Берлін… Моя дитяча мрія! Скільки разів я мріяла, як потраплю до цього чудового міста, але весь час щось відволікало. Ну ось ця година настала! Ми провели у Берліні самостійно кілька днів. Але Берлін взяв і став одним із найбільших дитячих розчарувань з подорожей.

Про розчарування докладно буде розказано у відповідній рубриці. А тут – звіт про нашу самостійну поїздку до Німеччини.

Підготовка до зимової поїздки до Німеччинипочалася, як заведено, з бронювання дешевих квитків на новорічні канікули. Лоукостер - вже знайомий Ryanair, вильотом із Риги. Нам попалися авіаквитки Рига - Берлін за гарною ціною: і з цього моменту все закрутилося 🙂 Як видно з маршрутуМи відвідали три міста Східної Німеччини: Берлін, Потсдам і Дрезден.

Переїзд до Латвії

Оскільки виліт у Берлін був із Риги, треба було якось туди дістатися. Зазвичай, якщо ми беремо дешеві лоукостерні квитки Європою з Риги/Варшави/Вільнюса, то їдемо туди автобусами Ecolines. Дешево і сердито, і одна ніч (плюс-мінус) у дорозі. Цього разу ми вирішили урізноманітнити нашу подорож. До Риги ми дісталися blablacar.Дорога з Москви зайняла годин 17, латвійські прикордонники, як завжди, спритністю не відрізнялися. Ми простояли годин шість точно. Моя порада — їдьте автобусом, якщо є можливість: для них є окрема смуга на кордоні, і всі процедури займуть півтори-дві години, а не п'ять, як на легковому авто. Загалом, стартавши з Москви о 6-й ранку, ми прибули до Латвії годині до 10 вечора, вже за місцевим часом. Якби не довге стояння на кордоні, перша поїздка з blablacar нам дуже сподобалася — недорого, тепло, зручно, та й компанія підібралася відмінна.

• Латиші затиснули мультивізу 🙁 Консул не вразився п'ятьма моїми мультивізами, роботою в туроператорі Балтикою, багаторазовими в'їздами-виїздами через латвійський кордон, і поставив мені візу під час поїздки.
• Найповільніші прикордонники у світі
• Далі: латвійські прикордонники ставлять в'їзний штамп не акуратно збоку, щоб залишити місце для інших печаток у цій мультивізі (як це роблять фіни, естонці, поляки - загалом, всі інші), а ліплять її серед сторінки, та ще й вертикально. Потім складно ставити на таку сторінку інші в'їзні штампи, дорогоцінне місце у закордонному паспорті цим витрачається. Щоразу, Карле!
• А ще – у Ризі щоразу починаються погані пригоди.То автобус запізниться, то виявляється, що в ньому немає зарезервованих місць (і таке було), то рейс відкладуть.

Цього ж разу, коли ми, втомлені, прибули о 10-й вечора до латвійської столиці, з'ясувалося, що банківська карта через операцію в кілька євро за оплату в незнайомому місці (хостел у Ризі) заблокована, готівки євро ні на що не вистачає. ми мали намір зняти гроші в банкоматі або взагалі платити по можливості безготівкою, а подзвонити в банк не можна, тому що моя сімкарта теж пішла в мінус через необдумано відправлену друзям смс. У Ніка не підключено роумінг. У результаті ми не могли поповнити баланс через заморожений рахунок, а рахунок розблокувати — через те, що телефон у мінусі. Так що я не люблю пригоди в транзитній Латвії. Але посперечатися не можна: Рига — місто гарне.

Вночі поблукали по заваленим снігом вулицями Риги, поїли пельмешок у кафе.

Зупинялися в хостелі (винуватці блокування картки) за копійки.

Переліт Рига — Берлін

Вранці від автовокзалу доїхали до Ризького аеропорту маршруткою №22. Переліт Рига - Берлін.Райнаейр встановлює обмеження по багажу, так що ознайомлюйтеся з правилами провезення багажу заздалегідь: із собою в ручну поклажу одна маленька сумка/рюкзачок та середніх розмірів чемодан/великий рюкзак. З цими заходами ми вже були знайомі, тож обійшлося без проблем. Ще важливо мати з собою роздрукований авіаквиток, інакше доведеться друкувати його на стійці авіакомпанії чи то за 30 євро, чи то за 50. Загалом, вийде дорожче за квиток. Якщо з ручною поклажею та квитком все ок, то далі можна розслабитися, так як і сервіс та борт цілком пристойні. У Берліні ми приїхали до аеропорту Berlin Schonefeld (SXF).

Від аеропорту Шенефельд до Берліна можна дістатися за півгодини прямо на метро за півгодини. Аеропорт Шенефельд відноситься до зони C, квиток купується тут же в терміналі. Поїзди до Берліна ходять часто, кожні хвилин 10-15. Станція Berlin Schonefeld біля аеропорту:

Звідси ми доїхали на потрібну станцію Ostkreutz і благополучно висадилися, пішки діставшись до готелю Holiday Inn Berlin City East Side. Готель знаходиться недалеко від однойменної галереї (тої самої Берлінської стіни), що тягнеться вздовж річки Шпреє.

Фото із сайту booking.com

Сам по собі готель – гарна четвірка. Мені вдалося забронювати його за копійки, користуючись робочими контактами. Поруч із готелем знаходиться Mercedes Benz Arena і такі офіси:

У цих офісах постійно вечорами працювали якісь трудяги. У німців початок січня (за винятком 1.1 і як би 2.1) — звичайні робочі дні.

Першого вечора у Берліні ми прогулялися до знаменитої бургерної Burgermeiste rз іншого боку від Шпрее по мосту Oberbaumbrücke. Бургери виявилися справді дуже смачними, здивувало місцеве газування Mischmasch (ми називали його Міш-Мяш) — мікс коли з фантою. З мінусів - точка крихітна, більше схоже на кіоск, тому місця тільки стоячі і, по суті, їсте прямо на вулиці - тобто ні сісти, ні погрітися. Влітку напевно супер, а ось на початку січня не дуже 🙂

Наступного ранку у нас була запланована безкоштовна екскурсія Берліном. Тобто, не зовсім безкоштовна, звичайно 😉 Наприкінці екскурсії гід завжди просить усіх скинутися на благо подальших звершень (так звані donations). Зазвичай дають 5-10 євро з людини. У будь-якому випадку це дешевше, ніж звичайна групова екскурсія. Такі безкоштовні екскурсії є практично в кожному місті, тому варто посерфити в інтернеті заздалегідь. Ми записувалися заздалегідь на безкоштовну екскурсію Берліном. Люди на такі пропозиції реагують набагато активніше, ніж на групову екскурсію вартістю, скажімо в 15-20 євро, тому подібні «безкоштовні» екскурсії окупаються на 100 і більше відсотків. Дехто відсівався після половини екскурсії і не платив.

Насправді, цього січневого дня погода в Берліні була дуже морозною. Температура -15 за високої вологості - бррр!

Виходимо з готелю. Вранці Берлін відкрився нам у всій своїй індустріальній красі:

Жартую, звісно. Хіба це врода? Але так виглядає більша частина міста. (Заради справедливості, варто зауважити, що це Східний Берлін. Дається взнаки пострадянська спадщина…) Але такої туги я навіть у російській глибинці не бачила. Панельні дев'ятиповерхівки, труби заводів, скрізь якісь паркани, дріт натягнутий… Все сіре та похмуре. Графіті, якого тут дуже багато, лише посилює загальний ефект безнадії.

Чекаємо на поїзд.

Починається оглядова екскурсія Берліном — ось і місце зустрічі з гідом, біля Бранденбурзьких воріт. Незважаючи на похмуру погоду та мороз, всі розбиваються на групи та терпляче чекають на початок екскурсії. На запланований нами час (11:00 ранку) любителів халяви було 60-70 чоловік, і нам довелося розбитися на три групи.

Я дуже незадоволена тим, як холодно 🙂

Маршрут екскурсії Берліном пролягає від Бранденбурзьких воріт повз Меморіал загиблим євреям, чек-пойнту Чарлі, Гітлерівського бункера, тягнеться вздовж центральних вулиць. Тут все вже не так сумно — вулиці по-європейськи акуратні, але сірі, холодні.

Подекуди в берлінській архітектурі простежуються елементи самовираження:

Закінчується все на Музейному острові у собору Berliner Domза традицією пожертвуванням гіду за наданий сервіс.

Попрощавшись із групою, ми зайшли в сам Берлінський собор і піднялися на оглядовий майданчик. Усередині собору тепло та красиво:

А ось і вид на місто із оглядового майданчика Кафедрального собору. Це вже центр Берліна, його західна частина.

Так, фото з телефону, так, погода сіра та похмура. Але це не скасовує того факту, що місто справді негарне. Де вулиці, які надихають творчість? Де тут вулицями блукають Rammstein та інші німецькі красені? Нічого цього нема. Одні крани, сірість та безнадія.

Ми не фанати пива, але, ґрунтовно змерзнувши, вирішили, що просто необхідно перекусити, благо в пішій доступності (в районі Hackeschen Markt) є пивна Brauhaus Lemke. Знаходиться вона під переїздом. Цю пивоварню ми вибрали заздалегідь — гарне місце, щоб оцінити німецьку кухню та влаштувати дегустацію пива у Берліні. Гігантські порції сосисок (і берлінських, і тюрингських), і пиріг ельзаський, і проба шести сортів німецького пива була нам забезпечена. Втім, ми не поціновувачі, тож байдуже спробували все, але залишилися при своїй думці: пиво ми не любимо. Вхід до пивного ресторану:

І, власне, пиріг ельзасу — простіше кажучи, лавашик з начинкою зверху.

Пішки йдемо до готелю. Приклади народної творчості на кожному розі та огорожі:

Ми вже знову у Східному Берліні. Так виглядає вхід до берлінського метрополітену:

East Side Gallery та німецький хокей

Тягнеться вздовж річки Шпреє. У 90-ті роки художники розмалювали її, зробивши основною ідеєю своїх картин свободу, світ, неправильність того, що сталося раніше. В основному картини позитивні, але зустрічається і незвичайне, але все ж класика 🙂

І похмурі, страшні сюжети:

Увечері того ж дня у Берліні ми раптово потрапили на хокей. Вийшовши прогулятися перед сном, вирішили підійти ближче до арени Mersedes Benz та подивитися афіші. Нас відразу атакували пара чоловіків біля входу. Виявилося, зараз гра, перший період, а вони намагаються продати свої квитки. У результаті ми купили з рук у одного з чоловіків два квитки по 5 євро (при первісній вартості 23 євро за квиток). Грав берлінський Eisbären із кельнським клубом Haie.

Хокей тут гра сімейна, багато хто приходить із дружинами та дітьми. При цьому пиво ллється рікою. Що цікаво, замість нової та нової пластикової тари воно наливається весь час в ту саму склянку — тобто людині видається пластикова склянка 0,5, і вона з нею весь час ходить і при необхідності наповнює пивком у продавця.

Ось і сама арена:

Наступного ранку ви виїхали до Потсдама, включеного в наш маршрут Німеччиною. Це стандартний пункт для всіх відпочиваючих в Берліні - Потсдам знаходиться на близькій відстані, їхати з Берліна недовго і є багато що подивитися. Дорога до Потсдама на метро займає півгодини, в зону С. Незважаючи на близькість до Берліна, Потсдам це вже столиця федеральної землі Бранденбург.

Про Потсдам багато розповідати не буду, тому що ми подивилися далеко не все. Однозначно, найкращий час для відвідування парків Потсдама - навесні чи влітку. На крайній випадок – восени, але ніяк не взимку 🙂 Все-таки, Потсдам – це місто парків. У січні та в Берліні. і в Потсдамі було дуже холодно, тому з усього ми встигли подивитися трохи саме місто, палац ан-Сусі (не заходячи всередину), парк Люстгартен і навколишнє та малозрозуміле під снігом. Карта міста:

Поїзд із Берліна їде прямо до станції Potsdam Hauptbahnhof — це головний вокзал Потсдама, цілком великий та пристойний. Ідемо від вокзалу до старої частини Потсдама. Усюди сніг:

Пішохідна вулиця Brandenburger Straße, яка пряма веде до місцевих Брандербурзьких воріт, за якими і починається зона парків — на ній розташовано багато кафе, сувенірних магазинчиків, банкоматів.

Цікава традиція позбавлятися різдвяних ялинок у Німеччині — їх просто виносять на тротуар/дорогу і все. Проїжджає спеціальна служба, і все прибирає.

Вітрини та прикраси, що залишилися після свят:

Однією з паркових алей йдемо до Сан-Сусі - найвідомішого палацу Фрідріха Великого. Здається, що ми одні у всьому парку.

Біля фонтану перед палацом Сан-Сусі пасуться гуси та качки, які просять сухарики. Все ж таки є люди, крім нас! Якась пара годувала качок, що обступила їх щільною зграєю.

Сходи перед палацом та виноградні тераси:

Загалом, побродивши парком годину-півтори, ми зрозуміли, що взимку в Потсдамі та Сан-Сусі робити особливо нічого. Вся краса прихована під снігом. У саму картинну галерею заходити не стали, дійшли до вітряка, пообідали в місті і рушили до вокзалу, щоб доїхати з Потсдама до Беліна поїздом.

На вокзалі в одному з кіосків побачили таке:

У Берліні ми були вже о 7-й вечора, тому вирішили продовжити потсдамську історію відвідуванням Potsdamer Platz і Sony Center.

Виходимо на Центральному вокзалі Берліна. Звідси можна повз Рейхстаг, Бранденбурзьких воріт дійти до площі хвилин за 20. На початку січня на вокзалі було встановлено гігантську ялинку. Наступного дня ялинку вже прибрали.

Повз будівлю Рейхстагу ми пішли на південь, до Потсдамської площі. Бачите скляний купол, що світиться? Під нього ми вирішили потрапити в останній день мандрівки.

Знамениті Бранденбурзькі ворота:

Торговий центр поблизу Potsdamer Platz:

На Потсдамері плац встановлені шматки Берлінської стіни, чомусь заліплені жуйками.

Сама Потсдамська площа на тлі решти Берліна — і Східного і Західного — виглядає цілком сучасно. Чула, що її критикують і за архітектуру, і через те, що вона не вписується в панораму міста. На мене, так досить мило і живенько, все гарно підсвічується. Всяко краще, ніж сумно блукати Східною частиною міста.

Під куполом, що з'єднує декілька будівель, розташований кінотеатр, магазини Apple, Sony, ресторани, кафе.

Поїздка з Берліна до Дрездену

Якщо до Потсдама можна доїхати на метро, ​​то з Берліна до Дрездена добиратися треба поїздом чи автобусом. Автобус до Дрезден вийде дешевше, тому ми купили квитки у автобусного перевізника berlinlinien.de за пару днів до нашої поїздки до Німеччини. Квитків було безліч, рейси – кожні півгодини або близько того, вартість – 6 євро в один бік.

За дві години автобус із Берліна довіз нас до Старого вокзалу у Дрездені. Дрезден — це земля Саксонія. Місто лежить не річці Ельбі, що ділить його на дві частини - Старе місто Альтштадт і сучасніший Нойештадт. У Старому місті, як водиться, знаходиться все найцікавіше.

Ми спонтанно сходили у Музей гігієни (Deutsches Hygiene-Museum), надихнувшись назвою, але потрапили до царства анатомії та хвороб. Я очікувала побачити види мила, пральних порошків та інше, тому була здивована 🙂

Подібний музей буде цікавий медикам, студентам медичного та всім, хто цікавиться. Проте ми теж залипли на кілька годин. В одному із залів був тепловізор, так би мовити, лайв фото.

Години через дві, всупереч тому, що надивилися всяких кранкенів та інших болячок, ми зголодніли і вийшли до Старого міста Дрездена.

Центр Старого Дрезденадуже гарний. Незважаючи на те, що за фактом ми пробули там лише кілька годин, встигли перейнятися. У Дрездені однозначно варто провести два-три дні. Можливо наступного разу? Тим більше, що в окрузі багато чого цікавого.

Західне зимове сонце виглядає через Фрауенкірхе:

Ця церква – один із найвідоміших символів міста. Як і весь центр Дрездена, її повністю зруйнували в 1945 році. Городяни по шматках та камінчиках збирали залишки споруди, позначали та зберегли. У 1990-ті роки було ухвалено рішення відновити Фрауенкірхе заново.

Єдине, що не сподобалося у цьому чудовому місті — надто, надто багато галасливих туристів автобусного класу. Дрезден – популярна точка на карті, яку часто поєднують в автобусних турах з Мюнхеном, Прагою, Будапештом. Тому він наповнений горлаючими по-російськи людьми, галасливим натовпом, що спрямовуються в кафе, магазини, що розштовхують всіх на своєму шляху в пошуках сувенірів. Багато написи російською. Пестрять ще вивіски «Тільки російським за 1 євро» або щось на зразок того 🙂

Цвінгер. У музеї ми не пішли, помилувалися ансамблем зовні та з боку внутрішнього парку.

Напевно, всі чули, що Дрезден був майже повністю зруйнований під час Другої світової війни. Незважаючи на те, що місто відбудували заново, і центр його так само гарний, руйнування були жахливими. Охочі можуть відвідати інсталяцію-панораму, яка розповідає про те, як виглядав Дрезден після нальотів 1945 року. Ми не встигли — панорама відкрилася буквально за кілька тижнів після нашого від'їзду з Німеччини. Так що дуже рекомендую - має бути:

Від Замкової площі Дрездена вирушають екскурсійні автобуси Дрезденом (на кшталт популярного Hop-on Hop-off), на один з таких маршрутів ми придбали квитки. Смеркає:

Вечірній автобус на Берлін лише о 9 вечора. Ідемо до автобуса, який цього разу відправлявся з іншого вокзалу Дрездена — Neuestadt. Поки що, Дрезден!

Прогулянка Берліном

Останній день у Берліні був забитий планами: ми хотіли подивитися все, що не встигли побачити або подивилися погано. Значно потепліло, температура в Берліні в останній день поїздки була близько 0. Почали день з прогулянки центром Берліна: від чек-пойнту Чарлі до панорами Berlin Wall. Деталь, яка постійно впадала у вічі: у місті дуже багато графіті та афіш. Усі стіни в афішах! Причому, не поштучно, як у нас, а приклеєно штук по 4-8 поспіль, щоб напевно 🙂

- просто туристичний атракціон, нічого особливого. Пара чоловіків одягнена в шинелі, стоять і блазнюють на забаву туристам. Туристи фотографуються з ними за гроші, але можна і нишком.

Наступний пункт із прогулянки Берліном — відвідування панорами Berlin Wall. Це тимчасова інсталяція (аналогічна дрезденській, про яку йшлося раніше), і вона дуже клювання. Художник створює та клеїть 30-метрову панораму, що відноситься до якогось моменту із життя міста.

Дія, зображена на панорамі, відноситься до одного з осінніх днів 1980 року, коли стіна все ще ділила Берлін на дві частини. Інсталяція супроводжується звуковими ефектами, можна забратися на балкон і подивитися зверху. Автор створює подібні проекти у всьому світі.

Музей Каррі-Вурст

Зовсім поруч із чек-пойнтом Чарлі та панорамою знаходиться музей німецьких ковбасок Curry Wurst. Ковбаски — насправді щось середнє між сарделькою та сосискою 🙂 Не сказати, щоб вогонь, але в цілому нічого, такий собі аналог хот дога. Продають їх і справді по всьому Берліну. Можна купити вхідний квиток до музею за 13, здається, євро, з дегустацією трьох типів каррі вурст:

Можна посидіти на сосисочному дивані:

І спробувати себе в роді продавця цих ковбасок:

Легенда свідчить, що винахідниця цих ковбасок несла в одній руці кетчуп, а в іншій – приправу каррі, спускаючись сходами. Коли вона спіткнулася, все це розсипалося та перемішалося. Вуаля – рецепт готовий! Цікавий музей, і перекусити можна, тому теж рекомендую до відвідування.

Поки ми гуляли Берліном, майже стемніло. Небо над меморіалом жертвам Голокосту:

Ми зайшли до музею пам'яті загиблим євреям біля меморіалу. Фотографій звідти немає. Далі в нашій прогулянці Берліном у нас за планом було відвідування музею (точніше, магазину) Ritter Sport.

Ох, це справжній шоколадний рай! Прекрасно розумію дівчину із спантеличеним виразом обличчя — очі й справді розбігаються від такої кількості шоколаду. Тут і цукерки, і звичайні плитки, і гігантські шоколадища, і кафе на другому поверсі з тістечками а-ля Ріттер спорт.

Хоча ми і не ласуни, але все одно, вийшли з магазину з двома величезними пакетами. А це чоловічок Ампельман — символ Берліна:

Як сувенір для наївного туриста часто можна побачити нібито уламки берлінської стіни — все красиво упаковано і пофарбовано, щоб тішило око.

Рейхстаг вночі

Завершальною жирною точкою у нашому східнонімецькому вояжі було відвідування Рейхстагу. Нічого за це не треба платити, головне залишити заявку на сайті Бундестагу на певний час, яку з ймовірністю 99% підтвердять. Ну чи підтвердять на інший час. Поки ми чекали на наш запис до Рейхстагу, перекусили у ресторанчику на вокзалі. Забули там пакет із солодощами з Ritter Sport, помчали галопом назад (благо від Рейхстагу до вокзалу в Берліні 10 хвилин) і мало не профукали наш запис до Рейхстагу. Але все обійшлося 🙂

Безкоштовно видають аудіогід. Усередині під куполом Рейхстагу:

До Берліна, на мою думку, найближчим часом ми не повернемося. Але на черзі – південна Німеччина, Мюнхен, замок Нойшванштайн. Тож з Німеччиною ми не прощаємось. Чао!

Перш ніж продовжити розповідь про палацовий комплекс Потсдама, розберемося з самостійним трансфером до цього міста.

Із сюди можна приїхати на наземному метро S-Bahn та приміській електричці. При цьому гілка S-Bahn доходить лише до головного залізничного вокзалу Потсдама Hauptbahnhof (так у Німеччині називаються взагалі всі головні станції в населених пунктах), а від нього до Сан-Сусі ще крокувати та крокувати. Звичайно, можна скористатися міським автобусом, але це потребуватиме часу на пересадку.

На наш погляд, оптимально відразу їхати електричкою до станції Парк Сан-Сусі, вона буде слідом за головним вокзалом. Від неї зовсім близько пройти до Нового палацу, звідки можна розпочати екскурсію. Зауважте: до Парк Сан-Сусі S-Bahn не дістатися, тільки поїздом.

Дорогою у вас будуть попутники. У колишніх службових приміщеннях Нового палацу зараз розміщується кампус Потсдамського університету, тож, ймовірно, і в електричці, і по дорозі до палацу поряд із собою і назустріч ви побачите багато німецьких студентів. Симпатичні хлопці. Забираються в поїзді на другий поверх, обкладаються конспектами та їдуть, зосереджено дивлячись у свої зошити.

На електричку, що прямує у південно-західному напрямку, сісти можна на кількох станціях у Берліні. Звісно, ​​це головний залізничний вокзал Берліна Hauptbahnhof. Він знаходиться навскіс від рейхстагу за річкою Шпреє, у нас фото вгорі представлено. Далі поїзд проходить через велику станцію Zoologischer Garten, тобто . За часів берлінської стіни та холодної війни тут був головний вокзал Західного Берліна.

Можна сісти на поїзд і до Східного Берліна, наприклад, на станції Александерплатц. Тоді ваша електричка все одно проїде через центральний вокзал Hauptbahnhof і повз станції в Західному Берліні, оскільки, щоб потрапити в Потсдам, потрібно перетнути цю частину міста.

У практичній Німеччині квитки на приміські поїзди та S-Bahn однакові у використанні, тому, стоячи біля квиткового терміналу, потрібно лише вибрати зону та не забивати собі голову видом транспорту. А оскільки Потсдам – це вже далеке передмістя, то з берлінських зон A, B, C треба натискати на ту, що відповідає найдовшій протяжності маршруту – зону С.

Хоча в наших економічних новинах говорять про дефляцію до Бундес Республік, німецькі залізниці, схоже, про це не знають. Тут, як і по всій Європі, вартість проїзду в громадському транспорті схильна до повзучої інфляції. На даний момент можемо назвати прайс на проїзд Берлін – Потсдам взимку 2015 року – 3 євро 30 центів в один кінець. Таким чином, квиток до Потсдама і обійдеться в 6 євро 60 центів. Якщо ви поїдете групою не більше п'яти осіб, то термінал запропонує вигідну ціну на всю компанію на повний день та на проїзд туди-назад. Усі задоволення коштує 17 євро 40 центів.

Підіб'ємо підсумки і зведемо послідовність дій воєдино. Купуєте у терміналі квиток, компостуєте його на станції перед від'їздом, сідайте на електричку в Берліні та їдете до Парк Сан-Сусі. Виходьте слідом за німецькими студентами і рухаєтеся праворуч від залізниці. До парку та Нового палацу йти хвилин п'ять. По дорозі може потрапити екскурсійний автобус. Він набирає туристів з електрички і пропонує огляд Потсдама. На борту написано, що є російський аудіогід. Буде бажання і час, прокотіться - Потсдам не таке вже й маленьке місто, одного дня до всіх його об'єктів на ногах дістатися важко.

Ну а тепер, після того, як ми розібралися з трансфером до німецького Версаля, як іноді називають Потсдам, повернімося до його палаців.

Продовження >>

Статті по темам Німеччина та Берлін

Ви побували в Петергофі та/або Версалі? Тоді саме час доповнити свої враження томом трилогії, що залишився, і відвідати Потсдам, передмістя Берліна.

Щиро кажучи, їхати сюди варто навіть якщо ви ще не побували у перших двох пунктах. Більше того, краще зробити це на самому початку, бо в цьому випадку враження від їхнього відвідування лише посилюватимуть вашу любов до заміських ландшафтних парків.

1 Дістатися Потсдама можна декількома способами завдяки розвиненій транспортній інфраструктурі Берліна. Найкраще це зробити електричкою s6 з пересадкою на автобус до мосту Глінікер. Для тих хто ось вже прямо зараз відправляється в поїздку повідомляю, що для цього вам знадобиться квиток на зони ABC (близько 6 євро)

4 Міст Глінікер є дуже примітним місцем. У роки існування двох Німеччин на ньому здійснювався обмін розкритими агентами. До того ж, він прекрасний сам по собі – обов'язково прогуляйтеся ним і під ним. А заразом помилуйтеся видами озера Юнгфернзе (нім. Jungfernsee, хто вгадає переклад? ;))

6 Пройшовши міст і глянувши на Babelsberg Palace, ви потрапляєте до престижного кварталу... Берліна. Так-так, поки що не Потсдама, а Берліна. Прогуляйтеся вулицями, оцініть непомітну розкіш німців

7 Перша загадка цієї посади. 2 камені землі зображують 2 міста Європи. Обидва були у складі Німеччини (хоч би як вона називалася), і грали важливу геополітичну роль. Але лише один із них залишився німецьким. Назвіть обидва.
(Для тих, кому загадка здасться нудною, може спробувати відгадати по ногах найкрасивішу дівчину тієї екскурсії та її національність. Відповідь – наприкінці посту)

11 Прогулявшись полями та перелісками, потрапляємо до палацу Цецилієнхоф, де проходила знаменита Потсдамська конференція 1945 року. До речі, за палацом, на березі озера є закусочна з чудовим місцевим пивом. Ахтунг, продавчиня говорить тільки німецькою:)

18 Потрапити до самого міста найпростіше на рейсовому автобусі, або скориставшись ось таким велосипедом. Щоправда, для цього його треба буде привезти із собою;)
До речі, зробити це просто: у німецьких поїздах (я говорю і про метро, ​​і про міську електричку, і про звичайні поїзди) дозволено до провезення велосипеда без обмежень. Іноді, щоправда, за це треба трохи доплатити

19 Давайте трохи поблукаємо вуличками Потсдама. Головне – вийти до входу до парку Сан-Сусі

28 У Потсдамі є свої Бранденбурзькі ворота. Взагалі, містечко дуже затишне

29 Факт – після об'єднання Берліна Потсдам не став його районом. Жителі не захотіли ставати столицею з її суєтою (Москві б таку суєту як у Берліні...)

30 А тим часом нам уже відкрився вхід у парк Сан-Сусі

31 Саме завдяки йому Потсдам порівнюють з Версалем та Перергофом

Останнє оновлення - 20.07.2015

Потсдам (Potsdam)

Потсдам, передмістя Берліна, що переходить плавно в сам Берлін, асоціюється насамперед із Потсдамською конференцією та палацом Сан-Сусі. Це дуже зелене місто, з величезними водними просторами довкола, палаців у ньому не один і не два, хоча все відвідувати зовсім не обов'язково. Потсдам може виявитися чудовою базою для вивчення Берліна та околиць: тут дешевше жити, ніж у Берліні, можна зняти непогані апартаменти. Одне але – потрібно оселитися або не надто далеко від вокзалу, або мати виїзд на швидкісні дороги, тобто не заглиблюватись у центр міста.
З возз'єднання Німеччини комплекс садів та палаців Бранденбурга та Берліна постійно реставрується. У найближчих планах залишилися: Новий палац (частковий ремонт), палац Бабельсберг (повний ремонт), Оранжерейний палац (частковий ремонт), Новий сад (роботи у парку), палац Цецілієнхоф (частковий ремонт), Шарлоттенбург (частковий ремонт), палац Райнсберг ( ремонт внутрішніх приміщень). Поточні відкриття-закриття дивіться на веб-сайті палаців.

Дорога та орієнтація на місцевості

Від Потсдама можна доїхати до центру Берліна без пересадок за 25 хвилин. Їхати краще регіональною електричкою (RE), а не міською (S): хоча міська ходить частіше, але довше і значно менш комфортна. Електричка RE 1 зупиняється в Берліні на основних туристичних зупинках (зоопарк, головний вокзал (близько Бранденбурзьких воріт і рейхстагу), Александрплатц) і йде далі у бік Франкфурта-на-Одері.
Ще один шлях до Берліна проходить через міст Глініке: доїхати трамваєм до мосту, далі пересісти на автобус. Цей шлях підходить тим, хто нікуди не поспішає і хоче подивитись палац на Павлиному острові та озеро Ванзеї.
Якщо ви бажаєте запаркуватися в Потсдамі безкоштовно і в безпосередній близькості від парку Сан-Сусі, зверніть увагу на вуличку, що йде вздовж парку знизу. Запаркуватись безкоштовно можна на вулиці Geschwister-Scholl-Str. на узбіччі краще ближче до Шарлоттенхофа, якщо є бажання відвідати палац Сан-Сусі. Йти пішки від цієї вулиці до центральної алеї парку Сан-Сусі близько 10 хвилин, до палацу Сан-Сусі - залежатиме від того, де вулиці ви запарковалися. Місця є до 11 години ранку, потім ймовірність невелика.

Потсдам - ​​велике місто, відстані між пам'ятками умовно піші, тобто дійти до парків ви дійдете, але втомитеся, а самі по собі парки виключно великі. Тому, якщо ви їдете з Берліна, то купуйте денний квиток на зони АВС, з інших міст - бранденбурзький квиток, а якщо зупинилися в Потсдамі, то краще запастися денним квитком на місцевий транспорт.
Є кілька основних туристичних маршрутів. Авт. 695 йде від вокзалу до палацу Сан-Сусі і далі вздовж парку до Нового палацу. Зверніть увагу, що неподалік входу в парк Сан-Сусі він робить поворот у протилежний бік і об'їжджає неабияк шматок міста. Спрощені туристичні схеми транспорту ці автобусні кренделі ігнорують. Авт. Х15 йде від вокзалу до палацу Сан-Сусі. Авт. Х5 йде до Нового палацу. Трамваї 92, 96 йдуть повз колонію Олександрівка і підходять досить близько до одного з входів до Нового саду (Neuer Garten), проте від цього входу ще близько 20-25 хвилин іти до палацу Цецилієнхоф. Хвилин 15-20 треба витратити, щоб підійти до цього палацу від Глінікського мосту, куди йде трамвай 93 від вокзалу.
Ще один спосіб подорожувати між визначними пам'ятками Потсдама (крім парку Сан-Сусі), особливо в хорошу погоду, - це водне таксі. Зупинка водного таксі знаходиться навпроти через площу від вокзалу. Ходить таксі досить часто. Однак цей спосіб буде дорожчим.
Не слід також забувати про водні прогулянки. Окрім водного таксі, яке ходить за розкладом від зупинки до зупинки, є ще кругові прогулянки Юнгфернзеєм, денні прогулянки та прогулянки на півдня місцевими численними озерами та річковими рукавами.

Трохи історії

Хоча Потсдам – досить старе слов'янське поселення і вперше згадується у 10 ст., до 17 ст. він залишався невеликим та малозначним. На початку 17 ст. курфюрсти звернули увагу на Потсдам, збудували там перший палац. Великий курфюрст Фрідріх Вільгельм вирішив влаштувати тут свою другу резиденцію, і з цього моменту розпочався розвиток міста.
Щоб не заплутатися у всіх цих Фрідріхах та Вільгельмах, напишемо, хто за ким ішов і що збудував. У таблиці лише ті правителі, які мали значення для Потсдама, з історичних відомостей обрала лише небагато, щоб було зрозуміло, що за людина.

Ім'я та дати життя	чим запам'ятався історія	що зробив у Потсдамі	стиль
1. Великий курфюрст Фрідріх Вільгельм 1(1620-1688) - герцог Пруссії з династії Гогенцоллернів	сформував незалежну Пруссію, запросив численних колоністів із Голландії та Франції на спорожнілі після 30-річної війни землі	Потсдам – друга резиденція курфюрсту. Потсдамський едикт – запрошені гугеноти з Франції
2. Фрідріх Вільгельм 1(1688-1740), король Пруссії, онук номера 1, "король-солдат"	проводив політику жорстокого контролю та економії, у тому числі стосовно королівської родини	перетворив Потсдам на гарнізонне місто, сильно збільшив його розміри, був побудований Голландський квартал
3. Фрідріх 2 Великий(1712-1786), король Пруссії, "Старий Фріц", син номера 2	король-філософ, покровитель наук та мистецтва, проводив політику освіченого абсолютизму, зміцнив Пруссію як державу	Сан-Сусі (1769), Новий палац, Храм дружби, Китайський чайний будиночок (1757), будинок Дракона (1772) і Бельведер на горі Клаусберг, Нові палати, Картинна галерея (1764), Бранденбурзькі ворота (1770 р.)	рококо та бароко, французький сад
4. Фрідріх Вільгельм 2(1744-1797), король Пруссії, племінник номера 3, онук номера 2	волів розваги, а не політику, проте збільшив територію за рахунок участі у розділі Польщі	Мармуровий палац (1792), Новий сад (1787), палац на острові Пфауен (1797)	ранній класицизм, романтизм, англійський ландшафтний парк
5. Фрідріх Вільгельм 3(1770-1840), король Пруссії, син номера 4	проводив політику Реставрації, запровадив жорстку цензуру	колонія Олександрівка (1827 р.)	класицизм
6. Фрідріх Вільгельм 4(1795-1861), король Пруссії, син номера 5	"романтик на троні", зменшив цензуру, припинив переслідування інших конфесій, покровительствував мистецтвам	палац Шарлоттенхоф (1828 р.), церква Фріденскірхе, Помаранчерейний палац (1864 р.), Римські купальні (1840 р.), бельведер на горі Пфінгстберг, оновив Сан-Сусі	стилізація під італійський Ренесанс, класицизм
7. Вільгельм 1(1797-1888), король Пруссії і згодом перший імператор об'єднаної Німеччини, син номера 5 та брат номера 6	призначив прем'єр-міністром Отто фон Бісмарка, який і проводив реальну політику	палац та парк Бабельсберг (1831-1849 рр.)	неоготика
8. Вільгельм 2(1859-1941), кайзер Німеччини, онук номера 7	Дуже вольова людина, любила армію і особливо флот, була одним з тих, хто розв'язав Першу світову війну, в результаті якої в 1918 р. змушений був відмовитися від трону і емігрувати до Голландії.	побудував для сина Цецилієнхоф (1912 р.)

Парки Сан-Сусі та Шарлоттенхоф: палац Сан-Сусі та інші паркові споруди

Якщо є бажання відвідати палац Сан-Сусі, то починати краще з нього, під'їхавши туди автобусом, оскільки екскурсії проводяться за часом і бажаючих занадто багато, а потім чекаючи свого часу повернутися до входу в парк. Якщо ви хочете подивитися палаци тільки зовні, краще почати з входу на головну алею. Щоб фотографувати у палацах та павільйонах, потрібно купити єдиний денний дозвіл. Папірець вішають на фотоапарат чи руку.
В інформаційних центрах за палацом Сан-Сусі та біля Нового палацу можна за 2.50 євро купити план парку, він буде не зайвим. Цей план іноді продають спеціальні люди біля входу в парк. У Новому саду бачила також автомат із продажу планів, ймовірно, такий самий можна зустріти і в парку Сан-Сусі.

Барковий парк було розбито після спорудження палацу в середині 18 ст. Прусські правителі того століття відрізнялися працелюбністю та економічністю, тому ідея поєднання утилітарного початку та розважального, покладена в основу планування парку, не дивує. Було посаджено численні плодові дерева, розбито город, а палац ховається за виноградними терасами. Звичайно, парк зазнав змін: після Фрідріха 2 у палаці Сан-Сусі жив Фрідріх Вільгельм 4, потім були світові війни та поділ Німеччини, що не найкраще позначилося на зовнішності потсдамських садів. І парк Сан-Сусі, звичайно, не дійшов до нас у вихідній формі, барочний французький сад досить швидко переходить у ландшафтний.

Почнемо прогулянку із входу до парку на головну алею. Довжина алеї від обеліску перед входом до Нового палацу – 2,5 км. При нестачі часу цілком можна задовольнитись пунктами 1-11, на них піде близько 3-4 годин залежно від того, наскільки докладно ви їх оглядатимете.

1. При вході зліва знаходиться Фріденскірхе(Friedenskirche, 1854), створена за зразком італійських церков і служить усипальницею Фрідріху Вільгельму 4, Фрідріху Вільгельму 1, Фрідріху 3 та іншим членам імператорської сім'ї.
2. Неподалік входу ховається грот Нептуна(1757). Його легко пропустити, особливо якщо немає плану.
3. На пагорбі над гротом - Картинна галерея(Bildergalerie, 1764). Це один із двох симетричних корпусів, побудованих праворуч і ліворуч від палацу Сан-Сусі при Фрідріху 2 Великому. У галереї виставлені картини із колекції Фрідріха Великого. Частина картин осіла у приватних колекціях, на їхньому місці на стінах залишено порожні рами. У колекції переважно роботи художників епохи бароко та рококо, зокрема дуже відомі: Рубенса, Караваджо, ван Дейка, Ватто.
Картинна галерея:

Головна алея

4. Палац Сан-Сусі(Sanssouci) та барочний парк при ньому неминуче змушують згадати про Версала і назвати його черговою копією, цього разу прусською. Однак ідея, яка лягла в основу планування і палацу, і саду, прямо протилежна ідеї Версаля: там перемога людини над природою, прагнення підкорити її, підстригти під свій гребінець, продемонструвати розкіш і силу короля, тут єдність людини і природи, приватний королівський палац , в якому дозволялося гостювати лише небагатьом.
Від центрального фонтану, який, до речі, запрацював лише в середині 19 ст, коли було збудовано парову насосну станцію у формі мечеті, палац ледь видно за чергою сходів і виноградних терас. Напис на палаці sans souci..., що означає "без турбот" у перекладі з французької, у розумінні короля-філософа означав швидше, що він має намір жити і померти тут без суєти цього світу, а не в суцільних розвагах.
Як уже говорила, екскурсії у палаці проводяться за часом. Щоб відвідати кілька палаців та павільйонів, можна купити квиток Сан-Сусі+ за 19 євро онлайн та роздрукувати його. За додаткові 2 євро можна замовити зручний для себе час відвідин. Сімейний квиток за 49 євро купується у касі. Окремі квитки в усі палаци та павільйони купуються за них.
У палаці всього близько дюжини кімнат. Вони непогано збереглися, адже палац не було зруйновано під час війни. Декілька кімнат були гостьовими, ще шість належали до королівських апартаментів. Одна з кімнат носить ім'я Вольтера, оскільки він жив тут, коли гостював у Фрідріха.
Окрім самих королівських апартаментів, тут можна окремо відвідати палацову кухню 19 ст. і так зване жіноче крило (Damenflugel). Жіноче крило з'явилося за Фрідріха Вільгельма 4, який не став чіпати королівських апартаментів з поваги до Фрідріха Великого, але переробив бічне крило для того, щоб розмістити там фрейлін і придворних.

Фасад перед терасами та фасад з під'їзним двором, оточеним колонадою.

На останній фотографії – вид, що відкривається від колонади, на штучні руїни на горі Руїненберг. На горі, за задумом Фрідріха, повинен був бути водний резервуар, що постачав водою фонтани. Воду в резервуар мали піднімати кілька млинів. Їх так і не побудували, оскільки проект виявився надто дорогим і майстри, які були, не могли правильно його реалізувати. Тому фонтан був запущений лише один раз - завдяки воді, що натала. Після війни парк досить довго використовувався радянською армією для тренувань, тому запустився і був відновлений наприкінці 20 ст.
5. В інформаційному офісі біля млина можна взяти буклети, купити квитки, книжки та план парку.
6. Історичний млин, хоч і вважається історичною, насправді згоріла під час битви наприкінці війни і є новобудовою. Вихідний млин був побудований в 1737-1739 рр. для забезпечення сильно збільшеного гарнізону та населення. Незабаром Фрідріх Великий вирішив збудувати палац, і мірошник подав скаргу на те, що його млин не отримуватиме достатньо вітру. Цей мірошник у результаті отримав компенсацію, продав млин і побудував інший в іншому місці. Його наступник також не зміг отримувати прибуток від млина, і зрештою він згорів. Уся ця історія була перетворена на легенду: король хотів прибрати млин, бо він заважав йому працювати своїм шумом, а мірошник сказав, що справедливий королівський суд цього не допустить. Насправді Фрідріх вважав, що млин – це невід'ємний елемент сільського ландшафту. Новий млин був побудований наприкінці 18 ст, але також не міг успішно працювати. У правління Фрідріха Вільгельма 4 вона перейшла у володіння імператора. Саме цей млин був відновлений наприкінці 20 ст. У млині знаходиться музей, але він також і працює.
7. Нові палати(Neue Kammern, 1775) завершують ансамбль. Спочатку на цьому місці була оранжерея для зимового зберігання теплолюбних рослин. Нові палати служили розміщувати гостей.
Нові палати з млин на задньому фоні.

8, 9. Симпатичні невеликі садки зі статуями та фонтанчиками - Сициліанський та Північний.

10. У китайському чайному будиночку(Chinesisches Haus, 1764 р.) виставлено колекцію порцеляни.

11. Оранжерейний палац(Orangerieschloss, 1864) був побудований за бажанням Фрідріха Вільгельма 4 в стилі італійського ренесансу. Він знаходиться через вулицю, якою їздить авт. 695, від парку Сан-Сусі. Один зал палацу служив для зимового утримання теплолюбних рослин, інший зал Рафаеля містить численні копії робіт цього художника. Інші кімнати служили для розміщення гостей імператора. Зокрема, там гостювала вдова Миколи 1 Олександра Федорівна (у дівоцтві Шарлотта Прусська). Цього року палац Оранжерейний знаходиться на ремонті.

Продовжуємо прогулянку. Якщо не вистачає часу, але хочеться відвідати Новий палац, то пункти 12-16 можна сміливо пропускати та відправлятися автобусом 695 до Нового палацу (автобус ходить близько 3 разів на годину).

12. Невеликий ботанічний сад знаходиться поруч із Оранжерейним палацом.
13. Липова алея, що піднімається вгору, пов'язує Оранжерейний палац з Бельведером. По дорозі буде ще будинок із драконами - він ховається збоку від алеї. Будинок із драконами(Drachenhaus, 1772) - невелике, досить дороге кафе. Будиночок стилізований під пагоду, дракони стирчать по кутках даху.
14. Бельведер на горі Клаусберг(1772 р.) був задуманий як оглядова точка і був останньою будовою, побудованою в парку за часів Фрідріха 2. Під час війни будинок практично повністю знищили та відновили наприкінці 20 ст.

Спускаємося з гори назад у парк.
15, 16 - два симетрично щодо головної алеї розташованих павільйону: храм дружби (Freundschaftstempel) та античний храм (Antikentempel). Перший побудований на замовлення Фрідріха 2 на згадку про його померлу сестру, другий був призначений для зберігання королівської колекції творів античного мистецтва та монет, а зараз є усипальницею членів родини Гогенцоллернів і закритий для відвідування.
17. Новий палац(Neues Palais, 1769 р.), на відміну палацу Сан-Сусі, замислювався як репрезентативний. Тому дуже пишно виглядає як зовні, так і всередині. Оскільки реставрація потсдамських палаців продовжується, частина кімнат може бути закрита. За часів Фрідріха Великого палац служив для розміщення королівських гостей та проведення свят. Після його смерті палац використовувався лише епізодично до кінця 19 ст, коли він став улюбленою літньою резиденцією останнього імператора Вільгельма 2 .
За Новим палацом по лінії головної алеї ансамбль завершується двома пишними будинками, пов'язаними колонадою (1769). Це службові корпуси, призначені розміщувати службовців імператора, обслуговуючого персоналу, кухні. Нині це корпуси університету.
Новий палац із боку головної алеї.

Новий палац із боку службових корпусів

Службові корпуси

Усередині (показували лише кілька кімнат)

18, 19. Завершуємо коло палацом Шарлоттенхоф та Римськими купальнями. Їх можна спокійно пропустити за браком часу.
Палац Шарлоттенхоф(Charlottenhof) збудували для Фрідріха Вільгельма 4, тоді ще кронпринца, в 1826-29 р.р. Невеликий палац витриманий у стилі класицизму і зовні, й усередині.

Навколо розбитий ландшафтний парк, що плавно перетікає до парку Сан-Сусі. Як і багато інших садів Потсдама, тут працював талановитий ландшафтний архітектор Петер Йозеф Ленне.
У парку були побудовані римські купальні, іподром та фазаний двір. Римські купальні(Romischen Bader, 1840) - це зовсім не купальні, а будиночок головного садівника, невеликий сад і чайний будиночок, побудовані в італійському стилі.

Новий сад (Neuer Garten)

Щоб не заплутатися: Новий палац розташований у парку Сан-Сусі, хоч і в його дальньому кінці, Новий сад знаходиться на березі Святого озера і не в пішій доступності від Сан-Сусі. Відвідувати його варто у двох випадках: якщо ви проводите більше одного дня у Потсдамі або якщо ви хочете обов'язково зайти до Цецилієнхофу як місце проведення Потсдамської конференції. Від Сан-Сусі туди можна дістатися: авт. 695 до площі Einheit, де пересісти на трамваї 92, 96 і доїхати до Пушкінської алеї (колонія Олександрівка), звідки ще хвилин п'ять до входу в парк і ще хвилин 20 парком до Цецилієнхофа, або пересісти на автобус 603 і доїхати до входу в парк з боку Цецилієнхофа. Від вокзалу можна дістатися по-іншому: на трамваї 93 до мосту Глініке, звідки пішки 15 хвилин до палацу.

Новий сад був створений Фрідріхом Вільгельмом 2 як протилежність бароковим садам Сан-Сусі наприкінці 18 – початку 19 ст.
Побудови в парку від найближчого до Олександрівки входу до Мармурового палацу: ворота та лінія будинків у голландському стилі (у воротах розміщувалися в тому числі стайні, а будинки призначалися для прислуги), оранжерея (зі сфінксом та статуями єгипетських богів, служила для проведення концертів та утримання теплолюбних рослин), кухня у вигляді штучних руїн храму (виглядає як справжні занедбані руїни, що з'єднувалася з палацом підземним ходом) на березі біля Мармурового палацу і, нарешті, Мармуровий палац. Всі ці споруди належать до кінця 18 ст.
У Мармуровий палац, Який називається так, як неважко здогадатися, оскільки прикрашений мармуром, проживав Фрідріх Вільгельм 2, а пізніше різні кронпринці в очікуванні, доки будуть готові їх власні резиденції. Під час війни палац досить сильно постраждав, пізніше у ньому розміщувалися будинок офіцерів та Німецький армійський музей. Реставраційні роботи закінчилися лише 2009 року.
Святе озеро

Оранжерея та один із "голландських" будиночків

Мармуровий палац

Вид на палац на Павлиному острові через дерева

У далекій, північній частині саду, біля озера Юнгфернзее, також знаходяться дві будівлі часу Фрідріха Вільгельма 2: черепашковий грот (Muschelgrotte) і молочна ферма (Meierei). Грот служив для того, щоб там можна було відпочивати чи працювати у спекотні дні. Ферма та корови при ній чудово поєднувалися з ідеєю ланшафтного саду та повернення до природи. У середині 19 в. ферма була перебудована та розширена, до неї було додано насосну станцію. На початку 20 ст. тут знаходився ресторан, після війни місце потрапило до зони відчуження при Берлінській стіні та не відвідувалося. Зараз знову відкритий ресторан та броварня.

Нарешті, підходимо до одного з найбільш відвідуваних палаців. Цецилієнхофу(Cecilienhof). Палац побудований для спадкоємця Вільгельма 2, який не встиг стати імператором, у 1914-1917 рр. та стилізований під середньовічні англійські садиби. Кронпринц Вільгельм жив зі своєю сім'єю у палаці до його видворення в 1945 р. Майно принца було вивезено та загинуло під час пожежі, а меблі для Потсдамської конференції були зібрані з найближчих палаців. Після війни частину палацу було віддано під готель, який функціонує і зараз. Частину палацу, де проходила Потсдамська конференція, можна оглянути, як і особисті апартаменти кронпринца та його дружини (апартаменти лише з екскурсією раз на дві години).

Вид з боку озера

Від палацу вирушаємо у бік мосту Глініке (бл. 15-20 хвилин пішки) вздовж озера Юнгфернзее (Jungfernsee).

Міст Глініці(Glienicker Brücke) через річку Хафель з'єднує Потсдам із районом Берліна Ванзеє. Перший міст був збудований у 17 ст, щоб курфюрстам легше було виїжджати на полювання. Сучасний міст відноситься до початку 20 ст, був обвалений наприкінці війни і відновлений у тому ж вигляді після неї. Після будівництва Берлінського муру міст закрили для вільного руху. Головне, чим відомий цей міст - обмінами шпигунів, які тут кілька разів проходили.
Поруч із мостом музей Villa Schoningen, присвячений історії мосту, поділу Німеччини та холодній війні.
про пам'ятки коротко

І інші визначні пам'ятки та парки

Якщо ви ще не впевнені, що в Постдамі варто провести більше одного дня, додамо ще трохи визначних пам'яток.
Почнемо з ще одного великого парку Бабельсберг. Цього року відвідувати його немає сенсу, оскільки палац усе ще на ремонті. Найближче до палацу можна доїхати на авт. 616, але він йде не від центрального вокзалу, а від зупинки електрички Бабельсберг. До далекого від палацу кінця парку Бабельсберг під'їжджають трамваї 94, 99. Палац був створений для Вільгельма, другого сина Фрідріха Вільгельма 3, і спочатку мав бути досить скромним. Коли старший брат Вільгельма помер, він став королем і палац довелося розширити, щоб він відповідав статусу. Палац побудований у стилі неоготики у найпишнішому її варіанті. Вільгельм 1 із сім'єю використовував палац весь час свого правління як літню резиденцію. Його послідовники палацом не цікавилися, а інтер'єри було втрачено після 1945 року.
Крім великого палацу, у парку було збудовано Малий палац – для старшого сина Вільгельма, а згодом імператора Фрідріха 3. Зараз він використовується як ресторан. Також збереглися: стайні, павільйон Matrosenhaus, Gerichtslaube – чайний будиночок, створений із середньовічної берлінської альтанки, башта Флатів.

Ще один парк у Бабельсберзі – але вже розважальний. До Фільмпарку Бабельсбергїхати від головного вокзалу не надто зручно: авт. 601 або 690 (ці ж автобуси від зупинки S7 Бабельсберг). Також можна дійти пішки від зупинки S7 Griebnitzsee.
У парку – декорації, шоу, пов'язані зі створенням фільмів, тематичні атракціони.

Знову повертаємось на інший бік Хафеля. Біля північного кінця Havelbucht знаходиться парова насосна станція, виконана у формі мечеті, за бажанням короля Фрідріха Вільгельма 4 в середині 19 ст. Станція качала воду для фонтанів Сан-Сусі. Зараз станцію можна відвідати (відкрита рідко) і подивитися на машину, що працює на електриці.

Повертаємось назад у центр. "Науково-популяризаторський" музей Extaviumпереїжджає в центр у будівлю на Kanal 57 – все, як і багато де зараз: різні прості експерименти, які ви можете провести своїми руками.

Голландський кварталбув побудований за рішенням "короля-солдата" Фрідріха Вільгельма 1 для майстрів, яких він запросив із Голландії. В одному з будинків знаходиться музей, який розповідає історію кварталу та проводить кілька разів на рік свята (www.jan-bouman-haus.de). У будинках Голландського кварталу розташувалися кафе та невеликі магазини.

Ще одна колонія - цього разу значно менша - Олександрівка. Під час війни з Наполеоном з російських військовополонених створили солдатський хор. На момент смерті Олександра 1 у Потсдамі залишалося ще 12 співаків. На згадку про російського імператора Фрідріх Вільгельм 3 наказав побудувати їм колонію Олександрівка. Будинки були побудовані фахверкові, а зовні - дерев'яне облицювання в стилі російських хат. У 2008 р. помер останній із прямих нащадків перших поселенців із родини Григор'євих. В одному з будинків знаходиться музей колонії (номер 5), інші приватні будинки.

Ще далі від Олександрівки на трамваї – і ми приїдемо до Народного парку ( Volkspark). Парк був розбитий до садової виставки BUGA. Вхід до нього платний, хоч плата невелика. Пропонуються дитячі майданчики, тематичні сади, спортивні споруди. Іноді проходять свята, наприклад, середньовічне.
На краю парку (де платити за вхід ще не треба) знаходиться Біосфера- велика оранжерея, яка обіцяє вам опинитися у тропіках. Оранжерея була б непогана, якби коштувала як мінімум вдвічі дешевше. Поки що Берлінський зоопарк дасть вам набагато більше за ті самі гроші. Тут є невелика кількість дрібних тварин (у засклених акваріумах), кілька птахів у клітинах з дрібною сіткою (птахів майже не видно), невеликий акваріум з тропічними рибками, стилізований під підводний човен, маленька кімнатка з метеликами, та й власне оранжерея з круговим маршрутом, прокладеним внизу та поверху.

Між Volkspark і Neuer Garten ще одна споруда, залишена прусськими королями, - бельведер на горі Пфінгстберг. Бельведер збудований у середині 19 ст. за бажанням Фрідріха Вільгельма 4. Основне, за чим туди приходять, – гарний вид на Потсдам.
про пам'ятки коротко

Околиці

Першою околицею, яка спадає на думку, є, звичайно, Берлін. Але є ще кілька містечок, якщо, звичайно, у вас на них вистачить часу.
Я всі пам'ятки перераховувати не буду. Повний список по Браденбургу ви можете переглянути тут: ч. 1 (посилання на інші частини див. у першій). Зверніть увагу, що частина з них була відновлена ​​практично з нуля, а частина має місцеве значення. Завершуючи тему палаців та парків, згадаю лише про палац на острові Павліньєм (Pfaueninsel).
Фрідріх Вільгельм 2 довгі роки цілком офіційно жив зі своєю коханкою Вільгеміною Енке, для якої і вирішив побудувати палац на острові Павліньєм у 1794 р. Палац був закінчений у рік смерті короля, коханка була відправлена ​​на заслання, а палацом користувалися спадкоємці короля.
Зовні палац стилізований під романтичні руїни, під дерев'яним облицюванням ховається фахверк. Інтер'єри початку 19 ст. виконані у стилі раннього класицизму. Вони збереглися практично недоторканими. Крім палацу, на острові є ще не менш романтична молочна ферма в стилі неоготики та ще кілька будівель. Парк на острові був розбитий Ленні. Ну і не забудемо про павичів, вони, звичайно, теж мають бути на Павлиному острові.
До острова дістатися можна на поромі. До порома йде від зупинки електрички Ванзе авт. 218 (до кінцевої).
З Потсдама, від мосту Глініці йде авт. 316, з якого можна пересісти на авт. 218 або зійти на зупинці Nikolskoer Weg і пройти 2 км через ліс до порома. Незадовго до порома цим шляхом зустрінеться Blockhaus Nikolskoe - дерев'яна хата, побудована на честь візиту дочки Фрідріха Вільгельма Шарлотти Прусської (у заміжжі Олександри Федорівни) та її чоловіка Миколи 2. Поруч була також побудована протестантська церква Петра і Павла, що має російські церкви.
Також до острова можна дістатися по воді. Від Потсдама - на водному таксі до зупинки Krughorn, далі близько 2 км пішки (також повз Микільський). Від Ванзеї - на кораблях компанії Stern und Kreis (www.sternundkreis.de, маршрут по 7 озерах або визначних пам'яток, включених до списку ЮНЕСКО).

Потсдам (Potsdam) розташований на сході Німеччини, на березі річки Хафель та кількох озер, всього за 20 км на південний захід від Берліна, і є столицею федеральної землі Бранденбург.

Колишній резиденцією прусських королів, Потсдам відомий у першу чергу, як місто палаців і садів, що не залишилося непоміченим ЮНЕСКО, що 1991 р. дала всьому місту статус об'єкта Всесвітньої спадщини.

Як дістатися до Потсдама

Приміські поїзди S-Bahn курсують з Берліна до Потсдаму кожні 10 хвилин. Регіональні поїзди відправляються з вокзалів Berlin-Hauptbahnhof, Berlin-Zoo та Berlin-Charlottenburg у Берліні, і прямують до вокзалів Potsdam-Charlottenhof та Potsdam-Sanssouci у Потсдамі.

Щогодини з Потсдама вирушають поїзди до берлінського аеропорту Schnefeld.

Транспорт

Компанія VBB надає послуги громадського транспорту. Містом можна пересуватися автобусами та трамваями.

Велосипеди можна взяти в оренду в пункті прокату CityRad, розташованого біля Bahnhofspassagen поряд з ж.-д. за 11 євро на добу або в Potsdam per Pedales, розташованого на станції Griebnitzsee S-Bahn за 8-12 євро на день.

Шопінг

У голландському кварталі розташовано понад 70 антикварних магазинів. Раз на тиждень на площах Bassinplatz та Weberplatz відкриваються ринки, де можна скуштувати місцеві національні страви. Залежно від сезону, це можуть бути вишні з Вердера, судак, упійманий у річці Хафель, червоний буряк (Teltower Rbchen) або знаменита спаржа з ​​Белиця.

Кухня

Традиційну кухню можна скуштувати у ресторанах Klosterkeller на вулиці Friedrich-Ebert-Strasse 94; Loft на Brandenburger Strasse 30/31 або в Zum Fliegenden Holl?nder, розташованому в голландському кварталі на Benkertstrasse 5.

Розваги, екскурсії та пам'ятки Потсдама

У Потсдамі зосереджено велику кількість пам'ятників, внесених ЮНЕСКО до списку Світової спадщини – загалом 150 об'єктів, збудованих у період між 1730 та 1916 роками. Це парки Сан-Сусі, Новий сад, Бабельсберг, Глініке і Пфауенінзель разом з палацами, розташованими на їх територіях, а також палац і парк Закров з церквою Спасителя в Закрові, палац і парк Ліндштедт, російська колонія Олександрівка, Бельведер на Пфінгстберг, та обсерваторія в Бабельсберзькому парку.

Історичним центром міста вважається Старий ринок. Новий ринок Потсдама 17-18 ст. являє собою одну з барокових площ Європи, що добре збереглися. З міських укріплень у Потсдамі збереглося троє воріт: малі Бранденбурзькі ворота, Науенські ворота та Мисливські ворота. Більшість колекцій складають твори в епохи бароко, маньєризму та ренесансу, а також представлені італійські та фламандські художники.

Палаці Потсдаму

Палацово-парковий ансамбль Сан-Сусі (Sans Souсi, «безтурботний») вважається символом міста і є найголовнішою пам'яткою Потсдаму. На території парку розташовано кілька архітектурних об'єктів – це літній палац, збудований у стилі рококо у 1745-1747 рр. і новий палац у стилі прусського бароко, що зводився у 1763-1769 рр., вважається найбільшим палацом Потсдама. Крім палаців на території Сан-Сусі розташовані храми, павільйони, численні скульптури, ботанічний сад та історичний млин. Оранжерейний палац, розташований на пагорбах між Клаусбергом та палацом Сан-Сусі, проектувався у 1851-1864 роках. в стилі італійського бароко. з якої відкривається чудовий вид на місто. У самому Бабельсберзі знаходиться Ткацький квартал і церква Фрідріхскірхе, потроєні в 1751 для богемських протестантів. Палац Ліндштедт побудований в стилі пізнього класицизму в 1858-1860 р.р. У Потсдамі є голландський квартал, що будувався спеціально для переселенців у 1733-1740 р. за наказом короля Фрідріха Вільгельма I. Зараз квартал обмежений Науенською брамою та церквою Петра та Павла.

Події

Визначний Парад флоту, який традиційно знаменує початок сезону.

Щорічний захід «Ніч у замку» вітає всіх бажаючих смачним частуванням, театральними виставами та феєрверком.