Teriberka on praegu kallis. Leviathani jälgedes: Polar Teriberka. Joodikud ja laplased

Andrei Zvjagintsevi “Leviaatan” tõi režissöörile Kuldgloobuse ja väikesele Teriberka külale Murmanski oblasti põhjaosas, kus filmiti filmi võtmestseenid, maailmakuulsuse. Kolme aasta jooksul pärast esilinastust avati külas neli hotelli, hostel, restoran ning toimus kolmas Arktika festival “Teriberka”. Uus elu". “Snob” otsustas vaadata, kuidas “Leviaatan” küla elu mõjutas

T-

- Nii et see on Teriberka jõgi! - Oleme sõitnud alles poole tee pealt.

— Sa ei täpsustanud... Eelmisel aastal eksisid turistid siia niisama. Väikese lapsega pere. Jalutasime kaks nädalat. No vähemalt oli õng olemas. Ja mu pojal on seljakotis piparkooke.

Teriberka panoraam

Sillast paremal seisis Leviatanist pärit Kolja maja

Teriberka on jumalast hüljatud koht Barentsi mere kaldal. Moskvast 1973 kilomeetrit, Murmanskist 120 kilomeetrit, viimased 40 kilomeetrit mööda katkist pinnasteed. Veel 10 aastat tagasi lubati inimesi piiritsoonile erilubadega. 2000. aastate lõpul kaljude ja tundra vahele eksinud küla meelitas kohale nii matkahuvilisi kui ka lohesurfijaid, kes sõitsid Põhja-Jäämereks muutunud merelainetele.

Varem oli rannikul kaks küla - vana Teriberka, kus 16. sajandil tekkisid esimesed pomooride asulad, ja noor Lodeynoje. Üheksakümnendate keskel ühendati nad üheks külaks: Teriberkast sai "vana Teriberka" ja Lodeynojest "uus". Küladevaheline tee kulgeb mööda vasekarva mägesid ja künklikke samblaküngasid, millel on siin-seal näha mustaks tõmbunud lund.

Uus Teriberka: ümberasustatud inimesed ja politsei supelmajas

Kohe külasse sisenedes sukeldusime paksu udu sisse. Isegi juulis tõuseb temperatuur siin harva üle 11 kraadi.

Asusime elama uue Teriberka äärelinnas kahekorruselises majas. Esimesed minutid tundus, et akendest väljas polekski midagi - ainult roheline heinamaa, kinnikasvanud järv ja udu. Ebatavaline vaikus - te ei kuule kajakaid ega koeri, ainult tuult.

Küla on pisike. Viis-kuus viiekorruselist maja ja kümmekond väikest maja. Enam kui pooled kõigist hoonetest – nii kivi- kui ka puithoonetest – on mahajäetud ja hävinud ning kollastel silditel on kirjas “Teie majja kolitakse hiljemalt 2017. aastal”. Kõik majad, ka pealtnäha mahajäetud majad, on satelliitantennidega üles riputatud. Vanad inimesed kubisevad oma kruntide ümber.

Üks Lodeynoje kümnetest hävinud majadest

Uus kodu hädaabimajadest ümberasustatud inimestele

Varem olid kahes külas kool ja lasteaed, kuid nüüd on need jäänud vaid Lodeinojesse. Koolil pole piisavalt õpetajaid, osa tunde viiakse läbi Skype’i vahendusel.

Lodeynojes on kolm Moskva hindadega toidupoodi, pagariäri ja ehituspood. Kohaliku kiriku lähedal, Pionerskaja tänaval, asub maja, kus on kõik olemas: külavalitsus, postkontor, Sberbank, raamatukogu, haigla, politsei, apteek, eluaseme- ja kommunaalteenused ning saun.

Raamatukogu direktor Tatjana Nesterova pani meid kohe lugemissaali kirja. Tema sõnul on raamatukogus kokku registreeritud "kas 885 või 895 inimest" - need on nii kohalikud elanikud kui ka Teriberka ajaloost huvitatud turistid. Kohalikud loevad direktori sõnul samu raamatuid, mis “mis tahes muus raamatukogus”: ulmet, armastusromaane ja naiste detektiivilugusid.

Tatjana Nesterova, Teribersky raamatukogu direktor:

Foto: Natalja Vassiljeva Teriberski raamatukogu direktor Tatjana Nesterova

Kui ma olin seitsme-kaheksa-aastane, ehitati need viiekorruselised majad Lodeinojesse. Ja selles Teriberkas töötab minu, Pomorie teenindusosakonnas Nina Ivanovna, see on minu ema. Kui ma käisin põhikoolis, käisin tema tööl. Paat oli, silda polnud, sinna sai ainult meritsi. Kui ma tema raamatukokku läksin, tundus mulle, et see on tohutu küla. Nii palju inimesi!

Seitsmekümnendate lõpus hakkasid inimesed lahkuma. Kui ma 1976. aastal kooli läksin, oli meid esimeses klassis 32 inimest. Kui me põhikooli lõpetasime, jäi 20-aastaseks. Kolme aasta jooksul lahkusid siit mu klassikaaslased ja nende vanemad. Seda ei juhtunud mitte ainult siin, vaid ilmselt kogu riigis: väikelinnadest ja küladest kolisid inimesed parema elu nimel linna.

Nüüd on hädaabielamutest Koolasse kolimise programmi raames lahkunud palju noori lastega peresid. Kes kolida ei taha, ehitab maja.

Teriberkas on tööd küllaga. Töötame raamatukogus, keegi koolis, lasteaias, postkontoris, meil on Sberbank, Serebrjanskaja hüdroelektrijaam, seal töötavad ka meie inimesed. Maanteetranspordi osa on seal, kus on mu abikaasa. Kalavabrik on privaatne, seal töötavad kõik meie inimesed. Teriberkas on ka kolhoos, kõik kohalik. Need, kes tahavad töötada, töötavad loomulikult. Mehed püüavad belugat. Ja mina näiteks veedan oma õhtud kasvuhoones. Elame normaalselt, mitte kehvemini kui linnas ja võib-olla isegi paremini. Siin on vaikne, hea.

Küsin, millised probleemid Teriberkas on, Tatjana kõigepealt keeldub ja räägib siis kahest hädast - halvast teest ja kõrgetest hindadest kauplustes. "Sellepärast lähemegi Murmanskisse toidukaupade järele," ütleb ta.

Parimatel aastatel elas Teriberkas viis tuhat inimest, hiljuti - veidi üle tuhande ja praegu - umbes 800. Murmanski lähedalt lagunenud majadest kolis kakssada inimest. Need, kes keeldusid Teriberkast lahkumast, said korterid uues kolmekorruselises mitmevärvilises majas Lodeynoje kooli lähedal. Selle tähtaeg on septembris.

Vana Teriberka: laevade surnuaed ja Gazprom

Lodeynojest saab vanasse Teriberkasse jalgsi 40-50 minutiga, autoga viiest minutist piisab, busse ei käi. Tolmunud pinnastee ääres seisab kirik, kabel, kalatehas, hotell ja lagunenud sadam. Tunni jooksul sõidab mööda teed kõige rohkem kümmekond autot.

Vanale Teriberkale lähenedes on vette mattunud laevade roostetanud luustikud. Siin seisis “Leviathan” peategelase Kolja maja, kuid filmivõttest ei jäänud midagi alles - ainult astmed muulini.

Vana Teriberka lõikab pooleks niinimetatud Gazpromi tee. See kulgeb läbi kogu küla, möödub vanade Lada autode prügimäest ja surnuaiast, läbi mäelõhe ja jõuab väikese laheni. Tee pidi ühendama Teriberka Gazpromi gaasi veeldamistehasega, kuid tehast ei ehitatud kunagi. Kohalikud hoiatavad, et teel võivad kukkuda kivid. Kord nähti seal emakaru ja tema poegi, kelle peale komistas lastega pere.

Foto: Natalja Vassiljeva Järv, mille lähedal Gazpromi tee lõpeb

Gazpromi tee lähedal asub kahekorruseline kultuurikeskus, kus õpetatakse mängima klaverit, nööp-akordioni ja akordioni, harjutab Pommeri vanim koor, eksponeeritakse fotosid ja maale ning seal on raamatukogu. Hiljuti avati Pommeri elu muuseum. Lähedal, endise administratsiooni majas, asub Gazpromi tütarfirma kontor, kõrvalmajas mahajäetud haigla. Kogu külas on ühe-kahekorruselisi räsitud halle maju ja tundub, et neis pole enam ammu keegi elanud.

Joodikud ja laplased

Teel vana Teriberka juurde kohtasime meie giidi Kirilli. Ta sõitis festivalile autostopiga. «Ma läksin maailma lõpus reivile. Käisin kaheks päevaks ja jäin nädalaks,” räägib Kirill. Algul elas ta vanas Teriberkas mererannas telgis, hängis kivide vahel, jõi koos kohalike alkohoolikutega ja kui algas torm, ühines ta norralaste massiga.

Norralaste ehitatud tšum

Märkige kohaliku elaniku maja ees

Telki kogunesid Venemaalt ja Norrast pärit poisid (wigwam, tipi ja norra keeles lovva): ajakirjanikud, operaatorid, fotograafid, ehitajad. Tegelikult elavad nad hotellis ja kasutavad telki köögi ja kohtumispaigana. Üheskoos ehitavad nad mobiilset raamatukogu: nad tahavad Uurali veoauto laudadega katta ja koguda rohkem vene klassikat "kogu maailma jaoks". Teriberka administratsioon on lasknud kaks lagunenud maja raamatukogu jaoks lahti võtta, kohalikud on juba teadlikud - ühed aitavad ehitada, teised küsivad, kuhu raamatud viia.

Läksime Kirilliga koos lagunenud puumajja, kus elab veidi naiivne, lahke alkohoolik Kostja. Pliit põleb, seinte ääres on räbalad diivanid, majas pole valgust ega vett. Kostja on pärit Murmanskist ja tuleb Teriberkasse kala püüdma. Ta elab oma sõbra Filipichi majas, kellega ta koos paadiga merele läheb. «Piirivalve keelab krabi ja lõhe püügi, aga tursk on. Süüa on piisavalt." Sõbrad müüvad osa kalast Murmanski kauplustesse.

Filipitš jõuab kohale alles kolme päeva pärast, Kostja joob ja kannatab joomakaaslaste räpaste trikkide all. Joomise ajal peitis Kostja 10 tuhat rubla kohvrisse ja ärkas üles - raha polnud. Jäin uuesti magama – minu tahvelarvuti varastati. Saatsin “ühe naise” viina järele, andsin 700 rubla, aga ta ei tulnud enam tagasi. Ja sel päeval ei taha Kostja nendega üldse juua: "Nad on räpased. Ja jälle varastavad nad midagi."

Festivali ajal hakkasid Teriberka külalised Kostja majas end kergendama, nii et ta riputas üles sildi “Tule majja kusele”, pani tualetti klaasi - ja nad hakkasid talle 50–100 rubla jätma. Nii kogus ta paari päevaga poolteist liitrit viina. Ühel päeval hakkas mees otse akende all jama. Kostja oli nördinud.

"Teil on tuhat, lihtsalt ärge pange oma pead," ütles ta vastuseks arvet sirutades.

"Tuhande eest saate isegi katusele sitta," vastas Kostja.

Kostja sõnul elab hävinud majades jätkuvalt inimesi, kuid sageli on 8 korteri kohta vaid üks inimene. Paaris majas on alkohoolikud, teises vanem naine, kes ootab ümberasutamist. Elektrit ega vett pole kuskil. Kostja usub, et vanas Teriberkas ei ela rohkem kui 50 inimest.

Astume sisse räsitud hoonesse, mis näib olevat asustamata; koridoris on kapi küljes kitarritekk. Teises majas kuivatatakse pööningul linasid. Need majad lammutatakse peagi. Kohalike võimude plaani järgi jäävad alles vaid kaks kolmekorruselist maja, väikesed suvilad ja hotellid. Siia ei saa ehitada püsivaid elamuid - vana Teriberka asub üleujutusvööndis, kui lähedal asuv hüdroelektrijaam ootamatult läbi murrab.

Vana Teriberka äärealal asub talu, endine kolhoos, kus karjatavad lehmad ja vasikad. Selle lähedal on silt kolmerealise kirjaga "Sissepääs keelatud". Aastaid tagasi elasid sellel tänaval lapid (ehk saamid, väike soome-ugri rahvas), kes pidasid umbes 200 põhjapõtra, kuid siis müüsid nad kõik Lavozerole. Sellest räägib mulle endine farmitööline Mihhail, üle 60-aastane lühike mees, keda kohtame, kui ta oma koera Taigaga jalutamas käib. Mihhail ütleb, et nägi saamide nuhtlusi, kuid lapsepõlves elasid nad juba puumajades. «Kandal olid ka majad, kus filmiti. Midagi ei jää järele," ütleb ta kurvalt.

Mihhail, endine elektrik:

Foto: Natalja Vassiljeva Endine farmitööline Mihhail

Olen sündinud Teriberkas. Nüüd olen pensionil, pean kunagi puhkama, muidu mõned inimesed rabelevad ja rabelevad, kuni vanaks saavad. Elan koos oma naisega selles kolmekorruselises majas. Talveks käime Murmanskis, aga seal käid ainult poes. Tõmbab siia. Talvel vaatame telekat, mitte muidugi Channel One’i, vaid seda, mis meile meeldib. Ja suvel käime seenel ja marjul ning jälle kalal.

Kui talvel teed pühitakse, ei saa Teriberkast nädalaks või paariks lahkuda. Varem puhastasid nad teed, kuid nüüd on nad seisma jäänud. Aga keegi ei nälgi, nad ei viska helikopteritesse toitu: ma vaatasin sahvrisse ja seal on sulle süüa.

Varem oli siin piiritsoon ja inimesi lasti sisse spetsiaalsete pääsmetega. Ja nüüd on piirivalve loll, mida seal kaitsta? Piir on kaugel. Samuti on keelatud püüda krabisid. Mis on keelatud? Täis krabisid! Neid on nii palju, et nad peletasid kõik kalad minema.

Leviathan on hea film. Aleksei Serebrjakov on õige mees. Surusin tal kätt, ta oli lihtne, ei mingeid särisusi. Pärast filmi oli turiste rohkem. Mõned meist ütlevad, et miks sa tuled, see on meie maa! Isegi Murmansk. Kuid mul pole selliseid mõtteid - me elame samas riigis.

Vana kool Teriberkas

Kohaliku kalmistu lähedal asub vana kolmekorruseline katkiste akendega kool. Sisse pääseb nii peasissekäigust kui ka kahest varuks. Moskvast pärit Kirill ütleb, et on juba kaks korda nädalas koolis käinud ja korra kohalike 10-13aastaste poistega. Teismeliste seas oli kõige meeleheitel - ta viskas ja lõhkus kõike ning bioloogiaklassis lõhkus ajumudeli.

Siseneme kooli tagauksest. Seest haiseb seisva tolmu järele ja laes ripuvad juhtmed. Jõusaalil pole põrandat, kuid on korvpallirõngad. Raamatud, filmiribade slaidid ja plakatid on klassides laiali. Seinal on grafiti: "Ma olen boheemlane." "See on nagu oleksin Pripjatis," ütleb Kirill.

Teriberkas on vähe lapsi, paljud tulevad siia ainult puhkuseks. Nad rändavad mänguväljakute vahel, sõidavad kiikedel, ripuvad horisontaalvarraste küljes ja sõidavad jalgratastega. “Anname endast parima,” ütleb 11–12-aastane blond poiss, kes on sõbraga sadamas muulil kala püüdmas. "Lest on siin igal pool, sadama lähedal, kuhu võib minna," näitab käesuurust kala, "ja seal," viipab ta käega mere poole, "seal!" - ja sirutab käed nii kaugele kui võimalik.

Külmutatud hiina keel

Vanas Teriberkas poe juures peatub suur oranž buss ja turistid väljuvad. "Oh, hiinlased on saabunud," ütleb kultuurimaja juures asuvat puidust juurdeehitust värviv mees.

Kui ümberringi on lumi, lähevad lumelaudurid Teriberkasse, lohesurfarid aga kevadel Teriberkasse. Enamik turiste tuleb juunis-augustis, mil õhk soojeneb kuni 20 kraadini ja üle selle. Septembrist detsembrini on langus. Ja siis tulevad hiinlased.

"Hiinlased jahivad virmalisi," ütleb kultuurimajas töötav helitehnik Igor. - Nad on solvunud, kui teda pole. Nad usuvad, et kui virmaliste ajal lapse eostatakse, ootab teda ees suur saatus.

Barentsi meri talvel

Talvel, kui Teriberka tee oli lume all, lülitati külas nädalaks elekter ja vesi välja, kadus mobiilside, pangaterminalid lakkasid töötamast, räägib Igor. Vanas külas lülitati generaator sisse, aga uues, väidab ta, millegipärast mitte. "Ja siin on hiinlased. Neil pole sularaha, nad ei anna neile laenu – keegi ei tunne neid. Mõned tulid minu juurde ja ütlesid: "Viige meid ära," aga kuidas ma saan nad ära viia? Keegi andis neile süüa."

Igor, kultuurimaja helitehnik:

Talvel oli tee linna blokeeritud 22-23 korda. Lund eemaldavad tigurootorid, kuid need on vanad, lagunevad pidevalt ja keegi ei taha aidata. Kirjutasime siis avaliku kirja, rääkisime, kuidas seda probleemi saaks lahendada ja pakkusime välja tehnikapargi uuendamise. Nad jagasid kirja poodidesse ja ühe õhtuga kirjutas sellele uues Teriberkas alla 200 inimest ja vanas veel 30. Ja seda ühe õhtuga. Ja järgmisel hommikul olid kõik kirjad kadunud. Nad räägivad, et Teriberka juht võttis ise kirja ühest poest. Seejärel kaebasime prokuratuurile ja ta esitas kubernerile kaebuse.

1. juunil tuli külla Koola piirkonnavanem Aleksander Likholat. Ütles siis, et lumi pole enam aktuaalne, milleks pärast kaklust rusikatega vehkida. Ta keeldus tehnikaparki uuendamast, öeldes, et raha pole. Uus kruvi tehases maksab 6,2 miljonit rubla. Niipea kui Likholat lahkus, suleti tee uuesti.

Siin on probleeme. Kui töötasin lepingu alusel, ei makstud mulle aasta aega palka. Tulin administratsiooni ja nad ütlesid mulle: "Raha pole, kirjutage prokuratuuri." Kirjutasin, nädal hiljem nad andsid mulle raha. Siis administratsioon solvus, et miks te kohe meie juurde ei tulnud.

Üürisime sõbrannaga 8300 rubla eest korteri ja siis viskas omanik meid välja ja rentis 45 tuhande eest lohedele välja. Ta ütles, et see oli ainult kaks kuud ja kui surfarid oma eluga edasi läksid, vabandas ta väga. Festivali ajal üüriti siin kaheks päevaks 20 tuhande eest üks ühetoaline korter. Perenaine ütles selle tühjaks ja nad olid nõus.

Teriberka pealdistes

Paljud meist lahkuvad Peterburi Murmanskisse, kus on lihtsam, aga siin tuleb siin-seal askeldada, siin-seal künda. Hüdroelektrijaama turvamehena saab tööd, aga kõiki ei võeta, näiteks kui jood, siis sind kindlasti tööle ei võeta. Peale Leviatani on turistidega tegelejaid rohkem.

Ma ei taha kuhugi minna. Need, kes ütlevad, et siin pole midagi teha, valetavad. Tegemisi on palju. Pärast filmi muutus mu elu kardinaalselt: enne ei teinud ma midagi, aga nüüd suhtlen selliste inimestega!

Urbanistid Teriberkas

juulil toimub kolmas Arktika festival „Teriberka. Uus elu". Selle korraldasid talukooperatiiv LavkaLavka ja Bolšaja Zemlja maaelu arengu fond. Veel 2015. aastal ütles üks LavkiLavka asutajatest Boriss Akimov, et soovib külale "elu sisse puhuda" ja muuta selle "paradiisiks".

Teriberka festivalil. Uus elu"

Nii näevad Urbanistid Teriberkat

Festivalile tuli kolm tuhat inimest. Korraldajad rajasid mererannas (mitte kaugel Žiguli prügimäest) kämpingu, püstitasid kaks lava, kutsusid kunstnikke, korraldasid mitmeid loenguid. Kui ühed rääkisid urbanismist, siis teised sõitsid paadiga merel ja vaatasid linde, teised vaatasid tsirkuseartistid ja teised ujusid, siblisid, jäises vees.

Festivalist on alles vaid kultuurimaja juures olevad stendid. Ühes avaldati katkendid “Teriberka ökoküla üldplaneeringu” kontseptsioonist, mille koostasid USA, Hollandi ja Venemaa urbanistid. Nad tegid ettepaneku Lodeynoye puhastada, paigaldada tänavatele laste- ja mänguväljakud ning spordivarustus, korraldada 25–45 kohta, kus saate lõõgastuda või halva ilma eest varjuda, ning ehitada uus küla kahekorruseliste majadega.

Kontseptsiooni autorid teevad ettepaneku jagada Vana Teriberka kaheks osaks: etnoterritooriumiks ja datšade territooriumiks. Etno-territooriumile, mere äärde, ehitage ühekorruselisi maju, nagu pomoorid, ja kahekorruselisi pansionaate, mis sarnanevad välimuselt kasarmutega, püstitage puiduladu ja antiikseid telegraafiposte. Teine territoorium tehakse ettepanek jagada 4–15 aakri suurusteks maatükkideks suvilate jaoks. Urbanistid teevad ettepaneku luua ka hoiatus- ja evakuatsioonisüsteem juhuks, kui hüdroelektrijaam peaks läbi murdma.

Teriberka linnapea: Minu unistus on täitunud – saame asfalti

Foto: Natalja Vassiljeva Teriberka maa-asula juhataja Tatjana Trubilin

Tatjana Trubilina juhtis Teriberkat 2013. aastal ja tänavu septembris kandideerib ta teiseks ametiajaks. Pärast Leviathani vabastamist kritiseeris ta Andrei Zvjagintsevit oma filmis "räpase, pesemata Venemaa" näitamise eest. «Võttegrupp ei näinud midagi head, mis meie külas toimus: milline suurepärane kultuurimaja meil on, raamatukogu, mis on varustatud kõigi multimeediasüsteemide ja satelliitantenniga. Ei filmistuudio ega režissöör ei pöördunud meie poole abipalvega filmimisel. Aga nad jätsid maha palju prügi,” Trubilina 2015. aasta jaanuaris.

Nüüd on ta kindel, et just tänu temale lähevad turistid Teriberkasse.

"Kui me ise ja võib-olla ka teised poleks filmi kohta oma arvamust avaldanud, oleks see jäänud märkamatuks," ütleb ta. — Minu juurde tuli palju reportereid kõikjalt, lasin selle isegi salvestada. Sellised firmad tulid, lehemehed, ma polnud varem sellistest asjadest isegi kuulnud, nägin neid elus esimest korda. Nad tulid siia ja tegid intervjuusid peaaegu Aafrikast.

Pärast Leviathani vabastamist pole linnapea hinnangul kohalike elud sugugi muutunud. «See, et siin festivale peetakse, ei mõjuta meid kuidagi. Moskvalased lõbutsevad, puhkavad, kuid elanikkond elab endiselt, ”ütleb ta.

Samas on Tatjana Trubilina kindel, et urbanistidel on õigus ja Teriberkast saab ühel päeval puhkeküla.

Tatjana Trubilina, Teriberka juht:

Kui meil tol aastal festival oli, tehti ka minuga intervjuu. Ütlesin, et mul on unistus, et siin - meie Teriberka maa-asulas - oleks asfalt. Tead, mu unistus on täitunud, me saame ta. 40 kilomeetrit Teriberkasse on ikka väga kallis asfalteerida. Aga ma arvan, et aastaks 2019 saab see teema lahendatud.

2015. aastal plaanisime korraldada ühenduse Lodeyny ja Teriberka vahel. Isegi Koola piirkond andis meile auto. Tegime korda ja küsisime inimestelt reisi eest 50 rubla. Miks sa küsisid? Bensiini ostmiseks. Lõppude lõpuks peate millegi juurde minema. Kuid inimesed keeldusid, ütlesid, et see on liiga kallis ja nad ei tahtnud seda. Käivitasime selle, ta läks sõna otseses mõttes korra. Ja kedagi teist ei tulnud. Seetõttu tühistasime lennud, sest juht peab maksma ja bensiin tuleb osta ja me peame ikkagi bensiini järele minema. Ja meie inimesed on harjunud mitte millegi eest maksma.

Teriberka endine vallavanem: 5 aastaga ei juhtu siin midagi

Enne Teriberkast lahkumist läheme külla Tatjana Nereikole, kes juhtis küla aastatel 2003–2007. Juhatajana töötades käivitas ta programmi elanike ümberasustamiseks lagunenud majadest. Külavalitsuse plaan ehitada Lodeinojesse asfalttee üllatas teda: "Milleks meil külas teed vaja on?! Vajame tavalist teed Teriberkasse. Ja nüüd rikume oma autosid 40 kilomeetrit.

Nereiko on üks neist, kes nimetab Teriberkat meie maaks. Ja talle ei meeldi, et turistid siia üldse tulevad. Ta ei nõustu Teriberka arengut deklareerivate festivalikorraldajatega. „Miks inimesi selle arendamiseks ümber asustada? Arvan, et kui Teriberka areneb, siis eraettevõtluse suunas. See on nende oma tasku jaoks, aga kindlasti mitte maa-asula hüvanguks,” ütleb ta. Kui küsin Nereiko käest, millisena ta Teriberkat viie aasta pärast näeb, ohkab ta: "Ausalt, ma ei näe seda."

Tatjana Nereyko, Teriberka endine juht:

Tööd pole kuskil. Ja nad on juba harjunud, et nad ei tööta. Põhimõtteliselt on need inimesed, kes juhivad näiteks antisotsiaalset elustiili. Miks Murmanskist siia tööle tullakse? Jah, sest kohalikud töötavad kuni esimese palgani või kuni esimese rublani. Ja siis nad joovad jooma, see on kõik. Mõne asjaga saan siin ise hakkama – koristajat ei leia.

Juba enne Leviatanit oli meil piisavalt meremehi, kes püüdsid merel kala ja tõid sissetulekut. Kuid Leviathan tõi loomulikult teatud protsendi turiste.

Kuigi see tõi kohalikele elanikele probleeme. Esiteks on hinnad kauplustes tõusnud. Ja nüüd toome süüa Murmanskist, ostame nädalaks süüa 5-7 tuhande eest, siin maksaksid need tooted 10-12 tuhat. Saan ettevõtjatest aru, sest nõudlust on, aga olgu, auto meil on, aga mida peaks tegema üksi elav pensionil vanaema?

Teiseks on see prügimägi. Ajalooliselt on meil prügila ja need, kes siia tulevad, osutavad sellele ja pildistavad. Aga, mu kallid, tänu teile on ta plahvatuslikult kasvanud. Kolmandaks, prügi tundras. Sel aastal põles tundra viis korda. Tulime alati pilvikuid korjama, aga siis jõudsime kohale – kõik oli must, kõrbenud maa.

Teriberka ümbrus

Märtsis-aprillis lähenevad beluga vaalad ja mõõkvaalad Teriberkale ja ajavad turska merre. Kunagi nähti siin sinivaala. Vaalad ilmuvad lahes harva, kuid avamerel võib neid näha kogu kevade.

Teriberka peamine vaatamisväärsus on juga. Iga kohalik näitab teile teed selleni. Tee kose juurde kulgeb ilmajaama juurest mööda mereranda, kus tõusu ajal löövad lained vastu kive. Joa lähedal asub suur järv, milles vaikse ilmaga peegelduvad rohelised künkad.

Tee ääres on näha kivipüramiide. Need on seidid – saamide pühad kivid. On ebatõenäoline, et joa juurde viival teel on tõelisi jugasid - tõenäoliselt ehitasid need turistid, kogudes tundrast kive. Samas võib siit leida ka “kivijalgadega” seide – üks hiiglaslik kivi lamab kahe-kolme väiksema kivi peal. Vaevalt, et turist on selleks võimeline.

Võite ka lihtsalt kõndida üle tundra mäest künkale, järvest järve. Tundra värvid torkavad silma, nagu oleks keegi meelega heleduse nuppu üles keeranud. Merekaldal on lumivalgete võilillede lagend, mustadel kividel õitseb sammal, ümberringi on nii palju rohelust, et see annab silmadele puhkust. Ja seal on selline vaikus, et mõnikord ei kuule midagi peale lainete ja kajakate kisa. Ja mägedes vaikivad isegi kajakad.

Hinnad Teriberkas

Foto: Natalja Vassiljeva Ühes Lodeynoje kauplustes

Poes

• Odavaim viin on 245 rubla
• Kapsas - 70 rubla
• Porgand - 85 rubla
• Peet - 65 rubla
• Väike pitsa pagariäris - 57 rubla
• Värske valge leib - 43 rubla

Restoranis

• Ukha - 500 rubla
• Hirvehautis – 600 rubla
• Juustu kammkarp - 600 rubla
• Krabi liha - 750 rubla
• munapuder - 150 rubla
• Friikartulid - 150 rubla
• Tee veekeetjas - 350 rubla
• Kohv - 150 rubla

Eluase

• Kahene tuba Teri hotellis vanas Teriberkas - alates 3000 rubla koos hommikusöögiga
• Kahene tuba kalatehase lähedal asuvas hotellis - 2500 rubla koos hommikusöögiga
• Kahene tuba Normann hotellis vanas Teriberkas - 2300 rubla
• Koht bangalos turismikompleksis "Teribersky Coast" - 1800 rubla
• Hostel "Hoidke krabi" Lodeynojes - 1000 rubla
• Majutus kohalike juures - alates 500 rubla

Teenused

• Paadireis koos kalapüügiga terveks päevaks - alates 3000 rubla inimese kohta, 4 tundi - 2500 rubla
• Pilet sauna - 110 rubla

Põhja teed talvel: Tersky rannik, Teriberka, Tumanny, Kirovsk, kuni Norra piirini. 24. aprill 2017

Moskva oblastis on küll kohati vihmane, kuid kevad on ammu olnud ning Koolas on lund ja lumehange ikka veel ohtralt. Meie veebruarikuine testreis osutus väga edukaks, seega võin julgelt soovitada kõigil meie eeskuju võtta. Selles artiklis püüan vastata kõige populaarsemale küsimusele Koola poolsaare kohta: "Aga kuidas on teedega?"

Alustan peamisest: talvel on põhimaanteed ja neid puhastatakse regulaarselt. Varustus sõidab süstemaatiliselt ja kui ilmastikuolud on talutavad, siis Varzugasse, Teriberkasse, Tumannojesse või Nikelist Prirechny kaudu tagasi jõudmine ei valmista raskusi.

Tähelepanu tasub pöörata asjaolule, et valdavalt on teekatteks puhas jää või tihedalt pakitud lumi. Ärge oodake asfalti. Arvestades, et maastiku tõttu on paljud teed käänulised ja tõusumuutustega, ei soovita ma tungivalt lamell- või lihtsalt kehvade talverehvidega sõita. Äärmiselt. Ühtlasi tuletan meelde, et olgu talverehvid kui head tahes, füüsikaseadusi pole tühistatud, seega ei tasu suurel kiirusel mööda jäiseid teid kihutada.

Nüüd üksikasjalikumalt, mida igast suunast oodata.

Tersky rannik

Teehöövel Varzugasse (47K-011)

Enne Varzugi tee on hea. Asfaldiosal on rohkem jääd, teehöövli osal aga tihendatud lund. Muide, lumi ise on nii otseses kui ka ülekantud tähenduses - tohutud lumehanged on peaaegu igal pool.

Asfalt Kandalakshast Umbusse (47K-010)

Pöördeid ei ole, välja arvatud suurtes asustatud piirkondades, mida on väga vähe. TO Ametüsti kallasära läbi.

Kashkaranid

IN Kashkarantsi Saate hõlpsasti sõita tuletorni juurde ja imetleda Valget merd.

Tee Kuzomeni

KOOS Cuzomenho millegipärast pole see päris selge. Pärast pööret puhastati teehöövli ala ja väike parkla. Parklas on autod ja edasi mööda teed on ainult mootorsaanide jäljed. Aga teisalt on selge, et metsatee oli selgelt puhtaks lastud ja seda ei olnud üheski teises kohas mootorsaani radadel. Kalastusfoorumites väidetakse, et ainuke tee külasse on mootorsaaniga.

Hiibiini poole

Muidugi võid kohale sõita Apatitov Ja Kirovsk, ja Kirovskis endas botaanikaaeda ja Tirvase sanatooriumisse. Mägedesse pole teed Ka lähimasse karjääri pääseb vaid mootorsaaniga.
Teed külla oktoober ja sisse Koashvu puhastatud, kaetud tihendatud lumega.

Norra piiri poole

Tee on puhtaks lükatud, kuid sellega pole mõtet hullult sõita: sellel teel sõitjad ei suuda seda mõnikord isegi suvel kontrollida ja talvisel jääl pole kindlasti mõtet riskida. See, mis fotol näeb välja nagu tume asfalt, on tegelikult läbipaistev jää.

Kiirtee Murmansk – Norra piir (R-21)

Piirikontrollipunktid sisse Titovka ja hargnemiskohas Prirechnõi – Murmansk – Lotta töötavad.

Kontrollpunkt Murmansk – Prirechny – Lotta (47K-092 – 47A-059)

Tee juurde Rybachy ja Middle Asfaldist väljasõidust sõidab ainult mootorsaan, lähima kose juurde ei pääse.

Pöörake Sredny ja Rybachy poole

Saab autoga kohale Koola ülisügav kaev ei mingit võimalust, ainult kuni karjäärini.

Tee alates Nikkel kaudu Murmanskisse Prirechny(kaasa arvatud külasse sisenemine) on puhastatud, probleeme pole. Sellel teel kohtasime üsna tugevat udu. Kuivõrd see on selle piirkonna tüüpiline nähtus, ma ei tea. Üldiselt tuleks põhjas reisides olla valmis tugevateks ududeks igal aastaajal.

Nikeli maantee – Murmansk Prirechny kaudu (47K-092)

Teriberka ja Far Zelentsy poole

Teehöövel Tumannoje ja Dalnije Zelentsy suunas (47K-050)

Sellesuunaline tee üldine asfaltkattega osa on puhastatud ning nagu ikka, kaetud jää ja lumega.
Greiderid kuni Teriberki, Udune Ja GES-16 Neid puhastatakse regulaarselt, kuid on üks “aga” :) Nendes kohtades puhastatud tee saab väga kiiresti minema pühkida ja siin on põhiprobleemiks tuul. Vahel tekivad lumetuisud selleks ajaks, kui eritehnika pole jõudnud isegi lõpuni sõita ja vastassuunda pöörata. Ja seda ainult 8-10 m/s tuulega! Ma arvan, et pole raske arvata, mis seal tormiste tuulte ja lumetormide ajal toimub. Alloleval fotol on näha, et lumi hakkab katma teed, mis oli sel päeval juba varem ära koristatud.

Teriberka ja Dalnie Zelentsy (47K-050) tee asfaltkattega osa.

Pärast GES-16, kus praimer algab Kauge Zelentsy, pääseb sellest läbi vaid mootorsaaniga. Autoga, nagu kogemus viitab, pääseb kohale orienteeruvalt pärast 10. juunit ja ainult siis, kui lumeväljadelt läbi murdmiseks kasutatakse spetsiaalset varustust.

Pöörake hüdroelektrijaama juurest Dalnie Zelentsy poole

IN Teriberka kohale jõudmine pole probleem. Gazpromi teed ja kose juurde viivat teed muidugi ei puhastata, kui tahate neid kohti külastada, peate kõndima.

Ülaltoodud fotol pange tähele, kuidas tuul üle tee lund puhub. Ma ei väsi kordamast, et põhjas on küsimus: "Kas sinna on võimalik jõuda ja kui mugavalt?" Oleneb päris palju ilmast. Hommikul saab, õhtul mitte. Või vastupidi. Või millised muud variandid – seda pole alati võimalik ette ennustada.

Teehöövel Teriberkasse (47K-051)

Seoses teehöövlitega tahaksin märkida veel ühte punkti. Talvel tundub nende peal oleva katte kvaliteet tihenenud lume tõttu parem kui suvel. Kui soojal aastaajal sõidad 60 kilomeetrit tunnis, siis talvel sirgetel lõikudel saab teha vähemalt sada - värisemist ei teki. See on võimalik, kuid siiski mitte seda väärt: ootamatu lumemuutus, libe ja näiteks Teribersky teehöövlilt lendamine on kohati kõrge ja ebameeldiv.

Järeldus kõigest eelnevast on üsna lihtne: korralike talverehvidega ja peaga õlgadel pole Koolas talvel ringi sõitmine sugugi keerulisem kui suvel! :)

Sellel reisil tahtsin kindlasti jõuda Teriberka külla, mis asub Murmanskist 130 km kaugusel. See on ainus tee Venemaal Põhja-Jäämerele, kuhu pääseb ilma ühegi kontrollpunktita auto või ühistranspordiga. Algul tegin need fotod puhtalt enda jaoks, kuid reisi jooksul sain lugejatelt mitmeid küsimusi pinna kvaliteedi kohta ja otsustasin sellele teele eraldi postituse pühendada. Kuid üldiselt on see seda väärt, vaadake.

Tee Teriberkasse ulatub Murmanskist itta mööda pööret Severomorski poole, suletud sõjaväelinnakusse, kus elab mereväe põhjalaevastik, sealhulgas tuumaallveelaevad. Järgmise hargnemiseni Tumanny külas on asfaltteed 90 km.

Tasub kohe hoiatada, et kogu marsruudil Murmanskist Teriberkasse pole ühtegi kauplust ega bensiinijaama, nii et kangelaste linnast lahkudes tankige paak täis.

Tasapisi hakkab tee halvenema ja kohati varisema ning meie liikumiskiirus väheneb. Kohati hüppas meie Pradik üles-alla nagu hüppelaual, kardan ette kujutada, kuidas oleks võimalik siia sõiduautoga üles lennata. Koosolekule sõitsid pidevalt sõjaväe Kamazi veoautod, mis ilmselt tulid õppustelt.

Põõsad kadusid järk-järgult ja meie silmadele avanesid tohutud kivised tundraalad. See näeb sügisvärvides imeline välja!

Need uhked puitkonstruktsioonid on lumetõkked, mis paigaldati kohtadesse, kus lumehanged kõige sagedamini esinesid. Taustal on jõuülekande torni konstruktsioon, mida nägin esimest korda. Siinsed kohad on soised, mistõttu paigaldatakse need vaiadele ja tõmmatakse kaablitega alla.

42 kilomeetrit enne Teriberkat lõpeb asfalt ja algab raevukas kruusatee. Teehöövel võib isegi nii lühikese distantsi läbimisel sinust hinge välja raputada. Keskmine kiirus isegi Pradikal oli umbes 30-40 km tunnis.

Tee äärtesse on paigaldatud helkurplastist postid, mis hõlbustavad tee tuvastamist öösel või talvel lumetormi ajal.

Patt oleks jätta meeskonnast koos autoga pilti tegemata sellise looduse ja ebatavaliste kohtade taustal..

Õhk on siin ürgselt puhas ning lõputut lainelist pinda katavad kahte värvi samblad ja sadu järvi, mis paiknevad eri kõrgustel.

Igal pöördel on parem vaade kui varem.

Ühel künkal on sadu kõrre. Oleme seda polaarjoone piiri lähedal juba näinud. Tõenäoliselt teine ​​võimukoht.

Olles aastaid remontimata, ei aita lumehoidjad enam vaevalt ning talvel tugevate lumesajude ja tuulte ajal tee triivib ja Teriberka on tsivilisatsioonist ära lõigatud. Kuni teed uuesti üles kaevatakse, tuuakse toit külla helikopteriga.

Ees kerkis tohutu järv, mis ulatus kümneid kilomeetreid, algul oli tunne, et see on Barentsi mere Teriberki laht, kuid selgus, et see oli lihtsalt veehoidla. Teriberka jõel on kolme hüdroelektrijaama kaskaad, millest ka läbisime.

Viimased 5 km on tee fantastiline ja kõige maalilisem. Ja siin on veel paar mäge...

Ja Barentsi mere kuurordid ootavad teid :)

Järgmises postituses näitan Teriberkat ennast ja räägin sellest üksikasjalikult.

19. detsember 2015

Kas sa tead, mis on tee Maa lõppu? Ja polaarsest Murmanskist sõidab buss, mis võimaldab seda tunda. Ta läheb Teriberkasse – Barentsi mere äärsesse kalurikülasse, millest sai minu selle aasta juuni lõpus toimunud Koola Arktika reisi finaal ja kõige eredam (selle sõna igas mõttes) mulje. Ühte põhjamered – Valget merd – olen sellel reisil juba näinud. Kuid Valge meri on endiselt sisemaa ja Barentsi merd võib pidada juba Põhja-Jäämere osaks, kuigi see ei jäätu talvel. Teriberka (rõhk I-l!), kuhu ma suundun, seisab karmide kivide vahel arktiliste tuultega. Meie ajal pooleldi mahajäetud ja väga värvikas küla vapustava põhjamaise looduse keskel. Ja tekib sama tunne, et oled maailma äärel. Buss läheb õhtul Murmanskist Teriberkasse ja hommikul tagasi. Seega pean seal ööbima ilma magamata. Ja see on veelgi huvitavam, sest juuni lõpus on neil laiuskraadidel polaarpäev ja päike ei looju ööpäevaringselt, jätkates säramist põhjast, st just merelt, luues hämmastavalt ilusa valgus. Ühe polaarpäeva öö jutu esimeses osas näitan teed Murmanskist Teriberkasse, mis alles eelnes mu öistele muljetele.

Teriberka asub geograafiliselt Murmanskist 85 kilomeetrit kirdes ja maanteed mööda 120 kilomeetrit. Veelgi enam, kui Murmansk asub Koola lahe kaldal, mis, kuigi see on osa Barentsi merest, näeb välja rohkem kui lai jõgi, siis Teriberka asub avamerel. Koola poolsaare põhjarannikut kutsutakse ajalooliselt Murmanski rannikuks või Murmaniks - arvatavasti nimetasid pomoorid seda nii sõnast "normannid", see tähendab viikingite auks. Ja mitte Murmanski rannik ei saanud oma nime Murmanski linna järgi, vaid vastupidi – linn asutati alles 1916. aastal Romanov-on-Murmani nime all. Ja just Teriberka on kõige ligipääsetavam koht, kust saab näha avatud Murmanski rannikut ja seega ka Barentsi merd üldiselt. Teised rannikuäärsed asulad on enamasti kinnised mereväelinnakud tuumaallveelaevade baasidega ja sinna tavainimene ei pääse. Siiski on ka teisi kohti, näiteks Rybachy poolsaar, kuid iga autoga sinna sõita ei saa ja läheduses pole asustatud piirkondi. Seetõttu läheme Teriberkasse.

Buss väljub Murmanskist kell kuus õhtul ja läheb graafiku järgi neljaks tunniks Teriberkasse, kuid tegelikult jõudis ta sinna poolteist tundi varem. Tagasisõit on kell seitse hommikul. See tähendab, et mul on terve öö aega Teriberka ja selle ümbruse külastamiseks.

2. Murmanski bussijaam. Selle kuulsusrikkas Kurgani linnas toodetud rohelise bussiga pean minema Maa lõppu... Vasakpoolne inimene, kes bussi siseneb, on muide juht.

Täna on esmaspäev, seega buss väljub veidi varem - kell 17-40. Kord nädalas teeb ta vahepeatuse Koolas.

3. Niisiis, pardaleminek on lõpuks läbi, asume teele. Hurraa! Minu eepiline üleöösõit algas. Murmansk on endiselt akna taga. Päike paistab eredalt, aga on selge, et 15 minutit tagasi sadas vihma. Ilm siin, Arktika serval, on väga muutlik.

Möödume mulle juba tuttavatest kohtadest - Murmanski keskusest, kogu Koola prospektist algusest lõpuni.

4. Seejärel siseneme Koola linna – tegelikult Murmanski eeslinna, kus satume mõnele datšadele sarnasele hoonele. Jah, polaarjoonel on ka datšasid! Ja isegi köögiviljaaiad.

5. Ja see on Koola linn, mida saime bussiaknast silmad ette. Muljet avaldas bussijaama kõrval kulgev raudteerada. Tundub, et see on mingi tehase juurdepääsutee, aga tegelikult on see kaitsealune raudteeliin Koola - Nikel.

6. Koola linn, nagu juba mainitud, on praeguses tegelikkuses Murmanski eeslinn. Seetõttu võite Koolast lahkudes tsivilisatsiooniga hüvasti jätta homse hommikuni - pärast Teriberkast naasmist tegid Murmanski üheksakorruseliste majade maastik ja tiheda liiklusega tänavad mulle ebatavaliselt haiget.

7. Käimas on teetööd - remonditakse Koola-Murmanski ümbersõidutee, mida mööda pääseb maanteelt P-21 "Kola" Severomorski.

8. Aga see teeristmik jääb maha ja meie buss väljub peaaegu mahajäetud ja paigal asfalteeritud teelt Maa lõppu. Külgede ümber on madalakasvuline metstundra. Aga see selleks korraks... Mida lähemale Teriberkale, seda rohkem maastik muutub.

Bussis on päris palju reisijaid. Ilmselt on tegemist Murmanskis ja Koolas töötavate Teriberka elanikega, kes naasevad õhtul koju. Olin juba näinud Internetis Teriberkast tehtud fotosid ja mul oli ettekujutus küla praegusest allakäigust ja hävingust. Näib, et inimesed sellistes pooleldi mahajäetud kohtades ei tohiks olla väga meeldivad. Kuid see pole absoluutselt tõsi, täpselt vastupidi. Teriberka elanikud jätavad mulje meeldivatest ja sõbralikest inimestest, kes on täiesti erinevad "ääremaa elanikest". Ja see on hämmastav koos küla olukorraga (näitan seda järgmistes osades). Mis viga? Ja see on põhjas! Elu Kaug-Põhjas pole sama, mis Keskvööndis. Nõrgad inimesed ei saa siin elada. Seetõttu jätavad Kaug-Põhja elanikud, isegi selle kõige masendavamad paigad, väga meeldiva mulje.

Reisijate hulgas oli grupp turiste – umbes viis inimest, kelle hulgas oli ka murtud jalaga mees. Paar korda nende vestlustest katkendeid kuulnud, sain aru, et ka nemad on Peterburist. Siis kohtasin neid veel kord keset ööd. Teriberka, nagu juba mainitud, on Barentsi mere kõige ligipääsetavam koht, mis on viimastel aastatel turistide seas väga populaarseks saanud. Kuni 2009. aastani ei saanud kõik sinna tulla – Teriberka asus piiritsoonis. Nüüd nägin ühe öö jooksul lisaks minuga samas bussis sõitnud inimestele mitu korda Teriberkas autosid, millel olid numbrimärgid teistest piirkondadest. Kuid siiski pole Teriberkast veel päris popp koht saanud. Ja see on hea.

10. Liigume edasi. Bussi akendest väljas on veel mets-tundra, künkad ja järved. Koola poolsaare põhjaosa tavapärane maastik. Ilm on vahepeal muutunud stabiilsemaks – ei vihma, pilvi pole näha. Nii et võib-olla on terve öö päikest?

11. Koola Lapimaa maalilised avarused. Üks küngas annab teed teisele, üks järv teisele – ja need kõik on erineval kõrgusel. Maapinnal on sood, madalad kuused ja kõverad kasemetsad.

12. Siin-seal küngastel on nõukogudeaegsete sõjaväerajatiste jäänused. Murmanski piirkond ei ole lihtsalt piiriala, vaid piirneb Soome ja Norraga – “kapitalistlike” riikidega, millest üks on pealegi NATO liige. Seetõttu oli nõukogude ajal eriti suur sõjaväebaaside ja erinevate sõjaväeharude üksuste kontsentratsioon. Ja isegi praegu on neid palju (mis on tuumaallveelaevadega põhjalaevastik väärt) - kui sõidate rongiga Murmanskisse, siis on kindlasti vähemalt ühes vagunis värvatud ja vastavalt vastupidises suunas demobiliseerimine.

13. Tee lookleb läbi kurgude, ühest künkast teise, aina kaugemale minnes. Kas näete valgeid viiekorruselisi hooneid selle raami paremal küljel?

See, nagu igapäevaelus öeldakse, on troika - Severomorsk-3 suletud sõjaväelinn, mis on osa ZATO Severomorski linnaosast. Eriti huvitav on see, et vaatamata asula kinnisele asukohale siseneb sinna ja jõuab kesklinna transiitbuss Teriberkasse! Küla sissepääsu juures on kõik tõsine - seal on tõkkepuuga kontrollpunkt ja kamuflaažis valvur kuulipildujaga. Kuid tõkkepuu avaneb ja kedagi ei kontrollita – kuna buss on transiit, siis see lihtsalt siseneb linna ja läheb tagasi. Huvitav on siin ainulaadne võimalus sõita reisibussiga ja näha avalikkusele suletud linna sisemust. Isegi siis, kui ta pole oma välimusega eriti tähelepanuväärne. Praegu elab Severomorsk-3-s (mitte segi ajada ainult Severomorskiga) kaks ja pool tuhat inimest (valdav enamus on sõjaväelased koos peredega). See on ka üks põhjalaevastiku baase. Aga kuna linn ei asu mere ääres, siis tuumaallveelaevad baseeruvad, mis on üsna ebatavaline, tundrajärvedes.

Nali naljaks:) Tegelikult on siin sõjaväelennuväli. See tähendab, et see on pilootide linn.

14. Selline see väike linn välja näeb (muide, see on minu ainus pilt sellest). Vaid paar kvartalit viiekordseid maju, aga muljetavaldav on see, et vaatad bussist suletud linna, kuigi sul pole õigust maha tulla.

Huvitaval kombel ei olnud minu bussis reisijate hulgas Troika elanikke ja keegi ei tulnud siin maha. Buss lihtsalt seisis paar minutit bussijaamas, pööras otsa ja sõitis tagasi Teriberka teele. Muide, ma ei saanud isegi aru, kuidas oli Severomorsk-3-s korraldatud bussist väljujate juhtimissüsteem - inspektoreid polnud silmapiiril.

15. Läbime uuesti kontrollpunkti ja pöördume tagasi Maa lõppu. Kui meie tee läheb ikka itta, nagu kaardil näha, siis alles pärast Tumanny külasse viiva tee hargnemist keerame vasakule - põhja poole.

16. See näib olevat Kitenyavri järv – nagu Hiibiini mägedes, on ka Koola piirkonna põhjaosas toponüümiaks peamiselt saami keel.

17. Tee ääres laiub pidevalt kõrgepingeliin, mis varustab energiaga Murmanski oblasti Koola rajooni kaugemaid asulaid. Üldiselt tunduvad teeäärsed kohad üha vähem elatud. Kõrbe atmosfäär tugevneb, aga siin on see tunda kuidagi hoopis teisiti kui keskvööndis. Sealhulgas, nagu juba öeldud, tänu erilistele põhjarahvale.

Kusagil siin maanteel puutusin esimest korda kokku sõnaga Teriberka - tee läbib sellenimelist jõge, mis suubub Barentsi merre, mis andis külale nime.

18. Ebatavaliselt ere polaarpäike ja ebatavaliselt sinine taevas. See kõik ei lakka mind hämmastamast...

19. Teel teeme väikese peatuse. Umbes kümneks minutiks. Võite minna välja ja venitada veidi. Kellaaeg läheneb juba kaheksale õhtul. Polaarsuvel on värske õhk jahe - nagu Murmanskis, on siin umbes +12 kraadi ja ringi lendavad ka sääsed.

20. Mets-tundra kõver mets. See pole veel kääbuskask, vaid tavaline. Päkapiku näeme Teriberka ümbruses.

22. ...ja algab tõeline tundra! Valge-rohekas sammal, samblad ja nüüd kääbuspuud, mitte kõrgemad kui põlv.

23. Mõnel pool kasvavad veel väikesed puud. Peamiselt järvedele lähemal ja madalikul. Aga üldiselt on tundra looduslik vöönd juba lõpuks omale jõudmas.

24. Päike, olles veel kõrgel, vajub öösiti üha madalamale horisondi poole. Kuid see ei lähe täielikult sisse; see läheb põhjaküljelt ringi. Muidugi on seda mere kohal näha eriti huvitav.

Peagi möödume kaarristiga tähistatud teeharust. Tee läheb paremale Tumanny ja Dalnie Zelentsy küladesse (viimane, muide, on ka rannikul - loodan, et kunagi külastan seal) ning keerame vasakule ja suundume otse põhja - Barentsi mere poole. Teriberkasse on jäänud nelikümmend kilomeetrit. Asfalt lõpeb siin ja nüüd kahiseb buss tundra vahel tolmusel kruusal.

25. Ja isegi ümbritsevate maastike atmosfäär muutub kuidagi tervikuna. On tunne, et ma tõesti lähenen Maa lõpule.

26. Kiyavri järv. Kuna buss on pööranud, siis päike paistab nüüd läänest ehk siis otse minu vasakusse poolde bussi. Kuigi väljas oli +12 (ja võib-olla isegi külmem), aga päikese käes akna all istudes oli minu jaoks nii palav, et tundus, nagu oleks väljas vähemalt +23. Ilmselt jällegi sellepärast, et Kaug-Põhjas on päike eredam kui lõunapoolsematel laiuskraadidel – tänu läbipaistvamale õhule.

27. Ja see õhu läbipaistvus koos tundramaastiku ebatavalisusega minu jaoks tekitab hämmastava tunde. Silma taju on siin tugevasti häiritud. Paljast tundrast (isegi künklikust) vaadates on mul harjumatult raske silma järgi määrata kaugust selle või teise objekti, näiteks künka või järveni. Fotol pole see väga selge, kuid oma silmaga vaadates on see muljetavaldav.

28. Enne kui Teriberkasse jõuad, hakkad juba aru saama, et siin on tõesti kõik teisiti...

29. Pöörake tähelepanu maasse kinni jäänud pulkadele. See on tara (kuigi juba päris katki), et kaitsta teed lumehangete eest. Koola poolsaare talv pole Arktika jaoks kuigi külm (Barentsi mere Golfi hoovuse tõttu), kuid see on väga lumine. Seda on eriti tunda piirkonna selles osas. Kõrgeid mägesid ja metsi pole – Murmanski ranniku äärne tundra on avatud kõigile arktilistele tuultele. Ja talvel võib siin ootamatult alata lumetorm ja möllata mitu päeva - juhtub, et Teriberka jääb selleks ajaks mandrist ära.

Mis on lumetorm, ei tea keskmises tsoonis olevad inimesed alati. Täpsemalt nimetatakse tavalist tugevat lumesadu koos tuuleiilidega lumetormiks. Kuid siin on kõik teisiti. Põhja-Jäämere äärses tundras puhuvad tuuled viisil, mida Keskvööndi elanikul on kohati raske ette kujutada. Ma ise tundsin seda Teriberkas, kuid kui sellele talvel lisandub tugev lumesadu, siis algab tõeline lumetorm. Kujutage ette mitu päeva kestvat lumetormi 30 m/s puhuva tuulega keset kauget tundrat ja isegi polaarööl. Kujutage seda ette ja saate aru, miks põhjamaa inimesed on avatumad ja usaldusväärsemad...

30. Siit tuleb lumi! On juuni lõpp ja selle säilmed lebavad endiselt tundras. Esiteks on siin niigi jahe suvi alles alanud ja teiseks on siin pika talve jooksul nii palju lund, et see võib siis kuni sügiseni sulada.

31. Pärast kaheksat õhtul tõusevad kivised künkad aina kõrgemaks ja buss sõidab mööda suure järve kallast, milles lainet ajab lähedalasuvast merest puhuv tuul.

Tegelikult on see Teriberi veehoidla. 1980. aastatel rajati juba mainitud Teriberka jõele kahe hüdroelektrijaama kaskaad. Buss sõitis üle ühe tammi üle silla, jõesängi ja veehoidla vahel oli märgatav suur veetaseme erinevus. Aga mul ei olnud aega seda jäädvustada.

32. Kivid tee ümber muutuvad kõrgemaks ja ligipääsmatumaks. Teriberkasse on jäänud vaid viimased kilomeetrid. Tõenäoliselt on õue vaadates tunda mere lõhna.

33. Siis satub tee karmi välimusega kurusse. Ilmastunud, veidra välimusega ja punakat värvi kivid näevad välja nagu kellegi nägu...

Ja pärast kuru paistab ees meri! See on kõik – mere äärde ei saa tulla mitte ainult lõunasse, vaid ka põhja poole! Üksildase lahe kaldal on näha majad - see on Teriberka. Küla koosneb kahest osast - Teriberka ise (mis on lähemal) ja Lodeynoye küla kaks kilomeetrit põhja pool, lähemal avatud mererannale, nüüd on see küla põhiosa. Tee läheb otse Lodeynojesse, kuid buss peatub esmalt Staraya Teriberkas, kus otsustasin maha minna (et saaksin poole ööni lähemale Lodeynojesse ja siis hommikul sealt tagasi). Pöörake, sild üle Teriberka jõe - praegu selle suudmes, siis sõidab buss mööda mitut maamaja ja peatub. Enamik reisijaid (ka mainitud turistide grupp) läheb Lodeynojesse. Siin, Staraya Teriberkas, on peale minu välja tulemas neli inimest. Nende hulgas on näiteks mees, kellele tuleb vastu perekond, kus on väike tüdruk. Pean ütlema, et siin pole inimestel vähem rõõmsad näod kui suurlinnades...

34. Inimesed läksid laiali, buss läks Lodeinojesse. Ja minu ees on Vana Teriberka. Esimesed paar minutit üritasin lihtsalt aru saada, kus ma olen, ja harjuda mind ümbritseva uskumatu maastikuga. Sünged puudeta kaljud, Barentsi meri soolase ja jäise tuulega, silmipimestavalt ere polaarpäike ja kõige selle hulgas - pealtnäha tavalised maamajad ja isegi köögiviljaaiad. Kusagil õngenööril kuivab pesu, naabermajas rohib vanaema aiapeenraid. Kas selline kombinatsioon on tõesti olemas? Ometi, kui mitmekesine on meie riik!

Buss sõitis oluliselt graafikust ees ja kellaosutid näitasid ikka poolt üheksat õhtul. Minu käsutuses on terve öö – aga praegusel aastaajal on öö siin ainult kella järgi. Buss väljub tagasi kell seitse hommikul.

Üldiselt leidsin end hämmastavast kohast. Ja sellest, kuidas veetsin ühe polaarpäeva öö Barentsi mere kaldal, räägin järgmistes osades.