Намче базары. Гималай күнделігі. Төртінші күн. Непал қалалары: Намче базары, Эверест базалық лагері, Гималайдағы көтерілулер мен экспедициялар, шерпалардың салт-дәстүрлері мен дәстүрлері, таулардағы буддизм Намче базарының ойын-сауық және көрікті жерлері

Егер мен әлемдегі ең ерекше қалалардың тізімін жасау үшін отырсам, оған аралдардағы Венеция, түріктердің метрополитені, қытайлық Ордос елес қаласы және Қытайдың Гномдар қаласы кіреді. Онда Намче де көрінетін болады, өйткені қаланың тегіс бетінің көп болуы міндетті емес екенін көрсетеді. Намче - керемет амфитеатры бар орманды таудың баурайында салынған қала. Бұл өте үлкен емес, дегенмен ол Шерпа елді мекендерінің ішіндегі ең үлкені және Непалдан тыс ең танымалдардың бірі, Катмандудан кейінгі екінші. Елордадан келген үш күннің бәрінде ол сөзбе-сөз және астарлы мағынада аспанның биік нысанасы болып қала берді. Ал енді мінекей.

Бірінші күні қала қыңырлықпен аспанында қалды

Намче базары ерте заманда сауда ауылы ретінде пайда болған. Сол кездердің кейбір жаңғырықтарын сенбі күндері жәрмеңкеге айналадағы барлық аңғарлардан шерпалар келетін кезде көруге болады. Олар саудаласады, тауар алады, сатады, содан кейін сенбі күні ғана осында кездесе алатын туыстарымен, достарымен бірге отырып, ішімдік ішеді, құмар ойнайды, тіпті кейде ет жейді! Шынымды айтсам, мен тек осы сенбілер туралы оқыдым, тіпті климаттық кешігулер болса да, Намчеде үш күн тұруға мүмкіндік берді, бірақ олардың ешқайсысы сенбіге сәйкес келмеді; Өкінішті әрине...

Намче Тибеттіктер мен Шерпалардың негізгі сауда жолында пайда болды, Нангпа Ла асуы арқылы Бас Гималай жотасын кесіп өтті (5860). Ол солтүстік-батысқа қарай Гокио мен Чо Оюға қарай осы жерден. Солтүстік-шығыстан Хумбу аңғарынан шығатын бағыт Намчеге іргелес. Нангпа-Ла асуы тибеттіктер, непалдықтар және яктар үшін өте оңай, бірақ соңғы жылдар бойы жабық және әскери аймақ болып табылады. Бұл қажылар мен контрабандашылардың енуін тоқтату үшін көп нәрсе жасамаған сияқты. 2006 жылғы қайғылы оқиғаға дейін Қытай шекарашылары босқындарға оқ атып, 17 жасар монах әйелді өлтіріп, жартысы 14-ке толмаған үш ондаған босқынды тұтқындағанға дейін. Мұның бәрі сол кезде Чо Ою базалық лагерінде болған шетелдік альпинистердің көз алдында (бейне және фотокамералар) өтті.

Бірақ бұлардың барлығы қытай істері және Намчеге еш қатысы жоқ. Қала жоғалған коммерциялық маңызының орнына туристік мәнге ие болды. Шерпалар туристерді тамақтандырады, орналастырады және оларға еріп жүреді, олардың арасында мұнда өте көп. Намче қонақ үйлермен төбеден өсіп келеді. Оның өзіндік атмосферасы бар: көліктің немесе мопедтің баспалдақтарына үнемі айналатын тас төселген көшелер, дұға ету жалаулары мен барабандар, топоздың тұяқтарының дүмпулері, терезелер мен тар жарықтар арқылы шыңдардың таңғажайып көріністері. аллеялардың. Наубайханалардың, далбат пен масаланың иісі төменнен тым жылдам жүгіріп келген қонақтардың тәбетін аштырып, аздап бастарын айналдырады.

Немадорсемен Бинкарда кездестік, әңгіме-дүкен құрдық... Нәтижесінде оның ұлы Дава біздің жүкшіміз болды.
«Треккингтік аяқ киім» мәселесіне көзқарасымыздағы айырмашылыққа назар аударыңыз. Мен өзім үшін треккинг аяқ киімін жеңілдетудің бір ғана нұсқасын ойлап таба аламын - дәл сол аяқ киім, бірақ шілтер емес. Егер жол өте қиын болмаса, аяғым жақсы болды.

Намче базары - шексіз тас баспалдақтар қаласы. Жоғары төмен, төмен жоғары. Тіпті оларды кесіп өтетін аллея-террассалар да, жоқ, жоқ, олар бір-екі адыммен мұнда және онда төмен түседі.

Ұсыныс сұранысты тудырады. Оларға жақын қонақүйлер мен мейрамханалардан басқа, көптеген кәдесыйлар мен ашық дүкендер бар. Мен кәдесыйлар бойынша сарапшы емеспін, бірақ сіз Мәскеуде брендтік жабдықты қауіпсіз сатып ала аласыз, сапасы жақсы емес, ал бағасы жоғары болуы мүмкін. Азық-түлік дүкендері де мені қатты қуантты. Дәл осы жерде (төменгі Луклада емес) біз кола банкасының немесе бөтелкесінің ең төменгі құнын 150 рупийден таба алдық. Бұл жерде сату бойынша бұрын-соңды болмаған күпірлік орын алды: екі литрлік кола мен спрайт торпедалары. Дүкендер ассортименті бар тұтынушылар үшін бәсекеге түседі. Қараңғылықтың келуімен қала шексіз Гималай аспанына сүңгіп, ұйықтап жатқан сияқты. Қалай болғанда да, дүкендер жабық, бірақ кейбір барларда мерекелік кештер болуы мүмкін. Біз Намчедегі барлық үш түнімізді артқы аяғымызсыз ұйықтап өткіздік, сондықтан түнгі мерекелердің өзектілігін тексере алмадық немесе тіпті ести де алмадық.

Непал стиліндегі қала картасы

Картада бұл қаланың негізгі қиылысы екені көрсетілген. Ол диаграмманың жоғарғы оң жақ бөлігінде орналасқан
Ақ боз ат жол қозғалысын реттеуші қызметін атқарады.

бірақ бұл екі маңызды жолдың айырығы - Эверестке және Худжунгқа дейін

Намченің, баспалдақтардың, пиццерияның, пабтың және таулардың классикалық көрінісі

Мұнда теңіз деңгейінен биіктігі ресми түрде 3440 метр деп есептеледі. Шын мәнінде, сіз плюс немесе минус 50, тіпті барлық 100-ді қауіпсіз түрде қосуға болады. Адамдар мұнда негізінен Лукладан жаяу келеді және ешкім бірден ары қарай жүрмейді, өйткені сіз осылайша біртіндеп бейімделесіз. Бұл үшін барлық мүмкіндіктер бар - бір күндік серуендеу үшін екі жақсы жорық, тіпті Намченің өзінде периметрді айналып өту. Бұл тіпті аздап ерекше, өйткені осы уақытқа дейін елді мекендер шатқалға қысылып, онда серуендейтін жер болмады.

Гималай фонындағы тауық еті. Тауық сорпасы барлық дерлік мәзірге енгізілгеніне қарамастан, Намчеде және Лукладан келетін жолда өте көп тауықтар байқалмады.

Жер сілкінісінің салдары:
Мен оларды Непалда алғаш рет осы жерде, төртінші күні кешке байқадым

Намаз доңғалақтары жақсырақ уақытқа дейін гаражда сақталады...

Жалпы, бұл қаншалықты күпірлік болса да, жер сілкінісі Намчеге жақсылық жасады деген сезім пайда болады. Қазір жаңа ғимараттар, қонақ үйлер, ступалар салынуда. Қоқыс ағыны шырақтары бар әдемі жағалауға айналғалы тұр, жолдар күшейтіліп, кеңейтілуде. Енді бір жылдан кейін элементтерді еске түсіретін жалғыз нәрсе - бұл ступа...

Малдар Намче көшелеріне, сондай-ақ Гималай жотасының екі жағындағы кез келген ұқсас елді мекендерге жиі келеді.
Киімді тек шатыр астында кептіруге болады. Ауа-райының құбылмалылығы Намченің ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Жаңбыр 5 минут ішінде күтпеген жерден жаууы мүмкін, ал 10 минуттан кейін ол ешқашан болмағандай болады.

көктемді еске түсіру

«айналма жол бойымен» саяхатымыздың басы. Бүкіл қала аяғыңыздың астында. Біз баруға тырысқан Намче Гомпаның (ғибадатхананың) алтын төбесін анық көруге болады. Рас, бұл жерден тамаша көрінетініне қарамастан, біз қандай да бір себептермен ғибадатхананы иілудің айналасында деп шештік. Біз тас хаостың ең жоғарғы жағына көтерілдік (бұл еуропалық тасталған зираттың аналогы болып шықты), содан кейін ол жерден ғибадатханаға дейін ұзақ уақыт өтті.

Нәтижесінде, жоғарыдағы фотода жартысы ғана көрінетін Z-тәрізді өрмелеулерді пайдалана отырып, біз тас хаосқа көтерілдік. Сол уақытта бізбен бірге бұлт көтерілді.
Романтика. Мен өзімді тағы да жеті жаста болғандай сезіндім, алдымен Қырымдағы Елестер алқабында. Тағы бір аналогы, мүмкін, Лондондағы Хайгейт зираты.

Түптеп келгенде, біз өз тіршілігімізді алып, о дүниені тастап, өркениетке қайта оралдық. Алғашқы белгілер қоқыстарды бөлек қабылдауға арналған қондырғылар болды, бұл жерде танымал. Жалғыз ерекше нәрсе құрылыс материалы болды - құм толтырылған пластик бөтелкелер.

Урнаны гид ретінде алып, біз ғибадатханаға бара алдық

Ғибадатхана (ол да монастырь ма?) периметрі бойынша намаз дөңгелектеріне арналған тауашалары бар қабырғамен қоршалған. Буддистер сағат тілімен жүреді, тұтқаны тартыңыз және барабандар қайтадан сағат тілімен айналады. Бір кездері мен Мәскеу метросында жолаушылар айналдыратын турникеттер арқылы қосымша электр энергиясын өндіру идеясы туралы оқыдым. Онда бұл идея идея болып қала берді, бірақ менің ойымша, егер непалдықтар мен тибеттіктер электродинамикадан біршама сауаттырақ болса, Гималай мен Тибеттің бойында шашыраңқы орналасқан сансыз дұға дөңгелектерінен ток қабылдау әлдеқайда шынайырақ болар еді. Осы уақытқа дейін олар тек сумен дұға ететін диірмендерді ғана ойлады (мұнда су бірдей барабандарды айналдыратын пышақтарға түседі).

Кешке қарай тыныштала бастады. Бар болғаны екі күннің ішінде мен сапарымыздың қалған бөлігі кезек-кезек қалыңдап, содан кейін бұлттылықпен өтетініне ренжідім.

Келесі күні қызықты болады деп уәде берді.
Осылайша болды.

Немадоршемен сөйлескенде, мен Намченің дәл ішінде (биік жерге көтеріліп, сағаттап жүрудің қажеті жоқ) Эверестті байқауға болатын нүкте бар екенін білдім. Оның үстіне, 9 мамыр күні таңертеңгі ашық аспан ол жаққа жылжуға, содан кейін ғана бірнеше шақырым соқпақ пен жүздеген метрге жоғары көтерілуге ​​мүмкіндік берді. Бұл жер деп аталады NP Sagarmatha дирекциясы. Қала орталығынан 15 минут (Шерпа үшін 5 минут). Ол жоғарғы жағында, яғни Намченің шетінде, амфитеатрдың арғы жағында, кеше біз кезіп жүрген бетон джунглиге қатысты орналасқан.

Ауа райы ашылған кезде құстар бірден сайраған. Лукладан (және Катмандудан?) Намчеге немесе одан әрі (кейде Намчеде жанармай құю арқылы) тікұшақтар. Олар көп болды, тіпті маған, қала қонағы, қажетсіз болып көрінді. Айналада бұл идилия, жел ағаш шыңдарын жылжытады, мұздықтар жарқырайды, дұға жалаулары тербеледі. Содан кейін тікұшақтар бар. Догопрудныйда қарбалас уақытта 368 шағын автобусынан да жиі!

Иә, бірінші мен екіншісін балалық ықыласпен шығарып салдық. Кейін олар мені тітіркендіретін шыбындар сияқты тітіркендіре бастады. Сіз сондай-ақ қандай да бір жолмен құтқару тікұшақтарын түсінуге болады, бұл көбінесе қиын жағдайда альпинистер үшін жалғыз мүмкіндік. Бірақ мұнда әуе тасымалының 90%-ы жүк және туристік рейстерден тұрды. Бұл мүлдем нонсенс! Кабинадан түскеннен кейін бір сағаттан кейін шахтерді ұстап алу үшін төменнен 3-4 мың деңгейге тікелей ұшыңыз.

Nuptse қабырғасы және оның артында Эверест пирамидасы орналасқан. Және тікұшақ.

Тағы біреуі ұшты. Амадабламның қалампыры анық көрінеді

Бұл жерде Бас кеңседен (мен оның болуын ешқашан сезген емеспін), әскери бөлімнен (оны қоршап тұрған тікенек сымнан көрінеді) басқа, кіру тегін мұражай бар. Көрме, жалпы алғанда, ештеңе туралы емес, ал ел мүлде мұражай емес, бірақ... Суретке түсіретін бір нәрсе бар:

Қызыл панда, оны Непалда да табуға болатын сияқты

Мұнда маған Гималайдағы Ұлы Треккинг әсер етті. Бүкіл елді Бас Гималай жотасымен серуендеуге болады. Бір маусымның ішінде емес екені анық. Бірақ сіз қазірдің өзінде жаздың жаңбырлы болмайтынын және қыстың қатал болуы мүмкін екенін білесіз, бірақ шерпалар өз ауылдарын тастамайды, содан кейін екі маусымды және бір маусымаралықты біріктіру арқылы тәуекелге баруға болады. Бұл тапсырманы Форрест Гамптың Атлант мұхитынан Тынық мұхитына дейінгі жүгірісімен салыстыруға болатыны сөзсіз. Осы Ұлы наурызда «Үш асуымыз» қалай үйлесім тапқанын қызық үшін қарадым. Күткендей - батыстан Таше Лапцо (техникалық жағынан қиын, арқанмен) 2009 жылдың көктемінде біздің компанияға бағынбаған Ролвалинг алқабына дейін. Шығыстан, одан кем емес қызықты және әлдеқайда қатал. фотосуреттер, Амфу Лапцо, 5845. Осы Ұлы жолды арал шыңы аңғарынан кесіп өтетін асу (бұл жерде ол Хумбу аңғарынан Конгма-ла арқылы кірді, яғни Эверест) сегіз мыңдық Макалу аңғарына. Арқандар мен бағыттаушылардан, қарлы аяқ киімдерден және т.б. қосымша лагерьлер Таче Лапцо мен Амфу Лапцоның екеуін де кесіп өту үшін қажет. Яғни, шатырсыз және газ қыздырғышсыз треккинг мүмкін емес.

Бұл мұражайда толтырылған альпинист

Сыртта күн шуақты ауа-райында, әрине, іштен гөрі қызықты және әсерлі. Тек бір ғана адам қолымен жасалған экспонат - Нупце қабырғасы мен Эвересттің фоны бар шолу алаңында Норгай Тенцингтің ескерткіші. Бұл жерде мен алғаш рет панорама жасауды білмегеніме өкіндім (қарапайым болып көрінгенімен). Сондықтан мен жай ғана мұқият сұрап, жазып алдым. Шеңбер биінде жүрген адамды қандай шыңдар қоршайды?

Тамсерку - Кусум - Конгде - Папчамо - Гетчо - Хумбила (әулие) - Тобуче - Эверест - Лхоце - Амадаблам

Бұл негізгі саяхат: Намче - Сянбоче - Эверест-Вью қонақ үйі - Хумджун - Хунде - Намче. Екінші жол Темаға және кері қарай жүрді. Теориялық тұрғыдан біз ол жерден 15 күннен кейін оралуымыз керек еді, сондықтан екінші акклиматизация жолына онша қызықпадық.

Бұл жолда жүру:

Сіз Сянбочеге қарай көтеріле бастағанда, Намче ұшады және сәл басқаша көрінеді:

мектеп ғимараты мен оның жанынан спорт алаңы – футбол алаңын көруге болады. Қоршаудан қаққан доп мүлде қайтып келмеуі мүмкін жағдайда дәл осылай болады.

Сянбоче мен қасиетті Хумбила тауына шығудың соңғы қадамдары
Мұндағы ұшу өте ұзақ және шаршатады.

Оның әуежайы Намченің үстінде орналасқан. Бұрын Луклаға емес, осы жерден тікелей ұшуға болатын еді. Бұл жер Сиянбоче аэродром деп аталады. Қазіргі уақытта тек тікұшақтың ұшып көтерілуі мен қонуы орындалады, бірақ ұшу-қону жолағы азды-көпті жақсы жағдайда қалып отыр. Менің ойымша, ұшақ мұнда Тензинг пен Хиллари әуежайы сияқты қонады, бірақ асфальтта емес, қара жолмен. Дегенмен, бұған тыйым салынады. Екі нұсқасы бар. Біріншісі: Шерпалардың өздері тыйым салған. өйткені қасиетті Хумджун тауының еңісі және жалпы түпнұсқалығын жоғалту, жаһандану және коммерцияландыру асығыс болғандықтан, жақсылар баяу көтеріле берсін. Екінші нұсқа: медициналық (жоғарыдан қараңыз). Бұл 3800-ге бірден қонуға дайын емес адамдар үшін қауіпті.

Айтпақшы, дәл осы жерде десантшылар 2008 жылдың қазан айында «Эвересттен секіру» брендімен компанияға секірді. Өйткені олар жоғарыдан емес, тікұшақтан (ұшақтан?) секіреді. Бұл жай ғана секіру кезінде Эверестке қарауға мүмкіндік бар (егер бұрын болса ...)

Соқпақ Сянбоче арқылы екі рет өтеді. Жолақтың төменгі жағында (суретте) және қайтар жолда - жоғарғы жағында

Төменгі жағында тікұшақ дәл сізге қонғандай сезінесіз. Шереметьевода 1-ші және 2-ші терминалдардың арасында осындай орын бар. Адамдар жиі сонда тоқтап, ұшақтарды суретке түсіреді. Біз отырдық, сэндвич пен суды жеп, тікұшақтарды суретке түсірдік...

идеалды альпі шалғындары, бұталар + екі сұлулық: Тамсерку және Кусум

ал бұл Амадаблам, сұлулардың сұлуы. Гималай Маттерхорн
атау шерпа әжелерінің (Ама) киетін зергерлік бұйымдарына қатысты. Әшекей - әжеге ілулі мұздық, ал бүйірлік жоталар сәлемдесу мен қолды құшақтау ниетімен жайылған. Wikipedia бұл тау кейінірек Acqua Minerale белгісінен тауға айналғанын жазады. Менің ойымша, Вики өтірік айтады - Маттерхорн сонда. Бірақ Амадаблам бар жерде Непал рупиясында болады. Біздің жорық (Үш асу) ақыры осы тауды үш жақтан көрсетті. Әр жолы біз оған қарап, бұл адамдар оған кім көтерілмекші болғанын елестетуге қорқынышпен тырыстық. Және бұл не үшін қажет? Тау, айтпақшы, бар болғаны 6814 м.

Кусум Кангри, 6367 метр. Ол өз жотасын бойлай екі дерлік тамаша пирамидалармен жалғасады (суретте кешке ауа-райы ашылды)

Фондағы Тамсеркумен Алена, 6608 м
Мен кенеттен 2014 жылы ресейлік альпинистердің БҚ бетінің бірінші көтерілуі туралы өте қызықты нәрсе таптым.

Everest View қонақүйінен сіз жай ғана Эвересттен гөрі көп нәрсені көре аласыз. Дәлірек айтсақ, біз Эверестті түске қарай жоталардың үстінен аунайтын бұлттылыққа байланысты көрмедік. Бірақ Форче ауылы Гокиоға апаратын шатқалдың қарама-қарсы шетінде әдемі орналасқан.

Қонақ үй жапон альпинизмінің пионерін еске алу үшін салынған. Мұнда, басқа қонақүйлердегі сияқты, тікұшақ алаңы міндетті. Бірақ тек осы жерде дененің біртіндеп бейімделуі үшін жабдықталған арнайы қысым камералары бар.

Тамсерку

Худжун

Егер Намче көп жағынан Потемкин ауылы болса, онда Хумджун - нағыз ауыл. Мұнда шерпалар тұрады, мал өсіреді, картоп өсіреді, мектепке барады және т.б. Туристер мұнда өмір сүрмейді, кейде біз сияқты жай ғана серуендеп жүреді. Бұған қоса, Намче емес, Худжунг аймақтың әкімшілік орталығы болып табылатын сияқты, өйткені Хумбу аңғарынан жоғары орналасқан барлық басқа ауылдардың мекенжайлары Хумджун ауданы деген сөздерден басталған.

Кхумджунгтың шетіндегі Хиллари ступасы, тұманға дейінгі қашықтықта әдемі көріністер

Біз Худжунгқа кіреміз. Алыстан Хунде ауылы көрінеді

Манистоундары, ерекше тегіс және кең көшелері бар Худжунг айналма жолы

Непалдың әрбір ауылы үшін міндетті ступа

Мұндағы басты көрнекті жер - Хумджунг Гомпа, жергілікті храм. Біз оған әдейі барған жоқпыз; Ауылдың арғы жағында болғанына қарамастан, кернейлер естіліп, барабандар қағып, қоңыраулар сыңғырлап, ғибадатхананы сағат тілімен айналып, дұға дөңгелектерін айналдырған бүкіл жанкүйерлер болды. бір сәтте бүкіл діни тобыр еңіске көтеріле бастады, өйткені бір жерде басқа ғибадатхана бар - Гуру Римпоченің өзі өмір сүрген үңгір (мен бұл жерде қателескен шығармын, бірақ бұл үңгірде біреу өмір сүрген). Ғибадатхананың өзінде ғибадатхана бар - йетидің бас сүйегінің және қолының бір бөлігі. Суретке түсіруге тыйым салынады, сондықтан фото менікі емес:

Хумджунда сэр Эдмунд Хиллари негізін қалаған мектеп орналасқан. Қазір мұнда іргелес ауылдардан келген 350-ге жуық бала білім алуда. Шерпа мектептері үшін бұл өте көп, тіпті рекорд сияқты.

айналып өтуге арналған ұзын манистондар. Мен бұл жолы кармамды жақсартуға тым жалқау болдым

тастағы жазулардың басым көпшілігі ғасырлар бұрын табанды шындықты айтушылардың ойып салған. Бірақ бұл да болады, тек фломастермен

Хунде

Екінші ауыл Худжунгтың артына жасырылған және одан жер сілкінісі кезінде күшті сел анық өткен сай арқылы бөлінген. Неге екені белгісіз, ол мүлдем бос болып шықты. Кхумджунға қатты қарама-қайшы. Бүкіл халықтың қайда кеткені белгісіз. Жұмыс істеу, оқу? Гомпа (ғибадатхана) бар, ол да мүлдем бос көрінді. Бұл, сөзсіз, ауылға көрік пен тылсым қосты.

Хунде көшелерінде

Біз Хунде тұрғындарынан кейін кетіп, Намчеге қайтамыз

Намче төңірегіндегі ормандарда жұмбақ сары құйрықты тұмсықты кит

Хундеден Намчеге дейінгі жол кейде сары кірпіштен салынған ертегіге ұқсайды

картада Як фермасы деп белгіленген жер. Дегенмен, ешқандай өзара әрекеттесу табылмады, тіпті Як Сыр

шанышқы

Біз қайтадан Сянбоче әуежайынан өтеміз, қазір оның жоғарғы бөлігінде. Оның үстіне жол ұшып-қону жолағын тікелей кесіп өтеді. Соқпақ – туристердің, топоздардың, жүк тасымалдаушылардың т.б. Непал үшін бұл тас жолға тең. Мен әлемде UPS бір-біріне сәйкес келетін бірнеше басқа жерлерді ғана білемін. Гибралтардағы жол және Гисборндағы (Жаңа Зеландия) теміржол!


ДПУ Гисборн

Міне, тағы бір керемет керемет:

Жол жоқ жерде эскалатор қалай пайда болды? және ол мұнда не істей алады және қайда? Оны тікұшақтармен бөлшектеп тастап, жүк көтерушілердің арқасымен осында әкелгені анық. Осыдан кейін олар біртұтас бүтінге жиналды. Әлі пайдаланылмаған.

жолда кездесу

және мұнда қайтадан Намче, біз Хунде жағынан және Сянбоченің жоғарғы бөлігінен ораламыз

Конгдеден Намченің көрінісі:
(бұл бүкіл Намче амфитеатры қарайтын екінші жағынан). Фото менікі емес - Интернеттен табылды

Мұнда сіз Намченің барлығын, оның үстіндегі әуежайдың ұшу-қону жолағын, Everest View қонақ үйі бар көпіршікті және Хумджун мен Хунде ауылдары орналасқан алқапты көре аласыз. Сонымен қатар, барлық шыңдар (соның ішінде Эверест), Намченің өзінен көрінетіндей. Тек сәл сапалы және Эверест әлдеқайда әсерлі. Мен осы Кондеге кіргім келді. Қоңда – ауыл емес, баурайында аттас қонақүй сыйған тау. Міне, треккинг келеді, ол барлық нұсқаулықтарда айтылмаған, бірақ картада көрсетілген. Бұл, әрине, өте әсерлі және өте толып жатқан жоқ. Бұған қоса, Луклаға (Намчеден өткен) балама шығудың жақсы нұсқасы бар. Жалғыз кемшілігі, менің ойымша, әуе билеттерін (авиакассалар Намчеде орналасқан) «ертеңгі күнге кететін» сатып алудың мүмкін еместігі, біз сапардың соңында жасағанбыз.

Міне, сипатталған маршрут, біз жүріп өткен картаның фотосы... Бұл үш күнді алады (оның 1-і Конгде көрініс аймағында демалуға және бақылауға арналған деп есептейміз)

Конгде көрінісі бар киімдерді кептіру

2016 жылдың мамыр айындағы барлық оқиғаларымыз

Ал біздің терезеден Шерпалардың астанасы Намче базары көрінеді!

Намче Базар - Катмандудан шығысқа қарай Гималайда теңіз деңгейінен 3440 м биіктікте орналасқан шағын ауыл. Ол, ең алдымен, әлемнің ең биік шыңы Эверестке (8848 м) апаратын жолда орналасқанымен белгілі. Сіз Намче Базарға жергілікті шағын әуежай орналасқан Лукладан жаяу 8-10 сағатта жете аласыз. Негізінде бұл қашықтықты бір күнде өтуге болады, бірақ биіктік айырмашылығына байланысты (Лукла 2860 м биіктікте орналасқан) трекерлер жолды 2 күнге созуды жөн көреді. Бұл акклиматизацияға ықпал етеді, бұл тау ауруының көріністерін болдырмау немесе азайту үшін қажет, оның белгілері толығымен сау адамдарда пайда болуы мүмкін. Дәл сол себепті, көптеген нұсқаулықтар акклиматизацияны біріктіру үшін Намче базарында бір немесе тіпті екі күн өткізуге кеңес береді. Төтенше жағдайларда тікұшақтар Намче базарына дейін және сәл жоғарырақ, әдетте таулардағы құтқару жұмыстары кезінде ұша алады.
23 сәуірде біз салтанатты арка арқылы аяғымызды әрең қозғап, Шерпалардың астанасы Намче базарына бардық. Орталық көше тау бұлағынан өтеді, онда жергілікті әйелдер кір жуады, ал қарама-қарсы адамдар тас кеседі. Осыдан 80 жыл бұрын фашистер Шамбаланы іздеп кірген кезде де солай болса керек, тағы 100 жылдан кейін де солай болады)) Тас төселген көшелерді бойлап, қонақ үйге көтерілеміз. О, сұмдық, сонымен қатар екінші қабатқа тік баспалдақ арқылы кіру мүмкіндігі бар! Бірақ жалпы алғанда, гидіміздің арқасында бәрі әдеттегідей лайықты және таза болды. Су тек салқын, ал сырттағы жылы душ жергілікті ақшаны талап етеді. Жергілікті тағамдармен түскі ас ішіп, кешке Прима түскі асқа тапсырыс беріп, серуендеуге шықтық. Бұл жерде дүкендердің арасын айналып өтетін бір ғана көше бар. Барамыз, амандасамыз, күлеміз, бір-екі рет орысша сөйлейміз. Бұл Иркутск қаласынан келген ерлі-зайыптылар, олар таудан оралды. Олар күннен қорғайтын кремді жақсы жағуға кеңес береді, бірақ бұл олардың күнге күйген беттерінен көрінеді. Андрей уайымдады, оған бұл жеткіліксіз болып көрінді, ол балаклава сатып алуға барады. Шоуды күте отырып, мен онымен барамын. Апай 1500 непал рублін сұрайды, Андрей ашулы қалпақты үстелге лақтырып жібереді: ондай ақшаға оны өзіңіз киіңіз. Ол немересі бейшара Шерпаның қиын өтпелі кезеңнің барлық қиындықтарын бастан кешіріп, Непал астанасынан өзі әкелгенін айтады. Андрей немересінің ерлігін құрметтеп, соманың жартысын ұсынады. Нәтижесінде олар 800 рубльге келіседі және бәрі жеңімпаздың ауасымен мәмілені аяқтайды. Дүкен фонда көрінеді.

Кешке әдеттегідей бөлмемізде сөйлесеміз. Олар менің коньякамды ішіп қойған, Тарас Чивас виски мен шұжық әкелді, ал Оксана энергетикалық барларды әкелді. Біз бұл шұжықты бүкіл жорық бойы есте сақтадық, ол бізге өте дәмді болып көрінді. Ал сұрақ әрқашан бірдей: біз неге сонша қалалық және табысты, ақ және үлпілдек, мұнда істеп жатырмыз, жағада пальма түбінде не жатуға болмайды?))) Таңертең таңғы 6-да тұрамыз, Сағат 7-де таңғы ас ішіп, 8-де радиалды жолға шығыңыз, климатқа бейімделіңіз. Түскі уақытта тауда ауа-райы нашарлап, бұлт үйірілетіндіктен, ерте тұрамыз. Біз баспанадан шығып, тік баспалдақпен тауға көтерілеміз, ол барлық жерде)

Намче базарының үстінде Эверест пен басқа да тау шыңдарының тамаша көріністерін ұсынатын Сагарматха ұлттық саябағының негізі орналасқан. Бұл жерде өте аянышты көрінетін әскери бөлімнің аумағы да болды. Периметрдің айналасында тот басқан сым, құлаған шағын траншеялар, саңылаулардағы бірнеше құм дорбалар, тозған күзет жәшігі. Бірақ ең бастысы, әрине, таулар, сондықтан біз үйден 15 000 шақырым жерде келдік. Барлығы бірден суретке түсе бастайды.

Менің айтайын дегенім: балалар, әлемге камераның объективімен емес, ашық көзбен қараңдар!
Прим бізді жергілікті Шерпа мұражайын көруге апарды, онда сіз олардың бүкіл тарихы Эверестті бірінші жаулап алғанға дейін және одан кейін бөлінгенін түсінесіз, содан кейін туристерден ақша ағыны басталды. Мұражайда қонақ журналы бар, альбомның жартысын ақтардым – АҚШ, Канада, Австралия, Корея, бірақ орыстар жоқ. Тарасқа қолтаңбамызды қалдырдық) Төбеден ары шықтық, тік төбе, өте биік және өте тік. Жоғарғы жағында олар жүк жүгері жұмысшылары үшін аэродромды, дәлірек айтсақ, партизан алаңын тапты. Генерал сол жерден сөмкесін көтерген он шақты әскеридің қоршауында жүрді. Мен бізбен сөйлесуді шештім, бірақ менің иығымда тілім болды, көзімде жалыну болды: мені атып таста! Ал асуда гольф клубындағыдай әдемі сурет, тегіс жасыл шөп бар. Біз әдемі баспалдақтарға жақындап, дәлізден өтіп, террасаға шығамыз. Иә, біз әйгілі жапондық супер-қонақ үй Everest View-деміз!!!

ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ БИІК ТАУ ҚОНАҚ үйі (Гиннестің рекордтар кітабына енген). Жапондықтар салған оның 12 бөлмесі бар, түніне 200 доллар (Хумджундан қонақүйге су таситын шерпалар адам түнеу үшін мұндай ақшаны қалай төлейтінін әлі түсіне алмайды).
Сәнді Everest View қонақ үйі Намчи-Базардың (Непал) үстінде - Сагарматхара ұлттық паркіндегі альпинистер базалық лагеріне ең жақын қала - теңіз деңгейінен 3880 м биіктікте орналасқан.
HEV-тегі әрбір бөлмеден, жақсы ауа-райында, Эверестті және басқа да көптеген биік және әсерлі шыңдарды көруге болады, соның ішінде көптеген адамдар ең әдемі шың деп санайтын Амадабламды (6856 м).
Көптеген адамдар күрт көтерілуден осындай биіктікке дейін өткір тау ауруымен ауыратындықтан, қонақ үй қосымша оттегімен қамтамасыз етілген және бөлмелердегі қысымның жоғарылауымен жабдықталған.
Everest View қонақүйіне тек тікұшақпен кіруге болады және қонақтарға ыңғайлы аяқ киім киюге кеңес беріледі, өйткені әуе жолағынан қонақүйге дейін шамамен 45 минут кетеді.
Артқы жағында мұқият оқырман бізге бұрыннан таныс корей әйелдерінің тобын көреді, бірақ Эверест пен Амадабламға жақсырақ қараңыз)))

Содан кейін қысқа серуендеп, монастырь орналасқан ауылға түсу болды. Бұл екі метрлік аң, жүн басып кеткен, оны жергілікті тұрғындар мал ұрлығы мен жарының опасыздығына жатқызады))) Бардық, қарадық, сенбедік. Біз түскі ас ішіп, Намче базарына орала бастадық, Хиллари іргетасының ақшасына салынған мектептен өттік, оның ковбой қалпағында алтын бюсті бар, қайтадан тауға көтеріле бастадық, олар барлық жерде ((( Кең тас баспалдақтар орманның қандай да бір түсініксіз көрінісін басып өтеді.

Біз төбеге шықтық, әдеттегідей ступа бар, оны сол жақта айналып өту керек, ал жол әуежайда аяқталады. Тақталарды, металл профильдерді және неше түрлі заттарды көтеріп, жүкшілер бізге қарай келе жатыр. Оксана бізден тағы қашып кетті, ол ешкімнен қорықпайды, тай боксымен айналысқанына бір жыл болды)) Ауа-райы бұзыла бастағанда Намче базарына дейін ағыспен құйылған қара жолмен келе жатырмыз.

TechnoNIKOL, сіз Technoplex экструзияңыздың биіктіктегі жарнамасы үшін маған қарыздарсыз)))
Жаяу серуендегеннен кейін мен душқа баруды шештім - бұл біздің ауылдағы дәретханаға ұқсас тақтайдан жасалған бөлме, сонымен қатар көшеде қашықтықта орналасқан. Іш шалбарын шешіп, жуынып, таза киімдерін киіп, бөлмесіне кетті. Біраз уақыттан кейін Андрей кіріп, душта трусикамды ұмытып қалдым ба деп сұрайды. Мен сыртқа жүгіріп шықтым, есікті аяғыммен аштым, сонда қыз сабындап, бейтаныс адам болып жуынып жатыр. Мен бұрылып кетіп қалдым, оның көзінен көбік шығып маған қарап үлгермеді... сірә)))
Кешке мейрамханаға барамыз, ыстық шарап пен виски ішеміз. Ертең біз Тянбоче 3867 м тау монастырына барамыз. Күнделікті тәртіп таныс болды. Таңертеңгі 6-да тұру, таңғы ас 7-де, 8-де жөнелту, 12 км жаяу, 400-500м көтерілеміз. Бірақ сіз жоғары емес, керісінше екенін түсінуіңіз керек. Бүкіл жол бір тау шыңынан екіншісіне және одан әрі қарай, алдымен көтерілу, содан кейін түсу, тау өзеніндегі аспалы көпірден өту және қайтадан тауға күрт көтерілу және т.б.

Таңертеңгі шығу. Бұл жолдарды салғандардың барлығының кармасына үлкен плюс.

Рододендрон гүлі Непалдың символдарының бірі болып табылады және көптеген адамдар үшін бұл күзде емес, көктемде жүруді қолдайтын дәлелдердің бірі. Көрініс шынымен де көруге тұрарлық
Рододендрон орманы - мыңдаған осындай ағаштар, және қандай хош иіс бар)))
Бір кезде біз тау өзенінен өттік, Прим монастырға ұзақ көтерілмес бұрын осында демалу керек екенін айтты. Өзен бойында су дұға дөңгелектерінің қалақтарын айналдыратын тас үйшіктер бар. Шай ішіп, тауға шықтық! бұл өте ұзақ және қиын болды, жол ирек және жоғары және жоғары көтеріледі. Рододендрон гүлдерінің сұлулығы мен иісі ғана жағымды эмоциялар береді және шаршаудан толығымен қышқыл болуға мүмкіндік бермейді. Әрбір жаңа бұрылыс соңғы болып көрінетін, ормандағы әрбір шолу жолдың соңы болатын. Бірақ тағы да жол еріксіз жоғары және жоғарыға апарды. Мен әбден шарасызданып, келесі бұрышта не болатынын білмей тұрғанымда, дұға дөңгелектері бар тас қақпа пайда болды. Бұл біз жеткен бүгінгі жолдың соңы деген сөз!

Сәуірдің 25-і болатын. Тянгобочеге жоспарлағандай түске таман жеттік. Біз асханаға кірдік, гид бізге шай әкелді, біз құрғақ киім кие бастадық. Міне, бәріміз селт еткіздік. Біз бәріміз бір-бірімізге қарап, бұл жай ғана қиялымыз ма деп, иығымызды көтеріп, киім ауыстыра бердік. Бірақ кейін қатты дірілдегені сонша, аяғым босап, төбесі жарылып кетті. Бардың иесіне қарадым, маған оның шашы тік тұрғандай көрінді, сөреден секіріп, бірінші болып шығуға ұмтылды. Жақын жерде тұрған әлжуаз жапон әйелі одан бетер шапшаңдап, кіре берісте әлсіреп тұрған біздің Иванды шынтағымен қарнына итеріп жіберді. Қалғандары үйінді болып көшеге жүгірді, қабырғалардан тастар құлап жатыр. Мен Оксананы жүгіріп келе жатқанда ұстап алдым да, шығып бара жатып бізді тасқа соғып алмас үшін онымен бірге жүк көтергіш қабырғаның есігінде тұрдым. Біздің бәріміз үшін бұл өміріміздегі бірінші жер сілкінісі болды, ешқайсымыз сейсмикалық аймақта тұрмадық және миымыз не болып жатқанын және қалай әрекет ету керектігін түсінбеді, тек мектептегі өмір сабақтарының бұлдыр естелігі болды. Мен дұрыс істедім бе, білмеймін, бірақ менің түйсігім осылай істеуді бұйырды және біз үйге тірі және тырнақсыз оралдық.

Бұл 1934 жылдан бергі ең күшті жер сілкінісі болды, ол сол кезде жергілікті монастырьді қиратты.

Тхянбоче монастырі (немесе басқа деректер бойынша, Тянбоче, Тенгпоче) 3867 м биіктікте орналасқан, оны 1919 жылы әйгілі Тибет монастырының Ронгбук аббатының бұйрығымен Хумжунгтан келген Лама Гулу құрған. 1934 жылғы жер сілкінісі монастырьді қиратып, Лама Гулу қайтыс болды. Алайда, Шерпалар монастырьді қалпына келтіріп, оның ішіне ғибадатхананың негізін қалаушының қалдықтарын жерледі. 1989 жылы монастырь өртеніп кетті және оны еңбекқор және тақуа Шерпалар қайтадан қалпына келтірді. Арада 80 жыл өтіп, 2015 жыл да келіп жетті, бұл күні алыс бәйгеден келдік...

Біздің асханаға монастырдың аббаты лама әкелінді; Бірақ әлі де жер асты дүмпулері болды және жергілікті тұрғындар қорқып кетті, бірақ ламалар көз алдымызда жүгірмеді. Содан бәрі тынышталғандай болды, оны алып кетті.

Бұл күн өте ұзақ болды. Туристер жоғарыдан келіп, соқпақтан түсіп кетті, біреу истерикаға түсті, бәрі бірдеңе айтып, жүздеген адам өлімі мен Эверест пен Катмандудағы қирау ауқымы туралы қорқынышты жаңалықтарды қайталады, ол кезде біз үшін шындыққа жанаспайтын өлім саны атап өтілгендей, тікұшақтар үздіксіз ұшатын. Бейшара Прим отбасымен байланысуға тырысты және бәрі тірі болып шықты. Біз де туыстарымызға тірі екенімізді әйтеуір хабарлауға тырыстық. Андрей әйеліне хабарлама жіберіп, әйеліммен байланысып, оның көп жүйкесін сақтап қалғаны үшін алғысын білдірді. Бірінші түнде баспанада жалғыз қалып, бардағы ромды түгел ішіп, жүйкемізді сақтап қалдық. Кез келген түсініксіз жағдайда ром ішіңіздер, мырзалар))

Түнде тағы сілкінді, бірақ біз бір-бірімізге қарап, әңгімемізді жалғастырдық.
Келесі күні таңертең монахтардың түсіп бара жатқанын көрдік - бұл жаман белгі)

Таңертең қонақ үйге шыңдардан оралған көптеген туристер келді. Радио бүгін сағат 13.00-де тағы бір дүмпу күтілетінін айтты. Біз алдын ала көшеге шықтық, бұл қашанға дейін жалғасады деп сөйлесіп тұрдық. Тура 13:00-де аяғымыздың астынан жер жыртылып, көбі құлады. Жақын жерде тұрған монастырь ыңылдап, тастар опырылып, шаң-тозаңның қабырғасы ұшып кетті. Барлығы таң қалды деу - бұл жай ғана ештеңе айтпау. Кейін бір топ корей әйелдері пайда болды, олар назар аударып, плакат ашты, банзай сияқты қатты айғайлады, суретке түсті, сондай-ақ ұйымдасқан түрде және найзағай жылдамдығымен құлады.

Кешке қарай қонақ үйіміздің асханасы қорапқа толы болды. Жұлдыздар арасында алғашқы альпинистер Эдмунд Хиллари мен Тензинг Норгайдың ұрпақтары болды. Шетелдіктер олармен суретке түседі, әйтеуір олардың еңбегін түсінбей, шетте қалдық. Барлығы өте көңілді болды, бізбен бірге үстел басында екі жұп мәскеуліктер, ядролық ғалымдар Венера және бір жігіт отырды, ал Наташа мен Сергейдің мұнда қалай келгені белгісіз? Содан кейін біз бөлмелерімізде, әдемі шатырларда ұйықтадық, бірақ көпшілігіміз асханада ұйықтайтын қапшықтарда ұйықтадық. Түнде сілкінді, бірақ әдеттегідей көп емес.

Эверест, Сагарматха, Чомолунгма - Гималайдың мәңгілік қарларының арасында 8848 метр биіктікке көтерілетін біздің планетамыздағы ең биік тауды Жер тұрғындары осылай атайды. Непал мен Тибет шекарасында орналасқан шың Соло Хумбу Шерпа аңғарының және Сагарматха ұлттық саябағының ең әдемі маршруттарымен серуендеуге ұмтылатын мыңдаған тау әуесқойларын, альпинистерді және қарапайым саяхатшыларды үнемі тартады.
Жыл сайын жер бетінде өркениет бұзылмаған жерлер азайып барады, ал Эверест аймағы жағымды ерекшеліктердің бірі болып табылады. Аннапурна массивімен бірге Эверест жорығы тек Непалдағы ғана емес, бүкіл әлемдегі ең әдемі, әсерлі және қызықты жорықтардың бірі болып табылады.
Осыдан елу жыл бұрын Эверестке апаратын жол Жердің түпкір-түпкіріне апаратын шын мәнінде қиын және белгісіз жол болды. Қазіргі уақытта бұл қызықты жолды мыңдаған фут басып өтті, көптеген карталарда егжей-тегжейлі бейнеленген және қазір оны кез келген адам дерлік жалғыз өзі жүре алады - Эверестке барар жолда мен жеті жасар балаларды да, жетпіс жастағы балаларды да кездестірдім. ескі аталар. Олардың барлығы өздігінен орала алмайды, бірақ қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтасаңыз, сіздің өмір сүру мүмкіндігіңіз айтарлықтай артады.

Сондай-ақ, сізбен бірге тамақ алудың қажеті жоқ - жолда азық-түлікпен проблемалар болмайды. Тіпті ең кішкентай ауылда - үш үй мен бір ғибадатханадан тұратын - сіз түнде тұруды ғана емес, сонымен қатар таңғажайып жақсы түскі ас әзірлейтін шағын мейрамхананы таба аласыз. Мен көптеген елдерге барған жоқпын, бірақ мұндай жақсы жергілікті тағамдарды басқа жерде сирек кездестіруге болады деп ойлаймын.
Сонымен, шұжық пен бәліш салынған сөмкелеріңізді үйде қалдырыңыз - кедей Непал сізді жомарттықпен тамақтандырады және суарады. Жаяу серуендеуге жеткілікті непал рупиясын алуды ұмытпаңыз, ол өмірдің барлық қуаныштарын төлеуге жұмсалады. Эверестке жарты жолда (дәлірек айтқанда, Намче ауылында) сіз айырбастау пунктін таба аласыз, бірақ тағдырды азғырмау және Катмандуда рупийлерді алдын ала жинаған дұрыс. Неғұрлым көп ақша алсаңыз, соғұрлым жақсы, бірақ сіз күніне шамамен 1000 рупийді мақсат ете аласыз. Тәбетіңізге қарай бұл мөлшерді бірнеше есе азайтуға немесе көбейтуге болады. Мысалы, мен әртүрлі шырындарды (алма, апельсин және т.б.) шынымен жақсы көремін, сондықтан менің бюджетімнің айтарлықтай бөлігі Катмандуға қарағанда тауларда әлдеқайда қымбат тұратын осы шырындарға кетті.

Айта кету керек, Соло Хумбу аймағы маған Аннапурна аймағына қарағанда гүлденген және бай болып көрінді. Шамасы, Эверестке экспедициялардың ұзақ тарихы жергілікті тұрғындардың өмір сүру деңгейін жақсартуға айтарлықтай үлес қосты. Іс жүзінде бұл Эверест жолындағы барлық бағалар Аннапурна жорықтарындағы ұқсас бағалардан бір жарым-екі есе жоғары екенін білдіреді. Сонымен қатар, егер Аннапурнадағы ауыл қонақүйіндегі қарапайым нөмірдің бағасы электр қуатын жылыту мен зарядтауды, сондай-ақ ыстық суды пайдалануды қамтыса, Эверестте бұлай емес - бөлмелерде розеткалар немесе су жоқ. . Батареяларды тек ақша үшін бөлек бөлмеде зарядтауға, сондай-ақ ыстық сумен жууға болады. Сонымен қатар, бұл қарапайым ләззаттардың бағасы өте күрт - электр энергиясын зарядтау сағатына 150-ден 350 рупийге дейін, ал бір шелек ыстық су үшін олар сізге 150-200 рупий алады.
Осылайша, Эверестке саяхат сізге Аннапурна аймағындағы ұқсас ұзақтықтағы саяхатқа қарағанда екі есе қымбатқа түседі. Бюджетті жоспарлау кезінде осының бәрін ескеріңіз.

Ауылдардағы кейбір бағалар: кәдімгі қонақүйдегі бөлме: күніне 100-300 рупий, баяу интернет минутына 10-20 рупий, алма 70-80 рупий, бөтелкедегі су литріне 50 рупий, шырын 300-500 рупий литріне, шелек ыстық су 250 рупий, сорпа/салат/ тұшпара/спагетти табақ 150-250 рупий.

Қадірлі мақсат - Эверестке жету жолындағы басты кедергі - бұл жолды серуендейтін туристердің көпшілігіне белгілі бір дәрежеде әсер ететін биіктік ауруы. 5000 метр биіктікте теңіз деңгейінен екі есе көп оттегі бар, бірақ Эверестті мүмкіндігінше жақыннан көргіңіз келсе, міндетті түрде бес мың метрден жоғары көтерілуге ​​тура келеді. Сіз акклиматизациядан өткен кезде, мұндай биіктікте болу сіз үшін әдеттегі жағдайға айналады, бірақ оған дейін жағымсыз сезімдер болуы мүмкін - тұрақты бас ауруы, жүрек соғу жиілігінің жоғарылауы, созылмалы суық тию, әлсіздік, тәбет пен көңіл-күйдің болмауы, ештеңе жасағысы келмеу немесе кез келген жерге бару. . Қалыпты және мұқият жоғары қозғалыспен бұл құбылыстар табиғатта жұмсақ және бірнеше күн ішінде бақытты түрде тоқтайды. Әйтпесе, көтерілуді тоқтатып, бірнеше жүз метр төмен түсу ұсынылады.
Жыл сайын Эверест аймағында ақылдың үніне құлақ аспай, денсаулығының нашарлауына қарамастан алға жылжуды жалғастырған онға жуық адам қайтыс болады. Олардың қателіктерін қайталамаңыз, акклиматизация аяқталғанша күтіңіз, содан кейін сіз еш қиындықсыз жүре аласыз. Егер сіз сапарға кем дегенде 16-18 күн бөле алмасаңыз, онда Эверестке емес, Аннапурна аймағына барған дұрыс - табиғаты кем емес (артық болмаса) әдемі, ал маршруттар оңай және көп. әртүрлі. Эверестке бару қиынырақ және қиын, және оны сәтті аяқтау үшін жеңілірек жорықтар тәжірибесі қажет.

Эверестке алғашқы экспедициялар өз сапарын тікелей Катманду алқабынан бастады, өздерінің қастерлі мақсатына жету үшін жаяу екі жүз шақырымнан астам жолды жүріп өтті. Бүгінгі таңда бұл бағыттың көп бөлігін автобус немесе ұшақ өте алады. Бірінші жағдайда Катмандудан шығысқа қарай жүз шақырымнан астам жерде орналасқан Жири ауылына автобуспен бару керек. Содан кейін жаяу жүріп, 5-6 күннен кейін Лукла ауылына (2860 м) жетуге болады. Әдетте бұл жолды ақшасы көп емес, бос уақыты көп адамдар қабылдайды, әдетте бұл сессиядан ерте үлгермей қалған еуропалық студенттер. Көптеген саяхатшылар уақыт пен күш-жігерді үнемдеуді және Катмандудан күнделікті рейстердің бірімен ұшатын Лукладан саяхатын бірден бастауды қалайды.

Луклаға бүкіл рейс қысқа 35-40 минутты алады, оның барысында ұшақ шамамен 140 шақырым ұшады. Әйнектің артында, сиқырлы фильмдегідей, ғажайып кадрлар жыпылықтайды - бұралған жолдар, жасыл ормандар мен төбелер арасында шашыраңқы тау ауылдары, егістік алқаптары, жабайы шатқалдардың түбіндегі жарқыраған бұлақтар, кенеттен - бұлттар мен тұман, барлығын көкжиекке дейін қорқытады ...
Бірақ сонда да, алыста, кез келген биіктікте қарлы шыңдар жарқырайды, олардың арасында бір кездері Гималайдың ең биік шыңы саналған Гаури Шанкар тауы ерекше көзге түседі. Төменіңізде калейдоскоптағыдай жайылып жатқан сирек сұлулық әлемінің мына суретіне қарап, оның жаратылысына жоғарыдан ой жүгіртіп, бір сәт тірі құдайдай сезінесіз.
Мұның бәрі соншалықты әдемі, әсерлі және аздап мұңды, тіпті мұның бәрін бірнеше рет көрген ұшақ ұшқышы да еріксіз ойланып, жұмысын ұмытып, сиқырланып, Лукланың жанынан тағы да ұшып кете жаздады.

Луклаға қону сіздің Эверестке саяхатыңыздағы өте маңызды сәт болады, дегенмен оның табысына тек жалынды дұғалар арқылы әсер ете аласыз. Ауылдың өзі тік таудың баурайында орналасқан, сондықтан бұл жердегі ұшу-қону жолағы өте қысқа – бір жағынан тұңғиыққа құласа, екінші жағынан қабырғаға тіреледі. Непалдық ұшқыштардың шеберлігі қаншалықты жоғары болса да, кейде адам техникасының жетілмегендігі мен бейшаралығы алдында дәрменсіз болып қалады. 1975 жылы осы әуежайды өзі салған Эверестті бірінші бағындырушы Эдмунд Хилларидің әйелі мен қызы осында қайтыс болды. Ал менің келуіме екі апта қалғанда Непалдың әйгілі Buddha Air әуе компаниясының ұшағы бортында неміс туристерімен бірге апатқа ұшырады. Сонымен, егер сіз ұшудан қатты қорқатын болсаңыз, онда Луклаға жаяу бару сізге қауіпсіз болар.

Жақсы ауа-райында ұшақтар әрбір бес минут сайын қонады және бұл көрініс таңертеңнен бастап ұшу-қону жолағында ең жақсы орындарға ие болған жергілікті тұрғындарды қызықтырады. Қолайсыз ауа-райында рейстер бірнеше күнге кейінге қалдырылуы мүмкін және бұл саяхаттан қайту жолында ықтимал қауіп болып табылады. Қонып, жүктеріңізді алып, сіз өзіңіздің мақсатыңызға қарай жолды жалғастыра аласыз.

Лукла қонақ үйлерге, дүкендерге, бәрі жарқын және ерекшелікке толы болса да, қазір бұл жерде кідірудің қажеті жоқ, және шағын әуежайды айналып өтіп, сіз Жердің ең биік шыңына жол бойымен алғашқы қадамдарыңызды жасай аласыз. Соло Хумбу аймағының ерекшелігі - бұл жерде Эверестті тағы екі биік таулар - Нупце (7879 м) және Лхоце (8516 м) жауып тастайды, сондықтан әлемнің ең биік шыңын жеткілікті жақсы көру үшін сізге бір рет жаяу жүру керек. Лукладан салыстырмалы түрде ұзақ қашықтықта және Кала Паттар тауына (5545 м) немесе Гокио Риге (5483 м) көтеріліңіз, оның шыңынан Эвересттің жақсы көрінісі бар.
Бұл аймақтағы тректің ресми мәні. Осы шыңдардан басқа, көптеген туристер Эверест базалық лагеріне (5364 м) жетуге тырысады, тіпті тректің өзі көбінесе Эверест базалық лагері деп аталады. Өз басым Эвересттің базалық лагеріне барған жоқпын, өйткені ол жерде ештеңе жоқ деп ойлаймын - Эвересттің өзі ол жерден көрінбейді, ал егер сіз альпинист болмасаңыз, онда сізді не қызықтыратынын елестету қиын.

Әуежайдан шыға берісте сізді жергілікті Шерпалар қоршап алуы мүмкін - жүк тасушылар мен олардың көмегін ұсынатын гидтер. Шерпалар - Хумбу алқабының байырғы тұрғындары, осы таңғажайып әдемі елдің қожасы. Бірақ олар Тәңірлердің бұл мекенінде тек қонақ екенін түсініп, өздерін қарапайым және құрметпен ұстайды. Бізбен салыстырғанда олар қаншалықты аңғал, қарапайым, мен оларды жиі аяймын, бірақ олардың өмірі қаншалықты табиғи және үйлесімді. Шерпалар да бізді аяйтын шығар, беймаза сананың құлдары. Табиғатпен күресудің, барлық тіршілік иелерін жоюдың орнына, олар оның сансыз байлығына риза болып, тыныш қана оған еріді. Шерпалардың өмірі соңғы онжылдықтарда аз өзгерді - сол сияқты өздерінің шағын бақшаларын өсіру, шағын тастан үйлер салу, топоздар мен жылқыларды бағу және шексіз жүктерді жоғары-төмен көтеру ... Кәдімгі мағынада жолдар жоқ. бұл жерде, және жақын болашақта оның болуы екіталай. Барлық жолдар екі саяхатшының бір-бірінен ажырауына әрең жетеді.

Бұл жерден арба да, арба да өтпейді, бірақ өмір бойы ауыр жүкті көтеру басты жұмысы болып табылатын мыңдаған, мыңдаған Шерпалардың аяғы өтеді. Таңертеңнен кешке дейін олар шыдамдылықпен жол бойымен жүреді - жас жігіттер, қарттар, әйелдер, тіпті балалар. Балаларға жүк көтеруге ресми түрде тыйым салынғанымен, бұған ешкім назар аудармайды - өмір тіпті жас қыздарды да әбзелдеуге мәжбүр етеді. Маңдайларына белбеу байлап, олар себет немесе жүк салынған сөмкелерді иықтарына көтереді. Олар өмірге қажеттінің барлығын – азық-түлікті, киім-кешектерді, құрылыс материалдарын, ыдыс-аяқтарды, құрал-саймандарды, тұрмыстық ыдыстарды, жиһаздарды, отындарды, тіпті үйлердің шатырын жабатын қаңылтырды алып жүреді.

Әрине, Эверестке бірде-бір экспедиция Шерпастың көмегінсіз жасалмайды - әйтпесе базалық лагерьге тонна жүк пен азық-түлікті қалай жеткізуге болады. Таулы жерде өскен жүк тасушылар өте төзімді, ақ адамдар үшін тым ауыр жүкті көтере алады. Көптеген Шерпалар 7-8 мың метр биіктіктегі экспедицияларды сүйемелдейді, ал кейбіреулерінің өзі бірінші дәрежелі альпинистерге айналады - мысалы, Эверестті бірінші бағындырушы Тензинг Норгай; Эверестті 17 рет бағындырған Шерпа апа; Баба Чири Шерпа, 24 сағатқа жуық уақытын шыңда өткізген; Шыңға 12 сағат 45 минутта жеткен Пемба Доржи Шерпа. Мұнда «Базалық лагерь – Намче базары» (әлемдегі ең биік марафон) бағыты бойынша өтетін дәстүрлі марафонда (42 км) тек Шерпалар ғана жеңеді. Сонымен, егер сіз жолда өзіңізбен тым көп «пайдалы заттарды» алып кетсеңіз, оларды Лукладағы жүк тасымалдаушылардың біріне сеніп тапсыруға болады.
Олардың барлығы дерлік жақсы, кедей және мейірімді адамдар, олар сізге туған жері туралы көптеген қызықты нәрселерді айта алады. Әрине, сіз оларсыз жолда жақсы араласа аласыз, бірақ егер сіз біреудің сізге еріп жүруіне рұқсат етсеңіз, сіз одан жақсы дос табасыз.

Лукладан шыққаннан кейін сіз Дудх Коши өзенінің оң жағалауымен жүресіз, анда-санда тар көпірлер бойымен тік таулардың беткейлерімен ағып жатқан көптеген бұлақтардан өтесіз.
Бұл жерден Эверест те, басқа қарлы шыңдар да көрінбейді - жақсы жағдайда олар бір-екі күнде пайда болады. 3000-4000 метр биіктікке дейін барлық таулар қалың қарағай мен рододендрон ормандарымен көмкерілген, оларда қауіпті гималай аюлары мен барыстар мекендейді, жақсы тамақтанған ақ адамдарға тойлауға құмар. Эверестті көрмей-ақ аюдың кешкі асына түсу ұят болар еді, сондықтан бұл таңғаларлық тағдырдан аулақ болу үшін жолыңыздан шыққан әрбір ғибадатханаға - бұл жарқын безендірілген буддисттік монастырь болсын, түрлі-түсті дұға дөңгелегі болсын, ойша табынуды ұмытпаңыз. Қасиетті Ом Мани Падме Хум дұғасының сөздерімен безендірілген жол бойындағы Мани тасы.
Бұл тастар, сондай-ақ түрлі-түсті жалаулар барлық жерде - жолдардың жанында, храмдарда, ауылдардың көшелерінде және тіпті тау шыңдарында көрінеді. Көбінесе мұндай тастар жергілікті шеберлер мен тас қалаушылар жасаған нағыз шедеврлер болып табылады. Кейде бұл шеберлер бірнеше метр биіктіктегі алып тастарды ою-өрнектермен және бояулармен безендіреді, бірақ көбінесе бұл кішкентай пирамидаларды құрайтын шағын тас тақталар... Оларды тек сағат тілімен жүру керек екенін ұмытпаңыз - әйтпесе сіз ауырып қалуыңыз және ауырып қалуыңыз мүмкін. кенеттен өледі. Егер сіз білместіктен немесе бейхабарлықтан тасты немесе ступаны сағат тіліне қарсы жүрсеңіз, артқа қайтып, оны дұрыс айналып өтіп, тағы үш айыппұл ілмегін орындауыңыз керек.

Бұл арада жол алға қарай жүгіреді, енді төмен қарай жүгіреді, енді барлығын келесі тік көтерілуге ​​күш салуға мәжбүр етеді. Ағаштардың арасынан жасыл өзеннің қайнаған суы, бірінен соң бірі тас саятшылықтары бар шағын ауылдар, ғажайып сарқырамалар, тастармен қоршалған сары-жасыл алқаптар, олардың айналасында әйелдер мен балалар үйіріліп жатқанын көруге болады. Үлкен көгілдір аспанда күн нұрын шашып тұр, жол бойындағы ғибадатханалардың түрлі-түсті жалауларын желбіретіп, кеудені бұрын-соңды болмаған таза ауаға толтырады... Жолды аяқтап, Луклаға қайта оралғандар келе жатыр. біз. Шаршаған және шаршаған олар Непалдағы дәстүрлі сәлемдесу сөздері «Намасте» деп айтуға күш табады. Бірақ бәрібір алда бәрі бар, сіз әлі де күш пен иллюзияға толысыз және сіз жүктерінің салмағынан майысып, портерлерді оңай басып кетесіз.
Жүк тасушыларға ауыр бумалар мен қаптарды момындықпен алып жүруге тура келетін жайбарақат жүнді және мүйізді жануарлар көмектеседі. Топоз адамға бойындағы бар күшін, жылы жүнін, әдемі мүйізін, дәмді сүтін, ең соңында өмірін береді.

Лукладан Кала Паттараға дейін шамамен 5-7 күн кетеді, ал бірінші түнді Пакдинг ауылында немесе одан әрі Монжода жасауға болады. Мен жайлап жүргендіктен, бірінші күні мен Пакдингке (2610 м) жеттім - өзеннің екі жағалауында көптеген қонақ үйлері, қонақ үйлері, лоджиялары бар өте үлкен ауыл. Факдинг саяхатта алғашқы түнде болу үшін тамаша - тіпті маусымның биігінде де мұнда әрқашан бос орын бар. Ауылда спутниктік интернет бар, төбеден жарты сағаттық жаяу жүру - 500 жыл бұрынғы ежелгі буддисттік монастырь.
Мен үлкен көпірге үш минут қалғанда, ауылдың қақ ортасында орналасқан Намасте ложасында тұрдым. Үшінші қабаттағы шағын бөлме күніне 100 рупий. Әдеттегідей, баспалдақтың жанында емес және негізгі көшені назардан тыс қалдырмайтын бөлмені таңдауға тырысыңыз. Жолдағы барлық қонақүйлердің жалпы деңгейі шамамен бірдей және өте талапшыл емес адамға - екі немесе үш қабатты тас үй, көптеген шағын бөлмелері бар, көбінесе ағаш қалқалармен бөлінген. Бөлмеде бір немесе екі кереует, кейде орындық немесе шағын үстел бар, бірақ жиі емес. Қабырғада жұқа перде және күңгірт шамы бар терезе. Мұның бәрі кілті келесі есікке өте жақсы сәйкес келетін құлыпы бар жұқа есікке құлыпталған. Сондықтан әрқашан өзіңізбен бірге ең құнды заттарыңызды (ақша, төлқұжат, билеттер, фотоаппарат) алып жүрген жөн. Әдетте, үйдің бірінші қабатында мейрамхана және үй иелерінің бөлмелері бар.

Кешке қонақтардың барлығы дерлік мейрамханаға жиналады – олар кешкі ас ішеді, шай ішеді, темір каминнің жанында жылынып отырады, кейбіреулері жорықтары туралы әңгімелейді, ал басқалары бұрышта үнсіз кітап оқиды.
Сағат сегіздер шамасында, сыртта түн болған соң, бәрі салқын бөлмелеріне тарайды, үй иелері алдыңғы есіктерді құлыптап, жарық сөніп, иттер босағада жатады, ал ауылдағы өмір келесіге дейін қатып қалады. таң. Қазан айының кешінде Пхакдингте кешкі астан кейін мен ерекше әдемі жұлдызды аспанға тамсанып, ауылды тым ұзақ араладым - мен қонақүйге оралғанымда, есіктер жабық және бәрі ұйықтап жатқаны белгілі болды. Үй иелерінің тәтті ұйқысын бұзып, қағуға тура келді. Сосын, тыныш, салқын түнде шабыттанып, көше шамының жарығымен қалам алып, болашақ саяхатшылардың ұрпақтары үшін бөлменің қабырғасына хабарлама қалдырдым.

Монгодан кейін екі сағаттық жаяу жүргеннен кейін әйгілі Ларжа көпірі ашылады, оны Эверестке баратындардың бәрі кесіп өтеді. Көпір мұнда биіктігі 70 метрге жететін тар шатқалды құрайтын Дудх Коши өзенінің тік жағасынан өтеді. Біздің уақытымызда да бұл жерде көпір салу тривиальды емес жұмыс болып табылады және оны өткенде шерпалар қалай жасағанын болжауға болады - мейірімді Будданың көмегімен.
Екі адам көпірде бір-бірін әрең өткізеді, ал егер сіз жүк тиелген топоздың сізге қарай келе жатқанын көрсеңіз, оны сәтті өткізіп алмаңыз деп үміттенбеуіңіз керек - қыңыр топоз сізге жол бермейді - ол сізді қоршаудан төмен түсіреді және сіздің сұлулық саяхатыңыз туралы адамзат ешқашан білмейді.

Көпірден аман-есен өткен болсаңыз да, жеңіс әнін айтуға әлі ерте - көпірден кейін бірден бүкіл жолдағы ең қиын учаскелердің бірі басталады - ең қатыгез, екі-үш-төрт-бес сағат ( сызып тастау қажет емес) ұшы мен шеттері жоқ жоғары көтерілу. Соқпақ жартастың бойымен бітпейтін жыландай созылып, содан кейін қарағайлы орманда адасып, содан кейін қайтадан күйіп тұрған күнге шығады.
Бұл жерде барлығы жергілікті жүк тасығышты жолда алмағанына өкінеді. Жеке өзіммен бірге алуға шешім қабылдаған камера штативі мені ерекше тітіркендірді. Нәтижесінде, төрт апталық саяхатта маған бір-екі рет қажет болды, бірақ ол иығымдағы пайдасыз салмағымен мені үнемі есіме түсірді. Алғашында біреуге (келесі ауылға дейін) берейін деп едім, неге екені белгісіз бәрі, тіпті штативі мүлде жоқтар да бас тартты. Бірнеше рет лақтырғым келді, бірақ оянған туа біткен ашкөздігім әлі де оған кедергі болды. Мен өлемін, бірақ жеткіземін.
Ақырында, бірнеше сағаттық шаршаған өрлеуден кейін, жол әлдебір сиқырлы шеңбердегі шексіз қозғалыс сияқты болып көрінгенде, қарағайлы далада кенеттен көк, жасыл және қызыл шатырлар пайда болады және сіз үлкен ауылға, астанаға кіресіз. Шерпланд, тыныш Гималай арасындағы қайнаған және өркениет аралы. Енді сіз қуанышпен қуана аласыз.

Намче базары - Соло Хумбу аймағының ең танымал ауылы, сансыз қонақ үйлер, дүкендер мен мейрамханаларға толы. Көптеген туристер демалу және одан әрі саяхатқа дайындалу үшін бірнеше күн осында тоқтайды. Қонақ үйлер мен дүкендерден басқа, Непал банктерінің өкілдіктері, айырбастау пункттері, жеке электр станциясы, пошта бөлімшесі, мектептер, жергілікті авиакомпаниялардың кеңселері, бірнеше интернет-кафелер, кітапхана, полиция пункті және әскери база бар. Непал әскері. Автоматтармен қаруланған сарбаздарды таңертеңгі жүгіруде жиі көруге болады. Сенбі күндері жергілікті базарда базар ашылып, оған ауданның түкпір-түкпірінен саудагерлер келеді. Бірақ сенбілік базар болмаса да, мұнда ашық аспан астындағы көше дүкендерінен көп нәрсені сатып алуға болады. Бұл мүмкін, бірақ қажет емес (неге екенін болжауға болады).

Намче базары шамамен 3500 метр биіктікте, шұңқыр тәрізді қисық төбенің баурайында орналасқан, сондықтан бүкіл ауыл сыртынан үлкен амфитеатрға ұқсайды. Амфитеатрдың үстінде жергілікті әуежай (Шянбоче аэродромы) бар, ол туристерді тасымалдау үшін пайдаланылмайды - жергілікті тұрғындардың өтініші бойынша барлық туристер Лукладағы ауылды табыстан айырбас үшін тек Луклаға ұшады. - Намче бөлімі. 3500 метр биіктік қазірдің өзінде өте жоғары болғандықтан, туристердің көпшілігі акклиматизация мақсатында Намчеде екі-үш түн өткізеді. Аман қалғандар жолын жалғастырады, ал қалғандары тікұшақпен Катмандуға жіберіледі.

Намчедегі қонақүйлердің таңдауы өте үлкен – бір түнге 100 рупий тұратын арзан нөмірлерден бастап, 15-20 доллар тұратын жайлы нөмірлерге дейін, бұл Непал үшін өте жоғары баға. Бұл ақша үшін сіз басқалардың алдында құрметке ие боласыз, бөлмеде көбірек орын мен жиһазды ғана емес, сонымен қатар тәулік бойы ыстық суды, сондай-ақ электр қуатын жылыту мен зарядтауды аласыз. Қарапайым бөлмелерде тек жарықтандыру электр қуаты бар, ал ыстық суды ақылы түрде алуға болады (бір шелек ыстық су үшін 250 рупий).
Намченің тас көшелерімен біраз серуендегеннен кейін мен Khumbu Lodge қонақүйінің зәулім ғимаратына назар аудардым және сол жерден пана табуды шештім. Khumbu Lodge үлкен мейрамханасы және кез келген талғамға сай көптеген нөмірлері бар өте үлкен және танымал қонақүй болып шықты. Мен үшінші қабаттағы бір түнге 200 рупий тұратын шағын бөлмені таңдадым. Терезелері күн жағына қарайтын бөлмені таңдауға тырысыңыз, содан кейін күндіз бөлме жақсы қызады және түнде сіз жағымды ұйықтайсыз - түнде қазан-қараша айларында Намчедегі ауа температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін. Белгілі болғандай, дәліз қабырғасындағы мемориалдық тақта қазір еске түсіретіндей, АҚШ президенті Ричард Никсон 1985 жылы менімен көрші болды.
Khumbu Lodge-ның үшінші қабатында күндіз бос, бірақ кешке толығымен толы үлкен мейрамхана бар. Әдеттегідей, дәмді Непал асханасы қажырлы қаһармандық өрлеулерден кейін күшіңізді толықтырады. Мейрамханада маған үнемі Рамеш есімді жас жігіт қызмет көрсетеді, ол маған өзінің қиын өмірі туралы айтты - ол Катмандудан келеді, онда әйелі мен екі баласы тұрады.
Ол жылдың көп бөлігін үйден тыс жерде Намчеде өткізеді, демалыс күндерінсіз осы мейрамханада күніне 18 сағат жұмыс істейді. Жұмысы үшін ол айына 4000 рупий алады, бұл шамамен 2000 рубльді құрайды. Қыста және жазда, жоғары маусымның соңында ол Катмандуға аз уақытқа оралады, ал көктем мен күзде Намчеге қайта келеді.

Жоғарыда айтылғандай, Намче базарында бір-екі күн өткізуге тұрарлық, және бұл уақытты әдемі айналаны аралап өткізген дұрыс. Ауылдың өзінен кемінде үш жүз метр биіктікке көтеріліп, түнде төмен түскен жөн - бұл климаттандыруға қолайлы. Айналадағы екі ауыл, Монг Ла және Худжунг, мұндай серуендеуге өте ыңғайлы. Оларға бір күнде немесе екі күнде бөлек келуге болады. Әрқашан серуендеу мен жорықтарды таңертең ерте бастаңыз, өйткені күннің бірінші жартысында аспан ең ашық және ашық болады - сіз көруге болатынның бәрін көресіз. Түскі астан кейін барлығын әдетте тұман мен бұлт басып жатады, олар көбінесе тауды айтпағанда, тіпті аяқ астындағы жолды жауып тастайды.

Монг Ла дерлік 4000 метр биіктікте орналасқан және Намчеден оған жету үшін шамамен үш сағат кетеді. Намчеден алыс емес жерде сіз Нупце массивінің артында тұрған Эверестті бірінші рет көресіз. Шын мәнінде, Монг Ла - бұл тіпті ауыл емес, Гокио көлдеріне барар жолда орналасқан шағын будда ступасы бар бірнеше лоджиялар ғана. Ұлы Лама Сангва Дорджи осында дүниеге келген - Соло Хумбу алқабының құнарлы топырағына тибет буддизмінің тұқымын тастаған ол деп саналады.
Монг Ладан әйгілі Ама Даблам шыңының, Тенгбоче монастырының, Табоче шыңының және оның етегіндегі Фортсе ауылының әдемі көрінісі бар. Бұл керемет суретті көргеннен кейін Намчеге қайта оралуға болады, бірақ Намченің тікелей үстінде, қасиетті Кумби Юл Ла тауының етегінде орналасқан Кумджунг ауылына қайтар жолда оңға бұрылған дұрыс.

Көптеген атақты альпинистер Кумжунгта дүниеге келген, қазіргі уақытта көптеген ауыл тұрғындары Эверест экспедицияларына қатысады. Кумжунг саяхатшыны жасыл шатырлы әдемі үйлермен қарсы алады - қызыл шатырлы үйлері бар Германияны еріксіз еске түсіреді. Намче сияқты Худжунгта да көптеген қонақүйлер, мейрамханалар, интернет, телефон және өркениеттің басқа да мүмкіндіктері бар. Сондықтан бейбітшілік пен тыныштықты жақсы көретіндер және шерпалардың дәстүрлі өмірін жақынырақ көргісі келетіндер шулы және шулы Намчеде емес, осында қалады. Егер мен өзімді осы жерлерде қайта тапсам, Хумджунға түнейтін боламын - мұнда туристер өте аз, қайда серуендеуге және не көруге болатыны бар.

Жергілікті Хумджунг Гомпа монастырында йети артефактілері деп аталатын реликті - Үлкен аяқтың бас терісі мен қолы бар. Аңыз бойынша, 1962 жылдың қақаған қысында суық пен аштықтан тоңған көрші монастырдың монахтары таудан монастырға түсіп келе жатқан қардың (мұнда йети деп аталады) түскенін көреді. Әлбетте, аштық сезімі қорқыныш сезімінен басым болды және ұжымдық күш-жігердің арқасында Bigfoot монастырь асханасына жіберілді. Содан бері саяхатшыларға ақылы түрде көрсете бастаған жетінің бас терісі мен қолы ғана сақталған. Реликт кейінірек Кумжунга монастырына көшірілді, ол күні бүгінге дейін сол жерде.
Сіз Худжунгтан Намче базарына дейін сізді табиғи амфитеатрдың шетіне апаратын бөлек жол бойымен түсе аласыз.

Лукладағыдай бұл жерде де қараңғы ерте түседі. Қонақ үйлер мен дүкендер жабылып, күңгірт шамдар жанып, көшелер қаңырап бос қалады, әркім өз бөлмелеріне шегінеді. Кешкі тоғыздан кейін бұл жерде мүлдем ештеңе жоқ, ал шаршаған саяхатшылар жағына кетеді. Кейбіреулер демалыс кезінде де пасьянс ойнау бойынша жаттығуларын жалғастыру үшін жолда кішкентай ноутбуктарын алып кетеді.
Бірақ, мен айтып өткенімдей, қонақүйлердің басым көпшілігінде тек жарықтандыру электр қуаты бар, бірақ жылыту, бұрау және зарядтау жоқ. Сондықтан мұнда ноутбукты пайдалану мүмкін емес. Тіпті кітап оқу қиын, өйткені жарықтандырудың электр қуаты өте әлсіз жарқырайды - жаһандық дағдарыс Шерпаларды қолдарынан келгеннің бәрін үнемдеуге мәжбүр етеді. Демек, қалай қарасаңыз да, кешкі тоғызда бәрі ұйықтауы керек. Түнде бұл жерде Луклаға қарағанда әлдеқайда суық болады, сондықтан егер сізге біреуі жеткіліксіз болып көрінсе, қонақүйден екінші көрпе сұраудан тартынбаңыз - мұнда көрпе балаларға арналған сияқты жұқа және кішкентай.
Айлы суық түнде шабыт мені тағы да таң қалдырды, мен бөлменің қабырғасына болашақ саяхатшыларға тағы бір хабарлама жаздым (үш тілде - орыс, ағылшын, башқұрт).

Намченің шетінде бір-екі күн жүргеннен кейін сіз Эверестке қарай жылжи аласыз. Жолдағы келесі аялдама Тенгбоче монастырь болады, оның қызыл қабырғалары Монг Лаға серуендеу кезінде алыстан көрінеді.
Намче базарынан Тенгбочеге дейінгі жол шамамен бес сағатты алады және екі бөліктен тұрады - оңай және қиын. Алдымен жол төмен түсіп, дауылды және шулы өзенге түседі, содан кейін көпірден өтіп, алты жүз метрден астам биіктікке көтеріледі.
Өзінің қиындығы жағынан бұл өрмелеуді Намче базарына ұқсас өрмелеумен салыстыруға болады. Ағаштардың, тастардың, жүк тиелген топоздардың және шаң бағандарының арасындағы мыңдаған шеңберлер мен бұрылыстармен орманды аралау қайтадан басталады. Бірақ бұл дүниеде бәрі аяқталады - Тенгбочеге көтерілу де аяқталады.

Тенгбоче (Тенбоче, Тхянбоче) буддалық монастырь 3860 метр биіктікте, қарағайлар, рододендрондар және анда-санда үлкен гималай қайыңдарымен көмкерілген жасыл төбенің шетінде орналасқан. Монастырь салу орны өте жақсы таңдалған - оның алдындағы көгалдан Ама Даблам, Лхоце, Эверест, Нупце және Табоче тауларының тамаша көрінісі бар. Таңғажайып әдемі сурет барлығын еріксіз мұнда кем дегенде бір күн қалуға мәжбүр етеді.

Буддизм алғаш рет Хумбу алқабына шамамен 400 жыл бұрын тибеттік лама Сангва Доржының ықпалымен енген. Ол Пангбоче ауылындағы Хумбудағы ең көне монастырьді, басқа да көптеген храмдарды құрды, сонымен қатар Тенгбочеде монастырьдің пайда болуын болжады.
Болашақ монастырьдің алғашқы ғимараттары 1916-1918 жылдары Лама Гулудың басшылығымен ағаштан тұрғызылған. 1934 жылы жер сілкінісі нәтижесінде монастырь жартылай қирап, Ронгбук монастырының монахтары қайта тұрғызды. 1989 жылы монастырьге жарықтандыру және жылыту электр энергиясы жеткізілді, оны дұрыс қолданбау салдарынан монастырь өртеніп кетті. Лама Тенгбоче Ринпоченің басшылығымен ол қайтадан тастан салынды. Қабырға суреттерін атақты тибет суретшісі Тарке Ла жасаған. Қазір түрлі-түсті, жарқын боялған монастырь қатал, үнсіз таулардың фонында көңілді балалар ойыншығына ұқсайды. 1993 жылы жаңартылған монастырь қайта ашылып, қасиетті болды.

Монастырда бірнеше ондаған монахтар тұрады, олардың кейбіреулері орыс тілін жақсы түсінеді. Тенгбоче қазір Хумбудағы ең биік монастырь болып табылады және оның жанынан жылына мыңдаған адамдар Эверестке (және одан сәл азырақ артқа) бара жатқанда өтетіндігімен әйгілі.

Горак Шептің жанында Кала Паттар тауы орналасқан, оның шыңынан Эвересттің тамаша көрінісі бар. Міне, бұл көтерілуге ​​тұрарлық. Бұл үшін сіз Горак Шепте түнеудің қажеті жоқ; сіз Лобучеден де көтеріле аласыз. Кейбіреулер Эверест шыңында күннің шығуын көруге үміттеніп, әлі қараңғыда көтерілуге ​​кетеді. Менің ойымша, бұған нақты қажеттілік жоқ - күн Эвересттің артында дерлік шығуына байланысты таңның атысы түсініксіз және қызықсыз болып шығады. Бүкіл Эверест, Нупце және Лхоце жарқыраған күн сәулесімен жарықтанатын күннің ортасында Кала-Патхарға көтерілу әлдеқайда жақсы.

Осы ұлы таулардың етегінде әйгілі Хумбу мұздығы ағып жатыр. Маусымның қызған шағында күніне 300-ге дейін адам Кала Паттарға көтеріледі. Бұл сәтті бүкіл саяхаттың шарықтау шегі деп санауға болады, содан кейін сіз таза ар-ұжданмен төмен түсіп, бұрыннан таныс ауылдарды аралай аласыз - шаршаған, бақытты және аздап қайғылы. Бәлкім, енді бұл жерге қайтып оралмассың.

Кала-Паттар трекінен басқа бұл аймақта тағы бір балама бағыт бар - Гокио көлдері трек. Бұл екі себеп бойынша таң қалдырады - біріншіден, Эверест ол жерден де анық көрінеді, екіншіден, жол бойында әйгілі «Гокио көлдеріне» баруға болады.
Гокио көлдеріне апаратын жол Худжунгтен алыс емес жерде басталады, сондықтан көлдерге осы ауылдардан жетуге болады. Егер сіз Кала Паттарадан оралсаңыз, онда сіз Пангбоче ауылынан көлдерге бұрыла аласыз - бөлек жол Фортсе ауылына апарады, ол жерден Гокиоға жолға оңай жетуге болады. Кала Паттарадан келетіндер үшін қолайлы үшінші маршрут нұсқасы бар - Дугла ауылынан тікелей Чо Ла асуы арқылы (5330 м). Бұл көлдерге жылдамырақ жол, бірақ оның табиғаты аз болғандықтан, онымен тек жергілікті гидпен жүру керек.

Мен көлдерге саяхатымды Намче базарынан бастадым, ол жерден бірінші жорықтан кейін түстім. Сіз Намчеден Гокиоға екі күндік тұрақты жаяу немесе үш күн баяу жүруге болады. Жолдың бірінші бөлігі Тенгбочеге баратын жолмен сәйкес келеді, бірақ содан кейін жол күрт көтеріліп, Монг Ла ауылына жетеді, бұл туралы мен әңгіменің бірінші жартысында айтып өттім.
Мұнда сіз тағы да әдемі Ама Дабламның және Табоче шыңының етегіндегі әсем Фортсе ауылының тамаша көрінісін тамашалай аласыз. Егер сіз баяу жүрсеңіз, мұнда алғашқы түнеуіңізді жасай аласыз.
Монг Ладан кейін бірден жол тез төмендеп, көп ұзамай өзеннің дәл жағасына жетеді. Өзеннің жанында бір үйден тұратын шағын Фортсе Тенга ауылы бар. Бұл жер өте көркем емес болғандықтан, бұл жерде ұзаққа бармай, Доле немесе Лафарма ауылдарына барған дұрыс. Оларға тар жол негізінен рододендрон орманы арқылы өтеді, кейде ашық көгалдарға және орман шеттеріне шығады. Бір жерде оң жақта, төменде, ағаштардың арасынан өзен көрінеді.

Сол жақта сіз бірнеше рет әдемі сарқырамаларға кезігесіз. Гокио көлдеріне Кала Паттарға қарағанда әлдеқайда аз адамдар барады, мен көптеген шақырымдар бойы жолда ешкімді кездестірмедім. Тек түс ауа Гокиоға жүк тасып бара жатқан топоздары бар бірнеше жергілікті жігіттерді қуып жеттім. Мен бірінші түнді карталарда Лхабарма деп белгіленген Лафарма ауылында (Лхафарма, 4330 м) өткіздім.
Ауыл кішкентай - екі кішкентай қызы бар Нгаванг Чонгпа Шерпа басқаратын бір ғана үй бар. Мен тағы жалғыз қонақ болдым, 180 рупийге бөлме жалдап тұрдым. Сондай-ақ мұнда шағын мейрамхана бар, оның қабырғалары иесінің өмірінен «әскери даңқ» фрагменттерімен безендірілген. Нгаванг Чонгпа – сегіз мыңдық Чо Оюды (8153 ж.) екі рет бағындырған альпинист, ал қазір оның үйінің қабырғалары оның көтерілуінен түсірілген фотосуреттермен және жетістіктері үшін берілген Құрмет грамоталарымен безендірілген. Үлкен қыз маған кешкі ас әзірлеп жатқанда, әпкесі күлкілі шоқшалары жан-жағынан шығып, әкесімен бірге ағылшын әріптерін үйреніп жатты. Жарты минут сайын ол жалғыз тісімен күлімдеп маған қарап отырды.

Кеш батып, қараңғы түсіп, сабақ аяқталды.
Бұлттар біразға дейін сейіліп, ауладан күннің соңғы нұрында жарқыраған Тамсерку шыңының тамаша көрінісі көрінді. Шамның жарығында тамаша кешкі астан кейін мен қабырғаға тағы бір хабарлама қалдыруды ұмытпай төсекке кеттім - жас, бейтаныс тайпаға... Келесі күні таңертең кішкентай қыз анасы тұратын Кумджунға және сол жерде орналасқан. ол оқуы керек мектеп. Ал мен заттарымды жинап, әрі қарай жүрдім.

Бірнеше сағаттан кейін мен осы бағыттың соңғысы Гокио ауылына аман-есен жеттім. Ауылға сәл қалғанда жолдың сол жағында көлдер пайда бола бастайды. Біріншіден, біріншісі, сіз тіпті байқамауыңыз мүмкін өте кішкентай. Сосын екіншісі, үлкені, ең соңында үшінші, ең үлкені. Олардың салқын суларының таза, көгілдір түсі біздің ресейлік көлдерге ұқсамайды. Соңғы көлдің жағасында Гокио ауылы (4790 м) орналасқан. Мұнда ондаған лоджиялар бар, мен күткенге қарамастан, оларда бос орын болмады. Ауылды бірнеше рет аралаған соң, бақытыма орай, мен Гокиодағы жалғыз түнімді өткізген бір бос бөлме таптым.

Бұл ауылдан алған әсерім жақсы болмады – мені түнге әрең кіргізіп қана қойған жоқ, мұндағы тамақ басқа ауылдардағыдай дәмді емес, иттер тым ренжітетін үреді, ал жергілікті тұрғындар сыпайы және сыпайы емес. бұрынғыдай қонақжай. Олар үшін Гокио олардың үйі емес, басқа ауылдардан келген жұмыс орны ғана екені сезіледі.

Ауылдың жанында үлкен Нгозумпа мұздығы ағып жатыр, оны ауылдың артындағы еңіске көтерілу арқылы көруге болады. Көрініс бір мезгілде әсерлі және қорқынышты - қар, мұз және құмнан тұратын кең өзен, баяу ағып жатыр. Тастар мен тастар кейде мұздықтың тік жағасынан құлап, гүрілдеп құлап кетеді. Үздіксіз қозғалатын масса бірте-бірте жердің көбірек бөліктерін сіңіреді. Бес-он жылдан кейін мұздық ауылдың өзін де, онымен бірге көлдерді де жұтып қойса, таң қалмас едім. Сондықтан, сапарыңызды кейінге қалдырмаңыз - Гокио көлдерінің табиғи құбылысы ұзақ өмір сүрмейді.
және гүлдердің күлкілері.

Луклаға оралған соң, сіз міндетті түрде авиакомпанияңыздың кеңсесін тауып, ертең Катмандуға оралғыңыз келетінін білдіруіңіз керек. Әйтпесе, ұша алатыныңызға кепілдік жоқ. Әдетте, әуе компанияларының кеңселері шамамен 14: 00-ден 17: 00-ге дейін ашық, сондықтан Луклаға осы уақытқа дейін оралған жөн. Сондай-ақ, Катмандуға рейсіңізді соңғы күнге дейін кешіктіруге тәуекел етпеңіз. Таулардағы ауа-райын болжау мүмкін емес, ауа райының қолайсыздығынан жүздеген немесе мыңдаған туристердің Луклада тұрып қалуы сирек емес. Сонда Непалға сапарыңыз шексіз созылуы мүмкін.

Эверестке саяхатты қорытындылай келе, мынаны атап өтуге болады. Сапар алдында мен Эверест аймағының Аннапурна аймағы сияқты әдемі емес екенін естідім, бірақ бұл қорқыныштар расталмады - Хумбу алқабындағы саяхаттар Аннапурна жорықтарынан кем емес, кейбір жағынан әдемірек болып шықты. Ама Дабламның сұлулығы ғана сапарға тұрарлық.
Бірақ бұл жолдарды аяқтау қиынырақ және кейбір адамдар үшін тым қиын болуы мүмкін. Сондықтан Непалға алғашқы сапарыңыз үшін Покхара мен Аннапурнаға барған дұрыс. Қалай болғанда да, Непал қол тимеген табиғат пен тәуелсіз саяхатты сүйетіндер үшін алақанды ұстауды жалғастыруда. Керемет табиғат пен тұрудың төмен бағасының бірегей үйлесімін тағы қайдан табуға болады? Кейбіреулердің ол жерден айлап шықпауы ғажап емес. Уақыт өзені мені жұтпаса, мен Жердің осы әдемі бұрышына бір емес, бірнеше рет барамын - Непалда Эверест пен Аннапурнадан басқа көптеген қызықты маршруттар бар. Оларға жаңа саяхаттар арналады. Ал бүгінгі әңгімеміз аяқталды.

Мен Эверестке саяхатта болған оқиғаларды қайталауды жалғастырамын.

Кемеден түсіп, жүктерімізді аман-есен алып, Даваның үйіне көтерілдік. Бірақ Дава ол жерде болмады - ол Катмандуға ұшып кетті. Біз оның қызы Пасанг ханыммен таныстық. Тәтті, аласа бойлы, көзілдірік киген қыз, ол бізбен барлық мәселелерді шешетін қарапайым адам сияқты әсер қалдырды. Біз оған екі жүк тасушы керек екенін және оның сақталуы үшін артық заттарымыз бен ашық билеттерімізді Катмандуға қалдырғымыз келетінін айттық. Келесі күні Лукладан ұшатындардың тізімінде болу үшін билеттерді әуежайда бір күн бұрын тіркеу керек. Ол бізге көмектесуге келісімін берді. Біз оның ұялы телефонын алып, алдын ала хабарласуға келістік.
Ол ұзақ уақыт телефонмен біреуге қоңырау шалып, сөмкелерімізді көтеретін жігіттерді іздеді. Бұл кезде біздің қарындарымыз жарқырап ән салды - ДИН! Ал біз сорпаға, тибет наны мен масала шайына тапсырыс бердік. Біз шайнап жатқанда, Пасанг жаңалықпен келді, ол екеумізді тапты, бірақ олар күніне 1400 рупий алғысы келді - бұл өте қымбат, олар келіссөз жүргізе бастады және әрқайсысы үшін күніне 1100 рупийге келісті. Олар бізге бес күндік алдын ала төлем берді, сол кезде біздің болашақ жүкшілеріміз келді: Мило елулер шамасындағы тісі жоқ адам, шамасы, өмір оны қинап, азу тістері мен азу тістерін жоғалтып алды. Ол тыныш, тыныш есек сияқты әсер қалдырды. Екіншісі есімі есімде жоқ жас жігіт, өйткені сол күні кешке ол бізді өзінің маңызды ісімен тастап кетті.

Түскі ас ішілді, жүк тасымалдаушылар жалданды, біз жолға түсеміз!
Ұшақтың кешігуіне байланысты біз күндізгі сағат бірде ғана жолға шықтық, сондықтан Фагдингке бару туралы шешім қабылданды (бірақ, егер кенеттен Лукладан Фагдингке дейінгі қашықтықты бір-екі сағатта басып өтсек, онда біз жоспарланған Монжоға қауіпсіз бара аламыз...)
Соқпақ әрқашан дерлік таулы ауылдармен, шатқалдардағы көпірлермен,

монастырьлардан өткен

және қонақ үйлер, өткен қираған сарайлар мен сүйкімді пряниктер үйлері.

Шатқалдың түбінде бір жерде өзен күркіреді, таулардың үстінде тұман үнемі ілініп тұрды, жаяу жүру жағымды, ыстық емес.

Үш жарым сағаттан кейін біз Фагдингке жеттік, күн батып бара жатқан еді. Бүгін Монжоға жете алмайтынымыз анық. Біз Пасанг ұсынған ложада тұрамыз. Ол жердің иесі - оның туысы, император Шерпа да көзілдірік киген сияқты. Оның қасында кішкентай адам, бәлкім, күйеуі әбігерленеді. Бірақ мұнда әйелдер басқарады, ол көмектесу үшін бар, олар оны қайда жіберсе де, бастысы.
Қонақ үйдің үшінші қабатынан таулар мен бұлт басқан шатқалдың көрінісі бар бізге үш адамға арналған бөлме берді. Мүмкін ертең таңертең бәрі тазаланады.

Түскі ас ішуге асханаға барайық. Толик қуырылған тауық етінен дәм татуға шешім қабылдады. Таня екеуміз қуырылған күріш пен көкөністермен картоп алдық.
Бәрі дәмсіз болып шықты. Не олар тырыспады, не қалай екенін білмейді...
Сәлден соң жуынған соң Толик бізге жаңалық айтады: жақсы-жаман. Жаманнан бастадық – жас портеріміз арамыздан кетіп барады – бизнес, бизнес... Біраз абдырап қалдық. Содан кейін жақсы жаңалық келді - Фагдингтегі қонақ үйдің иесі кеткен жүкшінің орнына кішкентай ұлын береді - оның аты Пасан - ол аздап ағылшынша сөйлейді және біздің заттарымызды қуана алып жүреді. Бізді бірден босатып жіберді.
Қараңғы түсе сала төсекке жаттық, күн салқындап кетті. Бізге ыстық душ ұсынылды, бірақ біз бірден душқа баратындай ластануға әлі үлгермедік деп шештік.

22 наурыз. Таң.
Таң тосын сыйлармен басталды, дәлірек айтсақ, түн соларға толы болды, тек Таня екеуміз ұйықтап жатырмыз, тосын сыйлар Толикті қинады. Оның мо:мо сіңбейтін тамаққа айналды, түні бойы құсты. Тосап іште емес, өзенде, мо:модан емес, бөренеден екенін елестетіп, ой қуатын пайдаланды. Ал ол, бейшара, тәтті арманның орнына бөренелерді тырмалады. Тазалау... Таңертең диарея басталды... Ол таңғы асын ішпей, шай ішіп, дайындалып, Намчеге кетті.
Мен шахтер оны азаптай бастады деп қорықтым, бірақ биіктік бұл үшін мүлдем сәйкес келмеді. Mo:mos ескірген шығар. Жалпы, бұл қонақ үйдегі тамақ бізге мүлдем ұнамады.
Мен иіскеуді жалғастырдым, бірақ менің тамағым ауыруды қойды;

Таң шуақты, бұлтсыз болды. Түстер ашық болды, күн саяхатымызды қызықты етуге көмектесті.

Екі сағатта Монжоға жеттік. Бізді бақылау бекеті күтіп тұрды. Біз рұқсаттарымызды белгілеп, біраз отырдық, барлығы дәретханаға барып, әрі қарай қозғалғанша күттік.
Сагарматха ұлттық саябағының қақпасы.

Соқпақ өзенге жақынырақ түсті. Бүгін бізде Намче базарына 600 метрлік көтерілу бар.
Толикке қарау мұңды, бірақ ол жақсы. Ол күні бойы ауырды, бірақ ол әлі алда болды, видео түсіріп, фотосуретке түсірді. Оған қоса, ол Facebook-те күнделік жазып, желідегі адамдарды қызықтыратын.
Біз көпірге жеттік, содан кейін Намчеге тік көтерілу басталады.

Күшті жел соғып, жолдың шаңын көтерді, сонымен қатар үнемі жүгіріп келе жатқан сиырлар мен қашырлардың керуендері бізді аздап алаңдатты. Мұндай компанияда көтерілу шаршатады.
Трекерлер бізге қарай келе жатыр. Олардың көзқарастары біздікінен мүлде басқа, олар бәрін көрді, олар көп нәрсені басынан өткерді және әркім өзі үшін бір нәрсені түсінді ...
Мен оларға қарап біраз қызғандым. Және олар мен үшін шығар, өйткені мен үшін бәрі енді басталып жатыр. Сіз жол бойымен жүріп, тастың артына бұрылғаныңызда және сіз тек тасқа отыруды, отыруды және жабысып, таяқшаны, таяқшаны...
Жарайды, сондықтан біз Намчеге барамыз. Ерінде шаң араласқан тырнақ, бетінде сол сияқты күннен қорғайтын крем және сол шаң бар.

Әр 10 метр сайын тоқтап отырамыз. Эвересттің алғашқы көрінісі ашылатын жерге жеттік. Эверест соншалықты алыс және анық көрінбейді, сондықтан бірінші көрініс мүлдем әсерлі емес. Апайлар бақылау алаңында алма мен мандарин сатады. Бір мандарин 1 доллар, бір алма = 5 доллар тұрады. Мүлдем жындысыңдар, апайлар! Катмандуда бір келі мандаринді бір долларға сатып алуға болады.
Бірақ мен мандариндерді қатты қалаймын. Біз оны жеңілдету үшін бір уақытта бір нәрсені сатып аламыз. Толик аштықты жалғастыруда, оның ішінде әлі де отын қалдықтары бар көрінеді: миджалар.

Осылайша ақырындап, үш сағатта 600 метр биіктіктен өтіп, Намчеге жеттік. Сол жерде біз өткізу пунктіне қайта тіркелдік. Біз Намче базарына қарама-қарсы Конгде Ридің әдемі көрінісі бар ложаны іздеуге бардық.

Біздің жүк тасушылар бізді келесі туыстарының үйіне тартуға тырысты, бірақ біз мүлде қаламадық, біріншіден, олардың қонағы Намченің мүлде басқа жағында болды, ал ол жақтан Тамсерку көрінісі болды, ал ол онша емес. Намчеден, екіншіден, біз кеше момен кешкі ас іштік: туыстарымызда миджалар...
Мен ауылдың дәл ортасында үлкен үйді көріп: «Онда баруымыз керек! Жүкшілер күрсініп, артымыздан қыбырлай жөнелді. Мен таңдаған ложада мен қалаған жағына қарайтын жағымды террассасы және жеке дәретханасы мен қолжуғышы бар күн сәулесі бөлмесі болды. Асханада электр жылытқышы болған. Ал біздің бөлмеде электр розеткалары болды. Мұның бәрі өте ұнамды болды, өйткені біз онда екі түн ұйықтауға тура келді.
Орналастырудан кейін мен душтың кілтін алып, тергеуге бардым - өзімді жууға, сонымен бірге судың қаншалықты ыстық екенін және жалпы білуге. Душ ыстық, бірақ жуатын жер өте суық болды. Сондықтан душтан кейін Толиктің қызуы көтеріліп, әбден әлсіреп қалды.
Иә, мен мүлдем ұмытып кеттім, бұл менің БД болды. Жақсы, мен оны қалай да жұмсадым. Маған ұнады. Ешқандай ерекше ештеңе жоқ, тек күн бойы айналамды қарағайлармен көмкерген Гималай, өзеннің шуылдаған ақшыл суы, жол бойымен және шатқалдар арқылы көпірлер арқылы жүру, керуендермен жарысу, өрмелеу керемет болды. Шерпалардың астанасы Намче базары, күннің соңында лайықты демалып, душ алыңыз және өзіңіздің және барлығыңыздың денсаулығы үшін бір-екі стакан виски ішіңіз.

Бұл 3440 метр биіктіктегі шағын ауыл, шығысында Тамсерку тауы (6623 м) және батысында Конгде Ри (6187 м) қоршалған. Ежелгі заманнан бері бұл жер Хумбу аймағындағы негізгі сауда және транзиттік орталық қызметін атқарған. Енді сенбі күні мұнда жақын маңдағы ауылдардың тұрғындары да, тибеттіктер де қытай тауарларын асығатын базар ашылады. Ол үшін биіктігі 5000 метрден асатын асуларды еңсереді. Шетелдіктер үшін Намче базары танымал альпинизм мен туристік маршруттардың қиылысы болып табылады.

Ауылда жергілікті стандарттар бойынша айтарлықтай көп деп саналатын жүзге жуық үй бар және олардың барлығы жасанды төбешіктерде орналасқан. Кішкентай тас үйлер бір-біріне қаптаған, ал жергілікті көшелер лабиринттерге өте ұқсас. Әдетте, барлық сауда және туристік дүкендер бірінші қабаттарда орналасқан, онда сіз әрқашан сапарыңызға қажеттінің бәрін таба аласыз. Олардан тауға барар алдында сатып алынған туристік құрал-жабдықтарды қайтар жолда қолайлы бағамен қайтаруға болады.

Намче базарының артында 3880 метр биіктікте «Эверест көрінісі» (Эверест көрінісі) сәнді қонақ үйі орналасқан. Мұнда аэродром бар, бірақ оны туристер пайдаланбайды, өйткені мұндай биіктікте адамға бірден бейімделу қиын. Сондықтан туристер Лукладағы шағын аэродромды пайдаланады және Намче Базарға жаяу жетеді.

Сагарматха ұлттық саябағы арқылы өтетін оған апаратын жол табиғаттың таңғажайып сұлулығынан ләззат алуға мүмкіндік береді. Ауылға жақын жерде Тенгбоче және Пангбоче монастырларына баруға болады. Тенгбоче храмы асулардың бірінде (3867 м) орналасқан. Бұл негізгі Шерпа храмы 1923 жылы салынған. Тянбоче Эвересттің қарама-қарсы жағында орналасқан Тибет Ронгбук монастырімен тығыз байланыста. Олардың негізін сол лама қойған. Төбенің екі жағында көз боялған, сондықтан ол адамдар мен тауларды бақылайды. Мұнда түнеп, монахтармен сөйлесіп, олардың орындайтын рәсімдерін тамашалауға болады. Пангбоче монастырі өзінің «ағасының» үстінде орналасқан және әлдеқайда кішірек, бірақ ескі.

Шерпалардың өздері өте қонақжай және мейірімді. Олар буддизмді ұстанады. Шерпалардың әлі күнге дейін өз жазбаша тілі жоқ және соңғы уақытқа дейін өркениеттен алыс болды. Дамушы туризм шерпалардың негізгі табыс көздерінің бірі болып табылады. Шыдамдылығының, мықты денсаулықтарының және тауларды тамаша білуінің арқасында шерпалар жүк тасушы, гид болып жұмыс істейді және Гималайдың ең биік нүктелеріне экспедицияларға қатысады. Олар тибеттіктерден басқа теңіз деңгейінен 4000 метрден астам биіктікте тұратын әлемдегі жалғыз халық.