Mali Altai. Fshati Tungur në brigjet e Katun është një qendër e turizmit, fillimi i rrugëve turistike malore, ecjeje, kuajsh dhe ujore. Fshati i Republikës Tyungur të rrethit Altai Ust-Koksinsky: rekreacion dhe turizëm Ku është Tyungur

Trafiku përgjatë traktit Chuisky gjatë verës është mjaft i madh, nuk do të duhet të prisni gjatë për transportin kalimtar. Drejtimi nga Tuekta në Tungur përmes Ust-Kan dhe Ust-Koksa është më pak i zënë, por këtu çdo shofer e kupton që një person votues me një çantë shpine të madhe po shkon në këmbët e Belukha ose më lart, dhe midis turistëve është zakon të ndihmohen vet!

Sigurisht, e gjithë kjo shkëlqim i maleve Altai do të hapet para jush plotësisht.

Autostrada federale M-52 "Chuysky Trakt" është e një cilësie shumë të mirë, në të gjithë gjatësinë nga Biysk në Chibit ka asfalt të shkëlqyer dhe shenja rrugore që janë në kasë.

Flota kryesore e makinave tona janë minibusët me të gjitha rrotat dhe xhipat, si më të përshtatshmet për punë në mal. Këto makina mund të jenë më të ngadalta se të tjerat në pistë, por ato zgjidhin një problem shumë të rëndësishëm. Shpesh, në fillim të rrugës, për shembull, ose, duhet të hidhni ngarkesa dhe njerëz në mënyrë që të mos humbni kohë duke udhëtuar 15-20 kilometra duke ecur me një çantë shpine përgjatë rrugës. Këtu vijnë në ndihmë automjetet me të gjitha rrotat.

Nëse turistët tanë nuk futen në minibusë, ne nisim autobusin tonë të markës për në Chibit me një televizor të madh, akustikë të mirë dhe një përzgjedhje tematike të filmave dhe videove për Altai, shëtitje dhe Sportet ekstreme sportive.

2000 rubla. një mënyrë, 3700 fshij. në të dy drejtimet (atje dhe mbrapa).

Në transportin tonë ju tashmë jeni duke udhëtuar me udhërrëfyes dhe pjesëmarrës të tjerë të udhëtimit, mund të njiheni menjëherë me njëri-tjetrin, të bëni pyetje me interes, të dëgjoni për pamjet dhe jetën në malet Altai, të hani një kafshatë për të ngrënë në një kafene që ne besojme.

Në Chibit ne tradicionalisht ndalemi në qendrën rekreative "Nomad". Akomodimi në tendë në territor përfshihet në koston e të gjitha turneve (përveç nëse tregohet ndryshe, për shembull, akomodimi në shtëpi përfshihet menjëherë), por mund të porosisni strehim më të rehatshëm në shtëpi ose yurta në Nomad.

për në Tungur me autobus të rregullt

Largësia në Tungur

Nga Novosibirsk në Tungur: 890 km
Nga Tomsk në Tungur: 1200 km
Nga Kemerova në Tungur: 1000 km
Nga Barnaul në Tungur: 690 km
Nga Biysk në Tungur: 576 km
Nga Gorno-Altaisk në Tungur: 450 km

Autobusë për në Tungur

Nuk ka lidhje direkte me autobus me Tungur! Kjo për shkak të disa seksioneve të vështira të rrugës pas Ust-Koksës. Ato përfaqësojnë fyte të ngushta ku makinat mezi kalojnë.

Në verë, një gazelë duket se shkon nga stacioni i autobusëve Gorno-Altai, por informacioni për të është gjithmonë i paqartë për ndonjë arsye, dhe do të jetë mjaft i papërshtatshëm me bagazhet në formën e një çantë shpine. Ndoshta gjërat do të ndryshojnë në 2017.

Vendi më i mirë për të arritur me autobus është qendra rajonale e Ust-Koksa, dhe prej saj në Tungur (rreth 70 km) me taksi ose autostop. Në raste ekstreme, ju mund të kaloni natën në Ust-Koksa.

Ekziston një mundësi tjetër - të merrni një autobus që shkon në Multa në kthesën në të njëjtën Multa. Atëherë do të mbeten vetëm 33 kilometra deri në Tungur, por si t'i kapërcejmë ato është pyetja. Ose telefononi transportin nga Tungur, ose autostop. Të gjitha në të gjitha. ne nuk rekomandojmë.

Autobus Altai-Pokhod

Në vitin 2017, ne planifikojmë të transportojmë turistët tanë me autobusin tonë, kostoja e udhëtimit nga Biysk në Tungur do të jetë 2400 fshij. një mënyrë, 4500 fshij. Udhëtim.

Është pak më e shtrenjtë se në një autobus të rregullt, POR! Ka përfitime të mëdha!

1. Ju nuk duhet të zgjidhni problemin se si të kapërceni "miljen e fundit" për në Tungur.
2. Jeni të garantuar që të mos vonoheni për fillimin e ecjes, sepse instruktorët do të jenë me ju!
3. Në transportin tonë ju tashmë jeni duke udhëtuar me udhërrëfyes dhe pjesëmarrës të tjerë të udhëtimit, mund të njiheni menjëherë me njëri-tjetrin, të bëni pyetje me interes, të dëgjoni për pamjet dhe jetën në malet Altai, të hani një kafshatë për të ngrënë në një kafene që ne besojme. ndaloni për tualet kur është e nevojshme, jo kur shoferi dëshiron.

Për në Tungur me makinë

Rruga

Nëse jetoni jo shumë larg maleve Altai (për shembull, në Barnaul apo edhe Novosibirsk) dhe drejtoni mirë një makinë, mund të arrini vetë në fshatin Tungur.

Distanca nga Biysk në Tungur është 576 km në rrugën më të rehatshme, nëse vozitni përgjatë traktit Chuisky përmes kalimit Seminsky dhe kthehuni drejt Ust-Kan dhe Ust-Koksa, përpara se të arrini në fshatin Tuekta.

Ka edhe një rrugë më të shkurtër, rreth 450 km, përmes Soloneshnoye, Anui i Zi, Ust-Kan, Ust-Koksa për në Tungur, por në pjesën më të madhe është një rrugë me zhavorr dhe pas shirave shpesh është vetëm një rrugë e pistë.
Prandaj, nëse nuk keni një xhip ose një crossover, është më mirë të vozitni përgjatë traktit Chuisky - nuk do të humbni me siguri në shpejtësi!

Kujdes! Në hartat e vjetëruara të navigatorëve dhe programeve të lundrimit, programi dërgon turistë përgjatë rrugës nga fshati Inya (358 km nga Biysk) në Tungur. Mënyra në dukje e thjeshtë dhe e shpejtë është në fakt e mbushur me një surprizë.
Kjo rrugë nuk është e aksesueshme me makinë! Shtegu malor është i aksesueshëm për këmbësorët, kuajt, biçikletat dhe motoçikletat. Edhe pse jo, sapo xhipat kaluan këtë rrugë, por ende nuk ka aplikantë të tjerë (lidhja me videon

Flota kryesore e makinave tona janë minibusët me të gjitha rrotat dhe xhipat, si më të përshtatshmet për punë në mal.

Nëse turistët tanë nuk futen në minibusë, ne drejtojmë autobusin tonë të markës për në Tungur me një TV, akustikë të mirë dhe një përzgjedhje tematike të filmave dhe videove për Altai, ecje dhe sporte ekstreme.

Kostoja e transportit nga Biysk në Tungur - 2400 fshij. një mënyrë, 4500 fshij. Udhëtim.

Është pak më i shtrenjtë se autobusi i zakonshëm, POR! Ka disa nuanca!

1. 1. Autobusët e rregullt për në Tungur nuk shkojnë!!! Pika më e afërt me Tungur është kthesa për në fshatin Multa dhe prej andej mund të votoni në autostradë ose të kërkoni një taksi, e cila do t'ju kushtojë ose shqetësim, kohë të humbur ose shpenzime shtesë.
2. 2. Në transportin tonë ju tashmë jeni duke udhëtuar me udhërrëfyes dhe pjesëmarrës të tjerë të udhëtimit, mund të njiheni menjëherë me njëri-tjetrin, të bëni pyetje me interes, të dëgjoni për pamjet dhe jetën në malet Altai, të keni një kafshatë për të ngrënë në të besuar kafenetë që ne i besojmë.

Të gjitha rrugët për në Mali Altai kaloni nëpër qytetin e Biysk, kështu që përshkrimi do të jetë nga ky qytet. Rruga duket si kjo:

Distanca nga Biysk është rreth 526 km.

Koordinatat GPS: 50.160435, 86.30967

Në Biysk, pas urës mbi Biya, ne ecim drejt përpara pa u kthyer askund. Pas Biysk, do të fillojë pjesa historike e traktit Chuisky. Rruga është e shkëlqyer me asfalt, dhe menjëherë pas Biysk ka një rrugë me 4 korsi. Vërtetë, jo për shumë kohë, pas 20 km do të bëhet një i zakonshëm me dy korsi, por gjithsesi me cilësi të shkëlqyer. Përafërsisht 150 km pas Biysk, do të ketë një pirun përpara fshatit Ust-Sema. Ne nisemi përgjatë rrugës kryesore të djathtë përgjatë autostradës M-52 për në Tashanta. Kalojmë Katun në një urë të re. Ne ngrihemi në kalimin Seminsky. Edhe pse ky është kalimi më i lartë në traktin Chuisky, teknikisht nuk është i vështirë, mund të kapërcehet lehtësisht nga çdo makinë në çdo kohë të vitit. Trotuari ne qafe si dhe ne te gjithe traktin Chuisky eshte asfalt i shkelqyer.Pas zbritjes nga Seminsky do te kete nje pirun. Trakti Chuysky shkon drejt përpara. Duhet të kthehemi djathtas duke ndjekur tabelat për në Ust-Koksa dhe Ust-Kan. Pas Ust-Koksa, fillon stepa Uimon. Pas 60 km do të jetë fshati Tungur.

Në fillim të fshatit ka një urë automobilistike të varur mbi Katun. Fshati është një qendër mjaft e madhe turistike. Tungur është më i afërti lokaliteti në rrugën për në malin Belukha dhe pikënisjen e rrugëve të shumta turistike malore, ecjeje, kuajsh dhe ujore. Ka disa baza turistike në afërsi të Tungur, të cilat organizojnë shëtitje në liqenet Kucherlinskoye dhe Akkemskoye, hipur mbi kalë, rafting dhe një udhëtim në këmbët e Belukha, ku mund të arrihet në këmbë, duke kaluar kalimin Kuzuyak dhe duke u ngritur më tej në lumin Akkem. Ose me kalë dhe në këmbë - lart lumit. Kucherla dhe përmes Karatyurek kalojnë në liqenin Akkem dhe këmbët e Belukha. Në fshat mund të marrësh me qira kuaj për një shteg kuajsh ose për dërgimin e mallrave. Dyqanet Tungur shesin mjaltë mali nga bletët lokale.

Në hyrje të fshatit Tungur, në të djathtë të autostradës në brigjet e Katun, ndodhet një monument i Pyotr Sukhov, komandantit të shkëputjes së Gardës së Kuqe, i mundur nga Garda e Bardhë në gusht 1918. Fshati ka një zyrë postare dhe komunikim celular.

Në bregun e djathtë të Katun, përballë fshatit Tungur, ndodhen kampi Vysotnik dhe kampi Tyungur, i cili është pjesë e kompleksit turistik Kucherla.

Të gjitha vendet e kampeve kanë instruktorë me përvojë të specializuar në një lloj të veçantë turizmi (rafting, hipur mbi kalë, shëtitje, alpinizëm).

Arrita të kapja javën e fundit të verës në Altai me djemtë nga Altaiautotour. U mblodhën papritmas, jo përkundër, por falë për 3 javë, pa frikë nxiton në të panjohurën për të dalë nga radari. Me fat me grupin - një trinitet trim, me fat me udhërrëfyesit - secili me një udhërrëfyes!Dhe moti, rosë, sapo sollën me vete të ngrohtë, pothuajse pa shi. Vozitja përgjatë një prej rrugëve më të mira në botë - traktit Chuisky, tashmë është lumturi. Dhe shkoni në Mars! Dhe zbritja nga Katu-Yaryk, ku në njërën prej sytheve takuan një tufë dhish dhe arritën të shpërndaheshin në mënyrë të sigurt me ta, asnjë prej dhive nuk u lëndua! E dini, Altai është një rimendim, këta janë njerëz. Kur të shohin se si rrëshqas mbi një gur, të japin një dorë, vlen shumë. Maya - faleminderit shumë për ngrohtësinë dhe pastërtinë tuaj - kjo është e paharrueshme. Por në përgjithësi, ne morëm 2 raunde në një, pasi marali ka lulëzuar - dhe duket se çfarë tjetër mund të ëndërrojmë, por Altai nuk e lëshon. Djema - faleminderit familjes tuaj për rrugën, akomodimin, ushqimin. Dhe për të dëgjuar kaichi - mjeshtra të fytit duke kënduar! I kujtoj të gjithë dhe ju falënderoj për unitetin!

Galina B.

Ishim në një turne auto" unazë ari Altai" nga 30.06.19 deri më 07.06.19. Është thjesht një përrallë))) Një ndarje e plotë nga qytetërimi i tmerrshëm, i pluhurosur, i mbytur, peizazhet e çuditshme të Marsit, uji më i pastër nga lumenjtë dhe përrenjtë, i dhunshëm ujëvarat dhe male të bukura, Liqeni elegant i Teletskoye, heshtje mbrëmjeve në kampet, megjithëse kur nuk këndonim me kitarë pranë zjarrit)), yje që dukej se mund t'i merrje me duar, fjalët nuk mund të përcjellin të gjitha përshtypjet. ...

Kush beson në një përrallë dhe e do jetën dhe që është i trishtuar dhe i lodhur nga rutina e jetës - eja në Altai! Për 7 ditë unike të një udhëtimi përgjatë "Unazës së Artë" do të jetoni një jetë të vogël të lumtur: do të shihni kryeveprat më të mira të natyrës Altai, do të njiheni me instruktorin elegant Dmitry dhe drejtuesit e projektit Maya dhe Artem. Të gjithë djemtë janë të dashuruar me tokën e tyre dhe janë të gatshëm t'u japin gëzim njerëzve. Faleminderit shume!!!))))

Svetlana, Shën Petersburg

Ne ishim në Altai nga 8 deri më 14 qershor 2019! Maya, faleminderit nga e gjithë familja jonë për një turne të mrekullueshëm! Kujtojmë grupin tonë)), ️Ne jemi krenarë për "shpërdorimet" tona! Altai shkakton "ndjenja përtej të kuptuarit;)"! Për të kuptuar se çfarë dua të them, duhet ta shihni vetë! Misteri ... Kënaqësi .. Hiri ... Dhe .. Mirënjohje! Toka dhe Maja për punën tuaj;))) Gjeta poezi të mrekullueshme për Altain dhe i postova në një përmbledhje: Altai është një qiell me yje mbi stepë, Zbukuruar me sipërfaqja e liqeneve; Altai - retë që largohen në një zinxhir Në shpatet e maleve blu; Lumenjtë e stuhishëm dhe kënga e një ujëvare, ajri jetëdhënës i pyjeve, vapa e mesditës dhe freskia e natës, Lule si nga ëndrrat e ylberit... Altai! Shumë këngë do të kompozohen për bukurinë tuaj të mrekullueshme! Ju jeni kaq shumëanësh dhe kaq i mrekullueshëm, Si një përrallë për një ëndërr të ndritshme! (I. Serebrova)

Tatiana P

E përmbushi ëndrrën e saj të dashur - për të shkuar në shëtitje në Altai. Me rekomandimin e Maya, zgjodha një udhëtim në Belukha. Jam i kënaqur! Një det mbresash! Ishim shumë me fat me motin, përfunduam të gjithë programin. Asnjë ditë nuk u humb kot. E kapur të gjitha stinët, deri në temperatura nën zero ditën e fundit. Gjë që e bëri atë edhe më mbresëlënës. Ulur në monitorin e kompjuterit dhe admiruar Foto te bukura, nuk e mendoja se do të ishte kaq e vështirë për të kapërcyer rrugën "atje" dhe veçanërisht "mbrapa" (pas shiut). Por! Tani duke parë fotot e mia, dua të shkoj përsëri atje. Faleminderit organizatorëve Maya dhe Artem, dhe udhërrëfyesit tonë Vitaly për pushimet më të mira!

Evgenia, Novosibirsk

Njohja ime me Altain ndodhi në verën e vitit 2018. Më pas "Unaza e Artë e Altait" me një guidë të mrekullueshme Maya më zbuloi natyrën mahnitëse, unike të Altait. Ky udhëtim ishte aq i paharrueshëm sa kur në të ardhmen u shfaqën pushimet e gjata të majit, vendosa pa hezitim të kthehem sërish në Altai! Dhe përsëri - emocione të mëdha gjatë takimit me Maya dhe Artyom, komunikim i sinqertë me anëtarët e ekipit tonë miqësor, mbledhje në mbrëmje me këngë dhe histori qesharake, dhe së fundi, mrekullia kryesore - malet rozë - lulëzimi i Maralnikut!!! Gjatë 5 ditëve të udhëtimit tonë, ne pamë kaq shumë gjëra interesante sa që biseda jonë e zakonshme në WhatsApp është ende e mbushur me kujtime! Maya, Artyom, faleminderit që u dha njerëzve nga pjesë të ndryshme të vendit mundësinë për të parë, kuptuar, admiruar Altain! Unë patjetër do të kthehem këtu përsëri!!!

Alyona. Ekaterinburg

Mayushka, ju jeni e mrekullueshme, e ndritshme, e guximshme! Altai është magjik. U kthye dhe kuptova se nuk mjaftonte. dua me shume!!! Përshëndetje nga Tel Avivi

Pushuam në gjysmën e dytë të gushtit 2019, turneu i Unazës së Artë të Altait. Përshtypjet përtej fjalëve! Natyra e papërshkrueshme - male, lumenj të turbullt, kuaj që kullosin lirshëm, lopë, dhi dhe nganjëherë derra))) Sigurisht, Altai është i madh, por ne, na duket, pamë vendet më të bukura brenda një jave, rruga është shumë i planifikuar mirë, faleminderit shumë për këtë organizatorë Artem dhe Maya, si dhe ndihmës instruktorët e tyre Vitaly dhe Veronica. Gjithashtu falënderoj shoferin Vyacheslav për një udhëtim të rehatshëm dhe të sigurt! Së bashku krijuat këtë festë të paharrueshme për ne! Gjithashtu doja të përmendja jo vetëm për rrugën e shkëlqyer, por edhe për atë se sa ushqime të shijshme dhe shumë na ushqeheshin - ne nuk gatuajmë aq shumë në shtëpi dhe nuk hamë aq shumë!))) Dhe ishim gjithashtu me fat me grupin! PisUCHARtsy, përshëndetje të gjithëve!! Ju rrallë shihni një unitet të tillë, ndihmë të ndërsjellë dhe pozitive universale. Ju faleminderit shumë të gjithëve!!

Shumë herë kam parë një foto me të njëjtin subjekt - Liqeni malor, në të cilën pasqyrohet qielli, më tej një palë male të errëta, të ngjashme me portën, dhe pas tyre - një mur madhështor i ndritshëm akulli dhe bore nga majat. E dija që ishte në Altai dhe se diku në atë mur malor - Belukha (4509 m), Piket me te larta Siberia, mali i shenjtë shumë popuj, dhe sipas Roerich - Kailash Veriore. Dhe nëse udhëtimet rrugore përgjatë trakteve të Altait janë prerogativë e Novosibirsk dhe rajoneve të tjera në lagje, atëherë njerëzit shkojnë në malet dhe lumenjtë e Altait nga e gjithë hapësira e madhe, dhe madje edhe kur isha në shkollë, kreu i klubit tonë turistik mori grupe këtu. Vendi nga fotografia doli të ishte Liqeni Akkem, atraksioni më i famshëm i trekking i Maleve të Artë. Dhe edhe pse unë vetë nuk jam hiker (për të cilën duhej të sigurohesha edhe një herë), Olga me përvojë hipi me mua dhe udhëtimi njëjavor në Akkem u bë kulmi im.

Historia për fushatën Akkem do të përbëhet nga tre pjesë: ngritje nga fshati i fundit i Tungur (përfshirë pamjet nga rruga poshtë), Liqeni Akkem dhe rrethinat e tij, radialet për në Yarlushka dhe Shtatë Liqenet. Në tregova Ust-Kan, por midis tij dhe Tungurit është edhe Ust-Koksa dhe Lugina Uimon, të cilat do t'i tregoj pas Akkemit. Dhe në vend të një parathënie -.

Në pjesën e sipërme të Katun-it gjendet stepa pjellore Uimon, Besimtari i Vjetër Belovodie. Pas saj është stepa e vogël Katanda, pronarët e së cilës nën car ishin kozakët e linjës Bikatun të ushtrisë siberiane, nën mbrojtjen e të cilëve Vasily Radlov ishte i pari që gërmoi arkeologët e tyre në 1865. Dhe jashtë të gjitha dimensioneve është fshati Tungur, emri i të cilit mund të përkthehet si Zabubenny: në Altai Tyungur është një dajre shaman. Pas Tungurit ka male me popullsi të rrallë pa rrugë, pasi të kaloni 70 kilometra mund të hidheni jashtë. Pamja në drejtim të rrymës, pothuajse të gjitha fotot nga Tungur janë marrë në rrugën e kthimit, kur u larguam nga këtu - dhe kjo nuk është aq e lehtë, sepse këtu nuk ka transport të planifikuar, zyrtarisht kalimi i tij është i ndaluar për shkak të një ure emergjence në Katanda, dhe një minibus jozyrtar "Vetëm për vendasit" ata gjithashtu gjobiten periodikisht - dyshoj se rreth kohës që janë dënuar për transport turistësh.

Në bregun e lartë - varri i Ushtrisë së Kuqe. Në rrjedhën e sipërme të Katun, ishte edhe kulmi i Luftës Civile për Altai, dhe në fakt, heronjtë e gjysmëmitik luftuan. Në 1918, afër Tungur, Pyotr Sukhov vdiq me një detashment të partizanëve të kuq, të mundur nga "të bardhët" në stepën Altai dhe duke u tërhequr këtu përgjatë maleve. Në vitin 1921, në Katanda, në shtëpinë e tij, u vra atamani i fundit i Kozakëve Bikatun Alexander Kaigorodov, i cili po përpiqej të çlironte Rusinë nga territori i Mongolisë. Vendasit, megjithatë, besuan se ai nuk vdiq, por shkoi në Kinë dhe ishte më e lehtë për të kuqtë të lanin duart. Këtu qëndron, natyrisht, Sukhov:

Ekziston gjithashtu një shtëpi e rrumbullakët në Tungur - një prirje e qartë Uimon:

Dhe jalope të ashpra të ndryshkura, që të kujtojnë faktin që vendasit nuk jetojnë vetëm nga turizmi. Pashë Altaianët në Tungur, por më dukej se ky ishte kryesisht një fshat rus.

Dhe pas Katun - një ketër dhe kreshta më e lartë Katunsky në Altai, nga e cila vetë Katun rrjedh në një spirale të ndërlikuar. Kjo, siç e kuptoj unë, është lugina Kucherlinskaya, dhe zakonisht ata shkojnë lart përgjatë saj dhe poshtë përgjatë Akkemskaya. Por një ecje e tillë, me kalimin Kara-Turek që ndan luginat, zgjati dhjetë ditë, madje edhe nja dy javë, që unë nuk e kisha. Në parim, ideja për të kombinuar udhëtime dinamike rrugore dhe ecje malore në një udhëtim doli të ishte, për ta thënë butë, jo shumë e suksesshme - pjesa më e madhe e udhëtimit që duhej të mbanim ngarkesa të padobishme (përveç pjesës së trekking), kishte. sinqerisht pak kohë për ecje, por tashmë kemi arritur të humbim.

Belukha është qartë e dukshme nga kodrat mbi Tungur, kryesisht mali Baida. 12 kilometra poshtë Katun, pothuajse përballë grykës së Akkemit, është gryka e lumit Turgunda, ku janë ruajtur një "shtatë madhështore" kezer-tashe ("luftëtarë guri") të kohës turke. Por të shkosh atje është një ditë, dhe të marrësh me qira një makinë është e pamjaftueshme për mijëra, dhe pashë shumë "gratë guri" në atë udhëtim. Pra, le të kalojmë mbi urë:

Ura e varur nëpër Katun, jo e para dhe jo e fundit përgjatë rrjedhës së saj, varet fjalë për fjalë mbi Tungur:

Ajo u hap në 1982, dhe siç e kuptoj unë, që nga ajo kohë turistët u derdhën në Akkem dhe Kucherla në një përrua:

Dhe nëse vetë Tungur qëndron në bregun e majtë, atëherë pas Katun - vendet e tij të kampit. Rrugës “atje” natën e kaluam në kampin “Kreçeti i Bardhë”, i cili shërbehej nga dy djem që dukeshin si vëllezër. Këta nuk ishin punonjës shërbimi, por klasikë "të magjepsur nga Altai", të cilët ndihmuan vëllezërit në mendje të shkonin në mal dhe fakti që ata morën pak para për këtë u perceptua si nga ne ashtu edhe nga ata si një kongres. Por djemtë refuzuan të merrnin gjërat tona në dhomën e ruajtjes - nga dita në ditë "White Gyrfalcon" ishte i mbyllur për dimër. Baza turistike fqinje "Bayry" tashmë është mbyllur - dhe kjo është në ditët e para të shtatorit! Vetëm "Vysotnik" operon këtu gjatë gjithë vitit, duke kombinuar funksionet e një kampi dhe një hoteli pyjor. “Vysotnik” dhe mban të dyja këto lugina, duke organizuar kaste të ndryshme. Në Akkem, ai ka një "degë", që këtu quhet thjesht "Vysotnik i Epërm" dhe ne gjithashtu duhej të njiheshim me të.

Në "Vysotnik" e kaluam natën në rrugën e kthimit - dhe kuptova që do të shkoja të kaloja natën këtu për ndonjë para. Së pari, ne ishim tmerrësisht të rraskapitur dhe të njomur deri në lëkurë në shi, dhe së dyti ... një alpinist ose nuk duhet të djersitet ose të bëjë një not dimëror: Doja shumë të lahesha. Në verë ka një strehë turistike me çanta gjumi në dhomën e përbashkët, por në shtator ajo ishte tashmë e mbyllur dhe zgjedhja ishte të vendosnim një tendë ose të kalonim natën në një hotel nga korniza e mësipërme. Dhomat me pajisje atje kushtojnë 1500 rubla për person, pa pajisje - 1200. Në të njëjtën kohë, nuk kishte ku të vareshin lecka të lagura për t'u tharë, ngrohësi i ujit ishte projektuar për një person e gjysmë në kapacitet, dhe ndoshta mungesa e Wi -Fi mund të shpjegohet me mungesën e fibrave optike në Tungur. Gjithashtu është e ndaluar të hahet dhe të mbash ushqim në dhoma, por kush do ta kontrollojë këtë? Përndryshe, "Vysotnik" ishte i mirë - një zonë komode, staf i sjellshëm, ushqim i shkëlqyeshëm në kafene (por i shtrenjtë), në zyrën turistike ata janë të vëmendshëm ndaj klientëve, gjë që na ndihmuan në rrugën "atje". Dhe këtu nuk është e nevojshme të vendoseni për të përdorur zyrën e bagazhit të majtë për kohëzgjatjen e udhëtimit në mal.

Ekziston edhe një shfaqje e veçantë. Në mëngjes, ne u joshëm nga dhoma nga zhurma e helikës:

Një helikopter i vogël mbërriti - një amerikan i lehtë "Robinson R66", pesë-vendësh me një ndarje ngarkese. Helikopterët e rëndë, siç pashë shumë prej tyre në Siberi, janë ekskluzivisht rusë dhe sovjetikë, por "makina fluturuese" të vogla janë të njëjtat "Robinsons" jashtë shtetit me një direk karakteristik nën helikë:

Udhëtimet me helikopterë janë një argëtim shumë i njohur në Altai dhe sugjeron që mes nesh nuk ka aq pak njerëz me para sa duket. Një ekskursion ajror 40-minutësh me një fluturim të Belukha kushton 70,000 rubla në bord, dhe ky R66 i veçantë po fluturonte nga një ulje e ndërmjetme (me sa duket për karburant) në Tungur. Në kornizë - e gjithë kabina e helikopterit, jo shumë e ndryshme nga makina. Siç e kuptoj unë këtu fluturojnë 4 turistë dhe një instruktor dhe turi lexohet automatikisht.

Ai nuk specifikoi nëse ky helikopter mund të përdoret si mjet për të zbritur turistët në liqenin Akkemskoye apo për t'i marrë ata prej andej, në të dyja rastet duke treguar edhe Belukha. Një opsion më i njohur për ata që janë shumë dembel për të ecur në këmbë është një kal, por me një çmim të krahasueshëm me një helikopter: së pari, jo një, por dy mara mbajnë një turist me një ngarkesë (një për vete, e dyta për një çantë shpine); së dyti, një instruktor do të shkojë në krye të karvanit, kali i të cilit paguhet veçmas me të njëjtën tarifë; së treti, ju paguani veçmas për udhëtimin e kthimit me të njëjtat tarifa për çdo kalë. Kjo do të thotë, formula e llogaritjes është si më poshtë: numri i kuajve \u003d (numri i turistëve) x2 + 1, dhe ne e shumëzojmë të gjithë këtë me numrin e ditëve + 1. Duke marrë parasysh që marrja me qira e një pelë kushton 1500 në ditë, për dy do të kishim dalë nga 15 në 22 mijë rubla, nga të cilat gjysma deri në një të tretën do të shpenzoheshin për kthimin e instruktorit.
Mundësia më e lehtë për të thjeshtuar transferimin është të merrni një "shishige" (ngarkesa GAZ-66) në Three Birches. Fakti është se Akkem derdhet në Katun rreth 15 kilometra nën Tungur (hartë), dhe për të arritur në të, duhet të kapërceni kalimin Kuzuyak përgjatë një rruge të mërzitshme pyjore: dita e parë e udhëtimit premton shumë. përpjekje dhe pak spektakle. Taksi "shishiga" kushton 10 mijë rubla, që është edhe e lirë për një grup të madh, por turistët beqarë për 1100 rubla (100 rubla - komisioni "Vysotnik") vendosen në raste mjaft të shpeshta. Dhe në mbrëmje, kur u nisëm për në "Kreçet e Bardhë", na thanë se nuk kishte mundësi për nesër dhe maksimumi që mund të ofronin ishte të merrnin pjesë në rafting deri në grykën e Akkemit për të njëjtat para. Mirëpo, në mëngjes, papritur u gjet një makinë, e cila transportonte disa materiale dhe ngarkesa në Three Birches, dhe vajzat nga Vysotniki, të cilat nuk e kishin harruar dëshirën tonë, më thirrën. Të paguajmë ose të mos paguajmë 2200 për dy, unë dhe Olga nuk kishim as pyetje. Në orën 11 të mëngjesit, një xhip u ngjit në portat e Vysotnik dhe na çoi në Kucherla - "fshati i fundit" i vërtetë tre kilometra më tej:

Nëse Tungur më dukej kryesisht rus, atëherë Kucherla është një fshat pothuajse i pastër Altai. Dhe në shumë shtëpi të Kucherlës ka çakë - shtylla tradicionale të Altait. Sepse kali këtu nuk është një luks, por një mjet transporti dhe fitimi:

Diku në Kuçerla na priste “shishiga”. Në rrugën Kuzuyak, ata mund të gjenden në këtë mënyrë, por sipas turistëve të tjerë, ata marrin rreptësisht 1000 për person nga çdo pikë dhe nuk bëjnë pazare.

Në urën prej druri "shishiga" kalonte lumi Kucherla, edhe më bruz se Katun. Lugina e Kucherlinskaya, në krahasim me atë Akkemskaya, konsiderohet më piktoreske dhe më e butë, por edhe më e gjatë, dhe bukuria e liqeneve alpine dhe akullnaja-akullnaja e Mushtuairy pothuajse kilometra e gjatë, në të cilën të çon, është shumë e vështirë për t'u aksesuar. , dhe si rregull, turistët kthehen nga ajo në kalimin Kara-Turek në Akkemu, përgjatë së cilës zbresin. Kushtojini vëmendje fragmentit të urës dhe një tufë trungjesh - ura u shpërnda nga një përmbytje disa vite më parë, por që atëherë është ndërtuar një e re, gjithashtu prej druri.

Rruga pas urës në thelb duket kështu, dhe as UAZ-të nuk lëvizin këtu pas shirave - vetëm shishiga, vetëm hardcore! Dhe sa argëtuese ishte të ecje përgjatë saj deri në kyçin e këmbës në baltë të rrëshqitshme ose, nëse buzë, deri në belin në bar të lagur ...

Nja dy kilometra nga Kucherla është një livadh madhështor, dy kilometra i gjerë, i ndjekur nga pyjet dhe një rrugë e ndotur përsëri. Thjesht një pyll i zakonshëm, pa ndonjë bukuri të veçantë, që do të duheshin orë të tëra për ta ecur. "Vlerësimi do të kishte shkelur në këmbë!" do të mendonin me Olgën, duke e kuptuar njëri-tjetrin pa fjalë. I vetmi vend spektakolar në 22 kilometra të kësaj rruge është në fakt Qafa Kuzuyak (1513 m). Ajo ngrihet 700 metra mbi anën "Kucherlinskaya", 500 metra mbi anën "Akkem", dhe ngjitja në të nuk është ekstreme, por thjesht e mërzitshme dhe e vështirë.

Ju mund të shihni Tungur dhe Kucherla, të shtrirë përgjatë lumenjve të tyre:

Dhe kjo është tashmë një zbritje përtej Kuzuyak, dhe lugina e thellë e Akkem, e cila shkon në distancë, është qartë e dukshme. Vini re se si ka ndryshuar ndriçimi? Në diell, është në këtë luginë që ngjyrat e panatyrshme të ndritshme janë:

Këtu rruga nuk ishte më e lagur, por me pluhur. Disa herë pamë turistë që ecnin drejt nesh, dhe në disa vende pas Kuzuyak mund të shihnim fusha me bar dhe gardhe.

Rruga e kthimit ishte shumë më e vështirë - moti u përkeqësua, ra shi për dy ditë rresht, dhe rrugët u fshinë nga të gjitha anët, por këtë herë nuk pati mundësi. Prandaj, ne ecëm në këmbë dhe vetëm trëndafili i egër, i cili u rrit me bollëk në anën "Akkem" të qafes, i ndriçoi përpjekjet - e mblodhëm për të ardhmen dhe e përgatitëm në çaj për disa ditë të tjera pas shëtitjes. .

Zigzagët e matësit të gjerë "gungë" priten në mënyrë të përshtatshme përgjatë shtigjeve të ngushta dhe më të pjerrëta. Në shpatet, balta, e mbajtur së bashku nga rrënjët, nuk është aq e rrëshqitshme, por në ultësira mund të ketë këneta shumë të këqija. Këto shtigje nuk janë aq shumë për këmbësorët, por për kalorës, të cilët ndonjëherë na hasin:

Dhe gjatë rrugës për në qafa, papritmas vura re një qen në këmbët e mia. Duke parë përreth, pamë një karvan, por vetëm disa të tjerë:

Nuk ishin turistë imponues me një instruktor mizantrop që hipi këtu, por altajanë të rreptë me armë, dhe kishte shumë më shumë kuaj se kalorës, dhe në çdo kal varej diçka që mbi të gjitha i ngjante një thes me patate. Pasi u ngjit në nivel, udhëheqësi na bërtiti: "Kërceni në të kuqe! 1000 rubla për Kucherla!", me sa duket sinqerisht duke mos kuptuar se një person mund të mos jetë në gjendje të shalojë një kalë në lëvizje.

E pyeta Altaianin e radhës se nga po shkonit dhe ai më përgjigj: "Çfarë të intereson?" me një ton të tillë, sikur për pyetjen tjetër do të hiqte një armë nga supi dhe do të qëllonte. Vetëm pasi i pamë me një shikim, kuptuam se këto ishin kone, dhe "patatet" në thasë - kone kedri nga disa parcela të largëta, vendndodhja e të cilave, natyrisht, ata nuk donin të shkëlqenin. Takimi me karvanin e tufës për mua të paktën e justifikoi disi udhëtimin e vështirë të kthimit.

Le të kthehemi te fillimi me diell i ecjes. Në një moment, nga shkurret u shfaq një sëmundje - ka një vend kampi të vogël, ku u sollën materialet "shishiga", me sa duket për konservim për dimër. Na morën gjysmë kilometër tjetër përpara një livadhi të gjerë dhe zbritëm në këtë vend të hapur, të njohur gjerësisht si Tre thupër. Megjithatë, ka më shumë se tre thupër këtu, dhe nuk e di se cilat prej tyre i kanë dhënë emrin e saj.

Këtu ka nja dy shtëpi krejtësisht të braktisura, dhe rrugës "atje" ne darkuam në tavolinë në to, dhe në rrugën e kthimit u vendosëm për të kaluar natën atje, fjalë për fjalë të lagura deri në lëkurë: nëse ecni rëndë. shi për disa orë, asnjë mushama dhe xhaketa nuk do të shpëtojë. Brenda nuk ishte më ngrohtë se në çadër, por ndryshe nga çadra, shtëpia tashmë qëndroi. Ai ka parë shumë gjatë jetës së tij, me siguri:

Pra, ne vozitëm 22 kilometra. Siç tregoi rruga e mëtejshme, ne nuk do t'i kishim kaluar brenda një dite: thjesht nuk di të shkoj në male, dhe Olga humbi forcën dhe shkathtësinë e saj në tre vjet pa shëtitje. Përveç kësaj, ajo ishte mësuar të ecte me një grup të madh, dhe për këtë arsye, sado e lehtë të ishte çanta e shpinës, ajo përsëri fitoi në rrugë më shumë sesa mund të mbante. Unë mund ta shkarkoja atë (dhe në fund mbajta më shumë se 30 kilogramë), por në çështje thjesht turistike - të vendosja një tendë, të gatuaja ushqim - kishte pak dobi nga unë, përveç mbledhjes së druve të zjarrit për një copë druri dhe sjelljes së ujit. nga një përrua, kështu që u ngritëm për 3 orë, por u mblodhëm fare për 4 orë, domethënë ecnim 7-8 orë në ditë me një shpejtësi mesatare (duke përfshirë ndalesat) 1 km / orë lart dhe 2 km. / h poshtë, nëse matet në vijë të drejtë. Nga Tungur në Tre Birches - 22 kilometra përgjatë rrugës; nga Tre Birches në Liqenin Akkem - pothuajse e njëjta në një vijë të drejtë, që është, në fakt, 1.5-2 herë më shumë. Ministria e Situatave të Emergjencave dhe rojet kufitare kalojnë shtegun Akkem brenda një dite (kjo përfshihet në standardet e tyre), turistë normalë - 2-3 ditë nga Tungur dhe 1-2 ditë mbrapa, por ne u ngjitëm 2,5 ditë nga Tre thupër dhe 2 ditët zbritën në Tungur.

Ose mund të shkonim edhe më ngadalë, por shtegu i Akkem nuk është një taiga e egër, por një park. Ndoshta, trakti Chuisky dukej pothuajse i njëjtë në epokën "e përjetshme" - të paktën një metër i gjerë dhe me trungje pemësh të prera me kujdes që binin në rrugë. Në pjesën më të madhe të shtegut, ka kanmi dhe rrënjë të forta, dhe nëse në zbritje ato ndërhyjnë goxha, atëherë ato ndihmojnë shumë në ngjitje, duke formuar një lloj shkalle dhe nuk është e rrëshqitshme të shkosh këtu në çdo mot. .

Në të djathtë, përrenj rrjedhin në kanale të pjerrëta shkëmbore:

Në të majtë, nga pas pemëve, ndonjëherë shfaqet një mur dhe dëgjohet zhurma e Akkemit të egër:

Ka pirunë në shteg, por të gjitha janë të kushtëzuara - degët do të konvergojnë pas një maksimumi prej disa qindra metrash. Dhe përgjatë gjithë gjatësisë së shtegut çdo 2-3 kilometra, ose edhe më shpesh - Glades. Turistët i kanë zhvilluar ato aq plotësisht sa të tjerët në Maps.me u shënuan si kampingje. Shumë prej tyre kanë lënë disa salca, kavanoza me kripë ose sheqer, shishe me ujë - merreni dhe përdorni nëse nuk e përbuzni! Ecja këtu nuk është e rrezikshme - edhe nëse i keni thyer të dyja këmbët (gjë që nuk është aq e lehtë të bëhet këtu), atëherë maksimumi pas disa orësh (dhe ka shumë të ngjarë më herët) do të kalojnë turistë të tjerë dhe nëse nuk ndihmojnë veten, ata do të raportojnë në Ministrinë e Situatave Emergjente më sipër. Por e gjithë kjo infrastrukturë e bërë vetë ka një anë negative - mungesën e druve të zjarrit. Edhe copat e drurit në shumicën e gropave zgjidhen thuajse pastër, dhe duhet një orë e tërë për t'i mbledhur ato për një gatim në lagjen e largët të pastrimit.

Pika kryesore referuese në shtigjet lokale është plehu i kalit. Nëse nuk e keni parë për një kohë të gjatë, do të thotë se ndoshta keni arritur të shkoni në rrugën e gabuar. Por, në kundërshtim me pritjet, nuk ka shumë mbeturina - diku një copë letër ose një kanaçe kallaji është shtrirë përreth, por unë kurrë nuk kam parë deponi spontane përgjatë gjithë shtegut. Copa e hekurit, që i ngjan ose një sobë të bërë vetë ose një furrës për një kamp të tërë hipi, ishte shembulli më i madh i mbeturinave lokale, dhe madje kjo, ndoshta, nuk është pjellë, por një sitë arra pishe "punuese". Dhe nuk është sozaniteti i turistëve (një kompani bagëtish në muaj mjafton për të hedhur mbeturina të gjithë shtegun deri në gjendjen e një nepërke), thjesht në Altai ata e kuptojnë se duhet të pastrohen, dhe vullnetarët dhe instruktorët ndjekin pastërtinë së bashku. shtegu i Akkemit. Ata thonë se kjo nuk është arsyeja e fundit - mbeturinat tërheqin arinjtë, problemet me të cilat definitivisht nuk janë të nevojshme këtu. Por nëse takoni Gogën - mbani mend se ai është burrë!

Në të vërtetë nuk ka shumë për të parë në shteg. Pylli dhe pylli, i dendur dhe i lagësht, dhe malet të kujtojnë jo aq pamje të bukura sa një sinusoid në një plan vertikal, i cili është një shteg.

E vetmja gjë që kënaq syrin janë krijesat e gjalla - për shembull, arrëthyesi. Nuk e dija se ishin kaq qesharak.

Ketrat këtu janë kryesisht të zinj, dhe ka me të vërtetë shumë prej tyre:

Dhe mbi gurët poshtë këmbëve, merimangat e tilla të zeza, ose më saktë sanës, vrapojnë me bollëk:

Seksioni i shtegut pas Tre Theknave doli të ishte më i vështiri - ngjitjet e vazhdueshme të pjerrëta, ndonjëherë të zëvendësuara me zbritje tallëse: nëse drejtimi i përgjithshëm ishte lart, atëherë çdo zbritje premtonte një ngjitje të re. Për më tepër, Olya nuk e kuptoi menjëherë që kapaciteti i saj mbajtës ishte zvogëluar, por unë nuk doja të ndaloja, dhe si rezultat, në kilometrin e parë, ajo e teproi veten në mënyrë që të mos mund të rikuperohej deri në fund të udhëtimit. Herë pas here hasnim turistë të tjerë dhe çantat e tyre të shpinës ishin dy herë më të vogla se tonat - dhe mjerisht, kam shumë pak përvojë për të kuptuar se si ia dalin. Kemi ecur rreth 6 kilometra "drejt" gjatë ditës dhe në muzg u ngritëm për natën midis gurëve nën kurum pranë përroit Akkemskaya Pad. Deri në fund të fushatës e quajta këtë vend Livadhi i Djallit, sepse mbi bazën e lodhjes dhe zhgënjimit me rezultate shumë modeste, këtu pata një sherr epike me Olgën.

Dhe të nesërmen Belukha na pajtoi. Në një moment, ne pamë një pirun - njëra shteg u ngjit lart, tjetra poshtë, dhe Olga u kujtua nga udhëtimi i saj i kaluar në këto anë për një rrugë të caktuar Akkem të Poshtëm, ku ajo duhej të ngjitej nëpër shkurre dhe kurume. Prandaj, ajo shkoi në zbulim nga lart, dhe unë - nga poshtë, dhe shpejt duke kuptuar se rruga e poshtme ishte më e shkelur, u ktheva në çantat e shpinës. Dhe duke parë lart, pashë ketra që shkëlqenin përtej taigës dhe:

Dhe atëherë nuk e dija se ishte vetë Belukha, së bashku me majën e rrumbullakët Delaunay (4260 m). Nga ana ruse, ato duken si një kube dhe një piramidë, nëse dëshironi - si torta e Pashkëve dhe Pashkët. Altaianët e quajnë atë Kadyn-Bazhy, që do të thotë Kreu i Katunit, por në të njëjtën kohë vetë Katun do të thotë "Zonjë", dhe më pas Belukha është thjesht Kryesuesi i Main. Sipas besimit Altai, maja e tij është një kanal që lidh botën tonë me atë qiellore, dhe madje shamanëve u ndalohej t'i afroheshin malit të shenjtë. Fillova me fotografitë e balenave Beluga. Epo, Altaianët e njohin të gjithë masivin Belukha si Uch-Sumer (Trikrerë), dhe elementi i tretë i tij është Belukha Perëndimore (4435 m), maja e dytë më e lartë në Altai dhe malet më spektakolare mbi Akkem. Pas maleve do të ketë një shpat të butë me akullnajën Gebler (mjeku ushtarak Friedrich Gebler e eksploroi për herë të parë malin në 1835), nga ku buron Katun, dhe shpati i pjerrët verior është muri i Akkemit, nga i cili vetë Akkem shpërthen me një ulërimë. "Ak" në të gjitha gjuhët turke do të thotë "e bardhë", "nga kush" - një lumë në gjuhën e lashtë turke. Akkem nuk është me të vërtetë bruz, por i bardhë në të gjithë:

Dhe shenja në gur pranë shtegut i kujton strofullat e tij të tërbuara:

Akkem nuk duket të jetë i thellë, por në të vërtetë nuk është as një lumë, por diçka kalimtare midis një lumi dhe një ujëvare. Pragu i vazhdueshëm 40 kilometra i gjatë. Ja, shikoni - pjerrësia e kanalit është e dukshme me sy të lirë! Në distancë, pas pemëve - maja perëndimore e Belukha:

Por sinusoidet e taigës mbaruan, dhe shtegu tani të çonte përgjatë Akkemit, dhe pjerrësia, e cila ishte e madhe për lumin, ishte mjaft e tolerueshme për shtegun. Pengesa kryesore në ditën e dytë ishin kurumnikët, por edhe ata më së shumti të gjetur. Kur u ngjitëm, m'u kujtua se ishin dy-tre të tillë, në zbritje doli që ishin të paktën pesë.

Dhe përrenj anësor, që ende hasin herë pas here. Urat janë bërë nëpër shumë, këtu është më e forta:

Një flutur i madh rrihte mbi gurët e njërit prej kurumnikëve, duke gumëzhinur pafuqishëm, si mizë. Koha e saj ka kaluar:

Në male në shtator mund të jetë -15, dhe eezi (shpirtrat e maleve) ishin të favorshme për ne - megjithëse netët ishin të ftohta, dhe binte shi në rrugën e kthimit, temperatura nuk zbriti kurrë nën 5-7 gradë.

Këtu u takua goblini, i cili nuk na kushtoi vëmendjen më të vogël - ai anashkalon pasuritë e tij para ruajtjes për dimër:

Tendat e sodit nën rrënjë të përdredhura hasën në mënyrë që ato të mund të përdoren si kasolle:

Mirëpo, kaluam jo vetëm ata, por edhe parkingun më të madh përballë ujëvarës së Tekelusë, ku mesa duket shumica e turistëve arrijnë nga Tre Mështekna në ditë. Pranë ujëvarës, thonë ata, është shumë e bukur, por nuk ka ura mbi Akkem, dhe fotografia nr. 39a tregon se si mund të përfundojë përpjekja për të ecur përpara. Për më tepër, jam i sigurt se atje lumi mori njerëz shumë më të fortë dhe më me përvojë se ne. Prandaj, ata zakonisht shkojnë në Tekelyushka me një radial të veçantë nga lart:

Pas Akkemit, ndërkohë, tashmë po shfaqen gropa - jo ende rruga jonë, por malet përreth janë thithur mbi vijën pas së cilës pemët nuk rriten:

Pasi kaluam nja dy kilometra përtej Tekelyushka, vendosëm të ngriheshim natën - ditën e dytë ecëm pak më shumë se në të parën, por prapë mbetën rreth 4 kilometra para qëllimit. Epo, unë zgjodha lëndinat, jo vetëm për shkak të pamjeve që hapeshin nga bregu i Akkem - këtu, për shembull, me gjithë lavdinë e saj West Belukha para perëndimit të diellit ... e shihni FYTYRËN në shpat?

Por në agim - dhe e gjithë grupi i Uch-Sumer, në të cilin ezoterikët e tjerë përgjojnë Tridentin e Shivës. Pamja është madhështore, dhe falë klimës më të ashpër, 4-mijërat e akullta të Altait nuk janë më pak madhështore se.

Në mëngjes në të njëjtin vend. Këtu është marrë korniza e titullit të postimit. Ngjyrat janë ende joreale:

Dhe turistë të tjerë ecnin drejt nesh gjatë gjithë kohës, dhe gjeografia e tyre nuk ishte aspak e njëjtë me atë të atyre që takonin rrugëve - pothuajse asnjë nga Novosibirsk ose Barnaul, por çdo herë tjetër Moska ose Shën Petersburg, dhe gjithashtu Ekaterinburg, Kazan, Arkhangelsk, Chesky Budejovitsy... Vetëm një herë në rrugën e kthimit hasëm turistë për të kapërcyer: megjithëse po lëviznim ngadalë, rryma lart pothuajse ishte tharë (sidomos pasi ata shpesh ngjiten në Kucherla), dhe ata që e ndiqnin ne shkuam më shpejt vetëm pak më shpejt dhe përafërsisht në të njëjtin modalitet ndalimesh dhe qëndrimesh gjatë natës. Njerëzit që takuam shfaqeshin çdo një ose dy orë në ngjitje, disa herë në ditë në zbritje, dhe pa ndryshim përshëndeteshim, shkëmbenim pyetje për rrugën e mëtejshme dhe vazhdonim. Në kurumnikët, duke kaluar një grup, dola nga shtegu dhe kalimtari i fundit më dha pa ndryshim një dorë - si në rrugët e dimrit, ku njëri rrëshqet në dëborë, dhe tjetri, pasi ka kaluar, e nxjerr jashtë.

Ndonjëherë kuajt zbrisnin me një instruktor të vetëm, më shpesh një altaian - ata tashmë i kishin çuar pasagjerët lart ... por poshtë, ki parasysh, ata nuk shkojnë pa ngarkesë, dhe kjo ngarkesë ka shumë të ngjarë të jenë të njëjtat kone kedri:

Dhe në mënyrë të qëndrueshme çdo ditë tjetër, Gryka e Akkemit dëgjohej nga përplasja e një helikopteri me fluturim të ulët - fillimisht lart në luginë, dhe pas 20 minutash e poshtë. Ky, nga rruga, nuk është një "Robinson", por edhe një "Bell-407" amerikan (ose një "Bell" tjetër), domethënë, fluturimi Belukha kryhet jo vetëm nga "Vysotnik":

Pylli gradualisht u hollua gjatë gjithë ditëve të ngjitjes, thupërtë dhe aspenet u bënë më të vogla dhe në ditën e tretë larshi u bë pema kryesore. Në një moment, ne u përplasëm me një portë për kuajt (që të mos zbrisnin në një kullotë nate), e cila mund të hapej vetëm me pak mendim. Por duke i mbyllur pas vetes, ndjeva se qëllimi ishte shumë afër.

Në pjesën tjetër - për liqenin Akkem dhe banorët e tij.

P.S.
Epo, nëse historia ime u dukej qesharake ose patetike për disa prej turistëve me përvojë, qeshni dhe ndjeni keqardhje për shëndetin tuaj. Unë nuk jam alpinist dhe megjithëse Olga dhe unë kaluam tre javë në të njëjtën verë, nuk fitova shumë përvojë. Olga pyeti pse isha gjithmonë me kaq nxitim dhe kërceja nga lëkura ime, dhe pasi u mendova pak, gjeta përgjigjen - sepse nuk më pëlqen trekking, vetë situata e një shëtitjeje të gjatë me një çantë shpine të rëndë është stresuese për Unë, dhe qëllimi është gjithmonë pa kushte më i rëndësishëm se rruga përpara saj. Ndaj, nëse ende ndërmarr udhëtime të tilla, atëherë edhe në kushte “parku” dhe jo më shumë se disa ditë, për shembull, në Seydozero apo Ergaki.

ALTAI-2017
. Rishikimi i udhëtimit dhe. Posta Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych.