Jarak Istanbul - Edirne. Ke mana harus pergi dari Istanbul selama satu hari Lokasi kota Edirne
24 Oktober 2012, 01:17
Keluar dari bandara, kami menghirup udara luar negeri. Konstantinopel. Pewaris Kekaisaran Romawi dan Yunani Kuno, kota ini pernah menjadi kota terkaya di Eropa. Jantung Kesultanan Ottoman. Sejarah dibuat di sini. Jenderal dari segala era bermimpi merebut kota ini. Rus, tentara salib, Arab, Bulgaria, Turki... dan akhirnya, kami sampai di tembok Konstantinopel.
Kunjungan kami dimulai dengan sebuah petualangan kecil. Faktanya kami tidak mengetahui alamat rumah yang kami tuju. Untuk menghindari kedatangan “tidak sah” di rumah P3A, alamat persisnya dirahasiakan
Di Internet hanya ada panduan tentang cara menuju halte transportasi terdekat (bus dan kereta api) dari berbagai penjuru Istanbul. Dari titik ini perlu untuk menelepon salah satu telepon, setelah itu seseorang harus menunggu pengawalnya. Cara termudah menuju rumah AVP adalah dengan mencari bus di dekat Bandara Ataturk dan membawanya ke halte yang diinginkan. Satu-satunya “tetapi”, bus ini memerlukan kartu transportasi lokal tertentu untuk bepergian, yang, karena logika yang tidak dapat dijelaskan, tidak dijual di bandara.
Untuk bisa naik bus secara legal, Anda harus menghubungi penduduk setempat dan meminta mereka mengizinkan Anda lewat dengan membayar mereka secara tunai. Kesulitan pertama segera muncul: di sarang semut yang besar ini, bus yang dibutuhkan keras kepala tidak menarik perhatian, dan penduduk setempat juga tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya. Selain itu, pertanyaan pertama dari orang Turki adalah “kemana sebenarnya Anda ingin pergi?” menyulitkan kami, karena kami tidak memiliki alamat, dan kami tidak dapat menjelaskannya (terutama karena kurangnya pengetahuan bahasa Inggris oleh orang-orang yang kami temui).
Dan bahkan belum satu jam pun kami tinggal di tanah Turki berlalu sebelum kami mempelajari ciri yang sangat menyenangkan dari mentalitas Turki. Orang Turki sangat menyukainya 
mereka bisa, dan jika mereka tidak bisa melakukannya, setidaknya mereka akan berusaha mencari seseorang yang bisa. Selang 10 menit kemudian, seluruh rombongan pembantu berkumpul, terdiri dari seorang pramugari, beberapa supir taksi dan hanya penonton yang bergegas mencari halte bus. Dan akhirnya, kemenangan! Ada perhentian.
Kami berharap bisa masuk bersama seseorang, tapi sialnya, kami sendirian di halte. Ketika bus akhirnya tiba, mereka diduga menolak mengizinkan kami masuk. Perhentian terus berlanjut, dan pengemudi hendak menutup pintu. Tanpa mendengarkan keberatannya, saya masuk ke dalam bus dan mulai menunjukkan dengan isyarat kepada para penumpang (ini bukan pemberhentian bus yang pertama) bahwa kami benar-benar harus berangkat bersama mereka. Akibatnya, seorang gadis dari bagian paling belakang bus datang membantu kami dan membiarkan kami lewat. Kami menghubungi Krotov, dan dia berjanji akan mengirim utusan untuk berhenti. Seorang wanita yang baik hati membantu kami menemukan perhentian, karena sulit untuk memahami suara pengemudi yang mengumumkan stasiun tersebut. Entah kenapa bus itu tidak berhenti di situ sama sekali. 
Ya (mungkin pemberhentiannya hanya di hari kerja), namun pembantu perempuan tersebut bertengkar dengan sopir, dan kami diturunkan. Kami berada di tempat. Di belakang kami adalah Laut Marmara, di depan kami ada tembok benteng kuno, di gerbangnya Nabi Oleg memakukan perisai.
Beberapa menit kemudian kami melihat pasangan yang jelas-jelas bukan lokal - pembawa pesan yang membawa kami ke rumah AVP.
Secara umum, kita dapat membagi perjalanan kita menjadi dua bagian, Istanbul - yang pertama, dan Balkan - yang kedua. Jika di Balkan kita dibiarkan sendiri, maka di Istanbul 
diperintahkan untuk tinggal di rumah pelancong internasional, tidak jauh dari benteng Yediküle. Rumah pertama Akademi Pelancong Bebas di luar CIS diselenggarakan di sini.
Proyek ini, yang diselenggarakan oleh pengelana terkenal Anton Krotov, bertujuan untuk menyediakan tempat berteduh, teh, dan soba bagi setiap sukarelawan yang ingin melakukan perjalanan bukan jalur “borjuis”, tetapi “gratis” (baca murah) keliling dunia.
Kami memasuki kawasan kota yang sepenuhnya non-turis. Tempat tinggal para pelancong bebas di belahan dunia ini adalah lantai pertama dari dua lantai salah satu rumah. Ada dua apartemen kecil di pintu masuk. Di salah satu dari mereka (yang lebih kecil) hiduplah “orang bijak”, yang terbukti sebagai veteran gerakan. Semua orang tinggal di apartemen dua kamar kedua. Ada juga pancuran, toilet, dan dapur kecil di ceruk kecil.
Hari sudah sore, dan sebagian besar penghuni rumah sudah berkumpul. Orang-orang yang tampak berjalan sedang duduk di dalam kamar. Anak perempuan merupakan ciri khasnya (ada beberapa juga, tapi tidak banyak). Ketika kami memberi tahu mereka esensi kami (ungkapan favorit Krotov), kata mereka, orang-orang dari Moskow, seorang analis bisnis dan analis pemasaran, ada jeda. Bukannya mereka tidak suka orang kantoran di sini. Sebaliknya, di lingkungan ini hanya ada sedikit orang seperti kita. Mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak waktu, karena kurangnya aktivitas yang serius dan stabil (tentu saja, ini bukan tentang semua orang, tetapi tentang mayoritas).
Sedikit tentang Anton Krotov. Anton adalah seorang musafir profesional. Dia mengabdikan dirinya untuk kegiatan ini pada usia 14 tahun, dan selama 20 tahun dia telah berjalan-jalan di seluruh dunia. Dia berjalan dan bepergian ke banyak tempat baik di Rusia maupun di seluruh dunia. Afghanistan, Iran, Irak, Suriah, Asia Tenggara, ujung utara Rusia, Asia Tengah, Cina, Mongolia, Eropa. Dia juga memiliki tiga ekspedisi trans-Afrika melalui Mesir, Sudan, Ethiopia, Namibia, Zimbabwe, Tanzania, Zambia, Botswana dan Angola dan banyak lagi negara berbeda. Tapi yang terpenting bukanlah di mana, tapi bagaimana dia melakukan perjalanan. Idenya adalah untuk melakukan hal tersebut dengan biaya semurah mungkin, bukan untuk tujuan penghematan, namun untuk tujuan memahami kehidupan lokal sebagaimana adanya. Berbagi tempat tinggal dan makanan dengan orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Dia menghasilkan uang dengan menulis tentang perjalanannya dan menjual buku. Dia pria yang aneh. Saat kami bertemu dengan seorang pria berjanggut mirip Che Guevara, mengenakan kaos oblong, dengan tulisan “Saya Muslim, jangan panik” (dia masuk Islam setelah perjalanan ke Sudan) dan seorang yang ulet, terlihat sangat hidup, kami bahkan agak bingung. Namun kemudian, jika dilihat lebih dekat, menjadi jelas bahwa dia bukan sekadar gelandangan. Anda paham bagaimana dia melewati begitu banyak tempat yang tidak begitu makmur di planet kita. Ngomong-ngomong, dia hanya mendapat masalah sebanyak tiga kali. Suatu kali, karena visanya sudah habis masa berlakunya, saya menghabiskan seminggu di penjara Ethiopia. Dan dua kali lagi dia diterima di sini di Kaukasus. Seorang pria berjanggut dengan peta dan tampilan kamp membangkitkan minat petugas keamanan setempat.
Adapun penghuni rumah lainnya, kita dapat mengatakan bahwa sebagian besar mereka hanyalah orang-orang yang, karena tidak adanya aktivitas yang menyita waktu atau uang, memutuskan untuk bepergian. Kami berada di tim ini dengan cara kami sendiri - informal.
Selalu ada teh, soba/nasi, roti, saus tomat di rumah. Terkadang sesuatu yang lain. Banyak yang datang dari Ukraina, berkat perusahaan Pegasus yang berbiaya rendah (atau cambuk, menurut kami). Sepasang orang Serbia yang pendiam dan seorang siswa lucu asal Prancis. Tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah satu keluarga yang ramah, karena... beberapa orang hanya datang ke sana untuk bermalam tanpa melakukan percakapan dengan siapa pun. Ada yang sedang membaca buku, ada yang menonton film dari netbook, tanpa suara (dijelaskan dengan fakta bahwa film tersebut masih dalam bahasa asing), ada yang diam-diam minum teh. Namun, ada juga orang-orang yang cukup ramah di sana yang memberi tahu kami informasi terkini. Mereka memberi kami beberapa kartu, menjual kami kunci (dibuat dalam jumlah besar terlebih dahulu) dan kartu transportasi (kartu ini dijual ke penduduk berikutnya sebelum berangkat). Mereka juga memberi kami berbagai informasi berguna: bagaimana dan ke mana harus pergi, ke mana kami bisa makan murah atau mengakses Internet.
Namun, ada juga wisatawan yang antusias dan dekat dengan Krotov. Seorang pria melakukan perjalanan melalui Afrika Selatan, Suriah, Libya dan Irak selama liburan 40 hari. Yang tersisa hanyalah Korea Utara menyelesaikan peralatan tersebut. Tur mandiri individu “Axis of Evil”. Dia mengatakan semuanya kurang lebih tenang. Saya tidak melihat perang (namun, ini adalah periode “gencatan senjata” di Suriah). Tenang di Tripoli. Banyak penduduk setempat yang tidak menyukai Muammar Gadaffi.
Irak sekarang sangat termiliterisasi, dengan polisi dan tentara dimana-mana. Sikap terhadap orang Amerika sangatlah keras. Jika seekor grindo tersesat di suatu tempat di Bagdad tanpa satu peleton tentara di belakangnya atau beberapa drone sebagai pendukung, prospeknya sangat diragukan. Sikap terhadap orang Rusia baik. Ngomong-ngomong, mereka mengingat Hussein dengan penuh kasih sayang. Setidaknya di Bagdad. Suku Kurdi tidak mengingat siapa pun yang mengucapkan kata-kata baik, karena mereka sudah cukup menderita karena semua orang. Sedangkan di Suriah, semua orang di sini juga menganut Assad. Orang-orangnya sangat baik dan ramah, tetapi mereka takut dengan perang. Gerakan pembebasan rakyat sebagian besar terdiri dari berbagai macam orang gagah dari seluruh penjuru timur, tapi tidak termasuk warga Suriah. Seorang kawan lainnya menghabiskan satu bulan di penjara Irak. Dokumennya hilang dan ketika mereka mencari/memintanya, dia sedang beristirahat di tempat tidurnya.
Ngomong-ngomong, berat badanku bertambah beberapa kilogram di sana. Ada cukup makanan untuk semua orang, tetapi ruangnya sangat sedikit. Tidak menurut SanPin.
Ada sejumlah peraturan di rumah itu.
Dilarang minum atau merokok - tegasnya. Bukan hanya di dalam rumah, tapi juga di dekatnya. Jangan bersumpah, jangan bertengkar. Penyelesaian semua isu kontroversial hanya melalui orang-orang yang dikutuk karena “kebijaksanaan”. Jika Anda melihat ketelnya kosong, masukkan ke dalam air. Jika Anda melihat kotoran, bersihkan. Di toilet/mandi - tidak lebih dari 5 menit. Selalu ada petugas jaga di rumah yang menjaga ketertiban dan menyambut pendatang baru. Aturannya tidak rumit, tapi ketat, jika tidak, pintu akan terbuka ke dua arah. Namun, saya hampir tidak melihat manifestasi dari sisi tidak menyenangkan dari sifat manusia. Hanya sekali, beberapa orang Moskow, terbawa angin entah apa, dengan lantang menunjukkan ketidakpuasan. Tapi jumlahnya sedikit. Sisanya saling membantu, berbagi makanan dan nasihat.
Perlu disebutkan secara terpisah bagaimana penginapan semalam diatur di rumah tersebut. “Meja”, atau lebih tepatnya kain minyak, segera disingkirkan dari lantai, dan proses menarik untuk duduk pun dimulai. Faktanya adalah Anda bisa berbohong di mana saja, kecuali di tempat di mana seseorang sudah berbohong. Demokrasi sedang beraksi. Oleh karena itu, pembagian ruang hidup dilakukan setiap malam secara spontan. Jika Anda memiliki busa, Anda bisa berbaring di koridor. Tapi dalam satu kantong tidur ringan (kasus saya) lebih baik berbaring di ruangan yang setidaknya ada karton di tanah, bukan ubin. Semua orang tidur bersebelahan. Pada prinsipnya, Anda bisa hidup. Satu-satunya saat kami pulang terlambat, tidak ada lagi tempat yang normal bagi saya. Satu-satunya ruang kosong terbentuk karena fakta bahwa ada yang memiliki kaki lebih panjang, ada yang lebih pendek. Ada yang tidur dengan kaki diluruskan, ada pula yang tidur dengan kaki disilangkan. Oleh karena itu, pada ornamen ini, tidak dibentuk sehelai pun potongan tubuh di dalam kantong tidur, melainkan sebidang lantai berbentuk S tempat orang bisa berbaring. Benar, mengambil pose yang sesuai. Tidak mungkin lagi untuk membalikkan badan. Sama seperti di Tetris. Rekor 33 orang bermalam di rumah pada malam itu. Meskipun ada ketidaknyamanan, balkon terbuka, dengkuran para tamu, dan lantai yang keras, saya tidur seperti kayu gelondongan.
Kereta membawa kami dalam 15 menit langsung ke kawasan Sultanahmet, dari tempat yang sangat dekat dengan tempat-tempat paling ikonik. Istana Topkana, Hai Sophia dan Masjid Biru. Benar, di hari pertama kami tidak sampai ke tempat ibadah, karena... Saat itu hari Minggu, dan kerumunan orang Turki yang sama ditambahkan ke kerumunan turis asing. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengunjungi semua tempat di atas di lain waktu, dan pada hari ini kami pergi melihat Istanbul dari pintu masuk layanan. Lambat laun kami melangkah semakin jauh dari jalur wisata menuju kota tua. Kami mencapai kawasan “Rusia” di Laleli, tempat di mana angkutan ulang-alik bermarkas, mengangkut segala jenis barang ke Rusia dengan bagasi besar yang menjadi ciri khasnya pada tahun 90an. Saya tidak melihat satu pun orang Rusia di sini, tetapi banyak tanda dalam bahasa Rusia yang memberi petunjuk kepada kami tentang keberadaan mereka yang tersembunyi.
Saya akan membagi Istanbul menjadi tiga bagian.
Bagian pertama adalah pusat sejarah dan tempat “wisata” lainnya. Ini mencakup seluruh kawasan Sultanahmet, serta sisi lain Tanduk Emas, Menara Galata, Jalan Istiklal, Lapangan Taksim. Ini adalah fasad Istanbul. Bagian kedua adalah area baru. Segala sesuatu yang telah berkembang ke Istanbul dalam beberapa tahun terakhir. Distrik gedung-gedung tinggi modern tak berwajah, mirip satu sama lain di semua kota di planet ini. Bagian ke-3 adalah kota tua non-turis. Di sini orang-orang tinggal di jalan-jalan sempit di gubuk-gubuk berlantai dua. Ada rumah yang terbengkalai, ada yang “terbengkalai” di lantai satu, dan ada yang tinggal di lantai dua, atau sebaliknya. Tujuan kami adalah wilayah Fener dan Balat. Ketika Konstantinopel jatuh ke tangan penakluk terkenal pada tahun 1453 (yang namanya diambil dari nama distrik tempat Fener berada), hampir semua orang Yunani yang tersisa di kota itu tinggal di sini. Kami tidak bertemu satu pun orang yang dengan yakin kami dapat mengatakan bahwa mereka adalah orang Yunani. Benar, di sini kita menemukan patriarki Yunani yang tampak buruk dan segala macam tanda-tanda Yunani. Balat adalah distrik tetangga. Lokasinya nyaman di antara kawasan gipsi Avansaray dan Fener Yunani. Telah dihuni oleh orang-orang Yahudi berbahasa Yunani sejak periode Bizantium. Dan pada akhir abad ke-15, orang-orang Yahudi Sephardic Spanyol mulai menetap di tempat-tempat ini, di mana Muslim, Yunani, dan Armenia hidup berdampingan secara damai. Nama kabupaten Balat kemungkinan besar berasal dari bahasa latin palatium yang artinya istana. Meskipun kawasan Yahudi terlihat lebih baik daripada kawasan Yunani, kawasan ini masih miskin. Miskin, lusuh, tapi pada saat yang sama cukup bagus. Sejujurnya, tempat-tempat seperti itu, tempat kehidupan kota yang nyata, menarik perhatian saya lebih dari monumen arsitektur mana pun. Tidak ada formalitas atau kesan palsu di sini. Orang-orang tinggal di sini. (Ngomong-ngomong, tidak ada turis sama sekali di sana. Kami menarik perhatian dengan penampilan kami, terutama anak-anak).
Kerumunan anak-anak berlarian di sepanjang jalan sempit, ada yang bermain bola, ada yang lompat tali, ada yang sekadar memungut berbagai macam sampah. Wanita melihat ke luar jendela, berkomunikasi satu sama lain, sambil menjaga keturunannya. Jalanan sangat sempit sehingga dua wanita, yang duduk di jendela rumah di seberangnya, berkomunikasi bahkan tanpa meninggikan suara. Dari waktu ke waktu, anak-anak berlarian ke arah kami dan menanyakan satu-satunya hal yang mereka ketahui dalam bahasa Inggris: “Siapa namamu?” Jawabannya benar-benar memuaskan mereka; mereka tidak punya niat untuk melanjutkan pembicaraan, dan dengan senang hati melarikan diri. Keesokan harinya, mereka mungkin akan membual kepada teman-temannya bahwa mereka berbicara dengan orang asing. Di sana, tidak jauh dari sana, ada pasar untuk penduduk setempat. Saya terkesan dengan toko daging yang menjual domba dan suku cadangnya. Kepala domba yang menyeramkan, kuku, daging, isi perut, dan bahkan sesuatu yang aneh yang tampak seperti kain tua yang kotor. Mungkin perutnya terbalik. Saya pikir adalah mungkin untuk merakit seluruh domba dari suku cadang, seperti toko Frankenstein.
Jadi kami menghabiskan hari pertama di Istanbul dengan berjalan-jalan di sekitar kawasan pemukiman lama.
Hari kedua dihabiskan dengan mengunjungi tempat-tempat yang lebih banyak dihuni wisatawan. Di pagi hari - Istana Topkani, yang mungkin terkenal hanya karena pemandangan Bosphorus dan gudang senjata yang indah, dan, tentu saja, karena banyaknya turis. Di dalam lokasi Anda harus berjalan mengikuti arus orang secara umum, yang tentu saja sangat meremehkan nilai mengunjungi tempat ini. Saya dapat mengatakan bahwa jika saya tidak sampai di sana, saya tidak akan kehilangan apa pun, tetapi hanya akan menghemat 25 lira (sekitar 500 rubel). Setelah itu, kami pergi ke sisi lain Tanduk Emas menuju Menara Galata.
Salah satu simbol Istanbul, Menara Galata menjulang di atas kota. Seluruh tempat ini juga sepenuhnya turis borjuis; Anda bahkan bisa naik ke atas hanya dengan lift. Tdk sportif. Menara ini menawarkan pemandangan Istanbul yang sangat indah, dan hanya untuk itu saja layak untuk didaki. Tapi kami beruntung. Selagi kami mengagumi pemandangan Bosphorus, tibalah waktunya untuk berdoa. Dan itu sangat menarik. Kami mendengar lagu-lagu muazin dari mana-mana. Ada banyak masjid di kota ini (salah satunya terletak tepat di sebelah rumah kami), jadi ini bukan berita baru bagi kami. Tapi Anda selalu bisa mendengar nyanyian hanya dari menara terdekat. Dan di sini, ketika seluruh Istanbul terlihat di hadapan kami, kami mendengar nyanyian dari segala arah. Para muazin bernyanyi secara live (meskipun mereka memperkuat suaranya melalui pengeras suara), dan meskipun mereka mencoba bernyanyi pada saat yang bersamaan, hal itu tetap tidak mungkin. Dan karena kata ini “Hayya ala-s-salah! Hayya ala-s-salah! Hayya ala-l-falyah! Hayya ala-l-falyah! saling tumpang tindih berkali-kali. Seolah-olah riak-riak tak kasat mata muncul di atas menara-menara Istanbul. Seolah-olah karena panasnya siang hari, udara kota bergetar. Bulu kudukku merinding, kedengarannya sangat kuat. Ada semacam mistisisme dalam hal ini, seolah-olah para penyihir Maghreb kuno membacakan mantra mereka dalam bahasa gurun, yang hanya dapat dimengerti oleh pasir panas, angin kering, dan langit biru...
Di sini, tepat di atas Menara Galata, Jalan Istiklal yang terkenal (İstiklal Caddesi - Jalan Kemerdekaan) dimulai. Itu membentang melalui kawasan Beyoğlu yang kaya dan terawat hingga Lapangan Taksim Meydanı. Ini seperti Arbat lokal, dengan musisi, pesulap, dan suvenirnya sendiri. Trem tua merupakan satu-satunya angkutan yang melintasi kawasan pejalan kaki ini; hal ini ditinggalkan di sini lebih untuk menciptakan suasana khusus daripada untuk kebutuhan transportasi. Dia tidak bergerak lebih cepat dari yang saya bisa. Di awal jalan kami menemukan sebuah toko buku, di atas pintu masuknya terdapat papan bertuliskan “Samyzdat”, yang sangat menarik perhatian kami. Ternyata ini adalah buku karya seorang penulis Turki yang namanya terdengar seperti “Yeltsin”. Tentu saja, mau tak mau kami mencari tahu apa arti samizdat Turki. “Kami,” kata kami kepada pramuniaga cantik dengan mata sedih, “berasal dari Rusia dan kami juga memiliki istilah ini. Gadis itu mengamati kami dengan tatapan penuh perhatian dan mengatakan bahwa dalam kasus ini, samizdat memiliki arti yang sama seperti di negara kami... dan setelah sedikit ragu, dia berbagi dengan kami informasi tentang nasib Yeltsin setempat.
Di sini Yeltsin dipenjara karena keyakinan politik, dan secara umum, banyak dari mereka yang dipenjara karena alasan ini. Seperti yang dia katakan, Anda mungkin telah memperhatikan, kita memiliki wajah yang sama di mana pun di sini. Memang Kemal Ataturk di sini seperti Lenin di Uni Soviet. Wajah mulianya menghiasi segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Gadis itu menyenangkan dan sedikit sedih, rupanya mengkhawatirkan Yeltsin. Aku ingin mengatakan sesuatu yang baik padanya. Saya katakan padanya, kami juga punya masalah dengan kebebasan berekspresi, tapi kami sedang berjuang melawannya. Meskipun dalam beberapa hal mereka benar. Yeltsin kita seharusnya juga dihukum atas beberapa tindakannya... tapi Boris Nikolayevich lolos dari hukuman dengan pergi ke aula Valhalla tepat waktu. Rupanya, rekan asal Turki itu harus menerima tanggung jawab untuk keduanya.
Keesokan harinya, sesuai rencana, kami berkunjung ke Hagia Sophia, namun terpaksa ditunda karena tugas internasional mengharuskan kami menunjukkan solidaritas terhadap pekerja Turki. Bagaimanapun, itu tanggal 1 Mei! Oleh karena itu, delegasi WUA menuju Taksim Square untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi tersebut berlangsung serius, dengan barisan massa yang tak ada habisnya, spanduk-spanduk besar dan tuntutan-tuntutan yang tidak dapat direalisasikan. Tampaknya separuh kota diblokir, jeruji dipasang di jendela dan jendela toko, dan batalion polisi dikerahkan. Ada banyak penjaga ketertiban, tapi entah kenapa mereka tidak terlihat. Seluruh regu bersembunyi di jalan-jalan sempit, dan mobil lapis baja hanya memperlihatkan wajah mereka dari gang, seperti buaya yang bersembunyi di perairan hitam Sungai Nil. Tidak mungkin menghadiri rapat umum tanpa platform politik, jadi platform tersebut dikembangkan: “Tsar Grad adalah kota Rusia” dan “Berikan Bosphorus dan Dardanelles kepada Armada Laut Hitam,” tetapi, sayangnya, kolom kami berjumlah sekitar 15 orang tidak akan terdengar di tengah kerumunan besar orang ini.
Oleh karena itu kami bergabung dengan kawan-kawan kami yang paling dekat secara politik dalam perjuangan dan, sambil menyanyikan “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido” dan mengibarkan spanduk merah, kami bergerak menuju revolusi dunia. Benar, ketika sekelompok kawan turun ke jalan di bawah bendera “Kurdistan Merdeka”, situasi mulai meningkat, dan kami memutuskan untuk mundur. Kami siap berjuang demi perdamaian dunia, tapi bukan demi kemerdekaan Kurdistan.
Aya Sophia mungkin adalah tempat paling terkenal di Istanbul. Ini seperti Basilika Santo Petrus bagi umat Katolik, dengan satu-satunya perbedaan bahwa beberapa ratus tahun yang lalu jantung Ortodoksi menjadi salah satu masjid terbesar. Namun, hal ini hanya membuat candi ini menjadi sesuatu yang benar-benar unik. Bagaimana Anda menyukai lukisan dinding dan mosaik menakjubkan yang menggambarkan orang-orang kudus Ortodoks di samping prasasti besar Al-Qur'an pada perisai hijau lebar? Ini adalah tempat yang kuat, yang membuat iri Mimar Sinan, yang menghabiskan seluruh hidupnya mencoba membuktikan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa Ottoman dapat membangun tidak lebih buruk dari Yunani. Ia yakin, setelah membangun Masjid Selimiye di Edirne (yang saya kunjungi keesokan harinya), ia setidaknya masih bisa menyamai para arsitek Konstantinopel. Padahal menurut saya pribadi, I-Sophia lebih monumental dan sekaligus elegan. Tapi tidak perlu dideskripsikan, perlu dilihat dan berjalan ke sana. Setelah Hai Sophia kami pergi ke Masjid Biru atau Masjid Sultanahmet.
Itu juga sangat indah dan kuat, saya harus memberikan haknya. Kubahnya dihiasi dengan pola biru yang indah (itulah sebabnya disebut “Masjid Biru”). Ngomong-ngomong, siapa pun yang mau bisa masuk ke masjid. Tidak ada yang membatasi kebebasan bergerak juga. Pengecualiannya adalah pada waktu shalat. Kemudian semacam pengatur lalu lintas muncul di depan pintu, membagi orang menjadi tiga kelompok.
Para pria pergi ke ruang utama. Para perempuan pergi ke cabang samping, dan semua orang kafir diminta pergi ke kandang “tamu” khusus di pintu masuk, di mana mereka dapat menonton kebaktian. Ngomong-ngomong, sang imam bernyanyi dalam bahasa Arab, dan orang Turki memahaminya secara samar-samar. Bahasa Arab dan Turki memiliki akar yang sama, seperti yang dijelaskan Anton kepada kami tadi malam, namun keduanya masih sangat berbeda. Oleh karena itu, bagi orang Turki, surahnya dalam bahasa Arab, sama seperti bagi kami kebaktiannya dalam bahasa Slavonik Gereja Lama. Esensinya bisa ditebak, tapi kira-kira.
Secara keseluruhan, saya dapat mengatakan bahwa Istanbul adalah kota yang kuat. Kuat, perkasa, dan agung. Di belakangnya ada waktu dan ratusan generasi orang-orang hebat, yang masing-masing menginvestasikan sebagian jiwanya ke kota. Orang yang sangat berbeda, sangat berbeda satu sama lain. Kota ini sangat ramai, berdenyut, berisik. Pastinya timur. Masa lalu Bizantiumnya terlihat lebih jelas. Tembok dan saluran air Romawi yang kuat diam-diam mengingatkannya. Dan menara-menara tinggi tidak dapat menyembunyikan penampilan sebenarnya dari Ai-Sophia... mereka seperti dekorasi luar negeri pada keindahan Bizantium yang megah ini. Mereka mengatakan bahwa Moskow bukanlah Rusia, dan Istanbul bukanlah Turki, melainkan dunia yang unik dan istimewa. Tempat dimana peradaban bersatu. Dan untungnya, ini lebih merupakan sebuah forum daripada medan perang.
Dan inilah pedagang air muda itu
Dan keesokan harinya Arthur dan aku berpisah. Arthur pergi berburu suvenir, ke Grand Bazaar, dan ke Waduk, dan saya memutuskan untuk menguji kekuatan menumpang Turki (dan diri saya sendiri pada saat yang sama). Masalahnya, saya belum pernah menumpang. Dan, mungkin, melakukan eksperimen percontohan seperti itu di negara asing, dan bahkan di negara Muslim, adalah keputusan yang berisiko. Namun yang menguntungkannya adalah kenyataan bahwa kami hidup dengan penghenti yang paling berpengalaman, dan merupakan dosa jika tidak mencobanya. Dan kedua, sekali lagi menurut kawan-kawan yang berpengalaman, perhentian Turki adalah salah satu yang terbaik di dunia. Yah, aku harus memeriksanya.
Saya meninggalkan rumah sekitar pukul tujuh. Saya berjalan menyusuri tembok benteng Edikul melewati kawasan yang masih tertidur.
Di suatu tempat jalanan benar-benar kosong, di suatu tempat anak-anak sekolah sudah berangkat ke sekolahnya. Saya berjalan sekitar 40 menit menuju pertigaan kereta. Di sana saya naik kereta yang diinginkan dan berkendara selama 40 menit lagi ke Jalan Lingkar Moskow setempat, atau lebih tepatnya ke jalan raya menuju Eropa. Di sana saya mengambil “posisi”.
Saya tidak akan mencantumkan semua rekan seperjalanan saya, tetapi saya akan memberi tahu Anda tentang yang paling menarik. Orang ketiga dalam perjalanan saya bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengendarai Volkswagen tua. Dia tidak mengerti satu kata pun dalam bahasa Inggris, tetapi “dengan jarinya” dia menjelaskan bahwa namanya adalah Mehmed dan dia sedang dalam perjalanan ke Choglu. Kota ini tepatnya berada di antara Istanbul dan Edirne, tempat yang saya tuju. Saya menjelaskan esensi saya kepadanya sebaik mungkin. Pada akhirnya, dia tetap menerimaku. Karena alasan tertentu, percakapan kami tidak berjalan dengan baik, jadi kami berkendara dalam diam.
Di sepanjang jalan tersebut, setiap 10 km terdapat tempat parkir untuk pengemudi truk. Ada kopi, toilet, kamar mandi, toko - semua yang dibutuhkan sopir truk untuk istirahat. Maka Mehmed berkata kita perlu memperlambatnya. OKE. Kami berhenti di tempat parkir. Dia mendudukkanku di meja dan mentraktirku teh. Dia bertanya dengan isyarat (yang cukup lucu) apakah saya lapar. Dan saat saya sedang minum teh, dia berkeliling ke semua pengemudi truk, mencari tahu siapa yang menuju Edirne. Seperti ini. Jika orang Turki tidak dapat membantu Anda, dia akan mencari seseorang yang dapat membantu Anda. Tapi di tempat parkir ini tidak ada orang yang pergi ke sana. Lalu kami pergi ke tempat parkir berikutnya dan di sana, dia membelikanku teh, dan dia… lagi-lagi melewati pengemudi truk. Saat ini seluruh penghuni parkiran juga berusaha membantu saya. Seseorang menelepon teman-teman yang berbahasa Inggris dan memberikan telepon kepada saya sehingga saya dapat menjelaskan inti permasalahan saya. Seseorang secara aktif mencari tahu apa dan bagaimana. Maka teman baruku Mehmed menemukan seorang pria berusia sekitar empat puluh tahun, Hedyar, seperti yang kuketahui kemudian, yang sedang mengemudikan barang dari Batum ke suatu tempat ke Jerman. Mereka menyerahkan saya dan, berterima kasih kepada Mehmed, saya naik ke kabin sebuah trailer besar. Dengan dia aku sampai ke Edirne.
Edirne sendiri adalah kota yang indah, tapi seperti kata mereka, hanya untuk setengah hari. Ada mahakarya arsitektur Islam - Masjid Selemia. Kota ini dekat dengan perbatasan dengan Bulgaria, dan hal ini dirasakan dengan meningkatnya jumlah orang Roma yang tajam. Mereka antara lain menekuni bisnis paket. Tas diperlukan di pintu masuk masjid untuk menyembunyikan sepatu di sana. Tapi di Istanbul, paket bisa diambil di pintu masuk tanpa mengeluarkan uang sama sekali, tapi di sini anak-anak gipsi yang kotor menjualnya dengan harga satu lira yang selangit. Entah bagaimana ini... Baiklah, semoga Allah menjadi hakim mereka, karena di dalam tembok-temboknya pelanggaran hukum seperti itu, yang bertentangan dengan Allah, sedang terjadi. Ada juga masjid tua dari abad ke-16 yang disebut “Masjid Tua”. Kawasan bersejarah yang indah, ditata seperti papan catur. Ada patung aneh tapi indah di persimpangan jalan. Jalanan penuh turis, dengan kafe-kafe dan bahkan pub-pub yang cukup Barat. Tapi jalan paralel itu diperuntukkan bagi penduduk setempat. Dengan pendirian untuk orang Turki. Mereka cukup berbeda. Hanya laki-laki yang duduk di dalamnya, merokok, dan teh panas dituangkan ke dalam gelas sempit. TV di pojok diam-diam menyiarkan sesuatu. Pria berkomunikasi. Di Timur pada umumnya terdapat aliran sesat komunikasi. Orang-orang berkomunikasi dengan penuh perhatian, perlahan dan penuh semangat. Budaya makanan cepat saji yang menyeluruh belum merambah ke setiap aspek kehidupan mereka. Laki-laki berkomunikasi, mereka bisa duduk dan minum teh dalam diam, mereka bisa bermain kartu, backgammon atau semacam domino lokal. Berbeda dengan orang Barat, yang penting bagi mereka dalam banyak hal bukanlah hasil, melainkan proses. Jadi saya pergi bukan ke pub, tapi ke tempat usaha lokal. Saya membuka peta Edirne dan mempelajarinya, yang langsung membangkitkan minat orang lain. Pemiliknya datang, menanyakan siapa saya dan ke mana saya pergi, mentraktir saya teh dan menawarkan bantuannya jika perlu.
Ada baiknya membuat penyimpangan liris kecil. Secara umum, saya bukan termasuk golongan orang yang hanya melihat sifat buruk pada masyarakatnya, dan hanya melihat sifat baik pada bangsa lain. Anda perlu memahami bahwa timur adalah masalah yang rumit. Membantu Anda justru menguntungkan diri mereka sendiri. Itu membuat mereka merasa lebih baik. Orang Timur itu kejam, dan bila dilintasi, tidak ada belas kasihan dari mereka. Sejarah Balkan adalah contoh bagusnya. Tetapi ketika Anda menjadi tamu di rumah mereka dan, yang penting, Anda berperilaku seperti tamu, Anda hanya bisa belajar dari keramahan mereka... Lagi pula, seorang musafir di suatu tempat di jalan raya negaranya adalah seorang tamu, dan tidak membantu. dia berarti menentang tradisi. Di Timur ada banyak konvensi dan kehalusan. Hari ini Anda adalah seorang tamu, besok Anda mungkin menemukan diri Anda dalam peran yang sama sekali berbeda. Mungkin menurut kami orang Timur itu munafik dan licik. Mereka mungkin tersenyum dengan mata dingin. Meskipun ini hanya cara berperilaku dan berpikir yang sedikit berbeda. Bagi mereka, pemikiran yang sebenarnya tidak perlu diperlihatkan, Anda hanya bisa memberi isyarat tentang apa adanya, sambil tetap tersenyum. Ini adalah bahasa diplomat. Menyelamatkan muka itu penting. Ini adalah nilai. Dan ini menginspirasi rasa hormat.
Dalam perjalanan dari Edirne, saya juga bertemu dengan sesama traveller yang menarik. Pertama, seorang Bulgaria berbahasa Rusia, Georgiy, memberi saya tumpangan sekitar 70 kilometer, memberi saya sebotol air (karena kurangnya pengalaman, saya tidak menyimpan persediaan), kemudian beberapa pria lain menawarkan untuk mengantar saya sampai ke sana. Istanbul jika saya menunggu sampai malam sampai dia memuat. Saya menolak, karena malam harinya bus menuju Sofia sudah menunggu kami. Nah, teman perjalanan saya yang terakhir, seorang pemuda, membawa saya pergi (terkadang mengemudi 160), mentraktir saya segala macam barang yang telah saya lewatkan (keripik, 7Up, dan makanan sederhana lainnya yang dia miliki di dalam mobil). Ketika kami terjebak dalam kemacetan lalu lintas di pintu masuk Istanbul, dia membelikan saya seikat pisang, membawa saya ke halte bus, membawa saya masuk, membayar ongkos dan memberi tahu pengemudi di mana harus menurunkan saya... karena Saya adalah seorang tamu. Seperti ini.
Sesampainya di rumah, kami mengambil ransel kami, segera berpamitan kepada petugas AVP, dan berlari menuju stasiun. Kami harus bermalam di bus...
Jarak Istanbul - Edirne sepanjang jalan raya adalah 236 km, dalam garis lurus - 213 km. Di negara-negara Inggris, panjang rute ini adalah 147 mil melalui jalan darat dan 133 mil jika terbang. Perjalanan dari Istanbul ke Edirne dengan mobil akan memakan waktu kurang lebih 3 jam 22 menit.
Peta jalan disorot dengan warna merah pada peta dan melewati dekat 11 pemukiman. Untuk merencanakan rute Istanbul - Edirne untuk mobil dan mengetahui berapa kilometer antara pemukiman ini, koordinat kota, jalan, dan objek geografis lainnya digunakan.
Untuk mengetahui seperti apa kemacetan lalu lintas di jalan Istanbul-Edirne saat ini, centang kotak “Lalu Lintas” dan perbesar peta. Untuk mengetahui cara pergi dari Istanbul ke dengan mobil melalui kota-kota perantara, cantumkan kota-kota tersebut saat menghitung jarak. Untuk mendapatkan peta rute jalan dalam format yang nyaman, klik.
Perhatian!
Untuk merencanakan rute dan menghitung jarak, digunakan koordinat satelit jalan dan pemukiman yang tepat. Kami tidak menjamin keakuratan 100% dan tidak bertanggung jawab atas rute yang dibangun.
Edirne, yang secara historis dikenal sebagai Adrianople, adalah sebuah kota di provinsi Edirne, Turki barat laut, di wilayah Thrace Timur, dekat perbatasan Turki dengan Yunani dan Bulgaria. Edirne menjabat sebagai ibu kota ketiga Kekaisaran Ottoman dari tahun 1363 hingga 1453. sebelum Konstantinopel (sekarang Istanbul) menjadi ibu kota kekaisaran keempat dan terakhir. Saat ini, Edirne adalah ibu kota Provinsi Edirne di Thrace Turki. Perkiraan populasi kota pada tahun 2014 adalah 165.979 jiwa.-Wikipedia
Hal yang dapat dilakukan di Edirne
Masjid Selimiye
Masjid Selimiye (bahasa Turki: Selimiye Camii) adalah sebuah masjid kekaisaran Ottoman yang terletak di kota Edirne, Turki. Masjid ini ditugaskan oleh Sultan Selim II, dan dibangun oleh arsitek Mimar Sinan antara tahun 1569 dan 1575. Masjid ini dianggap oleh Sinan sebagai mahakaryanya dan merupakan salah satu pencapaian tertinggi arsitektur Islam.
Karaağaç
Karaağaç (Turki: "elm, elm wood") adalah pinggiran kota Edirne di barat laut Turki di perbatasan dengan Yunani. Karaağaç berjarak 4 km barat daya dari pusat Edirne, di seberang sungai Maritsa dan di seberang desa Yunani Kastanies. Pada tahun 1890, stasiun kereta api besar Karaağaç dibangun di kota tersebut, yang juga melayani Edirne, menjadi perhentian kereta terakhir di Turki ke Eropa. Pada tahun 1971, Kereta Api Negara Turki (TCDD) membangun stasiun kereta api baru di seberang sungai, meninggalkan stasiun sebelumnya, yang sekarang digunakan sebagai Fakultas Seni Rupa Universitas Trakya.
Perjalanan ini seharusnya menyenangkan! Untuk mencapai tujuan ini, ciri-ciri khusus dari rute yang dipilih harus diperhitungkan. Ini akan menentukan seberapa cepat dan aman Anda dapat mencapai tujuan akhir Anda. Jadi misalnya jika rute Anda melewati daerah yang banyak pemukimannya, maka Anda tidak perlu khawatir terlebih dahulu dengan banyaknya bensin di tangki. Jika jalan tersebut melewati kawasan padat penduduk, maka perlu ditentukan terlebih dahulu kawasan yang akan dilakukan pengisian bahan bakar. Selain itu, semua orang tahu bahwa kualitas bensin di berbagai SPBU bisa sangat bervariasi. Saat melakukan perjalanan jarak jauh, usahakan mengisi bahan bakar mobil Anda di SPBU yang memiliki reputasi baik.