Distanca Stamboll - Edrene. Ku të shkoni nga Stambolli për një ditë Vendndodhja e qytetit të Edrenesë
24 tetor 2012, ora 01:17
Duke dalë nga aeroporti, ne thithëm ajrin e jashtëm. Kostandinopojën. Trashëgimtar i Perandorisë Romake dhe Greqisë së Lashtë, dikur ishte qyteti më i pasur në Evropë. Zemra e Perandorisë Osmane. Këtu u bë historia. Gjeneralët e të gjitha epokave ëndërronin ta pushtonin këtë qytet. Rusët, kryqtarët, arabët, bullgarët, turqit... dhe më në fund, arritëm te muret e Kostandinopojës.
Qëndrimi ynë filloi me një aventurë të vogël. Fakti është se ne nuk dinim adresën e shtëpisë ku po shkonim. Për të shmangur mbërritjen "e paautorizuar" në shtëpinë e WUA, adresa e saktë u mbajt sekret
Në internet kishte vetëm një udhëzues se si të arrini në stacionin më të afërt të transportit (autobus dhe tren) nga pjesë të ndryshme të Stambollit. Nga kjo pikë ishte e nevojshme të telefonohej një nga telefonat, pas së cilës duhej të pritej për shoqërimin. Mënyra më e lehtë për në shtëpinë e AVP ishte të gjeje një autobus pranë aeroportit Ataturk dhe ta çoje në stacionin e dëshiruar. E vetmja “por”, ky autobus kërkonte një kartë të caktuar transporti lokal për të udhëtuar, e cila, për një logjikë të pashpjegueshme, nuk shitej në aeroport.
Për të hipur ligjërisht në autobus, duhej të kontaktoje me vendasit dhe t'u kërkoje atyre që të të lejojnë të kalosh duke i paguar me para në dorë. Vështirësia e parë u ngrit menjëherë: në këtë kodër të madhe të milingonave, autobusi i kërkuar me kokëfortësi nuk ra në sy, dhe vendasit gjithashtu nuk dinin asgjë për ekzistencën e tij. Për më tepër, pyetja e parë nga turqit është "ku dëshironi të shkoni saktësisht?" na vuri në njëfarë vështirësie, sepse nuk kishim një adresë dhe nuk mund ta shpjegonim atë (kryesisht për shkak të mungesës së njohurive të anglishtes nga njerëzit që takuam).
Dhe nuk kishte kaluar as një orë nga qëndrimi ynë në tokën turke dhe ne mësuam një veçori shumë të këndshme të mentalitetit turk. Turqit janë shumë të dhënë pas 
ata munden, dhe nëse nuk mund ta bëjnë, atëherë të paktën do të përpiqen të gjejnë dikë që mundet. Pas 10 minutash, u mblodh një turmë e tërë ndihmësish, e përbërë nga një stjuardesë, disa shoferë taksie dhe thjesht shikues që nxituan të kërkonin stacionin e autobusit. Dhe në fund, fitorja! Kishte një ndalesë.
Prisnim të futeshim me dikë, por fat i keq, ishim vetëm në ndalesë. Kur autobusi mbërriti më në fund, ata pritej të refuzonin të na linin brenda. Ndalesa po zvarritej dhe shoferi ishte gati të mbyllte dyert. Pa i dëgjuar kundërshtimet e tij, hyra në autobus dhe nisa t'u tregoja me gjeste pasagjerëve (ky nuk ishte stacioni i parë i autobusit) se kishim shumë nevojë të shkonim me ta. Si rezultat, një vajzë nga fundi i autobusit na erdhi në ndihmë dhe na la të kalonim. Ne kontaktuam Krotovin dhe ai premtoi se do të dërgonte lajmëtarë në ndalesë. Një grua e sjellshme na ndihmoi të gjenim ndalesën, sepse ishte e vështirë të kuptohej zëri i shoferit që lajmëronte stacionin. Për disa arsye autobusi nuk do të ndalonte fare atje. 
Po (ndoshta ndalesa ishte vetëm gjatë ditëve të javës), por ndihmësja u grind me shoferin dhe ne u larguam. Ne jemi në vend. Pas nesh është Deti Marmara, para nesh janë muret e një kështjelle të lashtë, në portën e së cilës Oleg profetik gozhdoi një mburojë.
Pak minuta më vonë ne pamë një çift të qartë jo vendas - lajmëtarë që na çuan në shtëpinë e AVP.
Në përgjithësi, ne mund ta ndajmë udhëtimin tonë në dy pjesë, Stambolli - i pari dhe Ballkani - i dyti. Nëse në Ballkan na lanë në dorë, atëherë në Stamboll 
Ata u urdhëruan të jetonin në një shtëpi udhëtarësh ndërkombëtarë, jo shumë larg kalasë Yediküle. Këtu u organizua shtëpia e parë e Akademisë së Udhëtarëve të Lirë jashtë CIS.
Ky projekt, i organizuar nga udhëtari i famshëm Anton Krotov, synonte t'i siguronte strehë, çaj dhe hikërror çdo populli me vullnet të lirë që dëshiron të udhëtojë jo "borgjeze", por "falas" (lexo të lira) nëpër botë.
Hymë në zona krejtësisht joturistike të qytetit. Vendbanimi i udhëtarëve të lirë në këtë pjesë të botës ishte i pari nga dy katet e njërës prej shtëpive. Në hyrje ishin dy apartamente të vogla. Në njërin prej tyre (më të voglin) jetonin “të urtët”, veteranët e dëshmuar të lëvizjes. Të gjithë të tjerët jetonin në apartamentin e dytë me dy dhoma. Kishte gjithashtu një dush, një tualet dhe një kuzhinë të vogël në një kthinë të vogël.
Tashmë ishte mbrëmje dhe shumica e banorëve të shtëpisë ishin mbledhur tashmë. Njerëz me pamje në këmbë ishin ulur në dhoma. Veçanërisht karakteristike ishin vajzat (kishte edhe disa prej tyre, por jo shumë). Kur u thamë thelbin tonë (shprehja e preferuar e Krotovit), ata thonë, djema nga Moska, analist biznesi dhe analist marketingu, pati një pauzë. Nuk është se nuk i pëlqenin njerëzit e zyrës këtu. Përkundrazi, në këtë mjedis ishin thjesht pak si ne. Këta ishin njerëz që kishin shumë kohë, për shkak të mungesës së ndonjë aktiviteti serioz dhe të qëndrueshëm (sigurisht, kjo nuk është për të gjithë, por për shumicën).
Pak për Anton Krotov. Antoni është një udhëtar profesionist. Këtij aktiviteti iu përkushtua në moshën 14-vjeçare dhe prej 20 vitesh ka ecur rrugëve në mbarë botën. Ai eci dhe udhëtoi shumë vende si në Rusi ashtu edhe në mbarë botën. Afganistani, Irani, Iraku, Siria, Azia Juglindore, veriu i largët i Rusisë, Azia Qendrore, Kina, Mongolia, Evropa. Ai gjithashtu ka nën brezin e tij tre ekspedita trans-afrikane nëpër Egjipt, Sudan, Etiopi, Namibi, Zimbabve, Tanzani, Zambia, Botsvana dhe Angolë dhe shumë e shumë vende të tjera. Por gjëja kryesore nuk është se ku, por si i bën udhëtimet e tij. Ideja e tij është që t'i bëjë ato sa më lirë që të jetë e mundur, jo edhe për qëllimin e kursimit, por për të kuptuar jetën lokale siç është. Ndani strehë dhe ushqim me njerëzit që takoi gjatë rrugës. Ai fiton para duke shkruar për udhëtimet e tij dhe duke shitur libra. Ai është një njeri i çuditshëm. Kur na takoi një burrë me mjekër që dukej si Che Guevara, me një bluzë të veshur, me mbishkrimin "Unë jam musliman, mos u frikësoni" (ai u konvertua në Islam pas një udhëtimi në Sudan) dhe një këmbëngulës, vështrim shumë i gjallë, madje ishim disi të hutuar. Por më vonë, duke e parë më nga afër, bëhet e qartë se ai nuk është thjesht një tramp i çuditshëm. E kuptoni sesi ai kaloi nëpër kaq shumë vende jo aq të begata në planetin tonë. Nga rruga, ai u fut në telashe vetëm tre herë. Një herë, për shkak të një vize të skaduar, kalova një javë në një burg etiopian. Dhe dy herë të tjera ai u prit këtu në Kaukaz. Një burrë me mjekër me harta dhe një pamje kampi zgjoi interesin e zyrtarëve të sigurisë lokale.
Për pjesën tjetër të banorëve të shtëpisë, mund të themi se në pjesën më të madhe ata janë thjesht njerëz që, në mungesë të ndonjë aktiviteti apo parash që kërkonte kohë, vendosën të udhëtojnë. Ne ishim në këtë ekip në mënyrën tonë - informale.
Në shtëpi kishte gjithmonë çaj, hikërror/oriz, bukë, ketchup. Ndonjëherë diçka tjetër. Shumë mbërritën nga Ukraina, falë kompanisë me kosto të ulët (ose flagjelimit, sipas mendimit tonë) Pegasus. Një çift serbësh të heshtur dhe një student qesharak me origjinë franceze. Nuk mund të thuhet se ishte një familje miqësore, sepse... disa individë thjesht erdhën atje për të kaluar natën pa hyrë në biseda me askënd. Dikush po lexonte një libër, dikush po shikonte një film nga një netbook, pa zë (duke e shpjeguar këtë me faktin se filmi ishte ende në një gjuhë të panjohur), dikush po pinte çaj në heshtje. Megjithatë, aty kishte edhe njerëz mjaft të shoqërueshëm që na azhurnuan. Na dhanë nja dy karta, na shitën çelësa (janë bërë në sasi të mëdha paraprakisht) dhe një kartë transporti (këto karta i shitën banorit të ardhshëm para se të niseshin). Ata gjithashtu na dhanë të gjitha llojet e informacioneve të dobishme: si dhe ku të shkoni, ku të hani lirë ose të hyni në internet.
Sidoqoftë, kishte edhe udhëtarë entuziastë pranë Krotovit në shpirt. Një djalë udhëtoi përmes Afrikës së Jugut, Sirisë, Libisë dhe Irakut gjatë një pushimi 40-ditor. E vetmja gjë që ka mbetur është që Koreja e Veriut të plotësojë kompletin. Turne individuale vetëlëvizëse "Aksi i së Keqes". Ai thotë se gjithçka është pak a shumë e qetë. Unë nuk e pashë luftën (kjo, megjithatë, ishte periudha e "armëpushimit" në Siri). Është qetësi në Tripoli. Shumë vendas me të vërtetë nuk e pëlqyen Muammar Gadaffin.
Iraku tani është shumë i militarizuar, me policë dhe ushtarë kudo. Qëndrimi ndaj amerikanëve është jashtëzakonisht i ashpër. Nëse një gringo humbet diku në Bagdad pa një togë ushtarësh ose disa dronë në mbështetje, perspektivat e tij janë shumë të dyshimta. Qëndrimi ndaj rusëve është i mirë. Meqë ra fjala, ata e kujtojnë Huseinin me shumë dashuri. Të paktën në Bagdad. Kurdët nuk kujtojnë askënd me një fjalë veçanërisht të mirë, pasi kanë vuajtur mjaftueshëm nga të gjithë. Sa për Sirinë, të gjithë këtu i përmbahen Assadit. Njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe mikpritës, por të frikësuar nga lufta. Lëvizja popullore-çlirimtare përbëhet kryesisht nga të gjitha llojet e njerëzve të guximshëm nga e gjithë lindja, por jo nga sirianë. Një shok tjetër kaloi një muaj në një burg të Irakut. Dokumentet i kishin humbur dhe ndërkohë që po e kërkonin/kërkuan, ai po pushonte në kokat e tij.
Meqë ra fjala, aty fitova disa kilogramë. Kishte ushqim të mjaftueshëm për të gjithë, por kishte shumë pak hapësirë. Jo sipas SanPin.
Kishte një sërë rregullash në shtëpi.
Mos pini ose pini duhan - rreptësisht. Jo vetëm në shtëpi, por edhe aty pranë. Mos u beto, mos u grind. Zgjidhja e të gjitha çështjeve të diskutueshme vetëm përmes njerëzve të dënuar për "urtësi". Nëse shihni se kazani është bosh, vendoseni ujin. Nëse shihni papastërti, pastroni atë. Në tualet / dush - jo më shumë se 5 minuta. Në shtëpi kishte gjithmonë një oficer shërbimi që ruante rendin dhe përshëndetej të sapoardhurit. Rregullat nuk janë të ndërlikuara, por të rrepta, përndryshe dera do të hapej në të dy drejtimet. Sidoqoftë, nuk pashë pothuajse asnjë manifestim të anëve të pakëndshme të natyrës njerëzore. Vetëm një herë, një njeri i Moskës, i marrë nga era nuk e di, shfaqi me zë të lartë pakënaqësinë. Por ka pak prej tyre. Pjesa tjetër ndihmuan njëri-tjetrin, ndanë ushqim dhe këshilla.
Vlen të përmendet veçmas se si janë rregulluar fjetjet në shtëpi. "Tavolina", ose më mirë rrobja e vajit, u hoq menjëherë nga dyshemeja dhe filloi procesi magjepsës për t'u ulur. Fakti është se ju mund të shtriheni kudo, përveç në vendet ku dikush tashmë është i shtrirë. Demokracia në veprim. Prandaj, hapësira e banimit shpërndahej çdo mbrëmje në mënyrë spontane. Nëse keni shkumë, mund të shtriheni në korridor. Por në një çantë gjumi të lehtë (rasti im) është më mirë të shtriheni në një dhomë ku ka të paktën karton në tokë, jo pllaka. Të gjithë flenë pranë njëri-tjetrit. Në parim, ju mund të jetoni. Të vetmen herë që u kthyem vonë në shtëpi, nuk kishte më një vend normal për mua. Hapësira e vetme e lirë u formua për faktin se disa kishin këmbë më të gjata, disa kishin më të shkurtra. Disa flinin me këmbë të shtrira, e të tjerë me këmbë të kryqëzuara. Prandaj, në këtë stoli nuk është formuar as një shirit nga trupat në thasët e gjumit, por një pjesë e dyshemesë në formë S-je ku mund të shtrihej. Vërtetë, duke marrë pozën e duhur. Nuk ishte më e mundur të kthehej. Ashtu si në Tetris. Një rekord prej 33 personash e kaluan natën në shtëpi atë natë. Me gjithë shqetësimin, ballkonin e hapur, gërhitjen e të ftuarve dhe dyshemenë e fortë, unë flija si trung.
Treni na çoi për 15 minuta drejt në zonën e Sulltanahmetit, prej nga ishte një hedhje guri në vendet më ikonike. Pallati Topkana, Hai Sophia dhe Xhamia Blu. Vërtetë, ditën e parë nuk arritëm në vendet e adhurimit, sepse... Ishte e diel dhe po të njëjtat turma turqish iu shtuan turmave të turistëve të huaj. Prandaj, vendosëm të vizitonim të gjitha vendet e mësipërme një herë tjetër dhe në këtë ditë shkuam të shihnim Stambollin nga hyrja e shërbimit. Gradualisht shkuam gjithnjë e më tej nga rrugët turistike në qytetin e vjetër. Arritëm në lagjen “ruse” të Lalelit, vendi ku ishin vendosur anijet, duke transportuar lloj-lloj mallrash drejt Rusisë me bagazhe të mëdha karakteristike në vitet '90. Nuk pashë asnjë rus këtu, por një mori shenjash në rusisht na la të kuptohet për praninë e tyre të fshehur.
Stambollin do ta ndaja në tre pjesë.
Pjesa e parë është qendra historike dhe vende të tjera “turistike”. Kjo përfshin të gjithë zonën e Sulltanahmetit, si dhe anën tjetër të Bririt të Artë, Kullën Galata, Rrugën Istiklal, Sheshin Taksim. Kjo është fasada e Stambollit. Pjesa e dytë janë zona të reja. Gjithçka që është rritur në Stamboll vitet e fundit. Rrethe ndërtesash moderne pa fytyrë, të ngjashme me njëra-tjetrën në të gjitha qytetet e planetit. Pjesa e tretë është një qytet i vjetër jo turistik. Këtu njerëzit jetojnë në rrugë të ngushta në kasolle dykatëshe. Disa shtëpi janë të braktisura, disa kanë një kat të parë "të braktisur" dhe njerëzit jetojnë në të dytin, ose anasjelltas. Destinacioni ynë ishte rajoni i Fenerit dhe Balatit. Kur Kostandinopoja ra në duart e pushtuesit të famshëm në 1453 (për nder të të cilit u emërua rrethi ku ndodhet Fener), pothuajse të gjithë grekët e mbetur në qytet jetonin këtu. Nuk takuam njerëz për të cilët mund të thoshim me besim se ishin grekë. Vërtetë, këtu gjetëm një patriarki greke me pamje skëterre dhe lloj-lloj shenjash greke. Balati është një rreth fqinj. Ndodhet rehat midis lagjes së ciganëve të Avansaray dhe Fenerit grek. Ajo ka qenë e banuar nga hebrenj që flasin greqisht që nga periudha bizantine. Dhe nga fundi i shekullit të 15-të, në këto vende filluan të vendosen hebrenjtë sefardë spanjollë, me të cilët muslimanët, grekët dhe armenët jetonin në paqe krah për krah. Emri i rrethit Balat ka shumë të ngjarë të vijë nga latinishtja palatium, që do të thotë pallat. Edhe pse lagjja hebreje duket më e mirë se lagjja greke, këtu është ende e varfër. I varfër, i shkretë, por në të njëjtën kohë mjaft i këndshëm. Të them të drejtën, vende të tilla, vende të jetës reale të qytetit, më tërheqin më shumë se çdo monument arkitekturor. Këtu nuk ka asnjë formalitet apo shkëlqim artificial. Njerëzit jetojnë këtu. (Meqë ra fjala, aty nuk ka fare turistë. Kemi tërhequr vëmendjen me pamjen tonë, sidomos fëmijët).
Turma fëmijësh po vraponin nëpër rrugët e ngushta, disa po luanin me top, disa po hidheshin me litar, disa thjesht po mbledhnin të gjitha llojet e mbeturinave. Gratë shikojnë nga dritaret, duke komunikuar me njëra-tjetrën, ndërsa kujdesen për pasardhësit e tyre. Rrugët janë aq të ngushta sa dy gra, të ulura në dritaret e shtëpive përballë, komunikojnë pa ngritur zërin. Herë pas here, fëmijët vraponin drejt nesh, duke pyetur, me sa duket, të vetmen gjë që dinin në anglisht: "What is your name?" Përgjigjja i kënaqi plotësisht; Të nesërmen ndoshta do të mburren me miqtë e tyre se kanë biseduar me të huaj. Pikërisht aty, jo shumë larg, ka një treg për vendasit. Më bëri përshtypje kasapja, e cila shiste dele dhe çdo pjesë këmbimi të tyre. Koka rrëqethëse delesh, thundra, mish, të brendshme, madje edhe diçka e çuditshme që dukej si lecka të vjetra të pista. Ndoshta ishin bark të kthyer nga brenda. Unë mendoj se do të ishte e mundur të montoni një dele të tërë nga pjesët e këmbimit, si dyqani i Frankenstein.
Kështu e kaluam ditën e parë në Stamboll duke ecur nëpër zona të vjetra banimi.
Dita e dytë u kalua duke vizituar vendet më të banuara nga turistë. Në mëngjes - Pallati Topkani, i cili shquhet, me siguri, vetëm për pamjen e bukur të Bosforit dhe armaturës, dhe, natyrisht, për turmat e mëdha të turistëve. Në ambiente duhet të ecësh në fluksin e përgjithshëm të njerëzve, gjë që, natyrisht, nënvlerëson shumë vlerën e vizitës në këtë vend. Mund të them se nëse nuk do të kisha arritur atje, nuk do të kisha humbur asgjë, por do të kisha kursyer vetëm 25 lira (rreth 500 rubla). Më pas shkuam në anën tjetër të Bririt të Artë te Kulla e Galatës.
Një nga simbolet e Stambollit, Kulla Galata ngrihet mbi qytet. I gjithë vendi është gjithashtu tërësisht borgjez-turistik, madje mund të ngjiteni lart vetëm me ashensor. Jo sportive. Kulla ofron një pamje shumë të bukur të Stambollit dhe vetëm për këtë ia vlen të ngjitesh në të. Por ne ishim me fat. Ndërsa po admironim pamjen e Bosforit, ishte koha për lutje. Dhe kjo ishte vërtet magjepsëse. Këngët e muezinëve i dëgjonim nga kudo. Në qytet ka shumë xhami (njëra prej të cilave është afër shtëpisë sonë), kështu që ky nuk ishte lajm për ne. Por gjithmonë mund të dëgjoni të kënduarit vetëm nga minarja më e afërt. Dhe këtu, kur i gjithë Stambolli shtrihej para nesh në pamje të plotë, ne dëgjuam këngë nga të gjitha anët. Muezinët këndojnë live (megjithëse zërat e përforcojnë përmes altoparlantëve) dhe megjithëse përpiqen të këndojnë në të njëjtën kohë, gjithsesi është e pamundur. Dhe për shkak të kësaj fjale “Hajja ala-s-salah! Hajja ala-s-salah! Hajja ala-l-falyah! Hajja ala-l-falyah! mbivendosen shumë herë me njëri-tjetrin. Sikur mbi minaret e Stambollit u shfaqën valëzime të padukshme. Si nga vapa e mesditës, ajri dridhej mbi qytet. Grumbujt e patës më përshkonin shtyllën kurrizore, dukej aq e fortë. Kishte një farë misticizmi në këtë, sikur magjistarët e lashtë të Magrebit bënin magjitë e tyre në gjuhën e shkretëtirave, të kuptueshme vetëm për rërën e nxehtë, erën e thatë dhe qiellin blu...
Këtu, pak mbi Kullën e Galatas, fillon rruga e famshme Istiklal (İstiklal Caddesi - Rruga e Pavarësisë). Ajo shtrihet nëpër lagjen e pasur dhe të rregulluar Beyoğlu deri në sheshin Taksim Meydanı. Ky është diçka si Arbati lokal, me muzikantët, magjistarët dhe suveniret e veta. Një tramvaj i vjetër është i vetmi transport që kalon përgjatë kësaj zone për këmbësorë, ai është lënë këtu më shumë për të krijuar një atmosferë të veçantë sesa për nevoja transporti. Ai nuk po lëvizte shumë më shpejt se unë. Që në fillim të rrugës hasëm në një librari, sipër hyrjes së së cilës kishte një tabelë me mbishkrimin "Samyzdat", e cila nuk mund të mos na interesonte. Doli se ky është një libër i një shkrimtari turk, emri i të cilit tingëllon si "Yelcin". Natyrisht, nuk mund të mos zbulonim se çfarë do të thotë samizdat turke. “Ne”, i themi shitëses bukuroshe me sy të trishtuar, “jemi nga Rusia dhe e kemi edhe këtë term. Vajza na studioi me një vështrim të vëmendshëm dhe tha se në këtë rast, samizdat do të thotë të njëjtën gjë si këtu... dhe pas pak hezitimi, ajo ndau me ne informacione për fatin e Jelcinit vendas.
Këtu Jelcin është në burg për bindje politike dhe se, në përgjithësi, shumë prej tyre janë në burg për këtë arsye. Siç thotë ai, mund ta keni vënë re, ne kemi të njëjtën fytyrë kudo këtu. Në të vërtetë, Kemal Ataturku këtu është si Lenini në BRSS. Fytyra e tij fisnike zbukuron gjithçka që është e mundur dhe çfarë nuk është. Vajza ishte e këndshme dhe pak e trishtuar, me sa duket e shqetësuar për Yeltsin. Doja t'i thoja diçka të këndshme asaj. Edhe ne, i them asaj, e kemi problem lirinë e shprehjes, por po e luftojmë. Edhe pse në një farë mënyre kanë të drejtë. Edhe Jelcini ynë duhej të ishte dënuar për disa nga veprimet e tij... por Boris Nikolayevich i shpëtoi dënimit duke shkuar me kohë në sallat e Valhalla. Epo, mesa duket kolegia turke do të duhet të marrë repin për të dy.
Të nesërmen, sipas planit, kishim një vizitë në Hagia Sofia, por duhej shtyrë, pasi detyra ndërkombëtare kërkonte solidaritet me punëtorët turq. Në fund të fundit, ishte 1 maji! Prandaj, delegacioni i UUA shkoi në sheshin Taksim për një demonstrim. Demonstrata ishte serioze, me kolona të pafundme njerëzish, pankarta të mëdha dhe kërkesa të parealizueshme. Dukej se gjysma e qytetit ishte bllokuar, hekurat u vendosën në dritare dhe vitrina, dhe batalione policie ishin vendosur. Kishte shumë roje të rendit, por disi nuk binte në sy. Skuadra të tëra fshiheshin në rrugë të ngushta dhe makinat e blinduara tregonin vetëm fytyrat e tyre nga rrugicat, si aligatorët që fshiheshin në ujërat e zeza të Nilit. Është e pamundur të marrësh pjesë në një tubim pa një platformë politike, kështu që platforma u zhvillua: "Tsar Grad është një qytet rus" dhe "Jepini Bosforin dhe Dardanelet Flotës së Zezë Detare", por, për fat të keq, kolona jonë prej rreth 15 personash. do të kishte mbetur i padëgjuar në këtë turmë të madhe njerëzish.
Prandaj, ne u bashkuam me shokët tanë më të ngushtë politikisht në luftë dhe, duke kënduar "El Pueblo Unido Jamás Será Vencido" dhe duke valëvitur pankarta të kuqe flakë, marshuam drejt revolucionit botëror. E vërtetë, kur një grup shokësh dolën në rrugë nën flamujt e "Kurdistanit të lirë", situata filloi të përshkallëzohej dhe ne vendosëm të tërhiqemi. Ne ishim të gatshëm të luftonim për paqen botërore, por jo për një Kurdistan të lirë.
Aya Sophia është ndoshta vendi më i famshëm në Stamboll. Është si bazilika e Shën Pjetrit për katolikët, me të vetmin ndryshim se disa qindra vjet më parë zemra e Ortodoksisë u bë një nga xhamitë më të mëdha. Megjithatë, kjo vetëm e bëri këtë tempull diçka krejtësisht unike. Si ju pëlqejnë afresket dhe mozaikët e mahnitshëm që përshkruajnë shenjtorët ortodoksë pranë mbishkrimeve të mëdha nga Kurani në mburoja të gjera jeshile? Ky është një vend i fortë, objekt zilie i Mimar Sinanit, i cili e kaloi gjithë jetën duke u përpjekur t'i provonte vetes dhe botës se osmanët nuk mund të ndërtonin më keq se grekët. Siç besonte ai, pasi kishte ndërtuar Xhaminë Selimiye në Edrene (të cilën e vizitova të nesërmen), ai ende, të paktën, barazohej me arkitektët e Kostandinopojës. Edhe pse, sipas mendimit tim personal, I-Sophia është më monumentale dhe më elegante në të njëjtën kohë. Por nuk ka nevojë të përshkruhet, duhet parë dhe ecur atje. Pas Hai Sophia shkuam në Xhaminë Blu ose Xhaminë Sulltanahmet.
Është gjithashtu shumë e bukur dhe e fuqishme, duhet t'ia japim të drejtën e saj. Kupola e saj është e zbukuruar me modele të bukura kaltëroshe (për këtë arsye quhet "Xhamia Blu"). Meqë ra fjala, kushdo që dëshiron mund të hyjë në xhami. Askush nuk e kufizon lirinë e lëvizjes. Përjashtim bëjnë kohët e namazit. Më pas në derë shfaqet një lloj kontrolluesi i trafikut, i cili i ndan njerëzit në tre grupe.
Burrat shkojnë në dhomën kryesore. Gratë shkojnë në degët anësore dhe të gjithë të pabesëve u kërkohet të shkojnë në stilolapsa të veçantë "mysafirë" në hyrje, nga ku mund të shikojnë shërbimin. Meqë ra fjala, imami këndon në arabisht dhe turqit e kuptojnë shumë paqartë. Arabishtja dhe turqishtja kanë një rrënjë të përbashkët, siç na shpjegoi Antoni në mbrëmje, por gjithsesi janë shumë të ndryshme. Prandaj, për turqit suret janë në arabisht, ashtu si për ne shërbesa në sllavishten e vjetër kishtare. Thelbi supozohet, por përafërsisht.
Në përgjithësi, mund të them se Stambolli është një qytet i fortë. I fortë, i fuqishëm dhe madhështor. Pas saj është koha dhe qindra breza njerëzish të mëdhenj, secili prej të cilëve investoi një pjesë të shpirtit të tij në qytet. Njerëz shumë të ndryshëm, krejtësisht të ndryshëm nga njëri-tjetri. Ky qytet është shumë i gjallë, pulsues, i zhurmshëm. Patjetër lindore. E kaluara e saj bizantine spikat edhe më qartë. Muret e fuqishme romake dhe ujësjellësit e kujtojnë në heshtje atë. Dhe minaret e larta nuk mund të fshehin pamjen e vërtetë të Ai-Sophia... ato janë si dekorime jashtë shtetit mbi këtë bukuri madhështore bizantine. Ata thonë se Moska nuk është Rusi, dhe Stambolli nuk është Turqi, por një botë e veçantë unike. Një vend ku u bashkuan qytetërimet. Dhe, për fat, ky është më shumë një forum sesa një fushë beteje.
Dhe këtu është tregtari i ri i ujit
Dhe të nesërmen Arturi dhe unë u ndamë. Arturi shkoi për të gjuajtur për suvenire, në Pazarin e Madh dhe në Cisterna, dhe unë vendosa të provoja forcën e autostopeve turke (dhe veten time në të njëjtën kohë). Puna është se unë kurrë nuk kam bërë autostop. Dhe, ndoshta, kryerja e eksperimenteve të tilla pilot në një vend të huaj, madje edhe në atë mysliman, ishte një vendim i rrezikshëm. Por në favor të tij ishte fakti që ne jetonim me portierët më me përvojë dhe do të ishte mëkat të mos provoja. Dhe së dyti, përsëri sipas shokëve me përvojë, ndalesa turke është një nga më të mirat në botë. Epo, më duhej ta kontrolloja.
Dola nga shtëpia rreth orës shtatë. Eca përgjatë mureve të kalasë Edikul nëpër lagjet ende të fjetura.
Diku rrugët ishin krejtësisht të zbrazura, diku nxënësit e shkollës tashmë ishin nisur drejt shkollave të tyre. Kam ecur për rreth 40 minuta deri në kryqëzimin e trenit. Aty hipa në trenin e dëshiruar dhe vozita për 40 minuta të tjera për në Unazën lokale të Moskës, ose më mirë në autostradën për në Evropë. Aty mora "pozicion".
Nuk do t'i rendis të gjithë bashkëudhëtarët e mi, por do t'ju tregoj për më interesantët. Personi i tretë në rrugën time hasi një burrë të moshuar me një Volkswagen të vjetër. Ai nuk kuptonte asnjë fjalë anglisht, por "në gishta" ai shpjegoi se quhej Mehmed dhe se ishte duke shkuar për në Çoglu. Qyteti është pikërisht midis Stambollit dhe Edrenesë, ku po shkoja. Ia shpjegova sa më mirë thelbin tim. Në fund, ai ende më pranoi. Për një arsye të njohur, biseda jonë nuk shkoi mirë, kështu që ne vozitëm në heshtje.
Përgjatë rrugës, çdo 10 km kishte parkingje për kamionistët. Ka kafe, një tualet, një dush, një dyqan - gjithçka që i nevojitet një shofer kamioni për një pushim. Dhe kështu Mehmeti thotë se ne duhet të ngadalësojmë. NE RREGULL. Ne tërhiqemi në parking. Ai më ul në një tavolinë dhe më trajton me çaj. Ai pyet me shenja (gjë që ishte shumë qesharake) nëse jam i uritur. Dhe ndërsa unë jam duke pirë çaj, ai shkon rreth të gjithë kamionistëve, duke zbuluar se kush po shkon drejt Edrenesë. Si kjo. Nëse një turk nuk mund t'ju ndihmojë, ai do të gjejë dikë që mundet. Por në këtë parking askush nuk shkonte atje. Pastaj shkojmë në parkingun tjetër dhe atje, ai më blen çaj, dhe ai… përsëri anashkalon kamionistët. Në këtë kohë po mundohen të më ndihmojnë edhe të gjithë banorët e parkingut. Dikush thirri miq që flisnin anglisht dhe më dha telefonin që të mund të shpjegoja thelbin e problemeve të mia. Dikush thjesht po kupton në mënyrë aktive se çfarë dhe si. Dhe kështu shoku im i ri Mehmed gjen një burrë rreth dyzet vjeç, Hedyar, siç mora vesh më vonë, i cili po ngiste mallra nga Batum diku në Gjermani. Më dorëzuan dhe, duke falënderuar Mehmedin, u ngjita në kabinën e një rimorkioje të madhe. Me të arrita në Edrene.
Vetë Edrene është një qytet i bukur, por, siç thonë ata, vetëm për gjysmë dite. Ekziston një kryevepër e arkitekturës islame - Xhamia Selemia. Qyteti është afër kufirit me Bullgarinë dhe kjo ndihet nga rritja e ndjeshme e numrit të romëve. Ndër të tjera, ata pushtuan biznesin e paketave. Në hyrje të xhamisë nevojiten çanta për të fshehur këpucët atje. Por në Stamboll, pako mund të merren në hyrje për absolutisht pa para, por këtu fëmijët ciganë të ndyrë i shesin me çmimin e tepruar të një lire. Disi kjo... Epo, Allahu qoftë gjykatësi i tyre, sepse brenda mureve të saj po ndodh një paligjshmëri e tillë, në kundërshtim me Allahun. Ekziston edhe një xhami e vjetër e shekullit të 16-të, e cila quhet "Xhamia e Vjetër". Një lagje e bukur historike, e shtruar si një tabelë shahu. Në kryqëzimet e rrugëve kishte skulptura të çuditshme, por të bukura. Rrugët janë turistike, me kafene mjaft perëndimore dhe madje edhe bare. Por rruga paralele është për vendasit. Me stabilimente për turqit. Ato janë mjaft të dallueshme. Vetëm burra ulen në to, pinë cigare dhe çaji i nxehtë derdhet në gota të ngushta. Televizori në qoshe po transmeton në heshtje diçka. Burrat komunikojnë. Në lindje, në përgjithësi, ekziston një kult i komunikimit. Njerëzit komunikojnë me mendime, ngadalë dhe me dëshirë. Kultura gjithëpërfshirëse e ushqimit të shpejtë nuk ka depërtuar në çdo fushë të jetës së tyre. Burrat komunikojnë, mund të ulen dhe të pinë çaj në heshtje, ata mund të luajnë letra, tavëll ose një lloj domino lokale. Dhe ndryshe nga perëndimorët, ajo që është e rëndësishme për ta në shumë mënyra nuk është rezultati, por procesi. Kështu që nuk shkova në pijetore, por në një institucion lokal. Hap një hartë të Edrenesë dhe e studioj, e cila ngjall menjëherë interesin e të tjerëve. Pronari vjen, më pyet kush jam dhe ku po shkoj, më trajton me çaj dhe më ofron ndihmën e tij nëse është e nevojshme.
Ia vlen të bëjmë një digresion të vogël lirik. Në përgjithësi, unë nuk i përkas klasës së njerëzve që shohin vetëm tipare të këqija në popullin e tyre, dhe vetëm të mira në kombet e tjera. Duhet të kuptoni se lindja është një çështje delikate. Ndihma për ju është, më tepër, një përfitim për ata. Kjo i bën ata të ndihen më mirë. Njerëzit lindorë janë mizorë dhe kur kryqëzohen, nuk ka mëshirë prej tyre. Historia e Ballkanit është një shembull i mirë për këtë. Por kur je mysafir në shtëpinë e tyre dhe, ç'është e rëndësishme, sillesh si mysafir, mund të mësosh vetëm nga mikpritja e tyre... Në fund të fundit, një udhëtar diku në autostradën e vendit të tyre është mysafir dhe nuk ndihmon. ai do të thotë të shkosh kundër traditës. Në lindje ka shumë konventa dhe hollësi. Sot jeni mysafir, nesër mund ta gjeni veten në një rol krejtësisht tjetër. Ndoshta, sipas mendimit tonë, njerëzit lindorë janë hipokritë dhe dinakë. Ata mund të buzëqeshin me sy të ftohtë. Edhe pse kjo është vetëm një mënyrë sjelljeje dhe mendimi paksa e ndryshme. Për ta, mendimet e vërteta nuk kanë nevojë të tregohen, ju vetëm mund të sugjeroni se çfarë janë ato, duke ruajtur një buzëqeshje të vazhdueshme. Kjo është gjuha e diplomatëve. Ruajtja e fytyrës është e rëndësishme. Kjo është vlerë. Dhe kjo ngjall respekt.
Rrugës nga Edrene takova edhe bashkëudhëtarë interesantë. Fillimisht, një bullgar që fliste rusisht, Georgiy, më bëri një udhëtim rreth 70 kilometra, duke më dhënë një shishe ujë (për shkak të papërvojës sime, nuk rezervova), pastaj një djalë tjetër më ofroi të më çonte deri në Stamboll po të prisja deri në mbrëmje derisa të ngarkohej. Refuzova sepse në mbrëmje na priste tashmë një autobus për në Sofje. Epo, shoqëruesi im i fundit i udhëtimit, një djalë i ri, më largoi (nganjëherë me makinë 160), më trajtoi me të gjitha llojet e të mirave që më kishin munguar tashmë (patate të skuqura, 7Up dhe ushqime të tjera të thjeshta që kishte në makinë). Kur u bllokuam në një bllokim trafiku në hyrje të Stambollit, ai më bleu një tufë banane, më çoi në stacionin e autobusit, më futi brenda, më pagoi tarifën dhe i tha shoferit ku të më lëshonte... sepse Unë isha mysafir. Si kjo.
Pasi arritëm në shtëpi, morëm çantat e shpinës, i thamë shpejt lamtumirë oficerëve të AVP-së dhe vrapuam në stacion. Na duhej ta kalonim natën në autobus...
Distanca Stamboll - Edirne përgjatë autostradës është 236 km, në vijë të drejtë - 213 km. Në vendet angleze, gjatësia e kësaj rruge është 147 milje me rrugë dhe 133 milje si korbi. Udhëtimi nga Stambolli në Edrene me makinë do të zgjasë afërsisht 3 orë 22 minuta.
Harta rrugore është e theksuar me të kuqe në hartë dhe kalon pranë 11 vendbanimeve. Për të hartuar rrugën Stamboll - Edrene për një makinë dhe për të gjetur se sa kilometra midis këtyre vendbanimeve, janë përdorur koordinatat e sakta të qyteteve, rrugëve dhe objekteve të tjera gjeografike.
Për të zbuluar se si janë bllokimet e trafikut në rrugën Stamboll-Edirne tani, kontrolloni kutinë "Trafiku" dhe zmadhoni hartën. Për të zbuluar se si të shkoni nga Stambolli në me makinë përmes qyteteve dhe qytezave të ndërmjetme, renditini ato kur llogaritni distancën. Për të marrë një hartë të rrugës rrugore në një format të përshtatshëm, klikoni.
Kujdes!
Për të përshkruar itinerarin dhe për të llogaritur distancën, janë përdorur koordinata të sakta satelitore të rrugëve dhe vendbanimeve. Ne nuk garantojmë saktësi 100% dhe nuk jemi përgjegjës për itinerarin e ndërtuar.
Edirne, e njohur historikisht si Adrianopoja, është një qytet në provincën veriperëndimore turke të Edirnesë, në rajonin e Trakisë Lindore, afër kufijve të Turqisë me Greqinë dhe Bullgarinë, Edirne shërbeu si kryeqyteti i tretë i Perandorisë Osmane nga 1363 deri në 1453. përpara se Konstandinopoja (Stambolli i sotëm) të bëhej kryeqyteti i katërt dhe i fundit i perandorisë. Aktualisht, Edirne është kryeqyteti i provincës Edirne në Trakinë Turke. Popullsia e vlerësuar e qytetit në vitin 2014 ishte 165,979.- Wikipedia
Gjërat për të bërë në Edirne
Xhamia Selimiye
Xhamia Selimiye (turqisht: Selimiye Camii) është një xhami perandorake osmane, e cila ndodhet në qytetin Edirne, Turqi. Xhamia u porosit nga Sulltan Selimi II, dhe u ndërtua nga arkitekti Mimar Sinan midis viteve 1569 dhe 1575. Ajo u konsiderua nga Sinani si kryevepra e tij dhe është një nga arritjet më të larta të arkitekturës islame.
Karaağaç
Karaağaç (turqisht: "elm, dru elm") është një periferi e Edirne në veriperëndim të Turqisë në kufirin me Greqinë. Karaağaç është 4 km në jugperëndim nga qendra e Edrenesë, përtej lumit Maritsa dhe përballë fshatit grek Kastanies. Në 1890, në qytet u ndërtua stacioni i madh hekurudhor Karaağaç, i cili i shërbente edhe Edrenes, duke u bërë stacioni i fundit i trenit në Turqi për në Evropë. Në vitin 1971, Hekurudhat Shtetërore Turke (TCDD) ndërtoi një stacion të ri hekurudhor në anën e kundërt të lumit, duke braktisur atë të mëparshëm, i cili tani përdoret si Fakulteti i Arteve të Bukura të Universitetit Trakya.
Udhëtimi duhet të jetë një gëzim! Për të arritur këtë qëllim, duhet të merren parasysh veçoritë specifike të rrugës së zgjedhur. Kjo do të përcaktojë se sa shpejt dhe në mënyrë të sigurt mund të arrini destinacionin tuaj përfundimtar. Kështu, për shembull, nëse rruga juaj kalon nëpër një zonë me një numër të madh vendbanimesh, atëherë nuk keni nevojë të shqetësoheni paraprakisht për një sasi të madhe benzine në rezervuar. Nëse rruga anashkalon zonat me popullsi të dendur, atëherë është e nevojshme të përcaktohet paraprakisht zona ku do të bëhet furnizimi me karburant. Për më tepër, të gjithë e dinë se cilësia e benzinës në stacione të ndryshme karburanti mund të ndryshojë shumë. Kur udhëtoni në distanca të gjata, përpiquni të furnizoni makinën tuaj me karburant në pika karburanti me reputacion.