व्हिएन्ना, ऑस्ट्रियामधील मध्यवर्ती स्मशानभूमी, वास्तुकला, लोकांची निर्मिती. व्हिएन्ना सेंट्रल दफनभूमी मानद आणि सन्माननीय समर्पित कबर

: ४८°०८?५८ से. w 16°26?28 इंच d. / 48.14944° n. w १६.४४१११° ई. d. / 48.14944; 16.44111 (G) (O) (I)

व्हिएन्ना सेंट्रल स्मशानभूमी (जर्मन: Wiener Zentralfriedhof) ही सिमरिंगच्या व्हिएन्ना जिल्ह्यातील एक स्मशानभूमी आहे. 1874 मध्ये उघडलेले, हे जवळजवळ 2.5 किमी क्षेत्र व्यापते आणि त्यात अंदाजे तीन दशलक्ष कबरी आहेत, ज्यामुळे ते युरोपमधील सर्वात मोठ्या स्मशानभूमींपैकी एक बनले आहे.

स्थान आणि वाहतूक

मुख्य प्रवेशद्वार ("सेकंड गेट")

स्मशानभूमीचे स्थान त्याच्या नावाशी सुसंगत नाही. हे शहराच्या दक्षिणेकडील भागात, सिमरिंग जिल्ह्यात स्थित आहे, जे अद्याप विकसित केले जात आहे आणि मूळतः शहराच्या हद्दीबाहेर स्थित आहे.

हे व्हिएन्नामधील सर्वात मोठे स्मशानभूमी आहे आणि मध्यवर्ती भूमिका बजावत आहे, कारण इतर दफनभूमींच्या तुलनेत दफन खर्च लक्षणीयरीत्या कमी आहे.

सिमरलिंग मेन स्ट्रीट, या क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा मार्ग, थेट मध्यवर्ती स्मशानभूमीकडे जातो आणि त्यामुळे त्याच्या प्रवेशयोग्यतेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान होते.

जरी स्मशानभूमी व्यस्त रस्ते आणि हाय-स्पीड रेल्वे दरम्यान स्थित आहे, तरीही हे एकमेव संरचना आणि मोठे क्षेत्र आहे जे लक्षणीय रहदारीच्या आवाजाने अस्पर्श आहे. दफनभूमीच्या शांततेला हानी पोहोचवणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे मध्यवर्ती स्मशानभूमीच्या वर स्थित एअर कॉरिडॉर, जो दक्षिण-पूर्व व्हिएन्ना येथे असलेल्या व्हिएन्ना आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जातो.

स्मशानभूमीत वाहतूक

त्याच्या आकारमानामुळे मध्यवर्ती स्मशानभूमीला मोठे रस्ते आहेत. सर्व मुख्य रस्त्यावर रोजची वाहतूक असते. येथे जास्तीत जास्त परवानगी असलेला वेग 20 किमी/तास आहे, जो वाहतूक नियमांद्वारे निर्धारित केला आहे. केवळ 1 नोव्हेंबर रोजी (सर्व संत कॅथेड्रल) प्रवेश शक्य नाही, कारण या दिवशी मोठ्या वाहतूक कोंडीचा धोका असतो. अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना (2001 पासून) संघटित पद्धतीने सुट्टीवर येण्याचा अधिकार आहे.

1971 पासून, ज्यांच्याकडे स्वतःची गाडी नाही अशा लोकांना स्मशानभूमीत नेण्यासाठी विशेष बसचा वापर केला जातो. दररोज बहुतेक स्मशानभूमीतून जाणाऱ्या रिंग रोडच्या बाजूने दर अर्ध्या तासाने तो आपला मार्ग पुनरावृत्ती करतो आणि केवळ सर्व संतांच्या मेजवानीवर तो धावत नाही.

दरवर्षी सुमारे 60 हजार अभ्यागत खाजगी बस कंपनीने दिलेल्या वाहतुकीचा वापर करतात. रिचर्ड. 2 नोव्हेंबर 2004 पासून, कंपनीला पूर्व क्षेत्र (जर्मन: Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)) वाहतूक संघटनेत सामील झाल्यापासून दर वर्षी 34 हजार युरो व्हिएन्ना शहरातून अनुदान मिळाले आहे. प्रवास करण्यासाठी, अभ्यागताला VOR प्रवासाचे तिकीट खरेदी करणे आवश्यक आहे किंवा तुम्ही जागेवरच पैसे देऊ शकता.

स्मशानभूमीच्या वाहतूक मार्गाला मूळतः लाइन 11 (जर्मन: Linie 11) असे म्हटले जात होते, परंतु ट्रेन सुरू झाल्यामुळे, VOR-Linie 11 सह नावाचा गोंधळ टाळण्यासाठी, स्मशानभूमी रिंग रोडचे नाव बदलून लाइन 106 (जर्मन: Linie 106) ठेवण्यात आले.

ट्राम क्रमांक ७१

जुनी 71 ट्राम

पारंपारिक ट्राम क्रमांक 71 (जर्मन: Straenbahnlinie 71) श्वार्झनबर्गप्लॅट्झ येथून मध्यवर्ती स्मशानभूमीच्या प्रवेशद्वारापर्यंत धावते. व्हिएन्नाच्या रहिवाशांच्या अंतिम प्रवासाबद्दल असंख्य उपाख्यानांचा किंवा गाण्यांचा तो अविभाज्य भाग बनतो. तर, अंत्यसंस्कारात आपण दररोजचे वाक्यांश ऐकू शकता: "71 व्या व्यक्तीने त्याला घेतले" (जर्मन: Er hat den 71er genommen).

1901 मध्ये, मध्यवर्ती स्मशानभूमीकडे जाणारा "सिमरलिंग हॉर्स रोड" इलेक्ट्रिक ट्रामने बदलला, ज्याची 1907 पासून लाइन क्रमांक "71" आहे. 1918 मध्ये, प्रथमच, 71 वी लाइन रस्त्यावरील रस्त्यापासून वेगळी करण्यात आली. यावेळी, स्पॅनिश फ्लूमुळे मरण पावलेल्या लोकांच्या मध्यवर्ती स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी रात्रीची वाहतूक होते आणि त्यांच्या मोठ्या संख्येमुळे, बरेचदा पुरेसे घोडे नव्हते. 1942 मध्ये, व्हिएन्ना ट्रामने प्रेतांची वाहतूक करण्यासाठी स्वतःची 3 पेक्षा जास्त वाहने घेतली. युद्ध संपल्यानंतर, मृतांच्या वाहतुकीचा हा प्रकार शेवटी सोडून देण्यात आला.

आज, 71 वा बहुतेकदा वाहतुकीसाठी वापरला जातो, कारण तो मध्यवर्ती स्मशानभूमीत थेट प्रवेश मार्ग म्हणून काम करतो. स्मशानभूमीच्या मागील प्रवेशद्वाराजवळ विएन झेंट्रलफ्रीडहॉफ, लाइन S7 नावाचे व्हिएनीज एस-बान स्टेशन आहे. स्मशानभूमीला भेट देणारे ते तुलनेने क्वचितच वापरतात. व्हिएन्ना मेट्रोची U3 लाईन स्मशानभूमीपासून जवळजवळ 2 किमी अंतरावर संपते (विस्ताराची पूर्वी योजना नव्हती), हे “शेवटचे मीटर” ट्राम मार्ग क्रमांक 6 सह 71 व्या क्रमांकाने भरले आहे, जे 2000 पासून तिसऱ्या क्रमांकावर चालत आहे. गेट सर्व संतांच्या मेजवानीसाठी, जेव्हा 300 हजार अभ्यागत मध्यवर्ती स्मशानभूमीत येण्यास सुरवात करतात, तेव्हा 71 व्या ओळीवरील रहदारीचे अंतर खूपच कमी होते. या दिवशी, 2000 मध्ये सिमरलिंग मेट्रो स्टेशन उघडेपर्यंत या सेवेला ऑल सेंट्स डे लाइन 35 (जर्मन: Allerheiligen-Linie 35) असे म्हणतात.

अध्यक्षीय क्रिप्ट आणि राज्य दफन

सेंट चर्च मध्ये. कार्ला बोरोमियोमध्ये अध्यक्षीय क्रिप्ट आहे, जिथे, 1951 पासून, द्वितीय प्रजासत्ताकच्या ऑस्ट्रियाच्या अध्यक्षांना सन्मानाने दफन करण्यात आले. जून 2007 पर्यंत, खालील गोष्टी येथे पुरल्या आहेत:

राष्ट्रपतींची कबर

नाव आयुष्याची वर्षे कार्यालयातील वर्षे

कार्ल रेनर

1951 मध्ये बांधलेल्या क्रिप्टची अत्यंत खालची रचना, त्याला विलासी स्वरूप देत नाही, जे वास्तुविशारदाने निर्दिष्ट केलेल्या क्रिप्टच्या आकाराने सेंट पीटर्सबर्गच्या चर्चचे स्वरूप खराब करू नये या वस्तुस्थितीद्वारे न्याय्य आहे. कार्ला. कार्ल रेनर मरण पावले तेव्हा 1950 पर्यंत क्रिप्टने त्याचे मूळ स्वरूप कायम ठेवले आणि मध्यभागी त्याच्या नावासह एक दगडी सारकोफॅगस बांधला गेला. उर्वरित अध्यक्षांची नावे स्मारक फलकावर जोडण्यात आली. राष्ट्रपतींच्या जोडीदारासाठी, क्रिप्टमध्ये दफन करण्याची शक्यता देखील आहे, परंतु असे असले तरी, यासाठी राष्ट्रपती कार्यालयाची संमती आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, हिल्डा शेर्फ (मृत्यू. 1956), अलॉयसिया रेनर (मृ. 1963), मार्गारेट जोनास (मृ. 1976) आणि हर्मा किर्चस्लेगर (मृ. 2009) यांना येथे पुरण्यात आले; अध्यक्ष कोर्नर विवाहित नव्हते.

ऑस्ट्रिया प्रजासत्ताकाद्वारे राज्य दफन आयोजित केले जाते आणि त्यासाठी पैसे दिले जातात आणि ते अध्यक्ष, कुलपती आणि राष्ट्रीय परिषदेच्या अध्यक्षांसाठी राखीव असतात. अशी प्रकरणे आहेत जेव्हा त्यांच्या मृत्यूपूर्वी विशिष्ट पदांवर असलेल्या लोकांसाठी जागा वाटप करण्यात आली होती.

आतापर्यंत, अध्यक्ष कार्ल रेनर, थिओडोर कॉर्नर, ॲडॉल्फ शेर्फ, फ्रांझ जोनास आणि थॉमस क्लेस्टिल यांना राज्य कबर मिळाली आहे. रुडॉल्फ किर्चस्लेगर आणि कर्ट वॉल्डहेम यांना राज्य कबर मिळाली आणि त्याव्यतिरिक्त, इच्छेनुसार, हॉफबर्गमध्ये निरोप देण्यासाठी शवपेटीची सार्वजनिक स्थापना देखील करण्यात आली.

चांसलर लिओपोल्ड फिगल, ज्युलियस राब, अल्फोन्स गोर्बाक, ब्रुनो क्रेस्की आणि फ्रेड सिनोव्हाक यांनाही राज्य कबर मिळाली. दुसरीकडे, जोसेफ क्लॉसने त्याच्या मृत्यूपत्रात सूचित केले की त्याला एका अरुंद कौटुंबिक वर्तुळात दफन केले जावे.

राष्ट्रीय समाजवादी काळातील शेवटचे अध्यक्ष, विल्हेल्म मिक्लास, ज्यांचे 1956 मध्ये निधन झाले, त्यांना डब्लिंग स्मशानभूमीत पुरण्यात आले.

सन्माननीय आणि सन्माननीय समर्पित कबर

केंद्रीय स्मशानभूमीत सन्माननीय कबर लुडविग व्हॅन बीथोव्हेन डब्ल्यू.ए. मोझार्टचा थडग्याचा दगड

1885 मध्ये, या ठिकाणी प्रथम दफनविधी झाल्यानंतर, प्रसिद्ध मृतांच्या दफनभूमीसाठी स्मशानभूमीचे आकर्षण वाढले. आज, पर्यटकांद्वारे वारंवार भेट दिलेल्या स्मारकांपैकी एक म्हणजे वुल्फगँग मोझार्टची समाधी आहे, जरी हे फक्त एक स्मारक आहे, कारण मोझार्टला सेंट मार्कच्या स्मशानभूमीत दफन करण्यात आले होते. सध्या, केंद्रीय स्मशानभूमीत 350 हून अधिक सन्माननीय कबर आणि 600 हून अधिक मानद समर्पित कबरी आहेत.

मानद कबर (काही)

लुडविग अँजेन्ग्रुबर

व्हिएन्ना सेंट्रल स्मशानभूमी ही युरोपमधील सर्वात मोठी स्मशानभूमी आहे. हे अडीच चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र व्यापते आणि त्यात तीस लाखांहून अधिक कबरी आहेत. स्मशानभूमी सिमरिंग नावाच्या शहराच्या दक्षिणेकडील, अद्याप पूर्णपणे विकसित नसलेल्या भागात आहे.

त्याच्या पुढे महामार्ग आणि हाय-स्पीड रेल्वे आहेत आणि व्हिएन्ना आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा एअर कॉरिडॉर त्यावरून जातो. दर अर्ध्या तासाने स्मशानभूमीतून एक विशेष बस धावते. मुख्य रस्त्यांवर गाड्यांना परवानगी आहे.

व्हिएन्ना मध्यवर्ती स्मशानभूमी 1874 पासून कार्यरत आहे. सेंट च्या भव्य बर्फ-पांढर्या कॅथेड्रल मध्ये. 1951 पासून, चार्ल्स बोरोमियो हे ऑस्ट्रियाच्या अध्यक्षांसाठी दफनभूमी आहे. राजकीय अभिजात वर्गाव्यतिरिक्त, जगप्रसिद्ध संगीतकारांना व्हिएन्ना सेंट्रल स्मशानभूमीत त्यांचे अंतिम विश्रांतीचे ठिकाण सापडले - लुडविग व्हॅन बीथोव्हेन, जोहान्स ब्रह्म्स, क्रिस्टोफ विलीबाल्ड ग्लक, अँटोनियो सॅलेरी, फ्रांझ शूबर्ट, जोहान स्ट्रॉस (वडील आणि मुलगा), ह्यूगो वुल्फ आणि इतर. त्यांच्या थडग्यांवर स्वतंत्र क्षेत्र आहे - एहरेन्ग्रेबर. संगीतकारांच्या दफनभूमीच्या विपुलतेने मध्यवर्ती स्मशानभूमीला दुसरे नाव दिले - संगीतमय स्मशानभूमी.

एकूण, मुख्य व्हिएन्ना स्मशानभूमीत ऑस्ट्रियन लेखक, कलाकार, वास्तुविशारद, शिल्पकार, गणितज्ञ, अभिनेते आणि फुटबॉल खेळाडूंच्या सुमारे एक हजार मानद कबरी आहेत. व्हिएन्ना सेंट्रल स्मशानभूमी दररोज उघडी असते. तो सकाळी सात किंवा आठ वाजता उघडतो आणि संध्याकाळी पाच किंवा आठ वाजता बंद होतो. हंगामानुसार उघडण्याचे तास बदलतात. उन्हाळ्याच्या महिन्यांत, दफनभूमी सर्वात लांब (सात ते आठ तासांपर्यंत), हिवाळ्याच्या महिन्यांत - कमी (आठ ते पाच पर्यंत) उघडी असते.

व्हिएन्ना मधील मध्यवर्ती स्मशानभूमी - फोटो

किंवा शुक्रवार पोस्ट)

व्हिएन्ना हे राहण्यासाठी जगातील सर्वात आरामदायक शहरांपैकी एक मानले जाते. कारणाशिवाय नाही - येथे सर्वकाही खरोखर विचारपूर्वक आणि व्यवस्थापित केले आहे जेणेकरून लोकांना आरामदायक वाटेल.
आणि स्मशानभूमींबद्दल ऑस्ट्रियन लोकांची (विशेषत: व्हिएन्नातील रहिवासी) पंथ सारखी वृत्ती पाहता, शहर अधिकारी अर्थातच या स्मशानभूमींची विशेष काळजी घेतात. त्यांच्याकडे जाणे सोयीचे होईल या अर्थाने, सांस्कृतिक नाश्ता घेण्याची संधी असेल आणि त्यामुळे जर प्रदेश मोठा असेल तर वृद्ध लोक कारने प्रवास करू शकतील, कारण त्यांना चालणे अवघड आहे.

सेंट्रल व्हिएन्ना स्मशानभूमी Zentralfriedhof व्हिएन्नाच्या 11 व्या जिल्ह्याच्या सिमरिंग येथे आहे. हे केंद्र नाही तर अगदी बाहेरील भाग आहे. आणि 1874 मध्ये, स्मशानभूमी उघडण्याच्या वेळी, तेथे एक उपनगर देखील होते. वास्तविक, त्याच्या स्थानामुळे नवीन स्मशानभूमी लोकांमध्ये पूर्णपणे लोकप्रिय नव्हती. जर, नक्कीच, आपण स्मशानभूमीबद्दल असे म्हणू शकता.

ऑक्टोबर 1874 मध्ये, "वीनर झीटुंग" ने शहरवासीयांच्या मतांचा सारांश दिला: "जीर्ण इमारती, रिकाम्या जागा आणि शेतकरी यांच्यामध्ये एक तासाचा प्रवास - कशासाठी?"
मग शहराच्या अधिका-यांनी नवीन स्मशानभूमीत दफन करण्यासाठी प्रसिद्ध लोकांची यादी तयार केली आणि काही वर्षांनंतर मध्यभागी श्वार्झनबर्गप्लॅट्झपासून स्मशानभूमीपर्यंत ट्राम धावू लागली.

ही ट्राम क्रमांक 71 देखील काही प्रमाणात व्हिएनीजची खूण आहे: सुरुवातीला हे शहर सार्वजनिक श्रवण होते आणि ती स्मशानभूमीत शवपेटी घेऊन जात असे. Er hat den 71er genommen (71 व्या ने त्याला घेतले), व्हिएनीज मृतांबद्दल म्हणाले.
मग स्मशानात जाणारे सामान्य प्रवासी ट्रामचा वापर करू लागले. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही ती चालवू शकता._

आता कार, ट्राम, एस-बाहनशिवाय स्मशानभूमीत जाणे खूप सोपे आहे आणि मेट्रो स्टेशनवरून विशेष स्मशानभूमी बस धावते.
आणि तुम्ही स्मशानभूमीभोवती फिरू शकता

झेंट्रलफ्रीडहॉफ हे शहरामधील एक शहर आहे: येथे जिवंत व्हिएनीज रहिवाशांच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट मृत आहेत.

ऑस्ट्रियन स्मशानभूमींमध्ये दुःखदायक किंवा भीतीदायक काहीही नाही आणि सेंट्रल स्मशानभूमी आणि सेंट मार्क स्मशानभूमी हे शहरवासीयांसाठी एक मनोरंजन उद्यान बनले आहे. कुणाला इथे शाश्वत शांती मिळाली आहे, तर काहीजण फक्त आराम करायला येतात.
मला ऑस्ट्रियन लोकांचा मृत्यू आणि जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आवडतो - ते काही खोल अर्थांच्या शोधात त्रास न घेता सहजपणे जगतात आणि मृत्यूनंतर, सौंदर्य आणि सुसंवाद त्यांच्या सभोवताली राहतात.

मला स्मशानभूमी अजिबात आवडत नाही, सौम्यपणे सांगायचे तर, आणि जीवनातील दुःखद गरजाशिवाय दुसरे काहीही मला या ठिकाणी स्वेच्छेने माझे डोके चिकटवण्यास भाग पाडणार नाही. अगदी कोणाची तरी ऐतिहासिक कबर. पण पाहुण्यांची इच्छा हा कायदा आहे. विशेषत: जर अतिथी संगीतकाराला स्ट्रॉस आणि बीथोव्हेनच्या कबरींना भेट द्यायची असेल तर तो थेट खाऊ शकत नाही.
होय, असे दिसून आले की एखाद्याला व्हिएनीज राजवाडे किंवा व्हिएन्ना वुड्सची आवश्यकता नाही, ते स्मशानभूमीतील सर्व पर्यटक सुंदरांना भेट देण्यास उत्सुक आहेत)

मला फक्त स्मारक आवडले

क्रिप्टमध्ये राहणाऱ्या कबुतराच्या केवळ दर्शनाने मला थोडे अस्वस्थ वाटले. अर्थात, मला माहित आहे की कबुतराचे स्वतःचे प्रवेशद्वार आहेत आणि तेथून बाहेर पडतात, परंतु तरीही हे एक दुःखदायक चित्र आहे ...

व्हिएन्ना सेंट्रल स्मशानभूमी खरोखरच एका मोठ्या पार्कसारखी दिसते (अनेक ट्राम लांब थांबते) गिलहरी, मार्टन्स, रो हिरण, मोठ्या संख्येने पक्षी. सुंदर, थोडे दु: खी, पण ताण न. आणि दुःख स्वतःच या सावल्यांसारखे हलके, लेसी आहे

स्मशानभूमी बहु-कबुलीजबाब आहे, प्रवेशद्वाराच्या डावीकडे ऑर्थोडॉक्स भाग आहे. कदाचित सर्वात कच्चा, परंतु येथे दफन बहुतेक जुन्या आहेत.
आम्ही तेथे बराच वेळ चाललो, आणि आमच्या विचारांमध्ये आम्ही बंद होण्याची वेळ देखील गमावली, म्हणून आम्हाला आणीबाणीच्या बाहेर जावे लागले)

स्मशानभूमीत येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी काही माहिती:

पत्ता Simmeringer Hauptstr. 234
- तुम्हाला प्रवेश क्रमांक २ वर जावे लागेल. आपण प्रवेशद्वारावर विनामूल्य नकाशा घेऊ शकता जेणेकरून आपण हरवू नये.
- प्रसिद्ध संगीतकार - प्लॉट 32A, मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ
- तुम्ही श्वार्झनबर्गप्लॅट्झ वरून ट्राम 71 ने किंवा सिमरिंग स्टेशन पर्यंत मेट्रोने आणि नंतर ट्रामने स्मशानात जाऊ शकता.
- उघडण्याचे तास: नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी 8-17
मार्च आणि ऑक्टोबर 7-18, एप्रिल, सप्टेंबर 7-19, 1 मे ते ऑगस्ट 31 7-20

15 नोव्हेंबरला आम्ही हॅम्बर्गहून व्हिएन्नाला लवकर आणि लवकर पोहोचलो. मी एकटीच चालणार आहे हे मुलींना लगेच सांगून, केंद्रावर पोहोचण्यापूर्वी मी त्यांना सोडले: मी S-bahn स्टॉपवर उतरलो ज्याला “ मध्यवर्ती स्मशानभूमी» ( Zentralfriedhof). मला तिथे जायचे होते कारण मी वाचले की आर्ट नोव्यू शैली तेथे आहे, आणि केवळ संगीतकारांसह अनेक प्रसिद्ध लोक तेथे दफन केले गेले आहेत म्हणून नाही तर एकदा ऑस्ट्रियन सेमिनारमध्ये आम्ही एक अद्भुत, विनोदी गाणे गायले आहे. (होय, होय!) गाणे (कोरस असे काहीतरी होते: “मध्यवर्ती स्मशानभूमी आणि सर्व मृतांना दीर्घायुष्य द्या”; परंतु माझ्यावर विश्वास ठेवा, हे गाणे खरोखर मजेदार आहे).

एकेकाळी हे युरोपातील सर्वात मोठे स्मशानभूमी होते. पण आज, तुम्हाला माहिती आहे, ते हॅम्बुर्गने मागे टाकले आहे. परंतु हे क्षेत्रफळाच्या बाबतीत आहे, परंतु दफन करणाऱ्यांच्या संख्येच्या (सुमारे 3 दशलक्ष), व्हिएन्ना अजूनही आघाडीवर आहे. क्षेत्रफळाच्या बाबतीत, तुम्हाला माहिती आहे, ते देखील खूप मोठे आहे, परंतु, अर्थातच, त्याची तुलना हॅम्बुर्गमधील एकाशी केली जाऊ शकत नाही (जरी येथे स्मशानभूमीतून बस चालत आहे).

आधीच दुरून तुम्ही कॅथोलिक सेंट कार्लो बोरोमियोचे आर्ट नोव्यू/जुगेंडस्टिल चर्च (1908-10) पाहू शकता, ज्याला चर्च ऑफ द मेमरी ऑफ कार्ल लुएगर देखील म्हटले जाते, जे शतकाच्या शेवटी व्हिएन्नाचे बर्गोमास्टर होते आणि त्याचे दफन करण्यात आले होते. या चर्चमध्ये (डॉ. कार्ल लुएगर गेडेचटनिस किर्चे) (नाझींचा अग्रदूत मानणारी अस्पष्ट व्यक्ती).

चर्चचे आतील भाग आर्ट नोव्यू शैलीमध्ये देखील सजवलेले आहे, जे अगदी असामान्य दिसते. मी काहीसे धर्मनिरपेक्षपणे म्हणेन:

मला खरोखरच झुंबर आवडले:

भव्य निळा घुमट, जो युद्धादरम्यान खराब झाला होता आणि नंतर पुनर्संचयित केला गेला:

येथील स्टेन्ड काचेच्या खिडक्या अगदी आधुनिक आहेत, मी ते आर्ट नोव्यू आहे असे म्हणणार नाही, परंतु तरीही ते मनोरंजक आहे:

आणि शेवटी, वेदी:

ही शैलीतील सर्वात लक्षणीय इमारतींपैकी एक आहे ऑस्ट्रियन आर्ट नोव्यू. हे स्मशानभूमीचे केंद्र बनवते, ज्यामधून गल्ली सर्व दिशांना किरणांप्रमाणे पसरतात. ओटो वॅगनरचा विद्यार्थी मॅक्स हेगेल याने चर्चची रचना केली होती. त्याच्याकडे स्मशानभूमीचे मुख्य पोर्टल देखील आहे:

मानद दफनविधीसाठी, हे उल्लेख करण्यासारखे आहे, सर्व प्रथम, बीथोव्हेनची कबर. हे कठोर शास्त्रीय शैलीमध्ये बनवले गेले होते आणि कदाचित मला ते सर्वात जास्त आवडले.

ब्रह्म, ज्याने इतके सक्रियपणे काम केले आणि तेथे कोणाचे इतके मूल्य आहे, असे दिसून आले की, व्हिएन्ना सेंट्रल स्मशानभूमीत येथे दफन करण्यात आले:

जवळपास आहेत शुबर्ट आणि स्ट्रॉसच्या मुलाची कबर(आणि थोडे पुढे - आणि स्ट्रॉस फादर):

ऑस्ट्रियन संगीतकार आणि संगीत समीक्षक ह्यूगो वुल्फ यांची कबर येथे आहे:

आणि इथे मोझार्टचे स्मारक(त्याचे दफन करण्याचे ठिकाण अज्ञात आहे, कारण त्याला व्हिएन्ना येथे, सेंट मार्कच्या स्मशानभूमीत एका सामान्य कबरीत दफन करण्यात आले होते):

मी अतिशय सुंदर सुद्धा प्रशंसा केली, जरी त्याऐवजी जर्जर आणि दुरूस्तीची नितांत गरज आहे, प्राचीन थडग्यांसह गॅलरी:

लुडविग व्हॅन बीथोव्हेन, जोहान्स ब्राह्म्स, फ्रांझ शुबर्ट, स्ट्रॉस, तसेच इतर प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन: लेखक, वास्तुविशारद, राजकारणी तेथे दफन केले गेले आहेत. स्मशानभूमी खूप मोठी आहे, ती रुंद गल्ली असलेल्या उद्यानासारखी दिसते. थडगे ही कलाकृती आहेत. चला फिरायला जाऊया.

तुम्ही ट्राम क्रमांक ७१ ने स्मशानभूमीत पोहोचू शकता. हा एक पंथ मार्ग आहे जो बोलक्या भाषेत घरगुती नाव बनला आहे. कधीकधी ते म्हणतात: "तो 71 व्या वर्षी आला." याचा अर्थ ती व्यक्ती त्याच्या अंतिम प्रवासाला निघाली आहे.

सेंट चार्ल्स बोरोमियोचे कॅथेड्रल. हे एखाद्या स्मशानभूमीचे केंद्र आहे असे वाटू शकते, परंतु तसे नाही. चर्चच्या मागे फक्त सर्वात मोठा भाग आहे. त्या दिवशी हवामानामुळे आम्ही भाग्यवान होतो. आदल्या दिवशी ढगाळ वातावरण होते, पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश निरभ्र झाले.

हा प्रदेश पारंपारिकपणे झोनमध्ये विभागलेला आहे: संगीतकार, परदेशी, प्रचारक आणि ज्यू स्मशानभूमी. एक बौद्ध स्तूप देखील आहे. मी पुढील पोस्ट्समध्ये याबद्दल बोलेन.

प्रत्येक थडग्यात मूळ पुतळा आहे. जवळजवळ एक ओपन-एअर शिल्पकला पार्क. तुम्ही इकडे तिकडे फिरू शकता आणि तासन्तास थडग्याकडे पाहू शकता. हे एक अतिशय शांत आणि शांत ठिकाण आहे, शहराचा आवाज भिंतींच्या बाहेर कुठेतरी राहतो. केवळ उडणारी विमाने आपल्याला वास्तवाची आठवण करून देतात.

अंतरावर किती विचित्र कबर आहे. या स्मारकाचा अर्थ काय? शरीराचा एक तुकडा, एक हात, एक प्रकारचे हाड...

कार्ल रिटरची कबर. तो एक प्रसिद्ध वास्तुविशारद आणि उत्कृष्ट अभियंता आहे, सेमरिंग रेल्वे प्रकल्प आणि इतर भव्य संरचनांचा निर्माता आहे.

मला भीती होती की लाखो थडग्यांमध्ये मला बीथोव्हेन, ब्रह्म्स किंवा शुबर्ट सापडणार नाहीत. तथापि, मुख्य गल्लीवर एक संगीतकार चिन्ह आहे. हे ठिकाण पर्यटकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.

लुडविग व्हॅन बीथोव्हेन (1770-1827). बॉनमध्ये जन्मलेला, व्हिएन्नामध्ये पुरला. बीथोव्हेनने त्याच्या काळात अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व शैलींमध्ये लिहिले: सोनाटा, कॉन्सर्ट, सिम्फनी, नाट्यमय कामगिरीसाठी संगीत, अगदी एक ऑपेरा, जरी "फिडेलिओ" असे म्हणतात. त्यांची कामे जगातील सर्वाधिक सादर केलेल्या कामांपैकी आहेत. वयाच्या 26 व्या वर्षी संगीतकाराची श्रवणशक्ती कमी होऊ लागली. संगीतकारासाठी, याचा अर्थ त्याच्या कारकिर्दीचा शेवट आहे. तथापि, बहिरेपणाने बीथोव्हेनला संगीत तयार करण्यापासून रोखले नाही. या कथेचा माझ्यावर लहानपणी चांगलाच ठसा उमटला. गेल्या वर्षी मी. आता मी दफनभूमीला भेट दिली.

मोझार्टच्या थडग्याचा दगड. ही एक स्मारक कबर आहे, संगीतकार पुरला आहे.

फ्रांझ शुबर्ट (१७९७-१८२८). त्यांच्या लहान आयुष्यात त्यांनी 10 ऑपेरा, 6 मास, 9 सिम्फनी, 21 सोनाटा, सुमारे 600 स्वर रचना आणि अनेक पियानो कामे लिहिली. शुबर्टची कामे जगातील सर्वात प्रसिद्ध आहेत. माझ्या आवडत्या एव्ह मारियाला अधिकृतपणे "एलेनचे तिसरे गाणे" म्हटले जाते हे जाणून मला आश्चर्य वाटले.

जोहान स्ट्रॉस आणि जोहान्स ब्रह्म्स. ब्रह्मांनी अनेक शैलींमध्ये लेखन केले, परंतु त्यांच्या सिम्फनीमुळेच त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. स्ट्रॉसबद्दल बोलण्यासाठी, आपण प्रथम ते कोणते आहे हे शोधणे आवश्यक आहे.

दोन स्ट्रॉस आहेत, दोन्ही जोहान्स आहेत. वडील 1804 ते 1849, मुलगा 1825 ते 1899 पर्यंत जगले. वडील बद्दल काही शब्द. मुलाचे बालपण कठीण होते, त्याने त्याचे पालक लवकर गमावले. संगीताचा अभ्यास करण्याच्या त्याच्या इच्छेच्या विरुद्ध, त्याच्या पालकाने जोहानला बुकबाइंडिंगचा अभ्यास करण्यास नियुक्त केले. तथापि, पहिल्या संधीवर, त्या व्यक्तीने व्हायोलिनचे धडे घेण्यास सुरुवात केली आणि टॅव्हर्नमध्ये खेळायला सुरुवात केली. स्ट्रॉस हा उत्तम व्हायोलिन वादक होता. तो कुशलतेने, निर्दोषपणे, स्वभावाने आणि विलक्षण गतीने खेळला. ही त्याची आवड होती. वयाच्या 23 व्या वर्षी त्यांनी पहिला ऑर्केस्ट्रा तयार केला. कंडक्टिंग व्हायोलिनवादक म्हणजे काहीतरी नवीन! जोहान स्ट्रॉस मेगा-लोकप्रिय झाला. तो प्रसिद्ध होता, लोकांचा त्याला प्रिय होता आणि त्याने संपूर्ण युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दौरा केला होता. 1825 मध्ये, जोहान स्ट्रॉस जूनियर दिसतो, त्यानंतर आणखी चार मुले. वडील स्ट्रॉस आग्रह करतात की त्यांच्यापैकी कोणीही संगीत तयार करत नाही किंवा व्हायोलिन वाजवत नाही. पण एके दिवशी काहीतरी भयंकर घडले: योहानच्या वडिलांनी योहानला असे करताना पकडले. रागाने तो व्हायोलिन घेऊन गेला. तथापि, जोहान ज्युनियरने आपला अभ्यास सुरू ठेवला, तेव्हापासून गुप्तपणे. त्याच वेळी, त्याने जोसेफ आणि एडवर्ड या भावांना आकर्षित केले. वडील संतापले आणि त्यांना त्यांच्या वारसा पासून वंचित केले, त्यांच्या मालकिनच्या मुलांना सर्व काही सोपविले, तसे, त्यापैकी सात होते; अधिकृत घटस्फोटानंतर, त्याने दुसरे लग्न त्याच मालकिणीशी, मिलच्या मालकाशी केले. आणखी एक मनोरंजक तथ्यः 1848 च्या क्रांती दरम्यान, मोठ्या स्ट्रॉसने हॅब्सबर्गला पाठिंबा दिला आणि लहानाने बंडखोरांना पाठिंबा दिला. बाप आणि मुलगा बॅरिकेड्सच्या विरुद्ध बाजूस दिसले. त्यांचा संघर्ष आयुष्यभर चालला.

जोहान स्ट्रॉस सीनियर यांनी 251 कलाकृती तयार केल्या, त्यापैकी 152 वाल्ट्झ होते. वारशाचा इतिहास असूनही, हस्तलिखिते त्यांचे पुत्र जोहान स्ट्रॉस जूनियर याने स्वखर्चाने जतन करून प्रकाशित केली. शिवाय, त्याच्या दुसऱ्या पत्नीने स्ट्रॉसला त्याच्या आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसांत सोडले. त्याची माजी पत्नी आणि मुलगा त्याला भेटायला आले, पण त्यांना स्ट्रॉस सीनियर जिवंत सापडले नाहीत.

स्ट्रॉस जूनियरला "वॉल्ट्झचा राजा" म्हटले जाते. त्यांच्या आयुष्यात, त्यांनी 168 वाल्ट्ज, 117 पोल्का, 73 क्वाड्रिल, 43 मार्च, 31 माझुरका, 15 ऑपेरा, कॉमिक ऑपेरा आणि बॅलेसह सुमारे 500 कामे लिहिली. त्याच्या वडिलांशी संघर्ष असूनही, ज्याने प्रत्येक संभाव्य मार्गाने आपल्या मुलाच्या कारकीर्दीत हस्तक्षेप केला, त्याच्या प्रतिभेबद्दल धन्यवाद, धाकट्या स्ट्रॉसला पटकन सार्वत्रिक मान्यता मिळाली. त्याच्या मत्सरी वडिलांच्या विपरीत, त्याने, त्याउलट, जोसेफ आणि एडवर्ड यांना मदत केली, त्यांना बढती दिली आणि योग्य लोकांकडे त्यांची शिफारस केली. त्याची प्रसिद्ध म्हण, ज्याची तो विनोद करत असे: भाऊ माझ्यापेक्षा अधिक प्रतिभावान आहेत, मी अधिक लोकप्रिय आहे. कधीकधी पात्रांमध्ये गोंधळ असतो, म्हणून आपल्याला नेहमी वडील-मुलगा किंवा ज्येष्ठ-कनिष्ठ स्पष्टीकरण द्यावे लागते. पण एवढेच नाही, माझ्या आजोबांचे नाव देखील योहान होते असे दिसून आले! जोहान मायकेल स्ट्रॉस.

मोठे कॅमेरे असलेल्या चिनी स्त्रिया माझ्या मागे येत होत्या आणि मग मार्गदर्शकासह एक संघटित गट आला. त्यामुळे स्मशानभूमी हे पर्यटकांचे आकर्षण आहे. पण हा एका प्रचंड प्रदेशाचा एक छोटासा तुकडा आहे. हे प्रवेशद्वाराजवळ स्थित आहे आणि बरेच लोक केवळ संगीतकारांच्या कबरींना भेट देण्यापुरते मर्यादित आहेत. खरं तर, तिथे खूप मनोरंजक गोष्टी आहेत. पुढील पोस्ट्स मध्ये चालू ठेवायचे आहे.

मला मित्र म्हणून जोडा जेणेकरून तुम्ही नवीन पोस्ट चुकवू नये