Pallati Escorial Spanjë. Escorial: udhëtim njëditor nga Madridi. Orari i hapjes dhe çmimet

Manastiri-Pallati Escorial, Madrid, Spanjë. Historia e origjinës, tiparet e arkitekturës, pronarët..

Ekziston një mendim se San Lorenzo de El Escorial është mrekullia e tetë e botës. Natyrisht, është më e zakonshme në mesin e spanjollëve! Në fund të fundit, çdo komb në planet i konsideron disa nga ndërtesat e veta kombëtare (ose ansamble të tëra arkitekturore) të denja për këtë titull të profilit të lartë.

Për rusët, ky është Kremlini, për italianët - Katedralja e Shën Pjetrit, për francezët - Pallati i Versajës, dhe ndoshta Luvri ... Lista mund të vazhdojë për një kohë të gjatë

Por, ndoshta, Escorial zë një vend të veçantë në listë. Një ndërtesë madhështore në veriperëndim të kryeqytetit të Spanjës, Madrid, nëse jo një vazhdim i vargmalit malor Sierra de Guadarama (siç thonë udhëzuesit spanjollë me mendje poetike), atëherë të paktën objektivisht nuk duket si një trup i huaj në sfondin e peizazheve të ashpra lokale. ndrydh me madhështinë e tij .

Nuk është e vështirë të imagjinohet se si u bë presion mbi psikikën e monarkëve që banuan këtu. Dhe nëse Habsburgët të paktën dhanë dorëheqjen, duke u çmendur ngadalë, atëherë mbreti i parë i dinastisë Burbon, Filipi V, nuk mund t'i rezistonte patosit të padurueshëm. Dhe ai u transferua nga Madridi në ... Segovia. Pasi ndërtoi këtu një Versajë në miniaturë me kopshte dhe shatërvane, e dashura e tij, "Ferma".

Peshorja

Escorial në plan është një drejtkëndësh me përmasa 207 me 161 metra. Ndërtuar nga blloqe masive graniti, të cilat - mund ta imagjinoni - janë të vështira për t'u përpunuar. Fillimisht përmban manastirin e Shën Lorenzos, pallatin mbretëror dhe varrin mbretëror, është e vetmja ndërtesë universale e këtij lloji në botë, ajo mund të shërbejë si një çelës për të kuptuar Spanjën mesjetare.

• Gjatësia e të gjitha korridoreve të Escorial i kalon 24 kilometra
• Në total, kompleksi ka 9 kulla, 16 oborre, 13 kishëza, 86 shkallë të brendshme dhe 1860 dhoma, dhe numrin e dritareve, thonë ata, askush nuk ka arritur ende të numërojë me saktësi (ka ~ 2670 prej tyre këtu)

Kompleksi u themelua më 23 prill 1563, gjatë mbretërimit të mbretit spanjoll Filipi II ("sundimtar i gjysmës së botës"). Dhe u përfundua në një kohë të shkurtër rekord për atë kohë: në 1584.

U deshën 21 vjet për t'u ndërtuar. Dhe kjo është shumë më pak se sa kërkohet në një kohë të krahasueshme në shkallë (rezidenca e "King-Sun" u ndërtua për më shumë se 50 vjet). Ose e fundit në listën e rezidencave kolosale (28 vjet: nga 1752 deri në 1780).

Historia e krijimit

Ngjarja, për nder të së cilës u ndërtua ndërtesa, ishte fitorja e ushtrisë spanjolle mbi francezët në Saint-Quentin (Picardy, Francë) gjatë luftës franko-spanjolle. Ajo u fitua më 10 gusht 1557, ishte suksesi i parë ushtarak në mbretërimin e Filipit II (sundoi Spanjën nga viti 1556 deri në 1598, i lindur në 1527) dhe ndodhi në ditën e Shën Lorencos (një shenjtor katolik dhe një spanjoll me origjinë ).

Besohet se projekti Escorial u zhvillua nga arkitekti kryesor mbretëror i Spanjës, Juan Bautista de Toledo (1515 (?) -1567). Në agim të karrierës së tij punoi në Itali, duke marrë pjesë në ndërtimin e Katedrales së Shën Pjetrit.

Duket e mundshme që arkitekti duhej të merrte parasysh dëshirat e shumta, madje edhe udhëzimet e drejtpërdrejta nga monarku, Filipi II. Pra, ky i fundit në çdo kuptim mund të llogaritet ndër bashkautorët e kompleksit.

De Toledo vdiq në 1567, duke mos parë kurrë përfundimin e ndërtesës së tij më të rëndësishme. Ai u zëvendësua nga një mjeshtër po aq i madh, Juan de Herrera. Emri i këtij të fundit lidhet me stilin e arkitekturës spanjolle, të ashtuquajturin herreran, erreresco. Karakterizohet nga konciziteti i detajeve dhe mungesa pothuajse e plotë e dekorit.

San Lorenzo de El Escorial është projektuar në stilin Herreresco. Dhe është vepra më e habitshme e arkitektëve të Rilindjes Spanjolle.

Fasadat dhe sallat e Escorial

Kompleksi manastir-pallat në tërësi është i orientuar në pikat kardinale. Fasada kryesore, perëndimore (ose monastike) ka pamje nga një shesh i madh, pjesa qendrore e saj është projektuar në formën e një portiku gjigant dykatësh dhe 12 kolonash.

Përmes derës gjigante të hyrjes, vizitorët hyjnë në të ashtuquajturin Oborri i Mbretërve. Dhe në skajin e kundërt të saj ata shohin hyrjen në pjesën qendrore të të gjithë strukturës: Bazilikën e Shën Lorencos. Nëse e shikoni drejtpërdrejt, atëherë në të djathtë janë ndërtesat e vetë manastirit Escorial, në të majtë - ambientet e shkollës (seminarit).

Pas bazilikës, hyrja e së cilës tregohet edhe nga një portik, ndodhet varri mbretëror. Dhe pas tij është pallati i Filipit II.

• Ky monark, i njohur për devotshmërinë e tij ekstreme, këmbënguli që dhomat e tij të ngjiteshin me altarin e tempullit. Dhe në vitet e tij në rënie ai mund të ndiqte meshën pa u ngritur nga shtrati (Filipi II u torturua nga përdhes) - dera nga dhoma e gjumit shkon drejtpërdrejt te koret

Turistët nxitojnë të shikojnë dhomën e gjumit të "Zotit të gjysmës së botës" dhe zyrën e tij, ku vendoseshin të gjitha çështjet e luftës dhe paqes në Evropë. Por ato nuk janë gjë tjetër veçse minimalizëm ekstrem, jo ​​i jashtëzakonshëm. Filipi II i zymtë dhe luftarak nuk shpenzoi shumë për veten e tij.

Një tjetër gjë është biblioteka Escorial. Një dhomë e gjerë, qemeri i së cilës është pikturuar me afreske të bukura nga Pelegrino Tibaldi. Ai shërben si një vend ruajtjeje për më shumë se 40 mijë vëllime, shumica e të cilave janë krejtësisht unike.

Këtu vendosen posaçërisht edhe librat - me gjemba brenda, për të ruajtur lidhjet. Vërtetë, ekspozita paraqet kryesisht kopje - origjinalet janë në depo!

Në të majtë të bazilikës është Pallati i Bourbonëve, ku mbretërit e kësaj dinastie (që sundoi Spanjën që nga viti 1715) jetuan gjatë qëndrimeve të tyre pothuajse gjithmonë të shkurtra në Escorial. Dritaret e apartamenteve të tyre kanë pamje nga veriu dhe pjesërisht nga lindja.

Në të djathtë të bazilikës, rreth oborrit të Ungjilltarëve, ndodhen ambientet e manastirit. Një pjesë e fasadës lindore është e zënë nga Panteoni i Infantes (ku janë varrosur të gjithë princat dhe princeshat e familjes mbretërore spanjolle).

Siç u përmend tashmë, fasadat perëndimore dhe veriore kanë pamje nga zona të gjera të shtruara. Pranë jugut ka të gjera të rregullta, të ashtuquajturat Kopshtet e Manastirit (Kopshtet e Fretërve), të vendosura me urdhër të drejtpërdrejtë të mbretit Filipi II.

Ngjitur me ta është Galeria e bukur Convalescent (Galería de Convalecientes). Ecja përgjatë së cilës do të vlerësoni plotësisht pastërtinë dhe freskinë e ajrit malor.

Fasadat veriore dhe jugore janë plotësisht të lira nga tepricat arkitekturore dhe përfaqësojnë një mur të ashpër, të drejtë, fjalë për fjalë fortesë. Përveç nëse dritaret e shumta e ndriçojnë pak ashpërsinë e saj.

Përballë fasadës lindore ndodhet një kopsht tjetër, Kopshti Mbretëror. Pikërisht këtu dalin dritaret e apartamenteve private të Filipit II.

Koleksionet

Perlat e koleksionit janë:

• Biblioteka (ambjentet ndodhen direkt mbi hyrjen kryesore). Për sa i përket numrit të librave të rrallë të mbledhur (rreth 45,000 botime të shekujve 15 dhe 16 dhe, përveç kësaj, më shumë se 5,000 dorëshkrime të shkruara me dorë të epokave romake, arabe dhe kastiliane), ai është i dyti vetëm pas koleksionit.
• Piktura dhe afreske nga mjeshtra italianë (Titian, Tintoretto, Veronese dhe Giordano), spanjolle (Velasquez, Zurbaran, El Greco, Ribera, Goya), gjermanë (Bosch, Dürer) dhe flamande
• Skulpturë. Të dy statujat e gdhendura në mermer (Krishti nga Benvenuto Cellini) dhe në bronz (statuja të mbretërve) nga baba e bir Leone dhe Romeo Leoni
• Relikuarium (që përmban rreth 7500 relike - fragmente të skeletit të shenjtorëve të Kishës Katolike)

Jo shumë larg ndërtesës kryesore është një pallat i vogël fshati i mbretit Charles IV, Casita del Princip. I ndërtuar në kohën e tij si trashëgimtar i fronit (1771-1775, arkitekti José de Villanueva është autori i projektit).

Si për të arritur atje

Qyteti me të njëjtin emër, i cili u ngrit nën Escorial, ndodhet afërsisht 45 km në veriperëndim të kryeqytetit, Madrid. Ju mund të merrni nga atje:

• Linjat e autobusëve 661 dhe 664 nga stacioni Moncloa Interchange
• në hekurudhor(nga stacionet e trenit Chamartín ose Atocha).

Udhëtimi do të zgjasë rreth një orë. Avantazhi i autobusit është se stacioni i fundit i tij është vetëm 5 minuta në këmbë nga manastiri. Stacioni hekurudhor është një 20-minuta në këmbë larg. Ata që nuk duan të ngjiten në mal do të duhet të përdorin autobusin lokal.

Orari i hapjes dhe çmimet

Escorial është i hapur për publikun në të gjitha ditët e javës, përveç të hënave. Nga ora 10 e mëngjesit deri në 6 pasdite nga tetori deri në mars, nga ora 10 e mëngjesit deri në 20 nga prilli deri në shtator.

Kostoja e biletës së hyrjes për të vizituar kompleksin kryesor është 10 € (2019) për të rriturit dhe 5 për fëmijët 5-16 vjeç. Qytetarët nën 5 vjeç hyjnë falas! Guida audio kushton 4 €.

Një shtesë prej 5 do të duhet të paguhet për hyrjen në pallate të veçanta: Casita del Príncipe, Casita del Infante.

Hyrja është falas për të gjithë në ditët në vijim:

• Dita Ndërkombëtare e Muzeut 18 maj
• 12 Tetori Dita Kombëtare e Spanjës

Një kompleks arkitekturor madhështor dhe një nga monumentet më domethënëse të trashëgimisë së pasur historike të Spanjës. Ajo u ndërtua në shekullin e 16-të për të përkujtuar fitoren e Spanjës mbi Francën në Betejën e Saint Quentin në këmbët e Sierra de Guadarrama.

Ndërtesa e fuqishme për shekuj ndërthuri funksionet e një manastiri murgjish, një rezidencë mbretërore dhe një memorial dinastik. Tani Manastiri Escorial, i përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, është qendra e kryqëzimit të rrugëve të njohura turistike.

Historia e Manastirit Escorial

U ngrit Manastiri Escorial me urdhër të mbretit Filipi II dhe u bë mishërimi i idesë së babait të tij, Perandorit të Perandorisë së Shenjtë Romake dhe Mbretit të Spanjës Charles V. Ideja e tij ishte të ndërtonte një kompleks të vetëm që bashkonte pallatin mbretëror, varrin familjar dhe manastirin në territorin e tij. Zgjedhja e vendndodhjes nuk ishte e rastësishme. Filipi II po kërkonte një zonë të izoluar, të rehatshme për pushim nga punët e shtetit, jo shumë larg kryeqytetit. Zona në ultësirat e Sierra de Guadarrama, e mbrojtur nga shpatet malore nga dielli përvëlues i verës dhe erërat e ngrira të dimrit, ishte ideale për ndërtim.

Kishte një argument tjetër me peshë në favor të themelimit të një manastiri. Në betejën në Flanders, trupat e Filipit shkatërruan aksidentalisht manastirin e Urdhrit të Shën Lorencit (Lorenzo), i nderuar në Spanjë, i cili u vra me një vdekje të dhimbshme në një mangall. Filipi vendosi të korrigjohej me shenjtorin mbrojtës duke ndërtuar një manastir.

Ndërtimi nën drejtimin e arkitektit dhe artistit të famshëm Juan Bautisto de Toledo, një student i Michelangelo, filloi në 1563. Në 1569, pas vdekjes së arkitektit kryesor, Juan de Herrera, një shkencëtar dhe arkitekt i shquar spanjoll, drejtoi përfundimin e ndërtimit dhe dekorimit të brendshëm. Ecuria e punës u vëzhgua personalisht nga Filipi II, i cili u përpoq të mishëronte forcën dhe fuqinë e monarkisë spanjolle në maskën e një kështjelle-manastiri.

Struktura monumentale në stilin e desornamentado ("pa dekoruar"), në ndërtimin e së cilës u përdor graniti, mermer, gur ranor, u përfundua në 1584. U deshën gati 20 vjet për të ndërtuar kupolën gjigante të katedrales 90 metra e lartë. Projekti ishte të ngrinte kupolën më lart, por me urdhër të Vatikanit, Katedralja Escorial nuk duhej të kalonte lartësinë e Bazilikës së Shën Pjetrit në Romë.

Escorial: përshkrim dhe çfarë duhet parë

Në skicat e ansamblit arkitektonik pesëkatësh me një sipërfaqe prej 208 me 162 metra nga pamja e një zogu, mendohet vendi i ekzekutimit të dëshmorit Lawrence - një mangall gjigant drejtkëndor i përmbysur me kulla 56 metra të larta në qoshe. duke imituar këmbët. Nga jashtë, Manastiri Escorial i ngjan një fortifikate, pa asnjë dekoratë arkitekturore.

Hyrja në Escorial mbyllet nga një portë gjigante bronzi që të çon në Oborrin e Mbretërve, e zbukuruar me statuja të mbretërve të drejtë biblikë - Saul, David, Solomon dhe të tjerë. Në qendër ka një pellg artificial në formën e një tempulli, me pellgje ngjitur me të nga katër anët, të përfunduara me mermer shumëngjyrësh.

Hapësira e brendshme, e përfunduar me mermer gri të çelur, është e ndarë në 16 oborr (patio) që simbolizojnë grilën e mangallit. Oborret e zbukuruara me bimë të gjelbërta janë të ndërlidhura me galeri piktoreske. Ndodhet ne qender Katedralja e Shën Lorencit, në pjesën veriore - Pallati i Infantes, në pjesën jugore - ndërtesa manastiri.

Në ndryshim nga fasada e rreptë asketike, ambientet e brendshme të Escorial mahniten me luksin e dekorimit. Sallat ushtarake, dhomat mbretërore, pjesa e brendshme e katedrales janë zbukuruar me skulptura argjendi, ari, bronzi, mermeri nga skulptorë të shquar të Milanos. Muret dhe tavanet janë përfunduar me pikturë dhe gdhendje artistike, të cilat janë punuar nga mjeshtrit më të mirë të epokës - El Greco, Cambiaso, Tibaldini, Castello.

Biblioteka Escorial

Me dekret të Filipit II, u krijua një bibliotekë në Escorial, ku kodet unike monastike, librat, dorëshkrimet ruhen në dollapë gjigantë me xham të bërë prej druri të çmuar edhe sot e kësaj dite. Numri i tyre i përgjithshëm i kalon 40,000 kopje. Biblioteka ndodhet në një sallë të madhe me dysheme mermeri dhe mure dhe tavan të lyer.

Muzetë në Escorial

Ka dy muze në territorin e Escorial.

E para prej tyre paraqet një ekspozitë artikujsh që lidhen me historinë e krijimit të kompleksit. Ndër ekspozitat e muzeut - vizatime, diagrame, mjete ndërtimi, paraqitje.

Muzeu i dytë ekspozon një koleksion të paçmuar pikturash nga artistë të mëdhenj - Diego Velazquez, El Greco, Jose de Ribera, Francisco Goya, Zurbaran, Titian, Tintoretto, Veronese, Bosch. Duke pasur një shije të jashtëzakonshme artistike, Filipi II u përfshi personalisht në përzgjedhjen e pikturave, dhe koleksioni i tij gjatë jetës së tij arriti në më shumë se një mijë e gjysmë kopje dhe pushtoi nëntë salla të bollshme. Më vonë, ajo u rimbush vazhdimisht nga trashëgimtarët e fronit spanjoll.

Varri mbretëror

Nën altarin e Bazilikës së Shën Lorencit është pjesa më e trishtuar dhe më mistike e Escorial - një varr i madh mbretëror, i përbërë nga dy dhoma të veçanta.

Panteoni i Mbretërve përmban eshtrat e të gjithë mbretërve dhe mbretëreshave spanjolle, përveç Fernando VI, i varrosur në Madrid, Filipit V, hiri i të cilit është varrosur në Segovia spanjolle dhe Amadeo i Savojës, i cili prehet në Torino.

Një përshtypje e pashlyeshme të bën Panteoni i Infantes, ku princat dhe princeshat e vegjël gjetën strehën e tyre të fundit - vdekshmëria foshnjore në mesjetën e vonë ishte shumë e lartë. Pranë disa foshnjave, varrosen nënat e tyre, mbretëreshat, fëmijët e të cilëve nuk u bënë kurrë mbretër.

Informacione të dobishme rreth Escorial

5 veçori interesante të Escorial

1. Manastiri Escorial është bërë burim i shumë legjendave dhe legjendave rrëqethëse. Sipas njërit prej tyre, vendndodhja e manastirit ishte e paracaktuar nga vendndodhja në këtë vend të njërës prej shtatë Portave të Ferrit, e cila u shfaq në Tokë me urdhër të vetë Satanait. Manastiri i shenjtë mbron me siguri Spanjën nga ardhja e Luciferit, i cili, sipas dëshmitarëve okularë, u shfaq vazhdimisht afër, duke shpresuar të fshinte Escorialin nga faqja e dheut. Ekziston një konfirmim i vërtetë për këtë - menjëherë pas përfundimit të ndërtimit, kompleksi u dëmtua rëndë si pasojë e një zjarri që u ngrit për shkak të një stuhie të fortë.

2. Dhomat e Filipit II njihen si ambientet më asketike të pallatit, dekorimi i vetëm i të cilit është piktura e Hieronymus Bosch "Kopshti i kënaqësive tokësore".

3. Në përputhje me etikën e veçantë funerale që ekziston ende në Spanjë, trupat e mbretërve të vdekur, gratë dhe fëmijët e tyre vendosen fillimisht në një dhomë të veçantë - "dhomë dekompozimi", ku ata "presin radhën e tyre" në urna plumbi për dekada kur hiri i tyre do të nderohet i varrosur në sarkofagë luksoze prej mermeri, ari, diaspri. Dhoma e dekompozimit nuk është bosh as sot - ka urna me hirin e Victoria Eugenia von Battenberg, gruaja e Alfonso XIII de Bourbon e rrëzuar në vitin 1931, djali i tyre Juan de Bourbon dhe gruaja e tij Maria de las Mercedes, prindër të ish-mbretit të Spanjës Juan Carlos.

4. Në Escorial ka më shumë se 4000 objekte, duke përfshirë 300 qeli, 9 kulla, 86 shkallë, 13 kishëza, 9 organe dhe një numër të pallogaritshëm dritaresh dhe dyersh. Është pothuajse e pamundur të vlerësosh madhështinë dhe bukurinë e të gjithë ansamblit brenda një dite.

1. Me tren për në Escorial

Nga Madridi në Escorial mund të arrihet me tren nga stacioni kryesor Atocha (Estación de Atocha) ose nga stacioni Chamartin (Estación de Chamartín), i vendosur në veri të qytetit. Në rastin e parë, udhëtimi do të zgjasë 65 minuta, në rastin e dytë, 50 minuta. Trenat nisen nga Madridi çdo orë. Do të mbërrini në stacionin e qytetit Escorial, nga ku duhet të ecni rreth 15 minuta direkt në manastir. Çmimi i një bilete treni nga Madridi në Escorial është 5.50 euro një drejtim.

2. Me autobus për në Escorial

Nga Mardid në Escorial mund të arrihet me autobus nga Autocares Herranz. Autobusët nisen nga stacioni i autobusëve të shkëmbimit të Moncloa (Metro Moncloa). Escorial dhe Madridi lidhen me dy linja autobusësh: Nr. 661 dhe Nr. 664. Këshillohet të përdorni itinerarin me numër 661, i cili niset çdo 15-20 minuta. Udhëtimi zgjat rreth 55 minuta, ndërsa autobusët do t'ju çojnë në qendër të qytetit, në afërsi të manastirit. Çmimi i biletës së autobusit nga Madridi në Escorial është 4.5 euro një drejtim.

Escorial në hartë:

Informacion në sfond rreth Escorial

Kostoja e vizitës:

• Bileta e përgjithshme: 10 euro
• Fëmijët 5-16 vjeç dhe personat mbi 65 vjeç: 5 euro
• 18 maj dhe 12 tetor: Falas

Orë pune:

• Hapur nga e marta në të dielë (e hënë e mbyllur)
• Tetor-Mars: 10:00-18:00
• Prill - Shtator: 10:00-20:00
• Mbyllur gjatë pushimeve: 1 dhe 6 janar, 1 maj, 9 shtator, 24, 25, 31 dhjetor.

Escorial në video:

- Manastiri, pallati dhe rezidenca mbretërore spanjolle. Ndërtesa Escorial ndodhet një orë me makinë nga kryeqyteti spanjoll, pikërisht në këmbët e Sierra de Guadarrama.

Pallati i blloqeve të granitit duket shumë i ashpër: fasadat e tij janë zbukuruar vetëm me kulla qoshe, tradicionale për arkitekturën spanjolle. Temperatura e ashpër e mbretit spanjoll reflektohet, si të thuash, në pamjen e Escorial.

Në vetë Spanjë, rezidenca mbretërore quhet mrekullia e tetë e botës.

Nga jashtë, pallati duket më shumë si një kështjellë e vërtetë. I shtrirë në një drejtkëndësh të gjerë, ai ka fasada strikte dhe simetrike, dhe madhësia e mureve të pallatit është 206 me 161 metra.

Muret e ndërtesës, të gdhendura me hijeshi ushtarake, mund të duken monotone dhe jo të sofistikuara.

Këtu ka kaq shumë dritare dhe dyer saqë të gjitha përpjekjet për të llogaritur numrin e saktë të tyre fillimisht janë të dënuara me dështim. (Shifra më e zakonshme është 2500 dritare dhe 1250 dyer, por ky rezultat nuk është gjithmonë i njëjtë.)

Puna kryesore në Escorial u përket dy arkitektëve.

Vizatimet e para të projektit u bënë nga Juan Bautista de Toledo: ka dëshmi se për këtë qëllim ai studioi përvojën e ndërtuesve të Katedrales Romake të Shën Pjetrit.

Vazhdimi i ndërtimit të pallatit në vitin 1567 i përket arkitektit Juan de Herrera, i cili përcaktoi pamjen përfundimtare të ndërtesës.

Ndërtimi i Escorial zgjati nga 1563 deri në 1584. Filipi II, rezidenca e të cilit më vonë u bë pallat, mori pjesë aktive në zbatimin e projektit Escorial.

Dhomat e mbretit në pallat u vendosën në mënyrë që monarku spanjoll të hynte drejtpërdrejt prej tyre në kishë. Mbreti zgjodhi një pamje kaq të rreptë dhe lakonike të pallatit, duke u kujdesur për dekorimin e tij të pasur të brendshëm: dhomat ishin zbukuruar me shumë vepra arti të bukura.

Prandaj, sot Pallati Escorial është i vlefshëm edhe si një galeri arti. Ky monument arkitektonik ka vepra të mjeshtrave të tillë të shquar të pikturës si Velasquez, El Greco, Veronese, Hieronymus Bosch dhe Tintoretto.

Një pallat i madh solid - një manastir me gur ranor të lehtë, forma strikte, pa asnjë dekoratë, llaç, kolona, ​​statuja godet me monumentalitetin e tij në sfondin e qiellit blu të ndritshëm të Spanjës dhe gjelbërimit të maleve.

Shfaqja e Escorial hapi një stil të ri në arkitekturë, i cili u bë mjaft i zakonshëm në Spanjën e atyre kohërave - desornamentado (i pazbukuruar).

Lion Feuchtwanger, në artikullin e tij mbi Escorial, tregon një legjendë sipas së cilës spanjollët mundën francezët në betejën e San Quentin, por aksidentalisht shkatërruan manastirin e tejet të nderuarit spanjoll Saint Lawrence, i cili vdiq nga mundimi në një grilë të vendosur mbi. një zjarr. Mbreti Filip, për të shlyer shkatërrimin, urdhëroi ndërtimin e një tempulli që i ngjante një grilë për nga plani. Katër kulla në qoshet duhej të simbolizonin këmbët e saj dhe Pallati i Infantes, i shquar me fasadën e tij përpara, ishte një dorezë. Dhe një manastir i tillë me pallate u ndërtua sipas projektit të studentit të Michelangelo-s Juan Batista nga Toledo dhe pasardhësit të tij Juan nga Herrera nga viti 1563. deri në 1584

As në fasadat, as në dekorimin e brendshëm të dhomave mbretërore nuk ka ndonjë luks dhe pompozitet të pashëm dekorimi. Vetëm kolona të rrepta dhe statuja të mbretërve të Testamentit të Vjetër, ballustradë kornize të ekzekutuara në mënyrë elegante.

Pamja gjallërohet nga oborre të bukura me mbjellje të ndërlikuara pemësh dhe shkurresh me ngjyrë të gjelbër të pasur.

Edhe pjesa e brendshme e manastirit është e përfunduar me mermer modest gri. Pilastra, kolona, ​​frizi, muret e katedrales janë të gjitha në një ngjyrë gri të qetë, por të ajrosur, të lehtë, sublime.

Vetëm altari, i ngritur në një lartësi prej katër katesh në nefin kryesor të tempullit, i zbukuruar me mermer ngjyrash të ndryshme, gurë të çmuar dhe diaspër, i ndriçuar përmes një fanar xhami në kupolën e katedrales, tërheq vëmendjen.

Për më tepër, në arkadën e lehtë të bibliotekës, që ndodhet në një nga galeritë e gjata të pallatit, të gjithë librat janë të ekspozuar me buzë të praruara drejt publikut dhe me gjemba brenda, sikur paralajmërojnë se nuk duhet të dimë as titujt. të veprave të lexuara nga vetë mbreti i Spanjës.

Kjo bibliotekë, në mos e barabartë për nga raritet e mbledhura me bibliotekën e Vatikanit, zë vendin e dytë.

Në Escorial, është rregulluar Panteoni, i mrekullueshëm në zymtësinë e tij, ku janë varrosur të gjithë mbretërit e Spanjës, duke filluar nga Charles V.

Vetëm Filipi V kërkoi të varrosej në Segovia, madje edhe hiri i Ferdinandit IV ndodhet në kryeqytet.

Këtu janë varrosur edhe mbretëreshat që kanë lindur trashëgimtarë të fronit. Përballë varrit mbretëror është panteoni, ku foshnjat e të dy gjinive dhe mbretëreshat, fëmijët e të cilëve nuk e trashëguan kurrë fronin, janë varrosur që nga shekulli i 19-të. Vlen të vizitohet kjo kështjellë solide e El Escorial, e cila përmban piktura madhështore nga artistë të mëdhenj.

Piktura nga Titian, Veronese, El Greco, Hieronymus Bosch, Tintoretto, Coelho, Ribera, tapiceri të bazuara në skicat e Goya - mund të rendisni emra të famshëm për mjaft kohë.

Gjërat për të mbajtur mend

• Vishuni ngrohtësisht - kjo zonë e Spanjës ka gjithmonë erëra të ftohta.
• Monedha është euro, gjuha është spanjisht, por ka shumë anglishtfolës.

Orari i hapjes së muzeut

• nga tetori deri në fund të marsit nga ora 10.00 deri në orën 17.00 (e hënë e mbyllur)
• dhe nga fillimi i prillit deri në shtator duke përfshirë nga ora 10.00 deri në 18.00 (ditë pushimi - e hënë)

Kur vizitoni muzeun, përpara se të blini një biletë (një diagram bllokimi i është bashkangjitur), duhet të kaloni nëpër një detektor metali dhe të kontrolloni gjërat.

Çmimet

• Kostoja e vizitës në varësi të ekskursionit: vizitë turistike, arsimore ose historike - mesatarisht 10 Euro. Ju mund të paguani me kartë krediti.

Si për të arritur atje

1. Me tren: Linja C-8 nga Stacioni Atocha. Duhen rreth një orë për të arritur në ndalesën, e cila quhet El Escorial. Më pas ndiqni tabelën "Manasterio" në këmbë deri 100 m dhe më pas përgjatë një shtegu të veçantë nëpër park. Vetëm 15 minuta në këmbë. Kostoja e biletave vajtje-ardhje është rreth 8 euro.
2. Me autobus: nga stacioni i autobusëve të Madridit Intercambiador, i cili ndodhet në dalje të metrosë Moncloa, autobusët nr. 661 ose 664 nisen çdo 15 minuta gjatë ditëve të javës, çdo 30 minuta në fundjavë. Udhëtoni rreth një orë. Me pas nga stacioni i autobusit 200m ne kembe. Tarifa është 3.20 euro.
3. Marrja me qira e një makine do të kushtojë nga 30 Euro në ditë, por do t'ju bëjë më të lëvizshëm.

Në 50 km larg Madridit, midis kodrave të mbuluara me pyll të dendur, ngrihet një drejtkëndësh i madh i manastirit të Shën Lorencit - San Lorenzo. Kjo është e famshmja Escorial, monumenti historik më i famshëm në Spanjë, i krijuar me urdhër të mbretit Filipi II. Ndër të tjera të famshme kryeveprat arkitekturore Spanja është e mahnitshme në Granada, madhështore dhe e pathyeshme në Segovia, një kështjellë e frikshme në Murcia, një kështjellë e hollë në provincën e Biscay.

Escorial, një mrekulli arkitekturore e Spanjës

Pas urës mbi lumin Guadarrama fillon ngjitja - shpate malore, tokë gurore, grumbuj shkëmbinjsh kafe, shkurre, pisha të rralla. Ka fshatra të vegjël me çati të kuqe me tjegulla. Shpatet janë të mbuluara me pemë të bukura lisi.

Nga ngritja e dytë mund të shihni Escorial. Ndodhet në këmbët e një amfiteatri madhështor të shkëmbinjve graniti gri-çelik. Drejtkëndëshi i rregullt i patëmetë i ansamblit, i kurorëzuar me një kube, duket mjaft i vogël nga larg. Pamja e tij e ashpër dhe e zymtë theksohet nga muret gri të granitit të manastirit, qartësia e formave arkitekturore dhe mungesa e ndonjë skulpture apo dekorimi tjetër.

Një përshtypje tjetër lind kur shikon El Escorial nga veriu, nga shpatet e Sierra de Guadarrama, sikur i gjithë qyteti ngrihet në luginën e madhe të argjendtë të Manzanares, të mbuluar nga dielli. Hapësira të gjera të pakufishme, vargje malesh jargavani të egër, ajër i pastër i pastër dhe dritë mahnitëse e qartë nën qiellin malor - gjithçka krijon një ndjenjë të një bote të lirë të përhapur përreth. U desh të gjeheshin forma krejtësisht të veçanta të shprehjes figurative që kompleksi arkitektonik i ndërtuar këtu të mos përthithej nga madhështia dhe pafundësia e kësaj bote të bukur.

Sapo përfundoi ndërtimi i Escorial, spanjollët nuk vonuan ta shpallnin këtë monument arkitektonik si mrekullinë e tetë të botës. E shkruar në vitin 1609 nga Lope de Vega, komedia u quajt "Mrekullia e tetë" dhe këndoi në mënyrë alegorike tempullin e mrekullueshëm të ngritur nga "Mbreti i Bengalit" në këmbët e një mali të lartë, emri i të cilit është Guadarrama.

Fama e Escorial në shumë vende të botës u lehtësua shumë nga gdhendjet e vitit 1587 nga Pedro Pereta bazuar në vizatimet e arkitektit Juan de Herrera. Baza e letërsisë për ansamblin e famshëm mbretëror u hodh nga historianë, kronistë, udhëtarë të kombësive të ndryshme. Por Escorial kishte edhe historiografët e vet erudit në personin e murgjve të rendit Hieronimit, për të cilin ishte menduar manastiri i San Lorenzos. Midis tyre, para së gjithash, duhet të quhet Fra José Siguenza, një shkencëtar, shkrimtar, muzikant, kujdestari i parë i bibliotekës Escorial, autor i Historisë së Urdhrit të Shën Jeronimit (1600-1605) - një nga kryesorët. burime mbi historinë e Escorial.

Escorial, histori ndërtimi

Krijimi i ansamblit zakonisht i atribuohet një sërë rrethanash të rastësishme. 10 gusht 1557, dita e festës së Shën Lorencit (San Lorenzo), ushtria e kombinuar anglo-spanjolle mundi trupat franceze në Betejën e Saint-Quentin. Filipi II, duke pritur me padurim rezultatin e betejës, me lajmin e gëzueshëm të fitores, u zotua të ngrinte një tempull në emër të St. Lawrence. Martiri Lawrence ishte veçanërisht i afërt për zemrën spanjolle, sepse ishte nga Aragoni. Sipas legjendës, plani i Escorial është në formën e një grilë, mbi të cilën shenjtori u dogj i gjallë në vitin 261 me urdhër të perandorit romak Valerian.

Përveç pasionit të tij për St. Lorenco Philip II dallohej nga vetë-thithja, melankolia, besimi i thellë dhe shëndeti i dobët. Ai po kërkonte një vend ku të mund të pushonte nga kujdesi i mbretit të perandorisë më të fuqishme në botë.

Mbreti donte të jetonte i rrethuar nga murgjit, jo nga oborrtarët; përveç rezidencës mbretërore, El Escorial do të bëhej, para së gjithash, manastiri i urdhrit të St. Jerome. Filipi II tha se donte "të ndërtonte një pallat për Zotin dhe një kasolle për mbretin".

Ndërtesa e ardhshme duhej të kombinonte manastirin, rezidencën personale të mbretit dhe, në zbatim të vullnetit të babait të ndjerë të Charles V, varrin e monarkëve spanjollë. Vendndodhja e Escorial u zgjodh pas studimeve të gjata dhe të kujdesshme të luginës së lumit Manzanares nga një komision i posaçëm. Kronisti spanjoll José Siguenza shkroi: "Mbreti po kërkonte një peizazh që kontribuonte në lartësimin e shpirtit të tij, i favorshëm për reflektimet e tij fetare".

Fshati El Escorial pranë minierave të zbrazëta të hekurit (nga eskoria spanjolle - "skori", nga erdhi emri i ansamblit) tërhoqi me vendndodhjen e tij të mirë, klimën e shëndetshme, një bollëk burimesh malore dhe praninë e ndërtesave të shkëlqyera. materiali - granit gri i lehtë.

Ndërtimi i ansamblit, i filluar në vitin 1563, u krye nën mbikëqyrjen personale të Filipit II. Në krye të gjithë punës ishte një udhëheqës i talentuar dhe me përvojë - një murg i urdhrit të Hieronimitëve, Fra Antonio de Villacastin. Për ndërtimin u ndanë fonde të mëdha. Jo vetëm e gjithë Spanja, rajonet e ndryshme të së cilës furnizonte mermer, dru pishe, grila prej hekuri të farkëtuar, vegla kishe, kryqe, llamba, llamba, qëndisje dhe pëlhura, mori pjesë në krijimin e Escorial, por edhe vende të tjera evropiane, si dhe amerikane. koloni, nga ku sollën ar dhe lloje pemësh me vlerë.

Filipi II ia besoi ndërtimin e Escorialit Juan Bautista de Toledos, kryearkitektit të tij, të cilin e solli nga Italia në vitin 1559, ku studioi dhe punoi për një kohë të gjatë në Napoli dhe Xhenova.

Gradualisht, emri i Juan de Toledos u zbeh në sfond dhe u zbeh nën hijen e Juan de Herrera (rreth 1530-1597), asistenti i tij i ri i talentuar, i cili udhëhoqi ndërtimin në 1567 dhe u bë krijuesi përgjithësisht i njohur i Escorial.

Për të dekoruar Escorial, mbreti tërhoqi mjeshtrit më të mirë të huaj. Këtu punuan italianët Pellegrino Tibaldi, Federico Zuccaro, Luca Cambiaso, Romulo Cinchinato, Niccolo Granello, Fabrizio Castello, Bartolome Carduccio e të tjerë. Shumë më vonë, në fund shekulli XVII, në kohën e mbretërimit të Karlit II, piktura e qemerit të nefit kryesor të Katedrales së San Lorenzos, si dhe qemerit dhe frizit të shkallëve kryesore të brendshme, u krijua nga mjeshtri italian i barokut Luca Giordano. Në përgjithësi, pjesa dërrmuese e thesareve artistike të Escorialit, si dhe muzeumeve të Madridit, janë vepra të mjeshtrave italianë.

Një veçori tjetër që bën jo më pak përshtypje në Escorial është kontrasti midis ngushtësisë dhe varfërisë së shtëpisë personale të Filipit II dhe madhësisë së madhe të dhomave të pallatit të destinuara për pritje dhe adhurim. Ka më shumë se njëmbëdhjetë mijë dritare në këto dhoma dhe një rreze e dobët drite përmes një dere të vogël mezi depërton në një dhomë të ngushtë që dikur i përkiste sundimtarit të gjysmës së botës. Librat e bibliotekës madhështore të pallatit janë të renditur në mënyrë shumë kureshtare në raftet: me buzë floriri nga jashtë dhe me rrënjë brenda, sikur sundimtarët e Escorialit donin të paralajmëronin publikun se nuk duhet të dinin titujt e veprave. që lexon mbreti.

Siç thonë ata, para vdekjes së tij, Filipi II dëshironte t'i thoshte lamtumirë Escorial. Për një kohë të gjatë, për gjashtë ditë, mbreti që po vdiste u transportua ngadalë në një barelë nga Madridi. Vështrimi i tij i mjegullt ende ia doli Herën e fundit shikoni fëmijën tuaj të preferuar. Disa orë më vonë, mbreti vdiq ... Duke filluar me Filipin II, Escorial u bë vendvarrimi i mbretërve të Spanjës.

Më vonë, sundimtarët bënë ndryshime në Escorial, por pavarësisht kësaj, ai ruan unitetin e tij artistik edhe sot e kësaj dite. Në shekullin e 17-të, Filipi IV përfundoi ndërtimin e Panteonit Mbretëror, i cili përmbante eshtrat e mbretërve spanjollë.

Panteoni Mbretëror i Escorial

Një nga qëllimet e ndërtimit të El Escorial nga Filipi II ishte krijimi i një mauzoleu për babain e tij, perandorin Charles V, eshtrat e të cilit u transferuan këtu në 1586. Hiri i të gjithë mbretërve të Spanjës, duke filluar nga Karli V, është varrosur. këtu, përveç Filipit V, i cili nuk mund ta duronte zymtësinë e Escorialit dhe kërkoi të varrosej në Segovia, dhe Ferdinandit VI, varri i të cilit është në Madrid.

Të dy mbretërit dhe mbretëreshat, që lindën trashëgimtarë meshkuj, janë varrosur këtu në kuti guri në raftet e whatnots, pasi kishin pushuar më parë për 50 vjet në dhomat e fshehta të "pudrideros" dhe u zhvendosën në Panteon tashmë në formën e pluhurit. .

Përballë ndodhet Panteoni i Infantes, i ndërtuar në shekullin e 19-të, i lidhur me një korridor të nëndheshëm, ku janë varrosur princat, princeshat dhe mbretëreshat, fëmijët e të cilëve nuk e trashëguan fronin. Sarkofagu për fëmijët mbretërorë (El Panteon de Infantes) që vdiqën në foshnjëri quhet "La tarta" (tortë) për shkak të formës së tij të lakuar. Ajo u ndërtua me kërkesë të Mbretëreshës Isabella II në 1888 nga mjeshtri José Segundo de Lema.

Dizajni i veçantë i kësaj strukture të paqartë e bën të lehtë për njerëzit e pajisur me një imagjinatë të zhvilluar të imagjinojnë këtë "tortë" të prerë në feta dhe të mbushura në formën e një daupin të mitur në çdo shërbim.

Dy varre në Escorial janë bosh. I fundit që u varros këtu ishte i vetmi jo-mbret që u nderua kaq shumë - Don Juan Bourbon. Djali i tij dhe mbreti aktual Juan Carlos I, dhe në të vërtetë i gjithë populli i Spanjës, menduan se ai meritonte një shenjë të tillë njohjeje për mbështetjen e tij ndaj demokracisë nën Franko dhe heqjen dorë nga froni në favor të djalit të tij për një transferim paqësor të pushtet.

Gjithashtu, përveç varrit mbretëror në Escorial, ka shumë dhoma për të afërmit mbretërorë, por gurët e varreve janë kryesisht të njëjtë: të njëjtët ose pothuajse të njëjtët sarkofagë, stema dhe mbishkrime.

Këtu spikat me një bukuri të veçantë varri i mermerit i Juanit të Austrisë, fituesit të turqve në betejën historike të Lepantos në 1571. Ai është djali i paligjshëm i perandorit Charles V. Të gjithë e njohin atë me emrin Don Zhuan, pikërisht ai që theu zemrat e zonjave joserioze të kohës së tij. Kjo është ndoshta arsyeja pse ka 14 (!) unaza martese në gishtat e tij. Një kalorës prej mermeri Carrara pushon në një ëndërr, duke kapur një shpatë në duar. Në këmbët e tij ka doreza të blinduara, në shenjë se ai nuk vdiq në betejë, por vdiq nga sëmundja.

Gjatë disa qindra viteve të ardhshme, Escorial humbi disa nga koleksionet e tij për shkak të zjarreve dhe plaçkitjeve, por edhe sot ai mbetet monumenti më i plotë dhe mbresëlënës i Rilindjes së vonë në Spanjë. Tani Escorial është përfshirë dhe është një nga më të vizituarit.

Para së gjithash - thjeshtësia në ndërtim,
ashpërsia në përgjithësi;
fisnikëri pa arrogancë,
madhështi pa luks të dukshëm ...
Nga udhëzimet e mbretit Filip te arkitekti i Toledos

Si për të arritur atje

shumë piktorë italianë dhe spanjollë. Këtu ka edhe më shumë Bosch dhe studentë të tij sesa në Prado.

Ndryshe nga Prado, ku të gjitha mbishkrimet që shoqërojnë kanavacat janë në spanjisht, në Escorial, çdo sallë i është bashkangjitur një stendë me informacione.

Në një moment, fotot përfundojnë dhe ne ndjekim tabelat për në "Sallën e Betejave" të famshme, ose siç quhet ndryshe "Salla e Halberdit".

“... Unë bëra katër hapa dhe u gjenda në një galeri të gjerë: tavani dhe muret e saj ishin zbukuruar me afreske që përshkruanin skena beteje, dhe nga mobiljet kishte vetëm një tavolinë me një bojë të vendosur mbi të dhe një kolltuk. Nëntë dritare me pamje nga oborri i brendshëm më dhanë dritë të mjaftueshme, saqë mund të shihja një kanavacë të varur në murin e largët, që përshkruante luftën midis kalorësve të krishterë të kohëve të vjetra me maurët, dhe të gjitha detajet e armëve dhe parzmoreve ishin shkruar në mënyrë të shkëlqyer. detaj. Atëherë, për herë të parë kur isha në të ashtuquajturën "Galeria e Betejave", nuk mund ta imagjinoja se në çfarë mase këto piktura, duke lavdëruar triumfet e kaluara të Spanjës - fitoret me zë të lartë në Iguruela, Saint Quentin dhe Tercer - si dhe pjesa tjetër e pallatit do të bëhej e njohur për mua."

Përveç Galerisë së Betejave, ku shikuam kanavacën për të paktën gjysmë ore, mund të rrini edhe në dhomën e hartave, duke shqyrtuar hartat e botës së njohur atëherë, në të cilën, për shembull, nuk ka ende Francë, por ka Flanders dhe Burgundy. Po, dhe Rusia është gjithashtu në disa harta.

Salla ku varen portretet e Habsburgëve është gjithashtu e mirë - edhe nëse nuk e dini se të gjithë janë tërësisht përfaqësues të së njëjtës familje, vihet re menjëherë: sytë e fryrë të markës dhe një buzë e poshtme e dalë - martesat e shumta familjare nuk përfituan. pasardhësit. Në sallën e pritjes tërheqin vëmendjen dyert prej shtatëmbëdhjetë lloje druri, dhuruar mbretit spanjoll nga Maksimiliani i Austrisë në vitin 1567.

Puna unike - kjo është arsyeja pse ato mbrohen nga xhami depërtues. Nga dhoma e gjumit e Filipit II dhe dhomat ngjitur ka pamje shumë të bukura të kopshteve Escorial.

“Dhe kopshtet, me të vërtetë mahnitëse të imagjinatës, u formuan në figura të çuditshme, labirinte të çuditshme u rrotulluan rreth një duzinë shatërvanësh ku uji bërtiste. Të mbrojtur nga erërat e veriut nga vetë fasada e pallatit të manastirit, përgjatë mureve të të cilit jasemini dhe ijët e trëndafilit të mbështjellë në kafaz, ata shkuan në krahun jugor në tarraca të bukura, duke hapur një pellg ku notonin rosat dhe mjellmat. Nga jugu dhe perëndimi, malet ngriheshin në masa jeshile-gri-blu, dhe në lindje, deri në Madrid, shtriheshin kullota të pakufishme dhe pyje mbretërore.

Shpesh shkruhet se dhoma e gjumit e mbretit, ku ai vdiq, godet me asketizëm. Epo, nuk e di sa kështjella dhe pallate kam vizituar në jetën time, kudo dhomat private të fisnikëve dhe mbretërve ishin shumë më modeste se sallat kryesore, që vezullonin me ar, piktura, mermer apo diçka tjetër. Një dhomë gjumi është si një dhomë gjumi, thënë sinqerisht, jo një qeli. Por pikërisht prej saj, mbreti mund të shkonte direkt në kishë dhe kur nuk ishte më në gjendje të ngrihej nga shtrati, shtrati u zhvendos në dritaren përmes së cilës monarku mund të ishte i pranishëm në të gjitha shërbimet.

Në sallën e hartës ka edhe një linjë diellore - një shirit metalik në parket që shkon në dritare dhe në fund të tij ka një stemë dhe shkronjën F. Kjo është një pajisje e veçantë: dikur ishte një vrima e veçantë në murin e dhomës përmes së cilës dielli depërtoi në dhomë, në mesditë dielli ishte pikërisht në këtë vijë, dhe kështu ora kontrollohej në pallat. Shkronja F qëndron për Mbretin Ferdinand VI, nën të cilin u krijua kjo gjë.

Panteoni i Mbretërve

Varri i mbretërve të Spanjës, duke filluar me Karlin V, Perandorin e Perandorisë së Shenjtë Romake, duket si 26 sarkofagë mermeri-jasper të praruar të vendosur në 4 rreshta. Është ndërtuar pikërisht nën altarin e bazilikës.

Vetëm Filipi V, i cili është varrosur në Segovia, Ferdinandi VI, varri i të cilit është në Madrid dhe Amadeo i Savojës, i cili gjeti paqen në Torino, nuk u varrosën këtu. Mbreti Alfonso XIII ishte i fundit që u varros këtu. Pranë mbretërve shtrihen gratë që u bënë nënat e mbretërve. Gratë e tjera janë varrosur në panteonin e princave (infantes). Përjashtim bën mbretëresha e vetme që nga koha e Filipit II - Isabella II, e cila është varrosur me burrin e saj Francis Asis de Bourbon, bashkëshortja e princit që u bë babai i mbretit; përjashtimi i dytë është mbretëresha Isabella de Bourbon, e cila nuk u bë nëna e mbretit, por u varros këtu, sepse djali i saj, trashëgimtari i fronit, vdiq shumë më vonë se ajo.

“Mbretëresha jonë ishte e bukur. Dhe një franceze. Ajo ishte e bija e të madhit Henriku IV, ishte njëzet e tre vjeç, lëkurë e bardhë, një gropë në mjekër. Megjithëse madhështia e madhështisë së saj zbutej nga inteligjenca dhe finesa e natyrshme, kushdo do të thoshte menjëherë se ajo kishte lindur për të mbretëruar: kjo e huaj u ul në fronin spanjoll aq lehtë dhe rehat sa e afërmja e saj Anna e Austrisë, motra e Filipit të Katërt dhe gruaja. i Luigjit të Trembëdhjetë - në fron francez. Kur rrjedha e paepur e ngjarjeve çoi në një luftë midis një luani të dëshpëruar spanjoll dhe një ujku të ri gallik - u vendos se kush duhet të ishte sundimtari i Evropës - të dyja mbretëreshat, të rritura në konceptet më të rrepta të detyrës dhe nderit, të përcaktuara nga gjaku blu. , pa hezitim dhe hezitim mbështetën bashkëshortët e tyre august dhe interesat e atdheut të ri u perceptuan si të tyret. Pra, kohët e vështira që nuk vonuan të vinin krijuan një paradoks kurioz: ne, spanjollët, të cilët sundoheshim nga një franceze, u ndamë me francezët, të cilët sundoheshin nga një spanjoll. Dreqin, çfarë gjunjësh të papritur i thyen politika dhe lufta.

Duke lexuar paraprakisht se ai u varros këtu me gruan e tij, Dona Maria (Doña María de las Mercedes), babai i mbretit aktual, Don Juan de Borbón, i cili abdikoi në favor të djalit të tij, kërkova për varrin e tij për një për një kohë të gjatë dhe pa sukses, por më kot. Vetëm pasi u thellua në burimet për këtë çështje, u bë e qartë se ai dukej se ishte varrosur në panteon, por në të njëjtën kohë ende jo në vetë atë: dhoma ngjitur me panteonin është një dhomë e quajtur pudridero në spanjisht, ose në mendimi ynë, "dhomë dekompozimi" (sado rrëqethëse të tingëllojë): atje, në urna të veçanta plumbi, eshtrat e mbretit të fundit të vdekur dhe gruas së tij ruhen për 50 vjet, besohet se pas kësaj periudhe trupat dekompozohen plotësisht dhe më pas ato mund të zhvendosen në varret e përparme. Ka 2 të tilla "dhoma dekompozimi" - për mbretërit dhe për panteonin e princave. Vetëm murgjit e manastirit, i cili është ende aktiv në Escorial, kanë qasje në to.

Don Zhuani dhe gruaja e tij do të vendosen në panteonin e mbretërve, megjithëse në fakt ata nuk kanë qenë kurrë mbret dhe mbretëreshë - për shkak të revolucionit në Spanjë, Republikës së Dytë dhe dëbimit të Alfonso XIII nga Spanja. Sidoqoftë, mbreti aktual vendosi të shkonte kundër traditës dhe të varroste babanë e tij midis mbretërve, dhe populli spanjoll e mbështeti atë - është e qartë për të gjithë se de jure don Juan ishte ende mbreti i Spanjës, megjithëse ai refuzoi fronin. Urna e tretë në "dhomën e dekompozimit" është hiri i Victoria Eugenie von Battenberg, nëna e don Juan dhe gjyshja e mbretit aktual, gruaja e mbretit të mërguar Alfonso XIII. Edhe pse ajo kurrë, në mënyrë rigoroze, nuk u bë nënë e një mbreti, ajo gjithashtu do të varrosej në panteonin e mbretërve - si nëna e don Zhuanit, i cili u njoh si mbret. Pikërisht për ata tre janë menduar tre varret e mbetura bosh në panteonin mbretëror. Çështja se ku do të varrosen anëtarët tashmë të gjallë të familjes mbretërore është ende e hapur. Me sa duket, spanjollët, të cilët vizituan panteonin në të njëjtën kohë me ne, u angazhuan në diskutimin e kësaj çështjeje - me zë të lartë dhe pa nderim.

Më tej turistëve u ofrohet të vizitojnë të ashtuquajturin Pantheon of the Infantes. Aty varrosen jo vetëm fëmijët e mbretërve, por edhe ato gra, fëmijët e të cilëve nuk u bënë mbretër. Një shembull, kur mbretëresha ishte nëna e trashëgimtarit dhe u varros në panteonin mbretëror, por në fund djali i saj nuk u bë mbret, u diskutua më lart - ata vendosën të mos preknin hirin e Isabella de Bourbon. Pyes veten nëse mbretëresha vdiq dhe djali i saj u bë papritmas mbret, sepse të gjithë trashëgimtarët e tjerë gjithashtu vdiqën nga fatkeqësitë e ndryshme - a do të rivarroseshin?

Në këtë panteon ka shumë më tepër varre sesa në panteonin mbretëror, gjë që është e kuptueshme - kishte shumë mbretëresha, nëna e mbretit ishte një (për shembull, Ferdinandi VII kishte, gjykuar nga varret, 3 gra dhe 2 prej tyre janë varrosur. në panteonin e Infantes, aty pranë), po dhe vdekshmëria foshnjore ishte e lartë në ato ditë. Ndoshta më i paharrueshëm është mauzoleumi i madh i mermerit në formë torte për princat dhe princeshat që vdiqën para moshës madhore.

Padashur, kujtuam varrin e Habsburgëve në Vjenë në Kapuzinerskirche, ku në birucë, ku tingëllojnë hapat e tu, qëndrojnë trishtim varret e turinës artistike dhe të pluhurosura. Aty ndihet se e gjithë kjo është e kaluara, historia dhe në varrin e Escorial ndjehet disi se këtu do të ketë akoma varrime, dhe kjo është pak rrëqethëse.

Bazilika e San Lorenzo el Real

Në Katedralen Escorial ndihesh kaq i tronditur
kaq e thyer, aq melankolike
dhe i shtypur nga forca e palakueshme,
se lutja duket krejtësisht e padobishme.

Theophile Gauthier

Bazilika e San Lorenzo el Real nuk është në formën e një kryqi latin, siç ishte menduar fillimisht, por në formën e një kryqi, ku të gjitha anët e kryqit janë të barabarta në gjatësi. Kupola e bazilikës është bërë në imazhin dhe ngjashmërinë e kupolës së Katedrales së Shën Pjetrit në Romë (Juan Battista de Toledo ishte student i Michelangelo), por nëse i gjithë San Pietro është triumfi i Rilindjes, atëherë bazilika , i porositur nga mbreti i ashpër, është i ashpër, asketik, madhështor. Vetëm hapësira pas altarit është e dekoruar shumë, një retablo në spanjisht, 28 metra e lartë: prarim, pikturë me tre nivele, skulptura bronzi nga Leone Leoni. Vini re statujat e gjunjëzuara të Charles V, djalit të tij Filipi II dhe familjeve të tyre në lutje, gjithashtu nga Leoni. Ishte pikërisht kjo shkëlqim që mbreti mund të vëzhgonte drejtpërdrejt nga dhomat e tij, pa u ngritur nga shtrati. Nga rruga, sipas idesë së mbretit, muralet supozohej të bëheshin nga Michelangelo dhe Titian, por të dy mjeshtrit ishin tashmë mbi 80 vjeç në atë kohë, dhe Michelangelo vdiq në 1564, një vit pasi filloi ndërtimi i pallatit, dhe Titian e largoi veten me shëndet të dobët dhe nuk pranoi të vinte. Prandaj, pikturat në tavan dhe prapa altarit janë bërë nga mjeshtra më pak të nderuar evropianë.
http://www.wga.hu/art/c/coello/sagradaf.jpg

Përveç artit laik, dekorimi i bazilikës dhe manastirit janë thesare kishtare, përkatësisht rreth 7.5 mijë relike në 570 relikare, të bëra si nga vetë Juan de Herrera ashtu edhe nga ndihmësi i tij Juan de Arfe Villafañe. "... 1515 kancer dhe arka qëndronin aty, ata mbanin 10 skelete të tëra që u përkisnin shenjtorëve dhe martirëve, 144 kafka, 366 kocka tibie dhe radius, 1427 gishta individualë." Luani Feuchtwanger

Nga bazilika, mund të shkoni në të ashtuquajturin "Oborri i Evangjelistëve" (Patio de los Evangelistas), i zbukuruar me imazhe skulpturore të ungjilltarëve.

Librari

Për një meze të lehtë duke inspektuar pallatin - biblioteka e pallatit, e dyta vetëm pas Vatikanit. Sidoqoftë, së pari i kushtoni vëmendje pikturës së ndritshme të tavanit dhe mureve fundore, e cila është bërë nga mjeshtri Tibaldi dhe vajza e tij. Imazhet alegorike të shkencave dhe arteve simbolizojnë retorikën, dialektikën, aritmetikën, gjeometrinë, astronominë, muzikën dhe gramatikën, muret fundore i kushtohen teologjisë dhe filozofisë.

Përgjatë mureve ka dollapë të mëdhenj me xham ku ruhen libra unikë - nga dorëshkrimet arabe të shekullit të 5-të dhe koleksioni i sulltanit maroken Zidan Abu Maali (1603-1627) deri te veprat mbi hartografinë, historinë, mjekësinë, literaturën kishtare të botuara në Mesjeta. Biblioteka thuhet se ka përafërsisht. 40 mijë libra dhe përafërsisht. 3 mijë dorëshkrime. Natyrisht, do të vini re se librat qëndrojnë me shtyllat e tyre pas murit - dekorimet e lidhjeve janë kujdesur në një mënyrë kaq të veçantë. Pyes veten se si atëherë ata po kërkonin librin e duhur - duke nxjerrë gjithçka nga faqet? Edhe duke supozuar se bibliotekarët kishin katalogë dhe përshkrime se ku ishte, ky proces ishte i mundimshëm dhe i rëndë. Sidoqoftë, mund të supozohet se mbretërit nuk lexuan, por vetëm mblodhën libra, atëherë gjithçka është thjeshtuar. Në një kohë, Papa Gregori XIII lëshoi ​​një dem, ku shkruante se kushdo që vidhte një libër nga këtu do të shkishërohet automatikisht nga kisha. Në qendër të dhomës janë globe dhe instrumente astronomike - është e vërtetë që një nga mbretërit merrej me studimin e qiellit me yje, ose ato u transferuan nga klasa ku foshnjave u mësonin shkenca të ndryshme.

Duke u larguar nga pallati, shkuam në një shesh të lagur nga dielli i quajtur lonja, ku fëmijët që studionin në shkollën e manastirit lokal po argëtoheshin aktivisht. Nëse qëndroni përballë hyrjes së shkollës dhe manastirit, atëherë në anën e djathtë do të ketë një pamje të shkëlqyer të Escorial.

Statuja e Mbretit Filip II në Kopshtin Frailes (Jardin de los Frailes) e admiron këtë pamje të punës së duarve të tij, ku mund të shihni murgjit duke shëtitur. Dhe qëllimi ynë ishte të gjenim të famshmen "Karrika e Filipit", ku mbreti shikonte ndërtimin e pallatit.

kolltuku i Filipit

Përballë hyrjes së pallatit, ku ndodhen arkat, në thellësi të blloqeve të qytetit ndodhet një agjenci udhëtimesh. Ne morëm një hartë të qytetit, megjithëse ishim të interesuar për diçka tjetër - si të arrijmë te kolltuku. Halla në agjencinë e udhëtimit u befasua nga pyetja e turistëve, kuptoi shpejt se çfarë kërkohej prej saj dhe filloi të vizatonte shpejt, shpejt në hartë, duke shpjeguar se si të shkonte. Në anglisht, ata e quajnë këtë vend Chair, në spanjisht - Sella (epo, papritmas do të çoheni edhe atje). U kthyem në kolegj dhe në manastir, zbritëm pranë kopshteve të pallatit dhe, të udhëhequr nga tabela, shkelëm me këmbë përgjatë autostradës. Pas rreth 15 minutash, u bë e qartë se ne po shkonim diku në drejtimin e gabuar: kishte vetëm vila përreth dhe nuk kishte asnjë gjurmë se si dukej kjo karrige në imagjinatën tonë.

Më duhet të them menjëherë se, në kuptimin tim, vendi nga i cili mbreti shikonte ndërtimin e pallatit dhe që quhet "karrige e mbretit", dukej si një kullë me kuvertë vëzhgimi në krye, as më shumë e as më pak. Kjo është ajo që ata kërkuan. Duke kuptuar se diçka nuk ishte në rregull (epo, domethënë, se po shkonim në drejtimin e gabuar), ne u hodhëm drejt nënshkrimit të pashëm dhe e pyetëm me kujdes nëse ai fliste anglisht shkëlqyeshëm dhe të fuqishëm. Atë ditë ne ishim me fat: absolutisht të gjithë spanjollët e intervistuar flisnin anglisht dhe nënshkruesi pohoi me kokë në shenjë pozitive. Pasi mësoi për qëllimin e udhëtimit tonë, ai ofroi të na çonte pak në atë vend, gjatë rrugës duke bërë një bisedë të vogël me ne për Rusinë, për mënyrën se si na pëlqen Spanja, për një dimër jashtëzakonisht të ftohtë (ishte rreth +16 jashtë ). Në fakt, pasi zbritëm nga sheshi përballë pallatit, nuk duhej të shkonim në asnjë autostradë, por duhej të shkonim në drejtim të fushave të golfit. Një shteg kalon nëpër zonën e parkut nga tabela, kështu që na u desh të shkelnim përgjatë saj. Nënshkruesi na solli në këtë shteg, na shpjegoi se do të duheshin edhe 10 minuta të tjera për të ecur, në "zonën e trafikut", domethënë një rrugë të ngarkuar, dhe nga atje tashmë mund të shihni se ku të shkoni.

"Zona e trafikut", të cilën e imagjinoja të paktën Unazën e Moskës, doli të ishte vërtet një autostradë, përgjatë së cilës kalonte një makinë rreth një herë në 15 minuta. Duke kaluar autostradën, u futëm më thellë në pyll. Në rrugën në të djathtë do të keni një kishë gri, përballë saj ka tavolina stolash dhe një shatërvan prej guri.

Aty pranë është një poster, pas këtij posteri duhet të futeni më thellë në pyll. Nuk ka shtigje dhe tabela ecjeje, ne ecnim rastësisht, kishte vetëm myshk dhe gurë nën këmbët tona, degë të grimcuara. Po errësohej. Filluan gurë më të mëdhenj, edhe më të mëdhenj, gurë të vërtetë, mbi të cilët filluam të ngjiteshim. Për disa arsye, m'u kujtua fillimi i filmit "Vëllazëria e Ujkut", kur tezja ikën pikërisht nga ky ujk, i cili ishte duke brejtur në mënyrë aktive pejzanin. Kur diçka përplasej pas meje, unë fluturoja si zog në gurin më të afërt dhe shikoja përreth me kujdes. Dhe ja, Escorial ishte krejtësisht i dukshëm nga ky gur.

Mendimi lindi - po sikur mbreti të mos ndërtonte një kullë nga e cila do të shikonte pallatin, por të përfitonte nga fakti se e gjithë ndërtimi ishte krejtësisht i dukshëm nga ky pyll dhe nga gurët e mëdhenj që qëndronin në kodër?

Pastaj detyra jonë ndryshoi - na duhej të gjenim gurin më të lartë në këtë mal dhe ta kontrollonim për mundësinë për ta çuar mbretin atje. Pas rreth 20 minutash, u bë e qartë se ne kishim gjetur atë për të cilën u ngjitëm në këtë pyll - kishte një grumbull gurësh para nesh, dhe njëri prej tyre kishte vërtet një çarje në mes, thjesht ishte e përshtatshme për të vendosur një kolltuk për mbretin. Se vendi nuk ishte i lehtë, u vërtetua nga disa kanaçe Coca-Cola, të futura në një të çarë mes gurëve, ndërsa pylli ishte shumë i pastër. Pra, ka njerëz këtu ... Dhe pamjet nga këtu drejt maleve, pyllit përreth dhe pallatit janë vërtet të jashtëzakonshme! Kështu që unë imagjinoj se si mbreti, i ulur në një gur në një karrige të palosshme, shikoi përmes një teleskopi pallatin në ndërtim.

Tashmë po errësohej dhe vendosëm të hidheshim në stacion. Duke u endur gjatë rrugës edhe në një fermë kuajsh që ndodhet afër dhe duke parë se është pronë private, arritëm në autostradë dhe nuk morëm rrugën e majtë, e cila do të na çonte në pallat, por të djathtën - në këtë mënyrë, në rrugën tonë. mendimi, ishte më i shpejtë në stacion. Duke pyetur gjatë rrugës aborigjenët që kishin marrë bulldogët e tyre dhe danezët e mëdhenj në shkretëtirat lokale për të ecur, ne shkuam te barriera, u kthyem djathtas pas saj, pastaj majtas, shkuam përpara dhe pas rreth një kilometri e gjysmë arritëm në shteg, i ndriçuar nga fenerë, që të çon nga pallati përmes parkut në stacionin e trenit. Më pëlqeu shumë komunikimi me një don, i cili, me sa duket, nuk kishte praktikuar anglisht për një kohë të gjatë, por na shpjegoi se ku të shkonim, ishte mjaft i ndjeshëm dhe kështu, kur kuptoi nga fytyrat tona se ne e kuptonim, ai. madje nxori majën e gjuhës me kënaqësi dhe mbylli sytë - ndihmoi! Nga rruga, audienca në Escorial është plotësisht e respektuar, e mirë, emigrantët nuk janë fare të dukshëm. Ndoshta një zonë elitare, zhvillim privat.

Dhe tashmë duke hipur në tren dhe duke parë nga dritarja kullat e Escorial, të ndriçuara nga fenerë, mendova se, me siguri, Escorial është monumenti më i mrekullueshëm i Spanjës dikur të fuqishme, sundimtarit të gjysmës së botës, një perandorie. mbi të cilin dielli nuk perëndoi kurrë ...

“Në atë kohë ne ende nuk kishim rënë plotësisht në parëndësi, ende rrinim në këmbë për ca kohë, ushtarët tanë ende nuk ishin transferuar dhe bakrit e fundit u tronditën në thesar. Hollanda na urrente, Anglia kishte frikë nga ne, Porta Osmane ishte e kujdesshme, Franca kërcëllinte dhëmbët me inat të pafuqishëm, Selia e Shenjtë priti me nder të madh ambasadorët tanë, të veshur me të zeza, të investuar me fuqi të veçanta dhe plot vetëdije për rëndësinë e tyre dhe E gjithë pjesa tjetër e Evropës, mezi duke dëgjuar shkallën e rëndë të regjimenteve tona të këmbësorisë - ata nuk kishin të barabartë në të gjithë botën në atë kohë - u drodh nga tmerri, sikur vetë Satanai të rrihte daullen në të cilën ata ecnin. Dhe ju me të vërtetë i besoni personit që mbijetoi si këto vite ashtu edhe ato që i pasuan: nuk ka njeri që të krahasohet me ne atëherë.

Historia për Escorial përdor fragmente nga libri i Arturo Perez-Reverte "Kalorësi me xhaketën e verdhë".