Indonezia. Pushimet në Indonezi: turne madhështor i ishujve Një histori e shkurtër e Indonezisë

Në një hartë më të madhe

Kështu që. Ideja për të shkuar në Indonezi erdhi pas një analize të plotë të motit në gusht-shtator në vendet e Azisë Juglindore. U ngrit pyetja për biletat: më e lira ishte Qatar Airways. Si rezultat: në maj blemë bileta me një fluturim më 26 gusht për në Xhakartë dhe kthim (me një transfertë në Doha, sigurisht).

Pastaj filluam të mendonim se ku të shkonim. Meqenëse kishim planifikuar më parë të vizitonim Birmaninë, për ta zëvendësuar atë, duhej të dilnim me një ekskursion të mirë) Dhe ne kishim qenë tashmë në Bali, kështu që nuk kishim dëshirë të uleshim në një ishull. Nuk do të shkruaj atë që kam planifikuar të shkruaj, por do të përshkruaj atë që ndodhi në fund.

Çmimi: 1$ ~ 8950 IDR.

Biletat ajrore (çmimet duke përfshirë taksat dhe tarifat):
1. Moskë - Doha - Xhakarta - Doha - Moskë. Qatar Airways. 20 500 rubla për person.
2. Dakarta - Yogyakarta. Lion Air. 410,000 IDR ~ 45 dollarë për person.
3. Denpasar – Xhakartë. Garuda Indonezia. 900,000 IDR ~ 100 dollarë për person.

Dita 1. Mberritja ne Xhakarte. Fluturim i brendshëm për në Yogyakarta.
Mbërritëm në orën 15:30. Nisja për në Yogyakarta në orën 19:00. E mora me rezervë, se thanë se në Xhakartë mund të ngecesh duke marrë vizë dhe bagazh. Asgje si kjo! U larguam nga aeroporti 30 minuta pas mbërritjes. Pas 10 minutash mbërritëm në terminal me fluturime të brendshme. Kështu që gjithçka shkoi shpejt.
Me të mbërritur në Yogyakarta, zgjodhëm një hotel në aeroport, morëm një taksi dhe shkuam. Kjo eshte e gjitha.

Shpenzimet:
Taksa e aeroportit në Xhakartë - 40,000 IDR për person.
Masazh i këmbëve në aeroport - 40,000 IDR për person.
Taksi në hotel - 50,000 IDR.
Hotel Indah Palace - 350.000 IDR dbl me mëngjes.
Darka - 110,000 IDR për dy.
Gjithsej: 670,000 IDR për dy.

Dita 2. Borobudur, vullkani Merapi, perëndimi i diellit në oqean.
Ngrihemi në orën 7:30 dhe hamë mëngjes. Shkojmë në Borobudur, pastaj shkojmë në kuvertën e vëzhgimit të vullkanit Merapi. Pas kësaj, Prambanan ishte planifikuar, por mbyllet në orën 16:00, dhe ne nuk kemi kohë, kështu që shoferi sugjeroi të shkonim në oqean, për të cilin ne, natyrisht, ramë dakord)
Më pas kthehemi në hotel dhe shkojmë për darkë në një restorant aty pranë dhe flemë.

Shpenzimet:
Taksi për gjithë ditën - 350,000 IDR.
Hotel Metro Guest House - 200.000 IDR dbl me mëngjes.
Biletat për në Borobudur - 135,000 IDR për person.
Biletat për në Prambanan - 110,000 IDR për person.
Biletat për në vullkanin Merapi - 20,000 IDR për person, 50,000 IDR për udhëzues.
Dreka - 50,000 IDR.
Darka - 130,000 IDR për dy.
Gjithsej: 1,310,000 IDR për dy .

Pas ditës së dytë, në mbrëmje, shoferi na sugjeroi një rrugë për 4 ditë (e cila do të përshkruhet më poshtë), e cila fillon në Yogyakarta dhe përfundon në stacionin e tragetit Padangbai në Bali, nga ku trageti niset për në Lombok. Për 300 dollarë për dy, që përfshin ushqimin e tij, strehimin, gazin, tragetin, etj. Ulëritës të gjitha shpenzimet e transportit dhe shpenzimet e shoferit. Ne kemi rënë dakord)
Gjithsej: Drejtuar për 4 ditë të plota - 300 dollarë.

Dita 3. Prambanan. Rruga për në Bromo.
Ngrihemi sërish në orën 7:30 dhe hamë mëngjes. Po shkojmë në Prambanan. Pas një rruge të gjatë për në Bromo. U nisëm rreth orës 11 dhe mbërritëm në Bromo në orën 22:30. Darka, fotografimi i natës i vullkanit dhe nga ora 12:00 shkojmë në shtrat.

Shpenzimet:
Hotel në Bromo - 220.000 IDR dbl me mëngjes.
Biletat për në Bromo - 25,000 IDR për person.
Dreka - 75.000 IDR.
Darka - 80,000 IDR për dy.
Gjithsej: 445,000 IDR për dy .

Dita 4. Vullkani Bromo. Rruga për në Ijen.
Ngrihemi në orën 3 të mëngjesit, në 3:30 futemi në Jim dhe shkojmë në Bromo. Inspektimi përfundon në orën 9 të mëngjesit, kohë në të cilën shoferi na sjell në hotel. Pas kësaj hëngrëm një mëngjes të bollshëm dhe shkuam në vullkanin Ijen. Rreth orës 17 mbërrijmë në hotel, që ndodhet një orë me makinë nga vetë vullkani. Ne shkojmë për një shëtitje nëpër fshatin lokal dhe bëjmë fotografi të vendasve dhe fëmijëve) Më pas shkojmë në hotel, pimë birrë në xhakuzi dhe shkojmë në shtrat!

Shpenzimet:
Jeep to Bromo - 325,000 IDR për xhip.
Xhaketë me qira - 25,000 IDR për copë.
Mëngjesi dhe dreka - 30,000 për dy.
Biletat për në Rezervatin Natyror Ijen - 2000 IDR për person.
Hoteli në Ijen Catimore Homestay - 165.000 IDR dbl me mëngjes.
Darka - 105,000 IDR në ditë.
Gjithsej: 680,000 IDR për dy.

Dita 5. Vullkani Ijen. Rruga për në Bali.
Ngrihemi në orën 5 të mëngjesit, hamë mëngjes dhe nisemi drejt Ijenit. Ngjitje, zbritje. Rreth orës 10-11 largohemi nga vullkani për në stacionin e tragetit Padangbay. Lundrojmë për një orë në Bali. Më pas në program shkojmë në Bali verior, ku është planifikuar një gjueti fotografike për delfinët në qytetin e Lovina Beach. Rreth orës 16 mbërrijmë në hotel, notojmë në pishinë, pimë birrë dhe pushojmë pas Ijenit. (në fakt ne ramë në gjumë dhe fjetëm gjatë darkës)

Shpenzimet:
Biletat për në Ijen - 30,000 IDR për person.
Dreka - 75,000 IDR për dy.
Hotel në Lovina Beach - 350.000 IDR dbl me mëngjes.
Darka - 180,000 IDR në javë.
Gjithsej: 665,000 IDR për dy.

Dita 6. Delfinët dhe turne ekspres në të gjithë Balin. Lundrojmë për në ishullin Gili Nanggu.
Ngrihemi në orën 7:30, hamë mëngjes dhe notojmë për delfinët. Sipas programit, shprehni kujtimet e Balit) Lëvizim nga hoteli drejt liqenit Bratan, më pas fshati Ubud, pastaj një tempull kushtuar Goneshës. Në orën 17:00 mbërrijmë në Padangbai. Ne telefonuam hotelin nga telefoni i një kalimtari dhe ata na thanë se meqë do të mbërrinim në Lombok në orën 22:00, nuk do të mund të na siguronin një varkë për në ishull, ata thonë se nuk kishte fanar në të... Pas 10 minutash, problemi u zgjidh. Lundrojmë për 4 orë në Lombok, më pas 40 minuta në ishullin Gili. Shkoni në shtrat.

Shpenzimet:
Varkë me delfin - 175,000 IDR për varkë.
Biletat për në tempullin në liqenin Bratan - 10,000 IDR për person.
Biletat për në Tempullin Gonesha - 20,000 IDR për person.
Dreka (fruta) - 45,000 IDR për dy.
Traget për në Lombok - 21,000 për person.
Transferimi nga stacioni i tragetit Lombok në hotel - 150,000 IDR për varkë.
Hotel Gili Nanggu - 350.000 IDR dbl me mëngjes.
Gjithsej: 820,000 IDR për dy

Dita 7-8. Në ishullin Gili Nanggu.
Ne ulemi në Gili Nanggu dhe shijojmë jetën, ujin blu, rërën e bardhë dhe vetminë në ishull.

Shpenzimet:
Hotel Gili Nanggu (ka vetëm një) - 350,000 IDR dbl me mëngjes.
Kostot e ushqimit janë afërsisht 200,000 IDR në ditë për dy.
Gjithsej: rreth 1,100,000 IDR për dy për 2 ditë të plota.

Dita 9. Lundrojmë përsëri për në Bali. Ne shkojmë në Kuta.
U mërzitëm dhe vendosëm të mbështjellim shkopinjtë tanë të peshkimit. Në orën 12:00 lundrojmë nga hoteli drejt stacionit të tragetit Lembar, më pas hipim në traget dhe lundrojmë përsëri për në Bali. Mbërrijmë, gjejmë hotelin në internet kafe dhe nëpërmjet shoferit Ahmed, marrim një taksi dhe shkojmë atje. Në mbrëmje jemi tashmë në Kuta. Le të shkojmë të darkojmë, të ecim dhe të flemë)

Shpenzimet:
Dreka - 90,000 IDR për dy.
Stacion hotel-tragetesh me anije në Lombok - 150,000 IDR për varkë.
Trageti Lombok-Bali - 31,000 për person.
Taksi për në Kutë (këtu na hipi një kazel, por nuk kishte zgjidhje) - 300,000 IDR për makinë.
Darka - 170,000 IDR për dy.
Gjithsej: 770,000 IDR për dy.

Duke filluar nga kjo ditë ne u regjistruam në hotel Hotel Puri Tanah Lot- hotel shume i mire, dhomat kane kondicioner, uje te ngrohte, TV, krevat dopio. Dhomat janë të pastra, pastrohen çdo ditë dhe ndërrohen çarçafët çdo ditë. Në përgjithësi ne rekomandojmë! Çmimi: 400.000 IDR me mëngjes për dhomë.

Dita 10-12. Po argëtohemi në Kuta.
Ne jetojmë në Kuta, shfletojmë, pimë kokos dhe përtypim banane. Në përgjithësi, ne po shijojmë përsëri jetën)

Dita 13. Kalojmë gjithë ditën duke vozitur nëpër Bali dhe duke parë të gjitha gjërat thelbësore.
Marrim një shofer taksie për 12 orë dhe shkojmë përgjatë rrugës: Hotel -> Pylli i majmunëve -> Kintamani -> Tanah Lot -> Ulu Watu -> Hotel.

Shpenzimet:
Vozitja për 12 orë me makinë me kondicioner na kushtoi 550,000 IDR.
Të gjitha biletat për në Bali janë të lira: kemi paguar rreth 100,000 IDR për dy për të gjitha biletat e hyrjes .

Dita 14-16. Vazhdojmë të festojmë në Kuta.
Ne vazhdojmë të shkojmë në plazh në Kuta dhe të pushojmë dhe të udhëheqim një mënyrë jetese boshe.

Kostot në Kuta:
Shezlongët - 20,000 IDR për një shezlong për gjithë ditën (edhe nëse largoheni, ai do të jetë përsëri i juaji =)).
Fruta, birrë dhe ujë në plazh ~ 70,000 IDR për dy.
Darka (2 sallata, 2 pjata me fruta deti, 2 lëngje të freskëta, 2 birra) ~ 200,000 IDR për dy përkatësisht.
Gjithsej rreth 320,000 IDR në ditë për dy.

Nga argëtimi:
Masazhi mesatarisht 100,000 IDR për person
Surfing: 50 dollarë për 5 orë me një instruktor, i shpërndarë në 2 - 3 ditë.

Dita 17. Ne fluturojmë në shtëpi. Fluturimi i brendshëm për në Xhakartë, më pas nga Katari nëpërmjet Dohas për në Moskë.
Në orën 8:00 largohemi nga hoteli. Në orën 10:20 nisja për në Xhakartë nga aeroporti Denpasar. Mbërrijmë në orën 11:40 me orën lokale. Në orën 18:00 fluturojmë për në Doha. Docking. Fluturimi për në Moskë. Fund.

Total: Ne shpenzuam gjithçka për gjithçka 3600 dollarë për dy, domethënë buxheti për një udhëtim të ngjashëm për një 1800$ ~ 1350 euro ~ 54.000 rubla (duke marrë parasysh faktin që secili bëmë sërf me një instruktor, bëmë masazh disa herë dhe blemë suvenire).

Ndjehet si: Kur na mbaroi festa, na u duk se kishim të paktën një muaj. Ka aq shumë përshtypje që fjalët nuk mund t'i përshkruajnë! Dhe nëse mendoni se ata tani ofrojnë udhëtime në Turqi për këto para, atëherë për mendimin tim, komentet këtu janë të panevojshme =)
Në përgjithësi, ne e rekomandojmë shumë për të gjithë! Në fund të fundit, ju keni vetëm një jetë, duhet të keni kohë për të parë gjithçka!)

drejtimet

Ku të shkoni në Indonezi

Si të arrini atje: me bemo (minibusë) nga Denpasar, me anije turistike nga aeroporti, Ubud, Kuta, Candidasa, Padang Bai, Ameda, Lovina, Kintamani dhe Bedugul, me varkë nga ishulli Lembongan, me anije plus anije nga Lombok dhe Ishujt Gili.

Foto: Tanya, Flickr

Bregdeti jugperëndimor i Balit

Pjesa jugperëndimore e bregdetit është veçanërisht e popullarizuar me surfistët dhe ata që sapo hyjnë në bord. Kuta është plazhi më i madh dhe më i popullarizuar në rajon; më tej përgjatë bregdetit përtej Kutës janë fshatrat turistik Legian dhe Seminyak, me plazhe më të qeta dhe më të respektuara surfing dhe një infrastrukturë të zhvilluar argëtuese.

Më tej në perëndim përgjatë bregut janë rajonet më pak turistike të sërfit dhe Tanah Lot - me plazhe të vogla sërf dhe pika të shkëlqyera surfimi, tarraca orizi dhe fshatra peshkimi. Tashmë mjaft larg nga Kuta në bregun perëndimor është Plazhi Medevi.

Foto: globetrekimages, Flickr

Foto: Jean-marc rosseels, Flickr

Kuta, Ishulli Lombok

Me plazhe të bardha me rërë, kodra piktoreske, limane të vogla idilike dhe dallgë të mëdha, plazhi i madh Kuta në jug është padyshim një nga rajonet më piktoreske të plazhit në Indonezi. Kuta është një vend i preferuar për sërfistët në Lombok; është këtu që adhuruesit e sërfit që janë të lodhur nga turmat zakonisht ikin, dhe është falë Kutës që Lombok quhet "Bali jo-turist".

Ekziston një format strehimi në Kuta për çdo shije - nga vilat me stil te bungalot e thjeshta dhe banesat në shtëpi, dhe çmimet janë në mënyrë disproporcionale më të ulëta se në Balinez. Atmosfera në Kuta është dembel, e relaksuar dhe shumë autentike.

Ku të jetoni: hotele, bungalot dhe shtëpi në Kuta
Si të arrini atje: nga aeroporti dhe portet me taksi ose transferta hoteli; nga ishulli Bali - me anije me shpejtësi të lartë me transferim në Kuta.

Foto: Alberto Bizzini, Flickr

Ishujt Gili

Pranë Lombok dhe Gili Memo, secila prej të cilave mund të shëtitet brenda disa orësh - vetëm një parajsë për njerëzit dembelë. Këtu mbretëron kulti i relaksimit, gjithçka i nënshtrohet atij.

Karrocat e tërhequra nga kuaj të vegjël vrapojnë përgjatë rrugës së vetme të më të madhes dhe më të njohurit nga të treja (nuk ka automjete në ishull), në çdo restorant apo bar do t'ju ofrohen shtretër, kokteje shalqini dhe ushqime të shijshme, dhe në buzë rrugës. kafene - kërpudha magjike. Plazhet në ishujt Gili janë çuditërisht të bardha, dhe uji ka një nuancë magjike bruz. Është kaq e bukur, e mirë dhe dembele këtu sa duhet një vullnet i madh për t'u larguar nga këto vende qiellore.

Foto: Natalia Andersson, loveYouPlanet

Ishulli Lembongan

I vendosur në brigjet juglindore, ishulli i vogël i Lembongan (Nusa Lembongan) është një vend i mrekullueshëm nëse befas dëshironi të shpëtoni nga plazhet jugore të zhurmshme dhe të mbushura me njerëz të Balit. Plazhet këtu janë të bardha si bora, uji është smerald, atmosfera është dembel dhe shumë autentike. Lembongan konsiderohet me meritë si një nga pikat më të mira të zhytjes në Indonezi, dhe ka gjithashtu disa pika surf në ishull. Ka edhe dy ishuj të tjerë pranë Lembongan - Nusa Ceningan i vogël, i lidhur me Lembongan me një urë, dhe Nusa Penida e madhe joturiste, e cila mund të arrihet me varka të rregullta.

Formati kryesor i banesave në ishull janë bungalot me nivele të ndryshme rehati dhe çmimesh dhe të ashtuquajturat kasolle plazhi - shtëpi plazhi.

Për të gjetur strehim në ishullin Lembongan: Bungalot dhe shtëpitë e plazhit
Si të arrini atje: me varkë nga Sanur, anije plus varkë nga Kuta dhe Ubud.

Amed, ishulli Bali

Amed – Ky plazh mjaft i largët në anën lindore është një vend i preferuar për zhytësit dhe shpinës. Bregdeti lindor i Bali është larë nga deti, nuk ka valë të mëdha dhe rrymat nënujore nuk janë aq të forta sa në pjesën jugore të ishullit, të larë nga valët e oqeanit.

Rërë e zezë, një pamje piktoreske e vullkanit të frikshëm Agugng, një botë madhështore nënujore, infrastrukturë e shkëlqyer për zhytje dhe snorkeling, një përzgjedhje e madhe akomodimi dhe, më e rëndësishmja, një atmosferë e veçantë relaksuese e dallojnë Amedin nga plazhet jugore të zhurmshme të festave të pjesës jugperëndimore. të Balit.

Për të gjetur akomodim në plazhin e Amedit: zhyteni në hotele, vila, hotele dhe shtëpi pritjeje
Si të arrini atje: me anije turistike nga aeroporti, Ubud, Sanur, Candidasa, Padang Bai dhe Lovina.

Bali Foto: Andy Troy, Flickr

Foto: Ahmad Syukaery, Flickr

Ishujt Togean

Ishujt Togean ndodhen në verilindje të Sulawesi në Detin Tamini. Arkipelagu përbëhet nga 3 ishuj të mëdhenj dhe disa dhjetëra ishuj të vegjël, në disa prej të cilëve mund të gjeni vendpushime zhytjeje me infrastrukturë të thjeshtë ose bungalot asketike prej druri. Këto vende janë idilike, por në të njëjtën kohë të vështira për t'u aksesuar dhe të pazhvilluara, gjë që, nga rruga, është vetëm një plus për shumë zhytës dhe aventurierë)

Foto: Alida Szabo, Flickr

Derawan dhe Maratua

Shpërndarja e ishujve koralorë aty pranë konsiderohet si një nga destinacionet më të mira në botë për zhytje dhe snorkeling. Pranë ishullit më të banuar të Derawan ka një atoll të madh Maratua dhe disa ishuj të tjerë koralorë - atole, shumica e të cilëve janë të pabanuar. I gjithë grupi i ishujve në zonën Derawan shpesh quhet Ishujt Derawan, megjithëse teknikisht ishujt janë pjesë e arkipelagut Sangalaki.

Ishujt janë të rrethuar nga shkëmbinj nënujorë masivë koralorë, ku shpesh mund të shihni breshka të mëdha që kanë zgjedhur plazhet me rërë të ishujve. Formati i akomodimit në ishuj varion nga bungalot më të thjeshta deri te vilat luksoze në ishujt e vegjël të atolit.

Ku të qëndroni në ishuj: Derawan Dive Lodge, atoli Maratua
Si të arrini atje: me aeroplan nga Balikpapan në Berau (BEJ), me taksi nga aeroporti në skelë dhe me varkë të rregullt në Tanjung Batu (në drejtim të Tarakn) ose me taksi nga aeroporti në Tanjung Batu (rreth 4 orë , kërkoni në aeroportin e bashkëudhëtarëve), nga Tanjung Batu me një skaf të marrë me qira për në Derawan. Një aeroport është planifikuar të hapet në ishullin Maratua në fund të vitit 2016. , kontrolloni informacionin që është aktual në kohën e udhëtimit.

Foto: Ferran Altimiras, Flickr Foto: Aning Jati, Flickr

Ishujt Raja Ampat

Ishujt Raja Ampat, të vendosura pranë Papua-s, janë një shpërndarje e ishujve të vegjël karstikë me laguna blu dhe shkëmbinj nënujorë koralorë. Ishulli Waigeo është i vetmi ishull i madh i arkipelagut në të cilin është përqendruar infrastruktura kryesore - këtu mund të gjeni resorte shumë të këndshme eko me bungalot të thjeshta prej druri, resorte zhytjeje me vila më të rehatshme dhe një bujtinë krejt të re buxhetore.

Përveç zhytjes, ka shumë aktivitete të tjera eko-miqësore këtu - trekking në ishullin Waigeo, udhëtime me varkë midis ishujve, kajak dhe peshkim.

Ku të jetoni: Raja Ampat
Si të arrini atje: me aeroplan në Sorong, nga atje me varkë në Waigeo.

Foto: Setiono Joko Purwanto, Flickr

Foto: Fajar Nurdianyah, Flickr

Ishujt Karimunjawa

Ishujt Karimunjawa janë një arkipelag me 27 ishuj që ndodhen 90 km larg bregut verior në detin Java. Ky është vendi për ata që kërkojnë një parajsë ishullore të paprishur nga turistët. Plazhet këtu janë me rërë të bardhë, deti është i qetë, koralet dhe shkëmbinjtë nënujorë janë të bukur, akomodimi është i larmishëm, njerëzit janë miqësorë dhe ushqimet e detit janë të lira. Infrastruktura kryesore turistike ndodhet në ishullin më të madh të arkipelagut. Mënyrat për të kaluar kohën përfshijnë udhëtimet me motor, trekking, udhëtime me varkë, peshkim, snorkeling dhe zhytje.

Ku të jetoni në Karimunjawa: hotele, bungalot, banesa në shtëpi
Si të arrini atje: me aeroplan në Aeroportin Dewandaru nga Surabaya dhe Semarang; me traget nga Jepara (rreth 5 orë) ose me traget me shpejtësi të lartë nga Jepara (rreth 2 orë), për në/nga porti Jepara me pedicabs në stacionin e autobusëve, nga ku autobusët shkojnë në Semarang, Surabaya, Yogyakarta dhe Xhakarta. Kontrolloni oraret aktuale të trageteve paraprakisht kur rezervoni një hotel; biletat mund të blihen përmes agjencive të udhëtimit në Semarang, Surabaya dhe Yogyakarta ose në vend përpara nisjes.

Foto: David Robbins, Flickr

Dhe pastaj një ditë më erdhi në kokë mendimi se do të ishte mirë të shqyrtoja opsionet e tjera dhe të largohesha nga ishulli. Unë e deklarova këtë me zë të lartë dhe partnerët e mi ranë dakord se ishte një klimë vërtet e keqe, plagë të pashëruara dhe nuk dihej ende se sa kohë do të pranonin këta njerëz të na mbanin këtu - tre parazitë, kuptoni! Pra, ndërsa viza jonë mujore është e vlefshme, ne duhet të bëjmë diçka. Pra, ky nuk ishte fundi i udhëtimit tonë nëpër Indonezinë e nxehtë...

• Nxehtësia e fortë, dielli përvëlues
• Klimë e lagësht, plagë jo shëruese
• Pasiguri se vendasit do të vazhdojnë të na mbështesin
• Nëse shkoni në plazhe të pabanuara, atëherë nuk ka burime të mjaftueshme atje, që do të thotë përsëri varësi nga vendasit
• Mundësia për të shqyrtuar opsione të tjera, ishuj të tjerë, vende.

Dhe kështu ramë dakord me zotin Amro që të na ndihmonin të largoheshim. Nuk kishim para për një aeroplan, kështu që vendosëm të blinim bileta në një anije për në qytetin Makassar, në Sulawesi jugor. Aty jeton një djalë, të cilin e kishim takuar më parë përmes internetit, ramë dakord me të që të vinim, të jetonim pak, të përdornim internetin për të blerë bileta elektronike avioni dhe të fluturonim në shtëpi.

Dhe kështu u larguam nga ky ishull, ose më mirë, lundruam me një varkë me motor dhe u vendosëm për dy ditë me mikun tonë Amro në fshatin Debut në ishullin Tual. Ishte e 6-ta, trageti (anija) u nis vetëm në datën 8, dhe biletat për të mund të blihen maksimumi një ditë përpara, d.m.th. 7. Kështu bëmë. Zyrat e biletave janë të vendosura në kryeqytetin e ishullit Tual, Langgur. Biletat kushtojnë 410,000 rupi, që është mjaft e lirë. Lundrim për 3 ditë.

Këto dy ditë, Amro dhe të afërmit e tij na pritën si njerëz të lartë, na dhanë një dhomë dhe na ushqyen në një tryezë të veçantë, si mbretër. Ne gjithashtu zhvilluam ekskursione me skuter rreth Tual. Shkuam në shpellat e ujit, shikuam shpellat, më pas në malin koral dhe shëtitëm rreth ishullit.

Fshati debutues

Rruga

Ne kaluam me makinë nëpër rreth 500 prej këtyre rrugëve, ndoshta duke rrethuar të gjithë ishullin dhe duke përfunduar ditën tonë. Në ishullin Tual dhe në përgjithësi në Ishujt Key, ekzistojnë tre besime - protestantë, myslimanë dhe katolikë. Tanat janë nga një fshat katolik. Duke udhëtuar nëpër ishull dhe fshatra, Amro më tregoi përbërësin e tyre fetar dhe të afërmit e tij jetojnë pothuajse në të gjitha fshatrat katolike. "Çfarë familje e madhe!" - Nuk pushova kurrë së habituri. Jo si familjet tona. Të gjitha këto fshatra, me tradita të ndryshme fetare, bashkëjetojnë paqësisht në ishuj. Por ndonjëherë paqja përfundon dhe konfliktet fillojnë. Për momentin, në ishull ka një konflikt mes fshatrave katolike dhe protestante për një copë toke të diskutueshme. Gjithçka është shumë e thjeshtë: askush nuk dëshiron të dorëzohet dhe debati është thjesht një çështje nderi. Banorët vendas luftojnë policinë me harqe dhe shigjeta, sepse ata nuk kanë armë zjarri - është njësoj si mesjeta. Dhe disa vite më parë, mbi ata 10 ishuj që i përkasin familjes së mikut tim Amro, njerëz nga fshatrat protestantë dhe myslimanë vranë 34 njerëz nga fshati Debut si pasojë e konfliktit. Pra, me të vërtetë i morën këto ishuj me djersë dhe gjak! Amro na tregoi edhe ato shtëpi që u rindërtuan, pasi ndërtesat e mëparshme u dogjën nga zjarrvënia e armiqve. Një pamje shumë e pakëndshme, njerëzit në dukje kaq të këndshëm mund të jenë kaq të këqij dhe mizorë me njëri-tjetrin, dhe gjithçka për shkak të vlerave materialiste dhe interesave tregtare, për shkak të lakmisë dhe zilisë.

Ndërsa ishim në Debutim, ishte e Premte e Madhe në botën katolike dhe ne dëshmuam një ritual katolik - një inskenim i ngjarjeve të fundit në jetën e Shpëtimtarit, me një procesion kryqi në të gjithë fshatin. Dhe pastaj të nesërmen shkuam për të parë shërbimin katolik të Pashkëve në kishën lokale. Por ne nuk qëndruam shumë atje, donim të flinim dhe u larguam nga tempulli. Të nesërmen shkuam përsëri rreth ishullit, përsëri prapanicat tona ishin të lodhura nga sediljet e pakëndshme të skuterëve. Të gjitha pajisjet në Tual janë japoneze, një litër benzinë ​​kushton 5000 rupi, vajguri 2000.

Dhe pastaj erdhi data 8, ishte koha që ne të largoheshim. Hipja në traget filloi në orën 4 të mëngjesit. Mbërritëm me taksi, taksisti ishte i afërmi i tyre dhe e paguante gjysmën ose tre herë më pak udhëtimin. Ne u përshëndetëm me miqtë tanë, Lorens, Amro dhe vëllezërit e tij ishin atje. Amro madje derdhi pak lot, na uroi mbarësi, e falënderuam për gjithçka sa më mirë në anglisht dhe shkuam të hipnim në traget. Një djalë i ri po udhëtonte me ne për në Ambon - edhe i afërmi i tij, ai na ndihmoi në ulje.

Le të lëvizim. U vendosëm në ajër të hapur në katin e 7-të të anijes. E shtruam shkumën, hodhëm çantat e shpinës dhe dukej se bënim një sy gjumë të vogël. Të gjithë ditën tjetër nuk pati ndalesa, ndalesa ishte vetëm në orën 18:00 në Ishujt Banda. Takova disa vendas kureshtarë që flisnin anglisht dhe më treguan pak për këto ishuj, se kishte një luftë për ta dhe se shpërthimi i fundit vullkanik ishte në vitin 1994. Epo, në përgjithësi, ne tërhoqëm shumë vëmendje. Ishte thjesht një dhimbje në sy për të gjithë ata që kalonin pranë. Çdo i dyti ju bërtiste: "Halo, zotëri!" Dhe më e rëndësishmja, pavarësisht nëse jeni burrë apo grua, shumica do t'ju quajnë zotëri. Shumë erdhën dhe pyetën të njëjtën gjë në anglisht, ndonjëherë në indonezisht. Nga jeni? Ku po shkon? Ku ishe ti? Sa ishin aty? - Këto janë pyetjet kryesore që kam dëgjuar nga njerëzit.

Pastaj kishte një ndalesë në Ambon, ishte mëngjes. Anija u kthye në drejtimin tjetër dhe dielli po ndriçonte drejtpërdrejt mbi ne, kështu që na u desh të ndryshonim vendndodhjen. Blenim oriz dhe peshk nga tregtarët dhe hanim. Ndërrova fashën në gisht dhe vendosa propolis.

Në përgjithësi, guxoj të them se në kuvertë, dhe në të vërtetë në të gjithë tragetin, është mjaft i ndotur. Kushtet josanitare janë kudo. Rreth e rrotull ka papastërti me origjinë të panjohur, bishta cigaresh, karamele. Buburrecat po zvarriten. Epo, çfarë mund të bësh? Nuk ka para për klasin e parë dhe të dytë të një anijeje apo për një avion, kështu që ju duhet të udhëtoni si të gjithë indonezianët e zakonshëm - si shërbëtore. Por ne shikuam njerëzit e thjeshtë, kjo nuk është ndonjë Bali apo Xhakarta! Ky është një popull i zakonshëm indonezian.

Ky popull është shumë i pistë, po ju them. Dhe e ndyrë jo në kuptimin e të qenit i palarë, por në kuptimin e dashurisë për plehrat. Këto janë traditat e tyre, ose diçka e tillë: ata ulen në kuvertë, hanë oriz ose petë. Pas ngrënies, të gjithë DUHET të hedhin çdo mbeturinë në det. Epo, pse? Aty pranë është një kosh plehrash (në foto dallohen ato blu-verdhë-kuqe), pak më tutje është një tjetër, pse ta hedhim në det? Ta hedhësh atë në një kovë është shumë më pak përpjekje sesa të ngrihesh dhe ta hedhësh në det. Për ne një sjellje e tillë ishte egërsi. Gjithçka, qofshin bishta cigaresh, mbështjellës karamele, kuti petë apo çfarëdo tjetër - gjithçka është në det. Dhe pastaj pyesim veten: nga vijnë ishujt e tërë aluvial të bërë nga mbeturina? Duke i shikuar, mora përshtypjen se ata tashmë e kanë automatizuar këtë në një masë të tillë që, me siguri, në nivelin e reflekseve të kushtëzuara, tashmë është hedhur në det. Por deti është i madh - do të durojë!

Parkim në Bau Bau

Kota Bau Bau Pier

Më pas ishte një ndalesë në Kota Bau Bau. Shumë njerëz u larguan atje dhe të tjerë hynë. Nëse Ambon është ende pak a shumë një fshat, atëherë Bau Bau është tashmë një qytetërim i vërtetë. Qëndruam, pritëm dhe shkuam më tej përgjatë rrugës për në Makassar. Trageti (anija) “Kerinci” është i kompanisë më të madhe Pelni. Një anije mjaft e vjetër me gjurmë të shumta ndryshku. Ky ishte udhëtimi ynë i parë përtej detit me anije. Është një lloj lundrimi.

Le të shkojmë në Makassar. Ishte natë, morëm një pozicion horizontal dhe ramë në gjumë. Duke u zgjuar në mëngjes, Maksi nuk e gjeti çantën e tij të vogël, e cila përmbante dokumentet e tij (të dyja pasaportat), telefonin, kamerën, navigatorin, panelin diellor dhe 400 mijë rupi. Ne të gjithë, natyrisht, u emocionuam menjëherë. Çfarë do të thoni, si është e mundur kjo? Çfarë lloj bastardësh e bënë këtë? Iu afruam rojës dhe me rojën shkuam në të gjithë anijen, duke parë lloj-lloj vendesh sekrete, me shpresën se papritmas të paktën do të vendoseshin dokumentet atje dhe gjithçka tjetër do të hiqej. Por mjerisht, ata nuk gjetën asgjë. Po, as që shpresuam menjëherë, sepse ishte më logjike të supozohej se çanta thjesht u hodh në det. Thjesht nuk ishte e mundur të ngatërroheshe me të gjithë pasagjerët dhe askush nuk do ta kishte bërë këtë. Plus, mësuam se njerëzit e tjerë kishin humbur sendet me vlerë, kështu që ne nuk ishim vetëm. Por këto janë para, dhe këtu janë dokumentet, pasaportat. Pra, çfarë duhet të bëj?

Pa u menduar dy herë, Max mori një vendim të përgjegjshëm: nëse nuk ishte e mundur të zgjidheshin problemet me restaurimin e dokumenteve, atëherë kthehuni në Tual, te miqtë tanë dhe qëndroni atje për të jetuar.

Kështu arritëm në qytetin hero të Makassarit. 11 prill 2012. Morëm një taksi te shoku ynë dhe qëndruam me të. Ne hymë menjëherë në internet dhe shikuam biletat, shfletuam të gjitha llojet e forumeve. Maks, pasi kishte shfletuar internetin, kuptoi se ishte shumë e vështirë të rivendosësh dokumentet dhe as nuk u mërzit me të. Vendosa të kthehem në ishullin tonë (tani të tij). Në fund, ai shkoi atje për të jetuar. Dhe pastaj jeta dekretoi që ai duhej të qëndronte atje. Nxehtësia dhe plagët, mendoj se nuk janë të frikshme për të, megjithëse e ndëshkuan më shumë se të gjithë ne.

Andrey, Oleg, Jean, Max

Ne jetuam për 3 ditë në Makassar me mikun tonë të mrekullueshëm Jin, blemë bileta avioni, pastaj morëm tragetin për në Xhakartë - Andrey dhe unë shkuam në kryeqytetin e Indonezisë. Max qëndroi atje, trageti i tij do të arrijë vetëm në datën 20. Makassar është një qytet i madh dhe kryeqyteti i ishullit Sulawesi. Shumë makina, motoçikleta dhe erë e keqe e gazit. Jin na ushqeu me ushqime të ndryshme vendase, disa prej tyre të nxehta si zjarri. "Shumë pana," thashë në anglisht-indonezisht. Provuam edhe frutin interesant Rambutan për herë të parë në jetën tonë. Një shije mjaft e këndshme në krahasim me durianin dhe arrën e gjarprit.

Për herë të parë pas një kohe të gjatë pamë shi, dhe jo vetëm shi, por një shi të vërtetë tropikal. Hujan i vërtetë! Djemtë e shfrytëzuan momentin dhe u zvarritën poshtë tij, duke e përdorur si dush, duke thënë se aq shumë ujë ishte shpërdoruar. Nuk u ngjita për shkak të gishtit tim, megjithëse doja shumë!

Pamje nga portiku i Ginit

Qëndrimi ynë në Makassar mori fund dhe ishte koha për të hipur në anije për në Xhakartë. Andrey dhe unë porositëm një taksi dhe, sipas metrit, udhëtuam për vetëm 50,000 rupi, ndërsa kostoja për të arritur atje ishte 100. Jin dhe shoku i tij na larguan dhe na ndihmuan në hipjen. Ne hipëm në traget, tashmë me përvojë, dhe menjëherë shkuam të kërkonim një vend në kuvertë. Por filloi të bjerë shi dhe u lagë në kuvertë, kështu që më duhej të shkoja ta kaloja natën me të gjithë të tjerët në kabinën e klasit ekonomik. Ai përbëhet nga koka të lidhura me njëri-tjetrin, të pista dhe dyshekë. Rreth e rrotull ka papastërti, mbeturina, buburreca dhe kushte të plota josanitare. Dhe vendasve nuk u intereson, madje hanë oriz me duar të palara. Parajsa për helminthët! Aty nuk mund t'i shpëtosh me asnjë spec djegës!

Natën e kaluam, nuk jemi mësuar, por pa shi dhe më butësisht se në dysheme. Pastaj shkova për një shëtitje rreth anijes, ishte me diell dhe gjeta një kuvertë të lirë, shumë më të pastër se kjo kabinë e përgjithshme, dhe u zhvendosëm atje. U hodhën shkumën dhe u vendosën. Vërtetë, kishte shumë buburreca atje, ata u zvarritën në çantat tona të shpinës dhe mbi ne, me shumë mundësi, por ne u kushtuam pak vëmendje atyre.

Kati 6, departamenti i klasit 1

Gjeni 5 dallime!

Do të lundrojmë për 2 ditë, me një ndalesë në Surabaya. Bileta kushtoi 382,000 rupi. Nuk ka pasur incidente. Biseduam me njerëz interesantë, megjithëse guxoj të them se komunikimi në traget nuk mungon. Herët a vonë, dikush do të dalë dhe, nëse jo në anglisht, atëherë ata patjetër do të flasin Bahasa indonezisht. Dhe thjesht keni kohë të përsërisni: "Saya tida magarti" - nuk e kuptoj. Ne biseduam me një biznesmen nga ishulli Aru, fqinji Tual, dhe biseduam me një mësuese ekonomie. Ne u njohëm gjithashtu me një banor gazmor të Moluccas veriore - Francisco. Ai vinte shpesh për të na vizituar dhe vazhdimisht gjente një gjuhë të përbashkët me ne, pavarësisht se ne nuk flasim shumë mirë anglisht. Francisco është i angazhuar në kapjen e fluturave në ishujt e tij. Ai mbledh pupa në pyllin tropikal, pastaj rrit një flutur, bën një ekspozitë prej saj dhe më pas ia shet në Bali çdo të huaji. Japonezët, kinezët, australianët dhe shumë të tjerë e marrin me dëshirë. Dhe ai ka të ardhura mjaft të mira nga kjo. Ai bën shaka se kur të kem një biznes të madh, do të sjell një vajzë nga Rusia dhe do të martohem me të.

Francisco na ndihmoi më vonë për të porositur një taksi në Xhakartë dhe disa këshilla. Kemi shkëmbyer numra telefoni dhe email. Ai bëri edhe një foto me mua si kujtim. Ai premtoi se do të dërgonte një foto me email, por ende nuk e ka dërguar. Kur ta bëjë, unë do ta postoj këtu.

Me të mbërritur në Xhakartë, në skelën Tanjung Priok na priste një taksi e porositur nga miqtë e Franciskos. Për 200 mijë rupi arritëm në Aeroportin Ndërkombëtar Soekarno-Hatta, që mban emrin e presidentit të parë të Indonezisë.

Aeroporti i Xhakartës "Sukarno Hatta", i quajtur pas presidentit të parë (Sukarno) dhe kryeministrit të tij (M. Hatta)

Tashmë ishte errësirë, kështu që gjetëm një cep të izoluar dhe shkuam në shtrat, duke ngrënë darkë në restorantin lokal, më të lirë. Ishte mjaft e freskët nga kondicionerët në aeroport; sapo dilni jashtë, ju godet menjëherë ajri i lagësht dhe i ngrohtë i Xhakartës. E njëjta gjë është e vërtetë në Kuala Lumpur dhe, mendoj, në aeroporte të tjera tropikale. Djemtë nuk e pëlqyen, por mua nuk më pëlqeu. Ndërsa Andrey po flinte atje, unë eca nëpër aeroport dhe bëra disa foto në telefonin tim.

U kthyem me LionAir. Ne porositëm bileta në faqen e internetit, të paguara me kartë - gjithçka ishte ashtu siç duhej. Bileta kushton vetëm 400 mijë rupi - kjo është 1300 rubla nga Xhakarta në Kuala Lumpur. Ne kontrolluam bagazhin tonë, Andrey kishte një avantazh, por çanta e shpinës ra në mënyrë që një pjesë e peshës u zhvendos në shiritin dhe doli të ishte saktësisht 20.0 kg. Përndryshe do të duhet të paguani për avantazhin. Pastaj na ngarkuan një tarifë - 150 mijë rupi. Çfarë, thonë ata, për fluturimet ndërkombëtare është 150, dhe për fluturimet lokale kemi paguar 40 mijë. Pastaj kuptova se kjo ishte një tarifë për zhvillimin e aeroportit. Ja si i heqin paratë njerëzve!

Mbërritëm në Malajzi, nuk na ushqyen në aeroplan, megjithëse donim të hanim pas natës. Më duhej ta blija në aeroport, por për këtë kishim lënë mënjanë rupi, të cilat i këmbeva me ringit. 1 ringgit është afërsisht 10 rubla. Shishe me ujë 0,6 l. kushton 1.2 ringgit, një kuti petë kushton 1.9, të gjitha llojet e simiteve nga 0.9 në 3 ringgit janë të lira dhe deri në 11 të shtrenjta. Mund të hani mirë për 10 ringgit. Ky dyqan ndodhet në katin e 3 të aeroportit, dhoma e pritjes është në 5. Dhe është plot me lloj-lloj butikësh dhe dyqanesh, por ky më dukej më i liri.

Qëndruam në Kuala Lumpur deri në orën 7 pasdite, më pas filloi kontrolli për fluturimin për në Tashkent me Uzbek Airlines. Kontrolluam bagazhin, morëm biletat dhe shkuam në zonën neutrale, sepse aty ka internet falas. Ata arritën, unë u futa përmes Wi-Fi nga Samsung-u im, i dërgova mesazh dikujt dhe kalova kohën duke pritur fluturimin. Në orën 21:20 filluan të na lejonin të hynim edhe më afër avionit, tërhoqën valixhet tona të dorës përmes rrezeve X, na kontrolluan me një detektor metali dhe na lanë të prisnim.

Fluturuam për 7 orë e gjysmë. Ata na ushqyen mjaft mirë, dhe unë flija shumicën e kohës, dhe Andrei nuk mund të flinte dhe shikonte të gjitha llojet e filmave në shfaqjen e përgjithshme. Më pas udhëtimi ynë në Azinë Juglindore u shndërrua në një udhëtim në Azinë Qendrore.

Arritëm në Tashkent. U afruam në dalje, ku filluan të plotësojnë deklaratat për paratë që kishim. Andrei kishte disa para dhe rubla, unë kisha vetëm kusur. Pastaj pritëm në radhë për një kohë të gjatë, ndërsa ata kontrollonin njerëzit dhe bagazhet e tyre. Për më tepër, ata ngacmonin edhe njerëzit më të padëmshëm. Për shembull, një burrë i moshuar me një grua dhe një vajzë 27-vjeçare, të gjithë të bukur, por qartësisht jo terroristë, u kontrolluan gjërat, u shkundën gjithçka, madje edhe mbathjet. Por këtu, çuditërisht, ne u kufizuam vetëm në rrezet X dhe një shpjegim të një objekti kaq të gjatë të pakuptueshëm si gozhdimi. Ata na lanë të kalojmë shpejt dhe pothuajse pa asnjë problem. Andrey e plotësoi deklaratën në dy kopje, unë e plotësova në një pasi kisha disa ndryshime. U larguam nga aeroporti dhe na kapi menjëherë një taksi, një taksi zyrtare aeroporti. Një taksist tipik kaq me përvojë, na çoi në stacionin hekurudhor, për të zbuluar nëse kishte bileta për trenin për në Ekaterinburg, nuk kishte bileta, na çoi në një ATM. ATM-të në Tashkent janë të disponueshme vetëm në hotele dhe askund tjetër. Nuk kishte para në të, por kishte një shkëmbyes aty pranë dhe ata morën 250 dollarë nga karta ime Sberbank. Pastaj taksisti na çoi në kufirin Uzbek-Kazak. Ne vendosëm të merrnim një autobus atje dhe të shkonim në Astana dhe do të ishte më e lehtë për të arritur atje. Na ndërroi 100 dollarë me shuma uzbeke dhe tenge kazake, na mashtroi pak (në të njëjtën kohë) dhe na zbriti afër kufirit. Kishte një varg kilometrik punëtorësh emigrantë të mundshëm, të cilët e drejtonin vështrimin, mirë, e kuptoni ku - në veri!

Pasi qëndruam atje për disa minuta, një djalë me pantallona dhe një këmishë na u afrua, mirë, në përgjithësi, aq i zgjuar. Ai tha: "Vëlla i llokoçur, më lër të të çoj në kufirin tjetër, do të më falënderosh më vonë! Ka shumë njerëz që qëndrojnë këtu, por atje nuk ka një turmë të tillë! Nëse ka një turmë të tillë, do të marr ju falas! Ju betohem! Unë jam i rritur, nuk jam mësuar të mashtroj!"

Ne qëndruam aty, u prishëm dhe ende shkuam me të me Nexia-n e tij të bardhë krejt të re. Na çoi 120 km në një kufi tjetër. Për këtë ai kërkoi 120 mijë soume, dhe menjëherë bëri një zbritje prej 20 mijë. Ne bëmë pazare me të, por për mua, një person jo-merkantil, që bën pazare me një uzbek të moshuar, madje edhe një shofer taksie, është si balerina Volochkova që kapitalizon një motor Kamaz! Një djalë na çoi atje. Nuk na mashtroi, mori më shumë, por tha sinqerisht se taksisti i mëparshëm na mashtroi, e shau në çdo mënyrë, për të na ngushëlluar disi. Na hodhi jashtë, shkuam. Uzbekistani nuk mashtroi! Në të vërtetë kishte 10 herë më pak njerëz. Iu afruam kufirit, morëm deklaratat dhe i plotësuam. Unë kisha dollarë dhe tenge të tërhequr nga karta, Andrei gjithashtu kishte para. Ne qëndruam në radhë, pastaj dikush nga turma tha se njerëzit me pasaporta ruse mund të kalojnë rreshtin. Në fillim nuk donin të na futnin, por më pas na lanë pa radhë. Ne i dorëzuam mbeturinat tona për x-ray, dorëzuam pasaportat dhe më pas filluam të më talleshin me këto para, duke thënë se nuk kam të drejtë të nxjerr më shumë para se sa ishte deklaruar në hyrje. Më lejoni të shpjegoj se nuk di gjë, në aeroport më mori letrën, dhe unë tërhoqa para nga karta, ja ku është fatura nga arka. Ajo më tha se nuk i duhet fare çeku im, nuk kanë të drejtë të më lënë të kaloj me këto para. Natyrisht, u bëra menjëherë nervoz, sepse po të hiqeshin paratë, nuk do të kishte asgjë për të shkuar në shtëpi.

Me pak fjalë, ata nuk i morën paratë, punonjësi tha: shko, rishkruaje përsëri deklaratën dhe mos shkruaj për paratë, dhe Andrei gjithashtu bëri gabime, e shkroi me nxitim. Na ka munguar, por nuk është e gjitha. Tani le të lëvizim bagazhin tonë. Ne shkundëm të gjitha mbeturinat tona të pista dhe ekzaminuam gjithçka. Në çantën time të shpinës mbaja predha dhe korale, kështu që le t'i shikojmë ato, etj. Nuk gjetëm asgjë të ndaluar (për çudi), kështu që e lamë të kalojë. Vëmë vulat e shumëpritura jeshile në pasaportë për kalimin e kufirit. Por edhe këtu nuk është gjithçka për uzbekët. Nga thjeshtësia e shpirtit, nxora telefonin dhe të bëj një foto përballë kufirit, mirë, e dija që kjo ishte një pikë strategjike, por thjesht harrova diçka nga nervat e mia. Këtu tashmë shoh njërin prej tyre duke më bërtitur: "Hej, rus, vrapo këtu, nuk do ta përsëris dy herë!" Erdhi. Më takoi një djalë shumë i pakëndshëm, duke sharë për turpësi uzbeko-ruse, mora telefonin, por nuk dija si ta trajtoja, thirra kolegët e tjerë, tregova foton dhe ishin dy prej tyre, sepse kisha bërë edhe unë. foto nga ana tjetër. Para tyre i fshiva fotot, tregova se nuk kishte më, i moshuari i tyre shpjegoi në mënyrë civilizuese situatën, se mund të më regjistronin si spiun të huaj.

Ky është kufiri i Kazakistanit. Ata nuk na mbajtën këtu për një kohë të gjatë, na morën bagazhin dhe ne përmes rrezeve X, vendosën pulla - dhe ne u larguam. Menjëherë, pasi kemi ecur nja dy metra, na erdhën vendasit: "Taksi, samsa, ndërroni para". Shkëmbeva ca para me ta për tenge dhe më pas na tërhoqi taksisti i gëzuar kazak Vakha ose Bakha. Hymë në Audi-n e tij dhe ai na çoi në vendin ku mund të merrnim transportin për në Astana. Ose autobus ose tren. Nuk kishte autobusë, kështu që taksisti na çoi në tren. Natyrisht, nuk kishte më bileta në arkë, ndaj na u desh të negocionim me konduktorin me çmime të tepruara. Epo, ju duhet të shkoni.

Përballë deveve, jo shumë larg kufirit uzbek-kazak

Devetë në stepë, Kazakistani jugor

Ka një deve që ecën në rrugë!

Në mbrëmjen tjetër ne ishim tashmë në Astana. Ne shkuam menjëherë për të parë biletat për në Rusi. Në fillim mendova ta çoja në Chelyabinsk nëse nuk do të ishte në Ekb, por kishte bileta. Ne morëm dy bileta për në Yekaterinburg, ato kushtuan 10,400 tenge, dhe Andrey gjithashtu mori një tren për në Rusinë qendrore, pasi ai nuk është nga Yekaterinburg. Treni duhet të arrijë saktësisht në 24 orë, që do të thotë se ne do të duhet të rrimë në stacion për 24 orë, dhe ky nuk është fare aeroporti i Kuala Lumpur. Madje tualetet paguhen, 40-50 tenge secila. Mund të flini natën në një pozicion horizontal vetëm nga ora 00:00 deri në orën 06:00; në raste të tjera, rojet dhe punonjësit e stacionit ecin përreth dhe ju zgjojnë, duke mos lejuar me xhelozi askënd që të flejë. Është e mundur vetëm në një pozicion ulur. U kthyem deri në mbrëmje, ishte ora 16:00 dhe treni u nis në 17:45, dhe më pas policëve vendas nuk u pëlqeu pamja dhe çantat tona të shpinës. Le të shkojmë dhe të themi të vërtetën që po udhëtojmë nga Indonezia me tranzit, është dita e 3-të në Kazakistan, ose ndoshta 5 pa regjistrim. Ata shkundën çantat e shpinës, na lanë të tundin nervat, na tregojnë thikat, në rregull, kam një letër për helkën time, të lëshuar nga kolegët e tyre nga stacioni i Ekaterinburgut. Lexoi letrën, iu duk autoritare, shikoi sëpatën, dukej se belbëzoi, por pastaj ndaloi. Këtu, natyrisht, dëshmitarët qëndronin dhe shikonin, disa të dehur. Le ta shkundim Andrein, madje i kërkuan të hiqte pantallonat e shkurtra - "Unë jam atje pa brekë!" Ai thotë! "Hiqini ato gjithsesi!" Për disa arsye, ata nuk gjetën asgjë atje përveç asaj që duhej të ishte. atje por asnje ligj nuk e ndalon kete transport!!!E gjeten me vone ose me sakte e tregoi vete nje hanxhar Tramontinovsky qe nuk eshte fare as hanxhar por thike kopshti qe shitet ne dyqane hekuri.Jane te tilla qe ju duhet t'i merrni për ekzaminim. Oleg është i lirë, ai do të shkojë në shtëpi, dhe ju, Andrey, do të qëndroni dhe do të prisni rezultatet e ekzaminimit. Unë them i indinjuar: "Ju djema, të paktën ushqeni djalin, përndryshe ai nuk ka më lekë dhe sa mund të rrijë këtu” - Pastaj i dyti i thotë me zë të ulët kryesorit: “Ta lëmë të shkojë, dreqin me ata.” “Na lanë të shkojmë. e kuptoi se nuk merrnin dot para nga ne, ia dhanë djalit Tramontinën, e cila as nuk i duhej më. Ata u tallën me ne për rreth një orë, por koha kaloi shpejt. Le të prekim kitarën time dhe të bëjmë sikur të jesh kitarist, me pak fjalë, një përshtypje e pakëndshme më lanë përshtypje policët kazakë dhe Azia Qendrore në përgjithësi. Nuk dua të shkoj më atje. Epo, nëse vetëm Samarkand ose malet Kirgistan.

Ne hipëm në karrocën e 13-të dhe shkuam në Yekaterinburg. Treni Bishkek - Ekaterinburg. Kishte aq shumë kirgizë që udhëtonin me mbathje sa nuk kishte hapësirë ​​të lirë. Fjeta natën në fillim në vendin e sipërm, atje poshtë gjyshi dhe gjyshja ime po udhëtonin nga Bishkek për në shtëpinë e tyre në Omsk, por më pas zbritën në Petropavlovsk dhe kaluan në një tren tjetër.

Kur kalon kufirin me tren, doganierët hyjnë herët dhe kalojnë nëpër makina. Së pari vjen mbajtësi i qenit me qenin, i cili nuhat vetëm poshtë, pastaj të gjithë të tjerët. Kështu bartin çfarë të duan, kur ai nuhat vetëm poshtë, dhe askush nuk inspekton asgjë. Vetëm tani turisti i varfër Andrei u inspektua. Pse u dorëzua ky turist tek ata, kur kishte aq shumë mbathje, të gjitha raftet ishin plot, dhe vetëm turisti ngjallte dyshime, se doganieri kazak nuk ishte mësuar të shihte turistë, ata nuk ishin bërë ende syri. Kur dolën gjyshërit, më erdhën 6 uzbekë, për dy vende! Mua më dukeshin të dyshimta dhe mënyra se si u folën doganierët kazak. Me sa duket ata mbanin diçka, sepse punonjësi i çonte diku dy prej tyre për një kohë, me siguri po jepnin ryshfet.

Pastaj ishin doganierët tanë. Pikat e lidhjes Mamlyutka - Petukhovo, me këto pika u vendosën pulla. E jona kaloi shpejt dhe dukej më mirë. Nuk i pyetën fare rusët, nuk më shikuan as pasaportën, më thanë vetëm mbiemrin. Më pas u transferova në një vend tjetër me Andrein, vetëm në raftin e poshtëm, megjithëse u shtriva përreth dhe rashë një sy gjumë normalisht.

Dhe më në fund arritëm në Yekaterinburg. Nuk mund të them se isha i lumtur, jo, aspak, madje u pikëllova dhe u pendova që u ktheva. Sa bukur ishte në ishull, edhe qyteti i Makassarit u kujtua për natyrën e mirë të banorëve të tij. Kjo përfundon udhëtimin tim në Azinë Juglindore. Epo, Max është ende atje. I bleva vetes një kitarë të lirë për të studiuar, dhe një telefon me një kartë SIM lokale, telefonova dhe shkrova. Gjithçka është mirë deri tani, shpresoj të vazhdojë të jetë kështu.

Indonezia është shtatëmbëdhjetë mijë ishuj, në fillim është e pamundur të mbulohen apo edhe të kuptohen.

Edhe pas një udhëtimi dy-javor rreth shtetit ishullor të Indonezisë, duke fluturuar, duke lëvizur nga ishulli në ishull me varka me shpejtësi të lartë, taksitë e ujit (ilaçet për sëmundjet e detit nuk do të jenë të tepërta), është e vështirë të imagjinohet një numër kaq i jashtëzakonshëm ishujsh. :

"Ne vizituam gjashtë ishuj, secili shumë i ndryshëm nga të tjerët... dhe ka 17,000 të tjerë?"

Kombinuar me perceptimin kulturor të këtij arkipelagu të frikshëm, të gjerë por mikpritës. Gjuhët, fetë dhe normat shoqërore ndryshojnë shumë nga fshati në fshat, qyteti në qytet, nga plazhi në plazh, por të gjitha bashkëjetojnë nën sloganin magjik idealist të Indonezisë, "Bhinneka Tunggal Ika" - "Unitet në diversitet".

Kur njerëzit flasin për udhëtimin në Indonezi, shumica dërrmuese e tyre në fakt flasin për udhëtimin në ishullin Bali, i cili, megjithëse tërheq një numër të pabesueshëm turistësh, është një nga resortet tropikale më të famshme, më të vizituara në botë, dhe për arsye e mirë. Nëse po planifikoni një udhëtim në Indonezi, itinerari juaj duhet të përfshijë Balin.

Kjo është arsyeja pse ky udhëzues - pesë vendet që duhet të vizitoni në Indonezi - është fokusuar në ishullin Bali. Falë aeroportit ndërkombëtar, udhëtimi bëhet shumë më i lehtë. Afërsia me Lindjen e Java, Lombok dhe Gilis Java, Lombok dhe Ishujt Gilis e bën atë një destinacion të mirë rajonal të udhëtimit dhe do t'i përshtatet çdo lloji të udhëtarit - nga ata që qëndrojnë në muajin e mjaltit në Intercontinental deri tek ata që jetojnë me 15 dollarë në ditë.

Ndërsa ka dhjetëra mijëra tempuj, plazhe dhe fshatra vërtet të mahnitshëm për t'u vizituar në Bali, ne jemi vendosur në pesë që rekomandojmë (të gjitha çmimet në dollarë amerikanë).

1. Kryeqyteti kulturor i Java: Yogyakarta

Po, është një qytet i madh, i bezdisshëm, i zhurmshëm - por këtu jeta lëviz me një shpejtësi të veçantë, e cila është e ndryshme nga vendet e tjera në ishullin Java, dhe përveç kësaj, pasuritë kulturore të Jogyartha do të mahnitin çdo udhëtar.

Nëse sapo keni zbritur në Azinë Juglindore, mos e teproni në ditën tuaj të parë. Ju mund të gjeni një shtëpi njëkatëshe të mrekullueshme me një pishinë për më pak se 20 dollarë - Unë do të rekomandoja Delta Homestay, e cila ndodhet larg rrugëve të ngarkuara të Pravirotaman në një luginë të qetë. Dilni për një shëtitje dhe merrni diçka për të ngrënë: filloni në Via Via, një restorant miqësor për turistët (gjithashtu një dyqan lokal suveniresh, agjenci udhëtimesh dhe hotel, studio yoga), një nga vendet më të mira në Yogya.

Ditën e dytë, udhëtoni për në Kraton, pallati i Sulltanit.

Nëse jeni afër Kratonit, kontrolloni në dyqanin e suvenireve rreth tyre në tempull, është falë tyre që Jogya bëhet vërtet argëtuese. Tempulli i rëndësishëm budist i Borobudur dhe tempulli i mrekullueshëm hindu i Prambanan janë të dyja jashtë kufijve të qytetit dhe ia vlen t'i kushtoni një ditë të plotë secilit - megjithëse mund të bëhet brenda një dite nëse filloni herët dhe i përmbaheni një orari të ngjeshur.

Lëvizja: Ecja në distanca të gjata në Yogyakarta mund të jetë jashtëzakonisht e lodhshme, duke pasur parasysh gjendjen e trotuareve dhe vëllimin e trafikut në rrugë. Në këtë rast, përdorni një bekak (rickshaw për biçikleta), por për distanca më të gjata, do të jetë e dobishme të merrni një taksi ose të merrni me qira një skuter.

2. Fshati i artit në ishullin Bali: Ubud

Mos u zgjatni në rrugën kryesore simpatike, disi komerciale të Ubud - ka shumë vende për t'u vizituar në këtë fshat arti argëtues dhe relaksues në ishullin Bali. Me bare dhe restorante të shumta, dyqane suveniresh dhe llixha në dispozicionin tuaj, ndjeni se sa i ndryshëm është ky fshat nga Jogja.

Pa dyshim, është më i vogël në përmasa. Hinduizmi mbizotëron këtu, si kudo, ndryshe nga pjesa më e madhe e Indonezisë, ku Islami është i përhapur, megjithatë, të dyja kulturat dhe fetë janë të bukura në mënyrën e tyre, të mbushura me ngjarje dhe histori historikisht të gjalla dhe të ndryshme. Vetëm duke ecur në rrugë mund të ndjeni ndryshimin midis të dyjave.

Vizitoni Rezervatin e Pyllit të Majmunëve të Shenjtë - një vend i njohur në mesin e turistëve, ku majmunët janë kudo - makakët, për të qenë të saktë, nëse u ofroni një banane, ata do të ulen me kënaqësi mbi supin tuaj, ata lehtë mund t'ju vjedhin syzet e diellit, duke rrëshqitur lehtësisht nëpër pemët. Megjithatë, duke qenë se të gjithë mjekët amerikanë do t'ju këshillojnë të keni kujdes nga kafshët që bartin tërbimin ndërsa jeni në Indonezi, afrimi me majmunët nuk është vendimi më i mençur.

Sigurohuni që të gjeni kohë për një masazh, klasë yoga dhe elefantët gjatë gjithë kohës që jeni në Ubud - është një gjë që duhet bërë në këtë mjedis të qetë, apo jo? Vizitoni Yoga Barn për një klasë yoga; që në fillim, fshati është një panair kontaktesh ku mund të takoni udhëtarë me mendje nga e gjithë bota.

Ju duhet të kaloni një ditë jashtë qytetit, për shembull, rafting në lumë do të jetë jashtëzakonisht emocionues, është thjesht e pabesueshme - një aventurë e egër, pas së cilës me siguri do të provoni Bintang - birrën më të njohur në Indonezi.

Lëvizja: Ju mund të ecni në të gjithë Ubud, por për ekskursione rajonale do t'ju duhet një taksi ose transport. Nëse regjistroheni për ngasje me motor, rafting ose aktivitete të ngjashme, transporti zakonisht përfshihet në çmimin e biletës.

3. Parajsa e izoluar: Gili Trawangan

Nëse keni ëndërruar gjithmonë të vizitoni një ishull të izoluar, provoni Gilis - tre ishuj të vendosur midis Balit dhe Lombok, duke ushqyer çdo shije dhe buxhet.

Gili Meno është një ishull i nxehtë, i qetë dhe i braktisur. Gili Air është një ishull funksional, luksoz me natyrë të këndshme, Gili Trawangan është vëllai më i madh dhe i zhvilluar mirë i këtyre ishujve.

Është shumë e lehtë të ngatërrohesh kur zgjedh një nga ishujt Gili; së pari, thjesht zgjidhni dhe vizitoni një prej tyre. Nëse dëshironi të zhvendoseni në një ishull tjetër, është shumë e lehtë për ta bërë falë shtigjeve të plazhit me rërë të bardhë.

Më pas shkojmë në Gili Trawangan, sepse sipas vlerësimeve të turistëve, ky vend është një kombinim i mahnitshëm i vetmisë dhe jetës së natës. Në të vërtetë, duke udhëtuar përgjatë bregut lindor të zhurmshëm të ishullit, gjetëm bujtina hipi dhe vendpushime me pesë yje, tregje ushqimore të shkretuara dhe restorante të shkëlqyera buzë detit.

Nuk ka makina në ishuj, dhe trafiku në këmbë në Gili T është një përzierje e vendasve punëtorë dhe australianëve dembelë. Akomodimi dhe ushqimi janë më të rafinuara dhe më të shtrenjta në pjesën juglindore të ishullit. Pjesa veri-lindore është më e lirë dhe më e lehtë - gjithashtu e mirë për zhytje në skuba.

Mund të marrësh me qira skuter dhe të kërkosh studio yoga, por njerëzit vijnë në këto ishuj për zhytje. Nëse nuk keni një certifikatë, dhjetëra shkolla janë të gatshme t'ju ofrojnë një gamë të gjerë programesh. Nëse snorkeling është më tepër gjëja juaj, shumica e djemve në rrugë do të jenë të lumtur t'ju marrin me qira një maskë dhe t'ju tregojnë rrugën drejt breshkave.

Meqe ra fjala, breshkat.

Nëse më pyesni se cila ishte gjëja më e paharrueshme në udhëtimin tim në Ishujt Gili, do të thosha me kënaqësi se ishte takimi me një çift nga Zelanda e Re dhe shoqërimi me ta për tre nga katër ditët, duke pirë mojito, duke dëgjuar rastafarianët vendas. duke luajtur këngë kopertine - versione të Pink Floyd në kitarat e tyre akustike me rërë, duke zhytur në muzg, kur notonim deri në thellësi të koraleve dhe kërkonim breshka të egra që po gërryenin koralet e shijshme.

Lëvizja: Këtu nuk ka makina, kështu që do të ecni kudo. Nëse nxitoni (por pse duhet të nxitoni?), ndalo karrocën e gomarit.

4. PlazhipartisënëBali: Kuta

Për shumë, Kuta është Bali; për të tjerët, Kuta është turizëm, dhe nga ana më e keqe e egos.

Përkundër asaj që mund të mendoni, turizmi në Bali është i përqendruar në Kuta, gjë që ka ndihmuar në vendosjen e sërfit në hartën e Azisë. Dhe nuk është çudi, valët e mahnitshme dhe mijëra turistë që ecin çdo ditë përgjatë rërës së bardhë legjendare të Kutës, humbasin në surfing, karrige plastike fleksibël, perëndim të diellit.

Njerëzit që duan të ndajnë dyqane të nivelit të lartë në kufi me dyqanet në rrugë të mbushura me njerëz dhe makina do të largohen menjëherë nga Kuta. Të gjithë të tjerët do të mund të shijojnë një ndryshim nga normat mbytëse të qytetit.

Nëse Kuta është një vend shumë aktiv për ju, provoni Lijin. Nëse kjo ende nuk ju përshtatet, shkoni në veri për në Seminyak, një destinacion më i qetë dhe më pak i ngarkuar se Kuta, gjithashtu shtëpia e restorantit të shkëlqyer indian Queen's Tandoor.

Duke marrë parasysh numrin e madh të turistëve në Kuta, çmimet këtu janë të përshtatshme. Kaluam një natë në Bali Bungalo, një hotel i qetë, relativisht i lirë (50 dollarë për një natë) me dhoma jo të bukura, ajër të kondicionuar të tmerrshëm dhe një bllok hyrje në plazh. Shërbimet e përgjithshme të tilla si marrja me qira e skuterëve ose katering janë gjithashtu të disponueshme këtu. Sa i përket ushqimit: duke vizituar tregun e natës Kuta, mund të gjeni nasi gorengin më të lirë në qytet.

Lëvizja: distanca të shkurtra: ecni përgjatë plazhit, veçanërisht rreth perëndimit të diellit, për distanca më të gjata merrni me qira një biçikletë, skuterët me qira janë më praktike - deri në 5 dollarë në ditë dhe mund të përfshijnë qira të dërrasave të sërfit për udhëtime përgjatë bregdetit.

5. Tempulli në Shkëmb: Ulu Vatu

Nga mania e furishme e Kutës deri te shkëlqimi i harlisur i Ulu Watu-s, këtu përfundon Indonezia. Ky bregdet juglindor i Balit është veçanërisht tërheqës dhe shkëmbinjtë e tij të lartë - shumica me rënie të pjerrëta në përrenj të njohur - e ndajnë atë nga vëllezërit e tij të mëdhenj në veri.

Këtu jeta lëviz me shpejtësi të ndryshme. Është mirë nëse zgjoheni në orën 11 në njëkatëshe Pink Coco Bali dhe nuk e lini pishinën e saj joshëse deri në orën 2:00. Hipni në skuterin tuaj për një sërf pasdite në plazhin Padang Padang - duke admiruar bukurinë e tempullit të përulur hindu në rrugën tuaj për në plazh.

Pas një rostiçeri të lehtë dhe një Bintang të ftohtë në Padang Padang, drejtohuni në tempullin Ulu Watu - Pura Lahur Ulu Watu - në perëndim të diellit. Paguani tarifën e hyrjes, vishni një sarong (të siguruar dhe kërkohet në tempujt në Bali) dhe shkoni në zyrën tjetër të biletave pranë shkëmbinjve. Me këtë biletë do të keni akses në ceremoninë e kërcimit të natës Ketsak (perëndimi i diellit, 365 ditë në vit), e mbushur me skena teatrale dhe rëndësi kulturore dhe historike.

Tempulli është një vend i rëndësishëm për hindusët indonezianë dhe gjithashtu krijon mundësi të mrekullueshme fotografike, pasi Oqeani Indian dhe perëndimi i diellit ofrojnë një sfond teatrale, që ndryshon shpesh.

Pritjet e ishullit nga Indonezia

Yogyakarta, Java: Aeroporti Ndërkombëtar Adisucipto lejon udhëtarët të shmangin plotësisht kryeqytetin e çmendur të Indonezisë, Xhakartën. Shumica e fluturimeve nga SHBA lidhen me Indonezinë nëpërmjet Singaporit ose Kuala Lumpur, dhe të dy këto qytete kanë fluturime direkte për në Yogyakarta - rekomandohet nëse nuk jeni duke fluturuar për në Yogyakarta për punë.

Ubud, Bali: Në Java, udhëtarët me një buxhet mund të zgjedhin shëtitje ekstreme me autobus-varkë-autobus nga Jagyakarta në Ubud. Njerëzit me një buxhet më të madh mund të paguajnë më pak se 50 dollarë për një fluturim Yogyakarta-Denpasar (Bali), ndërsa të tjerët mund të paguajnë 15-25 dollarë për një taksi në Ubud.

Ishujt Gili: Një shumëllojshmëri kompanish në të gjithë zonën ofrojnë shërbime me anije nga Lombok në ishujt Gili. Gjeni dhe blini një paketë për veten tuaj me çmimin e duhur dhe me orarin e duhur. Kalimi një orë nga Ubud në qytetin port të Padang Bai është i lehtë, madje edhe në një autobus të mbushur me njerëz me ajër të kondicionuar të dëmtuar. Varka nga Padang Bai në Ishujt Gili, nëpërmjet Lombok, është një udhëtim i bukur me ndryshime të shpeshta në drejtim. Pyetni personelin e varkës nëse mund të uleni më lart për të marrë më shumë ajër të pastër, diell dhe spërkatje të papritura uji me kripë.

Kuta, Bali: nëse vini nga Gili Trawangan, merrni një varkë nëpërmjet Padang Bai (3 orë nga Kut) ose Sanur (30 minuta nga Kut). Kuta gjithashtu shtrihet më pak se gjysmë ore nga Aeroporti Ndërkombëtar Ngurah Rai, ose Denpasar, aeroporti i vetëm në ishull dhe aeroporti i dytë më i vizituar në Indonezi.

Ulu Watu, Bali: Ka shumë anije të lira dhe autobusë publikë edhe më të lirë nga Kuta, shumica e të cilëve ndalojnë në Ulu Watu (pyet shoferin). Për ata që pëlqejnë të udhëtojnë me dy rrota, është e mundur të marrin me qira një skuter në Kuta dhe ta ngasin atë - thjesht shmangni bllokimet e trafikut pas ceremonisë në pjesën veriore (drejt Kutës) nëse nuk jeni mjaftueshëm guximtar.

RikardoBaka, The Denver Post