Пункты пропуска на российско монгольской границе. Через монголию на авто, южный путь. Требования на нашей границе

Вот уж какая граница на замке в полном смысле этого слова, так это в Монголии.

Закладывайте на прохождение границы от 4 до 24 часов..., - предупреждают и пугают многочисленные туристические ресурсы.
- У них все через ж...., пограничники по-английски не говорят и не понимают, постоянно требуют какие-то дополнительные документы, и каждый день алгоритм прохождения границы отличается от предыдущего.
Наши друзья пересекали границу в этом же месте за неделю до нас и простояли здесь чуть ли не сутки. Монголы довели их до белого каления, поставив сначала не тот штамп и не там, а затем отказываясь пропускать ребят на основании того, что у них не там стоит не тот штамп...
В общем, выехав из российского пункта пропуская в Кяхте, мы настраивались на "монгольское веселье"...

Въезд на территорию монгольского пункта пропуска. Граница, как видите, и правда на замке.

2. Мы проходили границу в субботу в 9 утра и машин в это время совсем немного.
Как только вы попадаете на территорию пункта пропуска, к вам тут же подходит женщина в униформе со словами на очень плохом русском:
- Сто рублей давай...
Вот так! Не успели въехать, тут же требуют 100 рублей. А с другой стороны от будки на въезде кричит другой человек в форме:
- Вадителя, сюда иди на....
Я даю тетке 100 рублей, наш водитель Иван идет на зов пограничника...

3. Взамен 100 рублям женщина выдает мне вот этот корешок-квитанцию.
Ни автомашины марк, ни автомашины дугар, ни зорчигчийн тоо не заполнено. Только сумма 1172 тугрика, что приравняли примерно к 100 рублям.
Как выяснилось позже, это... карантинный сбор. Подозреваю, что всем подряд машинам платить его не нужно, ну да ладно. Не такие уж и большие деньги 100 рублей.

4. Водителю же выдают талончик на прохождения таможенных и пограничных процедур, в котором номер машины указать не поленились и даже поставили печать.
Этот талончик у нас заберут через 10 метров около здания пограничного контроля.

5. Подъезжаем к зданию, где таможенники осмотрят машину и багаж, а мы в
это время будем проходить обычные пограничные процедуры подобно тем, которые проходим в аэропорту.
А здесь несколько десятков человек метут дорожки огромными метлами...
- Вот почему границу проходят по 24 часа, - шутит Максим, - сначала всех отправляют подметать границу)
Подметать границу нас, конечно, не отправили....

6. Пограничный контроль один в один как в аэропорту. Нужно заполнить миграционную карту и декларацию о наличии товаров, подлежащих обязательному декларированию (даже если такие товары вы не везете).
Обязательно возьмите с собой ручку, т.к. здесь вам ее никто не даст.
У нас не было, и когда мы спросили пограничников о ручке, те лишь равнодушно пожали плечами, продолжая увлеченно смотреть в экран смартфона. Вернулись к машине искать руку, но... монгольские таможенники крайне негативно восприняли наше желание открыть дверь машины, которую они осматривают и что-то там взять.
Ручку отбили с боем и вернулись заполнять декларации...

7. Дальше штамп прямо в центре пустой странички в середине паспорта при наличии страничек со свободными местами для штампов и проход через отчаянно пищащую рамку.
Человек в пиджаке даже не подумал оторваться от своего смартфона.
Ну и ладно, мы не стали возражать.
Выходим с другого конца здания и возвращаемся к нашим машинам, стоящим в его начале. Их уже осмотрели и просто лениво махнули - проезжайте, вернув талончик с отметкой.

8. В следующий раз нас останавливают около здания налоговой службы.
Нужно заплатить транспортный налог и купить страховку.

9. Налог 10500 тугриков за машину (чуть больше 300 рублей)

10. А вот страховка дороже - около 1800 рублей за машину.
Кстати, фамилия по-монгольски звучит "жопоочийн")

11. Пока оплачиваем страховку, прямо на территории пункта пропуска, перед самым шлагбаумом, к нам подходит сомнительная личность в трениках и кепке с предложением:
- Рубли давай...
Спрашиваем, зачем ему наши рубли?
- Ну тебе тугрик нужен? В Монголии без тугрик плохо.
Объясняем, что нам хорошо и без тугрик и мы уже поменяли деньги в банке.
Гопник-меняла тут же изобразил на лице сильное огорчение и пошел... за территорию пункта пропуска.
Естественно, шел он как у себя дома. Никто из пограничников даже внимания на него не обратил. В общем, граница на замке).
За нами закрывают скрипучие железные ворота с цепочкой и навесным замком, и мы отправляемся по одной из трех (!!!) асфальтных дорог Монголии в ее столицу...
А в обратную сторону уже стоит небольшая очередь машин. Монголы едут в Россию за запчастями, различными товарами и даже продуктами, забивая свои машины под самую крышу.

Теперь прямо в моем блоге можно быстро забронировать отель или купить авиабилеты

Предыдущие мои фоторепортажи и фотосюжеты:

Фото Марк Агнор

Журналисты «Информ Полиса» на себе испытали все плюсы и минусы первых дней безвизового режима между Россией и Монголией

Событие, которое ждали около 20 лет, свершилось на прошлой неделе. Монголия стала безвизовой страной. 14 ноября вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных поездках. И в этот день одной из первых пересекла границу по новым правилам группа жирналистов «Информ Полиса».

Целью своего первого безвизового визита в Монголию мы решили выбрать не Улан-Батор, а Дархан. В этот крупный город можно добраться и вернуться обратно за один день. По дороге есть еще городок Сухэ-Батор и знаменитая торговая зона «Алтан-Булаг». Однако пока они интереса не вызывают. Сухэ-Батор – промышленный станционный городок, село Алтан-Булаг во вторую «Маньчжурку» еще не превратилось.

Требования на нашей границе

Утром 14 ноября ажиотажа на погранпереходе в Кяхте еще не было. Возле КПП с обеих сторон скопилось по десятку машин, и почти все с монгольскими номерами. Переход через границу много времени не занял. Наша пограничница на КПП посмотрела паспорта и поставила штампы. На таможенном контроле тоже все прошло быстро. Нас лишь предупредили о том, что можно, а что нельзя ввозить в Россию.

Оказывается, есть лимит на провоз алкоголя. Один человек может ввезти не больше трех литров алкоголя. Запрещено ввозить продукты животного происхождения, поэтому постарайтесь наесться бесподобного монгольского мяса до возвращения. Впрочем, знаменитый монгольский творог провозить можно. Главное, чтобы он был в «магазинской» упаковке и для личного употребления.

Заминка случилась с машиной. Выяснилось, что при первом пересечении границы владелец машины должен показать техпаспорт и продемонстрировать номера двигателя, кузова. Все это заняло около получаса. Столь быстрое прохождение через нашу границу мы списали на то, что 14 ноября был рабочий день. Пассажирский автобус обычно досматривают гораздо дольше. При этом почему-то запирают пассажиров перед досмотром в душном помещении и запрещают разговаривать по мобильному. После досмотра не разрешают выходить на крыльцо. Нельзя даже курить, хотя в урне лежат окурки. Остается загадкой, кто же там все-таки курит.

Деньги, менялы и страховка

По сравнению с нашей стороной переход через монгольский КПП был стремительным. Нужно было только заполнить иммиграционную карточку, подойти к окошку и получить штампик в паспорт. Здравствуй, Монголия! Первое удобство, которого нет у нас, – сразу на монгольском пункте пропуска можно обменять рубли на тугрики. В здании есть несколько обменников. 14 ноября курс был таким: 1 рубль - 39 тугриков. При обмене ваша 5-тысячная купюра может превратиться в пухлую пачку монгольских денег, едва влезающих в бумажник. Первое ощущение – я миллионер! Захватите кошелек побольше, а лучше приобретите в Монголии.

Кстати, предупреждаем: в Монголии нет металлических монет, только купюры. Кто-то предпочитает менять деньги на КПП, чтобы было на что пообедать в дороге и купить сигареты или воду. Другие - на улице, где снуют десятки менял. Тут курс обмена 1 к 41. Это выше, чем в банке. Но при этом вы будете иметь дело с оравой крепких парней в потертых кожанках, похожих на братков из 90-х. Кстати, мимо «менял в кожанках» проехать не удастся, при выезде с КПП необходимо получить страховку на машину (с нашего микроавтобуса взяли 2000 рублей страховки). Как раз в это время в машину или автобус залезают уличные менялы.

Верблюды и коварный гаишник

Алтан-Булаг пока не впечатляет. Вместо процветающей торговой зоны - ряд унылых домов с вывесками на русском и монгольском языках, недостроенные корпуса зданий, блеклые кафе и закусочные. Единственное, что напоминает о появлении торгового города, – несколько центров автомобильного ремонта. Говорят, там можно достаточно недорого отремонтировать машину.

Зато автотрасса отсюда до Улан-Батора приличная. Дороги прямые, как стрела, асфальт почти без выбоин и ям. Монголы следят за качеством трассы - на обочинах часто попадались дорожные рабочие и техника. За окном промелькнул Сухэ-Батор. Как нам и говорили, это промышленный город с огромными техтерриториями и котельными - близнецами нашей ТЭЦ-1.

Вообще в течение всей поездки не оставляет стойкое чувство дежавю. Пейзажи очень напоминают Тугнуйскую долину и наши пригороды. Вот за окном промелькнули монгольские поселки «Исток» и «Левый берег», «Мелькомбинат» с такими же элеваторными колоннами. О том, что мы все-таки в Монголии, напоминают лишь большие стада тучных животных. Особенно верблюдов.

Вторую остановку нам организовали монгольские гаишники. Оказывается, нужно время от времени платить «дорожный сбор». Прямо посреди трассы стоит будочка с шлагбаумом, где потребуют примерно 500 тугриков. Пишем примерно потому, что цены разнятся. С одной из наших машин потребовали оплату только в одну сторону, с другой, которая поехала чуть позже, взяли на обратном пути и больше. Тут же на КПП мы столкнулись с наглостью монгольского гаишника. Человек в униформе осмотрел машину и указал на трещину на стекле. Последовала длинная фраза на монгольском. Видимо, обозначавшая, что с таким стеклом ездить тут неприлично. Затем человек в форме перешел на русский, сказав очень понятно: «200 рублей!». Спорить с местным стражем порядка чревато. Поэтому дали ему 200 рублей, квитанции не получили, зато двинулись дальше.

Дархан – город контрастов

После полутора часов езды возник город Дархан, смахивающий на наш Гусиноозерск. Но со своими особенностями. Первыми вас встретят окраины с рядами скупщиков бараньих шкур и продавцами дров. Затем жилые многоэтажки, кольцевые развязки и довольно неплохие магистрали. Машин в Дархане, как во всей Монголии, много, и все непрерывно сигналят. Из-за обилия пешеходов автомобили двигаются неспешно. Водители соблюдают правила, кулаками друг другу не грозят. Все чинно, благородно.

Еще один интересный момент - в Дархане нет общественного транспорта. За весь день мы не увидели ни рейсового автобуса, ни даже маршрутки с традиционной «линзой». Зато в Дархане много такси, которые пользуются популярностью – многие местные, выйдя из магазина тут же, не торгуясь (!), усаживаются в «таксо». Оно, по нашим меркам, смехотворно смешное - от 1 до 2 тысяч тугриков, в рублях - от 25 до 50. Это поражает, учитывая, что бензин в Монголии стоит дороже, чем у нас. При перерасчете на наши деньги цена 1 литра 92-го составляет порядка 40 рублей и выше.

Поэтому при въезде в Монголию советуем основательно заправиться еще на российской стороне, возле Кяхты. Вообще Дархан – это город контрастов. С одной стороны, красивые площадки отдыха, кольцевые развязки и дорогие машины. С другой - бараньи шкуры на обочинах, мусор во дворах из-за отсутствия урн. По тротуарам разгуливает молодежь, то одетая в супермодную одежду с айфонами, то облаченная в дешевые пуховики.

Пошарпанные «советские» пятиэтажки и рядом здания банков и торговых центров из стекла и бетона. Странно, что в банках Дархана трудно поменять рубли на тугрики. А в торговых центрах практически нет национальной продукции. На прилавках бутиков «засилье» Южной Кореи и Китая. Кое-где монгольский товар есть – развешаны «кашемир», кожа, изделия из верблюжьей шерсти, носки и перчатки из шерсти яка, ковры, войлочные сапоги и тапочки. Но стоимость вещей почти такая же, как в Улан-Удэ.

В Дархане почти нет сувенирных лавок, где можно было купить туристическую безделушку. Лишь в одном бутике увидели магнитики. Но цена «кусается» – за магнит попросили 15 000 тугриков (почти 400 рублей). Возможно, это потому, что в Дархан почти не ездят европейские туристы. Зато национальный товар можно обнаружить в продуктовых супермаркетах. Тут можно увидеть знаменитую тушенку, сухой творог, боовы, колбасы.

Обед по-монгольски

Закусочных, где можно отведать настоящей монгольской еды, в городе не так уж и много. Кафе есть. Но на поверку большинство из них являются пивными забегаловками. Ассортимент соответствующий: пиво (отметим, что недорогое) и закуски. Правда, чая подают много. Закажешь стакан, а принесут огромную кружку.

Есть у монгольских пивных еще одно коренное отличие. Почти все они – бары-караоке. Видимо, монголы очень любят петь. Кстати, зайдя в один из ресторанов мы услышали из кабинок мощное разноголосое пение. Настоящую монгольскую кухню нашли уже на выезде из Дархана. Отметим, что сервис неплохой – тут же выделили кабинку, принесли меню с картинками, что сделало выбор доступным делом.

А когда принесли, ахнули. Блюда были не просто большими. Они были огромными! Одному весь этот продуктовый ассортимент, включающий в себя гору обжаренной баранины, монгольских поз, чебуреков, салата и картофеля, съесть невозможно. Так что, зайдя в ресторан, заказывайте одно блюдо на двоих или даже на троих. Есть еще один хороший момент – огромные порции стоят невероятно дешево!

«Дьюти фри» на замке

Обратный путь занял порядка полутора часов. Расстроило то, что магазин беспошлинной торговли Duty free shop работает лишь до 18.00, хотя вроде должен круглосуточно. Впрочем, на нашей стороне и такого магазина нет. В целом монгольский КПП встретил дружелюбно и, даже можно сказать, расхлябанно. Нам предложили самим открыть ворота и не забыть «закрыть за собой дверь». Что мы и сделали, собственноручно «открыв и закрыв» для себя границу.

А вот российский КПП отнесся к нашему возвращению серьезно. Опять досмотр, бегающие служебные собаки, вопросы, свет фонарей и строгая пограничница. Удивилась она и нашему короткому визиту в Монголию.

Какова цель визита была? Вы что, туда обедать ездили? – с нескрываемым любопытством спросила она.

Честно говоря, так оно и было. Всего общий досмотр и проверка заняли у нас полтора часа. Но, подчеркнем, это был рабочий день 14 ноября. Вторая редакционная машина, которая возвращалась позже, угодила под жесткий досмотр.

Мы простояли на КПП девять часов. Очередь была на выезде с территории Монголии, - рассказывает наш фотограф Марк Агнор.

Город перспектив

Пока итоги таковы: сейчас Дархан абсолютно не готов к приему туристов. В городе мало торговых центров. Товар исключительно такой же, что на дешевых улан-удэнских рынках. Есть вещи качественные, но и цена на них высокая. Пока ехать за товаром в Дархан резона нет. Удивило неумение продавцов торговаться. Тут не встретишь скидок, монголы называли цены и тут же теряли интерес к покупателю.

Еще одно предупреждение для тех, кто намерен поехать в Дархан. Там почти не говорят на русском. Английский не понимают. Кстати, в этом, говорят, отличие Дархана от Улан-Батора. В монгольской столице вас иногда поймут, в Дархане – нет. Поэтому учите бурятский, ибо в прошлой поездке нашему журналисту Аревик Сафарян весьма пригодились даже школьные уроки бурятского. Хотя бы знайте счет, чтобы понять цену. Цифры на бурятском и монгольском почти не отличаются. Или берите с собой переводчика.

Пока плохо развита в Дархане система общепита. Нам пришлось довольно долго шастать по улицам, пока, наконец, не нашли приличный ресторан с настоящей монгольской кухней. Говорят, имеются различные историко-культурные памятники. Но они где-то за городом. Добраться до них не удалось. Таким образом, Дархан пока мало чем может обрадовать туристов из России. Но уверены, что такое положение дел будет недолгим. Нынешний Дархан, сейчас напоминающий Улан-Удэ конца 90-х, скоро преобразится.

Вкратце объясню девочкам и тем, кто ещё не в курсе: «Тойота Приус» - это гибридный японский автомобиль, в котором бензиновый двигатель дополнен электрическим. Процесс их совместной работы управляется бортовым компьютером, и основной (бензиновый) двигатель работает только тогда, когда в этом есть необходимость. И выключается, как только нужда в его усилиях отпадает - при движении на малой скорости (например, в пробках), во время остановки на светофоре, при торможении, при движении с отпущенной педалью газа или на уклоне и в других ситуациях, когда электродвигатель в силах справиться самостоятельно.

Благодаря этому гибридные автомобили экологичнее обычных машин с ДВС, но монголы, конечно же, покупают их не поэтому. А потому, что «гибриды» позволяют экономить на бензине, который, как я уже писала, в Монголии дорог. Расход у «Приусов» - от 4 до 6 литров на 100 километров, в зависимости от версии, сезона и манеры вождения. Езда в эко-режиме по длинным степным трассам позволяет местным жителям значительно экономить на топливе.

Есть у гибридных автомобилей один маленький недостаток (но он же и достоинство) - пусковой аккумулятор. Он используется для включения автомобиля - да-да, именно включения - и поддержания его функций, когда тот выключен (питание часов и сигнализации, например), поэтому постепенно разряжается. Так что «гибрид» не любит долго стоять без дела, его нужно «выгуливать» хотя бы раз в несколько дней, чтобы пусковой аккумулятор подзарядился. Особенно не любят бездельничать эти машины в холодное время года. Зато в режиме постоянной эксплуатации аккумулятор чувствует себя бодро, и машину не требуется ставить на регулярный прогрев в морозы, как обычные авто. Даже в -30° и ниже она включится без проблем - ей ведь не нужно крутить замёрзший стартер. Но возможности пускового аккумулятора сильно ограничены, и, например, «подкуривать» от «гибрида» обычный автомобиль нельзя, только собрата с такой же миленькой маленькой батареечкой. Так что если вдруг вам понадобится помощь такого рода, не надейтесь на «Приусы», ищите машину попроще м покрупнее.

Правительство Монголии покупку «гибридов» всячески приветствует. В принципе, в этой стране и так очень человечные пошлины на ввозимые автомобили - у них же нет своего «как бы автопрома, который изо всех сил нужно тянуть за уши, а значит, нет и необходимости в заградительных пошлинах на импорт. На гибридные же автомобили пошлина ещё ниже, чем на обычные. Более того, с июня 2016 года в Монголии отменена таможенная ставка при импорте новых автомобилей из Японии и налоги на японские же автомобили с пробегом менее 3 лет. Прекрасный пример грамотного регулирования импорта, когда поощряется ввоз более качественных товаров. Так что в ближайшее время эта страна заткнёт нас за пояс по количеству классных автомобилей на душу населения. По автомобильной экологичности-то, я думаю, уже заткнула. Эх, везёт же!

Много я повидал границ, чертовски много. Где-то все происходит быстро и четко, как в Европе и США, где-то травматично для психики и содержимого вашего кошелька, как в или Гамбии. Но такую прикольную границу, как между Китаем и Монголией не пересекал никогда. Как вы помните, из-за в южном Китае я застрял в аэропорту города Чангша на долгие 8 часов, прилетел в Пекин с огромным опозданием и поезд «Пекин — Улан-Батор» благополучно ушел без меня. Обидно? Еще бы. Но духом не пал и погнялся за ушедшим поездом на самолете, перелетев из Пекина в пограничный с Монголией Эренхот, где все поезда идущие в Улан-Батор и Москву делают остановку. И я поймал свой поезд, но испытал повторный облом — меня в него на этой пограничной станции. Но и на этот раз я не потерял бесконечный оптимизм и решил перейти границу в Монголию своим ходом и с первой же пограничной монгольской станции Замун-Ууд уехать местным поездом в Улан-Батор.

Но даже не предполагал, что переход границы превратится в безумную гонку сотен старых УАЗиков через пустыню Гоби, причем в каждой машине будет по 7-10 человек и еще у всех этих ездоков на головах и на коленях будут баулы с вещами. Настоящее трансграничное ралли, только не Париж-Дакар, а скорее Эренхот — Замун-Ууд. Это было потрясающе -

Про китайский рассказывал отдельной статьей, там весьма интересно. Если очень кратко, то оба городка живут исключительной границей. Абсолютное большинство торговли и пассажирского трафика между Китаем и Монголией идет именно по этой транспортной нити. За какие-то 10 лет богом забытый аул Эренхот превратился в довольно большой современный город с 15-и этажными домами, торговые центрами, отелями и даже аэропортом. Пусть Монголия и мала населением, зато целиком отоваривается именно в Эренхоте. Как хабаровчане ездят в Фуюань, а владивостокцы в Суйфеньхэ, так и монголы освоили китайское приграничье.

Если до Эренхота можно легко добраться пятью ежедневными поездами, десятком автобусов из Пекина и других городов, либо самолетом, то что касается монгольского Замун-Ууда, то там все сложнее. Нет у монголов тех громадных ресурсов, что есть у Китая. Десять лет назад оба городка были натуральными аулами, но нынче аулом остался лишь монгольский брат-близнец. Один ежедневный поезд связывает Замун-Ууд с Улан-Батором. Есть еще два проходящих, один «Пекин — Улан-Батор» (который уехал без меня) и «Пекин — Москва». Но они лишь проходят мимо городка, посадки в них нет. Есть еще один поезд, идущий из Китая и делающий здесь остановку, это «Эренхот — Улан-Батор», но монголы его не любят. Дорогой, говорят, собака. Так и есть. Поскольку он считается международным и фирменным, то стоит ровно вдвое дороже обычного. Именно на нем я в данный момент и еду, сидя в купе под светом ночника и пишу эти строки. Все равно не спится, уж больно сильно мотает вагон и все жутко скрипит. Ну, по нашим с вами меркам даже сильно дорогой монгольский поезд достаточно дешев. Считайте сами, купейный вагон, 750 километров пути, стоит 32 тысячи тугриков, что соответствует ровно 700 рублям. Разве это дорого? Но тот, первый поезд, он вдвое дешевле.

Так вот, все мелкие коммерсанты почти двухмиллионного Улан-Батора мотаются на поездах в Эренхот за товаром и затем везут этим же поездом товар назад, в столицу. Так что с местами проблема всегда, в любой день, в любой сезон. При этом, в Монголии все еще нельзя заранее купить билет на проходящий поезд. Помните, так было раньше в СССР? Когда люди дежурили возле касс вокзала, в надежде, что в проходящем поезде окажутся места. Тоже самое в Монголии. Поскольку второй поезд из Эренхота (тот, что дороже) является проходящим, то билеты на него не продают, пока он не отправится из китайского Эренхота. Разумеется, что коммерсанты такой расклад не любят. Мало того, что дорого, так еще и до самого конца непонятно, будут билеты, или нет. Соответственно, все стремятся попасть на дешевый поезд, на который можно взять билеты заранее. С другой стороны, далеко не всегда люди едущие за товаром знают, сколько времени работа займет. Это я вас подвожу к тому, что немалая часть монголов возвращающихся из Китая с товаром стремится скорее пересечь границу, добежать до вокзала в Замуун-Ууд и успеть купить билеты. Внимательный читатель заметит, что если второй поезд идет из Эренхота, то почему сразу в него и не загрузиться? Зачем гнать через границу и пытаться перехватить билеты на другой поезд? Неужели ради экономии 15 долларов? Отвечаю: из экономии, да, но не 15 долларов, а 100 долларов. Расклад таков: Эренхот и Замун-Ууд разделяют всего 7 километров и граница, но билет из Эренхота в Удан-Батор считается международным и стоит больше ста долларов, а билет на этот же поезд из Замун-Ууда стоит 20 долларов. Ощутите разницу.

Гонки сотен старых УАЗиков

Чем раньше перейдешь границу и окажешься на вокзале — тем больше шанс, что уедешь дешевым поездом. И если даже не повезет и билетов не будет, то возможно уедешь вторым, более дорогим. Граница открывается в 8:30 утра, пропускать начинают к девяти. Дешевый поезд отправляется в Улан-Батор в 17:35 монгольского времени.

Не знаю чем этот обьясняется, но пересечь границу можно только на монгольском автомобиле, причем 95% этих автомобилей имеют марку УАЗ-469. Есть еще проходящие автобусы из Пекина и пары других городов в Улан-Батор, но их мы не обсуждаем, поскольку ходят они дважды в день, почти всегда полные и шанс поймать такой автобус на границе невелик. Видел я два таких автобуса сегодня, оба под завязку. Плюс, монгольским коммерсантам автобусы невыгодны, туда много товара не загрузишь. По идее, попытать счастья с автобусом можно, особенно если никуда не спешишь и готов в случае неудачи остаться еще на день на границе. Если так, то автобус обойдется в 50 юаней ($7,5). Просто граница закрывается в 17:30 и слишком длительное ождание автобуса чревато последствиями. Монголы говорят, что вот-вот пустят прямые автобусы из Эренхота в Замун-Ууд, но когда именно — непонятно.

На старт, внимание, марш!

Саша был бы не Саша, если бы заставил себя встать в 7 утра и бежать ловить попутный УАЗ в Монголию. Поэтому досмотрел сны и вышел из отеля ровно в полдень, не отказав себе в удовольствии еще и перекусить по пути. УАЗики тусуются прямо в центре Эренхота, рядом с целующимися динозаврами -

Вы УАЗики не можете пропустить, их там сотни -

Я не преувеличиваю, такого количества старых автомобилей одной отдельно взятой модели редко где встретишь. Все торопливо грузятся и выезжают один за другим на границу.

Оптимизация максимальна, в каждую машину набиваются по 7-10 человек, сидя друг у друга на головах. Туда же запихивают товар. Проезд стоит 100 юаней ($15), что весьма недешево для семи километров пути. Мафия! Знают водилы, что нет у вас выбора, границу нельзя пересекать пешком. Торг уместен, но окончательная цена как раз и будет 100 юаней; изначально могут запросить и больше — торгуйтесь.

Товар засовывают даже под капот -

Вы упаковались в машину? Тогда вперед, ваш путь лежит на... таможню. Смотрите, какая колоритная тетенька наш шофер -

Да, странным образом китайская таможня расположена в центре города. УАЗики утремляются туда, проходят проверку, их «опечатывают» методом обклеивания клейкой лентой и потом вы едете на границу. Нет, ну не сразу на границу. Вы по пути заезжаете еще в пару торговых мест, где умельцы ленту аккуратно отклеивают, засовывают в машину еще товар и приклеивают ленту назад -

На оставшихся нескольких километрах прямой как стрела дороги происходят гонки между древними и безбожно перегруженными УАЗиками. Старые добрые машины страшно тарахтят и скрипят всеми своими деталями, но монгольские Шумахеры твердо держат руль и правят железных коней на границу -

Теперь пассажиры бегут ставить выездные печати, а машины их ждут на стоянке. Все нервничают, спешат, задержавшихся никто ждать не станет! Закон джунглей, там впереди еще и монгольская таможня, времени мало.

Перед вьездом в Монголию шлагбаум и солдатики в НАТОвской форме — монгольская армия несколько лет назад начала постепенно уходить от формы и вооружений советского образца. Насчет вооружений не знаю, но форму уже сменили, равно как и замечены винтовки М-16, а вовсе не Калашников. Сфотографировать их не удалось — сердито замахали руками, едва заметив камеру. Там сотни УАЗиков простояли часа полтора -

Потом всех запустили. Причем всех сразу, от чего возле таможни образовался адский хаос из сотен автомобилей и бегающих туда-сюда коммерсантов -

Глядите, куда хитрецы прицепили товар, неужели таможенникам лень нагнуться -

Очередь на паспортный контроль имела несколько хвостов, которые соединялись перед тремя работающими будками, где происходило выяснений отношений в духе «вас тут не стояло». Правда, монголы — люди спокойные и немного пошумев успокаивались.

На данном этапе я покинул УАЗик, поскольку в отличии от китайцев, монгольская таможня шерстила соотечественников весьма тщательно. Оно и логично: китайцы заинтересованы, чтобы их товар вывозился за границу, а вот монголы видят в засилье китайских товаров угрозу собственному производителю.

Пешком вышел за пределы пограничного терминала, поймал попутку и оставшиеся несколько километров прокатился с ветерком на очередном УАЗике, куда без них.

Замун-Ууд и билеты на поезд

Первым делом купил билеты на поезд. Как следовало ожидать, на дешевый все раскупили, зато на дорогой было полно свободных мест, что в купе, что в плацкарт. Здание вокзала в Замун-Ууд -

До отправления остается порядка 4 часов, самое время погулять по городочку, расположенному в сердце пустыни Гоби? Но об этом будет в следующей статье.

Любителям в копилку: монгольская въездная печать и билет на поезд -

Дорога после Баян Тэса сразу уперлась в Тэсийн Гол. Брод прошли легко, Диана помогла, была водомером, показывала дорогу (настоящий штурман!). Проехали вдоль обрывистого берега где живут орлы

Красивые птицы. Правда гордые как ёжики, пока совсем близко не подойдешь – не полетят.


Дорога с этой стороны Тэс идет по песчаным дюнам


Вдоль реки растут кустарники и березы. Их сильно прижимает к земле. наверное ветер тут бывает сильный


Листики на березах очень мелкие, совсем не как у нас. Борются за сохранение влаги.


Песок сыплется с гор


Вот скоро совсем в песок превратится гора


Растительности почти нет, но даже тут живут люди и держат скот


Едим почти совсем по пустыне


Но и в этих местах есть своя прелесть … (но лучше с хорошим запасом воды)


Дорога сворачивает в горы. И появляется зелень


В этой долине очень много курганов.


Они разных размеров, но все они не выглядят заброшенными. Аккуратные выкладки из камней вокруг курганов есть почти везде.
Чем выше мы поднимаемся, тем больше травы.


И чем ближе к России = тем больше и гуще дым.


Неожиданно около дороги обнаружился знак


Единственный знак на протяжении более 500 км пути, не считая стел с названиями поселений.
Дымка все плотнее.
— И дым отечества нам сладок и приятен. Цитирует нам мама.
Врут эти строки! Не сладок он – горек! И уж точно не приятен!


Нашли ЛЭП. А к столбу прикручена розетка и антенна от телевизора 🙂 Заботливый народ, вдруг ты соскучился по зомбоящику 🙂
До границы мы доехали за 2 часа. На пути была застава пограничников. Это туда тянулись провода. Быстро проверили документы и пропустили дальше. В Артцуре мы были через минут 30. Даже поселком не назвать. 10 домиков, из них 3 магазина и 1 гостиница. Все жутко советского типа(«Ходют тут всякие, не нравится-проваливай!»). Очень резкое отличие от того, что мы видели по Монголии. Может это так граница влияет на людей?!
Уже попрощавшись с Монголией мы поехали проходить через границу, но не тут-то было! Граница на замке! Реально, такой висячий замок!:)
Рядом с КПП есть небольшая казарма, там мы нашли людей, они объяснили нам, что граница в воскресение не работает. Выходной. Приезжайте в понедельник будем рады вас пропустить 🙂 .
Вот и стоило так спешить и уезжать из Баян Теса?! И где теперь ночевать? В гостинице, которая ремонта не видела со времен развитого социализма, совсем не хочется. В горах среди степи на семи ветрах –тоже не сладко! Ну его нафиг! Поедем обратно на берег Тэс, но так чтоб не сильно далеко, а то завтра вдруг пробка на границе.
Пока искали и катались по горам, увидели настоящие песчаные барханы песков Алтан Элс.


Вот они за рекой


На берегу стояло несколько юрт на значительном отдалении друг от друга. Мы встали подальше, чтоб не мешать. Когда собрались готовить, мы с Алисой сходили до ближайшей юрты и купили свежайшую баранью ногу. Которую с удовольствием сварили 🙂 .
С утра поехали на границу. Граница была открыта. Вы не поняли — Ну вот просто сосем открыта и никого! Постояли у открытых ворот, медленно-медленно поехали на территорию КПП (мало-ли). Там трое сидят в теньке и машут руками «Езжай-езжай, не бойся!»:). Подъехали к первому зданию. Один отделился и с явной неохотой прошел внутрь. Взял паспорт, техталон. Записал чего-то в журнал. «А теперь,- говорит,- будем таможню делать.» Подошел к машине, заглянул в нее, помял мешки. «А, — говорит, — езжай дальше.» Там паспортный контроль, — мило поболтали с двумя девушками, нам проставили печати. Говорят у них всего 10-15 машин в сутки проходит. Так что совсем загрузки нет. Попрощались. И мы на нейтральной полосе. Все действо заняло минут 15-20. Ну если не болтать, то еще быстрее можно уложиться 🙂
А вот наши – просто ад. На «нейтралке» стояло уже 3 машины. Пропускают по одной машине. Заставляют все выгружать и через сканер, туда не ходить, сюда не смотреть, тут не сидеть, в туалет не ходить! Простояли 2 часа на «нейтралке»! Потом около часа нас мурыжили при прохождении. С нами стояли челноки, так их заставили все распаковывать. Вот и зачем им сканер, если все равно все распаковывают? Короче, я думал в Монды-Ханх паршиво работают, 15 машин полтора часа пропускали, но тут это что-то с чем-то!
От Марины: Артур очень тяжело переносит ожидания:))) Да и когда ему ограничивают свободу действий и передвижений, ему обязательно хочется действовать и передвигаться:) «Челноков» я могу понять, почему требуют вскрывать сумки. На предмет запрещенных товаров, скрытых и не указанных в декларации. Я как-то проходила границу с Китаем в Маньчжурии. После того, что приходится проходить там, в Арцуре меня удивили обыски, но не настолько. Кстати, что в Ханхе, что в Арцуре на прохождение границы было затрачено в общей сложности примерно столько же времени – часа три.
И вот мы в России, в Тыве.


Дороги стали асфальтированными, очень хорошего качества!


Местами просто великолепные! Умеем же делать иногда! Хотя может инопланетяне сделали 🙂


А в остальном все так же.


Ну кроме трактора. В Монголии не одного не видел. Те же юрты, но скота совсем мало, а травы много. Может климат не тот?
Заехали в Эрзин, в надежде заправится и перекусить. Заправка закрыта, кафе-столовых не нашли. Заскочили в магазин, купили колбасы (видать мама соскучилась по сое 🙂) да арбуз. Встали на речке Эрзин и скушали его с удовольствием!


Ну очень вкусный 🙂


В речке искупались, и двинули искать заправку. Я решил, в Монголии зачем заправлять у самой граници, если у нас топливо в 2 раза дешевле?! Кто ж ждал такую подставу?!
По пути случайно нашли легендарную


И чего его искать?! Может просто называют не правильно, вот местные и не понимают какая такая Шамбала? Вот Шамбалыг есть! Если ехать от Монголии то по правую сторону после Эрзина 🙂

Заправку нашли только в Самагалтае, и то на одной из двух дизеля нет, а на другой стоит 38 р и судя по запаху паленый какой-то. Но делать нечего. Заливаем и вперед.
А тут наверное родина всем известного фастфуда 🙂


До Кызыла долетели быстро.


Перед въездом на горе стоит вот такой замечательный памятник.
А вот и сам Кызыл, столица Тывы.


В самом городе нашли очень оригинальный магазин для рыбалки


Видимо креатив в названиях – национальная черта Тувинцев 🙂 Есть и озеро Чедер (ну как сыр).
А вот за Кызылом начался просто кошмар! Выгорело все от края и до края. Насколько хватает глаз все черным-черно! Ужасное зрелище. Как в фильмах о ядерной войне. Одни головешки и дым. Очень страшная картина. Даже снимать не стали.