Üks meie Põhja-Kaukaasia külastuse informatiivne põhjus oli tõus Marukhi kurule ja sõjas hukkunud Nõukogude sõdurite ühishaudade kordategemine. Kuid meie plaanid ei olnud määratud täituma, selle põhjuseks oli Aksaut - tormine kõrgeveeline mägijõgi, mis voolab mööda Suur-Kaukaasia peaaheliku põhjanõlva. Pärast kolmandat katset sellest üle saada tõmbusime tagasi. Mis juhtus sel nädalavahetusel Aksauti kurul, vaata lõike alt.

1. Meie seiklused algasid veelgi varem, Zelenchukskaya HEJ-PSPP igapäevase reguleerimisbasseini kontrollimise ajal. Vitalik Ragulin libises ja väänas pahkluu ning pidime lahkuma paar tundi plaanitust hiljem. Röntgen näitas, et viga pole ja paari päevaga on kõik korras. Peale lõunat asusime teele.

2. Tee Aksauti kuruni võtab maastikul ligi 5 tundi. Selle testi peavad vastu ainult UAZ-id ja Nivad. Sõitsime UAZ-iga. Roolis on mägiteedel sõitmise meister Murad. Ta jõudis enne iga konarusi hoogu maha võtta. Täname teda meie keha hoolika kohaletoimetamise eest!

3. Teel lühikesi peatusi tehes tuleb kaukaasia traditsiooni kohaselt valada. Pole tähtis, mis - limonaad või viin, kuid valage see kindlasti. Muide, tšerkessi taime limonaad, mida jõime, meenutab väga nõukogude oma, mille maitse on tuttav lapsepõlvest.

4. Läheb pimedaks, jõe kohale kerkib kerge udu, kohale on jäänud üle poole tee.

5. Selline näeb see mitmekilomeetrine rada välja.

6. Marukha ja Aksauta oru ulatuslikud alad on hõivatud loomakasvatusettevõtete ja väikeasulatega. Ühes üritasime mäest üles lohistada Hyundai väikebussi, mis ise hakkama ei saanud, aga paraku ka ebaõnnestus. Ka meie UAZ libises märjal murul.

7. Viimase rajalõigu läbisime täielikus pimeduses. Baaslaagris ootasid meid ees uued tutvused RusHydro meeskondadega Karatšai-Cherkessi filiaalist ja Kubani hüdroelektrijaamade kaskaadist, kaetud laud ja kaukaasia toostid. Me ei istunud kaua, sest järgmisel päeval pidime ärkama kell 4 hommikul.

8. Esimesed päikesekiired leidsid meid Aksauti jõe ääres, kus ootasime metsaveoautot, et mägijõge ületada.

9. See piirkond on Lääne-Kaukaasia kõige kõrgema mäestikuga piirkond, mis ulatub Elbruseni, alustades peaaheliku lõiguga, millega külgnevad Marukha, Aksauta ja Chkhalty kurud.

10. Kurus asuv väike mägijõgi osutus meie jaoks ületamatuks. Seisime saabuva KAMAZi raamile spetsiaalselt pandud laudadel ja kaablitest kinni hoides hakkasime aeglaselt jõge ületama.

11. Nii see ei olnud. KAMAZ toetab ratta kivile ja seisab keset jõge. Juht lülitab mootori välja, et mitte vett sisse imeda. Vesi on ka meie jalge ees. Kabiin, kuhu daamid pandi, on samuti vett täis ja nad peavad istmetel kükitama. Nüüd tuleb meid päästa. Ohtu meie elule polnud, aga koheselt märgade jalanõudega keset jõge seista pole siiski kuigi meeldiv.

12. Need, kes seisid raami madalaimatel kohtadel, kolisid katusele. Üks meist aga pidi end lahti riietuma, jäisesse vette ronima ja appi jooksma.

13. Tund hiljem kohale jõudnud traktor alustas "päästeoperatsiooni". Katsed KAMAZ-i edasi lükata ei õnnestunud ja siis püüdis meid tagant kinni Harkovi tehase jälitatud koletis T-75, mis ületas kergesti jõge.

14. KAMAZi üritati mitu korda eri suundades liigutada ja nüüd, mõne aja pärast, olime "päästetud".

15. Mõne aja pärast saadi KAMAZ lõpuks päästetud. Arvasin, et see ei kao enam kunagi kuhugi, aga minu üllatuseks kuivatati ära, vahetati õli ja õhufilter ning peale lõunat läks käima ja sõitis minema. Hurraa KAMAZile, selle juhile ja traktoristile T-75!!! Aitäh! Meie ekstreemset ületamist näete üksikasjalikult.

Et keegi ei ütleks, et "Kui fordit ei tunne, siis ärge nina vette pista", ütlen, et metsaveokid sõidavad selles kohas pidevalt üle jõe. Teele jäänud kivi tõi siia suure tõenäosusega öösel tormise jõe lained. Muide, ma poleks iial arvanud, et vee jõud võib KAMAZi liigutada, aga meie jões seistes liikusid autot lained ligi meetri jagu, kuni see lõpuks kivisesse põhja kinni jäi.

16. Teine katse Aksauti jõge ületada tehti kummipaadil, kuid seegi ebaõnnestus. Paat murdus pinges trossist lahti, läks ümber ja ujus allavoolu. Mõni meeter hiljem uhuti ta kivisaarele ja “päästis” seesama T-75 :).

17. UAZ, millega me kurule jõudsime. Pildil keskel oleva metsa tagant algab tõus mööda samanimelist Aksauti lisajõge Khalega kurule (3027 m). Aga jõgi selgelt ei lase meil sinna minna.

18. Kolmas katse ületada jõge oli mööda laagrist 2 km kaugusel asuvat laudteed, kuid seegi sattus vee alla. Pärast kolme ebaõnnestumist otsustasime mitte riskida ja läksime laagrisse end kuivama ja hommikusööki sööma.

19. Peale paaritunnist magamist me Ivan Lähme tutvume kohalike vaatamisväärsustega.

20. Aksauti suubuv puhtaim mägioja.

21. Järsku tuli päike välja. Selgus, et pildistasin seda maastikku vihma, pilvise ilmaga ja ereda päikese all.

22. Ilu!

23. Liblikate määrimine :).

24. Sissepääs Marukhi kurule, mis on meile jõe tõttu ligipääsmatu.

25. Veel üks kaunitar. Majesteetlikult!

26. Viimane küla Aksautil – Rudnichy – on nüüdseks praktiliselt maha jäetud. Siin asub piiri eelpost, sest piir Abhaasiaga on vähem kui kilomeetri kaugusel.

27. See näeb välja nagu supelmaja.

28. Hävinud maa-alune hoidla.

29. Natuke veel ilu :) ja laagrisse.

30. Meie päästjad kutsuti ka õhtusöögile. Need on foto keskel mustad.

31. Arst sidemed haige :).

32. Ja nii see juhtub:). Nali naljaks, meil on jalutades lõbus.

33. Vihm ja päike. Pildilt pole näha, aga vihma sajab kõvasti.

34. Khasauti liustik, millest pärineb Aksauti jõgi.

35. Üks Pea-Kaukaasia aheliku tippe. Sel päeval läksime varakult magama, kuna olime väsinud, aga une pealt kuulasime laule :) Kaukaasia esinejate esituses, mida üks kohalviibijatest kuulis Nivast. Mind paelus kõige rohkem “Mustad silmad” :).

36. Ja hommikul paistis päike.

37. Aga meil on aeg asjad kokku pakkida ja lennujaama minna. Reis kestis peaaegu terve päeva.

38. Parkla peaks jääma samaks, mis oli enne meid.

39. Meie UAZ on valmis.

40. Tegime teel mitu peatust,

41. Miks on alati ilus ilm, kui sa pead lahkuma?

42. 1943. aastal küüditatute monument Krasnõi-Karatšai küla asukohas. 1696 küüditatud inimesest suri 1005. Kaod olid liiga suured:(.

43. Ma pole kunagi varem näinud hobuseid vabalt karjatamas.

Nii et meie reis on läbi. Mõne tunni pärast istume lennukile ja hilisõhtuks oleme Moskvas. Järgmistes aruannetes näitan teile väga huvitavaid ja ebatavalisi hüdroelektrijaamu, mis asuvad mägijõgedel. Kuni viimase ajani ei kujutanud ma isegi ette, et vesi hüdroelektrijaama turbiini jaoks võib läbi tohutute torude ja sifoonide liikuda mitu kilomeetrit, aga sellest järgmisel korral.

Kokkuvõtteks tahaksin öelda AITÄH kõigile selle reisi korraldajatele,

Aksauti jõgi

Parvesõidu pikkus on ca 75 km; kestus - 4-5 päeva; III keerukuse kategooria; hooajalisus - aprill-september; Raftingvarustus - süstad, kummipaadid, parved, katamaraanid. Aksauti jõgi pärineb suurest Aksauti liustikust, mis asub Pea-Kaukaasia seljandikul. Rafting algab tavaliselt Aksauti külast, kuhu saab möödasõiduautoga Zelenchukskaya külast üles sõita (tavabussiga saab ainult Khasaut-Grecheskoye külasse). Küla piirkonnas voolab jõgi laias segametsaga kaetud orus. Siin on see jagatud kivisaartega mitmeks väikeseks, kuid kiiresti vahutavaks oksaks. 2 km pärast sulanduvad kõik kanalid üheks 10-15 m laiuseks kanaliks ja algab esimene Aksauti kärestik pikkusega 300-400 m, mille lõpus on järsk 1,5 meetrine heide.

Kõrestikujärgsest rippsillast edasi levib jõgi taas laialt üle oru 3-4 km, siis kanal aheneb ja sinna tekib teine ​​kärestik. 100 m allpool läve on umbes 2 km pikkune kanjon. Suhteliselt rahulik 700-meetrine lõik eraldab kanjonit järsult langevast 1 km pikkusest lõigust koos keeruliste kärestike kaskaadiga, mis lõpeb Aksauti ületava silla taga. Kogu see 8-kilomeetrine lõik Khalega jõe suudmest allpool, mille kalle on umbes 18 m/km, tuleb hoolikalt uurida. Silla alt algab rahulik jõelõik, mis ulatub Krasnõi Karatšai küla kohal 3-4 km kõrgusel peaaegu piimafarmini. Aksauti talu taga voolab see ühes kanalis, selle kalle suureneb ja moodustub rida keerulisi, üksikasjalikku uurimist nõudvaid kärestikke, mis vahelduvad lõhede ja harvem lühikeste kärestike lõikudega.

Umbes 7 km Krasnõi Karatšayst allpool keerab tee vasakule kaldale ja silla tagant algavad ehk jõe kõige ohtlikumad kärestikud. 200 m silla all on esimene, mis ulatub umbes 2 km ja on eraldatud haardega teisest "plahvatusohtlikust" lävest. "Plahvatusohtliku" läve piirkonnas tammivad tohutud rahnud jõe, moodustades tormise heite. Künnisest kaugemale suruvad niigi kitsaks jäänud Aksaut veelgi enam kokku lihtsa (umbes 300 m pikkuse) kanjoni madalad järsud seinad, kus on üksikud kivid ja lühikeste langustega astmed. Kanjoni all on kärestikud rohkem eraldatud ja lühikesed, neid eraldavad pikad kärestike lõigud, kus on lihtne kaldale maanduda. Siinne kuru on kõrvaline ja metsane. Khasaut-Grechesky küla ees, veemeeste teel, on teine ​​"plahvatusohtlik" kärestik: siinne jõgi on kividega peaaegu täielikult blokeeritud.

Metsamajanduse taga laiub Aksaut laialt kanalitega, lookledes pajupuudega võsastunud kallaste vahel, nii et kui vesi on madal, on soovitatav matk lõpetada Khasaut-Grecheskys. Sügavas vees saab raftingut jätkata veel 20 km - Kardonikskaya külla, kust saab liinibussiga Tšerkesskisse.

Aksauti laagripaik asub Karatšai-Tšerkessi Vabariigi territooriumil, Krasnõi Karatšai külast 2 kilomeetri kaugusel. Maaliliste mägedega ümbritsetud läheduses voolab Aksauti jõgi. Jões on forellid. Baasist umbes kolme kilomeetri kaugusel saate kohalike elanikega korraldada ratsasõidu läbi ümbritsevate mägede. Ümbruskonnas on palju ilusaid kohti: lodjapuu heinamaa, kosed, kurud. Piirkonnas on palju vaarikaid, maasikaid ja seeni. Praegu on baasis sööklahoone, supelmaja, kahe- ja viiekohalised majad. Majades on ahjud, madratsid, padjad ja tekid. Saadaval on lisavoodipesu. Õhtul lülitatakse tuled mitmeks tunniks põlema. Teie käsutuses on gaasipliit, kööginõud ja tulekolded.

DOKUMENTIDE REGISTREERIMINE: Aksauti laagriplatsil lõõgastumiseks peate sõlmima lepingu ja saama MBU DOOC "Grenada" ümberasustamise korralduse, mille edastate valvurile ümberasumiseks. Elukallidus on 200 rubla päevas, Nevinnomõski õppeasutuste õpilastele - 150 rubla päevas, alla 5-aastastele lastele - tasuta. Kuna baas asub piiritsoonis, tuleb Karatšai-Tšerkessi Vabariigi piirivalveosakonnalt hoolitseda vastavate läbipääsulubade hankimise eest. Kui kavatsete reisida mööda keerulisi marsruute, peate registreerima Karatšai-Tšerkessi Vabariigi eriolukordade ministeeriumis. Rühma nimekirjas on märgitud: täisnimi, töökoht (õppekoht), aadress, seeria ja passi number, kus, millal ja kelle poolt see on välja antud.

JUHISED: Kuna baasi ees on paarkümmend kilomeetrit väga halba teed, tuleb sõit läbida autodega nagu “Niva”, “UAZ” või bussidega nagu “Kavz”, “Paz”. Kogukaugus Nevinnomõski linnast baasini on 160 km.

Nevinnomõsskist sõidame Tšerkesski linna poole, möödudes kahest liikluspolitseipostist, pärast laskumist, enne Adil-Khalki küla, pöörake paremale. Sõidame mööda peateed Psauche-Dakhe külla, kus pöörame vasakule Khabezi. Pärast jõe ületamist tuleb ringristmik – pööra paremale. Pärast Khabezist möödumist jätkame liikumist Kardonikskaya küla suunas. Kardonikskaja külas, turupiirkonnas, pöörake paremale metsamajandisse. Kardonikskaja küla on viimane punkt, kust poest midagi osta saab. Kardonikskajast läheb tee Khasaut-Grechesky külla ja selle kaudu Aksauti metsamajandisse. Pärast metsandust möödute 7 kilomeetri pärast turismilinnast Kishketist, seejärel viib käänuline tee mööda Aksauti jõe kallast peaaegu mahajäetud Krasny Karachay külla. Pärast silla ületamist tekib teeharg, peate pöörama vasakule ja sõitma uuesti mäest alla vasakule. Pärast lagendikust läbi sõitmist näete Aksauti laagriplatsi maju. Praktika näitab, et sõit Khasaut Grechesky külla võtab aega 2 tundi (asfaldil 115 km) ja Khasaut Grecheskyst baasi, olenevalt sõiduki klassist ja maastikusõiduvõimest, 1,5–2,5 tundi (45 km kaugusel) tee).

SEADMED: Mägedes on oma mikrokliima, nii et hommikuti on väga tugev kaste ja ootamatult võib sadada. Kindlasti võtke kaasa vihmamantel ja veekindlad jalanõud (kummikud või mägisaapad), sokkide varu, sh soojad, ja varujalatsid. Õhtuti on külm, seega on vaja soojasid riideid (kampsun, jope, müts). Magamiseks on soovitatav kanda sooja pidžaama (või midagi sarnast), sooja tekki ja voodipesu. Kui soovite minna ümbritsevatesse mägedesse jalutama, hoolitsege sobivate jalanõude eest.

TOITUMINE: toitu saab küpsetada tulel (spetsiaalselt varustatud kohtades) või gaasipliidil. Joogi- ja toiduvalmistamiseks mõeldud vett saab koguda aluse lähedal asuvast mägiallikast. Küttepuid saab koguda aluse lähedalt. Võtke kaasa potid või kastrulid, taldrikud, tassid, lusikad ja noad. Ärge unustage tule tegemise hõlbustamiseks tikke ja vanu ajalehti. Võtke toiduaineid vastavalt eelistustele ja söögikordade arvule.

Reisipiirkonna kaart.

AXOUT

Aksauta orus on väike karjakasvatajate asula Krasnõi Karatšai ja pooleldi mahajäetud küla. Geoloogide (kohalikud teavad seda pigem Rudnitšnõi nime all) asutatud Aksautil on suviti piimafarmid. Kurus on palju turiste. Mööda Kichi-Teberda ja Ullu-Marka jõgesid, Aksauti paremaid lisajõgesid, saab minna Teberda ja Dombay kurudele. Vasakul nõlval, kus seisavad karjased, viivad rajad ripporgudesse. Sealt on lihtsad, kuigi kõrged pääsud Marukha orgu.

Aksaut pärineb GKH suurtest liustikest piirkonnast, kus keskmine kõrgus ületab 3500 m. Liustikud, sh üks lääne pikimaid. Kaukaasia l. Jalau-Chat on üsna ligipääsetav ja seda saavad külastada algajad turistid kogenud juhi juuresolekul. Lume-jääpääsude ja GKH tippude ronimine on atraktiivne spordigruppidele.

Jõgi murrab jaama lähedal mägedest välja. Kardonikskaja, millest läbib kiirtee Tšerkesskist Zelenchukskajasse. Pööre Aksauti ülespoole suunduvale teele asub Kardonikskaja bussijaama lähedal. Seda teed mööda sõidab jaamast mitu korda päevas buss. Zelenchukskaya külas. Hasout-Kreeka (alla 20 km). Seejärel peate sõitma umbes 25 km kaugusele Krasnõi Karatšai karjasekülla, mis on Aksauti kulgevate marsruutide alguspunkt. Küla vastas. Khasaut-Grechesky on nähtav tunneli portaal, mille ehitamist alustati nõukogude aastatel. See oli mõeldud vee ülekandmiseks Zelenchukist Kubanisse. Forward Range'i kannused lähenevad külale.

Aksaut voolab metsasest kurust välja avaratele kivikestele. Tee külasse Punane karatšai on laotatud mööda sügava kuru põhja ja surutud tiheda lehtmetsaga kaetud järskude nõlvadega vastu jõge. Aeg-ajalt org veidi laieneb, andes teed raiesmikele, kuhu metsamehed on puhkamiseks pingid paigaldanud. Külast mõne kilomeetri kaugusel. Khasaug-Grechesky, “Wet Glade” juures, hargneb tee Yeseni karjamaadele üle silla vasakule poole. Aegamööda mets hõreneb, seguneb (seal on ka kunstmänniistandusi) ning üleval on näha heinamaid, üksluiseid kaljuribasid ja kaljuharjasid. Kyshkyti traktis 9 km kaugusel asub puhkelaager.

Esiahelikut ületavad orud on tõendiks, et selle tõus algas mitte varem kui peaaheliku tõus. Peamiselt valgalalt pärineva voolu hambumise kiirus aluskivimitesse suureneb koos süsteemi üldise tõusuga (kalle suurenedes) ja osutub kiiremaks kui Front Range'i massiivide keskmine erosioon. Selle tulemusena tekivad kõvades kivimites sügavad (ja morfoloogiliselt noortes põhjaosades järsu seinaga) kurud ja kanjonid. Aja jooksul muutub ka oru pikiprofiil: järsud intensiivse sisselõikega piisad liiguvad aeglaselt ülespoole. Jõe tugevusest piisas alati, et lõhe läbisaagimine kulgeks kiiremini kui harja tõstmine, nii et paisud ei tekiks.

Isegi kuiva ilmaga on vesi Aksautis sogane. Vihmade ajal erodeerib jõgi kaldaid, saari, kannab puid ja murukihte. Kuulda on liikuvate kivide häält. Selle setteid jaotava konveieri materjali tarnivad arvukate lisajõgede alluviaalsed lehvikud. Mitu korda liigub tee lühikeste tõusude ja langustega lühikeseks ajaks jõest eemale. Viimased kilomeetrid enne Krasnõi Karatšaid kulgeb läbi avatud oru, mille keskel on laiali talud, kuurid ja kuurid. Küla asub 1500 m kõrgusel Aksauti jõe 4. ühinemiskohas. Ullu-Marka. Seal on juustutehas, ümbruskonnas on laiali talud, mida külastab iga päev piimaauto. Postkontorit pole, lähim on külas. Hasaut-kreeka.

M4. Krasny Karachay küla - küla. Aksaut - l. Aksaut (29 km, tee, rada).

Külast Punane karatšai, Aksauti vasakkaldast ülespoole viib tee endisesse geoloogide külla. Küla taga asub MBU DOOC "Grenada" filiaal. Suviti turismibaasi "Aksaut" filiaal, Nevinnomõsski linna kooliõpilaste baasis korraldatakse telklaager. Jõe laia lammi on hõivanud heinamaad, metsatukad, kuru küljed on kaetud metsaga. Tee ääres laiub piimafarmide kett. Org on jahe, seda puhuvad liustike tuuled.

Kaheksa kilomeetrit külast. Punane karatšai koos avara, karmiinpunase lagendikuga õitsvatest ohakatest koos mändide ja kaskede rühmadega, Kara-Kaya mäe sakiline kivine hari (3893 m) on esmakordselt nähtaval. Raiesmiku tagusest talust algab tõus (läbi põlenud ala) sõidurajale. Kyzyl-Aush Marukha orgu. Peagi möödume kiviväravast madalate ambrustega müüride vahel. Valatud plaadil on kiri: “Mälestuskompleks. Kaitsetee"

See on esimene monument, mis püstitati 80ndate keskel. teel läbi Marukhi kuru, kus 1942. aastal toimusid rasked lahingud.

Viimane talu on monumendist 0,5 km kaugusel. Selle kohal asuval nõlval võsaribal paistab võimsa laviini jälg. Ajal, mil Rudnitšnõi tee töötas aastaringselt, tulistati seda ähvardanud laviinid suurtükkidega alla.

Ületame jõe. Rästik, mis voolab metsaga kaetud kurust, mida mööda viib tee samanimelisele kurule Marukhi. Silla lähedalt lagendikult sulges liustikega Aksauti kivimassiiv (3910 m) Aksauti oru, millest vasakule jäi Mali tume püramiid. Aksauta.

Külast 12 km kaugusel läheb tee üle silla Aksauti paremale kaldale ja tõuseb ebatasasele lagendikule, mida ääristavad kased, haabad ja laialivalguvad pöögid. Jõe lähedal on haruldased männid. Siit näete Aksauti ja Kara-Kaya tippe. Edasi läheme segametsa, kus on palju maasikaid ja seeni. Pärast 8-9 km sillast viib tee külasse, mis asub ca 1900 m kõrgusel mändide vahel, 0,5 km kaugusel Aksauti jõe ühinemiskohast. Kichi-Teberda. Kichi-Teberda linna massiivist, kust avaneb vaade selle oru sissepääsule, kaevandati umbes 30 aastat volframimaaki. Tänapäeval on Rudnitšnõis mitmes majas piirivalvurid ja päästjad.

Mööda jõge Kichi-Teberda asub sõidurajale. Khuty Teberdasse ja 73. passi ning Kichi-Teberda Dombaysse. Vahetult küla kohal laskub troona sõidurajalt Aksauti. S. Kara-Kaya Marukha kurust.

Küla taga hargneb tee. Üks keerab Kichi-Teberda orgu, kust ronib samanimelise mäe nõlvale aditsile. Teine, esialgu vähem kindlustatud ja nüüd kiiresti kokku varisev, ületab jõe. Kichi-Teberda, mille kohal metsas müriseb kosk ja jätkub kivisel lammil metsase neeme ees nähtavale õigele nõlvale.

Jõesängi ääres on märgatavad buldooserite poolt kuhjatud kiviseljad, mis takistavad jõe jõudmist hooneteni ja teele. Männid on tugevnenud lammi kaitsealusel osal. Vasakkalda mets aga sureb, kuna kive kandvad üleujutused on hakanud seda sagedamini üle ujutama. Kuumal juulipäeval on kuumade kivikeste kohal õhk nelki täis. Kuid Main Range'i lumed on lähedal. Ees on rohelises joonduses kasvanud Aksauti jäiste kivide hunnik, vasakule kerkib Mali tume ots. Aksauta ja taskumärgiga lumega kaetud sein

Jalau-Chat linn (3884 m). Aksauti liustik on juba näha.

Neemel on võimas kuusemets. Vanade, samblikega kaetud puude varjus on alati niiske, kividel on tumedad lombid. Metsa tehti tee galeriini, mille puistang paistis 100 m üle lammi. Kahjustada said teeäärsete kuuskede tüved ja juured. Vahepeal põhjustavad kõik haavad, isegi okste murdumise tõttu, mädanemist kaukaasia kuusel kui vaiku mittetootval liigil. Mets, kus on suur vigastatud puude osakaal, on hukule määratud.

Jõe neeme taga Aksaut võtab vastu Jalau-Chati tormilise voolu. Vahetult allpool liitumiskohta on üle jõe visatud jäme palk. Vasakul kaldal männiga kaetud künkal on jäljed vanadest ööbimislaagritest. Paarsada meetrit jõge üles. Jalau-Chat, kus see kanjonist välja murrab, on piirdega sild. Enne seda silda läheb tee rajale kuusemetsa. Alibek.

Aksauti liustikuni on jäänud ca 4 km (2-3 tundi jalgsi). Aksauti mõlemal kaldal on rajad, suve lõpus on parem kallas turvalisem, sest vahetult enne Aksauti liustikku ei pruugi vasakul üle Aksauti suubuva oja olla lumesild.

Peale Jalau-Chati ristumist muutub mets väiksemaks – see on tingitud liustiku lähedusest. Veidi kõrgemat Aksaut surub kuristik kokku ja kallas muutub kaskede tihniku ​​tõttu läbimatuks. Parem on neid ületada jõest kaugemal. Võsast väljapääsu juurde paigaldasid metsamehed samba - see on Aksauta kuru metsa lõunapiir. Mööda jõge mööda kive on liustikuni veel ca 2 km. Lõunas on selle jääkosk selgelt nähtav, varjates selle taga oleva sõiduraja harja. Aksaut. Liustiku keel on kividega üle puistatud, kuid päris ots (umbes 2200 m) on selge - sile jäänõlv. Aeg-ajalt libisevad nõlvalt maha kivid – nii ladestub lõplik moreen. Tasasel paremal pajuga võsastunud moreenil saab bivakkida.

Aksauti liustiku keele ees suubub Aksauti kitsast kurust Kara-Kaya (vaatleja jaoks paremal) ja Brattsy massiivide vahelt läänest Aksauti suubuv oja. Zap. Aksaut, mis asub ca 2 km kaugusel. Varem oli see liustik seotud Aksauti liustikuga, millest annab tunnistust oja vasakkaldale jäänud külgmoreeni kõrge hari. Läände Suundume mööda Aksauti liustiku paremkallast. Pärast 1,5 tundi märkimisväärset tõusu jõuame järsu keeleni (2400 m). Roninud liustikule, kõnnime seda mööda umbes tund aega, enne kui keerame lõunasse, mille tagant avaneb lai lumine aedik. Zap. Aksaut (see viib Karachi jõkke - Lõuna-Marukhi vasakpoolsesse lisajõgi).

Ümberringi on Kara-Kaya, Brattsy, Marukh-Bashi tippude elutud kaljud. Jõemüra siia ei ulatu, vaikust lõhub vaid Marukh-Kayast pärit jäälaviinide kohin. Et näha, kuidas mäed oma jäisest möllust ärkavad, tasub siin ööbida. Vasakpoolsel moreenil on leiukohad l. Yu. Karakasky, kukkudes sadulast Kara-Kaya ja Marukh-Bashi vahel.

M5. Jõe org Aksaut - l. Jalau-Chat (rada, 1 päev).

Jalau-Chat jõgi pärineb ühest lääne suurimast liustikust. Kaukaasia, kuhu pääseb kanjoni ümber kulgeval rajal. Alibek.

Rajale pääseb, kui keerate metsa viimasest teekurvist neemest kuni mäe juurde (M4), gaasihoidiku juurest. Võsastunud rada kõrgub kanjoni kohal kuusemetsa, sealt edasi segametsa. Alles pärast paarisajameetrise kõrguse saavutamist ja kõverasse metsavööndisse sisenemist läheneb ta korraks kuru servale. Näha on kanjoni algus, mille seinad on silutud “oina laubadeks”, ja liustiku lumeväljad. Jätkub rada ronimist läbi pöökide, kase-, pihlaka- ja rodopõõsaste. See on kohati väga järsk – mudane renn otse üles. See on matkaradade eripära, lambakoerarajad on kergemad, siksakiliste.

Lõpuks jõuame kalju kohal olevale heinamaa õlale, kus saame puhata. Vasakule hargneb teerada, mis läbib Kichi-Teberda nõlva võsapiiri lähedal ja viib kaevanduste juurde. Külast oleks see võimalik. Aksaut minge mööda teed mööda aditsi ja minge mööda seda rada kanjonisse (seda nad nüüd sagedamini teevad). Nüüd on selgelt näha liustiku keel (tundub, et oleme sellega peaaegu samal tasemel) ja pragudest räsitud ülemine tsirk, millest kõrgemale on kasvanud lumine Jalau-Chati tipp. Kohast, kust saab liustiku poole pöörata, on vähe jäänud.

Rada ronib laugele oja ja kopliga heinamaale (karjatatakse lambaid) Kichi-Teberda pika rohtukasvanud nõlva ja Sulahati lühikese kalju-taluse kalju (3409 m) vahelises lohus, mis on praegu nähtav ida poole. Sellest tipust põhja pool, mööda kuristikku ees, paistab sõiduraja lumine sadul. Sulahat, mis viib jõeorgu. Alibek, Dombays. Veelgi põhja pool on veel üks Dombay pääse - Alibeksky, mis on nüüd peidetud Kichi-Teberda linna nõlva alla. Selle iseloomuliku “sarvkiviga” sadul on näha tõustes Sulahati linna mainitud sangle. Alibek Pass on väga populaarne ja kuristikus, kuhu ronisime (2400 m), peatuvad inimesed sageli puhkamiseks või ööbimiseks. Seda kohta nimetatakse "Roheliseks hotelliks".

Kuni l. Jalau Chati (nüüd oleme selle tasemel) jääb 1,5-2 km. Sinna jõudmiseks peate minema ümber Sulahati kannuse. Lihtne, kergelt laskuv rada mööda vanu rohtu ja võssa kasvanud „oina otsmikuid“ viib liustikukeele ees tasasele liivaväljale (2310 m). Kui lähete kõrgemale, ületades ebastabiilseid tasandeid (mitusada meetrit), jõuate otse liustikuni. Alamjooksul on selle pind tasane ja liustikutsirke keskele on lihtne edasi liikuda.

Iga sammuga avaneb ümbritsevate tippude panoraam avaramaks. Üle “oina otsaesiste” vöö ja vasakpoolse nõlva rippuvate liustike (parempoolse vaatleja jaoks) kõrguvad Aksauta massiivi järsud müürid. Lõunas, jääkaare taga kõrgub Jalau-Chati lume-kiviküür. Selle kõrval lumeharja lohk, mida märkisid haruldased “hammaste” sandarmid - sõidurada. Udu.

Jäälangemist hoidva kontpuu murdunud hari tüürpoordis viib Sunakheti tippu. Sellest tipust põhja pool, jäära otsaesiste riba kohal, asub samanimeline õrn liustik (selle ees on bivaakalad). Liustikust üles sõidurajale on lihtne ronida. Jalau-Chat (Dombays). Vastupidi, Aksauti põhjaharjal paistab sõiduraja sadul. Madalam Aksaut (3000 m, 1 A), mis viib l. Aksaut ja selle all olev lumi-talus kuloaar. Ööbimiseks saab telkida ühel mediaanmoreenil või nimetatud aladel “otsmikul” (Sunakheti järve ees). Tagasisõit mööda tõusuteed.

MARUKH. AXOUT

Lääne-Kaukaasia kõige kõrgema mäestikuga piirkond, mis ulatub Elbruseni, algab peaaheliku lõiguga, millega piirnevad Marukha, Aksauta ja Chkhaltõ kurud. Sellel 20-kilomeetrisel lõigul on kolm tippu, mille kõrgus on üle 3800 m. Põhjaküljel on märkimisväärne jäätumine (umbes 3,5 km² Marukhal ja üle 17 km² Aksautil), sealhulgas suured oru liustikud. Järsul nõlval, mis langeb 2 km jõeni. Chkhalta lõunanõlva liustikud (välja arvatud Yu. Marukhsky) on tsirkulaarsed, rippuvad.

Põhja poole ulatuvatest seljandikkudest on kõrgeim Teberda (kuni 3758 m). See eraldab Aksauti orgu Teberda nõost. Seljahari on tugevalt dissekteeritud, aksiaalses osas on sellel noored alpivormid ja palju liustikke. Aksauta ja Marukha kuru eraldav Mysty-Bashi seljandik on rahulikum ja peaaegu ilma jäätumata. Osaliselt silutud, omandab küpsed morfoloogilised vormid ning Marukha ja Zelenchuki vahelise veelahe - seljandiku. Uzhum.

Jaheda, tänu Marukhi kuru lõhest puhuvatele tuultele ja suurtest liustikestest on Marukhi ja Aksauta orud kaetud okaspuu-, peamiselt männi- ja segametsadega. Tõsi, need metsad kannatasid tugevalt intensiivse karjatamise ja metsaraie tõttu. Niiske ja soe Chkhalta kuru on üleni kaetud kuuse- ja pöögimetsadega. GKH lõunapoolne, kohati ligipääsmatu nõlv säilitab oma ürgse oleku; Karjakasvatus puudutab siin, nagu ka kauges minevikus, ainult väikesaari.

Kurude ääres on teed, kuid Marukhal on külad ainult põhjas. Aksautil asub ülemjooksul viimane küla (praegu peaaegu mahajäetud). Marukha ja Aksauta oru ulatuslikud alad on hõivatud loomakasvatusettevõtetega.

Läbi GKH selles piirkonnas on ainult üks madal ja lihtne sõidurada. Marukh, nüüd turistidele suletud. Ülejäänu – lumi ja jää – võivad pakkuda huvi spordigruppide ühesuunalistel tõusudel. Meridionaalsed seljandikud on paljudes kohtades ligipääsetavad ja mitmele kurule on rajad.

MARUKHI KURI

60 km pikkune Marukha kuru viib ühe lihtsaima iidsetest aegadest teadaolevate pääsude juurde läbi GKH - raja. Marukh. Keskajal kulges seda läbi "Siiditee" Sogdist (Kesk-Aasia) Bütsantsini. Ja hiljem jäi see rada üheks olulisemaks kommunikatsiooniks mägedes, kuigi mõnel perioodil osutusid tingimused kurul karmiks. Niisiis, 19. sajandi keskel. kaks Vene vägede pataljoni, kes suundusid Kubani liinilt Suhhumi, kohtasid augusti alguses Marukhal palju lund. Teada on aga, et 1877. aastal, Vene-Türgi sõja ajal, läbis selle kurgu kindral P. D. Babichi salk. 1942. aasta sügisel üritasid natsid läbi Marukhi ja ka teiste suhteliselt ligipääsetavate pääsude tungida Taga-Kaukaasiasse; rinne peatus oma lõunanõlval.

Raja läbimine Marukh sobib algajate seltskonnale kogenud juhendaja juhendamisel. Sõjajärgsetel aastakümnetel läbisid seda igal aastal sajad turistirühmad (peamiselt põhjast lõunasse, Abhaasiasse). Nüüd piirdume tee kirjeldamisega ainult kuru jalamile. Märgime ühte tunnust: marsruut läbib märkimisväärse vahemaa mööda umbes 2000 m kõrgust seljandikku (Marukhi ja Zelenchuki valgla), tänu millele avanevad reisija kauged panoraamid jalamil, mis võib-olla Lääs. Neid ei leidu kusagil mujal Kaukaasias. Tõsi, selle hinnaks on juba esimesel kõndimispäeval rohke füüsiline aktiivsus.

M1. Marukha küla - seljandik. Uzhum - Marukha kuru - l. Marukh (55 km, maantee, rada, 4-5 päeva).

Lähtepunkt – lk. Marukha, mis asub umbes 1000 m kõrgusel jõe vasakul kaldal. Marukh on 10-12 km kaugusel maanteest, mis läbib Kardonikskaya ja Zelenchukskaya külasid. Teel Tšerkesskist, jõudes jaama 3 km kaugusele. Zelenchukskaya, pööre küla poole on mööda pikka paplite rida hästi näha; Sinna sõidab külast kohalik buss. Marujas on piiripunkt. Piirivalvepostid kontrollivad kogu kuru.

Küla lõunaserv piirneb valgala seljandiku otsaga. Uzhum, eraldades Marukhi naabruses asuvast Zelenchuki orust. Tee mägedesse (piki küla kulgeva tee jätk) tõuseb veelahkmesse, läheb jõe keskjooksul ümber kuru ja 25 km pärast laskub orgu karjamaade lähedal asuvatesse taludesse.

Edasine rada kurule (umbes 30 km) kulgeb mööda teed ja rada läbi oru. Kuru kõige lõpus, enne kurku, asub Marukhi liustik. Liustikule lähenemine võtab aega 3–4 päeva, millest üks või õigemini kaks on liikumine mööda katuseharja. Uzhum ja laskumine orgu (ronida ca 1100 m, laskumine 650 m). Ekskursioon liustikule – teine ​​päev. Marukhi ülemjooksult on võimalik jõuda ka Zelenchuki (Arkhyzi) ja Aksauti orgu.

Harjale ronimine Uzhum algab kohe küla tagant mööda kivinõlva hõredas metsas. Tee ääres kasvavad pirnid, kirsid, kibuvitsapõõsad ja kevadel on igal pool valged linnukirsikütsid. 150 m kõrgusel Marukhast avaneb silmale lai künklik tasandik, mis järk-järgult langeb läände, kus metsaste seljandike vahelt paistab Vodyanoy oja org. Tee lähedal on põllud ja kultuurniidud, mille lõigud on eraldatud puudega kaetud kividest vallide ja väljajuuritud kändudega.

Külast 4 km, teest vasakule jääb talu. Siit on näha mäeharjale tõusmise järgmine lõik. Ronitava kõrguse maamärgiks on metsa kohal asuv rohtukasvanud tipp, mis asub umbes 6 km kaugusel mööda serpentiinteed, mille tõus on ligi 700 m.

Tee kulgeb läbi varjulise pöögimetsa, ületades männipuid vaid korra. Metsa ülemisel piiril on kitsas kaskede vöö. Ronides avaneb imeline panoraam. Kaugel põhja pool paistavad udus Rocky Range'i kaljud. Allpool näete laialt levinud jaama. Zelenchukskaya ja lähemal Venemaa Teaduste Akadeemia Spetsiaalse Astrofüüsika Observatooriumi (SAO) raadioteleskoobi RATAN-600 staadionilaadsele ovaalile paistab silma.

Märkamatult lõuna poole kõrguv käänuline seljandik, millele tee ronib, on kergete laugete tippudega, mõnel neist kolmnurkmärgid. Rada kulgeb ümber nende tippude kas läänest või idast, kusjuures vaheldumisi avanevad pildid Zelenchuksky ja Marukhsky kurudest. Mõlemat nõlva lahkavad arvukad järsud orud, mis tekivad 100-300 m kaugusel seljandikust. Allpool on nad tihedalt võsastunud ja metsaga võsastunud. Kohati lähenevad kallakute taha tuule eest varjunud männid teele endale.

Košed on paigutatud laiale heinamaaribale, näha on neid ühendavate radade sooned, mis on laotud metsaserva. Mõnel koshas on teeharud. Kui rühm otsustab ööbida mäeharjal, peaksid nad laskuma kasside tasemele. Nende lähedalt võib leida (kuigi mitte igal aastaajal) oja või allika. Tee ääres vett ei ole, see läheb kaldkivikihtide vahele. Ladustamiseks Uzhumi ja Marukhi orgusid iseloomustavad tugevad tuuled, mistõttu koššid hävivad sageli.

Mägede panoraam muutub iga kilomeetriga. Marukha sügava kuru taga kasvab karjamaarikas mäeahelik aina kõrgemale ja kõrgemale. Mysty-Bashi, kaugemal on näha Teberdinsky seljandiku tippe. Metsaga täidetud Zelenchuki oru kohale ilmuvad seljandiku tipud. Abishira-Ahuba. Ees läheneb kivimassiivi Kara-Bek (mais lumega) põhjatipp. Tee pöörab harjalt maha, kui selleni jõuda.

Järgmisest edelapöördest paistab järsku hõbedane kuppel. See on maailma ühe suurima (peegli läbimõõt 6 m) optilise peegeldava teleskoobi BTA (Big Azimuth Telescope) SAO hoone. Tähetorn asub 2070 m kõrgusel mäeharjale kuuluva Pastukhova linna heinamaa õlal. Uzhum. Kuigi vahemaa on umbes 8 km, on näha ka väiksemate pillide paviljone - õhk on siin nii läbipaistev. Kaugel allpool Zelenchuki kuru põhjas on näha autode liikumist maanteel.

Külast 19 km tee hargneb. Peamine, hästi sissetallatud, pöörab järsult vasakule ja laskub Marukha kurusse. Teine läheb mööda mäeharja, millel umbes 1 km kaugusel paistavad majajäänused. Seal 60ndatel. Seal asus tähetorn, kus uuriti eelkõige atmosfääri seisundit seoses suure teleskoobi ehitamisega. Aprillis - mai alguses võib nende hävinud hoonete poole teel olla veel lund.

Varemete tagant kulgeb tee edasi umbes 2 km mööda seljandikku (kuni Maly Karabeki linna ees oleva lohuni, kus košš seisab; siit kulgeb üks rada alla Marukha orgu, teine ​​läbib mäge ida poole), siis pöörab paremale ja laskub sügava kuristiku algusest mööda tähetorni (umbes 7 km teehargnemisest). Sealt algab kiirtee, mis laskub külast Zelenchuki orgu. Bukovo Nižni Arkhyzi lähedal. Mööda maanteed külani on 17 km (kõrguse langus on umbes 900 m), seal on ka serpentiine lõikav rada.

Pöördume tagasi suurele teele. Ta sukeldub männipuudega kaetud kivide vahel ojaga heinamaale, mille allikal (teest vasakul) paistab košš. Lausa kaldega heinamaa alumisel serval, metsapiiri lähedal, on mugav puhkekoht. Edasi tõuseb järsus, tee lookleb ussiliselt läbi segametsa ja kulgeb lõpuks välja Marukha kaldale (5 km harjahargist).

Ülesvoolu näete mitme kilomeetri pikkust puudeta basseini, mis on suletud Karabeki massiivi nõlvaga. Jõe ääres on laiali mitu talu ja tee viibki sinna. Marukha orus karjatatakse veiseid, maist septembrini töötab juustutehas ja sõidavad piimatankerid. Ülejäänud aja ei ole kurul inimesi. Põhjuseks on laviinioht, mille märke on näha kogu orus.

Vastanõlval laskudes paistis kitsas puudeta terrass, kuhu laskuvad pikad koridorid nagu lehtrisse. Sinna kogunev lumi võib orgu visata, millest annab tunnistust lai kõver metsariba; männipuud säilisid vaid väljaulatuvatel kividel. Märkimisväärne detail: keset terrassi on ehitatud karjaaedik, et kogenematule inimesele tunduks koht turvaline ja asustatud. Tegelikult on see selline ainult suvel, enne sügisesi lumesadu.

Vesikonna viimase talu taga läheb tee üle silla paremale kaldale. Talu ees veetakse suuri kive nõlvalt jõkke ja selle taga lõpeb pikk kuloaar, mis lõikab Karabeki harjast jalamile. Hooneid kaitsevad laviinide eest vanade mändidega kaetud kaljud. Silla taga mäel on obelisk Nõukogude sõduritele, kes hukkusid lahingutes sakslastega 28. augustist 2. septembrini 1942. Tee kulgeb läbi männi-, kase- ja pöögisalu. Tähelepanu köidavad suured põõsastesse ja puudesse kasvanud kivikuhjad. Kohalikud elanikud usuvad, et need on iidse küla jäljed.

Tee läbib laia loopealse ja niiske lepa ning 4 km sillast viib eraldi taluni. Peaaegu enne sinna jõudmist paistavad vasakul kaldal, kuhu sild visatakse, jõele lähenevas Karabeki linna kontpuus 150 m kõrgusel veepinnast 2 nišši. Need on kohad, kus varakeskajal vasemaaki kaevandati. Sinna pole raske mööda laia rohtunud riiulit (jäänuk iidsest teest) ronida. Enne sügavama põhjapoolse haru sissepääsu, umbes 10 m pikkune, lebab mitmetonnine rändrahn, mis on tekkinud varingu tagajärjel. Laterna valguses on ümara kaarega rohekas kivis märgata hapukurgi jälgi (koobast ümbritsevad kivid võlgnevad oma punase värvuse samblikule).

1 km kõrgusel talust blokeerib oru metsaga kaetud seljandik. Lühikeses kurus müriseb kosk. Selle ees mändide all tasasel kaldal on mugav jahe puhkepaik, kus karjased sageli peatuvad. Harjast ümber saamiseks ronib tee nõlvale, kus on punaste kivikatusega majad - juustutehas.

Joa kohal muutub kuru iseloom: nõlvad jagunevad, jõe äärde laiuvad haruldased metsatukkad. Kohe kivise seljandiku taga on oru põhi tasane ja soine (selles kohas oli kunagi järv). Tee kallistab külge ja alles 1,5 km pärast jõuab tagasi jõe äärde, järgmisele sillale. Siin on näha rada, mis vasakpoolsel nõlval läbi hõreda männimetsa ronides läheb sõidurajale. Ozerny Arkhyzile.

Paremal kaldal, kus on palju mugavaid peatuskohti, algab kohe silla kohal tee sõidurajale. Kyzyl-Aush Aksauta kurul; ta ronib metsaga kaetud setete lehvikust üles. Kuru ülemine ring koos Kyzyl-Aush-Duppuri kivise tipuga (3426 m) on hästi näha avatud vasakkaldalt, kust tee läbib. Sillast 2 km kaugusel möödub see talust, siis teisest, ületab suurte kivide laiali, tõuseb nõlvast üles ja siseneb metsa.

Org kitseneb taas. Järsud nõlvad on kaetud metsaga ja neil on palju laviiniribasid. Suve hakul on mõned kuljerid veel lumega ummistunud. 2 km jooksul ristub tee mitu sellist kammi. On näha, et laviinid ei kleepu alati kõveratesse metsadesse, kus neid esineb sageli. Lumemassid murravad nii kõrgeid haabasid kui kaskesid ning sellise metsa küpsus näitab vaid eriti suurte laviinide suhtelist haruldust ja varjatud olemust. Viimased klammerduvad isegi “jõukate” vanade männimetsade servadesse.

Tee kulgeb alla teise sillani, mis ületab vahet. Mitme meetrini kokkusurutud Marukh lööb 15 msg sügavusel. Edasi on org 0,5 km ulatuses täis rändrahne, mille vahel kasvavad painutatud kased. Maikuus on siin lumi, toodud vasakust nõlvast. Hiline lumest puhastatud aladele on iseloomulik rohu puistu arengu hilinemine ja liigilise koosseisu muutumine. Sellised kõrvalekalded on märgatavad suve kõrgajal tehtud orgude värvifotodel, millel põhineb üks laviinialade tuvastamise meetodeid.

Kilomeetri kaugusel kurust on teine, viimane sild. Selle ees asuval terrassil on võimalik bivouac. Üles jõe ääres on hunnik kive ja tüvesid; Mudavool saab alguse tüürpoordi kuloaarist. Tee viib vasakpoolsel nõlval haruldasesse männimetsa. Paari kilomeetri pärast läks mets lahku ja tee lõppes viimase talu juures.

Kuru ülemjooks avanes sõidurajale. Marukh. Ees laiub 6 km ulatuses tasane soine org, mille keskel lookleb jõgi. Pimedast astangust kaugemal on näha jäära otsaesiste küngasid, laia kurusadulat ja selle taga Marukh-Bashi terav kivine tipp (3805 m). Kuru jalamil oleva liustikuni on jäänud 12 km (rada piki orgu oli sama) 500 m kõrguse tõusuga.

Soisel alal kulgeb rada mööda metsast paremat nõlva, mille sild asub talu lähedal laugja heinamaa servas. Poolel tasandikul raja ääres asub kivist karjaste maja, mille lõpus kasesalus kuivad puhkekohad. Vasaku külje all on väike järv. Kara-Kol, selle kaevandit raiusid välja laviinid, mille radu ilmestavad kased.

Männipuudega kaetud tasandikku sulgeva kivise astangu lõikab läbi sügav 40-meetrine Karusuu kanjon, milles kohiseb kosk, mis tabab vasaku põse all olevat nišši. Paremkaldatee ronib kuru kõrval asuvas metsas olevale astangule.

Kuru peal moodustavad lähedalasuvad nõlvad madala nõo, heinamaa keskele, jõekäärus on paigaldatud lumemõõtur. Edasi on õrnad terrassid (kevadel lume all), mis viivad taanduva liustiku jäetud vanade "oina otsaesiste" kihini. Künaoru põhjas pole puid, kuid põõsaid ja mände jätkub õigel nõlval pikaks ajaks. Ülemisele terrassile (aga sisuliselt on need õrnad "otsmikud") langeb sellelt nõlvalt raja alt karilt Tegey-Chat oja. Khalega (Aksauta kurult, M8).

Vasakult nõlvalt ulatub terrassile seljandik, mida mööda saab sõidurajale ronida. Bugoy-Chat, mis viib Kizgychi. Põhirada ronib mööda “otsmikuid” (neisse on oja lõiganud sügava kanali), värvitud rodo-, kadakalaikudega ja kohati ka suvel lumega kaetud. Lume lähedal rohetavad tundrataimed – pohlad ja kilttursk. Tõus viib nõlva kõrval paremale moreenile. Vastupidi, üle jõe, kurusadula kivide all, liustikule kõige lähemal asuval “oina otsaesise” künkal on näha avar ala (umbes 2500 m), kus aastaid seisis liustikuuurijate maja.

Nagu mõõtmised on näidanud, koguneb liustiku pinnale aastas 2-3-meetrine kiht, vees arvestatuna, sulamisel ja aurustumisel ligikaudu samad kaod. Aasta-aastalt tugevalt kõikuv bilanss on keskmiselt negatiivne ning praegu liustik kahaneb; selle keel taandub umbes 15 m aastas. Sulamise intensiivsus oleks suurem, kui ei oleks suvised lumesajud, mis suurendavad päikesekiirguse peegeldust, kuid vähendavad seda 1,5-2 korda.

Seda liustikku iseloomustab mäeharja lõunanõlvadelt toodud lumetormi lume kuhjumine: Kara-Kaya tipu müüride all olevas tuulevarjus õhkuvad talve jooksul mitmemeetrised lumehanged. Jää moodustub kuusest, mille õhuniiskus on suvel 6-8%. Ainult 1/5 sellest veest voolab ära (peale nähtavate ojade on sängil sisekanalid ja vesimääre), ülejäänu jääb pooridesse, kapillaaridesse ja külmub talvel. Järk-järgult kondenseeruv firn muutub tosina aasta jooksul jääks.

Jätkates tõusu mööda moreenharja rajatud rada, jõuame suve esimesel poolel suletud liustiku keskvoolu tasemele (umbes 2700 m). Peatuda saab moreeni taga asuvas “taskus”, kus on tuule eest kaitstud tasased kohad. Liustiku ümbrus on nüüd nähtav.

Panoraamil domineerib järskude seintega Kara-Kaya massiiv (3893 m), mille all on liustiku toitumisala, kõige kõrgemal. Peatipu põhjapoolne sakiline hari langeb idas nähtavale põhjasadulale. Karakay kuru (Aksauti orgu, MZ), millest vasakul kõrgub ümar Punane mägi, mis on saanud nime kaljude ja kaljude värvi järgi. Veelgi vasakule poole, Krasnaja mäest (Oboronõnõi seljandiku algus, mida mööda moreeni mööda kõndisime) ulatuvas seljandikus paistab jõeorgu viiva samanimelise kuru sadul. Khaleg, Aksauti vasak lisajõgi.

Peahari kõrgub liustiku taha lõunas ja edelas. Liustikust kõrgub lai lumeväli Kara-Kaya linnale kõige lähemal asuvasse lohku mäeharjas. See on sõidurada. Zap. Karakaysky. Nagu sõidurada. Marukh, ta juhatab l. Yu Marukh, kuid mitte keelel - raja algusesse mööda jõe kuru. Lõuna-Marukhi ja ülemistele põldudele läbimatu jääkose kohal. Rada ise Paremal on näha Marukh (2748 m).

Kuruplatoo murdub kiviribana orgu. Nende järsus on väiksem liustiku otsa vastas olevas idaservas, kus kivimid moodustavad liustiku poole ulatuva nõrgalt piiritletud kontpuu, millega vasakul külgneb lumeväli (suve lõpus on kalju). Kontpuu tipus, platoo serval, on maamärgina toimiv obelisk. Tee kursile (lumeväljalt väljapääs) kulges mööda kontpuu rohtunud riiuleid.

1942. aasta suvel sõiduraja lähenemistel. Toimusid lahingud natsidega mööda Marukhi ja muid ligipääsetavaid pääsusid peaahelikus. Augustis õnnestus sakslastel vallutada Klukhori kuru. Taga-Kaukaasia rinde juhtkond otsustas anda löögi Kpukhori piirkonnas, saates 808. ja 810. laskurrügemendi üksused läbi Marukhi vaenlase tagalasse. Marukhi liustikul sattus kolonn sakslaste hävitava tule alla, kellel õnnestus ümbritsevad kõrgused hõivata. Vähesed pääsesid läbi. Sakslased hõivasid kuru, rindejoon rajati Yu. Marukha kurusse Azyrti joa lähedal. Võitlused kestsid talve keskpaigani.

Aksaut on üks kõige rikkalikumaid jõgesid, mis voolavad läbi Karatšai-Tšerkessia territooriumi. See pärineb samanimelisest liustikust ja ühineb lähtest 75 kilomeetri kaugusel asuva Marukha jõega, moodustades Maly Zelenchuki jõe.

Aksaut voolab läbi oru, mis ulatub lõunast põhja poole Mysty-Bashi ja Aksauti kõrgete mäeahelike vahel. See hari kannab mõnes piirkonnas erinevaid nimesid: Gitche-Teberdinsky, Ak, Baduksky, Khadzhibeysky, Kynyr-Chat, Gidamsky jt. Kuid üldiselt võib seda keerulist mäeahelike sõlme, mida lahkavad orud ja kurud, nimetada Aksaut-Teberdaks. Selle süsteemis on läbipääsud: Alibek, Gitche-Teberda, Seventy-three, Khuty, Baduk, Muhu jne.

Mysty-Bashi seljandikul on suur hulk järvi, kuid paljud neist on vähetuntud.

Oru ülemjooksu sulgeb kõrgete kiviste tippude ahelik: Kara-Kaya (3896 m), Aksaut (3910 m), Maly

Džalovtšat (3600 m), Džalovtšat (3870 m) jne Hiiglaslik Aksauta massiiv kõrgub kõigi ümbritsevate tippude ja mäeahelike kohal.

Aksauti jõkke suubub umbes 50 lisajõge. Kõige veerikkamad neist on: Dzhalovchat, Gitche-Teberda, Khalega, Khadyuka, Bolšaja Marka.

Aksauti org on rikas metsade poolest, mis hõivavad mäeharjade nõlvad nende jalamilt subalpiinniitudeni. Khadyuki suudme kohal on ka oru põhi kaetud metsaga. Aksauti ülemjooksul, liustike hämmastavas läheduses, on säilinud vana kuusemetsa ala. See väike okasmetsasaar jätab oma metsikuse ja ürgse puutumatusega ebatavalise mulje. Tundub, et sa pole metsas, vaid veealuses kuningriigis: pikad samblikujupid liiguvad vaevumärgatavalt nagu vetikad. Isegi tuul ei tungi siia. Täielik vaikus, ainult Jalovchat teeb kanjonis tuhmi häält. Kohalikud metsad lisavad Aksauti maastikele erilist võlu, kontrastides silmatorkavalt kiviste tippude ja liustike nõlvadel laiali pillutatud lumelaikudega.

Metsades on palju röövloomi ja metsloomi: karu, hirved, metssiga, hunt, metskass, ilves, marten jt.

Aksauti oru kliima on tüüpiline mägiorgudele. See sõltub kõrgusest merepinnast, asukohast mäeahelike vahel, reljeefi dissekteerimise astmest, Pea-Kaukaasia aheliku lähedusest ja edelast pärit niiskete mereõhumasside tungimisest. Üldiselt ei erine oru ülemjooksu kliima palju Dombay kliimast ja Krasny Karachay küla piirkonnas on see sama, mis Teberdas. Kuid talvel on siin rohkem lund, kuna see piirkond asub 1560 meetri kõrgusel merepinnast, st 260 meetrit kõrgemal kui Teberda,

Aksauti oru looduslikud tingimused on nii rikkalikud ja mitmekesised, et see pakub suurt huvi mitte ainult turistidele, vaid ka mägironijatele.

Oru ülemjooks on omamoodi alpinismi “naabruskond”. Siin saate ronida 1–5 raskusastmega marsruutidel.

Kardonikskaja külast algava Aksauti oru kaudu viib pinnastee. Teel, 18 kilomeetrit hiljem, asub maalilises piirkonnas Khasaut-Grechesky küla. Selle taga, 25 kilomeetrit hiljem, Bolšaja Marka suudmes on Red Karachay küla, mis on Aksauti oru matkade alguspunkt. Siin koonduvad Arkhyzist Teberdasse ja Teberdast Arkhyzi viivad turismimarsruudid. Läbi küla viib tee Aksauti ülemjooksule ja sealt edasi Marukha, Alibeki orgudesse, Dombaysse, Badukskie, Kynyr-Chati ja Khalega järvedeni, Khadyuka, Ullu-Chuchkhuri jugade ja teistesse piirkondadesse. huvi.

Turismimarsruutide rohkus, looduse rikkus ja ilu loovad Aksauti orus mägimatkamiseks erakordselt soodsad tingimused ja asetavad selle Stavropoli parimate turismipiirkondade hulka.

MARSRUUD AKSAUT ORUST

Kynyr-Chati järv

Tee harva külastatava Kynyr-Chati järve juurde algab Red Karachay küla idapoolsest äärest. Külast edasi süveneb rada kohe metsa ja viib aina kõrgemale, ääristades põhja poolt Kynyr-Chati mäe kivimassiivi.

Olles ületanud selle ühe kannuse, viib rada Gidami trakti äärde Igdy ojani, mis pärineb Kynyr-Chati järvest, mis tähendab "kõverat lohku". Siis läheb rada ojast ülesvoolu. Ronides avaneb aina enam vaade Aksauti orule,

Varsti on väike nimetu järv, kuhu suubub ja siis välja voolab Igdy oja.

Kynyr-Chati järv, nagu vääriskivi, on peidetud kõrgete mägede raamidesse. Rahulik, tuulte eest usaldusväärselt kaitstud Kynyr-Chati kiviste kannukate poolrõngas, mille tipp kõrgub merepinnast 3540 meetrit, ilmub see ootamatult.

Kynir-Chat asub rohkem kui 2900 meetri kõrgusel merepinnast. Ümbritsev maastik on karm, kuid köidab pilku oma suursugususe ja iluga kauaks. Kynyr-Chati järv väärib turistide seas populaarseks saamist, hoolimata peamistest turismipiirkondadest - Teberdast ja Arkhyzist - mõnest kaugusel.

Ühest päevast piisab Krasny Karachay külast järve äärde ekskursiooniks.

Ullu-Tšutšuur

Krasnõi Karatšai külast umbes 12 kilomeetri kaugusel mööda Aksauti orgu keerab tee paremale kaldale ja viib läbi metsa. Peagi avaneb silla tagant suur lagend. 3 ja mõne kilomeetri pärast on teine, nimega Byshlak-Tapha, mis tähendab "juustu riiul". Siit on kose juurde umbes tund jalutuskäiku.

Kolmas lagend Gitche-Teberda suudmes asub 1680 meetri kõrgusel merepinnast. Varem oli seal väike küla nimega Rudnichny. Juba siit on kuulda kose kohinat, kuid Krasny Karachay külast kuni Gitche-Teberda suudmeni pole rada lähedal. On aeg hoolitseda oma ööbimise eest, juga saab hiljem imetleda.

Mägedes on jugasid palju, kuid Ullu-Chuchkhur on erinevalt teistest eriline. Sellel on oma, kordumatu ilu, oma müra “sümfoonia”, oma võlu.Vesi on külm nagu jää, puhas, üllatavalt läbipaistev, nagu Teberda jões. Sellepärast nimetatakse jõge Gitche-Teberdaks, see tähendab väikeseks Teberdaks.

Järskutelt mitmemeetristelt kaljudelt, astangult astanguni, müra ja müraga, jõgi, suvel kõrge, langeb, moodustades haruldase kauni kose. Selle ühinemiskohas keeb ja müriseb vahust valge vesi ning pulbitsevast padast välja pääsenuna ründab kas raevukalt kaldaid või laine täie jõuga veealuseid kive, tekitades pritsmeid.

Kivid, männid ja vahuga sinakasvalge juga sobituvad üllatavalt harmooniliselt ümbritsevasse maastikku.

Huvitav on vähemalt veidi jalutada mööda Gitche-Teberdy orgu viivat rada, kust avaneb imeline vaade kivisele püramiidile - Kara-Kai majesteetlikule tipule.

Aksautist Dombaysse

Rudnitšnaja lagendiku rada Gitše-Teberda suudmes Ullu-Tšutškuri marsruudil (88) on meile juba tuttav. Lagendikult viib korralik rada siksakkidena Gitche-Teberda jõe orgu. Tee ääres on ühest pöördest näha kosk. Metsavööndi taga, oru ülemjooksul, kõrgub madal seljandik, millel on kaks läbipääsu: Gitche-Teberdy ja vasakule Seitsekümmend kolm, mille kaudu saab minna Alibeki orgu.

Pärast pooleteisetunnist kõndimist pöörab Gitche-Teberda järk-järgult vasakule. Vasakul oleva oru ülemjooksul avaneb Bolšaja Marka (3768 m) kivine tipp, mis domineerib ümbritsevatel seljankadel. Sellest ida poole ulatub “sandarmidega” kaetud seljandik, mis ühendub Semjonovi-Baši kannusega. Nüüd peate keskenduma kivisele tipule, mis on ülaosas ümardatud, nii et jõuda selle õige nõlva juurde, mis langeb järsult Khuty kuruni. Gitche-Teberda jääb vasakule ja rada kulgeb kõigepealt mööda terrasse, seejärel mööda kivikillustikku.

Khuty kuru on laia lõhe kujul olev lohk kivises seljandikus. Siit saate pikka aega imetleda Khuty ja Gonachkhiri jõe kauneid orge. Vasakul näete väikest liustikku ja Semenov-Bashi immutamatut müüri.

Kurast laskumine on üsna järsk, aga rada paistab. Kivide küljes (vasakul) tuleb laskuda mööda pikka kuristikku (suve esimesel poolel on selles veel lund), seejärel mööda vana, väänkaskedega võsastunud moreeni. Laskumistee ääres paiknevad kivipaljandid tuleb kõndida paremale. Orgu alla viiv rada on kohati võsastunud. Khuty org on üks Teberda looduskaitseala metsikumaid nurki. Turistid külastavad seda aeg-ajalt, nii et võite siin näha metsloomi; hirved, seemisnahk, karu ja isegi karu.

Õrn, väsimatu rada läbi oru annab peagi teed järsule laskumisele. Rada viib Amanauzi jõeni Khuty suudmes. Siit Dombaysse ei ole rohkem kui tund jalutuskäiku.

Aksautist Dombaysse kestab sõit 8-10 tundi.

Aksautist Alibekini

Võib pakkuda kahte marsruuti: esimene läbib Alibeki, teine ​​läbib Seventy Three Passi. Viimane vähetuntud möödapääs muutub raskemaks suve teisel poolel, kui lume alt paljandub väike, kuid üsna järsk liustik. Alibek Pass, vastupidi, muutub suve teisel poolel lihtsamaks. Krasnõi Karatšai külast Rudnichnaya lagendikuni Gitche-Teberda suudmes on rada juba varasematest marsruutidest tuttav.

Olles ületanud Gitche-Teberda mööda müüritist või, kui see pole säilinud, fordit, peate kõndima mööda metsaserva väikesele põlengujälgedega lagendikule. Siit otsige võsastunud rada, mis viib metsast välja ja viib üles rikkaliku niidutaimestikuga järsust nõlvast.

Edasi läheb rada mööda vana rada paremale väikesele lagendikule, millel lamavad tohutud kiviplokid. See on niinimetatud "roheline hotell". Siit tuleb minna mööda jõge üles, siis mööda moreene, mööda järvest ja kosest. Ülemises osas, üsna järsu tõusu tagant, paistab punakaspruun “sandarm”. Sellest vasakul on Alibeki kuru. Terve suve on sadula peal lund.

Kurast laskumine on algul üsna järsk. Suve esimesel poolel on veel lumine. Olles veidi laskunud, on parem minna diagonaalselt vasakule, valides kaldsemad kohad. Rada algab alt. Orus ühendub see Alibeki liustikuni viiva rajaga, mida turistid kõige sagedamini külastavad.

Edasine tee ei vaja kirjeldamist. Siin on kõik selge. Seljapool lagendikku asub Alibeki ronimislaager, kust viib tee.

Aksauti ülemjooksult Alibeki orgu kestab üleminek 8-10 tundi.

Khalega pass

Krasny Karachay külast viib tee üles orgu. Umbes 12 kilomeetrit eemal, Aksauti ületava silla juures, hargneb teest maha teerada, mis läheb mööda vasakut kallast. Khalegi jõe ääres peate valima täpselt määratletud tee, mis pöörab paremale, samanimelisele kurule, mis asub Mysty-Bashi harjal. Kõrgemal kaldub see väikese kalda poole ja viib peagi sadulasse.

Oja taga lõpeb lühike tõus laias alpiorus. Kuuri juures kulgeb tee üle mäestiku ja viib välja esimesele terrassile. Siit näete Kara-Kai kivist püramiidi. Esimese terrassi taga on teine. Oja taga avaneb peagi külm, sünge Khalega järv, mille lähedal madalal kõrgusel seisab hiilguse obelisk nende mälestuseks, kes andsid oma elu lahingutes Marukhi kuru kaitsmisel. Järve lähedal on lagunenud kaevud, ümberringi lebavad roostes kestad, miinid ja mürsuümbrised.

Järvest kuni kuruni on 30-40 minutit jalutuskäiku.

Kara-Kaya tundub siit veelgi hirmuäratavam. Marukh-Bashi näeb välja majesteetlik ja sünge. Eriti huvitav on aga hiilgusega kaetud Marukhi kuru, mis on siit nähtaval täisvaates. Selgelt on näha Mysty-Bashi seljandiku läänenõlvad, kus 28. augustil 1942 kohtus 810. jalaväerügement Edelweissi alpidiviisi eelsalgaga ja alistas päeva lõpuks selle täielikult. Viidi vange ja püüti palju trofeesid – varustust ja toitu.

810. rügement võitles end appi oma kaugemale paremale naabrile 815. jalaväerügemendile, mis oli pidanud palju päevi raskeid lahinguid Suhhumi sõjaväetee mägismaal. Soovides leevendada Klukhori kuru kaitsjate olukorda, andis korpuse juhtkond 810. rügemendile käsu ületada Khalega kuru, laskuda Aksauta orgu ja seejärel jõuda Gonachkhiri piirkonnas sõjaväe-Sukhumi maanteele, kus nad ründavad. vaenlase Klukhori rühm.

Sellest päevast peale möllas Mysty-Bashi seljandiku nõlvadel mitu päeva kestnud äge lahing peaaegu tunnikestki peatumata... Selle piirkonna mäekurud on kaetud kangelaste kustumatu hiilgusega, kes võitlesid kuni 1995. aastani. surma ja ei lasknud vaenlast Taga-Kaukaasiast mööda. Nende saavutust meenutavad mälestusmärgid Marukhi kuru juures, Zelenchukskaya külas, Karatšajevski lähedal ja mujal.

Khalega kuru juurest viib rada Marukhi orgu, kust saate minna Marukhi kurule või orgu alla ja seejärel jätkata Ozerny kuru kaudu Arkhyzi,

Baduki järvede äärde

Krasnõi Karatšay külast kuni Malaya Marka suudmes asuva lagendikuni ühtib tee marsruudiga “Arkhyzist Teberdasse” (70). Siis läheb see Bolšaja Marka orgu üles. Metsavööndi kohal, eemalt hästi nähtavas väikeses männikus saab peatuda ööseks. Metsa taha küttepuid enam ei tule. Esimesel päeval kestab matk vaid 5-6 tundi.

Ööbimisest tuleks jätkata teekonda Aryu-Chati lisajõe suubumiskohani Bolšaja Markasse, seejärel ronida esimesele moreeniterrassile ja ületada märgala. Parem on kõndida mööda jõe paremat kallast, mööda väikesest roostevärvi vee ja kivise väravaga järvekest, millest tormab lärmakalt välja võimas oja. Sellest piirkonnast on paremalt lihtne mööda minna. Teel avaneb paremale sinine Markinskoje järv.

Läbipääsusilda piirab paremalt Big Marki kivine hari, vasakult Baduk Fingersi tipu massiiv. Tee kuru juurde kulgeb mööda lauget nõlva (lund on siin augustini). Silluse keskel kõrgel moreenseljandikul on tuuri kivipüramiid.

Laskumine on mõnevõrra keerulisem. Esimeselt, kividega lõppevalt terrassilt tuleks laskuda mööda vana jõesängi meenutavat lohku. Allpool on näha järv. Teiselt terrassilt laskuvad nad samamoodi alla. Altpoolt muutub lohk sügavamaks. Siin on rada juba näha. See on selgelt nähtav kuni Baduki järvedeni.

Kursil laskumine rajale võtab aega umbes 40 minutit ja siit on veel kaks tundi jalutuskäiku järvedeni, kus on mugavad ööbimiskohad.

Baduki järvedest Teberdasse 16 kilomeetrit. See marsruut on ligipääsetav ainult mägireiside kogemuse ja vastava varustusega turistidele.

mai 2013

Kord, kui talv oli peaaegu läbi ja kevad polnud veel alanud, vaatasime abikaasaga õue ja mõistsime, et nii edasi ei lähe. Kolmas aasta ilma valge veeta on väljakannatamatu. Pealegi on tüdruk juba üsna täiskasvanud, poolteist aastat juba. Eelmisel suvel käisime palju süstaga sõitmas, nii et telkimine pole talle midagi uut ja vanemate perioodilise puudumise kompenseerivad täielikult vanavanemad. Jääb viimane, kõige olulisem küsimus – kas ikka leidub selliseid valgeveearmastajaid, kes oma lapsed Kaukaasiasse kaasa võtavad.

Nad intervjueerisid sugulasi ja sõpru, kirjutasid turismifoorumitesse kuulutusi, helistasid ja koputasid, kuhu vähegi pähe tuli. Päris pikka aega kõikus meie idee võimatuse piiril. Kas kellelgi on probleeme puhkusega või lapsed on haiged või tahavad seda, kuid seni pole see võimalik. Aga lõpuks sai kõik korda. Matkal käisid: perekond Maslov (Ženja (35), Ira (32), Sonya (11) ja Ksjuša (7), Natali (34), perekond Juštšenko (Anya (28), Šurik (31)). ja Alisa (1, 5)), samuti vanaema Olya ja vanaisa Borey.

Miks Kaukaasia? Siin on kõik lihtne: esiteks on see Venemaa, teiseks on piirkond üsna tihedalt asustatud, nii et autode, teede, kiirabi ja sidega pole probleeme ja kolmandaks on mai alguses siin juba tõeline suvi. . Priimulad ja nartsissid õitsevad, päeval on +23, päike paistab, aga sääski, vastupidi, peaaegu pole. Ja kõige selle juures on lühikesed, kuid huvitavad turbulentsed jõed, mis võimaldavad teil luua baaslaagri ja teha igapäevaseid väljasõite vette.

Esimene baaslaager kavandati Teberda jõe äärde, Novaja Teberda ja Verhnjaja Teberda külade vahele. Esimesena jõudis sündmuskohale 2. mai lõuna paiku Ženja ja tema perekond. Leidsime ilusa lagendiku, panime sellele telgi püsti, tegime tule ja hakkasime ootama. Kolmandal ootamistunnil olid tüübid rõõmsad, et kõik toit ja purgid olid nende autos. Kui seltskond lennukist (Anya (see tähendab mina), Shurik, Alisa ja Natalie) õhtul kella seitsme paiku laagrisse jõudis, olime juba toidu kättesaadavuse üle rõõmsad, sest valmis õhtusöök ja meeldiv. seltskond ootas meid.

Täielikuks komplektiks ei jää muud üle kui vanavanemaid ja koera kungisse oodata. Ilma nendeta oleks meil raske olnud, sest nendega oli kaasas katamaraan, raftingvarustus ja Nataša telk. Viisteistsada kilomeetrit Moskvast Teberdasse polnud neile kerge. Teel pidurdasid neid ummikud, ehitusjärgus sillad, planeerimata ümbersõidud ja muud tehislikud takistused, mistõttu jõuti kohale pärast südaööd, kui kõik juba telkides magasid. Kruus kahises rataste all, esituled lõikasid öö läbi nagu prožektor, mootor seiskus ja uks paiskus paar korda sulgudes. "Kõik on paigas," mõtlesin ma. - "Võid magama minna." Ja jäi magama.

Lõunaks oli kõik valmis. Mehed kinnitasid katamaraanid varem palgatud Gazelle katusele ning jätsid sisse oma spaad ja kiivrid. Koos tugigrupiga läksime mööda jõge üles. Väike Alice ja tema vanavanemad jäid meid laagrisse ootama. Lubati vapratele parvetajatele lõunasöök valmistada ja asjadel silma peal hoida. Kaks meeskonda läksid jõe äärde: Shurik ja mina Gosha-2-l ning Zhenya ja Ira Belraft-2tt-l, mida kutsutakse hellitavalt "Umochka". Esialgu taheti üle vaadata Teberda suur allikas - Gonachkhiri jõgi, et sellel parvetada, kuid luure käigus leidsid nad mitu kanalit blokeerivat puud, nii et alustasime peaaegu noolest. Meil oli ainult kakssada meetrit mööda Gonachkhiri, aga need olid väga meeldivad. Hea kalle, jõesängis palju kive, suurepärane slaalom. Süstasõitjate jaoks on see täiesti ilus. Ainus negatiivne on see, et Gonachkhir voolab läbi Teberdinsky looduskaitseala territooriumi ja rafting nõuab võimude luba. Nad üritasid ka meie gruppi peatada, aga purjetasime niisama minema, lubades, et kui sealt uuesti alustame, siis toome loa.

Parvetamine allpool Gonachkhiri sülitust Amanauziga ei paku huvi, kuna jõgi murdub paljudesse väikestesse kanalitesse. Oskusliku marsruudivalikuga saab aga vältida uiskude üle kivide vedamist. Röövid jätkuvad kuni külani. Teberda, mille ees jõgi koondub üheks kanaliks. Edaspidi muutub vool kiiremaks ning tekivad väikesed tünnid ja joa katkestused. Soovi korral võib neist kõigist mööda minna, aga mis mõte on siis veekogusse minna?

Õhtul kella seitsmeks jõudsid katamaraanid külla. Ülem-Teberda, kus otsustati rafting lõpetada. Algas hämarus ja laagrini oli jäänud veel vähemalt pool tundi. Helistasime telefoniga autole ja jõudsime koju täpselt õhtusöögi ajaks. Meid tervitasid rõõmsad lapsed. Nad veetsid pool päeva kivikesi jõkke loopides ja väikeseid vee-elustikku uurides. Ženja vaatas vett, hindas noorema põlvkonna pingutusi ja kurtis, et jõgi muutub peagi madalaks.

Jõgi tekitas palju positiivseid emotsioone, kõndida oli lihtne, krimikohti ei olnud, seega otsustasime järgmisel päeval oma vanema tüdruku jalutama viia. Selle lõigu sillast, kus eile lõpetasime, sõitsime laagrisse, algul omal jõul ja siis Sonyaga. Nad leidsid tüdrukule spisiku ja kiivri ning kinnitasid toed. Nad andsid mulle isegi mõla. Ja suundusime tagasi sillale. Meeskondade vahetus: täna Goshal - mina ja Natalie, Umochkal - Zhenya, Ira ja Sonya. Nelikümmend minutit raftingut – ja olemegi tagasi laagris. Tüdrukul on palju muljeid. Lõunat sõime Gai kärestike ootuses, mis määrab selle jõe takistused. Pärast traditsioonilist siestat, koeraga mängimist ja muid pahameelt – tagasi asja juurde. Sonya jäeti kaldale, kuid paluti meile Karatšajevskis, Gai lävel autoga vastu tulla.

Pärast Nižnjaja Teberdat algasid taas röövimised, mis jätkusid kuni Jingiriku külani. Jõgi koguneb taas ühte kanalisse vaid 700 meetrit enne Gai läve, siin tuleb olla ettevaatlik. Nad rasestusid lävel ja ronisid välja vaatama. Meie fotograafid Shurik ja Sonya ning meie alaline autojuht Roma olid seal olnud pikka aega. Neil õnnestus näha piisavalt paralleelselt rühmitusi ning lamba- ja lehmakarju, kes täiesti iseseisvalt mööda rippsilda mõlemas suunas jõge ületasid.

Lävi oli hea: mitte raske ja üsna suurejooneline. Vaht, tünnid, mõned ootamatud hambad ja puhas väljapääs päris lõpus, mis teeb kaitseraja korraldamise lihtsaks. Ženja ja Ira kõndisid puhtalt, mööda etteplaneeritud trajektoori ning mina ja Natalie kõndisime kaks korda, kuid mõlemal korral telemarkiga eelviimases tünnis.

Aeg lähenes õhtusse, oli aeg baasi naasta ja järgmise päeva plaanidest aru saada. Sõitsime Teberdal ringi, muud huvitavat seal peal polnud ja seiklusjanu tõukas meid edasi - plaanis oli ka Aksaut oma kanjonitega. Vahepeal saate külastada kohalikke jugasid, vaadata Alani impeeriumi ajast pärit iidseid kristlikke kirikuid või külastada Nižni Arkhyzi spetsiaalset astrofüüsikalist vaatluskeskust. Keerasime siia-sinna, kuid otsustasime siiski läbi astuda Dombays, mis on Venemaa üks vanimaid suusa- ja mägironijate baaslaagriid.

Dombay tervitas meid päikesepaiste ja soojusega. Kas see on tõesti vaid poolteist tuhat meetrit kõrgemal – ja seal on lund? Allkorrusel ei suutnud ma seda üldse uskuda. Parkisime autod mingile kallakule, ostsime liftidele piletid, võtsime lapsed sülle ja läksime julgelt “munasse” - esimese rea salongi. Kerge kiirendus – ja all hõljusid Musa mäe kivised nõlvad.

Esimeses jaamas müüakse villaseid kootud esemeid, aga meie oleme kogenud inimesed ja soojustasime end ette. Ja nüüd panime otse liftis mütsid ja labakindad pähe. Kokku tõusime 3200m kõrgusele.

Ülalt avaneb värviline panoraamvaade Suur-Kaukaasia ahelikule. Näha saab, kuidas lumemütside alt tekivad ojad, nõlvade alumistel tasanditel lumi sulab ning pimedate nõlvade vahel on veel märgata suusatajate sulamata jälgi. Ülemises jaamas pakuvad iseloomuliku “prillipruuni” instruktorid, kes õpetavad lapsele vaid paari tunniga suuskadele jalga keerama, ning mootorsaanijuhid kihutavad koos reisijatega mööda liustikku.

Hea siin! Pole lihtsalt midagi süüa, me peame alla minema.

All ootas meid traditsiooniline suveniiriturg ja kohvikute rivi peatänava ääres. Seadsime end ühte neist sisse. Okroshka, khychin, friikartulid, veiseliha stroganoff ja kuum kraanivesi – see on tsivilisatsiooni hingus. Alles kohvikust väljudes ja autodele lähenedes saime aru, et kogu selle aja olid meie rattasõbrad treeningnõlvale pargitud. Seal, metsa lähedal, on näha laste suusatõstuki toed ja vastas on kohvik iseloomuliku nimega "Pritsmebasseinis". Naeratasime ja liikusime edasi.

Esialgu tahtsime Aksauti teelt läbi astuda, et mõni geopeituse aare noppida, kuid ajapuudusel otsustasime selle ürituse tagasiteele edasi lükata.

Mööda Aksauti kulgeb väga suhtelise kvaliteediga pinnastee. Ja kuigi põhjas saab ikka päris kiiresti mööda seda sõita, siis pärast Khasaut-Grecheskyt tuli kiirust 10 km/h peale vähendada, on tee päris raske. Alles poole kaheksa ajal õhtul tõmbasime parklasse Osypnaja ja Krasnõi kanjoni vahele. Hämar hakkas kiiresti orgu langema, nii et õhtusöök valmistati pärast pimedat.

6. juuli hommikul võtsid Shurik, Natalie, Zhenya ja Ira oma katad ja läksid ülesvoolu. Tahtsin läbida lõigu Krasnõi Karatšayst laagrisse. Aega selleks oli küllaga, aga ka võimalusi, nii et esimesel mööda jõejooksul ei takistanud miski.

Lapsed jäid laagrisse piparmünti koguma, joonistama ja raamatuid lugema. Alice ei tundnud end hommikul hästi, ta kõht valutas, nii et ta puges ema lähedale ja uinutas, pool silmad süles. Kõik oli kontrolli all. Lõunaks pidid esiteks sarikad tagasi tulema ja teiseks saabuvad kungiga Põhja haldusringkonda ekskursioonile läinud vanavanemad. Hoidsin raadio valmis ja kuulasin saadet. Mobiiltelefoniteenust Aksautil pole, laager on rajatud serva taha, nii et ilma raadiosaatjata võiks kung märkamatult mööda minna. Kella kahe paiku hakkasid kostma esimesed kutsungid ja peagi jõudis kauaoodatud auto kohale. Just siis tulid katamaraanid tagasi. Enne päikeseloojangut jõudsime taas sõita, asendasin Ira Belraftil ja alumise raftingu lõigu läbisime kahe paadiga, Krasnyst Poreni. Üllatus. Lõik tundus meile üsna lihtne, alla K. Kaks silda saab isegi lapsi sõitma viia.

Üllatuse all ootas meid Gazelli autojuht. Sellisel teel on katamaraani kiirus ja auto kiirus peaaegu võrdne, nii et osa teest sõitis ta meiega paralleelselt, otsides kohta, kus väljaviskada. Tagasiteel tegime peatuse Kišketi laagriplatsil ja broneerisime seal järgmiseks õhtuks supelmaja, tahtsin end pesta ja lapsi pesta.

Selle tulemusena uuriti Aksaut praktiliselt ühe päevaga. Ei jäänud muud üle, kui minna ülemjooksule ja kontrollida, kas ülemistes kanjonites on vett. Üldiselt on kõrgeim koht, kuhu pääseb, Rudnichny küla: mitu maja ja piiripost. Seal lõpeb tee täielikult ja jõgi muutub ojaks, mis on isegi süstade jaoks liiga suur. Aga peaaegu polnudki lootust, et seal vett saab. Otsustasime selle käigu pealt välja mõelda. 7. mai hommikul istus raftingugrupp autosse ja liikus üles. Krasnõi Karatšai kohal läks tee veelgi hullemaks, aeg-ajalt tuli ette talusid, heinamaid ja vabalt karjatavaid hobuseid.

Gasell ronis aeglaselt mägedesse.

Kohtusime ka teiste rühmade laagritega. Kus on süstasõitjad ja kus katamaraanid. Puud pigistasid teed oma käte vahel aina lähemale, heinamaad kadusid tasapisi, aga paistma hakkasid mehesuurused sammaldunud rahnud ja need väikesed õrnad lilled, mis kasvavad vaid seal, kus inimesi harva näeb.

Lähenesime ülemiste kanjonite lõigule.

K. Gorbaty juures tulid kõik välja uudistama ja samal ajal jalgu sirutama. Jõgi meile ei meeldinud: vett oli vähe, kass püüdis isegi korraliku majandamise korral sageli põhja ja keset jõesängi lebas suur palk. Kahju muidugi, aga mis teha, seda ei juhtu aastast aastasse.

Gasell pöördus ümber ja me alustasime laskumist tagasi röövimisalast alla Krasnõi Karatšai poole.

Enne kahe kilomeetri kaugusele külla jõudmist lasid nad paadid vette. Seal oli veel uurimata slaalomi kanjon ja samanimelised kärestikud.

Parem-vasak, vasak-parem, "Kus te sõudte?" Põrutasime kaks korda vastu kivi, korra päästis kiilust vaid õige veeremine ja rahulikkus. Jah, Aksaut on tõsisem kui Teberda ja palju muud. Kuid see on nii ilusam kui ka huvitavam. Corneti lävi lisas meie raamile mõlki ja leidsime Shurikuga Mustangist ilusa kivikese. Ma ei vahetaks valget vett mitte millegi vastu. Siin saate tunda meeskonna töö sidusust, tunda meeskonnakaaslase õlga. Ja teadke kindlalt, et nad pakuvad igal juhul abi.

Kui viiele lähemale tuttavale lagendikule sildusime, hakkasid nad juba meie pärast muretsema. Aga mis teha – nagu jõgi meid kannab, nii läheme ka meie. Kõik olid väsinud, kuid õnnelikud ning soe lõunasöök ja kiire suplemise ootus värvisid lõpuks maailma roosiliseks.

Kiskiti laagripaigas tundub, et nad unustasid meid. Pidime ootama, kuni leiliruum on vaba, et istuda, leilitada, teed juua ja pärast kiiret loputamist külma duši all laagrisse naasta.

Hommikul selgus, et Alisa seisund ei olnud paranenud ja ka Ksyukha haigestus samade sümptomitega. Peame otsustama, kas paneme laagri kinni ja viime lapsed haiglasse või jätame selle veel paariks päevaks rahule ja jälgime dünaamikat. Siiski ei läinud tüdruk hullemaks.

Igal juhul on rafting läbi. Šurik ja Ženja hakkasid katamaraane lahti võtma ning vanaisa Boreyga läksime tsivilisatsiooni poole, proovisime helistada tuttavatele arstidele ja küsisime nõu.

Kui kolm sõltumatut spetsialisti pakkusid välja sama retsepti: olge hüdreeritud, ärge söötke sunniviisiliselt ja andke rehüdratsioon, hakkasid meie tulevikuplaanid kujunema. Ostke ravimeid, andke lastele vett, ärge minge enne homme kuhugi. Seda nad tegidki.

Järgmisel hommikul, 9. mail, läks tüdrukute enesetunne lõpuks paremaks ning kogu meeskond, välja arvatud Alice ja mina, kes jäime laagrit valvama, läksime kose äärde ekskursioonile, et aare matta. Kui me kuhugi reisima läheme, siis proovime kaasa võtta kõikvõimalikke pisiasju Geocachingu mängu aare-vahemälu jaoks. Tavaliselt leiame teiste peidupaigad, kuid seekord otsustasime enda omad maha matta.

Pärast hilist hommikusööki laadisime rahulikult autosse ja sõitsime rajatee maamärgini - jalakäijate sillani üle Aksauti.

Pärast silla ületamist pöörasime paremale ja läksime mööda rada üles, ümbritsetuna mehepikkustest sõnajalgadest (noh, Ksyushin).

Tee kose juurde läheb mööda oja üles, liikudes pidevalt ühelt kaldalt teisele. Seda tehti rohkem selleks, et teel igav ei hakkaks, kui vajadusest. Sellest hoolimata liikus meeskond julgelt üle kivikeste kaldalt kaldale. Vista ületas neist 20 korda rohkem ja üldiselt leidis ta jooksude arvu järgi otsustades piirkonnast veel paar tundmatut juga.

Rada pole vähemalt kuiva ilmaga raske ja lubatud tunni asemel jõudsid tüübid selleni umbes 40 minutiga.Järgmist kurvi keerates avastasid nad üllatusega kose. Kõrge, üsna võimas, päikese tagant valgustatud, üldiselt ma pildistada ei taha.

Mõned inimesed tahtsid ja hakkasid kose taustal pildistama. Keegi ronis kose külje all olevast aasast kõrgemale, et aardele kohta leida. Kõige vähem häiritud (Ženja ja Saša) ronisid kõige kõrgemale, leidsid koha ja ladusid geopeituse aarde.

Alla tulles sõime snäkki ja samal ajal arutasime rahvapärast ajaviidet “Vista koesse viskamine” - Vista visati sinna kaks korda, väidetavalt jahutamiseks. On üllatav, et Vista ei põgenenud teda hüljanud omaniku eest, vaid kihutas temaga rõõmsalt kaasa.

Ilmselt polnud Sashal ja Ženjal täiesti kõrini, mistõttu otsustasid nad kose all olevas “vannis” veetaseme tõstmiseks ehitada tammi. Pärast 15-minutilist kivide tassimist polnud tamm ikka veel valmis, kuid kivide rivi suurenes kõvasti ja kuttidel sai lõpuks kõrini!

Pärast seda kogunesid kõik ja läksid mööda rada tagasi. Lihtsam on alla minna, nii et laskusime kiiresti ja ilma vahejuhtumiteta. Ühesõnaga, kosk (ja tee sinnani) on külastamist väärt!

Ja õhtul, loojuva päikese käes, tormasid maslovid täies koosseisus, Shurik, Natalie ja mina luurama, kuhu läheb kivitrepp, mis algab kohe maanteelt paarisaja meetri kaugusel laagrist. Kui laps oli endiselt floppel ja ta tabati, on tõstmine lihtne ja seda saab teha peaaegu igaüks. Kogu küsimus on peatumiste arvus teel.

Mäe otsas ootas meid kristlik rist, tuules kõikuvad šamaaniköied, lilled ja küünlad. Üldiselt on selline erinevate religioonide segu neile kohtadele tüüpiline. Inimesed siin näivad olevat nii kristlased kui moslemid ja nad usuvad samal ajal vaimudesse. Risti all on ikoon, on selge, et koht on kuulus, selle eest palvetatakse, et seda sageli külastatakse ja hoitakse korras. Saate jälgida oru panoraami, rippudes jalad kuristikku. Pool sammu – see on kõik. Serv on siin teravalt tunda. Veelgi enam, ikoon ja rist on pühendatud neile, kes lahkusid enne oma aega.

Laskume juba õhtuhämaruses, trepi jalamilt laagrisse kümmekond minutit jalgsi.

Hommikul sättisime end tasapisi valmis, viskasime seljakotid autodesse, soovisime üksteisele turvalist teekonda ja läksime eri suundadesse. Kung sõitis Moskvasse, võttes kaasa oma vanavanemad, aga ka meie telgid, magamiskotid, katamaraanid ja kostüümid, Qashqai ja Maslovite perekond kolisid Voroneži ning ülejäänud suundusid Minvodysse Gazellile koos peatusega Shoanini templis.

Kujutage ette, kivist tempel on mäel seisnud tuhat aastat. Ja müüritise seisukorra järgi otsustades seisab see sama kaua. Hoone seinu ja katust ei renoveeritud, need on samad, nagu need 10. sajandil tundmatute ehitajate, kas alaanide või kasaaride poolt loodi. Jumalateenistusi peetakse endiselt templis. See on peaaegu nii, nagu karjataks metsikud lõvid Colosseumi ja peeti gladiaatorite võitlusi. Ja kogu see vanaaeg ei hirmuta ega suru alla, vaid rahustab. "Kõik läheb mööda," näib ta ütlevat.

Templis uurisime kiirelt sisemust, Natalie ja Shurik ronisid järsust nõlvast mäetippu geopeituse aarde otsimiseks, märkisid selle märkmikusse ja liikusid kiiresti autosse. Õigeks ajaks lennukile jõudmiseks oli aega vähe.

Auto ei vedanud meid alt ja teed ei vedanud ka, registreerimise lõpuks saime ikka hakkama. Hüvasti, Kaukaasia, aitäh, et kinkisid meile killukese suvest.

Anna Satovskaja