0 0
0 0
Kivitänavate labürindid köidavad ja paeluvad. Sinna saad lasta end kahetsemata ära eksida, seal saab ikka jalgu kandes lõpmatult seigelda (ärge unustage Matera eduka külastuse peamist saladust – kingad, kingad ja veel kingad!). Iga uus laskumine või tõus, iga uus pööre on täis järjekordset saladust, järjekordset avastust, uut ootamatut vaatepilti, mis sunnib ikka ja jälle kaamerat sisse lülitama, kotti panema näiliselt juba piisava hulga fotode tõttu. Ja hinge katab ikka ja jälle imetluse laine, mis pole jõudnud pärast eelmist nurgatagust veel rahuneda. ei, Matera on tõeliselt hämmastav. !
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Mis on Matera puhul veel erilist? Ta ei vaja inimesi – erinevalt näiteks vana Bari tagumistelt tänavatelt. Bari vaim on inimese toode. Ja kui kujutame puhthüpoteetiliselt ette, et elanikud lahkuvad Barist mingil põhjusel (hoidku jumal, et seda kunagi ei juhtuks!), siis lakkab see olemast tema ise ja muutub Tšernobõliks - külmaks, hinge ja eluta, milles mina isiklikult see oleks häiriv ja ebameeldiv (ma üldiselt ei ole "stalker" reisimise fänn).
Ema on isemajandav. Tema hing ei ole inimestes – see on tema kivides, kivides, sassis. Ta ise on elus ja jääb ellu ka siis, kui temasse ei jää ainsatki inimest. Materas ei asu inimesed – see on tema, kes elab koos nendega ja lubab neil siin elada. Ja inimene, kes ei tunne "Matera hinge" müstikat ja salapära, ei tunne end siin kunagi koduselt. Kuid see, kes nendega kasvõi pealiskaudselt kokku puutub, püüab igavesti siia tagasi pöörduda.
Vaade Püha Augustinuse klooster(sinise marsruudi kõrgeim punkt):
0 0
Mööda Matera idapoolset ääreala, piisavalt sügav ja maaliline kuru helistas Gravina, mille põhjas voolab väike oja:
0 0
0 0
0 0
Väikesel väljakul, peaaegu kuru kohal rippumas, asub Pühade Peetruse ja Pauluse kirik, paremini tuntud kui kirik Chiesa di San Pietro Caveoso:
0 0
See on üks Matera vanimaid kirikuid, mis asutati 1218. aastal. Kuid oma praeguse välimuse omandas see palju hiljem: 17. sajandil ehitati uus fassaad ja sajand hiljem - kellatorn. Kahjuks ei võimaldanud päikese asend paremaid fotosid teha, seega soovitan seda tõesti väga maalilist kohta vaadata panoraamlehelt http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794 .
Kuskil vanas Materas:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Üks Sassi vaatamisväärsusi on koobaskirikud ja kloostrid. Nad võlgnevad oma välimuse munkadele, kes kolisid siia idast ja tõid endaga kaasa Anatoolia, Antiookia ja Süüria arhitektuuritraditsioonid. Seetõttu võib grotides ja kaljutemplites jälgida erinevate religioossete stiilide segu. Paljudest Materas eksisteerivatest suurtest koobaskirikutest (http://www.comune.matera.it/it/turismo/le-chiese-rupestri) eristatakse reeglina viit: Santa Lucia, Madonna de Idris ja San Giovanni Monterrone'is, Convicinio di Sant'Antonio, San Pietro Barisano, Santa Maria de Armenis ja Santa Barbara, millest täna on tegelikult saadaval neli: 3 üksikpiletiga (http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono-i-sassi/chiese-rupestri) ja Convicinio di Sant'Antonio- tasu eest.
0 0
0 0
Mis puudutab Convicinio di Sant'Antonio- Ma hoiduksin iga hinna eest nõuannetest, et teda külastada. Kui näete ülaltoodud nimekirjast paari kirikut, siis julgen soovitada, et midagi eriti uut te sealt enda jaoks ei leia, nii et on põhjust teha spetsiaalne tiir (kaardil on see hästi näha - päris lõpus). sinine marsruut on all paremal) tema jaoks ma ausalt öeldes ei näe seda. Lõpliku otsuse saate teha, vaadates kloostrile pühendatud videot lehel http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795 .
Üldiselt on muistsete koobaskirikute vaatamine minu arvates uudishimulik, kuid mitte rohkem, kui te pole religioosse maali spetsialist. Seetõttu ei julgeks soovitada nende külastamisele suurt rõhku panna ja spetsiaalselt neile marsruuti koostada.
Lisaks kaljukirikutele ja Materiale saab näha piisavalt koopaid, milles elati pool sajandit tagasi. Mõnes neist on korraldatud väikesed muuseumid Casa Grotta elust. Aga milleks maksta raha tehissaatja eest, kui samu koopaid saab lähedalt näha tasuta, aga palju ehedamal kujul (tegelikult samamoodi, nagu need jäeti).
Matera, Itaalia kummalisem linn 13. detsember 2013
Postitus Materast on viimane sarjast, mis käsitleb meie 2013. aasta märtsis toimunud reisi Itaaliasse. Tegelikult ei asu Matera Puglias, vaid naaberpiirkonnas Basilicatas. Sattusime siia tänu sellele, et viimane kolmas võistluspäev peeti selles ebatavalises linnas. Ja koht on tõesti nagu ei midagi muud.
Näib, et linna asutasid roomlased, kuid see hakkas arenema varasemal keskajal, kui ranniku elanikud hakkasid põgenema saratseenide rüüsteretkede eest riigi sisemusse. Lisaks põgenesid paljud Kreeka mungad siia ikonoklasmi ajastul.
Matera rajamise ala on sügav kuru, isegi kanjon, mille põhjas on kergelt soe oja, mis alles kevadel muutub jõeks.
Selle kanjoni (itaalia keeles "gravina") nõlvad on lubjakivist. Ja see paekivi on koopaid täis. Koobastes hakati elama, koopaid süvendati, laiendati, seejärel ehitati majadega. Tasapisi kujunes välja poolmaa-alune labürindilinn, erinevalt millestki muust. Matera arenes ka sellest nõlvast väljapoole, Uuslinn rajati väljakute ja laiade tänavatega. Ja see linnaosa, mida nimetatakse Sassiks (mis tähendab itaalia keeles kive), muutus järk-järgult üheks halvimaks slummiks kogu Itaalias. 50. aastate alguseks otsustasid võimud Sassid ära koristada ja asusid siit süstemaatiliselt elanikke ümber paigutama (väljasaatma). Tasapisi jäi vanalinn tühjaks. Seda pesti, puhastati ja hakati muutma turismilinnaks. Kuid millegipärast pole massiturist siia veel tulnud, kuigi nägin paari Hiina bussi kaameratega. Ja see on suurepärane, sest selle kummalise linna tänavad pole veel turistidest pungil. Umbes pooled Matera tänavatest pole isegi tänavad - need on trepid:
Peaaegu kõik fotod sellest võistlustööst tegi mu naine Sasha, kes jalutas linnas ringi, kui mina võistlusel osalesin. Nüüd neid fotosid vaadates saan aru, et nägin seda linna hoopis teistmoodi. Allolevas videos on näha, kuidas ma linna nägin, ainult minu jaoks oli see kõik veidi aeglasem :)
Selle video filmis pea külge kinnitatud kaameraga Norra eliitsportlane Øystein Kvaal Østerbø. Minu jaoks jäi Matera mällu kitsaste redelite ja käikude labürindina. Ja Sasha fotodel näeb see ikka rohkem välja nagu tavaline inimlinn. Niisiis, rohkem pilte.
Siin ma jooksen mööda linna:
Ja siin on Euroopa meister ja MM-medalist sprindis Jonas Leandersson Rootsist.
Siin on vaid linnavaated:
kõrvalt vaadates tundub, et see on lihtsalt mingi arusaamatu erinevatel tasapindadel üksteise otsa majade kihistumine. Kuid tegelikult avanevad need iidsete majadega “kasvanud” nõlvad tänavate ja redelite abil.
Kõikidele linna hoovidele ei pääse, mõned neist on suletud selliste elegantsete ustega:
Linnas on barokkstiilis katedraal, mis on kokku surutud väikesele väljakule.
Siin on veel üks katedraal:
See kanjoniks murduv linnaserv näeb välja täiesti ebareaalne – maastik süngele "fantaasiale". Eriti kui arvestada, et päike peitis ja päris külmaks läks, oli sel päeval umbes +6.
Siin on säilinud tõeline koobaslinn. Nüüd aga ei ela selles enam kedagi.
Mõned Sassi piirkonnad on endiselt mahajäetud:
Ka siin ei ela keegi.
Meil ei jätkunud Uuslinnas ringi jalutamiseks.
Pöörake tähelepanu sellele, milline tühi linn. On pühapäev, kella kahe paiku päeval.
Aga mis oli kesklinnas kell 11.
Kesklinnas on väike turg. Itaalia härrad kõnnivad tänavatel. Seal on palju vanemaid mehi ja peaaegu üldse mitte naisi. Mehed kõnnivad paaris ja seltskonnas ning kõik on riietatud ülikondadesse, mantlitesse ning alati lipsu ja peakattega. Nad kõnnivad ja lõhnavad lõhnavalt. Väga kummaline pilt meie jaoks. Kõigi näod on üdini töölis-talupojad, aga samas on riietus, kehahoiak ja tähtsus, millega nad ise kõnnivad, väga aristokraatlikud.
See on kõik 2013. aasta märtsi Itaalia reisi kohta! Allpool on eelmiste osade sisukord.
Linn on habras, õrn kunstiteos, kus tundub, et kõik ümberringi hakkab murenema. Belvedere terrassilt, 200 m kõrguselt kaljult, avaneb vaade kogu selle hiilgusele.
Kogu linn on mu silme ees: vanema osa all, kaks kvartalit kaljudel - Barisano(Barisano) ja Caveoso(Caveoso), grottide akendega, millest viivad sajad trepid ja majade katused muutuvad järgmise taseme tänavateks. Peaaegu kõik grotid on tühjad: neid kuni eelmise sajandi 50. aastateni elanud 20 tuhandest inimesest jäi väheks. Kaljude kohal asub keskaegne osa koos katedraaliga. Veelgi kõrgem – juba moodsad kvartalid. Bütsantsi mungad põgenesid siia umbes 1000 – kaljudest ja pinnalt võib leida peidetud templeid, umbes 120, mõned on maalitud freskodega.
- Basilicata regiooni kauneim, umbes 55 000 elanikuga linn, samanimelise provintsi keskus, kanti 1993. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse. Asub Murge nõlvadel - karstimägismaal 1993. aastal. piirneb Apuuliaga ja seda ümbritseb Gravina kalju (burrone della Gravina) ning selle kaljudest sai stsenaarium Mel Gibsoni uusimale filmile "Kristuse kannatus".
Reisijale torkab silma uskumatu grottide, tehislike ja looduslike koobaste kompleks. Mõnes neist elasid mungad.
Matera ajalugu
Rooma impeeriumi ajal arenes ülemlinn, samas kui all olevad hooned olid varemed. Tasapisi hakkas see eristus aga hääbuma ja linn omandas kaasaegse ilme. Kui Potenzast (1806) sai provintsi keskus, algas see pikaajaline langus- ja kriisiperiood ning elanikkond sattus hirmutavasse vaesusesse.
Carlo Levi kirjeldas raamatus Christ Stopped at Eboli Materat kui kaunist maalilist linna.
Kaljud jagunesid lõunas Caveosoks ja läänes Barisanoks, seal oli umbes 3000 elamut, millest paljud on asustatud ka tänapäeval. 70% neist on riigivara, mida üürivad peamiselt noored oma esimeseks koduks. Mõned majad vajavad tõsist restaureerimist: vaja on pikka vaevarikast tööd.
Jalutuskäik kitsastel tagatänavatel viib arvukate kirikute juurde, mille hulgast paistab silma katedraal- suurepärane näide romaani Apuulia stiilist, mille fassaadil on ümmargune roosikujuline aken. See ehitati 1270. aastal peapiiskop Andrea testamendi alusel. Selle sees on võimalus imetleda imelisi Bütsantsi freskosid, 16. sajandi puidust koore. ja Altobello Persio sõim, 16. sajand.
Vaatamisväärsused Matera
Näha saab ka Püha Peter Caveoso kirik(Chiesa di San Pietro Caveoso) 12. sajand, ehitatud samanimelisele kaljule ja naabruses asuvale - Püha Peter Barisano kirik(Chiesa di San Pietro Barisano), mis pärineb 11. sajandist. ja enamasti peidetud kivisse, Püha Augustinuse kirik(Chiesa di Sant'Agostino) 16. sajandi lõpus.
Muljetavaldav vaatamisväärsus on juba mainitud kaljudesse peidetud kirikud - neid on umbes 130, kus on säilinud originaalsed altarid, freskod ja skulptuurid. Enamik neist kuulub 8.-13. sajandi kreeka-bütsantsi kloostrikultuuri. Linn pakub lahkelt, et kohtub temaga jalutuskäigu ajal. Kui nimetada vaid mõnda neist: Püha Nikolai Ofra kirik(Chiesa di San Nicola dell'Ofra), Madonnad(Della Madonna delle Croci), Monteverde madonnad(Della Madonna di Monteverde), Inglite madonnad(Della Madonna degli Angeli) Madonna liiliad(Della Madonna del Giglio), Püha Barbara(Santa Barbara), Püha Nikolai Grechi(di San Nicolo dei Greci), Püha Eustathiuse krüpt(San Eustachio cripte).
Linnus kõrgub nukralt linna kohal. Otsuse selle ehitamiseks tegi krahv Tramontano, kes on tuntud oma raske iseloomu ja mängukire poolest. See lõppes sellega, et kõrgetest maksudest nördinud talupojad tappisid ja loss ei saanudki valmis.
Teiste silmapaistvate hoonete hulgas väärib märkimist Prefektuuri palee 13. saj. Ja Annunciata palee(Palazzo dell'Annunziata) 17-18 sajand, provintsi tribunal ja raamatukogu.
Assamblee palee 1540. aastal ehitatud ja 1759. aastal rekonstrueeritud (Palazzo del Sedile) eristub kahe torniga mõlemal pool fassaadi ja kuue kujuga; nüüd asub seal muusikaline konservatoorium.
Samuti tähelepanuväärne Lafranca palee(Palazzo Lafranchi), sümmeetriliselt naaber poole Carmine kirik(Chiesa del Carmine).
