Tempulli i Bardhë në Chiang Rai. Tempulli i Bardhë i Tajlandës (Wat Rong Khun) - një përrallë e bukur në mish Tempulli i Bardhë në Chiang Rai

nuk është vetëm një vendpushim popullor me një klimë të nxehtë dhe peizazhe ekzotike. Përveç bukurisë turistike, ky vend tërheq edhe me arkitekturën e tij unike dhe atmosferën e qetë.

Shumë njerëz vijnë këtu për të pushuar nga ngutja dhe nxitimi i jetës, për t'u çlodhur dhe gjithashtu shijoni tempuj të mrekullueshëm , secila prej tyre ndërthur elemente tradicionale të kulturës budiste, por, megjithatë, mahnit me origjinalitetin dhe veçantinë e dizajnit arkitekturor.

Perla e Bardhë e Tajlandës

Sot, ndoshta, me të drejtë mund të quhet tempulli më i pazakontë dhe i paharrueshëm në Tajlandë Wat Rong Khun, i cili njihet më mirë si Tempulli i Bardhë. Krahasuar me shumë të tjera arkitekturore, është një nga më të rejat. Për më tepër, ndërtimi i tij vazhdon edhe sot e kësaj dite .

Guri i parë në themeli i saj u hodh në vitin 1997. Ideja e këtij kompleksi i përket artistit tajlandez Chalermchai Kositpipat. Për të mos u varur nga sponsorët, ai investon fondet e tij në krijimin e tempullit. Ndihmësi kryesor në këtë çështje dhe, njëkohësisht, kryeinxhinieri është vëllai i artistit.

Pse Tempulli i Bardhë është kaq i famshëm në të gjithë botën? Para së gjithash, ngjyra e saj e bardhë, falë së cilës mori emrin e dytë. Gjithçka në këtë vend, nga dyshemeja e deri tek elementët dekorativë, është bërë në ngjyrë të bardhë shkëlqyese. Përveç kësaj, muret janë të mbuluara me një mozaik të pjesëve të pasqyrës.

Tempulli i Bardhë (Wat Rong Khun) është një simbol i pastërtisë së Budës, i cili përfshin traditat më të mira të artit budist dhe qasjet moderne të dizajnit. Duket edhe më magjike dhe misterioze gjatë perëndimit të diellit në mbrëmje dhe lindjes së diellit në mëngjes. Rrezet e ndritshme që godasin mijëra fragmente pasqyre krijojnë një pamje thjesht magjike. Shumë njerëz e krahasojnë atë me rezidenca e mbretëreshës së borës .

Hyrja në Wat Rong Khun fillon nga kalimi nëpër portat e ferrit . Kjo është rruga e quajtur rruga e dyshimit dhe e vuajtjes. Ajo është e rrethuar nga të dy anët nga duart e mëkatarëve që shtrihen nga nën tokë - Narakov. Sipas legjendës, ata shërbejnë dënimin për të gjitha mëkatet në purgatorin budist, i cili quhet Naraka. Spektakli është sa i frikshëm dhe magjepsës.

Më pas ju duhet të kaloni nëpër brirët e mëdhenj me gaz që simbolizojnë gojën Rahu– gjarpër mitologjik - një demon që gllabëron Diellin dhe Hënën gjatë eklipseve. Më pas shtegu të çon në një urë mbi një pellg të vogël, i cili simbolizon lumin që ndan botën e të vdekurve dhe të gjallëve.

Nga rruga, ia vlen të dihet se për arsye ideologjike, trafiku në urë është vetëm njëkahësh. Sidoqoftë, ju patjetër nuk do ta harroni atë, pasi një person i veçantë me një megafon qëndron pranë tij dhe vazhdimisht paralajmëron vizitorët për të. Në fund të urës përballë kapelave mund të shihni skulptura të Budës në pozicionin e lotusit.

Çatia e tempullit është zbukuruar me statuja të katër kafshëve, të cilat janë simbole të katër elementëve:

• Toka simbolizon elefantin,
• ujë- gjarpërinjtë përrallor janë të zhveshur,
• era- mjellmë,
• zjarrit- nje luan.

Gjithashtu në territorin e kompleksit mund të shihni shumë skulptura të tjera të krijesave të ndryshme mitike dhe, veçanërisht, Budës. Në përgjithësi, këtu ka kaq shumë figura, skulptura dhe elementë të tjerë dekorativë të ndryshëm dhe ato janë aq të menduara deri në detajet më të vogla sa mund t'i shikoni dhe studioni me orë të tëra.

Vetë tempulli nuk është i madh në madhësi kur krahasohet me tempujt e tjerë në Tajlandë. Por vlen të merret parasysh se ky është vetëm një pjesë e një kompleksi të madh, ndërtimi i të cilit është ende larg përfundimit.

Çfarë e habit tempullin brenda?

Shumë turistë, bazuar në bukurinë e jashtme të tempullit dhe përshtypjen e parë, parashikojnë që diçka e pabesueshme dhe e botës tjetër do t'i presë brenda Wat Rong Khun. Por shumë mund të jenë të zhgënjyer dhe madje edhe pak të tronditur. Pjesa e brendshme e tempullit është larg nga bora e bardhë . Për më tepër, të gjitha muret e saj janë të lyera me grafite me ngjyra, të cilat ilustrojnë në mënyrë unike ngjarjet botërore dhe heronjtë modernë. Për shembull, tragjedia në Nju Jork më 11 shtator u prezantua në një interpretim shumë interesant.

Ju gjithashtu mund të shihni në mure:

• Njeriu merimang
• Neo nga filmi "Matrica",
• Batman,
• Supermen,
• Jedi nga "Lufta e Yjeve".

Një mur tjetër përshkruan një interpretim modern të fundit të botës, duke treguar katastrofat e Tokës. Ka dy statuja të Budës në tempull dhe një fotografi të madhe të tij në një nga muret.

Piktura vazhdimisht plotësohet nga ngjarje dhe fenomene të ndryshme nga jeta moderne. Ideja është që në të ardhmen do të jetë e qartë se kur janë krijuar këto piktura. Muret anësore nuk janë përfunduar ende plotësisht.

Pak e frikshme është figura e një murgu, e cila ndodhet edhe brenda tempullit. Sipas disa burimeve, kjo është një figurë dylli, dhe sipas të tjerave, është trupi i balsamosur i një murgu të vërtetë. Në çdo rast, duket shumë e besueshme.

Ndalohet marrja e fotografive dhe videove brenda. Përveç kësaj, duhet të hiqni këpucët kur hyni.

Ku është Tempulli i Bardhë në Tajlandë

Ka disa mënyra për të arritur në Wat Rong Khun. Ndodhet në një distancë 14 kilometra nga qendra e qytetit Chiang Rai . Opsioni i parë dhe më i rehatshëm është merr nje autobus në stacionin e vjetër të autobusëve, i cili gjendet në qendër të qytetit, ngjitur me pazarin e natës. Kostoja e një bilete do t'i kushtojë një turisti rreth 20 baht. Ju nuk keni nevojë të merrni një biletë kthimi, sepse mund të ktheheni. Hipni në ndonjë autobus që kalon.

Opsioni i dytë - me qira një motoçikletë dhe shkoni vetë. Në këtë rast, udhëtari duhet të shkojë drejt përgjatë autostradës drejt Chiang Mai, tempulli do të jetë në anën e djathtë dhe patjetër do të ketë një shenjë atje.

Mënyra e tretë - përdorni transportin lokal të lirë , që quhet trokitje-trokitje. Përveç kësaj, ka gjithmonë taksi dhe agjenci udhëtimi që janë të gatshme t'u tregojnë shpejt dhe me lehtësi turistëve çdo tërheqje.

• Orari i hapjes së tempullit nga ora 6.30 deri në 18.00. Hyrja është falas për të gjithë.

Tempulli i Bardhë i Wat Rong Khun është një gjetje e vërtetë për ata që vlerësojnë artin që ndërthur motivet e lashta fetare dhe mitologjike me artin modern. Por do të jetë gjithashtu interesante për njerëzit e zakonshëm që thjesht duan të pushojnë dhe të shijojnë bukurinë hyjnore të krijimit të duarve njerëzore.

Tempulli i Bardhë në Tajlandë është një nga vendet ku kemi dashur të shkojmë prej kohësh. E dini, kur keni diçka si një listë dëshirash, dhe gradualisht shënoni artikujt e përfunduar. Pra, një tjetër synim u realizua!

Erdhëm këtu me autobus nga Chiang Rai (informacione të detajuara se si të shkoni në tempull në fund të postimit), dhe atje nga ku hipëm me biçikleta në pikën e vëzhgimit të Trekëndëshit të Artë.

Tempulli i Bardhë në Tajlandë - Wat Rong Khun

Kjo strukturë shumë e pazakontë tërheq mijëra turistë nga e gjithë bota, dhe ne nuk mbetëm anash :-) Ndërtimi i tempullit filloi në vitin 1977 sipas dizajnit të artistit Chalermchayu Kositpipat, dhe vazhdon në kohën e tanishme, ashtu si në .

Artisti zhvilloi një projekt për 90 vjet dhe gradualisht ua transferon punën studentëve të tij, në mënyrë që ata të mund të vazhdojnë punën në tempull.

Tashmë gjatë rrugës takojmë këto kolona ndarëse

Pranë tempullit Wat Rong Khun

Në hyrje, një personazh nga Alien, me sa duket, zgjat duart për të përshëndetur. Dakord, është pak e çuditshme të shohësh të gjitha këto pranë një tempulli budist?! Por sa interesante!

Maska e frikshme

Tempulli i Bardhë është bërë në një mënyrë të pazakontë, jo tipike për arkitekturën budiste - nga materiale të bardha dhe copa të vogla xhami. Duke e parë, ju kujtohen qytetet e akullit këtu në Siberi, duket sikur bora qëndron në vapë dhe nuk shkrihet!

Rruga e mëposhtme të çon në hyrjen e Wat Rong Khun - sikur nëpër ferr dhe vuajtje, te Buda.

Ferri përfaqësohet kryesisht nga duart, paratë, majmunët. Pak më shumë detaje:

Bota materiale

Kaloni pranë materialit dhe takoni luftëtarë të frikshëm

Luftëtarët, Tempulli Chiang Rai

Këto janë pjesët e vogla të xhamit që e bëjnë të gjithë të shkëlqejë në diell.

Tempulli i Bardhë në Tajlandë është vërtet diçka e pazakontë! Sa ka?

Është e ndaluar të bësh fotografi brenda; gjithçka është mjaft minimaliste, gjë që as nuk do ta prisje kur të shohësh gjithë shkëlqimin nga jashtë. Në mure ka një temë të përjetshme të përballjes midis së mirës dhe së keqes, me personazhe nga "Matrix", "Star Wars" dhe filma të tjerë modernë të integruar organikisht në të. Edhe 11 shtatori është aty. Interesante!

Përveç vetë tempullit, ka disa ndërtesa të tjera në territor, një pellg me peshq

Pemë me petale metalike që mund të blihen në dyqanin tuaj lokal

Njerëzit hedhin monedha në pus dhe bëjnë dëshira - nëse godasin në qendër, dëshira do të realizohet. Në të njëjtën mënyrë, Tajlandezët qesharak hedhin monedha te Big Buda në Koh Samui, duke shpresuar se ato do të bien në pëllëmbën e dorës.

Ka shumë stola nën hije në territor, është mirë të relaksoheni pas gjithë këtyre shëtitjeve. Kjo ndërtesë...nuk do ta merrni me mend kurrë se çfarë është! WC!

Tempulli i Bardhë në Tajlandë është një vend që përmbushi pritshmëritë tona njëqind për qind! Duhet parë!

Tempulli i Bardhë Wat Rong Khun në Tajlandë - informacion i dobishëm

Vendndodhja: Tempulli ndodhet disa kilometra në jug të Chiang Rai, pikërisht në autostradën 1.

Mënyra e hyrjes dhe funksionimit: nga ora 07.00 deri në orën 17.00 (deri në orën 18.00 në sezonin e lartë nga nëntori deri në shkurt). Hyrja është falas!

Tempulli i Bardhë Chiang Rai - si të arrini atje?

Arritja në tempull është aq e lehtë sa granatimi i dardhave; ai ndodhet pothuajse pranë autostradës.

• Me transportin tuaj: vozisni në jug nga Chiang Rai përgjatë Rrugës 1 për rreth 12 km, mos e humbisni))

• Me transport publik: nga stacioni i autobusëve në Chiang Rai me çdo autobus drejt Chiang Mai, Phayao, Lampang, Bangkok. Ka një autobus special, hipëm ashtu, tarifa është 20 baht, udhëtimi zgjat 20-30 minuta.

Autobus Chiang Rai - Tempulli i Bardhë Wat Rong Khun

Dhe tani disa fjalë përsëri për autostopin Thai - vendosëm të shkonim nga Tempulli i Bardhë në Chiang Mai në këtë mënyrë. Ne dolëm në autostradë, ngritëm dorën dhe papritmas autobusi ndaloi. Bëjmë dorë, thonë, vazhdo, nuk ka lekë! Por dirigjenti femër kërkoi me ngulm të ulej :-)

Eja, e dashur!

E thamë përsëri për t'u siguruar që ajo të kuptonte se për çfarë po flisnim. Konduktorja ishte pozitive, ajo alarmoi të gjithë autobusin, pastaj i kërkoi djalit të shkruante diçka në letër A4. Doli se ata shkruan "Chiang Mai" në Thai. Nuk ka mbetur asnjë para”.

Shenjë për autostop të mirë

Ne vetë po mendonim të merrnim një shenjë të tillë, por më pas na ra në dorë falë hallës së konduktorit aktiv të autobusit.

Komunikimi

Më pak se 5 minuta më vonë ne po udhëtonim në makinë për në Chiang Mai! Djemtë nuk e kuptonin vërtet anglisht, por panë shenjën tonë tajlandeze dhe ndaluan. Këta ishin të rinj të zakonshëm, të varur me vegla dhe vazhdimisht thirrnin diku. Ne folëm për këtë dhe atë, për aq sa ishte e mundur))

Faleminderit Thais! Tajlandë, ne të duam!

Wat Rong Khun nga provinca Chiang Rai është larg tempullit më të vjetër dhe më të madh në Tajlandë. Ai nuk përmban relike të mëdha budiste. Turma pelegrinësh nuk dynden këtu. Në mënyrë të rreptë, nuk ka mbaruar ende. Megjithatë, është një nga tempujt më të njohur në vend dhe një nga atraksionet kryesore turistike në pjesën veriore të mbretërisë.

Ndër udhëtarët, Wat Rong Khun njihet më mirë si "Tempulli i Bardhë". Emri, siç mund ta merrni me mend, vjen nga ngjyra e bardhë verbuese në të cilën është pikturuar plotësisht nga jashtë. Kjo skemë ngjyrash, unike për arkitekturën e tempullit tajlandez, është karta e saj kryesore e thirrjes.

Një veçori tjetër që e bën Wat Rong Khun të dallohet midis 33 mijë tempujve të tjerë budistë në Tajlandë është ikonografia e tij jokanonike. Së bashku me simbolet tradicionale të budizmit, midis elementeve të dekorit të tij, mund të habiteni kur gjeni "yje" të kulturës masive perëndimore si Neo nga filmi "Matrix", Terminatori T-800 i Schwarzenegger dhe madje edhe zogj të zemëruar nga një kompjuter. lojë që ishte e bujshme në të kaluarën e afërt.

Wat Rong Khun është tempulli më i pazakontë në Tajlandë.

Tempulli i Bardhë i detyrohet tërësisht krijuesit të tij, artistit tajlandez Charlemchai Kositpipat, një eklekticizëm të tillë të papritur për një ndërtesë fetare, si dhe ngjyrën e pazakontë të bardhë si bora.

Artist, budist, filantrop

Në një farë kuptimi, vetë z. Kositpipat ekscentrik është një nga tiparet e Wat Rong Khun. Ai është autori i vetëm i këtij projekti, krijimi kryesor i jetës së tij. Asgjë nuk bëhet në Tempullin e Bardhë pa dijeninë e tij; Gjithçka këtu, nga detaji i parë deri tek i fundit, është shpikur nga ai dhe ndërtuar ekskluzivisht me paratë e tij personale.

Biografia e Kositpipat është një rast i rrallë kur mund të thuhet se vetë artisti ka pikturuar jetën e tij. Ai lindi më 15 shkurt 1955 në një nga fshatrat e vegjël tajlandez në provincën Chiang Rai. Familja e tij, e cila ishte e varfër edhe sipas standardeve modeste të shkretëtirës së Tajlandës, u përbuz nga bashkëfshatarët e tij. Ishte atëherë që Charlemchay kishte një dëshirë për të shpëtuar nga varfëria provinciale e atdheut të tij të vogël dhe të bëhej i pasur dhe i famshëm.

Këtë e ndihmoi pasioni për vizatimin që e kishte pushtuar që në fëmijëri. Duke vendosur të bëhej një artist profesionist, ai shkoi në Bangkok dhe hyri në një nga universitetet e kryeqytetit.

Duke jetuar në një qytet të madh, krijuesi i ardhshëm i Tempullit të Bardhë filloi të mendojë për rrugët e jetës së njerëzve të tjerë, duke u përpjekur të kuptojë pse disa artistë bëhen të pasur dhe të suksesshëm, ndërsa të tjerët jo. Duke analizuar me kujdes veprat e mjeshtrave të famshëm dhe duke vënë re se çfarë i bënte krijimet e tyre të shkëlqyera, ai u përpoq të zbatonte atë që gjeti në pikturat e tij.

Përpjekjet nuk ishin të kota dhe veprat e vetë Kositpipat filluan të gëzojnë popullaritet. Në vitin 1978, kur Charlemchai u diplomua nga universiteti me një Bachelor të Arteve të Bukura, ai tashmë po fitonte para nga pikturat e tij.

Gradualisht i erdhi fama dhe suksesi kombëtar dhe u bë artisti më i famshëm në vendin e tij. Ndër klientët e tij të pasur ishte edhe vetë Mbreti i Tajlandës Bhumibol Adulyadej. Mirëpo kjo nuk i mjaftoi Kositpipatit. Ai donte që e gjithë bota të fliste për të.

Kjo dëshirë u realizua me ndërtimin e Tempullit të Bardhë.

Devotshmëri dhe ambicie

Të gjitha veprat e Charlemchai, duke filluar nga veprat e tij të para studentore, kanë qenë gjithmonë të lidhura në një mënyrë ose në një tjetër me budizmin. Ndërsa ai u rrit, angazhimi i tij ndaj besimit budist vetëm u rrit. Prandaj, kur mësoi se në provincën e tij të lindjes, Chiang Rai, një nga tempujt e vjetër ishte shkatërruar plotësisht dhe autoritetet lokale nuk kishin para për ta riparuar, ai vendosi të merrte personalisht restaurimin e tij. Dhe në të njëjtën kohë kthejeni atë në projektin më ambicioz artistik të jetës suaj.

Në atë kohë, 42-vjeçari Kositpipat ishte tashmë një artist i arrirë dhe një njeri shumë i pasur që mund të përballonte ndërtimin tërësisht me paratë e tij. Kjo i lejoi Charlemchai-t të shmangte çdo ndikim të jashtëm dhe të zbatonte saktësisht të gjitha idetë e tij. Dhe nuk kishte mungesë të tyre.

Traditat plus qasja e autorit

Kositpipat filloi ndërtimin e Tempullit të Bardhë në 1997. Ai iu afrua çështjes jo vetëm në mënyrë krijuese, siç i ka hije një artisti, por edhe në mënyrë radikale. Gjithçka që mbeti nga tempulli i vjetër ishte emri i tij i mëparshëm - Wat Rong Khun, dhe gjithçka tjetër u shpik dhe u rindërtua nga e para.

Duhet thënë se fjala "wat" në Tajlandë nuk nënkupton ndonjë ndërtesë individuale, por një kompleks të tërë tempulli. Prandaj, Wat Rong Khun duhet kuptuar saktë jo si një tempull i vetëm në këmbë, por si një ansambël i vetëm arkitekturor. Sipas projektit, ai përfshin nëntë ndërtesa. Ndërtimi dhe përfundimi i shumicës së tyre ende nuk ka përfunduar.

Besohet se puna në Wat Rong Khun do të vazhdojë për të paktën gjysmë shekulli.

Kompleksi i tempullit Wat Rong Khun përfshin nëntë ndërtesa. Shumica e tyre janë të bardhë.

I gjithë kompleksi i tempullit është një përzierje e çuditshme e arkitekturës tradicionale tajlandeze dhe imagjinatës së vetë Charlemchai Kositpipat. Sipas planit të artistit, çdo detaj i Wat Rong Khun duhet të ketë një kuptim të caktuar simbolik dhe t'i shtyjë vizitorët e tempullit të mendojnë për budizmin.

Kështu, ngjyra e bardhë e shumicës së ndërtesave të Wat Rong Khun simbolizon pastërtinë e besimit budist, si dhe përparësinë e parimit shpirtëror tek një person mbi nevojat e tij bazë trupore. Efekti i bardhë borë përmirësohet nga pjesët e pasqyrave, të cilat, si një mozaik, shtrihen bujarisht në të gjithë elementët e dekorit të jashtëm. Ato kanë për qëllim të përshkruajnë urtësinë e ndezur të Budizmit.

Ndërtesa më e rëndësishme dhe "fytyra" e të gjithë kompleksit është ubosot e bardhë borë (në Tajlandë, ky është emri që i është dhënë ndërtesës qendrore të wata, e cila strehon statujën e Budës dhe ku janë lutjet dhe ceremonitë kryesore fetare. kryer). Është ai që tërheq më shumë vëmendjen e turistëve dhe shfaqet në shumicën e fotografive të bëra në Wat Rong Khun.

Një urë madhështore të çon në ubosot, para së cilës duart shtrihen nga nën tokë në një dëshpërim të heshtur në një gjysmërreth. Ato simbolizojnë ndjekjen e kotë të një personi për kënaqësitë momentale dhe përpjekjet për të kënaqur pasionet e pangopura. E gjithë kjo, sipas ideve budiste, shkakton vuajtje, të cilat mund të eliminohen vetëm duke hequr dorë nga lidhjet dhe dëshirat tokësore. Vetëm atëherë një person fillon rritjen e tij shpirtërore dhe merr një shans për të arritur nirvana - qëllimi përfundimtar i budizmit.

Duart e shtrira lart si një simbol i pasioneve dhe dëshirave tokësore.

Duke anashkaluar pasionet dhe veset tokësore, vizitori fillon të ngjitet në urën që të çon në ubosot. Ecja përgjatë tij është një simbol i kapërcimit të samsara, ciklit të rilindjeve tokësore, dhe pika më e lartë e tij është mali i shenjtë Meru, qendra mitike e universit budist. Në përputhje me mitologjinë në të cilën mali është i rrethuar nga ujërat e detit, ka një pellg të vogël nën urë.

Pasi kalojnë urën, turistët gjenden para hyrjes së ubosot. Tre nivelet e saj të çatisë, tradicionale për arkitekturën e tempullit budist në Tajlandë, simbolizojnë mençurinë, përqendrimin dhe parimet fetare. Dekorimi i tempullit, i menduar deri në detajet më të vogla, është i mrekullueshëm.

Pjesa e brendshme e ubosot është zbukuruar me piktura murale të bëra në stilin origjinal të Charlemchai Kositpipat, për të cilat ai ishte kritikuar më parë nga tradicionalistët.

Në 1988 - 1992, ai dhe një artist tjetër pikturuan muret e vatit të parë budist Thai në MB të quajtur Buddhapadipa (që ndodhet në Wimbledon, një periferi jugperëndimore e Londrës). Më pas, me dorën e tyre të lehtë, Margaret Thatcher dhe Nënë Tereza, si dhe imazhe të vetë autorëve, u shfaqën në muret e tempullit mes skenave të miteve budiste.

Jo të gjithëve iu pëlqeu qasja inovative, dhe eksperimentuesit fillimisht u kritikuan shumë - nga qeveria tajlandeze te artistët e tjerë tajlandez dhe vetë murgjit. Por gradualisht pasionet u qetësuan dhe njerëzit u mësuan me afresket "të paformatuara".

Kaluan disa vite dhe kur dekoroi Wat Rong Khun, Kositpipat përsëri vendosi t'i jepte dorë të lirë imagjinatës së tij. Për më tepër, këtë herë ai dërgoi kanunet e ikonografisë budiste në një fluturim krijues edhe më të shfrenuar. Së bashku me imazhet dhe teknikat e zakonshme të pikturës së tempullit, Charlemchai përdori personazhe nga kultura popullore perëndimore për të personifikuar veset e shoqërisë moderne. Prandaj, në muret e brendshme të ubosot mund të shihni, për shembull, Freddy Krueger, Alien dhe sulmin terrorist në Kullat Binjake të Nju Jorkut, dhe gjithashtu, për disa arsye, Harry Potter dhe Spiderman.

E gjitha e mbuluar me ar, absolutisht e gjitha... tualeti i Wat Rong Khun.

Një tjetër lëvizje jo standarde krijuese e Charlemchai është një tualet i madh, i dekoruar në mënyrë luksoze dhe i praruar bujarisht. Sipas idesë së autorit, një dizajn i tillë qëllimisht elegant i një shtëpie banale duhet të tregojë kotësinë e kërkimit të një personi për pasuri materiale dhe pasionin e tepruar për vlerat që prishen në dëm të zhvillimit shpirtëror.

Dita e Zezë e Tempullit të Bardhë

Kur filloi ndërtimin e Tempullit të Bardhë, Charlemchai Kositpipat ishte plot entuziazëm dhe vendosmëri për ta përfunduar atë me çdo kusht. Sidoqoftë, ishte një moment kur ai pothuajse hoqi dorë nga gjithçka, pothuajse duke i dhënë fund historisë së Wat Rong Khun.

Duart e artistit u dorëzuan më 5 maj 2014, kur në orën 18:08 me orën lokale tempulli u dëmtua rëndë nga një tërmet me magnitudë 6.3. Kostpipat, i cili deri në atë kohë kishte shpenzuar pothuajse 20 vjet të jetës së tij dhe më shumë se 40 milion baht Thai nga paratë e tij personale për ndërtimin e tij, ishte afër dëshpërimit.

Pas inspektimit të parë të dëmit të marrë, një Charlemchai i dëshpëruar i tha shtypit se ai nuk do ta restauronte tempullin dhe të gjitha ndërtesat e tij do të shkatërroheshin për arsye sigurie. Megjithatë, menjëherë pas kësaj, fjalët e mbështetjes u derdhën nga e gjithë bota. Ai mori qindra telefonata. Njerëzit e kërkuan që të mos e braktiste Tempullin e Bardhë, i cili, sipas tyre, ishte bërë tashmë një thesar artistik i të gjithë botës.

Qeveria tajlandeze ofroi gjithashtu ndihmë, duke dërguar menjëherë një ekip inxhinierësh në Wat Rong Khun për të vlerësuar shkallën e dëmit. Verdikti i tyre ishte më se inkurajues: strukturat mbajtëse dhe themelet nuk pësuan dëmtime kritike dhe ndërtesat e kompleksit të tempullit mund të restauroheshin.

Gjithashtu, Forcat e Armatosura dhe universitetet e vendit premtuan ndihmë. Gatishmërinë për të ofruar ndihmë janë shprehur edhe shumë individë dhe organizata.

Ura përballë ubosotit. Një mozaik pasqyre është i dukshëm.

I frymëzuar nga gjetjet e komisionit dhe i kënaqur nga mbështetja që mori, z. Kositpipat u emocionua menjëherë. Në mëngjesin e 7 majit, ai premtoi se do të rivendoste Tempullin e Bardhë në dy vitet e ardhshme dhe disa ndërtesa do të rihapen për turistët të nesërmen. Për më tepër, artisti shpjegoi deklaratën e tij të parë për mbylljen e tempullit si një hap të qëllimshëm. Pra, ai gjoja donte të kontrollonte nëse puna e tij ishte vërtet e rëndësishme për njerëzit dhe shtetin.

Aktualisht, puna në Wat Rong Khun është në vazhdim. Autori i projektit synon me vendosmëri të restaurojë saktësisht të gjitha pikturat murale dhe elementët dekorativë të shkatërruar nga tërmeti. Ndërkohë, për shkak të përpjekjeve restauruese, turistëve u ndalohet përkohësisht të bëjnë fotografi brenda tempullit.

Kompleksi i tempullit Wat Rong Khun ndodhet 13 kilometra në jugperëndim të qytetit të Chiang Rai. Një udhëtim me taksi tek ai do të zgjasë rreth njëzet minuta dhe kushton 250 – 300 baht. Transporti publik (minibus) do të kushtojë shumë më pak (20 baht), ndërsa koha e udhëtimit vështirë se do të rritet dhe do të jetë rreth gjysmë ore.

Ju duhet të zgjidhni veshje të përshtatshme për të vizituar tempullin. Ajo nuk duhet të jetë shumë e hapur. Këmbët e zhveshura do të jenë veçanërisht të dënueshme.

Wat Rong Khun është i hapur çdo ditë dhe hyrja është falas. Ju mund ta mbështesni ndërtimin duke bërë një donacion, por ai nuk duhet të kalojë 10 mijë baht, pasi artisti nuk dëshiron të ndikohet nga sponsorë të pasur. Një analog i një dhurimi do të ishte blerja e një prej pikturave origjinale të Charlemchai Kositpipat, të cilat shiten në galerinë e tempullit.

Në përgjithësi, Wat Rong Khun është shumë i popullarizuar në mesin e turistëve të huaj, të cilët sillen këtu me autobus. Prandaj, këtu zakonisht është mjaft e mbushur me njerëz. Ka edhe mjaft tajlandez, por ata vijnë kryesisht në fundjavë ose në pushime.

Pasdite, kur turistët largohen, ka shumë më pak njerëz.

Kafaz i artë për aristokratët Rajput

Historia e shfaqjes së një prej kryeveprave kryesore arkitekturore të Indisë Veriore - Pallati Jaipur Hawa Mahal - filloi shumë përpara ndërtimit të tij aktual në 1799. Ashtu si tiparet e tjera kulturore të rajonit, kjo ndërtesë është rezultat i shumë shekujve të konfrontimit dhe konvergjencës së vështirë midis traditave hindu dhe islame. Në këtë kuptim, Hawa Mahal daton në ngjarjet që filluan në shekullin e 8-të, kur India Veriore u përball për herë të parë me kërcënimin e zgjerimit mysliman.

Siç e dini, në fazat fillestare, indianët ishin me fat. Për një kohë të gjatë ata arritën të zmbrapsnin me sukses të gjitha përpjekjet e të huajve për të fituar një terren në lindje të Indus. Megjithatë, nga fundi i shekullit të 12-të, sundimtarë të ndryshëm islamikë, pavarësisht rezistencës së dëshpëruar indiane, filluan të lëvizin më thellë në nënkontinent.

Çdo hap iu dha sulmuesve me shumë vështirësi. Rajputët, përfaqësues të grupeve të ndryshme etnike nga varna e luftëtarëve të Kshatriya, i rezistuan pushtuesve veçanërisht me kokëfortësi. Principatat e tyre të vogla doli të ishin një arrë e fortë për t'u goditur për muslimanët dhe vonuan pushtimin islamik të tokave indiane për një kohë të gjatë.

Pamje e dy kateve të fundit të Hawa Mahal nga pjesa e brendshme e ndërtesës.

Shtetet Rajput të shtetit aktual indian të Rajasthan-it mbrojtën lirinë e tyre për kohën më të gjatë me armë në dorë. Vetëm Perandoria e fuqishme Mughal ishte në gjendje t'i kthente ata në vasalë të saj, por edhe nën sundimin e gjithëfuqishëm Mughal, Rajputët luftarakë u rebeluan vazhdimisht.

Shkëmbimi kulturor

Megjithë armiqësinë e shekujve, marrëdhëniet Rajput-Mughal nuk kufizoheshin vetëm në konfliktet ushtarake. Gjatë viteve të gjata të bashkëjetesës, përfaqësuesit e klasave të larta të Rajputëve adoptuan disa nga traditat e tyre nga sundimtarët e tyre. Në veçanti, gratë nga familjet aristokrate Rajput me kalimin e kohës filluan të respektojnë purdah, një zakon mysliman i izolimit të grave. Për më tepër, Rajputët huazuan shumë veçori të arkitekturës së tyre nga Mughalët.

Arkadat dhe kupolat e Hawa Mahal tregojnë qartë ndikimin Mughal në arkitekturën Rajput.

Ishte si rezultat i veçantë i këtyre huazimeve që një monument i mrekullueshëm i arkitekturës indiane i quajtur Hawa Mahal u shfaq në 1799.

Simboli kryesor i Jaipur

Hawa Mahal ndodhet në Jaipur, qyteti i famshëm rozë i Indisë, i cili u themelua më 18 nëntor 1727 nga Maharaja Jai ​​Singh II si kryeqyteti i ri i shtetit të tij të lashtë princëror Rajput. Sot, kjo popullsi plot tre milionë është qyteti kryesor i shtetit më të madh indian - Rajasthan i nxehtë dhe i shkretë.

Jaipur ia detyron emrin e dytë poetik ngjyrës së gurit ranor nga i cili u ndërtua qendra e tij historike. Pikërisht këtu, në zemër të qytetit të vjetër, ndodhet atraksioni dhe simboli më i njohur i Jaipur - Pallati Hawa Mahal.

Kjo ndërtesë e bukur pesëkatëshe që shkon lart është ndërtuar në vitin 1799 nga nipi i themeluesit të Jaipur, Maharaja Pratap Singh. Besohet se Hawa Mahal është ndërtuar në formën e kurorës së perëndisë Krishna, të cilit Maharaja ishte shumë i përkushtuar. Pallati kombinon në mënyrë harmonike traditat arkitekturore hindu dhe mogule, duke qenë një mishërim i vërtetë i arkitekturës Rajput.

Ashtu si ndërtesat e tjera në qendrën historike të qytetit, Hawa Mahal është ndërtuar me gur ranor të kuq. Përveç kësaj, pjesa e jashtme është e lyer me ngjyrë rozë të butë, e theksuar bukur nga kanavacë e bardhë dhe modele.

Tipari më i dallueshëm i Hawa Mahalit janë ballkonet e veçanta të xharokës që zbukurojnë secilin nga pesë katet e fasadës kryesore të ndërtesës. Ato janë zbukuruar me hijeshi me tenda dekorative me kube dhe të mbuluara me ekrane të gdhendura me punime të hapura me dritare të vogla.

"Kreshta" e fasadës kryesore pesëkatëshe të Hawa Mahal është 15 metra e lartë. Pavarësisht kësaj, ajo ka mure shumë të hollë: trashësia e tyre është vetëm 20 centimetra.

Xharokas përfaqësojnë një nga tiparet më karakteristike të arkitekturës Rajput. Është interesant fakti se, me gjithë meritat e tyre estetike, ato nuk ishin thjesht elemente të dekorimit artistik të një ndërtese, por ishin ndërtuar me një qëllim të qartë praktik.

Burgim i përjetshëm në stilin Rajput

Siç u përmend tashmë, nën sundimin Mughal, aristokracia më e lartë hindu Rajput adoptoi traditën islame të purdah. Sipas tij, grave të shtëpive fisnike Rajput u ndalohej të dilnin para të huajve. Kjo në thelb do të thoshte se ata ishin të dënuar të mbylleshin për pjesën tjetër të jetës së tyre. I vetmi “ndërveprim” me botën e jashtme për ta erdhi në vëzhgimin pasiv të jetës së përditshme urbane. Për këtë qëllim, u shpikën ballkone të mbyllura-xharoka, karakteristikë e arkitekturës Rajput, të cilat erdhën në ndihmë gjatë ndërtimit të Hawa Mahal.

Muri i jashtëm i dekoruar në mënyrë të ndërlikuar i Hawa Mahal bie në kontrast të mprehtë me pamjen jo modeste të fasadës së saj të pasme, e cila (si brendësia e ndërtesës) është mjaft e thjeshtë dhe praktikisht pa dekorim.

Fakti është se Hawa Mahal është drejtpërdrejt ngjitur me krahun e grave të kompleksit të madh të Pallatit të Qytetit. Ajo u ndërtua për aristokratët nga shtëpia princërore e Maharajas së Jaipurit që jetonte atje. Secilës prej grave në Hawa Mahal iu caktua një dhomë e vogël private, e mbyllur nga sytë kureshtarë me një xharokë. Ndërsa ishte atje, pronarja e dhomës mund të vëzhgonte në heshtje jetën në rrugë të qytetit, e cila ishte e ndaluar për të.

Kondicioner natyral

Përveç ballkoneve Rajput, një tipar interesant i Hawa Mahal është aftësia e tij për të lejuar lehtësisht kalimin e ajrit të ftohtë të jashtëm. Për këtë, në fakt, mori emrin e saj, që përkthehet si "Pallati i Erërave".

Prona e vetë-ftohjes, e vlefshme për Rajasthan-in e zjarrtë, u shfaq në Hawa Mahal për shkak të shtrirjes së saj të veçantë të sheshtë. Nga pesë katet e pallatit, tre të lartët janë vetëm një dhomë e trashë, gjë që lejon që era të rrjedhë lirshëm në të gjitha dhomat e ndërtesës. Përveç kësaj, më parë sistemi i kondicionimit natyror plotësohej me shatërvanë.

Pallati i pazakontë Hawa Mahal me ballkonet e tij delikate jharok është shumë i popullarizuar në mesin e turistëve. Jaipur është i lidhur mirë me pjesën tjetër të Indisë me rrugë dhe hekurudha dhe ka një aeroport ndërkombëtar afër, kështu që gjithmonë ka shumë vizitorë vendas dhe të huaj këtu.

Meqenëse Hawa Mahal ishte një lloj perde e hekurt midis grave të shtëpisë princërore dhe botës së jashtme, ajo nuk ka hyrje nga fasada kryesore. Të gjithë ata që kishin të drejtë të hynin këtu e bënin nga territori i Pallatit të Qytetit. Sot, për të hyrë brenda, duhet të shkoni rreth Hawa Mahal në të majtë.

Pallati nuk ka shkallët e zakonshme për të arritur në katet e sipërme. Në vend të kësaj, janë instaluar rampa speciale.

Pasi kalon nga porta madhështore e hyrjes, vizitori gjendet në një oborr të gjerë, të rrethuar nga tre anët me ndërtesa dykatëshe. Në anën e katërt është vetë Hawa Mahal, që mbulon oborrin nga lindja. Turistët mund të ngjiten në majë të ndërtesës dhe të shijojnë pamjet e bukura të qytetit. Nga lart, për shembull, mund të shihni qartë observatorin e famshëm Jantar Mantar dhe Pallatin e Qytetit.

Hawa Mahal ka gjithashtu një muze të vogël arkeologjik. Pikturat në miniaturë të ekspozuara këtu dhe objekte të pasura si armatura ceremoniale do t'i ndihmojnë vizitorët të rijetojnë imazhet e së kaluarës së largët Rajput.

Hawa Mahal është i hapur nga 9:00 deri në 17:00. Koha më e mirë për të vizituar është mëngjesi herët, kur Pallati i Erërave duket veçanërisht mahnitës, duke lëshuar një shkëlqim portokalli-rozë në rrezet e arta të diellit që po lind.

Tarifa e hyrjes për të rriturit e huaj është 50 INR; studentët paguajnë gjysmën e shumës. Një udhëzues do të kushtojë 200 rupi, një udhëzues audio në anglisht do të kushtojë 110.

Një udhëzues i shpejtë për udhëtarët

Kjo është pjesa e fundit e përgatitur nga projekti faqe interneti artikuj rreth veçorive të tempujve të lashtë egjiptianë. Dy të mëparshmet folën për to, si dhe për. Kësaj radhe do të flasim për fatin e vështirë të tempujve të Egjiptit të Lashtë dhe do të renditen shkurtimisht ata prej tyre që janë ruajtur më së miri deri më sot.

Në zenitin e lavdisë dhe fuqisë

Biografitë e "shtëpive të Zotit" egjiptiane të lashta u zhvilluan ndryshe si gjatë kohës së faraonëve ashtu edhe pas kohës së pushtetit të tyre mbetën në të kaluarën e largët. Disa tempuj ranë në kalbje dhe u zhdukën edhe gjatë kulmit të shtetësisë egjiptiane, të tjerë ishin të destinuar të mbijetonin më shumë se një pushtim të huaj dhe të bëheshin dëshmitarë të heshtur të rënies përfundimtare të qytetërimit që i lindi.

Pa përjashtim, të gjithë mbretërit egjiptianë u përpoqën të ndërtonin dhe mirëmbanin tempuj në çdo mënyrë të mundshme. Secili faraon u përpoq të tejkalonte paraardhësit e tij në këtë, pasi besohej se mosvëmendja ndaj kultit do ta privonte atë nga mbrojtja e perëndive, dhe me të, fuqia. Prandaj, ndërtimi i tempujve kryhej vazhdimisht në Egjiptin e Lashtë dhe shumë "shtëpi të Perëndisë" të rëndësishme, pasi ishin krijuar tashmë, vazhduan të mbingarkoheshin me gjithnjë e më shumë ndërtesa të reja. Edhe shumë shekuj pas themelimit të tyre, ata patën shtylla të reja, oborre të hapura, obeliskë, statuja dhe dekorime; tempujt fituan prona të reja toke.

Në këtë rast, shpesh ishte e nevojshme të sakrifikoheshin "shtëpitë e perëndive" tashmë ekzistuese, të cilat u prishën, u rindërtuan ose thjesht u përdorën si gurore, duke i kthyer ato në një burim të lirë materialesh ndërtimi.

Shembulli më i qartë i kësaj është Tempulli i Madh i Amunit në Karnak. Shenjtërorja e parë në vend të saj u ndërtua, besohet se gjatë dinastisë XII të Mbretërisë së Mesme, por u bë tempulli më i rëndësishëm i vendit katër shekuj më vonë, gjatë dinastisë XVIII të Egjiptit të Ri. Pas kësaj, Karnak mbajti statusin e qendrës kryesore të shenjtë të Egjiptit për më shumë se një mijë vjet.

Gjatë kësaj kohe, tempulli u rindërtua dhe u zgjerua vazhdimisht. Faraoni pas faraonit zgjeroi shtëpinë Karnak të Amonit, duke shtuar pjesët e tyre ose duke rimodeluar tashmë të ndërtuara nga paraardhësit e tyre. Si rezultat, gjatë më shumë se dy mijëvjeçarëve të transformimit, tempulli fitoi një numër të pabesueshëm ndërtesash shumë të ndryshme (tashmë kishte vetëm dhjetë shtylla!), dhe brenda temenos të tij të madh, me kalimin e kohës, u shfaqën rreth 20 tempuj të tjerë më të vegjël.

Në një shkallë më të vogël, por ende në një mënyrë të ngjashme, gjërat ishin të njëjta me shtëpitë e perëndive të tjera të lashta egjiptiane. Shumë prej tyre gjithashtu u përfunduan dhe u rindërtuan shumë herë, ndonjëherë plotësisht nga e para.

Pamje e shtyllës së parë, të dytë dhe të tretë të Tempullit të famshëm të Madh të Amunit në Karnak. © Cartu13 | Dreamstime.com – Foto e rrënojave të Karnak

Si kur ndërtonin tempuj të rinj, ashtu edhe kur ndryshonin të vjetrat, sundimtarët egjiptianë shpesh përdornin krijimet e faraonëve të mëparshëm si një burim i përshtatshëm për gurët e ndërtimit. Kështu, gjatë ndërtimit të shtyllës së tretë të të njëjtit Tempull të Madh të Amunit në Karnak, disa ndërtesa të mëparshme që i përkisnin Senusret I, Amenhotep I dhe Thutmose IV, si dhe mbretëresha e famshme Hatshepsut, u çmontuan dhe u përdorën për materiale ndërtimi.

Në përpjekje për ta lidhur emrin e tyre me një vepër të tillë hyjnore si ndërtimi i tempujve, mbretërit e lashtë egjiptianë jo vetëm që nuk u shmangën nga shkatërrimi i veprave të paraardhësve të tyre për këtë qëllim, por as nuk përçmuan të përvetësonin meritat e njerëzve të tjerë në këtë fushë. Kjo zakonisht ndodhte kur njëri ose tjetri faraon nuk ishte në gjendje të ndërtonte vetë ndonjë gjë domethënëse, ose për të fshirë kujtimin e bëmave të disa sundimtarëve të mëparshëm. Për këtë qëllim, u ndërmor një lloj "rrëmbimi" i tempujve tashmë ekzistues ose pjesëve të tyre, ku, me urdhër të faraonit sundues, u shkatërruan të gjitha referencat për ndërtuesit e tyre të vërtetë, dhe emri i mbretit "rrëmbyes" u shkrua në vendin e tyre.

Kjo praktikë u bë aq e përhapur në fund të Mbretërisë së Re sa faraonët, kur ndërtonin tempuj, duhej të prisnin kartuazhe me hieroglifet e emrave të tyre një thellësi të mirë dhjetë centimetra, duke shpresuar se kjo do ta bënte të pamundur që mbretërit e ardhshëm të përdornin ato. meritat.

Kartushë me emrin e fronit të Ramesses III në tempullin e tij funeral në Medinet Habu. Me shpresën për të ndaluar uzurpimin e tempujve të tij nga sundimtarët e mëvonshëm, Ramesses III urdhëroi që të bëheshin mbishkrime në muret dhe kolonat e tyre duke përdorur teknikën e relievit shumë të thellë, shpesh në një thellësi prej më shumë se 10 centimetra.

Megjithatë, nuk ishin vetëm faraonët humbës që "ndërprenë numrat" në monumentet arkitekturore të njerëzve të tjerë. Edhe ndërtuesi më i madh i Egjiptit të Lashtë, Ramses II, i cili ndërtoi shumë nga tempujt e tij të shquar, nuk hezitoi ta bënte këtë.

Në përgjithësi, deri në fund të Mbretërisë së Re, numri i përgjithshëm i "shtëpive të perëndisë" egjiptiane të lashta u rrit në mënyrë të qëndrueshme. Natyrisht, ka pasur edhe raste kur për një arsye apo një tjetër, disa prej tyre kanë rënë dhe janë zhdukur. Për shembull, shumë tempuj u shkatërruan nga forcat natyrore: ujërat nëntokësore, përmbytjet e Nilit dhe tërmetet. Megjithatë, në përgjithësi, të favorizuar nga vëmendja e faraonëve dhe duke pasur burime të mëdha materiale, tempujt lulëzuan.

Ndryshimet radikale në fatet e "shtëpive të Zotit" erdhën me fundin e pavarësisë së Egjiptit.

Muzgu i perëndive të lashta egjiptiane

Pas rënies së Mbretërisë së Re, Egjipti i lashtë ra në kohë të vështira. Që nga shekulli i 11 para Krishtit. e. Historia egjiptiane u shndërrua në një seri trazirash, copëzimi dhe dominimi të huaj, të ndërprera vetëm herë pas here nga shpërthime të shkurtra pavarësie dhe uniteti kombëtar.

Peripecitë e kësaj periudhe të trazuar nuk mund të mos preknin tempujt egjiptianë. Kështu, shumë «shtëpi të Perëndisë» u shkatërruan gjatë pushtimeve asiriane dhe të dyta persiane. Egjiptianët arritën të kompensonin pjesërisht këto humbje gjatë Rilindjes Sais dhe përpjekjeve të faraonit të dinastisë XXX Nectanebo I. Më vonë, ndërtimi intensiv i tempujve u krye edhe nën Ptolemenjtë dhe Romakët, domethënë pasi Egjipti kishte humbur përfundimisht pavarësinë e tij. . Sidoqoftë, ditët e madhështisë së tempujve të lashtë egjiptianë ishin tashmë të numëruara.

Me adoptimin e krishterimit nga Perandoria Romake në shekullin e IV pas Krishtit. e. Shenjtoret pagane të Egjiptit u shpallën të jashtëligjshme. Ata u përdhosën nga fanatikë-vandalë të krishterë, u mbyllën me dekrete perandorake dhe u përdorën si gurore.

Tempujt e ndërtuar me gurë gëlqerorë u goditën veçanërisht rëndë (të tilla ishin shumica e "shtëpive të Zotit" në veri të Luksorit; tempujt në jug zakonisht ndërtoheshin me gur ranor). Në shekullin e 5-të, shkatërrimi i tyre u shpalos në një shkallë të paprecedentë: guri gëlqeror i monumenteve të lashta egjiptiane u dogj në gëlqere, e cila u përdor për nevojat e ndërtimit të regjimit të ri. Përveç kësaj, shumë tempuj u shndërruan në kisha.

"Shtëpia e Zotit" e fundit funksionale egjiptiane besohet të ketë qenë tempulli i Isis në ishullin Philae. Ajo u mbyll me forcë nga një ekspeditë ushtarake bizantine nën komandën e gjeneralit eunuk Narses rreth vitit 535 pas Krishtit. e.

Natyrisht, Islami, i cili erdhi në vend në shekullin e VII, nuk solli ndonjë lajm të mirë në tempujt egjiptianë. Shkatërrimi i tempujve vazhdoi, vetëm se në vend të kishave, tani u ngritën xhami në to.

Gjatë periudhës bizantine, disa kisha u ndërtuan në territorin e Tempullit të Luksorit të Amonit. Në shekullin e 13-të ato u zëvendësuan nga një xhami, e cila ende funksionon.

Numri i tempujve të lashtë egjiptianë ra edhe pas ardhjes së egjiptologjisë moderne dhe interesit për historinë e Egjiptit të Lashtë. Kështu, tashmë në fillim të shekullit të 19-të, gjatë industrializimit të ndërmarrë nga pashai egjiptian Muhamed Ali, filloi përsëri një fushatë për djegien e "shtëpive të Zotit" të mbijetuara në gëlqere, e cila shkatërroi shumë monumente të bukura të arkitekturës së lashtë egjiptiane.

Si rezultat, deri më sot në Egjipt, në formë pak a shumë të plotë, mund të shihet vetëm një pjesë e vogël e shkëlqimit të dikurshëm të arkitekturës së tij të lashtë të tempullit. Këto janë kryesisht ato "shtëpi të perëndive" që ndodheshin larg Nilit dhe zonave me popullsi të dendur. Atje ata mbroheshin nga shkatërrimi nga njerëzit (sidomos nëse ishin të mbuluar me rërë) dhe nga vërshimet shkatërruese të lumit të madh. Janë këta tempuj që sot përfaqësojnë shembujt më të ruajtur të arkitekturës fetare të Egjiptit të Lashtë.

Tempujt më të famshëm të lashtë egjiptianë

Si përfundim, këtu është një listë e shkurtër e shënimeve e tempujve të lashtë egjiptianë më të famshëm dhe më të ruajtur. Secili prej tyre është një shembull unik i trashëgimisë arkitekturore të vendit të faraonëve dhe ia vlen të vizitohet.

Lista përfshin jo vetëm "shtëpitë e perëndive", por edhe të ashtuquajturat "shtëpi të miliona viteve" - ​​tempuj funerali të ndërtuar nga faraonët për praktikën e përjetshme të kultit të tyre funeral. Përkundër faktit se, në kundërshtim me dëshirat e krijuesve të tyre të hyjnizuar, shërbimet në tempuj të tillë zakonisht përfundonin menjëherë pas vdekjes së faraonëve që i ndërtuan, disa prej tyre u ruajtën mirë. Gjatë Mbretërisë së Re, «shtëpitë e miliona viteve» u ndërtuan, si rregull, sipas modelit të «shtëpive të Perëndisë».

Vetëm disa tempuj të ruajtur dobët kanë mbijetuar nga kohët e Mbretërisë së Vjetër. Më i famshmi dhe më i ruajturi prej tyre është monumenti tempulli graniti i faraonit Khafre, e cila dikur ishte pjesë e kompleksit funerar të ndërtesave në piramidën e tij në Giza.

Tempujt e periudhës së Egjiptit të Mesëm praktikisht nuk kanë mbijetuar. Më e rëndësishmja nga ato të mbetura është tempulli përkujtimor i faraonit të dinastisë XI Mentuhotep II në Deir el-Bahri. Rrënojat e tij shtrihen krah për krah me tempullin e famshëm të mbretëreshës Hatshepsut, për të cilin ai shërbeu si një model arkitekturor.

Në të majtë të tempullit me famë botërore të mbretëreshës Hatshepsut në Deir el-Bahri është tempulli mortor i ruajtur keq dhe shumë më i vjetër i faraonit Mentuhotep II. Ishte faqosja e saj e pazakontë që arkitektët e sundimtarit të famshëm egjiptian të ri morën si bazë.

Një shembull tjetër i tempujve të Egjiptit të Mesëm është i ashtuquajturi " Kapela e Bardhë", një tempull i vogël elegant i faraonit Senusret I, i ndërtuar prej tij në Tebë për nder të 30 vjetorit të mbretërimit të tij. Gjatë Mbretërisë së Re, kapela u çmontua për materiale ndërtimi dhe u restaurua nga arkeologët në shekullin e 20-të.

Në mënyrë të pakrahasueshme më shumë tempuj egjiptianë kanë mbijetuar nga epoka e Mbretërisë së Re. Më i famshmi dhe më i shquari prej tyre është i madhi Kompleksi i tempullit Karnak në kryeqytetin e shtetit të ri egjiptian të Tebës (Luksori i sotëm). Me një sipërfaqe prej më shumë se 100 hektarësh, është kompleksi i tempullit të dytë më të madh (pas të famshmit Angkor Wat në Kamboxhia) në botë. "Shtëpia e Zotit" e saj kryesore është Tempulli i Madh i Amunit me një sallë kolosale hipostile dhe dhjetë shtylla. Përveç tij, kompleksi i tempullit Karnak përfshin gjithashtu tempujt e gruas së Amunit, perëndeshës Mut dhe djalit të tyre Khonsu, si dhe faltore të shumta të hyjnive dhe faraonëve të tjerë.

Pranë Karnakut ka një të lidhur ngushtë Tempulli i Amonit në Luxor. Kjo është shtëpia më jugore e "shtëpive të perëndisë" në bregun lindor të kryeqytetit të lashtë egjiptian. Ai daton një mijë e gjysmë vjet ndërtim të vazhdueshëm - duke filluar nga mbretërimi i faraonëve të dinastisë së 18-të dhe duke përfunduar me epokën e krishterizimit të Perandorisë Romake.

Shumë monumente të shquara të arkitekturës së tempullit egjiptian ndodhen në bregun perëndimor të Tebës. Këtu, jo shumë larg nga Lugina e Mbretërve, ku faraonët e Mbretërisë së Re ndërtuan varret e tyre, u ngritën edhe tempujt e tyre përkujtimorë, nga të cilët tre janë më të famshëm.

Së pari, kjo tempulli funeral i mbretëreshës Hatshepsut në Deir el-Bahri. I shtrirë në rrënoja kur filluan gërmimet në 1891, sot ky tempull i mrekullueshëm është restauruar me kujdes dhe përfaqëson një kryevepër të vërtetë të arkitekturës së tempullit të lashtë egjiptian. I përket një varieteti të veçantë shkëmbor të "shtëpive të miliona viteve".

Jo shumë në jug të saj, në vendin e quajtur Gurna, ka një të ruajtur mjaft keq tempulli funeral i Ramsesit II. Me dorën e lehtë të Champollion, i cili vizitoi tempullin në 1829, njihet edhe si Ramesseum. Dikur ishte një strukturë mbresëlënëse, madje sipas standardeve të Ramesses II, por gjatë mijëvjeçarëve të kaluar ajo ka pësuar dëmtime të konsiderueshme.

Fatkeqësisht, tempulli mortor i Ramesses II të madh në Gurna (i njohur gjithashtu si Ramesseum) është ruajtur mjaft dobët.

Në jugperëndim të Ramesseum ndodhet tempulli funeral i RamessesIII në Medinet Habu– një nga ndërtesat fetare më mbresëlënëse të Egjiptit të Lashtë. Ndërtimi i këtij tempulli në pjesën më të madhe i shpëtoi shkatërrimit (përveç shkatërrimit të statujave të tempullit dhe "gjërave të vogla" të tjera të ngjashme nga vandalët e krishterë) dhe u ruajt në mënyrë të përsosur.

Përveç kësaj triniteti të famshëm, në nekropolin e Tebanit ekziston një tjetër "shtëpi e miliona viteve" të shquar - tempulli përkujtimor i SetitUnë në Kurna. I ndodhur pranë Ramesseum dhe i dëmtuar rëndë, ai është pothuajse i panjohur për turistët sot. Sidoqoftë, ky tempull dikur ishte shumë i rëndësishëm - ishte këtu që statuja e perëndisë Amun bëri ndalesën e saj të parë kur u transportua në bregun perëndimor të Nilit gjatë Festivalit të Bukur të Luginës.

Shumë më mirë i ruajtur (dhe për këtë arsye më popullor me udhëtarët) tempulli funeral i Seti I në Abydos. Ai iu kushtua Osiris, Isis dhe vetë faraonit Seti I, gjatë jetës së të cilit tempulli nuk u përfundua kurrë. Ndërtimi duhej të përfundonte nga djali i tij, i famshëm Ramesses II. Një nga veçoritë kryesore të këtij tempulli është e ashtuquajtura lista e mbretërve Abydos - një listë e të gjithë faraonëve që sunduan në Egjipt nga Mendes legjendar deri tek vetë Seti I, të gdhendur në muret e tij.

Monumentet madhështore të arkitekturës së re egjiptiane janë Tempujt përkujtimorë shkëmborë të Ramses II dhe Nefertarit në Abu Simbel. Ato ndodhen në jug të Egjiptit modern, në Nubinë historike dhe janë të famshëm jo vetëm për meritat e tyre të jashtëzakonshme artistike, por edhe për historinë e fundit të shpëtimit të tyre.

Për shkak të ndërtimit të Digës Aswan, e cila filloi në vitin 1960, tempujt në Abu Simbel (si shumë vende të tjera arkeologjike në Egjiptin jugor) u gjendën në zonën e përmbytjeve të ardhshme. Në 1964 - 1968, tempujt e mëdhenj dhe të vegjël (në foto) të Abu Simbel u prenë në blloqe dhe u zhvendosën në një vend më të lartë.

Tempujt egjiptianë të ruajtur më mirë datojnë në mijëvjeçarin e fundit të ekzistencës së Egjiptit të Lashtë - periudha greko-romake e historisë së tij (shekulli IV para Krishtit - shekulli VI pas Krishtit).

Njëri prej tyre ndodhet 60 km në veri të Luksorit Tempulli i Hathor në Dendera. Është e pazakontë në atë që nuk ka një shtyllë. Por ai ka dy (dhe unike) mammisia njëherësh. E para u ndërtua nga Faraoni Nectanebo I dhe është "shtëpia e lindjes" më e vjetër e mbijetuar. I dyti, më i zhvilluari nga pikëpamja arkitekturore nga të gjithë tempujt e njohur të këtij lloji, daton që nga koha romake.

E ndërtuar në shekullin III para Krishtit, ajo i kushtohet të njëjtës perëndeshë si në Dendera. e. Tempulli i Hathor në Deir el-Medina. Është mjaft i vogël, por ka mbetur relativisht i paprekur, duke përfshirë edhe gardhin e tempullit të bërë me tulla të papërpunuara.

Një nga "shtëpitë e perëndisë" më të fundit egjiptiane të lashta - Tempulli i Khnum në Esna– ndodhet 55 km në jug të Luksorit. Filloi të ndërtohej nën Ptolemeun VI, dhe romakët duhej të përfundonin punën. Sot ndodhet pikërisht në mes të një qyteti modern. Nga i gjithë tempulli ka mbetur vetëm salla e hipostilit, por është në gjendje të mirë.

Më në jug, në gjysmë të rrugës midis Luxor dhe Aswan është Tempulli i Horusit në Edfu. Sot, ajo është "shtëpia e perëndisë" egjiptiane më e ruajtur dhe për këtë arsye është jashtëzakonisht e popullarizuar në mesin e turistëve. Tempulli u deshën 180 vjet për t'u ndërtuar, nga 237 deri në 57 para Krishtit. e., dhe u përfundua nga Ptolemeu XII, babai i mbretëreshës së famshme Kleopatra. Elementi më i vjetër i tempullit është naos prej katër metrash granit i faraonit Nectanebo II, i cili trashëgoi shenjtëroren aktuale të Ptolemeut nga "shtëpia e perëndisë" e mëparshme që qëndronte në këtë vend.

Edhe më në jug është një "dyshe" unike Tempulli i Sebek dhe Horus Plakut në Kom Ombo. Është kurioz sepse ka një plan "pasqyrë" të pazakontë: tempulli është i ndarë në dy gjysma absolutisht identike, e para prej të cilave i kushtohet perëndisë me kokë krokodili Sebek dhe e dyta njërit prej mishërimeve të zotit të lashtë egjiptian. Horus.

Disa tempuj dikur ndodheshin në ishullin Elefantin, i vendosur strategjikisht pranë kufirit të lashtë jugor të Egjiptit (përballë Asuanit modern). Dy prej tyre - tempujt e vegjël të Thutmose III dhe Amenhotep III - mbetën praktikisht të paprekur deri në fillim të shekullit të 19-të. Fatkeqësisht, në 1822 ato u shkatërruan barbarisht me urdhër të autoriteteve lokale (u dogjën me gëlqere). Sot, vetëm portat graniti të periudhës helenistike nga tempulli i zotit Khnum. Gjithashtu në ishull, arkeologët kanë restauruar pjesërisht Tempulli i Perëndeshës Satet(gruaja e Khnum), e cila zotëronte nilometrin më të madh në Egjipt, i cili u përdor deri në shekullin e 19-të.

Ndryshe nga Elephantine, ku gjetjet më të vjetra arkeologjike datojnë në periudhën e hershme dinastike, tempujt në ishullin Philae, të vendosur pak në jug, u shfaqën relativisht vonë. Ajo u bë një qendër e rëndësishme fetare vetëm gjatë mbretërimit të Ptolemenjve. Është nga kjo kohë që ruhet në mënyrë të përkryer Tempulli i Isis në ishullin Philae, e cila konsiderohet më e bukura nga të gjitha "shtëpitë e perëndisë" ekzistuese egjiptiane.

Shtylla e parë dhe hyrja në tempullin e Isis në ishullin Philae.

Duke u ngjitur më në jug përgjatë Nilit, mund të shihni Tempulli i Mandulis në Kalabsha. I kushtuar një hyjni vendase nubiane, të cilin egjiptianët e identifikuan me Horusin e tyre, ajo u ndërtua gjatë mbretërimit të Ptolemenjve të fundit dhe u përfundua nën Perandorin August. Fillimisht, tempulli ishte vendosur në brigjet e Nilit në një vend të quajtur Bab el-Kalabsha, 50 km në jug të digës aktuale të Aswanit. Në 1962 - 1963, ai u çmontua në 13 mijë pjesë dhe më pas u transportua dhe u rikrijua në një vend të ri - ishullin Kalabsha e Re.

Si përfundim, vlen të përmendet se si rezultat i fushatës madhështore ndërkombëtare të viteve 1959-1980 për të shpëtuar monumentet arkitekturore të Nubisë nga përmbytjet, katër tempuj të vegjël të lashtë egjiptianë përfunduan jashtë Egjiptit. Në shenjë mirënjohjeje për ndihmën e tyre në punën arkeologjike, ato iu dhuruan Spanjës ( Tempulli i Amunit të Debodit, tani qëndron në Madrid), Holandë ( Tempulli i Perandorit Octavian Augustus të Taffës, tani në Muzeun Shtetëror të Antikiteteve Leiden, SHBA ( Tempulli i Isis nga Dendur, tani në Muzeun Metropolitan të Artit të Nju Jorkut) dhe Itali ( tempulli shkëmbor i Thutmose III nga Helesia, e cila u transportua në Muzeun Egjiptian të Torinos).

Është e pamundur të mbivlerësohet shkalla e fatit që të gjithë tempujt e listuar më lart kishin nevojë për të mbijetuar deri më sot. Gjatë mijëvjeçarëve të kaluar, ata kanë pasur fatin t'i mbijetojnë shumë fatkeqësive natyrore dhe pushtimeve të huaja. Por ajo që është më e habitshme është se ata në njëfarë mënyre anashkaluan për mrekulli shekujt e gjatë të intolerancës fetare, e cila u var si shpata e Damokleut që kur zërat e priftërinjve u heshtën përgjithmonë në to dhe tymi i temjanit të fundit u shkri.

Për fat të mirë, tani për herë të parë në pothuajse dy mijë vjet, tempujt e Egjiptit të Lashtë janë përtej kërcënimit të shkatërrimit. Ato njihen ndërkombëtarisht si pjesë integrale e thesarit kulturor të njerëzimit. Shumë tempuj të lashtë egjiptianë janë përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Sigurisht, shërbimet ceremoniale brenda mureve të tyre janë zhytur në harresë përgjithmonë. Ritualet e dikurshme janë zëvendësuar nga rrëmuja e zhurmshme turistike dhe të vetmet rituale të detyrueshme janë bërë përpjekjet me kamera dhe suvenir. Por edhe tani, duke u endur nëpër sallat me kolona dhe portiket e "shtëpive të Zotit" të lashta egjiptiane, ju mund të kapni ende një jehonë të qëllimit të tyre të mëparshëm. Si më parë, ata shikojnë me krenari kaosin njerëzor që mbretëron rreth tyre, dhe sido që të jetë, ata vazhdojnë të mbeten fortesa të maat - rendit i përjetshëm i universit.

Tempulli i Bardhë në Chiang Rai është vendi më i pazakontë që kemi parë gjatë udhëtimeve tona. Kur e sheh në fotografi, është shumë e vështirë të besosh se ekziston në realitet. Një strukturë e bardhë si bora, e zbukuruar me një mijë skulptura të pazakonta dhe një milion pasqyra të vogla. Tempulli shkëlqen në diell dhe të bën të kalosh orë të tëra duke parë detajet e vogla në fasadë dhe brenda ndërtesës. Sot është një fotoreportazh nga Tempulli i Bardhë në Chiang Rai.

Ne u gjendëm në veri të Tajlandës gjatë dimrit në janar 2015. Kemi dashur të takojmë të pazakontat që mbajnë unaza në qafë, gjë që i bën të duken si gjirafa. Ata jetojnë në fshatra pranë Chiang Rai, një qytet në kufirin e Tajlandës me Birmaninë dhe Laosin. Por në Chiang Rai, përveç fiseve të lashta, ka edhe disa atraksione të tjera - Tempulli i Zi (më shumë për këtë më vonë) dhe i pashëm Tempulli i Bardhë. Ndodhet 13 kilometra në jug të qytetit.

Ne shkuam në Tempullin e Bardhë me një biçikletë. Marrja me qira e një biçiklete në Chiang Rai kushton 200 baht (6,25 dollarë) në ditë, dhe nëse merrni me qira për 3-4 ditë, mund të negocioni deri në 150 baht (4,7 dollarë) në ditë. Rrugët në Chiang Rai janë të gjera dhe të shtruara mirë, kështu që udhëtimi na zgjati jo më shumë se 20 minuta. Gjetja e tij nuk është e vështirë, thjesht duhet të kthehesh majtas nga rruga në kohën e duhur. Për ta bërë këtë, ndiqni tabelat në autostradë ose aktivizoni navigatorin tuaj GPS.

Çfarë prisni të shihni në një tempull budist? Murgjit, altarët, statuja e Budës, shkopinjtë e temjanit, më në fund. Tempulli i Bardhë i ka të gjitha këto, por përveç elementeve tradicionale, ai është i mbushur edhe me gjëra shumë të çuditshme. Për shembull, breshkat që janë kudo. Këto janë konet e trafikut që shihni në hyrje të tempullit.

Dhe këtu ka më shumë histori horror në hyrje.

Dhe ky është zuzari ikonë Freddy Krueger! E njihni bukuroshen?

Por Arinka nuk ka frikë nga askush dhe ua tërheq mjekrën keqbërësve. Nga rruga, kokat e frikshme janë vetëm vazo lulesh!

Përbindëshat jo vetëm që varen në pemë, por shfaqen edhe nga nëntoka! Dordoleci i huaj thjesht po kërkon të vijë në botën tonë.

Le të shkojmë në tempull. Përballë tij ishte një liqen i vogël me burime.

Tempulli Wat Rong Khun i përket një personi. Ky është artisti tajlandez Chalermchai Kositpipat. Ai filloi ndërtimin e tempullit në vitin 1997. Ai shpenzoi paratë e tij, të fituara me vështirësi nga shitja e pikturave. Autori dhe pronari i tempullit është shumë krenar që nuk ka marrë asnjë qindarkë nga shteti dhe nuk ka tërhequr sponsorë. Falë kësaj, ai ka mundësinë të krijojë tempullin e ëndrrave të tij dhe të mos varet nga mendimet e të tjerëve.

Vetë tempulli është parajsa në tokë. Të paktën kështu e kishte menduar arkitekti. Shiko, kjo është hyrja kryesore. Ju duhet të kaloni urën mbi lumin e duarve të njeriut. Është sikur ata janë në ferr, dhe ju mund të paguani shpirtrat e këqij duke hedhur një monedhë në një nga tenxhere.

Nëse dëshironi ta shikoni mirë këtë përbërje, ndaloni para urës. Nëse e shkelni, roja ju urdhëron të futeni shpejt brenda tempullit dhe të mos bllokoni urën e ngushtë. Sapo filloni të shikoni detajet, kupton se sa kohë dhe punë i është kushtuar kësaj përbërje. Nuk mund ta imagjinoj se si të gjitha këto rrjeta të holla dhe gjemba të dredhura qëndrojnë së bashku. Kushtojini vëmendje edhe pasqyrave të vogla, falë të cilave tempulli bëhet magjik dhe shkëlqen në diell.

Pas purgatorit, duhet të kaloni nëpër gojën dhe dhëmbët e djallit dhe të takoni luftëtarët që ruajnë vetë tempullin.

Ndërsa ecni nëpër urë, numëroni demonët që e ruajnë atë. Janë gjashtëmbëdhjetë prej tyre, si gjashtëmbëdhjetë shkaqet e trishtimit në Budizëm.

Nuk ju lejohet të bëni fotografi brenda tempullit. Ky është një vend për lutje pasi shumë pelegrinë vijnë në Wat Rong Khun.

Këta gjyshërit tajlandezë prekëse erdhën qartë nga mbrapa. Me kostume elegante, me fjongo të thurura në gërshetat e tyre. Për ta, një udhëtim në tempull është si një festë! Ata ishin shumë të turpëruar për t'u fotografuar, por në fund shpërthyen në buzëqeshje.

Njerëz të mrekullueshëm. Modest dhe miqësor.

Por këta famullitarë të kishës janë më të rinj. Sigurisht, zonjat në qytete nuk vishen kështu. Këto bukuroshe me shumë gjasa kanë ardhur nga provincat.

Gjyshet, si pelegrinët e tjerë, rrethojnë tempullin shumë herë në drejtim të akrepave të orës. Ky është një nga ritualet budiste.

Pastaj të gjithë hyjnë brenda tempullit për t'u lutur. Ka një skulpturë të Budës dhe, çuditërisht, personazhe vizatimorë në mure.

Tani është e vështirë të besohet se në maj 2014, një vit më parë, tempulli u shkatërrua pjesërisht për shkak të një tërmeti të fortë në Tajlandën veriore. Kjo tronditi artistin-krijuesin Chalermchai Kositpipat. Ai tha se tempulli nuk do të restaurohej: «Kam harxhuar gati 20 vjet duke e krijuar atë dhe tani jam shumë i vjetër për të shpenzuar 20 vjet të tjera për ta restauruar.» “Por më pas vendosa të përfundoj projektin madhështor.Tani vetëm çarje të vogla më kujtojnë atë tërmet të tmerrshëm me magnitudë 6.3.

Por Wat Rong Khun nuk kufizohet vetëm në ndërtesën e Tempullit të Bardhë. Ka ende shumë gjëra interesante për të bërë në territorin e kompleksit. Ne dalim nga pas gardhit dhe gjendemi në rrugicën e dëshirave.

Në foton e mësipërme është një pemë dëshirash. Ai përbëhet nga pllaka të vogla metalike. Mund t'i blini në një kioskë aty pranë për 30 baht (1 dollarë), të shkruani një dëshirë me një shënues dhe ta varni në një pemë. Nëse besoni fort, dëshira juaj do të realizohet. E gjeni dot çfarë ka dëshiruar Arinka?

Në rrugicën e dëshirave ka edhe një pus magjik me monedha. Ne hodhëm një pasuri të tërë baht, rubla dhe hryvnia atje, ne vërtet duam të kthehemi edhe një herë në një vend të tillë.

Ndërsa Arinka dhe Sasha po argëtoheshin duke hedhur monedha në pus, unë u enda në një rrugicë aty pranë. Këtu është një tempull tjetër i bardhë. Ndoshta jo aq elegant sa kryesorja, por gjithsesi e bukur. Dhe si shkëlqen në diell!

Ngadalë lëvizim drejt daljes dhe hasim në një ndërtesë luksoze të praruar. Doli se ishte thjesht një tualet. A mund ta imagjinoni shtrirjen? Tualet i praruar!

Parku mbyllet në pesë të mbrëmjes. Nga kjo kohë, askush nuk lejohet të hyjë në territor. Por nëse keni hyrë më herët, mund të qëndroni brenda pak më gjatë pas mbylljes.

Unë rekomandoj shumë të qëndroni deri në perëndim të diellit për të filmuar se si dielli zhduket pas tempullit.

Informacion i dobishëm rreth Tempullit të Bardhë në Chiang Rai:

Si të arrini në Tempullin e Bardhë (Wat RongKhun):

1. Me një biçikletë të marrë me qira për 150-200 baht në ditë. Ju duhet të vozitni përgjatë një rruge të drejtë në jug drejt Chiang Mai për 13 kilometra, dhe më pas të ktheheni djathtas.

2. Me autobus Chiang Rai - Tempulli i Bardhë. Autobusi niset nga stacioni i vjetër i autobusëve.

3. Mund të merrni gjithashtu çdo autobus nga Chiang Rai që shkon në Chiang Mai, Lampang ose Bangkok. Duhet të paralajmëroni menjëherë se duhet të zbrisni në kthesën për në Tempullin e Bardhë (Wat Rong Khun). Ec 200 metra nga autostrada.

Sa kushton hyrja në Tempullin e Bardhë?

Jo vetëm që artisti e ndërton tempullin me paratë e tij, por gjithashtu nuk kërkon tarifa hyrjeje nga vizitorët dhe turistët! Hyrja në Tempullin e Bardhë është falas.

Në cilën orë është më mirë të vini në Tempullin e Bardhë për ta fotografuar atë nga këndvështrimet më të favorshme?

Unë do të këshilloja të mbërrinit para drekës. Në këtë kohë dielli është i pozicionuar më mirë. I gjithë tempulli është i ndriçuar, shkëlqen në diell dhe në kontrast me sfondin e qiellit blu. Pas drekës, dielli është tashmë në anën e tempullit dhe bluja e qiellit humbet ngjyrën e saj. Më afër perëndimit të diellit, fotot dalin të bardha në sfondin e një qielli të lehtë. Dielli perëndon pas tempullit, kështu që është në perëndim të diellit që mund të kapni disa foto interesante.

A ju pëlqen blogu ynëfaqe interneti dhe doni të lexoni postimet e reja fillimisht? Regjistrohu në buletinin për njoftime të postimeve të reja në rrjetet sociale dhe me email. Të gjithë butonat e nevojshëm janë në fund të faqes.

Ka mjaft pamje interesante në Tajlandë dhe një nga vendet e tilla është Tempulli i Bardhë ose Wat Rong Khun. Ky tempull vështirë se mund të quhet edhe tempull, përkundrazi, është një vepër arti që magjeps me bukurinë e tij. Duket se jeni në një përrallë dhe para jush është një kështjellë me borë. Tempulli ndodhet disa kilometra larg Chiang Rai, kështu që nëse jeni në këto vende, sigurohuni që të vizitoni Tempullin e Bardhë në Tajlandë.

Ndërtimi i tempullit filloi relativisht kohët e fundit në 1997 dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Ideja e Tempullit të Bardhë, si dhe vetë tempullit, i përket artistit të talentuar Chalermchai Kositpipat. Struktura magjike është ëndrra e tij e realizuar. Artisti mblodhi fonde për ndërtimin e kompleksit të tempullit për 20 vjet. Ai nuk dëshiron që askush të diktojë rregullat e veta për ndërtimin e tempullit, kështu që ai nuk merr para nga sponsorët. Edhe kryeinxhinieri është vëllai i tij. Chalermchayu Kositpipat është i bindur se falë Tempullit të Bardhë, kujtimi i tij do të jetojë për shumë vite.

Zona e tempullit

Territori i tempullit është i rregulluar dhe i pajisur mirë. Ka një pellg të bukur me peshq që notojnë në të, si dhe shumë shatërvanë dhe skulptura të krijesave mitologjike. Mes gjithë kësaj bukurie, është bukur të ulesh në një stol dhe të bësh foto të mrekullueshme.

Territori i tempullit aktualisht strehon tre ndërtesa: Tempullin e Bardhë, një galeri arti dhe një strukturë të artë që duket si një pallat i vogël, i cili në fakt është një tualet publik. Nuk do ta kisha menduar kurrë se një tualet i zakonshëm mund të ishte kaq i bukur.

Pronari planifikon të ndërtojë edhe 6 ndërtesa të tjera. Ndërtimi i disa prej tyre tashmë ka filluar.

Pranë kompleksit të tempullit ka një dyqan suveniresh ku mund të blini magnet, kartolina etj. Ekziston edhe një kafene ku mund të hani një meze të lehtë.

Ndërtesa kryesore është Tempulli i Bardhë, i cili simbolizon Parajsën, dhe për të arritur në të duhet të kaloni nëpër botën e zakonshme, plot tundime, dhe më pas përmes Ferrit me duart e mëkatarëve dhe këpurdhave të Rahut (demoni mitik i gjarprit ). Dhe vetëm atëherë arrini te ura, e cila simbolizon rrugën drejt iluminizmit dhe të çon në tempull.

Duart e mëkatarëve
Ura e Iluminizmit

Çfarë ka brenda tempullit?

Në hyrje të Tempullit të Bardhë ka tabela që ju informojnë se filmimi brenda ndërtesës është i ndaluar. Por pavarësisht kësaj, ka mjaft fotografi në internet.

Kur hyni në tempull, kupton se ai është gjysmë bosh: vetëm një statujë e vetmuar e një murgu të ulur dhe muret e pikturuara përreth. Të gjitha vizatimet janë krijuar nga pronari i tempullit dhe simbolizojnë luftën e vazhdueshme midis së mirës dhe së keqes. Këtu mund të shihni personazhe të ndryshëm që luftojnë për mirë: Superman, Batman, Avatar, Terminator, heronj nga Matrix dhe shumë të tjerë. Gjithashtu në mure ka përshkrime të kullave binjake, raketa, armë dhe anije kozmike. Me kalimin e kohës shfaqen piktura të reja dhe shumë prej tyre pasqyrojnë jetën tonë moderne.

Si për të arritur atje?

Mënyra më e lehtë për të arritur në Tempullin e Bardhë është nga Chiang Rai; për ta bërë këtë ju duhet të vozitni në drejtim të Chiang Mai për rreth 12 km. Në rrugën pranë Tempullit të Bardhë do të ketë një tabelë, si dhe shumë autobusë dhe makina, ndaj është e vështirë të humbisni këtë vend. Ju gjithashtu mund të shkoni nga Chiang Rai në Tempullin e Bardhë me minibus nga stacioni i vjetër i autobusëve.

Shih vendndodhjen e saktë të Tempullit të Bardhë në hartë.

Orari

Tempulli është i hapur gjatë orëve të ditës, shtatë ditë në javë dhe hyrja është falas.

Si me çdo tempull tjetër budist, ju duhet të visheni siç duhet: gjunjët dhe shpatullat duhet të mbulohen. Nëse është e nevojshme, do t'ju jepen pantallona, ​​një fund ose një shall në hyrje.

Tempulli i Bardhë në Tajlandë mahnit me bukurinë e tij të pazakontë dhe shumë turistë vijnë këtu nga vende të ndryshme. Ky vend është patjetër i përfshirë në.