जॉर्जिया प्रवास. जॉर्जिया बद्दल वैयक्तिक अहवाल. कारने जॉर्जियाची सहल: जॉर्जियन लष्करी रस्ता स्थानिक जॉर्जियन चव

अहवालाचा हा भाग ऑनलाइन लिहिला गेला आहे, त्यामुळे येथे खूप ताज्या भावना आहेत. उदाहरणार्थ, आम्ही बैलांचे द्वंद्वयुद्ध कसे पाहिले, केशाला कुत्र्यांनी कसे चावले याबद्दल, व्लादिकाव्काझ, ओसेशिया आणि जॉर्जियाची सीमा आणि जॉर्जियन मिलिटरी हायवेबद्दल आमच्या छापांबद्दल. आणि स्थानिक अतिथी घरांमध्ये खोल्या लॉक करण्याची प्रथा कशी आहे याबद्दल देखील. वास्तविक, कारने जॉर्जियाभोवती आमचा प्रवास कसा सुरू झाला याबद्दल.

दिवस 6, जुलै 23 ची निरंतरता

व्लादिकाव्काझ सोडुन, आम्ही एका तासात 30 किलोमीटर चालवले - मावशीच्या घरापासून रशिया आणि जॉर्जियाच्या सीमेपर्यंत (अपर लार्स रोड क्रॉसिंग, अनेकांना माहित आहे) इतकेच. सीमेवर त्यांना एक किलोमीटर लांब गाड्यांचे शेपूट दिसले. असे आढळले की: "हो, फार काळ नाही, आम्ही दोन तासात निघून जाऊ." त्याला रांगेशिवाय रशिया आणि जॉर्जियाच्या सीमेवरून जाण्याची परवानगी आहेज्याच्याकडे कारमध्ये एक वर्षापर्यंतचे मूल आहे (वय दृष्यदृष्ट्या कठोर ओसेटियन पोलिसाद्वारे निर्धारित केले जाते), किंवा अपंग व्यक्ती. एक लहान मूल, एक अपंग व्यक्ती आणि कारचा नंबर फोटो काढला जातो आणि कस्टम टर्मिनलवर जाण्याची परवानगी दिली जाते. तुम्हाला अजूनही टर्मिनलवर रांगेत उभे राहावे लागेल - येथे कोणतेही फायदे नाहीत, ते फक्त प्रवेशद्वारावरील "शेपटी" वर लागू होतात.

सीमा उघडण्याचे तास आहेत - मॉस्को वेळ सकाळी 5 ते रात्री 8 पर्यंत. ओसेशियाच्या बाजूने, क्रॉसिंग 19:00 वाजता बंद होते, परंतु जॉर्जियन बाजूने, रशियामध्ये प्रवेश करण्यासाठी सीमा चोवीस तास काम करते.

आम्ही 14:00 वाजता जॉर्जियाला जाऊ इच्छिणाऱ्यांच्या रांगेत उभे राहिलो आणि 16:25 वाजता नियंत्रण पार केले. स्थानिक मानकांनुसार, ते त्वरीत उत्तीर्ण झाले, सहसा ते येथे सुमारे 4-5 तास राहतात.

ओसेशियन आणि जॉर्जियन चेकपॉईंट्स दरम्यान, संपूर्ण अनागोंदी आहे - एक अरुंद रस्ता ज्यावर प्रत्येकजण प्रवास करतो, ज्याला काय हवे आहे. ट्रॅफिक जाम तयार होतात, चिंताग्रस्त टिकला राग येतो.

परंतु आम्हाला जॉर्जियन रीतिरिवाजांवर त्वरित, फिनपेक्षा अधिक वेगाने शिक्के मिळतात. परंतु येथे, फिनिश सीमेच्या विपरीत, ड्रायव्हर आणि प्रवासी वेगवेगळ्या बूथमध्ये स्वतंत्रपणे नियंत्रण पास करतात.

आणि शेवटी आम्ही कारने जॉर्जियाला आहोत. गमरजोबा!आम्ही जॉर्जियन मिलिटरी हायवेने गाडी चालवतो आणि पहिल्या आकर्षणाकडे - गेर्गेटी समेबा चर्चकडे जातो.

तुम्ही काझबेगी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या स्टेपंट्समिंडा गावातून गेर्गेटी समेबाला जाऊ शकता. बहुतेक पर्यटक पायीच (५ किमी) चर्चवर चढतात. स्थानिक लोक आम्हाला ऑफ-रोड वाहनांमध्ये (उंची 2,200 किमी) वर नेण्याची ऑफर देतात, परंतु आम्ही डस्टरवर तुलनेने शांतपणे गाडी चालवली. चर्चजवळ तंबू आहेत, गायी चरत आहेत आणि स्थानिक चव आधीच खूप तीव्रपणे जाणवली आहे, जरी येथे फारसे जॉर्जियन नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यटकांचे चेहरे युरोपियन स्मितहास्य करत आहेत. फक्त खेदाची गोष्ट म्हणजे ढग आकाशात धावत आहेत आणि काझबेक त्यांच्याद्वारे पूर्णपणे लपलेला आहे.

आम्ही येथे कॅम्प लावला आहे - आधीच 19:00 वाजले आहेत आणि लवकरच अंधार होईल. आम्ही रात्रीचे जेवण करतो, लवकर झोपतो आणि रडणाऱ्या वाऱ्याखाली झोपतो. मला असे म्हणायचे आहे की येथे बरेच "टेंट कॅम्पर्स" आहेत. कोणीतरी याच ठिकाणी कारने जॉर्जियाची सहल सुरू करते किंवा संपवते, कोणीतरी आकाशात उगवणार आहे ...

आमचे दिवे विझण्यापूर्वी दोन प्रौढ बैल छावणीला भेट देण्यासाठी येतात आणि द्वंद्वयुद्धाप्रमाणे काहीतरी व्यवस्था करतात. आम्ही पाहत आहोत.

दिवस 7, 24 जुलै

सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र असते आणि केशा, मला या ओळी टाईप करायला सोडून जवळच्या टेकडीवर निघून जाते. त्याला सर्व ठिकाणी खाज सुटते, आणि चढाईशिवाय, अगदी आदिम लोकांनाही, तो करू शकत नाही. खाली जा - नाश्ता करा आणि पुढे जा. आम्ही सीमा ओलांडण्याच्या दिवशी तिबिलिसीला जाण्याच्या कालच्या योजना पार केल्या - आम्हाला खरोखर घाई करायची नाही. आम्ही ज्या मार्गाने चालतो त्या मार्गाने चालवू, कारण आमच्याकडे कोणतेही चिलखत नाही, जसे आम्हाला स्पष्ट मार्ग नाही.

केशा 8:00 वाजता परत येतो, काझबेकला जाणाऱ्यांचा हेवा वाटतो. तो 2500 मीटर उंच टेकडीवर चढला आणि त्याला खरोखर खाली जायचे नव्हते. त्याने सांगितले की त्याने पर्यटकांच्या एका विशिष्ट गटाला रशियन भाषेत अभिवादन केले. त्यांनी त्याला उत्तर दिले नाही. इंग्रजीत अभिवादन केले. प्रतिसादात "हॅलो" ऐकले. I. जेव्हा तो त्यांच्यापासून तीन मीटर दूर गेला तेव्हा त्याने पूर्णपणे खोखल्यात्स्की बोली ऐकली. कोण कोणावर प्रेम करत नाही?.. चला हा दु:खद विषय सोडून नाश्ता करायला जाऊया. आज वाय-फाय असल्यास, या ओळी प्रकाशित केल्या जातील.

सातव्या दिवसाची सातत्य

आम्ही जॉर्जियन मिलिटरी हायवेने गाडी चालवत आहोत. तुम्ही इथे कुठेही थांबू शकता, कारण डोंगराच्या आजूबाजूला, रस्त्याच्या कडेला बरीच गावं आहेत, इतकी रंगीबेरंगी की तुमचा श्वास घेवून जातो. वचन दिलेली "नियतकालिक रस्त्यांची दुरुस्ती" प्रत्यक्षात नुकत्याच काढलेल्या डांबरात बदलते, जे चालविण्यास खूप भीतीदायक आहे. जरी प्रत्येकजण जातो - जीप आणि पुझोटर दोन्ही. ते जातात, उष्णतेने ओरडणाऱ्या गायींचे कळप आणि घोड्यांच्या लहान कळपांवर परिश्रमपूर्वक प्रदक्षिणा घालतात. हे प्राणी गाड्यांवर, किंचाळण्यावर किंवा “बीप” वर अजिबात प्रतिक्रिया देत नाहीत.

आम्ही बरेच थांबे करतो - चर्च, मठ येथे, आम्ही गावांना भेट देतो.

यापैकी एका आकर्षणावर, फ्रेंडशिप आर्चजवळ, केशावर जंगली कुत्र्यांनी हल्ला केला आणि चावा घेतला. शर्ट पूर्णपणे फाटलेला असून पाचव्या बिंदूला चावा घेतला आहे. अशा घटनांसह सहल सुरू करणे काहीसे आनंददायी नाही.

जॉर्जियन मिलिटरी हायवेच्या ठिकाणांबद्दल तुम्ही येथे अधिक जाणून घेऊ शकता:

कुत्र्यांच्या विपरीत, स्थानिक लोकसंख्या खूप मैत्रीपूर्ण आहे. प्रत्येकजण त्वरित रशियन भाषेत स्विच करतो, स्पष्ट करतो, शो करतो आणि आमच्याबरोबर कारमध्ये बसत नाही.

अन्नौरी किल्ल्यासमोरील झिंवली जलाशयाच्या काठावर हायवेपासून दूर आम्ही जेवणाची व्यवस्था करतो. आणि! जर जॉर्जियातील रस्ते आणि गावे आश्चर्यकारकपणे स्वच्छ असतील तर येथे इतके चिखल आहे की केस केवळ डोक्यावरच नाही तर शरीराच्या इतर सर्व भागांवर देखील उभे आहेत. रस्त्यांपासून दूर, संघटित पार्किंगच्या ठिकाणी, "सांस्कृतिक" आकर्षणांजवळ भरपूर कचरा आहे. ही लाजिरवाणी आणि दुःखाची गोष्ट आहे - शेवटी, विखुरलेल्या बाटल्या आणि पिशव्यांमधून या काझबेकमध्ये जाणाऱ्या सर्व राष्ट्रांचा हात होता.

आम्ही Mtskheta मध्ये गाडी चालवतो, समोर आलेल्या पहिल्या गेस्ट हाऊसमध्ये तपासतो आणि शहराभोवती फिरायला जातो. खोलीची चावी देण्याच्या विनंतीवर, परिचारिका खुर्ची घेते, दारात ठेवते आणि आक्रोशपणे आश्वासन देते:

- काही हरकत नाही! जाणून घ्या!!!

Mtskheta मधील सर्व रेस्टॉरंट्स बंद आहेत - विचित्र. पण आम्ही बोर्जोमी 1.20 लारीला खरेदी करतो. आणि वाइन 9 GEL साठी आगाऊ खरेदी केली गेली. अशा किमतीत, सहलीच्या शेवटी, आम्ही आमच्या कानापर्यंत पिऊ आणि खनिज करू.

आम्ही गेस्ट हाऊसमध्ये बाल्कनीमध्ये रात्रीच्या जेवणाची व्यवस्था करतो - खरबूज, वाइन आणि मिनरल वॉटर. आणि अंधारात आश्चर्यचकित व्हा. केशा मालकांना उतरतो:

- प्रकाश का नाही?

"ऐक, प्रिये, संपूर्ण शहर प्रकाशाशिवाय आहे!"

परंतु रात्री ते प्रकाश देतात आणि वाय-फायशी कनेक्ट करणे शक्य होते. आमच्याकडे अद्याप स्थानिक सिम कार्ड किंवा जॉर्जियाचा कागदी नकाशा नाही - ते खरेदी करण्यासाठी कोठेही नाही. चला तिबिलिसीमध्ये काय होईल ते पाहूया. दरम्यान... आतापर्यंतच्या प्रवासाचा सातवा दिवस पूर्ण झाला आहे. उद्या काय असेल? जॉर्जियामध्ये कारने प्रवास नुकताच सुरू झाला आहे ...

तुमच्या जॉर्जियाच्या सहलीचे नियोजन करण्यात मदत करण्यासाठी:

जॉर्जिया आणि आर्मेनियामधील ट्रिपचे दिवस आणि ट्रेकचा संपूर्ण अहवाल

अहवाल मोठा आणि थोडा गोंधळलेला असेल, म्हणून बोलायचे तर, प्रवाशाच्या नोट्स). आणि मी स्क्रॅपमध्ये देखील गुगल करतो, कधीकधी चर्च किंवा तलाव, ते फक्त चर्च किंवा तलाव असेल. धाडस!

अशा प्रकारची सहल ही पहिलीच वेळ असल्याने, आगमन आणि निर्गमनाचे ठिकाण (कीव-बटुमी-कीव) यशस्वीरित्या समजून घेतल्यामुळे, आम्ही आयोजकांवर पूर्णपणे विसंबून राहिलो. मग फक्त आम्ही आधीच विचार केला की तिबिलिसीला जाणे आणि बटुमीहून निघणे योग्य आहे, पण अरेरे.
आम्ही सकाळी 11 वाजता बटुमी येथे पोहोचलो आणि आम्हाला आमच्या ड्रायव्हरने भेटले, ज्याच्याशी आम्ही प्रवासादरम्यान मैत्री केली. आम्ही "आमच्या" मित्सुबिशी डेलिकामध्ये फ्लॉप झालो आणि झोपायला कोलमडलो... ही खूप लांबची राइड होती. आम्ही सकाळी 4-5 वाजता मेस्टिया येथील गेटहाऊसवर पोहोचलो,

आम्हाला मालकांनी स्वागत केले आणि खोलीत ठेवले.
5 तास झोपल्यानंतर, आम्ही पाहिले की आम्ही अद्याप हवामानासह दुर्दैवी आहोत. आम्ही कॉफी पिऊन फ्युनिक्युलरकडे गेलो. गेटहाऊसमध्येच, मी राहण्यासाठी राहीन, घराचे वातावरण आणि गुणवत्ता सर्वात मस्त आहे. आमच्या गेटहाऊसमध्ये, एकीकडे, 500 मीटर नंतर, लगेचच स्वान टॉवर्स आहेत आणि पर्वत लगेच सुरू होतात, आणि त्यांच्या मागे व्यापलेले आहे. अबखाझिया. दुसऱ्या बाजूला नदीकडे दिसणारे एक मोठे पोटमाळ आहे आणि पुढे अनेक इमारती, एक हॉटेल, एक चर्च आणि उंच पर्वत आहेत. आम्ही त्यांना रात्री पाहिले ...
प्रचंड गडगडाट झाला आणि विजेच्या लखलखाटांनी भयपट चित्रपटांप्रमाणेच भव्य पर्वतांचे छायचित्र उजळले. मुसळधार पाऊस पडत होता, आणि वेळोवेळी प्रकाशमान इमारतीच्या इमारती अंधारातून बाहेर पडत होत्या. पण तरीही सर्वात मजबूत, फक्त चित्तथरारक दृश्य पर्वतांजवळ होते. ते आमच्यावर पाऊल टाकत आहेत असे वाटले. आणि विजेच्या प्रत्येक लखलखाटाने त्याचा श्वास रोखला गेला. तुम्ही ते अविरतपणे पाहू शकता, कदाचित यामुळे तुम्हाला पुरेशी झोप मिळाली नाही.
विचलित) आले.... फ्युनिक्युलर काम करत नाहीये... पाऊस पडत आहे... आम्ही धीर न सोडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जरी पर्वताच्या प्रवासाने आमचे थोडे मनोरंजन केले, तरीही, आमचे वेळापत्रक व्यस्त होते आणि केबल कार काम करत नव्हती, याचा अर्थ असा होतो की आम्ही डोंगरावर जाऊ शकणार नाही.
सर्वसाधारणपणे, आजच्या योजना अशा होत्या की फ्युनिक्युलरने डोंगरावर चढणे आणि दुसर्‍या डोंगराच्या पायथ्याशी लोळणे आणि हिमनदीवर पायी चढणे. इथेच आम्ही मनसोक्त नाश्ता आणि स्वादिष्ट वाइन घेतल्यानंतर निघालो. आणि आम्ही तिथे कुबदारी देखील वापरून पाहिली - बरं, एक अतिशय चवदार चेबुरेक)))
चांगल्या हवामानात ग्लेशियरकडे, 40 मिनिटे थांबा,

पाऊस पडत होता आणि आम्ही यासाठी तयार नव्हतो, पण वर जाण्याचा निर्णय घेतला. योग्य गोष्ट काय आहे याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही, परंतु सर्दी हा एक धोकादायक निर्णय आहे. चढाई झुलत्या पुलावरून नदी ओलांडण्यापासून सुरू होते, पावसामुळे नदी खूप वादळी होती आणि उंच वाढली होती, तिच्या वर उभी राहिल्याने तुमचा श्वास उग्र घटकांपासून आणि डोलणाऱ्या पुलापासून दूर होतो.

तर उदय - आम्ही स्वतः जातो, चिन्हांचे अनुसरण करून, आम्ही अडीच तासांचा फेरफटका मारला आणि जवळजवळ सर्व वेळ चांगल्या पावसात घालवला. इथला पाऊस सुद्धा खास आहे, मी त्याला कसे समजावून सांगू, तो सम आहे, जवळजवळ कोणताही वारा नाही, मेस्तियामध्ये कुठेही नाही, आणि तो शॉवरसारखा एकसमान कॅनव्हासमध्ये जातो, होय, जेव्हा आम्ही खाली गेलो तेव्हा आम्हाला असे वाटले. शॉवरखाली, डोंगराखाली, स्वान शॉवर. चढणे.

प्रथम, तीव्र चढावर, काही ठिकाणी आपल्या हातांनी चिकटून, आपण वाटेने जातो, काही ठिकाणी मुळे आणि दगडांच्या बाजूने. अगदी निरोगी व्यक्तीमध्येही श्वासोच्छ्वास भरकटतो. आम्ही जंगलातील दगडांच्या संपूर्ण कॅनव्हासजवळून जातो, ते सर्व मॉसने झाकलेले असतात आणि अशा मोठ्या आणि धोकादायक लॉनचे स्वरूप तयार करतात. पर्वत हळूहळू आपल्याला वेढत आहेत. आम्हाला एक वादळी प्रवाह ऐकू येत आहे, आम्ही नदीजवळ येत आहोत, आधीच जवळजवळ त्वचा ओले आहे, फक्त ओल्याकडे लेदर जाकीट आहे, बाकीच्या बाइकमध्ये आहेत. जॅकेट नंतर फोटो काढण्यासाठी कामी आले. कसे तरी ते येथे घोड्यांसह चढतात - आजूबाजूची प्रत्येक गोष्ट “खनन” आहे, जाणे अधिकाधिक धोकादायक होत आहे)). आम्ही नदीकडे वळतो आणि तिच्या बाजूने जातो आणि गळतीमुळे, अगदी तिच्या बाजूने, ते सर्व चढावर जाते, तसेच निसरडे, सर्व बाजूंनी पाणी. नदी थोडीशी बाजूला जाते आणि आम्ही एका मोठ्या घाटात जातो, जी एका बाजूला नदीने भरलेली आहे आणि जिथे तुम्ही दगडांपासून ते कामझच्या आकाराच्या मोठ्या दगडांपर्यंत जाऊ शकता. आणि हे सर्व डोंगराच्या उताराने दोन्ही बाजूंनी कुंपण घातलेले आहे. ज्या बाजूने आपण वर-खाली मार्गक्रमण करतो त्या बाजूने, चिन्हांचे अनुसरण करून आणि आपल्या पायाखाली पाहत, दगड "समाधीचे दगड" आणि "खाणी" वरून पायरी चढतो, ज्या डोंगराच्या बाजूने नाही होय नाही, एक दगड खाली सरकू लागतो.

उताराची उंची, सुमारे एक किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे हे ठरवणे कठीण आहे आणि कुठेतरी एक छोटासा खडा घसरून उतारावरून खाली लोटतो आणि आणखी एक पकडतो. आणि आता बिलियर्ड बॉल्सच्या आवाजासह अनेक दगड उतारावरून उडी मारून आमच्या दिशेने धावत आहेत. बरं, निदान ते कधीच पकडले गेले नाहीत. आम्ही आधीच हिमनदीची जीभ पाहतो, आणि आम्ही जवळ येत आहोत, दगडांवर उडी मारत आहोत, डोंगरावरून दगड, पाऊस, नदी, आजूबाजूचे पर्वत - एड्रेनालाईन छतावरून जात आहे. थांबण्याच्या चिन्हावर या. एक अदृश्य फ्रॉस्टी ड्रॅगन न थांबता थेट आपल्यावर श्वास घेतो, 2 मिनिटांनंतर तो पोर तोडण्यास सुरवात करतो, तापमान शून्याच्या खाली असल्याचे दिसते, आपण पहिल्या बर्फापासून सुमारे तीनशे मीटर उभे आहोत, ज्याच्या खालीून उन्मत्त शक्तीने पाणी फुटते. आणि सोबत थंडी आणते. फक्त एक अवर्णनीय दृश्य आणि भावना. आम्ही पुढे जाणार नाही, खूप थंडी आहे, जर पाऊस नसता, आणि वाहू लागला, तर परत जाऊया, आम्हाला कोरडे कपडे आणि "गरम" चाचा हवा आहे. वेगाने परत आले

आम्ही वाटेत फोटो काढले तरी कपड्यांचे वजन दुप्पट होते. ओले आले, सुकले आणि टेबलावर आले. आम्ही जवळजवळ पहाटेपर्यंत ड्रायव्हरसोबत जॉर्जियन मेजवानीची व्यवस्था केली.
दिवस २

हुर्रे!!! सूर्य!!

आजूबाजूला किती सौंदर्य आहे, हे कधीच विसरता येणार नाही! आम्ही फ्युनिक्युलर घेत आहोत! (आयोजकांनी ठरवले की अशी दृश्ये चुकू नयेत आणि वेळापत्रक बदलले आहे) जमिनीपासून फार उंच नाही परंतु 2.5 किलोमीटर लांब, उंच आणि उंच पर्वतांमध्ये.

माथ्यावर व्ह्यूइंग प्लॅटफॉर्म आहे आणि आम्ही टेकडीवरही चालत आलो. आपण प्राचीन पर्वतांचे जंगली सौंदर्य, निसर्गाचे अस्सल सौंदर्य अनुभवू शकता. आम्ही फक्त वर्तुळात फिरतो आणि वेगवेगळ्या दिशेने पाहतो, ड्रायव्हरने आम्हाला दुर्बिणी दिली, आम्ही काल अनेक किलोमीटर अंतरावरुन गेलो होतो तो हिमनग देखील पाहिला - ते आणखी मोठे आणि भयानक दिसते. फोटो केवळ आठवणी परत आणण्यात मदत करू शकतात. वर्णन करणे अशक्य आहे. आम्ही खाली उतरून तिबिलिसीच्या दिशेने जेवतो. पण नाही, तरीही कालच्या कॅफेत जाऊन चहा प्यायलो. हे क्षेत्र सोडून, ​​मला असे म्हणायचे आहे की तुम्हाला येथे परत येण्याची आणि येथे जास्त काळ राहण्याची गरज आहे. स्वच्छ हवा, मैत्रीपूर्ण लोक, उत्कृष्ट, फक्त थंड घर, किमान आयोजकांनी ते आमच्यासाठी उचलले. येथे हिवाळी रिसॉर्ट्स देखील आहेत, अर्थातच, परंतु वैयक्तिकरित्या मी उन्हाळा किंवा वसंत ऋतु पसंत करतो. आणि तरीही सर्वात मजबूत ठसा स्वान टॉवर्स, प्राचीन इमारती आणि महाकाय पर्वतांनी दिलेला आहे, अगदी तुमच्या डोक्यावर.
तिबिलिसीचा रस्ता.

आयोजक उत्कृष्ट आहेत आणि तिबिलिसीची सहल सुशोभित केली गेली होती, सुंदर डोंगराळ रस्त्याच्या व्यतिरिक्त, आधीच थोडे शरद ऋतूतील - इंगुरी जलविद्युत केंद्र, विविध प्रकारचे धबधबे आणि आमच्या विनंतीनुसार, आम्ही कॉकेशियन शेफर्डच्या कुत्र्यासाठी घर गाठले. कुत्रे,

ते खूप मस्त आहेत.

रात्री 8 वाजता नाश्ता - एकतर आम्हाला मेजवानीच्या नंतर जेवायचे नव्हते किंवा आम्ही विसरलो, परंतु आम्हाला फक्त संध्याकाळी जेवण आठवले आणि वाटेत एका रेस्टॉरंटमध्ये जेवले. अगदी रस्त्याच्या कडेला असलेले रेस्टॉरंट, सर्वसाधारणपणे, आणि बाकीचे सर्व, समुद्रकिनारा वगळता, आम्हाला आनंद झाला. पुन्हा रस्त्यावर. हळूहळू, आम्ही 8 तास थरथर कापत आहोत, प्रत्येकाला खाली ठोठावत आहोत, मला तिबिलिसीमध्ये एका तासासाठी थोडेसे उबदार करायचे आहे. मला हे लक्षात घ्यायचे आहे की जर मी गाडी चालवली असती, तर आम्ही कदाचित 3 तास जास्त गाडी चालवली असती, कारण असे दिसून आले की, रहदारीचे नियम जवळजवळ सारखेच आहेत, परंतु कॉकेशियन फ्लेवर्ससह. आणि डोंगरावर एका लेन रस्त्यावर ओव्हरटेक करणे हे एक मानक कौशल्य आहे. हे ठिकाणी भितीदायक होते, परंतु वरवर पाहता व्यर्थ, आम्हाला फक्त त्याची सवय करून घ्यावी लागली, शेवटी आम्ही लक्ष दिले नाही.

त्यांनी आम्हाला चांगल्या युरो-दुरुस्ती आणि सुविधांसह 3 खोल्यांच्या अपार्टमेंटमध्ये स्थायिक केले, एक लांब बाल्कनी, ही एक आकर्षक जोड होती.
शहराभोवती फिरण्यासाठी आणखी ताकद उरली नव्हती, आम्ही थांबलो तेव्हा हे स्पष्ट होते की शहर पूर्णपणे स्वच्छ आणि अंधारात उजळले होते.
दिवस 3. तिबिलिसी.
आम्ही आम्हाला सकाळी 9 वाजता उचलले, अर्थातच, सुट्टीसाठी खूप लवकर आहे — परंतु तरीही आम्हाला सर्वकाही पहायचे आहे) वाटेत काही थांबे

नारिकला किल्ल्यापर्यंत. तिबिलिसी हे मोठे पण तुलनेने शांत शहर आहे. फक्त ड्रायव्हर्स सतत आवाज करत असतात आणि वेड्यासारखे वाहन चालवतात, जवळजवळ कोणतेही नियम नाहीत, लाल कधीकधी लाल देखील नसतो, परंतु संरक्षणात हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आम्ही अपघात पाहिले नाहीत आणि वरवर पाहता ते दुर्मिळ आहेत, बहुतेक तरुण लोकांमध्ये. केबल कारने आम्ही किल्ल्यावर गेलो, एक मोठा, उध्वस्त.

भिंतींवर चढणे हे केवळ तुडवलेल्या वाटांनीच आहे, पर्यटकांसाठी कोणीही काही करत नाही, तेथे कोणतेही रेलिंग नाहीत, पायर्यांप्रमाणे, आपण सहजपणे घसरून तिबिलिसीच्या इतिहासासह पुन्हा एकत्र येऊ शकता. शहराचे एक सुंदर दृश्य उंचीवरून उघडते आणि केबल कार स्वतःच शहराच्या काही भागातून आणि नदीतून डोंगरावर जाते, एक मनोरंजक उपाय, आपण शहराच्या वर तरंगता आणि सौंदर्याची प्रशंसा करा. ते म्हणायचे की मजला काचेचा होता, सुद्धा) आम्ही वाड्याभोवती फिरलो आणि सल्फर बाथमध्ये गेलो. सल्फर बाथ - गरम, गरम, उपचार करणारे पाणी असलेल्या स्त्रोतांजवळ स्थित. आम्ही स्वतःसाठी 60 GEL साठी स्वतंत्र बाथ भाड्याने घेतले. विशिष्टता अशी आहे की वरून आपण "पॅन्थिऑन" प्रमाणेच आकाश पाहू शकता, फक्त आकाराने लहान आहे. आणि सल्फरचा वास किंवा त्याऐवजी कुजलेल्या अंडी, परंतु आपण ते पटकन लक्षात घेणे थांबवतो. बाथहाऊस आमच्यापेक्षा कमकुवत आहे, थंड पाण्याचा तलाव आणि सर्वात मोहक गोष्ट म्हणजे अतिशय गरम पाण्याचा पूल, खूप चांगले. तुम्ही त्यात झोपा आणि एक अविश्वसनीय बझ मिळवा. आम्ही तिथे दोन तास थांबलो, आंघोळीच्या अटेंडंटला काही बोलायचे नव्हते, आंघोळीसाठी आलेले लोक विचित्र चेहऱ्याने आत्म्याने निघून गेले - आणि तेच? मग आम्ही कोरडे झालो आणि तिबिलिसीमधील आणखी उंच डोंगरावर फ्युनिक्युलरवर गेलो.

छान नवीन वॅगन्सने आम्हाला इतके उंच केले की अशा डोंगराळ प्रदेशातही आम्ही 80-100 किलोमीटरचे क्षितिज पाहू शकतो. पण हे उंचीचे चॅपल नाही आणि डोंगरावरील मनोरंजन उद्यानातच आम्ही फेरीस व्हील चालवले. शहर मोठे आणि सुंदर आहे

आणि म्हणून ते एका दृष्टीक्षेपात होते, आणि चाक पासून, सर्वसाधारणपणे, आम्ही सुमारे 800 मीटर उंचीवर होतो, सर्व इमारती लहान मॅचबॉक्समध्ये बदलल्या, ज्या संध्याकाळच्या तिबिलिसीमध्ये यादृच्छिकपणे उजळू लागल्या. उतरण्यापूर्वी, आम्ही रात्री तिबिलिसी काबीज करण्यात यशस्वी झालो.

यावर आमची शहराशी असलेली वरवरची ओळख संपली आणि आम्ही घरी परतलो.
दिवस 4. मत्सखेटा, अनानुरी.

सकाळी 10 वाजता निघालो. आम्ही एका मोठ्या हायपरमार्केटमध्ये थांबलो आणि फेरफटका मारला. आम्ही सर्व प्रकारच्या वस्तू खरेदी केल्या आहेत, किमती उत्कृष्ट आहेत, मिन्स्कपेक्षा कमी आहेत. आम्हाला वाईन चाखायला मिळाले, वाइन - ख्वांचकारा आणि किंडझमरौली, नेहमीप्रमाणे, अगदी लहान मुलांसाठी. चला पहिल्या चर्चला जाऊया

(आपल्या मायदेशातील प्रभावी आणि आधुनिक लोक पाहून याला चर्च म्हणणे कठीण आहे, परंतु विश्वासू लोकांची घरे तेव्हा कशी दिसतात) 6 वे शतक, एका डोंगरावर उभे आहे आणि संपूर्ण मत्सखेटा आणि जॉर्जियन लष्करी रस्ता येथून दृश्यमान आहे. ते मार्गदर्शकाने सांगितले की, डोंगराच्या पायथ्याशी, जॉर्जियन लष्करी रस्त्यालगत, रशियन सैन्याने खाणी सोडल्या आणि त्यानंतर नागरिक त्यांच्यात घुसले. चर्च सुंदर, जुनी, पुनर्संचयित नाही. युनेस्को, मार्गदर्शकानुसार,

यादीतून त्या वस्तू काढून टाकतात ज्यांची मोठी दुरुस्ती चालू आहे, आणि त्यामुळे चर्च उभी राहते, हळूहळू धुळीत बदलते. मग आम्ही मत्सखेताला गेलो, जुन्या शहराच्या रस्त्यांवरून चालत गेलो, किल्ल्याच्या भिंतीने वेढलेल्या आणखी प्राचीन चर्चमध्ये गेलो. आजूबाजूला, आतमध्ये खूप सुंदर पुनर्संचयित केले गेले आहे, जर काही पुनर्संचयित केले जात असेल तर ते चवदार आणि अगोदर आहे. त्यांना चर्च सोडण्यास सांगण्यात आले, त्यांनी चड्डी घातली होती, हे काटेकोरपणे, जॉर्जियामध्ये सर्वसाधारणपणे बरेच विश्वासणारे आहेत, परंतु ते विश्वासाच्या हिंसाचाराला सामोरे गेले नाहीत.

मंदिरे आणि चर्चमध्ये भिकारी असतील तरच, परंतु हे सर्वत्र आहे. मीड विकत घेतले -

सकाळी उठलो.) फक्त मजा केली. चला रशियाच्या दिशेने जाऊया, रस्त्याच्या कडेची दृश्ये भव्य आहेत, छायाचित्रे सांगता येत नाहीत. आम्ही आणखी एक प्राचीन चर्च, एक जलविद्युत केंद्र आणि एक जलाशय तपासले,

मी ते लगेच लिहून ठेवले नाही, आणि आता माझ्या आठवणीतून नावे पुसून टाकली गेली आहेत, परंतु स्वतःचे वातावरण आणि आपल्या सभोवतालचे जग या सहलींसाठी उपयुक्त होते.
दिवस 5. आणि आम्ही अजूनही मजबूत आहोत!!! बोर्जोमी, वरदझिया.

बोर्जोमीला पोहोचण्यापूर्वी, लोकांना माहित आहे, परंतु मी निश्चितपणे सांगणार नाही, आम्ही रस्त्याच्या कडेला असलेल्या रेस्टॉरंटमध्ये थांबलो,

आणि होममेड वाईन आणि सर्व प्रकारच्या गुडीसह ताजे पकडलेले ट्राउट खाल्ले ... मी त्याबद्दल लिहू शकलो नाही.
बोर्जोमी येथे पोहोचले

पाणी घृणास्पद आहे - आपण ते स्त्रोताकडून पिऊ शकता, आपण एकतर प्रारंभ करू शकता किंवा प्रयोगाच्या फायद्यासाठी, मुळात प्रत्येकजण दुसऱ्या कारणावर आधारित पितो. परंतु बाटलीबंद बोर्जोमी खूप चवदार आहे आणि त्यांनी संपूर्ण सुट्टीत फक्त ते किंवा एनालॉग्स प्याले.

आम्ही स्थानिक ऐटबाज डिंक वापरून पहा. पाण्याबरोबर तेच गाणे, फक्त मायनस द फिलिंग्ज. बोर्जोमी आम्हाला छान पावसाने भेटले! या प्रदेशातील सुसंवाद आणि सोई, हे विशेषतः लक्षात घेतले पाहिजे,

येथे तुम्ही पूर्णपणे पर्वतांच्या पोकळीत असल्याने तुम्हाला अधिक सुरक्षित वाटते आणि त्याच वेळी तुम्ही येथे पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने श्वास घेता. स्वनेतीमध्ये, हवा किंचित दुर्मिळ होती, परंतु येथे आपण पर्वत-जंगल हवेचा मऊपणा आणि उपचार अनुभवू शकता. केबल कार खूप प्रेक्षणीय आहे,

विशेषत: खाली, जेव्हा ते अक्षरशः अर्ध्या सेकंदासाठी पडू लागते, तेव्हा मी दुसर्‍यांदा चढू की नाही हे देखील मला माहित नाही. डोंगरावर आणखी एक फेरीस व्हील आहे, अरे, ही दृश्ये, तुम्हाला कधीही कंटाळा येणार नाही. ही खेदाची गोष्ट आहे की निघण्याची वेळ आली आहे, परंतु आम्ही वरदझियाला जात आहोत!

आआ वरदझिया गुहेचे शहर! (मला इतका आनंद का वाटतो की, जॉर्जियामध्ये मला सापडलेली ही सर्वात प्राचीन इमारत आहे आणि त्याशिवाय, गुहेचे शहर पाहण्यासारखे आहे) वाटेत आम्ही एका प्रकारच्या वाड्याजवळ थांबलो,

कार्यक्रमानुसार नाही, दृश्ये फक्त सुपर आणि रस्त्यावर आणि त्यात आहेत. तेथे काहीही पुनर्संचयित केले गेले नाही - सुपर. मध्ययुगीन आणि जंगलीपणाच्या वातावरणात बुडून गेले.
गुहेचे शहर - एका उंच कड्यावर

मिंक्स जिथे लोक राहत असत, आता मठासाठी कुंपण घातलेले क्षेत्र आहे आणि जसे आपण समजतो, भिक्षू तेथे राहतात. अनेक पॅसेज आणि मॅनहोल, काही गरजांसाठी विविध कटआउट्स, तळघर, बेडरूम. या शहरातून दिसणारे दृश्य विलोभनीय आहे.

आम्ही एका मॅनहोलमधून मार्ग काढला आणि खालच्या भागातून मठाच्या आतील भागात गेलो, ज्यामध्ये ड्रेस कोडमुळे बाहेरून प्रवेशद्वार आमच्यासाठी बंद होते. खूप सुंदर लँडस्केप. यापुढे वस्ती नसलेल्या पेशींमधून चालणे आणि येथे जीवन कसे विकसित होऊ शकते, त्यांनी अन्न कसे साठवले, शत्रूंपासून स्वतःचा बचाव कसा केला याची कल्पना करणे मनोरंजक आहे.

आता आम्ही त्यांच्या मेजवानीसह एका वास्तविक जॉर्जियन कुटुंबाकडे अतिथीगृहात गेलो. येथे कसे आणि काय आहे ते पाहूया.
कुटुंबाने आम्हाला मेगा-कूल डिनर देऊन भेटले आणि उत्कृष्ट नाश्ता केला. अगदी डेनिस आणि पाशा यांनी खाल्ले (कदाचित 6 दिवसात दुसऱ्यांदा), आणि टेबलवर अजूनही बरेच काही होते. या कुटुंबाकडे परवाना आहे आणि उत्पादनांच्या गुणवत्तेचे आणि नैसर्गिकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी दरवर्षी त्यांच्याकडे धनादेश येतो. त्यांच्याकडे एक चाचणी कुत्रा आणि लहान मांजरी आहेत, सर्वसाधारणपणे, बरेच भिन्न जिवंत प्राणी आहेत. या वाळवंटात संध्याकाळी, मी वैयक्तिकरित्या तारे पाहिले, वाइनच्या ग्लासखाली, अरे, सामान्यतः यासाठी नॉस्टॅल्जिया विकसित होते. आम्ही तेथे खूप मनोरंजक पदार्थ वापरून पाहिले आणि परिचारिकांशी गप्पा मारल्या, ज्यांना बरेच पाहुणे स्मृतिचिन्हे सोडतात. पांढरा आणि लाल ध्वजासह))
आम्ही क्वारीतीला निघालो, आमचे पुढील ७ रात्री राहण्याचे ठिकाण. वाटेत आपण प्रोमिथियसच्या गुहा पाहण्यासाठी थांबतो,

त्यांना असे म्हटले जाते कारण त्यांना असे म्हटले गेले होते), आम्ही या दौऱ्यातून एवढेच शिकलो आणि लांबी 1400 मीटर आहे. मार्गदर्शक ट्रेडमिलवर आला आणि बाहेर पडण्यासाठी उड्डाण केले, अशा प्रकारे कन्व्हेयर टूर केले पाहिजेत, आम्ही समुद्राजवळ येत आहोत. आम्ही एका कॅफेमध्ये थांबलो, आधीच किनारपट्टीवर, परंतु अद्याप आम्ही कुठे राहणार नाही, किंमती जास्त आहेत, भाग लहान आहेत - अरे समुद्र, तू लोकांबरोबर काय करत आहेस. समुद्र अस्वस्थ आहे, परंतु उद्या शेवटच्या सहलीनंतर मला आधीच तेथे पोहोचण्याची आशा आहे. गृहनिर्माण सह, मी तुम्हाला त्रास सहन करण्याचा सल्ला देतो, मला नादियाचे आभार मानायचे आहेत, तिने सर्वांना निवासी इमारती आणि हॉटेल्समध्ये खेचले आणि आम्ही अजूनही किनारपट्टीवरील उत्कृष्ट घरांमध्ये धावलो. मूलभूतपणे, ते गेल्या शतकापूर्वीचे फर्निचर आणि शौचालय देतात - परंतु जर तुम्हाला तेच पैसे सोईसाठी द्यायचे असतील तर त्रास सहन करणे चांगले आहे.
दुसऱ्या दिवशी राणी तामारच्या पुलावर आणि धबधब्यावर गेलो.

विचित्र वाईन आणि चाचा विकत घेतला. फक्त समुद्रावर आणि समुद्रात पोहणे, बाकी सर्व काही बिघडते. आम्ही संपूर्ण जॉर्जियामध्ये प्रवास केला, महागडी आणि स्वस्त हॉटेल्स, गरीब आणि श्रीमंत भाग, लोभी व्यापारी आणि आदरातिथ्य करणारे जॉर्जियन पाहिले. आम्ही वास्तविक शवर्मा (कारमध्ये 7 फायर-ब्रेथिंग ड्रॅगन)))) वापरून पाहिले, बरेच राष्ट्रीय पदार्थ, उत्कृष्ट वाइन. आम्ही प्राचीन जॉर्जिया पाहिले, आणि नवीन, आधुनिक. मी सांगायला विसरलो ते बरेच काही आपल्या स्मरणात राहील, तुमच्या प्राचीन भूमीची उबदारता आणि आराम. आम्हाला हे अविस्मरणीय दिवस दिल्याबद्दल धन्यवाद!”
समुद्रावर विश्रांती घ्या, रात्रीचा समुद्र, बटुमी आणि बोटॅनिकल गार्डनमध्ये फिरणे ... ही एक पूर्णपणे वेगळी कथा आहे ...

या देशात, मला सुरुवातीला सर्वकाही असामान्य वाटले. किंवा किमान माझ्या अपेक्षेप्रमाणे नाही. पूर्णपणे शांत आणि संतुलित लोक, मैत्रीपूर्ण पोलीस, स्वच्छ शहराचे रस्ते आणि विविध प्रकारचे नैसर्गिक लँडस्केप. पण हे सर्व शोधण्याआधीच विमानतळावरील बिनधास्त टॅक्सीचालकांनी मी प्रभावित झालो. त्यांनी सर्व प्रश्नांची अचूक उत्तरे दिली आणि अगदी वाजवी किंमतीसाठी मीटरनुसार राजधानीच्या मध्यभागी नेण्यास तयार होते. बरं, टॅक्सी ड्रायव्हर, जो घरी परतत होता आणि मला आणि माझी मोठी बॅकपॅक फुकट देण्यास तयार झाला होता, त्या तरुण सीमा रक्षकापेक्षाही आश्चर्यचकित झाला ज्याने माझ्याशी चांगल्या इंग्रजीत बोलले आणि शेवटी हसतमुखाने घोषणा केली: “जॉर्जियामध्ये आपले स्वागत आहे. !"

आई जॉर्जिया

मी खूप दिवसांपासून या देशात जात आहे. मी आधीच शेजारच्या आर्मेनिया आणि अझरबैजानला भेट दिली आहे आणि मला ते खूप आवडले. जॉर्जियाने आणखी मनोरंजक होण्याचे वचन दिले. महिन्यामागून महिना, मी आफ्रिकन आणि बाल्कन अंतर एक्सप्लोर करण्यास प्राधान्य देत ट्रिप पुढे ढकलली. शेवटी, आर्थिक संकटाने हस्तक्षेप केला आणि मी सहज आणि खेद न बाळगता तिबिलिसीच्या हवाई तिकिटासाठी एका जिज्ञासू उष्णकटिबंधीय बेटावर मोहिमेची कल्पनेची देवाणघेवाण केली.
ज्या टॅक्सी ड्रायव्हरने मला त्याच्या पिटाळलेल्या फोक्सवॅगनवर बसवले, त्याने वाटेत जॉर्जियामध्ये भ्रष्टाचार आणि रशियन कार नसल्याबद्दल फुशारकी मारली आणि त्याच्या लहान मुलीला रशियन भाषेचा एक शब्दही माहित नव्हता. जेव्हा मी त्याला सांगितले की मी बेलारूसहून आलो आहे, रशियामधून नाही, तेव्हा तो कसा तरी नाराज झाला: “मी लगेच सांगायला हवे होते. तसेच होय. तू तिथे चांगला आहेस." सरतेशेवटी, आम्ही डिडुब स्टेशनजवळ निरोप घेतला, जिथे मी मिनीबसने राजधानीपासून फक्त पंचवीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मत्सखेटा शहरात जाण्याची योजना आखली. तिबिलिसीमध्ये, कोणत्याही मोठ्या शहराप्रमाणेच, हॉटेलच्या किमती जास्त आहेत, परंतु लहान मत्खेटामध्ये हे बजेट प्रवाश्यांसाठी योग्य आहे. परंतु मला योग्य मिनीबस कधीच सापडली नाही आणि सर्व काही कारण मला जॉर्जियन वाचता येत नव्हते. त्याने भेटलेल्या पहिल्या मिनीबसच्या चालकाची मदत मागितली. त्याने सुमारे पाच मिनिटे गंभीर नजरेने माझा अभ्यास केला आणि जेव्हा मी आणखी काही सहाय्यक शोधणार होतो तेव्हा तो शांतपणे म्हणाला: “मी मत्सखेटाला नाही, तर मत्सखेटाजवळ जात आहे. तुझी इच्छा असेल तर मी घेईन तुला." मला अर्थातच हवे होते.
मिनीबस कामगारांना उपनगरीय उपक्रमात घेऊन जात होती, त्यामुळे माझ्याशिवाय त्यात आणखी तीस लोक होते. मी अतिशयोक्ती करत आहे असे तुम्हाला वाटते का? काहीही झाले तरीही! चालकाने यादीतील कामगारांची तपासणी केली. त्यांच्यापैकी काहींना बॅकपॅकसह परदेशी आवडत नव्हते. तो माझ्या दिशेने काहीतरी भेदकपणे म्हणाला. "कुठून आलास? - ड्रायव्हरने मला विचारले आणि उत्तर मिळाल्यावर, तो रशियन भाषेत रागावलेल्याला म्हणाला: - तुम्ही पहा, तो मिन्स्कचा आहे. तर एक चांगला माणूस." मला वाटते की जर मी कोस्टाने किंवा टोकियोचा असतो, तर मी अजूनही चांगला असतो, कारण जॉर्जियन प्रत्येकाशी चांगले वागतात. असो, मुद्दा टाकला गेला. त्यांनी मला ड्रायव्हरच्या शेजारी सर्वात सोयीस्कर ठिकाणी बसवले आणि जेव्हा त्याने मला मत्सखेटापासून एक किलोमीटर दूर सोडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ते रागावले आणि मला माझ्या गंतव्यस्थानावर नेण्याचा आग्रह धरला. अर्थात त्यांनी पैसे घेतले नाहीत.
वाटेत सगळ्यांनी माझ्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मी प्रश्नांची उत्तरे दिली, जरी ते अवघड होते कारण अर्धे सहप्रवासी एकाच वेळी बोलत होते. त्यांच्याकडून हे जाणून मला आश्चर्य वाटले की ते सर्व बेलारूसमध्ये किंवा बेलारूसमध्ये सैन्यात सेवा करतात, ब्रेस्टला भेट देतात आणि सर्वात तरुण बेलारशियन गायक बियान्का यांची गाणी ऐकतात. तसे, त्यांच्याकडूनच मला या गायकाच्या अस्तित्वाबद्दल समजले.
Mtskheta मध्ये दिसायला वेळ लागला नाही. एका कुंपणावर, मला इंग्रजीत एक हस्तलिखीत घोषणा दिसली, आत गेलो आणि फक्त पंचवीस लारी (सुमारे पंधरा डॉलर्स) मध्ये स्वयंपाकघर, स्नानगृह आणि शौचालय असलेली खोली भाड्याने द्यायला तयार असलेल्या एका आदरातिथ्याने स्वागत केले. मला आठवडाभर राहायचे आहे या वस्तुस्थितीमुळे त्याला खूप आनंद झाला आणि घरातील पाहुण्यांसाठी दिलेली निवास व्यवस्था साफ करण्याची घाई करत असताना त्याने मला कॉफी आणि चीज पाई दिली. कॉफी प्यायली आणि केक खाऊन झाल्यावर मी माझी बॅकपॅक त्याच्या काळजीत टाकून फिरायला गेलो.

मी Mtskheta या रस्त्यावर राहत होते

स्वेतित्सखोवेली

सुरुवातीला मला असे वाटले की मत्सखेताची तुलना आमच्या झास्लाव्हलशी केली जाऊ शकते. मोठ्या महानगराशेजारी तेच छोटेसे प्राचीन शहर. पण खरं तर, जॉर्जियन लोकांसाठी मत्सखेटा बेलारूसियन लोकांसाठी झस्लाव्हलपेक्षा खूपच जास्त आहे. अरगवी आणि कुरा नद्यांच्या संगमावर स्थित, ते बर्याच काळापासून कार्तली राज्याची राजधानी म्हणून काम करत होते. Mtskheta मध्ये, जॉर्जियाचा बाप्तिस्मा करणारा, सेंट निनो, प्रचार केला. आणि जेव्हा राजधानी तिबिलिसीमध्ये हलवली गेली तेव्हा पर्शियन लोकांकडून पुन्हा ताब्यात घेतले गेले, तेव्हा प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ, कवी आणि साधू या शहरात स्थायिक झाले. मध्ययुगीन स्वेतित्सखोवेली कॅथेड्रल हे मत्सखेटाचे मुख्य आकर्षण आहे. हे अकराव्या शतकात शेजारच्या बायझँटियमकडून घेतलेल्या क्रॉस-घुमट शैलीमध्ये बांधले गेले आणि नंतर शक्तिशाली किल्ल्याच्या भिंतीने वेढले गेले. पौराणिक कथेनुसार, मंदिराच्या खाली एक चिंधी आहे, ज्यामध्ये ख्रिस्त गोलगोथावर चढला होता. ऑर्थोडॉक्स जॉर्जियन खूप धार्मिक लोक आहेत आणि म्हणूनच स्वेटित्सखोवेलीमध्ये नेहमीच बरेच यात्रेकरू असतात. त्यांच्यासोबत परदेशी पर्यटकही सामील होतात. कॅफे आणि रस्त्यावर आपण इंग्रजी, स्पॅनिश आणि अगदी पर्शियन भाषण ऐकू शकता. आता कॅथेड्रल आणि त्याच्या सभोवतालचे क्वार्टर राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या खर्चावर सक्रियपणे पुनर्संचयित केले जात आहेत आणि दुरून ते भूमध्यसागरीय शहरासारखे दिसतात ज्यात आरामशीर जीवनशैली आहे.
Mtskheta चे आणखी एक महत्वाचे पवित्र केंद्र म्हणजे Shiomgvime चे कॉन्व्हेंट. ते बाराव्या शतकात बांधले गेले. मठ मध्यवर्ती चौकाला लागून आहे आणि त्याची मुख्य सजावट आहे. Shiomgvime फोटो काढताना, मी जवळचे पुरातत्व संग्रहालय जवळजवळ गमावले. सुदैवाने फुलांना पाणी घालणाऱ्या रखवालदाराला कुठे जायचे हे सुचले. खरे सांगायचे तर, संग्रहालय थोडे निराशाजनक होते. खोली लहान आहे, प्रदर्शनात बरेच शोध नाहीत, म्हणून मुख्य आकर्षण जॉर्जियन आणि इंग्रजीमध्ये स्पष्टीकरणासह उत्खननाचा नकाशा आहे.
अरगवीच्या काठावर थोड्या अंतरावर एक नगर उद्यान आहे. उपकारांचा हात अजून त्याच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. हे थोडेसे रनडाउन दिसते, परंतु मोहिनीशिवाय नाही. गेल्या शतकाच्या मध्यापासून इमारतींचे अवशेष, क्यूबिस्ट शैलीतील विचित्र दगडी शिल्पे, तसेच शहराच्या वरच्या एका टेकडीवर असलेल्या जीर्ण वाड्याची चांगली दृश्ये याला विशेष आकर्षण देतात. कमी बजेटच्या प्रवाशांनी उद्यानात रात्रभर मुक्काम करावा अशी मार्गदर्शक पुस्तिका शिफारस करते. मला त्यात तंबू दिसले नाहीत, परंतु मी मोठ्या बॅकपॅक असलेली एक कंपनी भेटली, एकमेकांना रशियन भाषेत बोलावले. तसे, जॉर्जियामध्ये मला भेटलेले हे एकमेव रशियन भाषिक पर्यटक होते.
समोरच्या काठावर, पर्वतावर चर्च ऑफ होली क्रॉस ज्वरी आहे - जॉर्जियामधील सर्वात जुने आणि पवित्र. सेंट निनोने पहिला लाकडी क्रॉस ठेवलेल्या जागेवर हे 6 व्या शतकात बांधले गेले. असे मानले जाते की क्रॉस अजूनही चर्चच्या खाली आहे. मध्ययुगात आणि आजच्या काळात ज्वरीमध्ये एक छोटासा मठ समाज राहत होता. तसे, तिच्यामध्येच पौराणिक लेर्मोनटोव्ह म्त्सरी वाढला होता. गजबजलेला तिबिलिसी-गोरी महामार्ग डोंगराच्या खाली जातो. चर्चच्या नजरेत, डॅशिंग मिनीबस चालकांनी स्टीयरिंग व्हील फेकले आणि स्वत: ला कसे ओलांडू लागले हे मला एकापेक्षा जास्त वेळा पहावे लागले. सुदैवाने कोणताही अपघात झाला नाही. पण माझ्यासारख्या अननुभवी प्रवाशाने अजूनही अस्वस्थ भावना अनुभवल्या.

शिओमघवीमे

पार्क आणि क्यूबिस्ट आकृत्या

मी जिथे राहिलो ते मत्खेटा शहर इतर मनोरंजक ठिकाणांना भेट देण्यासाठी योग्य ठिकाण होते - तिबिलिसी, काझबेगी आणि गोरी.
शटल बसने तिबिलिसीला पोहोचता येते. सुदैवाने, तो दर अर्ध्या तासाने गेला. जॉर्जियन मिनीबसचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. बेलारूसप्रमाणे, जॉर्जियन रस्ते वाहक प्रामुख्याने जर्मन मर्सिडीज वापरतात. नेहमी खूप प्रवासी असतात. तुम्हाला अनेकदा उभे राहून सायकल चालवावी लागते. तिबिलिसी आणि त्यापलीकडे सामान्य ड्रायव्हर्स शांत आहेत आणि बेपर्वा नाहीत. पण मिनीबस नाही! ते वाहतुकीचे सर्व नियम सहज मोडतात. जर कोणी हाय-स्पीड स्पोर्ट्स कारला मागे टाकायचे किंवा जड हमर कापायचे ठरवले तर या मिनीबस आहेत. मत्सखेता ते दिदुबे हा प्रवास मी अवघ्या दहा मिनिटांत केला. टॅक्सीला जास्त वेळ लागला असता.
डिडुब स्टेशन माझ्यासाठी तिबिलिसीचे प्रवेशद्वार म्हणून काम केले. हे एक अतिशय गोंधळलेले ठिकाण आहे, जिथे "खाचपुरी खा आणि बिअर प्या" या शैलीत गजबजलेल्या बाजारपेठेसह आणि असंख्य स्वस्त भोजनालयांसह बस आणि मिनीबसचे पार्किंग लॉट आहेत. पण बाजारात नेहमी स्वस्त भाज्या आणि फळे भरपूर आहेत. उत्सुकतेने, बेलारूसपेक्षा जॉर्जियामध्ये बटाटे आणि केळी चार पट स्वस्त आहेत.

तिबिलिसी केंद्र

दिडुबेहून शहराच्या मध्यभागी जाण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे मेट्रो. तिबिलिसीमध्ये हे खूप जुने आहे. खूप स्टेशन्स नाहीत. आतही जाहिराती. ते वापरण्यासाठी, तुम्हाला एक विशेष कार्ड खरेदी करणे आवश्यक आहे, जे प्रत्येक सहलीसाठी स्वतंत्रपणे शुल्क आकारले जाते. स्टेशनची नावे जॉर्जियन आणि इंग्रजीमध्ये जाहीर केली जातात, जी परदेशी लोकांसाठी अतिशय सोयीची आहे. त्यांच्यासाठी, तिबिलिसी सिटी हॉलमध्ये एक माहिती केंद्र तयार केले गेले आहे, जिथे आपण शहराचा नकाशा, आकर्षणे, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची यादी असलेला मार्ग, तसेच इंटरनेट वापरू शकता आणि पूर्णपणे विनामूल्य. माहिती केंद्रावर नेहमीच गर्दी असते. बहुतेक परदेशी प्रवासी आर्थिकदृष्ट्या बॅकपॅकर्स असतात. ते शहराच्या आणि देशाच्या तिजोरीत विशेष उत्पन्न आणत नाहीत. पण बॅकपॅकर्स सुव्यवस्थित असतात, विशेषत: इंप्रेशन शेअर करण्याच्या बाबतीत. एके काळी, मुक्त विचारसरणीच्या बॅकपॅकर्सनी नेपाळ, तुर्की आणि निकाराग्वा नामांकित पर्यटकांसाठी खुले केले. आता ते जॉर्जिया उघडत आहेत. तिबिलिसीच्या रहिवाशांना परदेशी उपस्थितीची सवय आहे आणि काय अपेक्षा करावी आणि कोणाकडून करावी हे त्यांना आधीच चांगले ठाऊक आहे. उदाहरणार्थ, मेट्रोजवळ भिक्षा गोळा करणारे जिप्सी जेव्हा रशियन बोलतात तेव्हा ते खूप अनाहूत असतात, परंतु जेव्हा ते इंग्रजीमध्ये एका शब्दाचेही उत्तर देतात तेव्हा लगेचच मागे हटतात.

तिबिलिसी हे त्याच वेळी जॉर्जियाचे सूक्ष्म आणि एक अद्वितीय सुंदर शहर आहे. रुस्तवेली अव्हेन्यू हा आमच्या इंडिपेंडन्स अव्हेन्यूपेक्षा खूपच अरुंद आणि लहान आहे. मार्गदर्शकपुस्तके काहीही सांगत असली तरी त्यावर विशेष लक्ष देण्यासारख्या काही इमारती आहेत. त्यामुळे ते भेट देण्याच्या ठिकाणांच्या यादीतून ओलांडले जाऊ शकते. उत्तम प्रकारे, दिवे चालू असताना संध्याकाळी टॅक्सी घेऊन जा. दुसरीकडे, जुने तिबिलिसीचे क्षेत्र आश्चर्यकारकपणे मोहक ठिकाण आहे ज्यामध्ये अनेक अरुंद कोबल्ड रस्त्यांसह लाकडी बाल्कनी एकमेकांच्या विरूद्ध विसावलेल्या आहेत, लहान उद्यान क्षेत्रे, पॅरिसियन आणि ओरिएंटल शैलीतील रेस्टॉरंट्स, प्रसिद्ध सल्फर बाथ आणि विविध संप्रदायांची प्राचीन मंदिरे आहेत. . का, उदाहरणार्थ, तिबिलिसीमधील एकमेव मशीद आहे जिथे सुन्नी आणि शिया मुस्लिमांसाठी एकाच वेळी सेवा आयोजित केली जाते!

तिबिलिसी मध्ये मशीद

नारिकला

नदीवरचे शहर

कुराच्या तटबंदीच्या बाजूने चालत असताना, आपण समोरच्या काठावर असलेल्या भव्य अधिक आधुनिक चर्चच्या स्पायर्सचे तसेच कड्यावर लटकलेल्या घरांचे कौतुक करू शकता. आणि तरीही, भूकंपाच्या झोनमध्ये असे तयार करण्यास घाबरू नका!
ओल्ड तिबिलिसीमधील हवा वाइनशिवाय देखील मादक आहे आणि वाइनने देखील जास्त आहे. जेव्हा तुम्ही कॅफेच्या टेबलावर बसता, ग्लासमधून हळूहळू ड्राय व्हाईट वाईन पिळता आणि लॅटव्हियाच्या सहप्रवाश्यांशी गप्पा मारता तेव्हा वेळ निघून जातो. अजुन बरंच काही बघायचं आहे हे तुम्ही विसरलात. तिबिलिसीच्या वरच्या डोंगरावर जॉर्जियाच्या आईचे एक मोठे स्मारक आहे, ज्यामध्ये एका हातात तलवार आणि दुसर्‍या हातात वाइनची गोळी असलेली स्त्री दर्शविली आहे. निर्मात्यांच्या कल्पनेनुसार, तलवार शत्रूंसाठी आहे आणि वाइन मित्रांसाठी आहे. जॉर्जियन लोकांनी शेवटच्या वेळी त्यांच्या तलवारी फक्त तीन वर्षांपूर्वीच हलवल्या होत्या, परंतु ते कसे तरी अयशस्वी झाले. कदाचित कारण त्यांच्या शत्रूंकडे मशीन गन आणि इतर आधुनिक शस्त्रे होती. पण त्यांनी मित्रांसाठी भरपूर वाईन साठवली. शिवाय, ते स्वतः वोडका पिण्यास प्राधान्य देतात असे दिसते. तुम्ही हा डोंगर पायी किंवा फ्युनिक्युलरने चढू शकता. मी पायी चढलो आणि खूप वेळ स्वतःला शिव्या दिल्या. झाडे आणि जुने चर्च वगळता विशेषतः मनोरंजक काहीही नव्हते. पण शेजारच्या दोन पर्वतांनी काहीतरी अधिक फायदेशीर देऊ केले: एक रंगीबेरंगी वांशिक गाव, वनस्पति उद्यान आणि नारीकालू किल्ला. मला खाली जायचे होते, आणि नंतर पुन्हा पुन्हा चढायचे होते. दोन बाटल्या वाइन नंतर, मी तुम्हाला सांगेन, हे फार सोपे नाही.

मुख्य मार्ग

प्या किंवा गमावा 🙂

मेटेखी कॅथेड्रल

मला आणखी एक प्रसिद्ध जॉर्जियन पेय भेटले - जॉर्जियाच्या उत्तरेकडील काझबेगी येथे पारदर्शक द्राक्ष चाचा, जिथे मी फक्त दोन दिवसांसाठी पोहोचलो. पहिल्या दिवशी मी नयनरम्य परिसरातून फेरफटका मारणार होतो आणि दुसऱ्या दिवशी मी स्थानिक मानकांनुसार सर्वात लहान शिखरांपैकी एक चढून काही फोटो काढणार होतो. पण माणूस प्रपोज करतो, पण आयुष्य निकाली काढतो. मी स्थायिक झालेल्या हॉटेलमध्ये सेवा देणारा ड्रायव्हर बेलारूसच्या पाहुण्यामुळे इतका आनंदित झाला की त्याने मला वास्तविक जॉर्जियन मेजवानीसाठी आमंत्रित केले. मी अशी संधी सोडू शकत नाही. जॉर्जियन हे जगातील सर्वात आदरातिथ्य करणारे लोक आहेत, परंतु कधीकधी त्यांना याची आठवण करून दिली पाहिजे. जॉर्जियामध्ये आल्यावर, आपण टेबलवर देखील पोहोचू शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, मी यातून भेटलेल्या इतर प्रवाशांना देवाने वाचवले, परंतु मला वाचवले नाही. सुरुवातीला आम्ही साधी घरगुती वाईन प्यायचो. मी लांब शहाणे टोस्ट ऐकले, आणि नंतर मालकाने एक मोठी, चुकीची बाटली आणली. ते म्हणतात की मी दोन पूर्ण ग्लास प्यायलो, पण मला स्वतःबद्दल काहीच आठवत नाही. दुसऱ्या दिवशी हातोड्याने मारल्याप्रमाणे डोके फुटले होते. आजूबाजूला कोणत्या प्रकारचे चालणे आहे, आणि त्याहूनही अधिक गिर्यारोहण? हॉटेलच्या होस्टेसने मला कडक कॉफी दिली आणि भविष्यात चाचा कधीही पिऊ नका असा सल्ला दिला. तिच्या बोलण्यातली सत्यता मला पटवून देण्यासाठी तिने उरलेले पेय एका मग मध्ये ओतले आणि त्यात एक माच खाली केली. ते इतके भडकले की निळी ज्योत कमाल मर्यादेपर्यंत गेली. जवळजवळ शुद्ध अल्कोहोल. आणि मी दोन चष्मा मास्तर होताच?
जॉर्जियन नेहमीच त्यांच्या अध्यक्षांना शेवटचा टोस्ट पितात. अध्यक्ष साकाशविली यांची चांगलीच आठवण आहे. “मीशा एक चांगली अध्यक्ष आहे. देव त्याला आशीर्वाद देतो!” - आपण ते सर्वत्र ऐकू शकता. असे म्हणतात की गुलाब क्रांतीपूर्वी देशात लुटारू आणि भ्रष्टाचार फोफावला होता. आता सर्व काही शांत आहे. शहराच्या मध्यभागी, आपण इग्निशनमध्ये किल्लीसह एक खुली कार सोडू शकता, दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत येऊ शकता आणि कोणीही त्यास स्पर्श करणार नाही. कधीकधी ते रशियाबरोबरच्या युद्धासाठी राष्ट्रपतींना फटकारतात, "मिशा आली आणि गोष्टी व्यवस्थित ठेवल्या" या शैलीतील दैनंदिन टीव्ही कार्यक्रमांसाठी, परंतु ते कबूल करतात की जॉर्जियामध्ये इतर काही योग्य राजकारणी आहेत.
लोकप्रिय मान्यतेच्या विरोधात, जॉर्जियन फार भावनिक नाहीत. ते क्वचितच हसतात. कमी वेळा रडणे किंवा हसणे. जॉर्जियन भाषेतील सर्वात लोकप्रिय शब्द "आरा" आहे, ज्याचा अर्थ "नाही" आहे. ते "के" ("होय") शब्दापेक्षा जास्त वेळा वापरतात. युरोपियन साहित्यात रोमँटिसिझमच्या युगात एक तुलना होती: "सुंदर, जॉर्जियनसारखे." ते कुठून आले हे मला बराच वेळ समजले नाही. जॉर्जियामध्ये अनेक सुंदर मुली आहेत, परंतु इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त नाही. खरं तर, जॉर्जियन महिलांचे सौंदर्य केवळ तरुण सुंदरीकडेच नव्हे तर त्यांच्या आई आणि आजीकडे पाहून समजू शकते. सडपातळ शरीर. थंड अभिमान देखावा. प्रणयरम्य कवींना त्यांची मूर्ती बनवायची होती.
मत्सखेतामध्ये आठवडाभर राहिल्यानंतर, मी ज्या घराची खोली भाड्याने घेतली त्या घराच्या मालकाच्या पत्नीने मला महत्त्वाची बातमी सांगितली. तिची भाची उद्या ग्रीसहून परतत आहे. एक अतिशय सुंदर आणि सुशिक्षित तरुणी. मी तिला भेटू शकतो आणि तिच्याशी लग्नही करू शकतो. ते एक चिन्ह होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी, मी माझा बॅकपॅक बांधला, ट्रेनमध्ये चढलो आणि आणखी पश्चिमेकडे निघालो. वेस्टिब्युलमध्ये बॅकपॅकवर बसून मी बिया सोलणाऱ्या वृद्ध कंडक्टरला त्याच्या आदरातिथ्य देशात आणखी काय पाहण्यासारखे आहे याबद्दल तपशीलवार विचारले. Mtskheta, Tbilisi आणि Kazbegi कुठेतरी मागे राहिले होते, पण जॉर्जियातून प्रवास चालूच होता.

दिमित्री समोखवालोव्ह

पुढे वाचा:

स्टालिनला त्याच्या जन्माच्या ठिकाणाची फारशी काळजी नव्हती. त्याच्या सत्तरव्या वाढदिवसानिमित्त, प्रत्येक युनियन रिपब्लिकमधून गोरीमध्ये सोळा मार्ग तयार करण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु जोसेफ व्हिसारिओनोविचने काही कारणास्तव नकार दिला. त्याहून विचित्र म्हणजे गोरियन लोकांचे त्यांच्या देशवासीयांवरील प्रेम….

जॉर्जियाच्या कारने प्रवास करण्याच्या माझ्या अहवालाचा हा दुसरा भाग आहे, जॉर्जियन मिलिटरी हायवेवर कारने प्रवास करण्याबद्दल त्याच्या सर्व प्रेक्षणीय स्थळांना भेट देऊन, परंतु पुनरावलोकनाच्या पहिल्या भागासह, आपण हे करू शकता.

मी गजराच्या घड्याळावर नक्की उठलो, म्हणजे. पहाटे साडेपाच वाजता तिसरा दिवस, आनंदाने लक्षात घ्या की गेल्या तीन दिवसांत मी अगदी 10.5 तास झोपलो आहे, आणि सर्पांच्या पुढे आणि सर्वसाधारणपणे, तिबिलिसीचा रस्ता, सपाट रहिवाशांसाठी असामान्य आहे. पहाटेच्या किरणांमध्ये, अप्पर लार्स पूर्णपणे भिन्न दिसत होते, अनपेक्षितपणे दोन्ही बाजूंना विरळ झाडे असलेले, जवळजवळ निखळ चट्टान होते. एवढ्या जोरात गर्जना करणारी तेरेक नदी अंधारात कल्पनेत इतकी भितीदायक नव्हती.

स्वत: ला व्यवस्थित ठेवल्यानंतर, मी माझ्या टक लावून पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या निसर्गाच्या दृश्यांचा आनंद घेऊ लागलो. मग त्याने एकामागून एक रांगेत उभ्या असलेल्या गाड्यांकडे पाहिले आणि नमूद केले की मी रांगेची सुरुवात उत्तम प्रकारे पाहिली आहे, परंतु तिची शेपटी नजरेतून हरवली होती, जरी 3.5 तासांपूर्वी मी स्वतः शेवटचा होतो. अशा प्रकारे, असे दिसून आले की माझ्यापासून रांगेच्या शेवटपर्यंतचे अंतर ते सुरू होण्यापूर्वीपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले. हे एक स्पष्ट निष्कर्ष ठरतो.

मध्यरात्रीपूर्वी सीमेवर पोहोचणे चांगले आहे - हे आपल्याला दीर्घ प्रवासानंतर झोपण्यास आणि आराम करण्यास अनुमती देईल आणि त्याच वेळी, आपण रहदारी जाम सुरू होण्यापासून दूर राहणार नाही.

रशिया आणि जॉर्जियाच्या सीमेचा रस्ता

मी 1.5 तास जागे असताना आणि आजूबाजूच्या दृश्यांचा आनंद घेत असताना, माझ्या नेव्हिगेटरने मागील सीटच्या 2 छिद्रांमध्ये शांततेने स्निफ केले. बरोबर 6:00 वाजता, ओळ हलू लागली आणि 6:05 वाजता “विखुरलेले” पूर आले - ते थेट विरुद्ध दिशेने एका स्तंभात गेले, 40 कार पुढे गेल्या. मी पाहिले की ते हळूहळू कारमधील कोणत्याही अंतरामध्ये कसे शिवले जाऊ लागले, म्हणून मी वैयक्तिक जागेबद्दल काहीही बोललो नाही, मी समोर उभ्या असलेल्या मोन्डिओच्या शक्य तितक्या जवळ दाबले. काही "विखुरलेल्या" लोकांना आश्रय मिळाला नाही आणि ते परत आले, काहींना एक मौल्यवान अंतर सापडले आणि काही बाजूला उभे राहिले, कोणीही गळफास घेतल्यास गॅस मारण्यासाठी कोणत्याही क्षणी तयार होते.

माझी स्थिती बरीच सभ्य होती, कारण मी चेकपॉईंटपासून फार दूर नव्हतो, आणि त्यापासून सुमारे शंभर मीटर अंतरावर, मशीन गनर्ससह एक लष्करी ZIL आणि कमाल मर्यादा चालू असलेली गस्ती कारने रस्ता अडवला - एकही "स्टोव्हवे" करू शकला नाही. त्यांच्यापेक्षा पुढे चालवा. खरे आहे, त्याऐवजी जिद्दी ड्रायव्हर्स होते, त्यांनी त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आणून त्यांची "चांगली" कारणे सांगितली, ज्यामुळे त्यांना तातडीने पुढे जाण्याची गरज होती, परंतु सीमा रक्षकांना फारसा रस नव्हता. पण तरीही, त्यापैकी काही अडकले, ते स्वतःच प्रवाहात अडकले. हातात मशीनगन घेतलेल्या माणसाला तुम्ही आक्षेप घ्याल का?

तुम्ही लष्करी ट्रकच्या जितके जवळ जाल, तितके कमी बेकायदेशीर स्थलांतरित तुमच्यासमोर उभे राहतील आणि तुम्ही जितके पुढे जाल तितके जास्त वेळ तुम्ही टेरेकचा आवाज ऐकू शकाल.

आम्ही त्वरीत सीमेच्या सशस्त्र रक्षकांना पार केले आणि मी आराम करण्यास सक्षम होतो - मला यापुढे कारच्या जवळ दाबण्याची गरज नाही.

ज्या क्षणापासून आम्ही रशियन चेकपॉईंट पास करण्यास सुरुवात केली, दीड तास निघून गेला, त्यानंतर तटस्थ झोनमध्ये थांबा होता, कारण पर्यटक बसने रस्ता रोखला होता आणि सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना त्यांचे सर्व कपडे तपासावे लागले. जॉर्जियन सीमा एका शिट्टीने पार केली गेली - अक्षरशः 7-10 मिनिटांत. प्रत्येक गोष्टीबद्दल सर्वकाही करण्यास आम्हाला सुमारे 2.5 तास लागले, काही कारणास्तव मी उघडण्याच्या दीड तास आधी जागे झालो हे मोजत नाही. परंतु सर्व काही रिक्त आहे, सर्व अडथळे पार केले गेले आहेत आणि मागे सोडले गेले आहेत - अविश्वसनीय शोध, नवीन अनुभव आणि एक रोमांचक सहल आपली वाट पाहत आहे!

जॉर्जियाची पहिली छाप

ओहो, आमच्या कानांवरून नुकतेच ठसे उमटले, पण आम्ही संपूर्ण डोंगराळ भागात अंधारात फिरलो आणि मग पुन्हा पर्वत. बॉर्डर ओलांडल्यानंतर पहिल्याच ऑब्झर्व्हेशन डेकवर थांबून मोकळा श्वास घ्यायचा, जॉर्जियाचे पहिले लार्ज फॉरमॅट लँडस्केप पर्वतांनी भिजवून ऊर्जा प्यायचे आम्ही ठरवले, कारण माझ्या झोपेचा अभाव आधीच आवाज देऊ लागला होता.

अगदी सुरवातीला अत्यंत खराब रस्ता आहे, ज्यावर कोटिंगही नाही आणि वारंवार चिखल होत असल्याने तो लावण्याची त्यांची योजना नाही. त्यामुळे, तुम्हाला धीर धरावा लागेल आणि कमीतकमी 5 किमी वेगाने हलवावे लागेल.

आम्ही त्वरीत स्टेपंट्समिंडा येथे पोहोचतो, वाटेत रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पहिल्या गायींना भेटतो, ज्या स्वत: चालतात आणि यादीतील पहिल्या आकर्षणाला भेट देणार आहेत - गर्गेटी येथील होली ट्रिनिटी चर्च. मी स्वतःची पुनरावृत्ती करणार नाही आणि माझ्या प्रवासी कारमध्ये मी कसे वादळ करण्याचा प्रयत्न केला याबद्दल लिहिणार नाही - हे सर्व आणि त्याहूनही अधिक, वरील दुव्यावर क्लिक करून वाचले जाऊ शकते. या मंदिराविषयी मला माहीत असलेल्या सर्व माहितीचे मी शक्य तितके तपशीलवार वर्णन केले.

पुन्हा आमच्या गाडीत बसून आम्ही दुसर्‍या चर्चमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला, पण Stepantsminda च्या पलीकडे Ioane Natlisscemeli नावाचे चर्च. तथापि, आमचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले - बरं, मी योग्य रस्त्यावर जाऊ शकलो नाही, ज्याच्या बदल्यात, मोठ्या दगडांनी रांग आहे आणि त्यांच्यावर सेडानवर उडी मारणे कधीही बर्फ नाही.

रात्रीच्या जेवणाची वेळ जवळ आली होती आणि आम्हाला कुठेतरी खायला हवे होते. आम्हांला वरच्या मजल्यावर मंदिरात घेऊन जाणाऱ्या आणि शेजारच्या अर्शा नावाच्या गावात असलेल्या त्सानरेती रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला गेलेल्या माणसाच्या सल्ल्याकडे आम्ही लक्ष देण्याचे ठरवले.

तेथे आम्ही प्रथमच राष्ट्रीय जॉर्जियन पाककृती वापरून पाहिली: आम्ही सर्वात मोठी इमेरेटी खाचापुरी ऑर्डर केली, ज्यामध्ये इतके चीज होते की तुम्ही ते तुमच्या खिशात ठेवू शकता, पिटा ब्रेड, कुपटी, खिंकली, सातसेबेली सॉस आणि सपेरावी रेड वाईन.

मला काही वाइन वापरून पहायची होती (जॉर्जियन रहदारीचे नियम रक्तातील अल्कोहोलची पातळी 0.3 ‰ परवानगी देतात), परंतु मला त्याचा वास येताच, मी वास्तविकतेशी संपर्क गमावू लागलो आणि जेव्हा मी डोळे मिचकावतो तेव्हा मला झोप येऊ लागली.

परिणामी, माझ्या पत्नीने अन्नातून सर्व काही लाल केले, आम्ही जवळजवळ अर्धे खाल्ले आणि वेट्रेसने आमच्यासाठी बाकीचे गुंडाळले. या संपूर्ण मेजवानीची किंमत त्यावेळी 55 लारी किंवा $22 होती. पहिल्या दृष्टीक्षेपात, हे स्वस्त नाही असे दिसते, परंतु आम्ही दोघांनी अर्धेच खाल्ले हे लक्षात घेता आणि संध्याकाळी आणि उद्या आम्ही दुसरे खाल्ले - हे अगदी विनम्रपणे दिसून येते. मला रेस्टॉरंटच आवडले, जेवण चांगले आहे, अंगण आसपासच्या पर्वतांचे सुंदर दृश्य देते, अगदी काझबेक देखील थोडे दृश्यमान आहे.

जॉर्जियन मिलिटरी हायवे वर प्रेक्षणीय स्थळ

आम्ही राष्ट्रीय पाककृतीचा आनंद घेत असताना, आम्हाला शेजारच्या डोंगरावर एक छोटा धबधबा दिसला (कोऑर्डिनेट्स: 42.630252, 44.597117 किंवा N42°37"49", E44°35"50") कारण आम्ही येथे नवीन आहोत आणि आम्हाला सर्वकाही अनुभवायचे आणि हलवायचे आहे, आम्ही त्यासाठी मार्ग शोधण्यासाठी गेलो. त्यांनी 30 मिनिटे मारले, आजूबाजूच्या शेतात वाहने चालवली आणि लहान नाल्यांना भाग पाडले, जोपर्यंत त्यांना हे समजले नाही की ते प्रवेशद्वार आमच्या रेस्टॉरंटच्या उंबरठ्यापासूनच जाते. कारने, तुम्ही तिथे गाडी चालवू शकणार नाही - तुम्हाला बकरीच्या वाटेने 500 मीटर पायी चालत जावे लागेल, अगदी थोड्या वरच्या उतारावर.

धबधब्यावर आम्हाला एक इंग्रज सापडला जो दगडावर बसून क्रेयॉनने चित्र काढत होता. एक मेंढपाळ देखील होता जो गर्भाच्या स्थितीत शांतपणे झोपला होता, तर त्याच्या डोंगरावरच्या शेळ्या आणि गायींचा कळप एका पहारेकरी कुत्र्याने चारला होता, जो धबधब्याच्या खाली उडी मारण्याचे स्वप्न पाहत होता.

आजूबाजूचा परिसर पाहिल्यानंतर, आम्ही उतारावरून खाली जातो आणि जॉर्जिया ओलांडून तिबिलिसीच्या दिशेने कारने प्रवास सुरू ठेवतो. डोंगरातल्या शेळीप्रमाणे मी दगडांमध्ये सरपटत असताना माझी झोप उडाली आणि मी पुन्हा चाक फिरवायला तंदुरुस्त झालो.

ताबडतोब 180 अंशांच्या तीक्ष्ण वळणांसह एक वळणदार रस्ता सुरू होतो - जीवन चांगले होते, जीवन अधिक मजेदार होते! तेथे ड्रायव्हिंग करणे खूप मनोरंजक आहे आणि धडकी भरवणारा नाही, परंतु आपल्याला कर्षण कमी होणे यासारख्या घटनेचा सामना करावा लागतो. प्रत्येक मीटरने आम्ही पर्वतांमध्ये उंच आणि उंच चढतो आणि आम्हाला गियर शिफ्टिंगच्या नवीन नियमांशी जुळवून घ्यावे लागेल. उदाहरणार्थ, जर सामान्य जीवनात मी 60 किमी / ताशी 4 था चिकटवला, तर येथे, या वेगाने, हे केले जाऊ शकत नाही, कारण. कार हलायला लागते, आणि ती पूर्णपणे खेचणे थांबते, त्यामुळे वरच्या दिशेने एक शिफ्ट होते आणि मी आधीच ~ 70-75 किमी / ताशी 4था अडकलो.

लवकरच आम्ही आणखी एक मनोरंजक ठिकाण पाहू - मिनरल वॉटर आऊटक्रॉपिंग (निर्देशांक: 42.531698, 44.471960 किंवा N42°31"54", E44°28"19"). काही रासायनिक प्रक्रियेच्या परिणामी, माती, खनिज पाण्याच्या प्रवाहाच्या मार्गावर, पूर्णपणे घन पिवळसर-गुलाबी कोटिंगच्या जाड थराने झाकली गेली.

या ठिकाणाहून जाणे अवघड आहे, कारण. ते रस्त्याच्या अगदी शेजारी स्थित आहे, तेथे नेहमीच पर्यटकांच्या अनेक गाड्या असतात आणि स्थानिक लोकसंख्या अनेक लहान पॅच, राष्ट्रीय टोपी आणि इतर स्मृतिचिन्हे यावर जोरदार व्यापार करतात. जर आपण थोडेसे उंचावर गेलात तर आपण या घटनेचा स्त्रोत शोधू शकता आणि ते पिऊ शकता. तिथे चालताना निसरडा अजिबात नाही, पण ओला आहे.

पर्वतीय नागांच्या बाजूने थोडे अधिक प्रदक्षिणा केल्यावर, आम्ही निरीक्षण प्लॅटफॉर्मवर पोहोचतो, ज्यावर "आर्क ऑफ फ्रेंडशिप" हे स्मारक स्थापित केले आहे. पुन्हा, या आकर्षणाचे वर्णन वरील दुव्यावर एका स्वतंत्र लेखात फोटो आणि उपयुक्त माहितीच्या गुच्छासह केले आहे.

याक्षणी आम्ही समुद्रसपाटीपासून 2 हजार मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर आहोत - आजूबाजूचे लँडस्केप, भव्य पर्वत आणि त्यांच्या पायथ्याशी सूक्ष्म गावे, सुंदर आहेत. रस्ता अधिकाधिक वळवळू लागतो, सापांवर तीक्ष्ण वळणे रूढ होतात. माझ्या नेव्हिगेटरला उंचीच्या बदलामुळे मायग्रेनचा तीव्र झटका आला आहे आणि तो अर्ध-चेतन आहे, मला एकटे सोडले आहे. मी कॅफिनची गोळी गिळतो जी माझे डोळे उघडण्यास मदत करते आणि माझे तोंड शेवटी बंद होते.

जॉर्जियन लष्करी रस्ता अवास्तव सुंदर आहे आणि जेव्हा आपण जॉर्जियामध्ये प्रथमच प्रवेश करता तेव्हा हे स्पष्टपणे समजण्यासारखे आहे, मुख्य गोष्ट म्हणजे हवामानासह भाग्यवान असणे. अप्पर लार्स ते तिबिलिसीच्या प्रवासादरम्यान, हे निश्चितपणे कंटाळवाणे होणार नाही.

अल्पाइन साप माझ्यासाठी नवीन नाहीत - बधिर करणाऱ्या वादळासह मुसळधार पावसामुळे मी जवळजवळ शून्य दृश्यमानतेत रात्री आल्प्सवर मात केली आणि माझ्या लोखंडी घोड्यावर इटलीचा बहुतेक प्रवास केला. सर्वसाधारणपणे, मी त्यांच्याबरोबर अगदी शांतपणे आणि न घाबरता गाडी चालवतो, परंतु मी किमान एक मिनीबस पकडण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरीही काहीही चालले नाही, माझ्या शेपटीला सुमारे 15 मिनिटे लटकले. म्हणजे, प्रभावशाली पर्यटक ज्यांनी प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला. तिबिलिसीहून जॉर्जियन मिनीबसवर स्वतःहून, त्यांना एड्रेनालाईनचे खूप मोठे इंजेक्शन मिळेल आणि बालपणात विसरलेल्या सर्व प्रार्थना आठवतील.

आम्ही हळूहळू खाली उतरतो आणि झिंवली जलाशयापर्यंत पोहोचतो, ज्याच्या काठावर प्राचीन, पण उत्तमरित्या जतन केलेला अनानुरी किल्ला आहे. हे एक अतिशय मनोरंजक ठिकाण आहे जिथे आपण निश्चितपणे थांबले पाहिजे आणि थोडेसे भटकले पाहिजे आणि वरील दुव्यावर तपशीलवार वर्णन वाचले जाऊ शकते.

वाड्याच्या भिंतींच्या बाजूने चालल्यानंतर, गोळीचा प्रभाव हळूहळू कमकुवत होऊ लागतो. मी दिवसातून एकापेक्षा जास्त न पिण्याचे ठरवले, म्हणून आम्ही रस्त्याच्या कडेला असलेल्या हॉटेलच्या नेमप्लेट्सकडे लक्ष देऊ लागलो. संध्याकाळची वेळ आधीच आली होती - सूर्य पर्वतांच्या मागे लपणार होता आणि तिबिलिसीला जाण्यासाठी 20 मिनिटांचा आक्षेपार्ह प्रवास होता. पण आम्ही काय करू शकतो, आम्हाला डोळ्यात भरणारा आणि तेजस्वीपणाचा दिखावा नसलेली घरे असलेली सर्वात भडक चिन्हे सापडत नाहीत, परंतु अगदी नवीन आणि सुसज्ज दिसत आहेत आणि आम्ही रात्रभर तिथेच थांबतो, जॉर्जियाभोवती आमच्या कारच्या प्रवासाचा शेवटचा मुद्दा बनवतो. त्या दिवशी. 3 रात्री मी फक्त 10.5 तास झोपलो हे तुम्ही विसरलात का?

आम्हाला एक डबल बेड, एक फायरप्लेस, एक टीव्ही, एक स्नानगृह आणि एक वेगळे प्रवेशद्वार असलेली बऱ्यापैकी मोठी खोली देण्यात आली होती, ज्याची किंमत $20 होती. आमच्याकडे लारी नव्हती, पण त्यांनी आमचे डॉलर्स कोणत्याही अडचणीशिवाय घेतले. प्रदेशावर विनामूल्य वाय-फाय होते आणि व्यवस्थापक, जो व्यावहारिकरित्या रशियन बोलत नव्हता, जरी ती स्त्री आधीच वर्षांची होती. परंतु भाषेचा अडथळा आमच्यासाठी कधीही अडथळा नसतो, म्हणून आम्ही हॉटेलच्या प्रदेशावरील एका छोट्या कॅफेमध्ये एका टेबलवर तिच्याशी सामील झालो. प्रथम, तिने आम्हाला कॉफी दिली, जी जॉर्जियामध्ये खूप चवदार आहे आणि हॉबिट्ससाठी लहान कपमध्ये दिली जाते.

याच्या समांतर, तिने आम्हाला तिच्या आयुष्याची कहाणी सांगितली: तिचे लग्न कसे झाले, ती कोणत्या प्रकारची पती होती, किती मुली जन्मल्या, त्यांची नावे काय आहेत, कोण विवाहित आहे आणि ते आता कुठे राहतात. स्वाभाविकच, हे सर्व जॉर्जियन भाषेत होते, जरी तिने तिला माहित असलेले काही रशियन शब्द घालण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून आम्ही एकपात्री नाटकाचे सार पकडले, परंतु आणखी नाही. आम्ही देखील काहीतरी सांगितले, मी खास सोपे शब्द निवडले, जसे की तुम्ही एखाद्या मुलाशी बोलत आहात, आणि आमच्याप्रमाणे तिनेही आम्हाला होकार दिला आणि हसले. मग तिने मला एक ग्लास थंड घरगुती बिअर आणि एक ग्लास वाईन माझ्या पत्नीला ऑफर केली - आम्ही प्रतिकार केला नाही) दोन sips घेतल्यानंतर, असे दिसते की भाषण अधिक स्पष्ट झाले. परंतु आपण असा विचार करू नये की जॉर्जियन भाषा कमीतकमी काही प्रमाणात स्लाव्हिकसारखीच आहे - नाही. जॉर्जियन लेखन जगातील काही हयात असलेल्या अद्वितीय लेखन प्रणालींपैकी एक मानले जाते. म्हणून, मॉन्टेनेग्रिन्ससह एक किंवा दोन ग्लास पास केल्यावर, आम्ही जवळजवळ समस्यांशिवाय संवाद साधला, परंतु अशी युक्ती जॉर्जियन लोकांसह कार्य करणार नाही - अगदी 100 ग्रॅम देखील त्यांचे शब्द स्पष्ट करणार नाहीत.

मादक पदार्थांचे सेवन करून, जेवणाच्या वेळी रेस्टॉरंटमध्ये न खाल्लेल्या पदार्थांवर चपखल बसून आणि एका वृद्ध जॉर्जियन महिलेशी जीवनाबद्दल बोलून आम्ही बाजूला गेलो. आम्हाला दिलेल्या पेयांसाठी, आम्ही पाहुणे आहोत, असा युक्तिवाद करून तिने कोणतेही शुल्क घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिला, हे कसे शक्य आहे?

जॉर्जियाच्या सहलीच्या तयारीच्या टप्प्यावरही, मला पर्यटकांच्या पुनरावलोकनांमध्ये स्थानिक मानसिकतेच्या काही जिज्ञासू बारकावे भेटल्या जे आमच्या लोकांसाठी परके आहेत, म्हणून मी त्यांच्यासाठी कसा तरी तयार होतो, परंतु सुरुवातीला माझी पत्नी एक शोधत होती. सर्वत्र पकडा. तथापि, असे कोठे दिसले आहे की एखाद्या व्यावसायिक संस्थेत ते तुमच्याशी मद्यपान करतात आणि त्याच वेळी जेव्हा तुम्ही त्यांना पैसे देण्याची ऑफर देता तेव्हा ते नाराज होतात? - "हे जॉर्जिया आहे, बाळा", तुम्हाला या वस्तुस्थितीची सवय करून घ्यावी लागेल की येथे पाहुणे हा रिक्त शब्द नाही आणि एक रोख गाय नाही ज्याला चलन चरबी मिळविण्यासाठी पुन्हा घरी सोडावे लागेल. मी स्वतः, माझ्या आत्म्याच्या खोलात, आशा करतो की हा आशीर्वाद कालावधी शक्य तितका काळ टिकेल आणि अशी वेळ लवकरच येणार नाही जेव्हा येथे सर्व काही व्यावसायिक स्तरावर असेल, जसे की आता बहुसंख्य पर्यटक देशांमध्ये पाहिले जाऊ शकते. , हे विशेषतः शेजारच्या देशांच्या काळ्या समुद्राच्या रिसॉर्ट्समध्ये लक्षणीय आहे.

मी हिवाळ्यात तपकिरी अस्वलासारखा शांतपणे झोपलो आणि फक्त 10 तासांनंतर जागा झालो. चौथा दिवसआमची जॉर्जिया सहल. पटकन जमून आम्ही राजधानीकडे निघालो.

तिबिलिसी मध्ये आगमन

कुतूहलाने आम्ही कारच्या खिडकीतून मत्खेटा तपासला, पण न थांबता आम्ही इच्छित बिंदूकडे उड्डाण केले. आधीच तिबिलिसीमध्ये, आम्हाला आठवते की आमच्याकडे स्थानिक पैसे नाहीत, म्हणून आम्ही आमच्या डोळ्यांनी एक्सचेंजर शोधू लागलो. आम्हाला ते सापडले, पळवून नेले, आम्ही धावणारी ओळ वाचली, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ते 2% कमिशन घेतात - यामुळे आम्हाला तिप्पट झाले नाही आणि आम्ही थेट एका उबदार शहरात आमच्या संभाव्य थांब्याच्या ठिकाणी गेलो.

संभाव्य - कारण मी काहीही बुक केले नाही आणि कोणाशीही सहमत नाही, मी फक्त मला स्वारस्य असलेले पत्ते आणि संपर्क लिहिले. मुख्य निवड निकष हे होते:

1. सकारात्मक पुनरावलोकने.
2. जॉर्जियन्सच्या मालकांची उपस्थिती, म्हणजे. अपार्टमेंट्स, हॉटेल्स आणि इतर गृहनिर्माण, ज्यामध्ये तुम्ही जॉर्जियन मालकांना छेदणार नाही, सुरुवातीला मला स्वारस्य नव्हते.

तिबिलिसीमध्ये, आम्ही गेस्ट हाऊस "तमार" मध्ये स्थायिक होण्याची आशा केली - मी याबद्दल बरेच उबदार शब्द वाचले, म्हणून मला तेथे राहायचे होते.

आम्ही आश्चर्यकारकपणे भाग्यवान आहोत, कारण. आज सकाळी पाहुणे नुकतेच अतिथीगृहाच्या सर्वोत्तम खोलीतून बाहेर पडले होते, शिवाय, ते एकमेव विनामूल्य होते. याव्यतिरिक्त, आम्हाला परिचारिका अक्षरशः दारात सापडली, कारण ती दिवसभर व्यवसायासाठी दूर होती. आम्ही खूप भाग्यवान आहोत याचा आनंद झाला, आम्ही त्या खोलीकडे पाहिले ज्यामध्ये सर्वकाही आम्हाला अनुकूल आहे आणि येथे काय चालले आहे ते ऐकू लागलो. तमारा, ज्याचे जॉर्जियन नाव तमुना आहे, तिने आम्हाला नकाशावर कुठे, काय स्थित आहे, पहिल्या दिवशी कुठे जाणे चांगले आहे हे सांगितले आणि दाखवले, आम्हाला सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एक प्लास्टिक कार्ड आणि एक मनोरंजन पार्कला भेट देण्यासाठी दिले. गेस्ट हाऊस ही संकल्पना आम्हाला नवीन होती, त्यामुळे अशा ठिकाणी राहण्याचे तत्व आम्हाला पटकन सांगण्यात आले. एका संभाषणादरम्यान, एका खास काकाने आमच्या जुन्या अंगणात-विहिरीमध्ये प्रवेश केला आणि सर्व रहिवाशांना घोषित केले की त्यांनी घरी बनवलेले माटसोनी - दही, केफिर आणि दही यांच्यातील क्रॉस, ज्याची किंमत 1 लारी आहे. तमुनाने ते स्वादिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले आणि विचारले की आमच्याकडे पैसे आहेत का किंवा ती आमच्यासाठी ती स्वतःच्या (!) द्वारे खरेदी करू शकते का - माझ्या खिशात गोंधळ घालत मी मासे बाहेर काढले आणि माझी एकमेव लारी दिली, कारण माझ्या नेव्हिगेटरला कोणतेही आंबट दूध आवडते - चला तो स्वत: वर प्रयत्न करा, आणि मी शांतपणे पाहीन. तमुनाने गावातून घरी बनवलेली वाईनही विकली आणि आम्ही आमच्या आगमनाच्या निमित्ताने एक लिटर पांढरा आणि लाल विकत घ्यायचं ठरवलं.

प्रास्ताविक ब्रीफिंग संपले, आणि ती निघणार होती, आणि आम्ही "एक सेकंद थांबा, पण पैशाचे, पासपोर्टचे काय?" परंतु तिने आमच्याकडे असे पाहिले की जणू आम्ही चंद्रावरून पडलेले मूर्ख एलियन आहोत आणि म्हणाली की तत्त्वतः पासपोर्ट देण्याची गरज नाही, परंतु आम्ही बेदखल केल्यावर निवास आणि वाइनसाठी पैसे देऊ !!! इथे मला पॅटर्न ब्रेकही मिळाला होता. "सकाळी पैसे - संध्याकाळी खुर्च्या" या म्हणीचा उलटा क्रम अस्तित्वात असण्याची शक्यता आपला मेंदू स्पष्टपणे कसे नाकारतो! प्रत्येकाने अतिथीगृह सोडल्यास काय करावे असे विचारले असता, आम्हाला "दरवाजा बंद करा" असे सांगण्यात आले.

सर्वसाधारणपणे, या गोष्टी आहेत, आम्ही आमची तोंडे जमिनीवर उघडे ठेवून सभागृहात एकटे उभे होतो. रशियन फेडरेशनचे पर्यटक, जे काल स्थायिक झाले, बाल्कनीवर बसले होते आणि शहरात कुठेतरी फ्रेंच लोक लटकत होते, ज्यांनी उर्वरित खोली व्यापली होती.

आम्हाला सल्ला देण्यात आलेल्या कमिशनशिवाय एक्स्चेंज ऑफिसकडे निघालो आणि वाटेत रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडून सर्व प्रकारची फळे विकत घेऊन आम्ही तिबिलिसीमधील एका अप्रतिम गेस्ट हाऊसमध्ये आमचे आनंदी आगमन आणि यशस्वी सेटलमेंट साजरे करण्यासाठी बसलो.

सर्व काही खाल्ल्यानंतर आणि प्यायल्यानंतर, आम्ही गेस्टहाऊसच्या बाल्कनीमध्ये उबदार सूर्याखाली थोडेसे गरम झालो, रशियातील पाहुण्यांशी परिचित झालो, जॉर्जियाच्या रस्त्याबद्दल चर्चा केली, ओसेशियन ट्रॅफिक पोलिसांची सर्व हाडे पूर्णपणे धुतली, आमच्याकडे गोळा केले. हिंमत आणि संध्याकाळच्या तिबिलिसीकडे टक लावून पाहण्यासाठी धाव घेतली.

कारने जॉर्जियाच्या स्वतंत्र सहलीबद्दलचा माझा उर्वरित अहवाल आणि देशाच्या विविध भागांतील सहली आणि सुट्टीचे पुनरावलोकन खालील कथांमध्ये वाचा:

1. तिबिलिसीमध्ये विश्रांती घ्या आणि प्रेक्षणीय स्थळे पाहा.
2. गेबी गावात राचाची सहल - डोंगरावरील नदीत मासेमारी करणे आणि शोडा पर्वतावर चढून एका बेबंद उंच डोंगरावरील गावात जाण्याचे वर्णन.
3. उशगुलीला भेट देऊन स्वनेतीचा प्रवास.

उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला ढग आणि बर्फात असलेला देश
तिबिलिसी, सिघनाघी, मेस्तिया, माझेरी, उशगुली, लताली, गुदौरी, काजबेगी

तुम्ही दोन आठवड्यांत काय केले
- सिघनघीमध्ये लग्न करा
- युरोपमधील सर्वात उंच पर्वत वस्तीला भेट द्या
- घोड्यावर बसून उश्बा पर्वतावरील हिमनदीवर चढा
- माउंटन लेक वर चढणे
- स्नोमॅन बनवण्यासाठी
- स्नोबॉल खेळा
- मशरूम शोधा आणि ते खा!
- प्राचीन मार्गाने सोन्याची खाण कशी करायची ते शिका

मला कळले की मी एका दिवसापेक्षा जास्त इंटरनेटशिवाय जगू शकत नाही))))

खाचपुरी स्वादिष्ट आहे, पण दररोज नाही!

ड्रायव्हिंग
हे त्याच्या शुद्ध स्वरूपात अत्यंत आहे. येथे ते वळणांवर ओव्हरटेक करतात, ड्रायव्हर्स सापाच्या बाजूने धावतात जसे की ते कार्टवर आहेत, आणि रस्त्यावर नाही ज्याच्या एका बाजूला अनेक दहा मीटरचा खडक आहे.

स्थानिकांना हॉर्न वाजवायला आवडते. या प्रकारच्या मोर्स कोडशी त्यांचा काय संबंध आहे, त्यानुसार ड्रायव्हरला माहित आहे: ते त्याला सांगतात "गमरगोबाकिंवा सुंदरपणे शिव्या द्या.

सिघनाघी ते तिबिलिसी या रस्त्यावर मला कळले की दोन लेनच्या दुतर्फा रस्त्यावर एकाच वेळी ४ गाड्या सहज जाऊ शकतात. आणि ते कोणत्याही पंक्तीपासून कोणत्याही पंक्तीकडे वळू शकतात.
जेव्हा समोरून येणारी गाडी तुमच्या दिशेने धावत असते तेव्हा आदर्श ओव्हरटेक होत असल्याचे मला समजले. आणि जर ती वेगाने धावत असेल तर तिला अशा प्रकारे हॉंक केले जाऊ शकते: स्तब्ध! तुला दिसत नाही का, मी इथे ओव्हरटेक करत आहे आणि तू वाटेत आहेस!

कार भाड्याने घेण्यापूर्वी दोनदा विचार करा. माझ्या मते, येथे टॅक्सी घेणे स्वस्त आणि सुरक्षित आहे.

अन्न
जॉर्जियन भाग मोठे नाहीत, ते प्रचंड आहेत! प्रत्येकाला वाटते की आपण सतत भुकेले आहात आणि आपल्याला खायला देण्याचा प्रयत्न करा. जरी त्याने अर्ध्या तासापूर्वी जेवण केले असेल, जरी टेबल अन्नाने भरले असेल तरीही ते टेबलवर नसलेले काहीतरी देऊ करतील.

खाचपुरी, माटसिओनी, अजपसंदळीचे तीन प्रकार - वांगी, मिरपूड, गाजर आणि टोमॅटोची भाजी स्ट्यू; शोशा - मॅश केलेले बटाटे चीज सह - एक पारंपारिक स्वान डिश; lobiani - पुदीना, मशरूम आणि स्क्रॅम्बल्ड अंडी सह किसलेले बीन्स; chakhokhbili - भाज्या सह चिकन.
आम्ही 2 आठवड्यात काय प्रयत्न केले याची ही फक्त एक छोटी यादी आहे.

नोकरी
आम्हाला असे समजले की जॉर्जियामध्ये प्रत्येकजण सर्वकाही करत आहे. त्यांच्याकडे सर्वकाही नियंत्रणात आहे आणि सेवा प्रणाली कौटुंबिक व्यवसायाच्या पातळीवर कार्य करते. आणि जॉर्जियामधील कुटुंब ही एक व्यापक संकल्पना आहे - सर्व भाऊ, सर्व बहिणी.
आम्ही तिबिलिसीमध्ये कागदपत्रांचे भाषांतर करण्यासाठी जागा शोधत होतो. हाऊस ऑफ जस्टिसजवळील पुलावर, एका महिलेने आम्हाला अडवले, आम्हाला काय हवे आहे याचा अंदाज लावला आणि लगेच समोरच्या कार्यालयात नेले. आम्ही सही करणार आहोत का, असेही तिने विचारले. जर होय, ती आमची साक्षीदार असू शकते.
पुढे, जवळची कार भाड्याने कुठे आहे हे शोधण्यासाठी आम्ही ट्रॅव्हल एजन्सीकडे गेलो.
त्या माणसाने, दोनदा विचार न करता, एखाद्याला कॉल केला आणि जॉर्जियनमध्ये थोड्या संभाषणानंतर त्याने सांगितले की तो सहमत आहे. आम्ही नम्रपणे समजावून सांगितले की आम्हाला एजन्सीची गरज आहे आणि एक करार हवा आहे आणि कार पहायची आहे, त्याच्या भावाची किंवा पुतण्याची कार फारशी योग्य नाही.

आदरातिथ्य
तिबिलिसी ते मेस्टिया पर्यंतचे आमचे फ्लाइट ढगांच्या ढगांमुळे रद्द झाले. अयशस्वी फ्लाइटमधून मला सहप्रवाशांसोबत मिनीबसने जावे लागले.
सर्वप्रथम सर्वांची एकमेकांची ओळख झाली. रस्त्याच्या 8 तासांसाठी, आम्ही आमच्या सहप्रवाशांबद्दल सर्वकाही शिकलो: कोण आणि कुठे काम करते, राजकारण, राष्ट्रीय पाककृती, संस्कृती यावर चर्चा करण्यात व्यवस्थापित केले. आम्हाला मनुका आणि दालचिनीसह काही राष्ट्रीय गोड केक खायला देण्यात आले आणि ड्रायव्हरसह एकत्र ठरवून जलाशयाकडे फेरफटका मारला.
पॅनोरमा खरोखर सार्थक होता. का आमचे सर्व सहप्रवासी विशेष धन्यवाद.
मग अख्खी मिनीबस घेऊन ते आमचं गेस्टहाऊस शोधत होते (माझा आयोजकांशी काही संबंध नसल्यामुळे) ते एकसुरात बोलत होते, त्यांच्या मोबाईलवर कोणाला तरी कॉल करत होते, ये-जा करणाऱ्यांना थांबवत होते आणि भेट देत होते. हे सर्व जॉर्जियनमध्ये आणि आमच्या सहभागाशिवाय घडले. आणि जेव्हा त्यांना ते सापडले, तेव्हा त्यांनी एकत्र आनंद केला आणि नंतर जुन्या मित्रांप्रमाणे आम्हाला निरोप दिला.

पर्वत
जॉर्जियाचे पर्वत हा एक वेगळा मुद्दा आहे. ते त्यांच्या बर्फाच्छादित शिखरांसह आकाशात, दाट ढगांमध्ये लपून निघून जातात. आणि जेव्हा तुम्ही भाग्यवान असाल तेव्हाच, ढगविरहित दिवशी, हिरव्यागार जंगलाची जागा गवताच्या गालिच्याने कशी घेतली आणि ते आकाशाच्या विरुद्ध गडद राखाडी दगडात विरघळते. ही शिखरे भयानक आणि थंड आहेत, जवळजवळ वर्षभर बर्फाने झाकलेली असतात. जेव्हा सूर्य - तो चमकतो जेणेकरून ते पाहण्यास दुखावले जाते आणि म्हणूनच तुम्ही डोळे झाकून कुरवाळता, कारण निसर्गाच्या या मोहक जादूपासून दूर जाणे अशक्य आहे.

पर्वतांमध्ये प्रवास करणे कठीण आणि तयार लोकांसाठी आहे. अभिमानी स्थानिक निसर्ग प्रत्येकाची परीक्षा घेतो: उंच चढणे, धोकादायक उतरणे आणि दुर्मिळ हवा.

आम्ही द्विमुखी उष्बावर हिमनदीवर आलो. त्याची उंची 4700 मीटर आहे. अर्थात, अशा उंचीवर विजय मिळवणे केवळ व्यावसायिकांसाठी आहे. पर्वत कठोर आहेत आणि प्रत्येकजण त्यांच्या परीक्षा उत्तीर्ण करू शकत नाही. आमची चढाई 1500 मीटरपासून सुरू झाली आणि सुमारे 2500 मीटर उंचीवर संपली. आम्ही घोड्यावरून चढलो. सर्व उच्च, उच्च, उच्च. गाई आणि घोड्यांच्या कुरणांसह डोंगराच्या नाल्यांनी कापलेल्या दऱ्यांचे दृश्य डोळ्यासमोर आले. काही क्षणी, चढण इतकी खडबडीत झाली की मला खाली उतरून घोड्याला माझ्यामागे घेऊन जावे लागले: “चल, तू हे करू शकतोस,” मी तिला म्हणालो आणि ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मी स्वतः गुदमरत होतो. स्नायूंना आग लागली होती. आणि उदय फक्त काही दहापट मीटर आहे. आणि हे निरोगी जीवनशैली आणि आठवड्यातून 2 वेळा खेळ खेळणे आहे.

शेवटी बर्फ. सूर्य उष्ण आहे, परंतु हवा थंड आहे. मला पूर्ण फुफ्फुसांनी श्वास घ्यायचा आहे, परंतु येथील हवा मसाल्यांच्या कॉकटेलसारखी आहे. जास्तीत जास्त स्कूप करण्यासाठी इनहेल करा - ते कार्य करत नाही.

मला सगळ्यात जास्त आश्चर्य वाटलं ते भेदक शांतता. एके दिवशी आम्ही माझीर तलावावर गेलो. सुरुवातीला आम्ही प्रवाहाच्या बाजूने फिरलो, नंतर फुलांच्या शेतातून, नंतर जंगलातून, प्रथम पानझडी आणि नंतर शंकूच्या आकाराचे, आणि शेवटी, एकदा डोंगराच्या दरीत आम्हाला बर्फ अगदी जवळून दिसला! पक्षी नाहीत, आवाज नाहीत. कोणताही मोठा आवाज दहापट वाढतो आणि पर्वतांमधून प्रतिध्वनी येतो.
बर्फ देखील आश्चर्यकारक आहे. आता ते पुरेसे नाही. थंड, ते बहुरंगी कुरण सह contrasts. आम्हाला बालपण आठवले आणि एक स्नोमॅन बनवला, फक्त डोळ्यांऐवजी त्याला आकाश-निळे फुले आहेत.

लग्न
जॉर्जियाला लोक केवळ वाईन, खाचपुरी आणि आकर्षक निसर्गचित्रांसाठीच जात नाहीत. काही लोक लग्नासाठी जॉर्जियाला जातात.

अनोळखी व्यक्तीचे स्वागत, दस्तऐवजांचे किमान पॅकेज, जे बहुतेकांसाठी जॉर्जियनमध्ये अनुवादासह फक्त 2 पासपोर्ट असेल, एक द्रुत नोंदणी प्रक्रिया आणि नोकरशाही नाही.
उदाहरणार्थ, तिबिलिसीमध्ये, हाऊस ऑफ जस्टिसमध्ये, आपण 15 मिनिटांत लग्नाची नोंदणी करू शकता, त्याच्या पुढे, जॉर्जियनमध्ये पासपोर्टचे भाषांतर करण्याची व्यवस्था करा.
किंवा तुम्ही प्रेमाच्या सिघनाघी शहरात जाऊ शकता, जिथे ते 24 तास रंगवतात, तिथे लग्नाचे फोटोशूट करतात आणि अलाझानी व्हॅलीकडे दिसणार्‍या एका स्थानिक रेस्टॉरंटमध्ये कुटुंबाचा वाढदिवस साजरा करतात. या सर्वांबद्दल आमचा व्हिडिओ पहा.

हवामान
जॉर्जियातील हवामान मूडप्रमाणे बदलते. सकाळी ते थंड आणि राखाडी असू शकते, नंतर सूर्य बाहेर येऊ शकतो आणि गरम होऊ शकतो, नंतर पाऊस पडेल आणि पुन्हा थंड होईल, नंतर पुन्हा सूर्य आणि असेच एका वर्तुळात. आणि पर्वतांमध्ये जितके जास्त असेल तितकेच हवामान बदलते.

जॉर्जियाच्या डोंगराळ प्रदेशातील स्वानेतीला जाणारे आमचे विमान खराब हवामानामुळे रद्द करण्यात आले. मला मिनीबसने 8 तासांचा प्रवास करावा लागला. फक्त प्रवासादरम्यान अनेक वेळा ढगाळ नव्हते, पाऊस पडला आणि नंतर सूर्य बाहेर डोकावला. पहिल्या 3 दिवसांच्या अंदाजानुसार पाऊस, तापमान +10, +12 अंश. इस्रायली लोकांसाठी, हा हिवाळा आहे, आणि आम्ही आठवडाभर डोंगरावर कसे राहायचे याची मला कल्पना नव्हती.
परंतु येथे हवा कोरडी आहे आणि वारा त्वरीत ओलावा कोरडे करतो. जेव्हा ते +15 असते आणि सूर्य चमकत असतो, तेव्हा असे दिसते की बाहेर सर्व काही +25 आहे!

कपडे आणि शूज
हायकिंग करताना, थरांमध्ये कपडे घाला - उबदार वॉटरप्रूफ जॅकेटपासून टी-शर्टपर्यंत - सर्व काही उपयुक्त ठरेल. तसेच, सनस्क्रीन आणण्याची खात्री करा. समुद्रकिनार्‍यापेक्षा येथे सूर्य अधिक मजबूत होतो.

उन्हाळ्याच्या सुरूवातीस, पर्वतीय प्रदेश अनेक प्रवाहांनी कापले जातात, वितळलेल्या बर्फामुळे जमिनीवर ओलसर आणि दलदल असते. खेड्यापाड्यात अनेकदा पावसाने रस्ते वाहून जातात तर काही ठिकाणी चिखलाचाही गोंधळ आहे. हायकिंग वॉटरप्रूफ शूज फक्त बदलण्यायोग्य नसतील.

किंमती जून 2016 पर्यंत तिबिलिसीमध्ये.

विमानतळ ते शहराच्या मध्यभागी टॅक्सी 25-30 लॅरी.
एका रेस्टॉरंटमध्ये लंच 20-30 लॅरी प्रति व्यक्ती.
बोटॅनिकल गार्डनचे प्रवेशद्वार - 2 जीईएल
फ्युनिक्युलर वर उठणे - 2 GEL दोन्ही दिशेने
भाड्याने गाडी -
( मित्सुबिशीजीप) - पेट्रोलसाठी $75 + 40 लारी (सुमारे 200 किमी - सिघनघी आणि मागे)
फ्लाइट मेस्टिया - तिबिलिसी = 30$
मिनीबसने प्रवास करा तिबिलिसी - मेस्टिया = 100 लॅरी प्रति व्यक्ती.
जुन्या शहरातील एक आकर्षक 5* हॉटेल, मोठा महामार्ग आणि विहंगम खिडकी, नाश्त्यासह - दोघांसाठी दररोज $130.
जुन्या शहरातील दोन खोल्यांचे अपार्टमेंट, अगदी मध्यभागी, 3 रात्री - 582 निस
शहरातील टॅक्सी - 5-10 GEL

वाइन (किंडझमरौली) 20 GEL प्रति बाटली
जॉर्जियन चहा - 5-6 लारी प्रति 100 ग्रॅम
चर्चखेला 2-3 GEL प्रति तुकडा

निष्कर्ष
जॉर्जिया हा रंगीबेरंगी आणि विरोधाभासी देश आहे. जेव्हा हे रंग, परंपरा, संस्कृती जगण्याची संधी असते तेव्हा खूप छान आहे.

आमच्या पहिल्या प्रवासात फक्त एक छोटासा भाग होता, ज्यामध्ये विरोधाभासांचा समावेश होता. एक आधुनिक तिबिलिसी होती, ज्यामध्ये पंचतारांकित हॉटेल्स, आश्चर्यकारक रेस्टॉरंट्स, प्राचीन रस्ते, शॉपिंग सेंटर्स, सर्वात स्वादिष्ट आइस्क्रीम, राज्य संस्थांचे आधुनिक वास्तुकला आणि सर्वव्यापी विनामूल्यवाय- fi “ तिबिलिसी तुझ्यावर प्रेम करते”.

स्वनेतीच्या सुंदर डोंगराळ प्रदेशात सुमारे 1600 मीटर उंचीवर माझेरी हे गाव होते. येथे, पूर्वीप्रमाणे, ते बैलांवर जमीन नांगरतात, घरगुती चीज शिजवतात, खाचपुरी आणि पिटा ब्रेड जुन्या स्वान ओव्हनवर शिजवतात. पूर्वीप्रमाणेच, सोन्याच्या यशस्वी खाणकामानंतर, स्थानिक सोने खोदणारे, नदीकडे तोंड करून, कृतज्ञतेची प्रार्थना करून उच्च शक्तीकडे वळतात आणि चाचा पितात. येथे, गायी आणि मेंढ्यांचे कळप कुरणात शांतपणे चरतात आणि संध्याकाळी ते स्वतः घरी परततात. येथे, वेळ देखील वेगळ्या पद्धतीने वाहतो: हळूहळू, मोजमापाने.

जेव्हा मी घरी परततो तेव्हा मी माझे डोळे बंद करतो आणि भूतकाळातील गोठलेल्या क्षणांमध्ये डोंगराच्या दृश्याची कल्पना करतो.
बर्फाच्छादित शिखरे, फुलांच्या वनौषधींनी नटलेली हिरवीगार कुरणं, डोंगरदऱ्यांतून डोंगर दऱ्यांतून उतरणाऱ्या नद्या.
तळवे अजूनही त्यांच्या हातात थंड जळणारा बर्फ आणि सूर्याची उबदार किरणे आठवतात. आणि कानात - एक गजबजलेली शांतता, केवळ पक्ष्यांच्या दुर्मिळ किलबिलाटाने, गायींच्या खाली आणि पर्वतीय नद्यांच्या प्रतिध्वनीने तुटलेली.