Planinski Altaj. Selo Tungur na obali Katuna je centar turizma, početak planinskih, planinarskih, konjskih i vodenih turističkih puteva. Selo Tjungur Republike Altaj Ust-Koksinski okrug: rekreacija i turizam Gdje se nalazi Tjungur

Promet duž Chuisky trakta ljeti je prilično velik, nećete morati dugo čekati na prolazni prijevoz. Smjer od Tuekte do Tungura preko Ust-Kana i Ust-Koksa je manje prometan, ali ovdje svaki vozač razumije da osoba koja glasa sa velikim rancem ide do podnožja Belukha ili dalje, a među turistima je uobičajeno da pomognu svojim sopstveni!

Naravno, pred vama će se u potpunosti otvoriti sav ovaj sjaj Altajskih planina.

Federalni autoput M-52 "Chuysky Trakt" je vrlo dobrog kvaliteta, cijelom dužinom od Biyska do Chibita nalazi se odličan asfalt i putokazi koji se nalaze na kućištu.

Glavni vozni park naših automobila su minibusevi sa pogonom na sve točkove i džipovi, kao najpogodniji za rad u planinama. Ovi automobili su možda sporiji od ostalih na stazi, ali rješavaju vrlo važan problem. Često, do početka rute, na primjer, ili trebate baciti teret i ljude kako ne biste gubili vrijeme putujući 15-20 kilometara hodajući s ruksakom po cesti. Tu u pomoć priskaču vozila sa pogonom na sve točkove.

Ako naši turisti ne stanu u minibuseve, pokrećemo naš brendirani autobus za Chibit sa velikim TV-om, dobrom akustikom i tematskim izborom filmova i videa o Altaju, planinarenju i ekstremni sportovi sport.

2000 rub. jedan put, 3700 rub. u oba smjera (tamo i nazad).

U našem prevozu već putujete sa vodičima i ostalim učesnicima putovanja, možete se odmah upoznati, postaviti pitanja koja vas interesuju, poslušati o znamenitostima i životu na Altajskim planinama, zalogajiti u kafiću koji verujemo.

U Chibitu se tradicionalno zaustavljamo u rekreativnom centru "Nomad". Smještaj u šatorima na teritoriji uključen je u cijenu svih tura (osim ako nije drugačije naznačeno, na primjer, smještaj u kućama je uključen odmah), ali možete naručiti udobniji smještaj u kućama ili jurtama na Nomadu.

do Tungura redovnim autobusom

Udaljenost do Tungura

Od Novosibirska do Tungura: 890 km
Od Tomska do Tungura: 1200 km
Od Kemerova do Tungura: 1000 km
Od Barnaula do Tungura: 690 km
Od Bijska do Tungura: 576 km
Od Gorno-Altaiska do Tungura: 450 km

Autobusi za Tungur

Ne postoji direktna autobuska veza sa Tungurom! To je zbog nekoliko teških dionica puta nakon Ust-Koksa. Predstavljaju usko grlo gdje automobili teško prolaze.

Čini se da ljeti s autobuske stanice Gorno-Altai ide gazela, ali informacije o njoj su iz nekog razloga uvijek nejasne, a s prtljagom u obliku ranca bit će prilično nezgodno. Možda će se stvari promijeniti u 2017.

Najbolje mjesto za doći autobusom je regionalni centar Ust-Koksa, a od njega do Tungura (oko 70 km) taksijem ili autostopom. U ekstremnim slučajevima možete prenoćiti u Ust-Koksi.

Postoji još jedna opcija - autobusom koji ide za Multu do skretanja za ovu istu Multu. Tada će do Tungura ostati samo 33 kilometra, ali pitanje je kako ih savladati. Ili pozovite prijevoz iz Tungura, ili stopirajte. Sve u svemu. ne preporučujemo.

Autobus Altai-Pokhod

U 2017. planiramo prevoz naših turista vlastitim autobusom, cijena putovanja od Biyska do Tungura će biti 2400 rub. jedan put, 4500 rub. povratno putovanje.

Prilično je skuplji nego u redovnom autobusu, ALI! Postoje velike pogodnosti!

1. Ne morate rješavati problem kako savladati "poslednju milju" do Tungura.
2. Garantovano nećete zakasniti na početak planinarenja, jer će instruktori biti uz vas!
3. U našem prevozu već putujete sa vodičima i ostalim učesnicima putovanja, možete se odmah upoznati, postaviti pitanja koja vas interesuju, poslušati o znamenitostima i životu na Altajskim planinama, zalogajiti u kafiću koji verujemo. zaustaviti se do toaleta kada je potrebno, a ne kada to želi vozač.

Do Tungura autom

Cesta

Ako živite nedaleko od planina Altaj (na primjer, u Barnaulu ili čak Novosibirsku) i dobro vozite automobil, sami možete doći do sela Tungur.

Udaljenost od Biyska do Tungura je 576 km najudobnijim putem, ako se vozite duž Chuisky trakta kroz Seminsky Pass, i skrenete prema Ust-Kanu i Ust-Koksi, prije nego što stignete do sela Tuekta.

Postoji i kraći put, oko 450 km, preko Soloneshnoye, Black Anui, Ust-Kan, Ust-Koksa do Tungura, ali je to uglavnom makadamski put, a nakon kiše često je samo prljava staza.
Stoga, ako nemate džip ili crossover, bolje je voziti se po Chuisky traktu - sigurno nećete izgubiti u brzini!

Pažnja! Na zastarjelim kartama navigatora i navigacijskim programima, program šalje turiste putem od sela Inya (358 km od Biyska) do Tungura. Naizgled jednostavan i brz način zapravo je prepun jednog iznenađenja.
Ova ruta nije dostupna automobilom! Planinarska staza je dostupna pješacima, konjima, biciklima i motociklima. Iako ne, jednom su džiperi prošli ovom rutom, ali još nema drugih prijavljenih (link na video

Glavni vozni park naših automobila su minibusevi sa pogonom na sve točkove i džipovi, kao najpogodniji za rad u planinama.

Ako naši turisti ne stanu u minibuseve, vozimo naš brendirani autobus za Tungur s TV-om, dobrom akustikom i tematskim izborom filmova i videa o Altaju, planinarenju i ekstremnim sportovima.

Cijena dostave od Biyska do Tungura - 2400 rub. jedan put, 4500 rub. povratno putovanje.

Malo je skuplji od redovnog autobusa, ALI! Postoje neke nijanse!

1. 1. Redovni autobusi za Tungur ne idu!!! Najbliža tačka Tunguru je skretanje za selo Multa, a odatle možete ili glasati na autoputu ili potražiti taksi, što će vas koštati ili neugodnosti, izgubljenog vremena ili dodatnih troškova.
2. 2. U našem prevozu već putujete sa vodičima i ostalim učesnicima putovanja, možete se odmah upoznati, postaviti pitanja koja vas interesuju, poslušati o znamenitostima i životu na Altajskim planinama, zalogajiti u pouzdanim kafići kojima vjerujemo.

Svi putevi do Planinski Altaj idite kroz grad Bijsk, tako da će opis biti iz ovog grada. Ruta izgleda ovako:

Udaljenost od Bijska je oko 526 km.

GPS koordinate: 50.160435, 86.30967

U Bijsku, posle mosta preko Bije, vozimo pravo ne skrećući nigde. Iza Biyska će započeti istorijski dio Chuisky trakta. Put je odličan asfalt, a odmah iza Bijska ide put sa 4 trake. Istina, ne zadugo, nakon 20 km postat će obična dvotračna traka, ali i dalje odličnog kvaliteta. Otprilike 150 km nakon Bijska, ispred sela Ust-Sema biće račvanje. Polazimo glavnom desnom autoputem M-52 do Tašante. Katun prelazimo novim mostom. Dižemo se do prevoja Seminsky. Iako je ovo najviši prijevoj na Chuisky traktu, tehnički nije težak, lako se može savladati bilo kojim automobilom u bilo koje doba godine. Trotoar na prevoju, kao i na celom Chuisky traktu, je odličan asfalt.Posle spuštanja sa Seminskog sledi račvanje. Chuysky trakt ide pravo naprijed. Moramo skrenuti desno prateći znakove za Ust-Koksa i Ust-Kan. Nakon Ust-Koksa, počinje Uimon stepa. Nakon 60 km biće selo Tungur.

Na početku sela nalazi se viseći automobilski most preko Katuna. Selo je prilično veliki turistički centar. Tungur je najbliži lokalitet na putu do planine Belukha i polazište brojnih planinskih, planinarskih, konjskih i vodenih turističkih ruta. U blizini Tungura postoji nekoliko turističkih baza koje se organizuju planinarenje do jezera Kucherlinskoye i Akkemskoye, jahanje, rafting i izlet do podnožja Beluhe, do kojeg se može doći pješice, prolaskom Kuzujaka i dalje uzdizanjem rijeke Akkem. Ili na konju i pješice - uz rijeku. Kučerla i kroz prevoj Karatyurek do jezera Akkem i podnožja Beluhe. U selu možete iznajmiti konje za konjsku stazu ili dostavu robe. Tungurske prodavnice prodaju planinski med sa lokalnih pčelinjaka.

Na ulazu u selo Tungur, desno od magistralnog puta na obali Katuna, nalazi se spomenik Petru Suhovu, komandantu odreda Crvene garde, poraženom od belogardejaca u avgustu 1918. godine. Selo ima poštu i mobilnu komunikaciju.

Na desnoj obali Katuna, naspram sela Tungur, nalaze se kamp Vysotnik i kamp Tjungur, koji je deo turističkog kompleksa Kučerla.

Svi kampovi imaju iskusne instruktore specijalizovane za određenu vrstu turizma (rafting, jahanje, planinarenje, planinarenje).

Uspio sam uhvatiti posljednju sedmicu ljeta na Altaju sa momcima iz Altaiautotoura. Okupljeni iznenada, ne uprkos, već zahvaljujući već 3 nedelje, neustrašivo jureći u nepoznato da bi sišli s radara. Sretno sa grupom - hrabro trojstvo,srecno sa vodicima -svako sa vodicem!A vrijeme, pace, samo su sa sobom donijeli toplo, skoro bez kise. Vožnja jednim od najboljih puteva na svijetu - Chuisky traktom, već je sreća. I idemo na Mars! I na spuštanju sa Katu-Yaryka, gdje su na jednoj od petlji sreli stado koza i uspjeli se sigurno raspršiti s njima, nijedna koza nije ozlijeđena! Znate, Altaj je preispitivanje, to su ljudi. Kad ti, videći kako kliziš po kamenu, pruže ruku, to mnogo vrijedi. Maja - hvala ti puno na tvojoj toplini i čistoti - ovo je nezaboravno. Ali generalno, dobili smo 2 runde u jednom, jer je maral procvjetao - i čini se, o čemu bismo drugo mogli sanjati, ali Altaj ne pušta. Momci - hvala vašoj porodici na putu, smeštaju, hrani. I čuti kaichi - majstore grlenog pjevanja! Sećam se svih i hvala na zajedništvu!

Galina B.

Bili smo na autoturi" Zlatni prsten Altaj" od 30.06.19. do 06.07.19. To je samo bajka))) Potpuna odvojenost od strašne, prašnjave, zagušljive civilizacije, nezemaljskih pejzaža Marsa, najčistije vode iz rijeka i potoka, nasilne vodopadi i prelepe planine, šik Teletsko jezero, tišina uveče u kampovima, mada kada nismo pevali uz gitaru pored vatre)), zvezde koje se činilo da je moguće uzeti rukama, reči ne mogu da prenesu sve utiske. .. Naš vodič je instruktor Dmitry i organizatori Artem i Maya upravo su nam pokazali novi život))) HVALA VAM VELIKO!!!)))) Otišli smo sa suzama u očima, vraćajući se u civilizaciju...

Ko veruje u bajku i voli život i ko je tužan i umoran od rutine života - dođite na Altaj! Za 7 jedinstvenih dana putovanja duž "Zlatnog prstena" živjet ćete malim sretnim životom: vidjet ćete najbolja remek-djela altajske prirode, upoznati se sa šik instruktorom Dmitrijem i voditeljima projekta Majom i Artemom. Svi momci su zaljubljeni u svoju zemlju i spremni su da obraduju ljude. Hvala puno!!!))))

Svetlana, Sankt Peterburg

Bili smo na Altaju od 8. do 14. juna 2019! Maya, hvala ti od cijele naše porodice na odličnoj turi! Sjećamo se naše grupe)), ️Ponosni smo na naše "podvige"! Altai izaziva "osjećaje izvan razumijevanja;)"! Da biste razumjeli na šta mislim, morate to sami vidjeti! Misterija ... Oduševljenje .. Milost ... I .. Zahvalnost! Zemlji i Maji za tvoj rad;))) Našao sam divne pjesme o Altaju i objavio ih u recenziji: Altaj je zvjezdano nebo nad stepom, ukrašeno površina jezera; Altaj - oblaci odlaze u lancu Na obroncima plavih planina; Burne reke i pesma vodopada, Životvorni vazduh šuma, Podnevna žega i noćna hladnoća, Cveće kao iz duginih snova... Altaj! O tvojoj čudesnoj lepoti nastaće se mnogo pesama! Ti si tako mnogostran i tako divan, Kao bajka o sjajnom snu! (I. Serebrova)

Tatiana P

Ispunila je svoj najdraži san - otići u planinarenje na Altaju. Po preporuci Maje, izabrao sam putovanje u Beluhu. Ja sam presretan! More utisaka! Imali smo mnogo sreće sa vremenom, završili smo ceo program. Ni jedan dan nije izgubljen. Uhvaćeno u svim godišnjim dobima, do temperature ispod nule posljednjeg dana. Što ga je učinilo još impresivnijim. Sedim za monitorom kompjutera i divim se prelepe fotografije, nisam mislio da će biti tako teško savladati put "tamo" a pogotovo "nazad" (posle kiše). Ali! Sada gledajući svoje fotografije, želim ponovo otići tamo. Najviše hvala organizatorima Maji i Artemu i našem vodiču Vitaliju najbolji odmor!

Evgenia, Novosibirsk

Moje poznanstvo sa Altajem dogodilo se u leto 2018. Tada mi je "Zlatni prsten Altaja" sa divnim vodičem Majom otkrio neverovatnu, jedinstvenu prirodu Altaja. Ovo putovanje je bilo toliko nezaboravno da sam, kada su se prednjačili dugi majski praznici, bez oklijevanja odlučio da se ponovo vratim na Altaj! I opet - sjajne emocije pri susretu sa Majom i Artjomom, iskrena komunikacija sa članovima našeg prijateljskog tima, večernja druženja uz pesme i smešne priče, i na kraju, glavno čudo - ružičaste planine - cvetanje Maralnika!!! Tokom 5 dana našeg putovanja, vidjeli smo toliko zanimljivih stvari da naš zajednički WhatsApp chat još uvijek vrvi od uspomena! Maja, Artjome, hvala vam što ste dali priliku ljudima iz različitih delova zemlje da vide, razumeju, dive se Altaju! Definitivno ću se vratiti ovdje ponovo!!!

Alyona. Ekaterinburg

Mayushka, ti si divna, bistra, hrabra! Altaj je magičan. Vratio se i shvatio da to nije dovoljno. Želim još!!! Pozdrav iz Tel Aviva

Odmarali smo se u drugoj polovini avgusta 2019, na turneji Zlatni prsten Altaja. Utisci neopisivi! Neopisiva priroda - planine, uzburkane rijeke, konji koji slobodno pasu, krave, koze, a ponekad i svinje))) Naravno, Altaj je velik, ali mi smo, čini nam se, vidjeli najljepša mjesta za nedelju dana, ruta je veoma dobro isplanirano, hvala vam puno na ovome organizatorima Artemu i Maji, kao i njihovim pomoćnim instruktorima Vitaliju i Veronici. Takođe hvala vozaču Vjačeslavu na udobnoj i sigurnoj vožnji! Zajedno ste kreirali ovaj nezaboravan odmor za nas! Hteo sam da pomenem i ne samo odličnu rutu, već i koliko smo ukusno i puno hrane bili nahranjeni - ne kuvamo toliko kod kuće i ne jedemo toliko!))) A bili smo i sretno sa grupom! PisUCHARtsy, zdravo svima!! Takvo zajedništvo, međusobnu pomoć i univerzalnu pozitivu rijetko vidite. Hvala svima puno!!

Mnogo puta sam video fotografiju sa istom temom - Mountain Lake, u kojoj se ogleda nebo, dalje par tamnih planina, sličnih kapiji, a iza njih - grandiozni blistavi zid od leda i snega sa samih vrhova. Znao sam da je to na Altaju, i to negdje u onom planinskom zidu - Belukha (4509m), najviša tačka Sibir, sveta planina mnogi narodi, a prema Rerichu - Sjeverni Kajlaš. A ako su putovanja duž Altaja prerogativ Novosibirska i drugih regija u susjedstvu, onda ljudi odlaze u planine i rijeke Altaja iz svih krajeva, pa čak i kada sam bio u školi, šef našeg turističkog kluba uzimao grupe ovdje. Ispostavilo se da je mjesto sa fotografije Akkemsko jezero, najpoznatija planinarska atrakcija Zlatnih planina. I iako ja sama nisam planinar (u šta sam se još jednom morala uvjeriti), iskusna Olga je jahala sa mnom, a jednonedeljni izlet u Akkem postao je moj vrhunac.

Priča o Akkem kampanji će se sastojati iz tri dela: put gore od poslednjeg sela Tungur (uključujući snimke sa puta prema dole), jezero Akem i njegova okolina, radijali do Jarluške i Sedam jezera. Pokazao sam Ust-Kan, ali između njega i Tungura postoji i Ust-Koksa i dolina Uimon, koju ću pokazati nakon Akkema. I umjesto predgovora -.

U gornjem toku Katuna nalazi se plodna Uimonska stepa, staroversko Belovodije. Iza nje je mala Katanda stepa, čiji su vlasnici pod carem bili Kozaci loze Bikatun sibirske vojske, pod čijom je zaštitom Vasilij Radlov prvi iskopao njihove arheologe 1865. A izvan svih dimenzija je selo Tungur, čije bi se ime moglo prevesti kao Zabubenny: na Altaju Tjungur je šamanska tambura. Iza Tungura su slabo naseljene planine bez puteva, nakon što pređete 70 kilometara možete iskočiti. Pogled nizvodno, skoro svi kadrovi iz Tungura su snimljeni u povratku, kada smo krenuli odavde - a to nije tako lako, jer ovde nema redovnog prevoza, zvanično mu je prolaz zabranjen zbog hitnog mosta u Katandi, a neslužbeni minibus "Samo za domaće" također se periodično kažnjavaju - sumnjam da su otprilike u to vrijeme osuđeni za prevoz turista.

Na visokoj obali - grob Crvene armije. U gornjem toku Katuna došlo je i do kulminacije građanskog rata za Altaj, a zapravo su se junaci polumitskih borbi. Godine 1918. u blizini Tungura, Pjotr ​​Sukhov je umro sa odredom crvenih partizana, poražen od "bijelih" u altajskoj stepi i povlačeći se ovdje uz planine. Godine 1921. u Katandi, u svojoj kući, ubijen je poslednji ataman bikatunskih kozaka Aleksandar Kaigorodov, koji je pokušavao da oslobodi Rusiju sa teritorije Mongolije. Mještani su, međutim, vjerovali da on nije umro, već je otišao u Kinu, a crvenima je bilo lakše oprati ruke. Ovdje počiva, naravno, Sukhov:

Postoji i okrugla kuća u Tunguru - jasan trend Uimona:

I oštre zarđale jalopije, koje podsjećaju na to da lokalno stanovništvo ne živi samo od turizma. Vidio sam Altajce u Tunguru, ali mi se činilo da je to uglavnom rusko selo.

A iza Katuna - vjeverica I najviši Katunski greben na Altaju, sa kojeg sam Katun teče u zamršenoj spirali. Ovo je, koliko sam shvatio, dolina Kucherlinskaya, i obično idu uz nju gore, a dole duž Akkemske. Ali takav pohod, sa prijevojom Kara-Turek koji razdvaja doline, trajao je deset dana, pa čak i nekoliko sedmica, što ja nisam imao. U principu, ideja da se u jednom putovanju kombinuju dinamična putovanja i planinarenje pokazala se, blago rečeno, ne baš uspešnom – većinu puta morali smo da nosimo beskorisni (osim treking dela) teret, bilo je iskreno malo vremena za trekking, ali smo već uspjeli prokockati.

Belukha je jasno vidljiva sa brda iznad Tungura, prvenstveno planine Baida. 12 kilometara niz Katun, skoro nasuprot ušća Akkema, nalazi se ušće rijeke Turgunde, gdje je sačuvano čitavih "veličanstvenih sedam" kezer-taša ("kamenih ratnika") turskog vremena. Ali odlazak tamo je jedan dan, a iznajmljivanje auta je neadekvatno na hiljade, a na tom putovanju sam vidio puno "kamenih žena". Pa idemo preko mosta:

Viseći most preko Katuna, ni prvi ni zadnji na svom toku, bukvalno visi preko Tungura:

Otvoren je 1982. i koliko sam ja shvatio, iz tog vremena su se turisti slijevali u Akkem i Kučerlu u potoku:

A ako sam Tungur stoji na lijevoj obali, onda iza Katuna - njegovi logori. Na putu "tamo" prenoćili smo u kampu "Beli krečet", koji su služila dva dečaka koji su ličili na braću. Nisu to bili uslužni radnici, već klasici "očarani Altajem", koji su braći u mislima pomagali da odu u planine, a to što su za to uzimali malo novca, i mi i oni smo doživljavali kao konvenciju. Ali momci su odbili da odnesu naše stvari u ostavu - iz dana u dan "Bijeli gyrfalcon" je bio zatvoren preko zime. Susedna turistička baza "Bayry" je već zatvorena - i to prvih dana septembra! Samo "Vysotnik" ovdje radi cijele godine, kombinujući funkcije kampa i šumskog hotela. "Vysotnik" i drži obje ove doline, organizirajući razne glumačke ekipe. Na Akkemu on ima "ogranak", koji se ovde jednostavno zove "Gornji Vysotnik" i sa njim smo takođe morali da se upoznamo.

Na "Vysotniku" smo prenoćili u povratku - i shvatio sam da ću za svaki novac otići da prenoćim ovde. Prvo, bili smo užasno iscrpljeni i mokri do kože na kiši, a drugo... planinar se ne smije ili ne znojiti ili plivati: baš sam se htio umiti. Ljeti je u zajedničkoj prostoriji turističko sklonište sa vrećama za spavanje, ali u septembru je već bilo zatvoreno, a izbor je bio podići šator ili prenoćiti u hotelu iz okvira iznad. Sobe sa sadržajima tamo koštaju 1500 rubalja po osobi, bez pogodnosti - 1200. U isto vrijeme, nije bilo gdje objesiti mokre krpe za sušenje, bojler je dizajniran za jednu i po osobu kapaciteta, a možda i nedostatak Wi-a -Fi bi se mogao objasniti nedostatkom optičkih vlakana u Tunguru. Takođe je zabranjeno jesti i držati hranu u sobama, ali ko će to kontrolisati? Inače "Vysotnik" je bio dobar - ugodan prostor, ljubazno osoblje, odlična hrana u kafiću (ali skupa), u turističkom uredu su pažljivi prema kupcima, što nam je pomoglo na putu "tamo". I ovdje se nije potrebno smjestiti da biste koristili prostor za ostavu prtljage za vrijeme putovanja u planine.

Postoji i posebna emisija. Ujutro nas je iz sobe izmamila buka propelera:

Stigao je mali helikopter - laki američki "Robinson R66", petosjed sa tovarnim odjeljkom. Teški helikopteri, kakve sam mnoge od njih vidio u Sibiru, isključivo su ruski i sovjetski, ali mali "leteći automobili" su isti prekomorski "robinsoni" sa karakterističnim jarbolom ispod propelera:

Helikopterske ture su veoma popularna zabava na Altaju, a to sugeriše da među nama nema tako malo ljudi s novcem kao što se čini. 40-minutna zračna ekskurzija s preletom Beluhe košta 70.000 rubalja preko palube, a ovaj R66 je leteo sa međuslijetanja (očito radi dopunjavanja goriva) u Tunguru. U okviru - cijela kabina helikoptera, ne razlikuje se mnogo od automobila. Koliko sam shvatio, ovdje lete 4 turista i instruktor, a tura se automatski očitava.

On nije precizirao da li bi ovaj helikopter mogao da se koristi kao sredstvo za odbacivanje turista na jezero Akkemskoje ili za njihovo preuzimanje odatle, u oba slučaja takođe pokazujući Beluhu. Poznatija opcija za one koji su previše lijeni da idu pješice je konj, ali po cijeni koja je usporediva s helikopterom: prvo, ne jedna, već dvije kobile nose turistu s teretom (jedna za sebe, druga za ruksak); drugo, na čelu karavana ide instruktor, čiji se konj posebno plaća po istoj stopi; treće, povratno putovanje plaćate posebno po istim cijenama za svakog konja. Odnosno, formula za izračun je sljedeća: broj konja = (broj turista) x2 + 1, a sve ovo pomnožimo sa brojem dana + 1. S obzirom da najam kobile košta 1500 dnevno, za dvoje izišli bismo od 15 do 22 hiljade rubalja, od čega bi polovina do trećine bila potrošena na povratak instruktora.
Najlakša opcija za pojednostavljenje transfera je "šišige" (teretni GAZ-66) do Three Birches. Činjenica je da se Akkem uliva u Katun oko 15 kilometara ispod Tungura (mapa), a da biste došli do njega, morate savladati prevoj Kuzuyak duž dosadnog šumskog puta: prvi dan putovanja obećava mnogo truda i nekoliko spektakla. Taksi "shishiga" košta 10 hiljada rubalja, što je čak i jeftino za veliku grupu, ali turisti samci za 1100 rubalja (100 rubalja - provizija "Vysotnik") se često postavljaju. A uveče, kada smo krenuli na "Bijeli Krečet", rečeno nam je da za sutra nema mogućnosti, a maksimum koji mogu ponuditi je da za isti novac učestvujemo u raftingu do ušća Akkema. Međutim, ujutru se iznenada našao auto, koji je prevozio nešto materijala i tereta do Tri breze, a javile su mi se devojke iz Visotnjika, koje nisu zaboravile na našu želju. Platiti ili ne platiti 2200 za dvoje, Olga i ja nismo ni imali pitanje. U 11 ujutro džip se dovezao do kapije Vysotnik i odveo nas u Kučerlu - pravo "posljednje selo" tri kilometra dalje:

Ako mi se Tungur činio uglavnom ruskim, onda je Kučerla skoro čisto altajsko selo. A u mnogim kućama Kučerle nalaze se čakovi - tradicionalni altajski stubovi. Jer konj ovdje nije luksuz, već prijevozno sredstvo i zarada:

Negde u Kučerli čekao nas je "šišiga". Na putu Kuzuyak se mogu naći na ovaj način, ali prema drugim turistima uzimaju striktno 1000 po osobi s bilo kojeg mjesta i ne cjenkaju se.

Na drvenom mostu "šišiga" je prešla reku Kučerlu, još tirkizniju od Katuna. Dolina Kučerlinska, u poređenju sa Akkemskom, smatra se slikovitijom i pitomijom, ali i dužom, a lepota alpskih jezera i skoro kilometarski glečer-ledopad Mushtuairy, do kojeg vodi, veoma su teško dostupni. , a turisti u pravilu s njega skreću na prijevoj Kara-Turek do Akkemu, uz koji se spuštaju. Obratite pažnju na fragment mosta i gomilu trupaca - most je prije nekoliko godina odnijela poplava, ali od tada je izgrađen novi, također drveni.

Put iza mosta u osnovi izgleda ovako, a čak ni UAZ-ovi ne voze ovdje nakon kiša - samo šišiga, samo hardkor! I kako je bilo zabavno hodati po njemu nazad do gležnja po klizavom blatu ili, ako je ivica, do struka po vlažnoj travi...

Par kilometara od Kučerle nalazi se grandiozna livada, sama dva kilometra široka, praćena šumama i opet prljavim zemljanim putem. Obična šuma, bez neke posebne ljepote, kojom bi se hodali satima. "Procjena bi gazila pješice!" razmišljali bi sa Olgom, razumevajući se bez reči. Jedino spektakularno mjesto na 22 kilometra ovog puta je zapravo prevoj Kuzuyak (1513m). Izdiže se 700 metara iznad "Kučerlinske" strane, 500 metara iznad "Akkem" strane, a uspon do nje nije ekstreman, već jednostavno dosadan i težak.

Možete vidjeti Tungur i Kucherla, koji se protežu duž njihovih rijeka:

A ovo je već spuštanje iza Kuzuyaka i jasno se vidi duboka dolina Akkema koja ide u daljinu. Primetili ste kako se osvetljenje promenilo? Na suncu, upravo u ovoj dolini su neprirodno svijetle boje:

Ovdje put više nije bio mokar, već prašnjav. Nekoliko puta smo vidjeli turiste kako hodaju prema nama, a na nekim mjestima iza Kuzuyaka mogli smo vidjeti sjenokoše i ograde.

Povratak je bio mnogo teži - vrijeme se pokvarilo, kiša je padala dva dana zaredom, a putevi su bili zameteni sa svih strana, ali ovoga puta nije bilo prilike. Stoga smo išli pješice, a samo je divlji šipak, koji je obilno rastao na "Akkemskoj" strani prevoja, uljepšao napore - skupljali smo ga za budućnost, i kuhali ga u čaj još nekoliko dana nakon planinarenja. .

Cik-cak širokog "bump" kolosijeka prikladno se režu duž uskih i strmih staza. Na padinama blato, koje se skuplja korijenjem, nije tako klizav, ali u nizinama zna biti jako gadnih močvara. Ove staze nisu toliko za pješake, koliko za konjanike, koji ponekad naiđu na nas:

I na putu do prijevoja, odjednom sam primijetio psa kod mojih nogu. Osvrnuvši se oko sebe, ugledali smo karavan, ali samo još neki:

Tu nisu jahali impozantni turisti sa mizantropskim instruktorom, već strogi Altajci sa puškama, a konja je bilo mnogo više nego jahača, a na svakom konju visilo je nešto što je najviše ličilo na vreću krompira. Popevši se na nivo, vođa nam je viknuo: "Skoči na crveno! 1000 rubalja Kučerli!", očigledno iskreno ne shvatajući da osoba možda neće moći da osedla konja u pokretu.

Pitao sam sledećeg Altajca odakle si krenuo, a on mi je odgovorio "Šta te zanima?" takvim tonom, kao da će za sledeće pitanje uzeti pištolj s ramena i pucati. Tek nakon što smo ih ispratili pogledom, shvatili smo da se radi o šišarkama, a "krompiri" u vrećama - šišarke od kedra sa nekih udaljenih parcela, čija lokacija, naravno, nisu hteli da blistaju. Susret sa karavanom čopora za mene je barem nekako opravdao težak povratak.

Vratimo se sunčanom početku planinarenja. U nekom trenutku, iz grmlja se pojavila borba - postoji mali kamp u koji su dovozili "šišiga" materijali, očigledno radi konzervacije za zimu. Odvedeni smo još pola kilometra ispred jedne široke livade i sletjeli na ovu čistinu, u narodu zvanu Tri breze. Međutim, ovdje ima više od tri breze, a ne znam koje su dale proplanku ime.

Ovdje ima par potpuno napuštenih kuća i na putu "tamo" smo večerali za stolom u njima, a u povratku smo se smjestili da tamo prenoćimo, bukvalno mokri do kože: ako hodate u teškim kiša nekoliko sati, nikakvi kabanici i jakne neće spasiti. Unutra nije bilo toplije nego u šatoru, ali za razliku od šatora, u kući već stajao. U životu je vidio mnogo toga, vjerovatno:

Dakle, vozili smo 22 kilometra. Kao što je dalji put pokazao, ne bismo ih prošli za jedan dan: jednostavno ne znam kako da idem u planine, a Olga je izgubila snagu i spretnost za tri godine bez planinarenja. Osim toga, navikla je hodati s velikom grupom, pa je, koliko god ranac bio lagan, na putu ipak dobila više nego što je mogla ponijeti. Mogao sam ga istovariti (i na kraju sam nosio više od 30 kilograma), ali u čisto turističkim stvarima - da podignem šator, skuvam hranu - od mene je bilo malo koristi, osim da skupim drva za sjeckalicu i donesem vodu iz potoka, pa smo se postavili 3 sata, a skupili smo se 4 sata uopste, tj. hodali smo 7-8 sati dnevno sa prosjecnom (sa zastojima) brzinom od 1 km/h gore i 2 km / h dolje, ako se mjeri u pravoj liniji. Od Tungura do Tri breze - 22 kilometra putem; od Tri breze do jezera Akkem - otprilike isto u pravoj liniji, odnosno, u stvari, 1,5-2 puta više. Ministarstvo za vanredne situacije i graničari prolaze stazom Akkem za jedan dan (ovo je uključeno u njihove standarde), obični turisti - 2-3 dana od Tungura i 1-2 dana nazad, ali mi smo išli gore 2,5 dana od Tri breze i 2 dana otišao u Tungur.

Ili bismo mogli još sporije, ali Akkem staza nije divlja tajga, već park. Vjerovatno je trakt Chuisky izgledao otprilike isto u "vječnoj" eri - širok najmanje metar i sa pažljivo izrezanim stablima drveća koja su padala na cestu. Većim dijelom staze su čvrsti kanmi i korijeni, a ako na spustu dosta smetaju, onda dosta pomažu pri usponu, formirajući neku vrstu stepenica, i ovdje nije klizavo ići po bilo kojem vremenu .

S desne strane strmim kamenitim kanalima teku potoci:

Sa lijeve strane, iza drveća, ponekad se pojavi zid i čuje se buka svirepog Akkema:

Na stazi ima račvanja, ali su sve uslovne - grane će se konvergirati nakon maksimalno nekoliko stotina metara. I cijelom dužinom staze svaka 2-3 kilometra, ili još češće - Glades. Turisti su ih tako temeljito razvili da su ostali na Maps.me označeni kao kampovi. Mnogi su ostavili umake, tegle soli ili šećera, flaše vode - uzmite i koristite ako ne prezirete! Hodanje ovdje nije opasno - čak i ako ste slomili obje noge (što ovdje nije tako lako), onda će za najviše nekoliko sati (a najvjerovatnije i ranije) proći drugi turisti i ako si ne pomognu, oni će prijaviti gore navedeno Ministarstvo za vanredne situacije. Ali sva ova samoizrađena infrastruktura ima lošu stranu - nedostatak drva za ogrjev. Čak je i sječka na većini čistina odabrana gotovo čisto, a sakupljanje je potrebno cijeli sat za jedno kuhanje u udaljenom dijelu čistine.

Glavni orijentir na lokalnim stazama je konjsko gnojivo. Ako ga niste vidjeli duže vrijeme, to znači da ste vjerovatno uspjeli krenuti pogrešnim putem. Ali, suprotno očekivanjima, nema mnogo smeća - negdje se nalazi jedan komad papira ili konzerva, ali nikada nisam vidio spontane deponije duž cijele staze. Komad gvožđa, koji je ličio ili na domaću peć ili na burbulator za čitav tabor hipija, bio je najveći primer lokalnog legla, a čak i ovo, možda, nije smeća, već „radno“ sito za pinjole. I nije sozanija turista (jedna stočarska kompanija mjesečno je dovoljna da zatrpa cijeli put do stanja poskoka), samo na Altaju razumiju da treba čistiti, a za čistoću prate volonteri i instruktori staza Akkem. Kažu da to nije posljednji razlog - smeće privlači medvjede, problemi s kojima ovdje definitivno nisu potrebni. Ali ako sretnete Gogu - zapamtite da je muškarac!

Na stazi se zaista nema šta vidjeti. Šuma i šuma, gusta i vlažna, a planine podsjećaju ne toliko na lijepe poglede koliko na sinusoidu u okomitoj ravni, a to je staza.

Jedina stvar koja raduje oko su živa bića - na primjer, oraščić. Nisam znao da su tako smiješni.

Vjeverice su ovdje uglavnom crne, a ima ih zaista puno:

A po kamenju pod nogama, takvi crni pauci, tačnije senokosi, obilno švrljaju:

Dionica staze iza Tri breze pokazala se najtežom - stalni strmi usponi, ponekad zamijenjeni podrugljivim spustovima: ako je opći smjer bio gore, onda je svaki spust obećavao novi uspon. Osim toga, Olya nije odmah shvatila da se njena nosivost smanjila, ali nisam htio stati, a kao rezultat toga, na prvom kilometru se prenaprezala tako da se nije mogla oporaviti do kraja putovanja. S vremena na vrijeme nailazili smo na druge turiste, čiji su ruksaci bili dva puta manji od naših - a avaj, imam premalo iskustva da bih shvatio kako im to uspijeva. Prešli smo oko 6 "ravnih" kilometara u toku dana, a u sumrak smo ustali na noć među gromadama ispod kuruma kod potoka Akkemskaya Pad. Do kraja kampanje, ovo mjesto sam zvao Đavolja livada, jer sam na osnovu umora i potištenosti sa vrlo skromnim rezultatima, ovdje imao epsku svađu sa Olgom.

I sutradan nas je Belukha pomirio. U jednom trenutku smo ugledali račvanje - jedna staza je išla gore, druga dolje, a Olga se sa svog prošlog puta u ove krajeve prisjetila jedne donje akemske staze, gdje je morala da se penje kroz žbunje i kurume. Stoga je ona otišla u izviđanje odozgo, a ja - odozdo, i brzo shvativši da je donja staza više utabana, vratio sam se u ruksake. I podigavši ​​pogled, video sam veverice kako sijaju iza tajge I:

I tada nisam znao da je to sama Belukha, zajedno sa okruglim vrhom Delaunay (4260m). Sa ruske strane izgledaju kao kupola i piramida, ako želite - kao uskršnji kolač i Uskrs. Altajci ga zovu Kadyn-Bazhy, što znači Glava Katuna, ali u isto vrijeme sam Katun znači "Dama", a onda je Belukha jednostavno Glavni Glavni. Prema verovanju Altaja, njegov vrh je kanal koji povezuje naš svet sa nebeskim, a čak je i šamanima bilo zabranjeno da priđu svetoj planini. Počeo sam sa fotografijama kitova Beluga. Pa, Altajci poznaju ceo masiv Beluha kao Uč-Sumer (Troglavi), a njegov treći element je Zapadna Beluha (4435 m), drugi najviši vrh Altaja i najspektakularnija planina iznad Akkema. Iza planina će biti blage padine sa glečerom Gebler (vojni doktor Friedrich Gebler je prvi put istražio planinu 1835. godine), odakle potiče Katun, a strma sjeverna padina je Akkemski zid, iz kojeg izbija sam Akkem sa urlati. "Ak" na svim turskim jezicima znači "bijel", "po kome" - rijeka na drevnom turskom jeziku. Akkem zaista nije tirkiz, već bijel svuda:

A znak na kamenu kraj staze ga podsjeća na njegove bijesne jame:

Čini se da Akkem nije dubok, ali zapravo nije čak ni rijeka, već nešto prijelazno između rijeke i vodopada. Kontinuirani prag dužine 40 kilometara. Evo, pogledajte - nagib kanala je vidljiv golim okom! U daljini, iza drveća - zapadni vrh Belukha:

Ali sinusoidi tajge su se završili i staza je sada vodila duž Akkema, a nagib, koji je bio ogroman za rijeku, bio je sasvim podnošljiv za stazu. Glavna prepreka drugog dana bili su kurumnici, međutim, uglavnom i pronađeni. Kad smo išli gore, sjetio sam se da ih je bilo dvoje-troje, na spuštanju se ispostavilo da ih je najmanje pet.

I sporedni tokovi, koji se i dalje s vremena na vrijeme nailaze. Mostovi su napravljeni kroz mnoge, evo najčvršćeg:

Veliki leptir je tukao o kamenje jednog od kurumnika, nemoćno zujajući, kao muva. Njeno vreme je prošlo:

U planinama u septembru zna biti -15, a eezi (duhovi planina) su nam bili naklonjeni - iako su noći bile hladne, a u povratku je padala kiša, temperatura nikada nije padala ispod 5-7 stepeni.

Ovdje se sreo goblin, koji nije obraćao ni najmanju pažnju na nas - zaobilazi svoje imanje prije konzervacije za zimu:

Naišli su na busene nadstrešnice ispod uvijenog korijena da se mogu koristiti kao koliba:

Međutim, prošli smo pored njih i najvećeg parkinga ispred vodopada Tekelu, do kojeg očito većina turista stiže sa Tri breze u jednom danu. U blizini vodopada je, kažu, jako lijepo, ali nema mostova preko Akema, a fotografija broj 39a pokazuje kako bi pokušaj prelaska mogao završiti. Štaviše, siguran sam da je tamo rijeka odnijela mnogo jače i iskusnije ljude od nas. Stoga obično idu u Tekelyushku s odvojenim radijalom odozgo:

Iza Akkema se, u međuvremenu, već pojavljuju vijune - još nije naš put, ali okolne planine su isisane iznad linije nakon koje drveće ne raste:

Prošavši još nekoliko kilometara dalje od Tekelyushke, odlučili smo da ustanemo za noć - drugog dana hodali smo malo više nego prvog, ali je ipak ostalo oko 4 kilometra do cilja. Pa, odabrao sam proplanke, ne samo zbog pogleda koji su se otvarali sa obale Akkema - ovdje, na primjer, u svom sjaju West Belukha pred zalazak sunca... vidite li LICE na padini?

Ali u zoru - i čitav niz Uč-Sumera, u kojem drugi ezoteričari vire Šivin trozubac. Pogled je grandiozan, a zahvaljujući oštrijoj klimi, ledeni 4-hiljadi Altaja nisu ništa manje veličanstveni od.

Ujutro na istom mjestu. Odatle je preuzet naslovni okvir posta. Boje su i dalje nerealne:

I ostali turisti su sve vreme išli ka nama, a njihova geografija nije bila nimalo ista kao kod onih koji su se sretali na putevima - skoro nijedan iz Novosibirska ili Barnaula, ali svaki drugi put Moskva ili Sankt Peterburg, pa i Jekaterinburg, Kazanj, Arhangelsk, Česki Budejovice... Samo jednom u povratku naišli smo na turiste da prestignu: iako smo se kretali sporo, tok gore je skoro presušio (pogotovo što se često penju uz Kučerlu), a oni koji su pratili išli smo brže samo malo brže i otprilike u istom režimu zaustavljanja i noćenja. Ljudi koje smo sretali pojavljivali su se svakih sat-dva na putu gore, nekoliko puta dnevno na putu dole, i uvek smo se pozdravljali, razmenjivali pitanja o daljem putu i išli dalje. Na kurumnicima, prolazeći pored grupe, sišao sam sa staze, a poslednji prolaznik mi je uvek pružio ruku - kao na zimskim putevima, gde jedan klizi u sneg, a drugi ga, prošavši, izvlači.

Ponekad su se konji spuštali sa usamljenim instruktorom, najčešće Altajcem - već su putnike odveli gore... ali dole, pazite, ne idu bez tereta, a ovo su najvjerovatnije iste kedrovine:

I svaki drugi dan, klisuru Akkem čuo je pad helikoptera u niskom letu - prvo uz dolinu, a nakon 20 minuta i dolje. Ovo, inače, nije "Robinson", već i američki "Bell-407" (ili drugi "Bell"), odnosno let Belukha ne obavlja samo "Vysotnik":

Šuma se postepeno prorjeđivala svih dana uspona, breze i jasike su postajale sve manje, a trećeg dana ariš je postao glavno drvo. U jednom trenutku smo naletjeli na kapiju za konje (da ne bi sišli na noćni pašnjak) koja se mogla otvoriti samo uz malo razmišljanja. Ali zatvorivši ih iza sebe, osjetio sam da je cilj vrlo blizu.

U narednom dijelu - o Akkemskom jezeru i njegovim stanovnicima.

P.S.
Pa, ako se nekom od iskusnih turista moja priča učinila smiješnom ili patetičnom, smijte se i sažalite se za zdravlje. Nisam planinar, a iako smo Olga i ja proveli tri sedmice u istom ljetovanju, nisam stekao puno iskustva. Olga je pitala zašto uvijek žurim i iskačem iz kože, a nakon malo razmišljanja našla sam odgovor - jer ne volim trekking, sama situacija dugačke šetnje sa teškim ruksakom je stresna za meni, a cilj je uvek bezuslovno važniji od puta pred njom. Stoga, ako i dalje obavljam takva putovanja, onda iu "park" uslovima i ne duže od nekoliko dana, na primjer, u Seydozero ili Ergaki.

ALTAI-2017
. Pregled putovanja i. Katu-Yaryk, Pazyryk, Mihalych predstraža.