Valójában az alább javasolt tuning még gyorsabban is elvégezhető, mint a tojásrántotta főzése =)

FIGYELEM! Lőfegyver kezelésekor mindig kövesse a megfelelő kézikönyvben található óvintézkedéseket. Mielőtt követné az alábbi utasításokat, győződjön meg arról, hogy lőfegyvere nincs töltve és biztonságos.

Habár AK variánsai pedig a világ legnépszerűbb és legkelendőbb fegyverei, némelyik (na jó, sok) finomítást igényel, amit elméletileg a garázsban vagy műhelyben is megtehetne szerény befektetéssel. Ebben a cikkben I David Merrill, szerző – szerk.) ezekről a változásokról fog beszélni, különösen néhány alapmodell után AKértéke nőtt, miközben még mindig fejlesztésre szorul.

A Kalasnyikov géppuska "4 perces hangolása".

Célunk, hogy minimális idő és pénz ráfordítása mellett tökéletesítsük a fegyver alapelemeit, amelyekre a modern lövésznek szüksége van.

Az általam használt kísérlethez AK- Romániában összeszerelt karabély, ami lényegében megegyezik az eredetivel. Az igazi szellemnek megfelelően Kalasnyikov géppuska, a fegyver fejlesztéséhez használt elemek mindegyike önmagában megbízható és könnyen gyártható, megfelelő anyagokkal. Ennek eredményeként az összes javasolt frissítést kevesebb mint 20 dollárért elvégezheti. Ha azonban ilyen anyagok nem állnak rendelkezésre, minden fejlesztésnek van legalább egy kereskedelmi alternatívája.

Fontos, hogy a frissítések egyike sem igényel jelentős változtatásokat a főbb alkatrészeken vagy olyan alkatrészeken, amelyeket nem lehet könnyen megvásárolni és kicserélni, ha valami elromlik. Szinte minden, ami itt látható, elkészíthető rögtönzött eszközzel. Még egy primitív barlangban is el lehetett végezni bizonyos műveleteket, bár pl. dremel gyorsabb és jobb lenne.

Többek között a javasolt ok AK tuning lehet, hogy pénzt akar spórolni, vagy szórakozni szeretne a hétvégén. Vagy talán csak szeretné egy kicsit könnyebbé tenni a puskáját. Röviden, ez a lehetőség az Ön számára.

Tehát tegyük, ami lesz Óhitűek AK» felháborodva lilára változzon.

Látnivalók

Az egyik probléma a szabványos irányzékokkal Kalasnyikov géppuska- egy keskeny nyílás a hátsó irányzékon. Ha az elülső irányzékot egy keskeny résbe állítja be, akkor ez jó a halk fényképezéshez, de szoros tűzérintkezőkkel, ahol ez megsérülhet.

AK egyes országokban szélesebb hátsó nyílásokkal rendelkeznek. A kiszélesített hátsó irányzórés gyorsabb célmeghatározást tesz lehetővé a pontosság veszélyeztetése nélkül – elvégre arról beszélünk, AK. A hátsó irányzéknyílás bővítésével háromszög alakúvá tehetjük.

Háromszög alakú nyíláshoz használjon háromszög alakú reszelőt. Ezután "füstölje meg" a vágást, vagy használja a kedvenc opciómat - festékszórót. A nyílások közötti különbség 0,135 és 0,145 hüvelyk.

sátorvas

Lövéskor a kézvédő természetesen felmelegszik. Néhány egy Kalasnyikov géppuska alkarja hővisszaverő képernyővel felszerelve, de nem mindegyik. Ez még akkor is problémát jelenthet, ha kesztyűt visel.

Az egyik lehetséges megoldás a saját egyszerű hőpajzs elkészítése. Nem kell más, mint egy doboz olcsó sör. Ez egyébként valóban fontos, mert a márkás dobozok egy része polimer bevonattal rendelkezik.

Igyál egy sört. Vágjon egy részt az alkarhoz illeszkedően, és helyezze be az alkar belsejébe. Néhány ismerős lövöldözős szereti az epoxigyantát használni, hogy a helyén tartsa a hővédőt, de én emiatt nem aggódom.

A fogantyú az alkaron

Ha van egy szamárfarkas markolatú román kézvédőnk, és cserénél unod, hogy tárral ütöd, vágd le fémfűrésszel.

Pitatinny deszka

Manapság számos lehetőség van a felszerelésre AK deszkák. De fontolja meg a legegyszerűbb lehetőséget. Ehhez kell egy Picatinny sín (én a Magpul MOE polimer részt használtam, mert volt egy plusz), négy nagy alátét és két hosszú csavar és két anya.

Szereljen össze egy rudat két alátéttel és egy anyával minden csavaron. Távolítsa el a gázkamrát a burkolattal, helyezze a rudat a kézvédőre a két anya közé, és helyezze vissza a gázkamrát.

Húzza meg az anyát. Lehet, hogy kissé ki kell tágítania az alkaron lévő bevágásokat.

Nem kell LCU?! Nos, legalább most megteheti.

Rendszeres forgatások A Kalasnyikov gépkarabélyok megnehezítik a szokásostól eltérő öv felszerelését. Elöl forgatható kicsi, a háta pedig rendkívül kényelmetlen.

Elöl forgatható

A modernizációhoz elülső forgó szüksége lesz 20 cm-es 3 mm-es acélkábelre a bevonatba, és egy bilincsre. A kábelem csúnya zöld színű lett; talán jobb szerencséd lesz.

Hurkolja meg a kábelt, és húzza le a végeit a bevonatról. Rögzítse őket bilinccsel. Kívánság szerint a bilincs hőre zsugorodó karmantyúval zárható. Vezesse át a hurkot a forgón. A kábelen lévő klip tökéletes hely lesz az öv rögzítéséhez.

Hátsó forgó

Két módja van a fejlesztésnek hátsó forgó.

A tompalemez felső csavarja köré egy 550-es paracord hurkot telepíthet.

Vagy egyszerűen mozgassa a hátsó AK forgót alulról felfelé.

Ha az utóbbit választotta, ügyeljen arra, hogy ne blokkolja a csatornát a számára.

Tűz fordító / biztosíték

Számos hasznos módosítás létezik a biztonságot illetően Kalasnyikov géppuska.

E fegyverek sok példányának, különösen az Amerikában összeszerelteknek, van pozíciója automatikus tűz. Nem, ettől nem leszel gyors lövő, sőt veszélyes is lehet.

Az "Auto" állásban a fordító egy része megnyomja a kapcsolót, és leválasztja a kioldóról, és néha ez történik, amikor a biztosítót felhelyezik. Minden egyszerű. Egyszerűen vágja le a tolmács kiemelkedését, hogy megfeleljen a szükséges biztonsági szintnek.

Ezenkívül könnyebb lesz kivonni.

Záridő késés

Néhány nagyon specifikus modelltől eltekintve, AK az esetek többségében nincs zárkésleltetése. Használjon dremelt, és vágjon bele egy hornyot a tűz fordítója.

Mostantól lezárhatod az akciót, és a fegyverre helyezheted a biztonságot, ami különösen hasznos azokon a tartományokon, ahol nyitott akcióval kell fegyvert hordanod.

Ha hosszú, zongoristaszerű ujjai vannak, nagyobb valószínűséggel kényelmesen manipulálhat AK tűz fordító. Az embernagyságú ujjakkal rendelkezőknek pedig átok lehet a fordító.

- tettem hozzá AK biztosíték egy kis kar, amely megkönnyíti a mutatóujjal való munkát. Ponthegesztéssel rögzítettem, de ez is szegecsekkel és egyszerű hegesztéssel történik. Csiszolja le és festse át, miután végzett.

AK pisztoly markolat

Vannak, akik nem szeretik az AK pisztoly markolatát, és AR-15 markolatra vágynak. Adaptert vásárolhat, a legtöbb esetben nincs is rá szüksége. Fogja meg a fogantyút, és használja a dremelt az AK tetejéhez.

Fúrjon egy új csavarlyukat, és helyezzen be egy rövid M6-os csavart. Az A2 típusú fogantyúk ideális donorok erre. Bent minden durva lesz, de úgysem látja senki.

Csiszolás - polírozás

Ne használjon csiszolópapírt. Csak finoman polírozza le a csavarvezetőket és a csapágyfelületeket, hogy kisimítsa az egyenetlenségeket.

Örülni fog az eredményeknek.

Eredeti cikk -

Ma a következővel jövök hozzátok házi. Van a mi univerzumunkban egy olyan nagyon érdekes eszköz, mint pneumatikus puska. Ezt akartam magamnak. Igen, annyira szerettem volna, hogy legalább felmászni a falra. Találtam egy embert, akinek igazi ritkasága volt izh38. Igen, ugyanaz a fegyver, amit mindannyian láttunk a lőtéren gyerekkorunkban. A fotón láthatod:

Én a jobb oldalon vagyok ezt nagyon agypuska!

Az emberiség nagyszerű találmánya. De nehéz volt használni, volt egy repedés a fenekén. Igen, és én a fallout szerelmese vagyok, és általában úgy döntöttem, hogy olyan készletet készítek, mint a harmadik kiesésben egy mesterlövész puskával.

Tanácsom uraim. Ha csikket fogsz csinálni majd kezdésként készítse el az elrendezését habból, habból, sőt gyurmából is. A fenékben az a legfontosabb, hogy mikor veszed puska a kezében akkor azonnal látod hátsó irányzék és repülni. Nem kell szem- és fejmozdulatokkal keresni, legyen közvetlenül előtted.

Ha ez megoldódott, továbbléphet magához az űrlaphoz. Először is meghatározzuk, hogyan lehet könnyebben fogni magát a puskát a natív fogantyúnál vagy a pisztolymarkolatnál fogva. majd méret szerint választjuk ki a fogantyút. Minden igyekezetem ellenére a kezemhez szükségesnél kicsit vastagabbra készítettem, a felesleget le lehet csiszolni.

Ezután kitaláljuk, milyen néven szeretnénk látni a puskánkon csikk, fogantyúk és alkarok. Személy szerint van egy hozzávetőleges képem, mint egy fenék mesterlövész puska a harmadik kieséstől. Az SVD eredeti fogantyúja pedig a fogantyú mögé került.

Látható, hogy először körbejártam a natív fenekét, majd kihúztam a fogantyút az SVD-ről, és csak ezután magát a fenéket a mesterlövészről. A munka hosszú és fárasztó, többször kell újrarajzolnia a vázlatot és le kell vágnia a habot. Tehát készülj fel az idegek és az idő megfosztására.

Sajnos az alábbi fotók nem voltak meg, de vettem egy bútorboltban egy 2x2 méteres nyír rétegelt lemezt és hazavittem fűrészelni.

Azonnal figyelmeztetem: négy, egyenként 10 mm-es réteget kell vágnia. Az alkarban lévő belső réteget azonnal nagyon vékonyra vágjuk, itt fog feküdni maga a puska. Ne feledkezzünk meg a rögzítőcsavarok furatairól sem. Szerencsém volt, mindketten alulról mentek, ezért elég volt a leendő csavarok helyét egyszerűen a megfelelő helyre csiszolnom egy tűreszelővel.

Mindent a legelterjedtebb PVA ragasztóval ragasztunk, amit bármelyik asztalosműhelyben abszolút labdára lehet könyörögni. Nos, vagy extrém esetben vegye meg egy irodaszer boltban. A fa jól tapad.

Ragasztás után azt javaslom, hogy adjon hozzá merevítőket. Elmegyünk a boltba, és veszünk tőlük nyírfa fogpiszkálót. 2 mm átmérőjű fogpiszkáló. veszünk egy 2.1-es fúrót, és fúrunk egy tucatnyit - még egy lyukat a fenéken. Különösen azokon a helyeken, ahol maga a mechanizmus kapcsolódik a fenékhez. A fogpiszkálókat megkenjük ragasztóval és a lyukakba szúrjuk. a többit csiszolópapírral tisztítsa meg. És általában a finomhangolás során keményen kell dolgoznia a csiszolópapírral, mert mind a négy rész hasonló lesz, de biztosan nem ugyanaz. És magát a fenéket és a fogantyút le kell kerekíteni.

Így néz ki ennek az agyfenéknek az első agyszerelvénye

Ezután keményre várunk csiszolásés iktatás. Egyszerűen eltávolítjuk az extra rétegelt lemezréteget minden esély ellenére. Egy ilyen vastagságú közönséges fa talán nem tudott volna ellenállni, és eltörne a terheléstől. De csak nem furnér. Tényleg erős. Csak ha nem fenyő, akkor ezt kell elsősorban követni.

Így néz ki a csikk reszelés után

Most ki kell színeznünk. Lehet lakkozni is, amatőrnek való az egész. Mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. Ennek eredményeként ismét festéket leheltem a szobámba (:
Ez a leggyakoribb autóalapozó

Mivel akkor még nem volt kéznél festék, úgy döntöttem, nem is néz ki rosszul:

És elég sokáig használtam. De ahogy mondják, véletlen (:

Puska kombinálva velem a jobb oldalon

Nekem úgy tűnik, hogy nagyon jól áll neki a fehér szín, (: főleg, ha figyelembe vesszük, hogy hányszor vágom újra a mintát a habból, amikor a puskát tüzelési helyzetbe emelem, nem tapad semmihez, kényelmesen illeszkedik az elülső rész a második kézben és a látóvonal közvetlenül a szemek előtt. A puskámmal már azelőtt is tudok célozni, hogy a vállamhoz emelném a puskát. Tudom, hol lesz a légy.

Óriási kérés Önökhöz, kedves oldalhasználók, semmi esetre se használjunk ilyen eszközöket sebzésre és egyszerűen lőjünk élő célpontokra. Szereljen fel egy lövöldözős galériát egy dombon, lőjön üres palackokra és céltáblákra. Ne lőj le élőlényeket. Az élőlényekre a törvény legteljesebb mértékben felelhet. Igen, és a lelkiismeret gyötrődik. Az élő emberek pedig nyakon csaphatják és elvehetik a fegyvert. Egy exkluzív popsival, ami kedves neked (:

2011.06.23. | Barkács- és alkarkészítés

Jugoszláviában, Maribor városában (Szlovénia) kaptam ötletet a kézműves készletgyártás technológusairól, ahol az egyetem után a Gyalogsági Tartaléktisztek Iskolájában tanultam. Az egyik egyházi ünnepen, amikor az ortodoxokat beengedték a városba, és a város katolikus lakossága dolgozott, bementem egy fegyverműhelybe. Az osztrák iskola mestere, Ruzic új készletet készített a régi ravaszfegyverhez. Körülbelül két órám alatt Ruzicnak sikerült a fát a fémhez terelnie és a dobozt feldíszítenie! Jaj! Egy amatőrnél ez csaknem két hétig tart.

Életem során 4 tőzsdét készítettem sikeresen, és egyszer tönkretettem egy jó diótuskót. A készleteket sikeresen készítette a kézi kalapács nélküli kétcsövű sörétes puskához Isa Cepelich autodidakta mester, majd már a Szovjetunióban az Izhevsk egycsövű söréteshez, az IZH-12-hez és végül az IZH-hoz. 27. Ezt követően A.A. Defourny belga mester megpróbált dobozt készíteni egy régi ravaszfegyverhez, ami kudarccal végződött. A dolog; hogy ehhez a fegyverhez a dobozpárnákat a zsanércsavarig be kellett vinni az állományfába. Hibát követtem el, amikor kiszámítottam azt a szöget, amelyben a doboz párnái alatt ki kell üríteni a "vályút". És amikor már be volt ágyazva egy fába, a fenéklemez sarka csak 38 mm-rel volt a célzási vonal alatt. Eközben a minimális holtanyag ezen a helyen 60 mm. Bármilyen más kivitelű készletnél a hiba a dobozzal való találkozásnál az állomány végének szögének változtatásával korrigálható lett volna, de az én esetemben a vályú átépítésére nem volt lehetőség.

fa minőségi követelményei

Az állomány gyártásának anyaga fűszerezett diófa, amelyet fegyvergyárakba szállítanak, és szabványos, gyantával töltött végű blankok formájában eladók. Egy ilyen blankból általában az állomány és az alkar is kijön.

A nyugat-európai diófa fegyvergyárak minősége 5 (Ausztria) és 6 (Franciaország) kategóriába sorolható. Hazánkban a fegyverboltokban árusított blankok vagy alacsonyabb minőségűek, vagy teljesen hibásak. Ezért fa nyersdarab vásárlásakor azt kell a leggondosabban megvizsgálni.

Diófa hiányában bármilyen keményfából készíthető az ágy, akár hársból vagy nyárból is, nem beszélve a bükkről, nyírról, de még inkább körtéről. A kérdés csak az, hogy meddig bírja egy ilyen állomány, és mennyire lesz reprezentatív a megjelenése.

A fa fő hibája a korhadás, ami korhadást okoz. Az ilyen fa feldolgozásra teljesen alkalmatlan. Mondok egy példát. Egyszer az asztraháni fegyverkovács, Malakhiev megígérte nekem, hogy eladok egy diótuskót. A megbeszélt időpontban a mester nem volt otthon, de a felesége elővett egy papírba csomagolt üreget. Kifizettem és hazamentem. Otthon a vásárlást kibontva fedeztem fel, hogy a fa annyira elkorhadt, hogy körömmel még csomókat is kivágtak belőle. Nem körömmel kell próbálkozni, hanem kés hegyével: a fa ne hasadjon le.

A második hiba a fa kiszáradásakor keletkező repedések. Sajnos ezek a repedések nem láthatók a gyantaréteg alatt, és csak a feldolgozás során, sőt működés közben is észlelhetők. Ezért az ilyen üreget már nem lehet visszavinni az üzletbe.

A csomókat is satunak tekintik. Nem megengedettek azonban csak abban az esetben, ha az állomány nyakára esnek, míg a fenéken ugyanabból a blankból beágyazott és ragasztott foltokkal letakarhatóak (lásd lent). Amikor még fiú voltam, nagyon szerettem egy olcsó belga fegyvert a liege-i Lepage cégtől. Nem az áráért, egy gyönyörű metszet és egy nagyon szép göndör dió, de ... volt két-három folt az állományon, amelyek a fa néhány hibáját rejtik.

Nyersanyag kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy azon a helyen, ahol a nyaknak lennie kell, a rétegek mentén haladnak, és nem keresztben.

A leendő páholy kontúrját felvisszük az üresre, ügyelve arra, hogy a nyak arra a helyre essen, ahol a rétegek végigmennek rajta.

Előzetes megjegyzések az állomány alakjára vonatkozóan

A legtöbb vadász számára nem mondható szemrehányás, hiszen fegyvergyáraink tervezői is vétkeznek ezzel, a doboz formáiról több mint homályos az elképzelés. Ezért egy jó fegyver dobozát kell modellnek venni, amelyet sajnos külföldön gyártottak. Ha a készletet pisztolykiugrással kell készíteni, akkor a Sauer vagy Simson javítási készletét lehet modellnek venni. Ha a készlet párkány nélkül készül, az úgynevezett angol készlet, akkor egy belga vagy francia fegyvert kell modellnek venni. A nyak formája azonban nagyban függ a dobozszár formájától, és egy német dobozhoz nincs értelme angol készletet készíteni: soha nem lesz elegáns.

A vonalzót a célzórúdra helyezve úgy kell lefektetni az állomány kontúrját, hogy a vonalzótól a tompalemez sarkáig 65 mm legyen. A piros szín azokat a felületeket jelöli, amelyeken bemetszés van elhelyezve pisztolykiemelkedéssel és anélkül

A mintának választott állomány körvonalait kartonra rajzoljuk és kivágjuk. Egy ilyen sablon nagyon kényelmes, mivel különböző helyeken és különböző fordulatokban alkalmazható az üres felületre, amíg meg nem találja a legjobb megoldást. Ez utóbbi kontúrjait lehetőség szerint blankon rajzoljuk meg, hogy az alkar is illeszkedjen.

A nyersdarabra rajzolt kontúrra egy hordós dobozt helyeznek fel, a célzórúdra egy hosszú vonalzót helyeznek, és a dobozt elforgatják úgy, hogy 65 mm maradjon a vonalzó és a leendő tompalemez sarka között. Ez egy szokásos elpusztult páholy.

A legfigyelemreméltóbb módon az A-B vonal jelöli a doboz végének síkját. Ha ezt nem teszik meg, akkor a halálozás több vagy kevesebb lehet a szükségesnél. Csak egy rövid nyakú és felfelé fordított vállú ember halt meg kevesebbet: 58-60 mm, a hosszú nyakúak pedig többet, körülbelül 70 mm-t. A Moravska Ostravában található Gustav Tichy fegyverének készlete 75 mm-t esett, de a hosszú nyak ellenére túl szokatlannak találtam.

A nyersanyagot a megrajzolt kontúr mentén 0,5-1,0 cm ráhagyással vágjuk ki, az állomány fejében kisebbre, a tompalemeznél nagyobbra. Kifűrészeltem az ágyat egy kígyóval (keret).

Doboz bekötés

A fegyver szokásos kialakításánál a dobozt a ravaszvédő és az alsó maszk eltávolításával vágják be. Csak zárszerkezettel (IZH-18, IZH-12, IZH-27) a dobozt az állományra szerelik fel.

A régi európai kivitelű pisztolyokon a dobozt óvatosan levágva elkezdik vágni a maszkot és a kioldóvédőt, gondosan ügyelve arra, hogy a szár és a maszk (vagy a kioldók alapja) közötti fa vastagsága megfeleljen a összeszereléskor az alkatrészek közötti távolság. Végül a biztonsági mechanizmus, ha van, be van ágyazva.

Miután megbizonyosodott arról, hogy a doboz vége minden kiemelkedésével és hornyával pontosan a fára ültetett, lyukakat készíthet a rögzítőcsavarok számára.

Általában egy klasszikus alakú dobozt két csavarral rögzítenek a fához. Egy csavar, amelynek feje a csavarkar alatt található, felülről lefelé fut, és összeköti a szárat a maszkon vagy a kioldók alján lévő füllel. A háromcsövű sörétes puskákon és az oldalsó tűzköveseken ez a csavar hiányzik: az első esetben a középső kioldó jelenléte, a másodikban az egymáshoz közel elhelyezett kioldók miatt. A második csavar feje a kioldóvédő alatt található, alulról felfelé fut, és összeköti a kioldótábla (vagy maszk) hátsó végét a szár hátsó végével.

Miután felhelyezte a dobozt a dobozra, jelölje meg az elülső csavar belépési pontját, valamint a hátsó kilépési és belépési pontokat. Nehézségek merülnek fel az elülső csavar kilépési pontjának megtalálásakor, amelynek pontosan a fészke fölött kell lennie a maszk árapályában. Például egy tapasztalt kézműves, Ruzic felülről kivájt egy lyukat, és pontosan kiment a fészekig. Egy amatőrnek persze lehet olyan szerencséje, hogy azonnal bekerül a fészekbe, de nem számíthat rá. Ezért, mielőtt a dobozt a készlethez rögzítené, valamilyen viszkózus festéket kell felvinni az árapály felső felületére, össze kell szerelni a pisztolyt, és újra fel kell venni az állományt. A fa az árapály nyomát hagyja, fényes folttal a fészeklyuk felett.

A csavarok be- és kilépési helyeinek felvázolása után egy vékony vésővel kezdik kalapálni a lyukakat felülről lefelé és alulról felfelé, azaz egymás felé. Ha ezek a lyukak valamelyest eltérnek, akkor kombinálják őket, és a kiálló helyeket ugyanazzal a vésővel vágják le. Ezt követően a csatornát csavarfúróval vezetik át, amelynek átmérője megegyezik a csavar átmérőjével. Természetesen a csavar csak a kalapács enyhe ütései hatására megy át a csatornán.

Sokkal egyszerűbb a dobozt a dobozra helyezni zárkeret rendszerrel (izhevszki függőlegesek, néhány olasz és spanyol oldalkő). Itt az állományt egy hosszú szorítócsavar rögzíti, amely áthalad a fenéken és a nyakon, és becsavarja a szárat a maszkkal összekötő pólóba. A kapcsolócsavar rövidebb, mint az állomány, ezért a tompalemeztől a tomparészben a nyak irányába 16-20 mm átmérőjű csatorna van fúrva az alátét és a csavarfej számára. A csatorna hosszát a szorítócsavar hossza határozza meg. A doboz szerelvényt a doboz fejébe vágják, és a lehető legpontosabban kombinálják - a doboz és a doboz végei illeszkednek. Miután körvonalazták a póló esési helyét, 8 mm-es fúróval csatornát fúrnak a tompalemez oldaláról fúrt csatorna felé. Ezt a keskeny csatornát 10 mm átmérőjű karmantyúval fúrtam, mivel nem volt 8 mm-es.

Ha a keret klasszikus rögzítésénél a rögzítőcsavarok furatai nem esnek egybe a fában lévő csatornákkal, akkor ez utóbbiakat csavarfúróval kell átvezetni, és fa csapokkal ragasztóval meg kell tölteni. Amikor a ragasztó megszárad, megpróbálhatja újrafúrni a csöveket a fában. A fa szegecsek átmérője olyan legyen, hogy csak kalapácsütések hatására kerüljenek a lyukakba, ügyelve arra, hogy a törzsfej ne hasadjon fel, majd kívülről egy síkban gyalulják a doboz fém részeivel, csiszolási tűrést hagyva.

Ha a pisztoly zárai az oldalsó táblákon vannak, akkor azokat teljesen szétszereljük, a táblákat felhelyezzük a dobozra, és ceruzával körvonalazzuk. A vágódeszkák a zárak eltávolítása nélkül hosszabbak, és sokkal könnyebben hibázhatunk.

állomány alakja

Amikor a dobozt és a zárakat elültetik és rögzítik, ismét vonalzót helyeznek a törzsekre, és a szükséges állományveszteséget mind a fenéklemez sarkában, mind a far gerincén megjegyzik. 65 mm-es sarokhalál esetén a gerincben lévő halálozásnak 38 mm-nek kell lennie. Ezután egy fadarabot lefűrészelnek a nyersdarab hátsó végéről úgy, hogy az állomány hossza a tompalemezzel megegyezzen a leendő felhasználó kezei magasságával és hosszával. Ez a hossz 350 és 410 mm között van, és meg kell felelnie a kar hosszának (K.V. Martino "Sörétes puskák harca", Ufa, 1991).

Most elkezdik vágni a nyersdarabot, megadva a kívánt formát, de emlékeznek rá, hogy a doboz és a szár alakja meghatározza a nyak és a fej alakját is. Csak a kioldóvédő alakját módosíthatja. Egyes kapcsok jól kiegyenesednek az angol doboz alatt, vagy fordítva, a pisztoly nyaka alá hajlik, még hidegen is. Mások fűtést igényelnek. Gustav Tichy fegyverének merevítője öngörgőből készült, és soha nem sikerült elengednem.

A nyersdarab fűrészelt végére kirajzolják a tompalemez oválisát, két lyukat fúrnak és vágnak két csavar számára, majd felcsavarozzák a tompalemezt. Ebben az esetben a jobbkezesek fenéklemezét kissé jobbra, a balkezeseknél pedig balra kell félretenni. A visszahúzódás (standard) a sarokban 4-6 mm, a lábujjakban - 6-8 mm.
Kisebb (1-2 mm) alakváltozások is befolyásolják az állomány általános megjelenését. Ha nem ott választják, ahol kellene, vagy éppen ellenkezőleg, ott választják, ahol nem volt szükség, a fa és az állomány csúnya lesz. A dobozt elvileg bármelyik asztalos elkészítheti, de képzett szem és tapasztalat nélkül nagyon nehéz elegánssá tenni.

Az állománymesterek kétkezes homorú ekével megtervezik a nyersdarabot a kívánt méretű és formájú állományra. Egy ilyen eke káposzta aprítóból készíthető, homorú oldalról élezve. Ekével végzett munka során a nyersdarabot, majd a félkész alapanyagot parafa ajkakkal ellátott satuba szorítjuk.

Én, mivel nem rendelkeztem elég nagy satuval, fejszével levágtam a nyersdarabokat, reszelővel kiegyenlítettem, majd egy nagy fattyúreszelővel.

A fő hiba, amely az állomány felületének feldolgozása során előfordulhat, a hullámosság. Amíg a fa nincs csiszolva, a hullámosság nem feltűnő, de csiszolás után, és főleg a felület szaténpolírozása után (lásd lent) undorító benyomás keletkezik. A hiba elkerülése érdekében először is ellenőrizni kell a vizuálisan ellenőrzött felületet, szemmagasságba hozva és a fénnyel szemben nézni. Másodszor, miközben reszelővel formázzuk az állományt, váltakozva dolgozzunk vele akár keresztben, akár a sík mentén: a fenéklemeztől a nyakig. A felület további kiegyenlítését egy nagyon éles vadászkéssel való kaparással végeztem, amivel a legfinomabb forgácsokat távolítottam el.

Az állomány felületének csiszolása előtt a pisztolyt összeszerelik, és lövéssorozatot készítenek. Ha az irányvonal eltér a célponttól, akkor vagy a tompa emelkedése vagy lejtése megváltozik. Az elülső ravasz és a nyakon lévő pisztolyfül távolsága általában HO mm, de nagyon nagy kezűeknél a fület vissza kell keverni.

A nyak mérete és alakja nagyon fontos. Keresztmetszete ovális, magassága 16 és 12 szelvénynél 39 mm, szélessége 30 mm. A "huszonéveseknél" ezek a méretek 1-2 mm-rel kisebbek. Semmi esetre sem szabad a nyakat háromszög keresztmetszetűvé tenni, ahogyan azt az Izevszki Mechanikai Üzem egy időben tudatlanság miatt tette. A háromszögű szakasz kényelmetlen a kéznek, és csúnya és szokatlan.

bemetszés

Amikor az állomány formái teljesen elkészültek, a nyakon és az alkaron is bevágást készítettem, de az igazi mesteremberek magukban bízva először csiszolják, polírozzák a teljes állományt, és csak utána készítenek bevágást.

A bevágást vagy "halpikkelyt" egy-, két- és háromsoros fájloknál alkalmazzák. Én csavarhúzóból készítettem őket, Zhemchuzhnikov mérnök pedig fémfűrészlapok töredékeiből. A csavarhúzókat egy reszelő segítségével oldják ki, hajlítják és forgatják, majd egy reszelő segítségével először a leendő szegfűszegek sorai mentén, majd magukon a szegfűszegeken keresztül készítik el őket. Minél közelebb vannak a szegfűszegsorok, annál finomabb lesz a bevágás, vagyis nagyobb sorszámmal hüvelykenként (hüvelyk = 25,4 mm). Minél kisebb a bevágás, annál értékesebb. Például a brit "James

A Purde "24 sort készít, a gazdaságos belgák pedig 32 sort. Nagyon nehéz kis bevágást készíteni, és csak kiváló minőségű fán működik jól. Sajnos egy működő pisztolyon gyorsan letörlik.

A 18 soros bevágás meglehetősen nemesnek tűnik, de ha az állományt nem diófából, hanem egy morzsalékosabbból kell készíteni, akkor jobb, ha 12-14 sorra korlátozzuk magunkat. A mottó a következő legyen: "Jobb egy szépen nagyobb bevágást csinálni, mint egy kisebbet, de sok hibával." Egyszer volt egy fantáziám egy kis bevágást egy 28 soros jóvátételi csípőn. Rettenetesen gyötrődtem, de megtettem bűnnel félbe.

A kettős reszelő működése a következő: az egyik fogsor a már fűrészelt barázdán halad végig, a másik sor pedig egy új barázdát vág át. Elméletileg egy kétlövéses fájlnak automatikusan biztosítania kell a sorok párhuzamosságát, de a gyakorlatban nem kellő odafigyelés esetén a sorok különböző okokból összefolynak vagy eltérnek, ami elfogadhatatlan. A párhuzamos sorok eléréséhez a reszelőt szigorúan a már fűrészelt sor irányába kell tolni, nem szabad arra hagyatkozni, hogy ez a már fűrészelt sor a reszelőt állandó távolságban tartja magától.
A fémfűrészlap darabjaiból készült fűrészlap előnye, hogy a fűrészlapok közötti távtartó vastagságának változtatásával könnyen elérhető tetszőleges számú sor 1 hüvelykenként.

A fűrészelt hornyok sorainak és a közöttük maradó piramisoknak 30 és 45 ° közötti szögben kell metszniük egymást. Minél élesebb a szög, annál hosszabbak lesznek a bevágás piramisai, de véleményem szerint a bevágás a legszebb 35-38 ° -os szögben.

A bevágásnak van még egy sajátossága: amikor a sor átmegy egyik síkból a másikba, és kisebb mértékben, amikor a sorok lekerekített felületen haladnak, a sorok metszésszöge megváltozik. Például, amikor egy sor az alkar oldalfelületétől lefelé halad, a reszelő hajlamos befelé fordulni, és körülbelül 10-15 ° -kal növeli a sorok metszésszögét. Ennek eredményeként a piramisok alakja és mérete drámaian megváltozik.

A rovátkolásra kijelölt felület szélein egyes hornyok nem érik el a határvonalat, míg mások valamelyest átfedik azt. E hibák elrejtése érdekében a bérbeadó mesterek (nagyon gyakran a bevágásra szakosodott nők) a teljes bemetszett felületet dupla vagy akár háromszoros horonnyal veszik körül (például az angol James Perde cég).

Az ábra a bevágás által elfoglalt területek klasszikus formáit mutatja. Néha a bevágást fafaragással kombinálják, ami véleményem szerint nem tekinthető jó ízlésnek.

Felületkezelés

Tehát bekeretezzük az állományt, bevágást készítünk, műanyag tompalemezt szerelünk fel és a hátsó forgó aljzatát fúrjuk és vágjuk. Marad a külső felület megmunkálása, szerény fényt adva és vízállóvá téve. Ezért:

1. Öntsön forró vizet a vízforralóból az ágyra, és hagyja megszáradni. A felület érdes lesz; a megemelkedett "halmot" közepes méretű csiszolópapírral távolítjuk el. A műveletet kétszer vagy háromszor megismételjük.

2. A toklap oldaláról egy botot szúrnak a dobozba, amelyhez kényelmes lesz tartani.

3. Ahhoz, hogy az alaplé sötét színt kapjon, folttal vagy zöldséglevekkel impregnálja. Én személy szerint nem szeretem a hazai folt vörös-barna színét, és elégedett vagyok azzal a színnel, amit a dió olajba áztatva nyer. Egy másik dolog a fa, például a bükk vagy a hárs.

4. Az ágyat forró szárítóolajjal impregnálják, mindig természetes. A nem száradó helyettesítők erre nem alkalmasak. A szárítóolajat vastag rétegben vattacsomóval visszük fel. Természetes szárítóolaj hiányában a következő növényi olajok használhatók: lenmag, festészetben használt, dió, nők által a bőr napfény elleni védelmére használják. Jó eredményeket értem el a szegfűszeg- és bergamottolajjal, de ezek nagyon drágák. Védőréteget alkalmazunk, amíg az olaj már nem szívódik fel a nap folyamán.

5. Kívánatos, hogy az állomány 7-10 napig száradjon.

6. A sima felületeket a bevágás érintése nélkül csiszolja le habkőporral zsírban vagy litolban. Valószínűleg használhatsz csiszolóport is. A csiszolópasztát egy ronggyal kenjük fel, és dörzsöljük végig a rétegeken.

7. A sima felületeket fedje be sellak lakkal, aminek köszönhetően az olaj nem fog kiizzadni meleg időben és foltot okoz a ruháknak. A lakkot egy ronggyal kenjük fel, amelybe kis mennyiségű lakkot öntünk - sellak gyanta alkoholos telített oldatát. Apránként kell önteni, amíg az oldat át nem folyik a tampon külső részén. A tampon átmérője 50 mm. Nedves tamponnal gyors mozdulatokkal törölje le az összes sima felületet, fokozatosan növelve a nyomást. Eleinte nedvesség (oldat) érezhető a tampon alatt, majd a tampont kiszárad, majd elkezd a fához tapadni. Ez a legfontosabb pillanat: megállás nélkül le kell törölni minden felületet egy pálcikával, gyorsan egyikről a másikra haladva. Végül a száradó tampon leáll. A tampon alatt egyenletesen fényes felületnek kell maradnia. Polírozás befejeződött.

8. Az ágyat 20-30 percig hagyjuk teljesen megszáradni. Minél nagyobb a tampon és minél több lakkot tartalmaz, annál erősebb lesz a fénye, és annál tovább tart az alaplé dörzsölése, ne feledje, hogy a lakk nem tűri a megállásokat és a pihenést. Az oldat alkalmazásának teljes folyamatát egy lélegzetvétellel kell elvégezni.

Kirill Martino, Természet és vadászat, 1(28) 1999

Én is megszólalok.
Ez a modernizáció megváltoztatja a bekötés típusát, amely alapvetően eltér a gyáritól. Ennél a kialakításnál a lövésből származó teljes terhelést a tompapofák "elülső végei" érzékelik, a kapcsolócsavar pedig lehetővé teszi a fegyverdoboz és a tompa monolit összekapcsolását. Az ötlet nem új, de klassz. Ez a kialakítás nem biztosítja a doboz szárának és az alsó maszk szárának monolitikus (csapágyas) csatlakozását, ezért annak a résznek a rögzítése, amelybe a rögzítőcsavar be van csavarva, csavarral történik. És ahogy Konstantinych helyesen írta, célszerű az "anaerob cérnazárra" (kék) feltenni a szálat, hogy szétszedhető legyen (ez már tőlem van).
Fontolja meg az előnyöket, hátrányokat és ellentmondásos pontokat.
A készletgyártó számára leegyszerűsödik és felgyorsul a bekötési munka, általában csökken a munkaintenzitás. Ez óriási plusz a gyártónak. Ráadásul a munkaintenzitás csökkenése ellenére sem csökken a munka ára. A költségcsökkentésről nem szólunk a fogyasztónak. Sőt, a már kész termék korszerűsítése a megrendelő anyagi befektetéseit is igényli (fém megmunkálás, utólagos felszerelés a szükséges alkatrészekkel). Tehát az ügyfél fizet. Megnöveli a fenekének megbízhatóságát egy ilyen frissítéssel?

Hasonlítsuk össze néhány modellel. Kezdjük a modern sportágakkal: Blaser F3, Beretta DT11, Antonio Zoli Kronos és mások.Ezek a sörétes puskák modelljei "keret típusú" dobozokkal rendelkeznek - merev felépítésű. A lövés során a jumper hátsó síkja a fegyvertartó felső és alsó szára között lehetőség szerint továbbítja a maximális terhelést a fenékre. A fenék arcának "elülső végei", mint terhelhető felületek másodlagosak maradnak. Mi nem. Lehetne persze nem ilyen összekötő elemet készíteni, hanem speciális felületet biztosítani, akár 12,9-es szilárdsági osztályú rögzítőcsavart is készíteni, mindezt az "anaerob menetzárra" (piros) rögzíteni, elkészítve a szerkezetet. monolit és nem szétszerelt. De kétségeim vannak afelől, hogy egy M5 vagy M6 csavar, még a 12.9-es szilárdsági osztályú is, kibírja-e a szükséges terheléseket, és hogyan lehet a kioldószerkezetet szervizelni vagy javítani ilyen kivitelben? Általában megpróbáltam összehasonlítani az összehasonlíthatatlant. Mindenki vonja le a következtetést.

További. Hasonlítsa össze a sport IZH-39 (vadászat IZH-27). Úgy tűnik, hogy a lövésből származó terhelést a tompa arcának "elülső végei" érzékelik, és a kapcsolócsavar monolitikus kapcsolatot hoz létre a tompa és a fegyvertartó között. De van egy de. A doboz beágyazott részének hossza az IZH-39-ben körülbelül 20 mm-rel kisebb, mint az MTs108-ban. Következésképpen az IZH-39 fenék terhelt arcának hossza is kisebb. Amit az MTs-108 fegyvertartó dobozának ezzel a frissítésével kaptunk, az hasonló az IZH-39-hez, de megnyúlt, megterhelt fenékarccal. Talán az erő elég lesz, de nem látok semmi hasznot. Kérdés. Hadd gondolkodjanak a fogyasztók. Minek zavarni mindezt?

Hasonlítsa össze a gyári kialakítással. Igen, itt a bélés bekötési mélysége ugyanaz. És még ha feltételezzük is, hogy a lövésből származó teljes terhelést a fenékpofák "elülső végei" érzékelik, akkor a gyári verzióban még mindig van egy (bár nem erős) jumper a fenékpofák között, ami megerősíti azt. Szintén a kialakításban van egy csatlakozócsavar, amely rögzíti a fenék arcát, és megerősíti a szerkezet egészét.
Remélem nem erőltettem meg túlságosan a kedves fórumozókat. És arra a kérdésre, hogy szükség van-e az MTs 108 doboz ilyen modernizálására, mindenki válaszoljon magának.

Tulajdonképpen a modernizálás mellett vagyok, magam is szeretek tervezni és változatos változtatásokat végrehajtani, akinek mi tetszik, annak ellenzem az ilyen kijelentéseket: Idézet: "Ennek a kialakításnak nincsenek hátrányai: megbízhatóbb, biztonságosabb és tartósabb, mint a hagyományos IDŐNKÉNT egy!!!: "

És még egy kis szójáték. "Az élethosszig tartó garancia nagyszerű, de lehet, hogy az élettartam nem hosszú."

Bevágás, bevágás, háló, ing, pléd, pikkely, cápabőr - sok elnevezés létezik, a jelentés ugyanaz: geometriai mikrodombormű alkalmazása a fegyverkészlet felületének szigorúan meghatározott területeire (általában az alkar és a nyak) . Kizárólag haszonelvű célból, nevezetesen a fegyvertartás kényelmét szolgálva a bevágás fokozatosan dekoratív és esztétikai terhelést kezdett viselni. A 19. század második fele óta a legtöbb magát tisztelő mesterembernek eszébe sem jutott, hogy szépen kidolgozott bevágás nélkül fegyvert készítsen. Megváltozott a szálak konvergenciaszöge, maguknak a piramisoknak a szöge, a kontúr alakja, a bevágást keretező minták konfigurációja. A mesterek arra törekedtek, hogy csak egyik-másik mesteri tulajdonságra jellemzőt, egyedit adjanak neki. Ezért nem nehéz megkülönböztetni az eredeti bevágást a felújításon átesetttől, vagy még inkább újravágotttól. A meglehetősen fáradságos gyártási folyamatot a lehető legnagyobb mértékben gépesítették. Először három-, négy-, sőt hatszálú metszőfogak segítségével. A gyáraink termékein forró "reszelők" - formák - bélyegzés látható. "Gépek" segítségével - egyfajta fúró rugalmas hüvelyrel és egy pár fogaskerék maróval a hegyében. Aztán másoló-marógépek jöttek a segítségre. Most már nem megy lézer nélkül. Úgymond: füsttel másfél perc alatt. De a "magas" fegyvereken, mint korábban, egy kézzel készített bevágásnak kell pompáznia.

Közelebb a valóságunkhoz: mit tegyünk, ha minden megmaradt a fegyveren, kivéve ezt a „hálót”. Illetve az újonnan szerzett fenekén egyáltalán nincs. Igen, vagy fizetned kell a mesternek, vagy csak vedd és vágd le magad. Nem az istenek égetik el az edényeket.

Természetesen speciális szerszám nélkül rendkívül nehéz lesz. És itt két lehetőség van: importált rendelés (1. és 2. kép),
de nem olcsó, vagy helyesen, vedd és csináld magad. Régóta boldogulok a házi készítésű „basszussal”, amit egy-egy lépéssel igény szerint megcsinálok. Ideálisan alkalmas egy ilyen, korábbi képességeit vesztett vágógép gyártására egy szovjet, négyzet alakú tűreszelő. Még jobb, kettő. Csak abban az esetben. Tehát: A tűreszelőket gázon melegítem a fém temperálása érdekében (3. kép).
A tüske köré egy satut behajlítok, amelynek sugara nyilvánvalóan kisebb, mint amennyire később szükség lesz (4. kép).
Háromszög alakú tűreszelővel kivágom a központi hornyot és kihúzom a fésű profilját. Ezután egy jó késsel ugyanazon a tüskén levágtam a leendő láda fogait a kívánt mélységgel és magassággal (5. kép). Természetesen az ilyen eljárás után a fogak oldalsó felületén keletkező sorját bársonyreszelővel kell eltávolítani. Most a vágót a kívánt sugárra kell kiegyenesíteni és meg kell keményíteni (6. kép).
Felraktam a kilincset meg minden. Mehetsz dolgozni.

A bevágás gyártása során nagy figyelmet fordítok a munkahely megvilágítására. Kényelmesebb számomra úgy dolgozni, ha a lámpa 10-13 cm magasságban van az asztal szintje felett. Ebben az esetben a jobbról és elölről érkező kontrasztos fény jobban kiemeli a bevágás minden árnyalatát és egyenetlenségét.

A leendő bevágás formájához egy átlátszó sablont készítek, hogy a fenék mindkét oldalán egyforma legyen. Kontúrt rajzolok a fára, és metsző mestervonalakat alkalmazok (7. kép).
A metszésszög leggyakrabban 50-55 fok. A további vágás kényelme érdekében a bemetszésszálakat igyekszem úgy orientálni, hogy a farostok fő iránya párhuzamos legyen a metszésszögük felezőjével.

Ezután jelöléseket készítek egy ládával (8. kép).
Hogy a jövőben a vágó- vagy tűreszelő ne „repüljön” tovább a kontúr körvonalánál, érdemes véső segítségével átvágni, mélyíteni a cérnavégeket (5-7mm) (9. kép). ).
Ha a lépés nagy, felgyorsíthatja a vágás folyamatát (a piramisok teljes profilra emelését) egy háromszög alakú (60 fokos) metszet nagy tűreszelőjével (10. kép).
Ha a fa nem túl erős, és félünk, hogy a bevágás nem „tart”, akkor négyszögletes tűreszelővel (90 fokos) fejezhetjük be. Az így kapott piramisok kombinált profilja 60 + 90 fok.

Teljes profilra vághatod, és maga a láda segítségével kicsit lassabban fog kijönni. A bevágást ebben a formában hagyva impregnálás után sötétnek tűnő hálót kapunk. Mivel a piramisok matt szélei több olajat szívnak fel, működés közben pedig több szennyeződést. Az „átlátszó” bevágás eléréséhez bársony tűreszelővel vagy öltéssel kell végigmennie a szálak mentén, ugyanakkor igazítania kell a vonalakat (11. kép).
Úgy tűnik, nincs semmi bonyolult, és a bevágás készen áll (12. kép).

És néhány szó a mostanában divatos „halpikkelyről”. Az elkészítéséhez szüksége lesz: egy készletre, türelemre, két metszőfogra és egy fogkefére. A metszőfogakat meg kell csinálni, mert ilyet még nem láttam akciósan. Ha külföldön megszokott módon fúróval „mérleget” készítesz, akkor zajt, port és megszállottan nagy méretet kapunk. Tehát metszőfogak (13. fotó)
Félköríves vésőkből készítem. Az első vágónál el kell engedni a sarkokat, ennek sugara beállítja maguknak a „skálák” alakját, és a sarkok mélyebbre vágják a fát a szélek mentén. A második, pontozás, fordítva történik egy központi kiálló foggal. Most már csak egyetlen kezdeti egyenes mestervonal megrajzolása után a teljes kontúrt ki kell tölteni a „skálák” rendezett soraival (14. kép).
És miután levágta a felesleget a mérlegek között (15. kép),
fogkefével tisztítani. És ha elmélyíteni és szintezni akarja. Valószínűleg más módon is lehet "halpikkelyt" készíteni, erre dőltem el. Ez az egész folyamat kétszer-háromszor kevesebb időt vesz igénybe, mint egy jó klasszikus. (16. fotó).
A következő cikkben a fegyveranya körüli pletykákról lesz szó. És talán a nála nem rosszabb, de nem méltán háttérbe szorult anyagokról.