Ve skutečnosti lze níže navržené ladění provést ještě rychleji než vaření míchaných vajec =)

POZORNOST! Při manipulaci se střelnou zbraní vždy dodržujte opatření uvedená v příslušné příručce. Než budete postupovat podle níže uvedených pokynů, ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a bezpečná.

Ačkoli AK a jeho varianty jsou nejoblíbenější a nejprodávanější zbraně na světě, některé (no, hodně) z nich vyžadují zdokonalení, což byste teoreticky mohli udělat ve své garáži nebo dílně, se skromnou investicí. V tomto článku I David Merrill, autor - ed.) bude o těchto změnách mluvit, zejména po některých základních modelech AK zvýšila svou hodnotu, ale stále potřebuje zlepšení.

„4minutové ladění“ útočné pušky Kalašnikov

Naším cílem je vylepšit základní prvky zbraně, které moderní střelec potřebuje, při vynaložení minimálního času a peněz.

Pro experiment, který jsem použil AK- karabina sestavená v Rumunsku, která je v podstatě stejná jako originál. V souladu s pravým duchem Útočná puška Kalašnikov, každý z prvků použitých ke zlepšení zbraně je sám o sobě spolehlivý a snadno vyrobitelný se správnými materiály. Díky tomu můžete provádět všechny navrhované upgrady za méně než 20 $. Pokud však takové materiály nejsou dostupné, každé zlepšení má alespoň jednu komerční alternativu.

Důležité je, že žádný z těchto upgradů nevyžaduje velké změny hlavních dílů nebo dílů, které nelze snadno zakoupit a vyměnit, pokud se něco pokazí. Téměř vše, co je zde znázorněno, lze vyrobit pomocí improvizovaného nástroje. I když byl člověk v primitivní jeskyni, mohl provádět nějaké operace, i když například vychvalovaný dremel bylo by to rychlejší a lepší.

Mimo jiné důvod, proč navrhovat AK tuning může to být touha ušetřit nějaké peníze nebo se o víkendech pobavit. Nebo možná jen chcete svou pušku trochu odlehčit. Stručně řečeno, tato možnost je pro vás.

Tak udělejme, co udělá" Starověrci AK» zfialoví rozhořčením.

Památky

Jeden z problémů standardních mířidel Útočná puška Kalašnikov- úzký otvor hledí. Zarovnání mušky do úzké štěrbiny je dobré pro tichou střelbu, ale s úzkými ohnivými kontakty, kde to může být obtížné.

AK vyrobené v některých zemích mají širší zadní sloty. Rozšířená štěrbina hledí umožňuje rychlejší zaměřování bez kompromisů v přesnosti – konec konců, mluvíme o tom AK. Rozšířením štěrbiny hledí jej můžete vytvořit trojúhelníkovou.

Pro trojúhelníkovou drážku použijte trojúhelníkový pilník. Poté střih "vykouřte", nebo použijte moji oblíbenou možnost - barvu ve spreji. Rozdíl mezi slotem je 0,135 a 0,145 palce.

předpažbí

Při střelbě se předpažbí přirozeně zahřívá. Nějaký předpažbí útočné pušky Kalašnikov vybaveno clonou odrážející teplo, ale ne všechny. I když máte rukavice, stále to může být problém.

Jedním z možných řešení je vyrobit si vlastní jednoduchý tepelný štít. Stačí vám plechovka levného piva. To je mimochodem vlastně důležité, protože některé značkové plechovky mají polymerový povlak.

Dát si pivo. Odřízněte část tak, aby odpovídala předloktí, a vložte ji do předloktí. Někteří známí střelci rádi používají epoxid k udržení tepelného štítu na místě, ale já si s tím hlavu nelámu.

Rukojeť na předloktí

Pokud máte rumunské předpažbí s oslím pérem a nebaví vás při výměně do něj bít zásobníkem, odřízněte ho pilkou na železo.

Pitatinny prkno

Dnes existuje mnoho možností vybavení AK prkna. Ale zvažte nejjednodušší možnost. K tomu budete potřebovat lištu Picatinny (použil jsem polymerovou sekci Magpul MOE, protože jsem měl jednu navíc), čtyři velké podložky a dva dlouhé šrouby a dvě matice.

Na každý šroub namontujte tyč se dvěma podložkami a maticí. Odstraňte plynovou komoru s kováním, umístěte tyč na předpažbí mezi dvě matice a znovu nainstalujte plynovou komoru.

Utáhněte matici. Možná budete muset trochu rozšířit zářezy na předloktí.

Nepotřebujete LCU?! No, alespoň teď můžete.

Pravidelné obratlíkyÚtočné pušky Kalašnikov znesnadňují instalaci pásu, který se liší od běžného. Přední otočný malý a záda jsou extrémně nepohodlná.

Přední otočný

Pro modernizaci přední otočný budete potřebovat 20 cm ocelového 3 mm kabelu v povlaku a svorku. Můj kabel se ukázal jako ošklivá zelená barva; možná budeš mít větší štěstí.

Smyčkujte kabel a odstraňte konce z krytu. Upněte je svorkou. V případě potřeby lze svorku uzavřít tepelně smršťovací manžetou. Protáhněte smyčku obratlíkem. Spona na kabelu bude perfektním místem pro připevnění opasku.

Zadní otočný

Existují dva způsoby, jak se zlepšit zadní otočný.

Kolem horního šroubu spodní desky můžete nainstalovat smyčku 550 paracordu.

Nebo jen posuňte zadní otočný AK zespodu nahoru.

Pokud zvolíte druhou možnost, ujistěte se, že neblokujete kanál pro .

Požární překladač / pojistka

Existuje několik užitečných úprav týkajících se zabezpečení Útočná puška Kalašnikov.

Mnoho kopií těchto zbraní, zejména těch, které byly sestaveny v Americe, má své postavení automatický oheň. Ne, neudělá z vás rychlého střelce a ve skutečnosti může být nebezpečný.

V poloze "Auto" část překladače tlačí na spoušť a odpojuje ji od spouště a někdy se to stane při zapnutí pojistky. Všechno je jednoduché. Jednoduše ořízněte výstupek tlumočníka tak, aby odpovídal požadované úrovni zabezpečení.

Kromě toho bude snazší extrahovat.

Zpoždění závěrky

Kromě některých velmi specifických modelů, AK ve většině případů nemá zpoždění závěrky. Použijte dremel a vyřízněte drážku překladatel ohně.

Nyní můžete zamknout akci a nastavit pojistku na zbrani, což je užitečné zejména na střelnicích, které vyžadují nošení zbraní s otevřenou akcí.

Pokud máte dlouhé prsty podobné klavíristům, je pravděpodobnější, že se vám bude manipulovat pohodlně AK požární překladatel. A pro ty, kdo mají prsty lidské velikosti, může být překladač prokletím.

přidal jsem k AK pojistka malá páčka pro snazší práci s ukazováčkem. Připevnil jsem to bodovým svařováním, ale to se provádí i nýty a jednoduchým svařováním. Po dokončení přebruste a natřete.

Pistolová rukojeť AK

Někomu se nelíbí pistolová rukojeť AK a chtějí rukojeť AR-15. Adaptér si můžete dokoupit, ve většině případů jej nepotřebujete. Uchopte rukojeť a pomocí dremelu připevněte horní část AK.

Vyvrtejte nový otvor pro šroub a vložte krátký šroub M6. K tomu jsou ideálními dárci kliky typu A2. Uvnitř bude všechno drsné, ale stejně to nikdo neuvidí.

Broušení - leštění

Nepoužívejte brusný papír. Stačí lehce vyleštit vedení šroubů a dosedací plochy, abyste vyrovnali případné nerovnosti.

S výsledky budete spokojeni.

Původní článek -

Dnes k vám přicházím se svým dalším domácí výroba. V našem vesmíru existuje tak velmi zajímavé zařízení jako pneumatická puška. Tohle jsem chtěl pro sebe. Ano, chtěl jsem tolik, abych vylezl alespoň na zeď. Našel se muž, který měl skutečnou raritu izh38. Ano, stejná zbraň, kterou jsme všichni v dětství viděli na střelnici. Můžete to vidět na fotografii:

Jsem vpravo tohle samé mozková puška!

Velký vynález lidstva. Ale bylo těžké to použít, na zadku byla prasklina. Ano, a jsem milovníkem spadu a obecně jsem se rozhodl udělat pažbu jako ve třetím spadu s odstřelovací puškou.

Moje rada pro vás, pánové. Pokud se chystáte udělat zadek pak pro začátek vytvořte jeho rozložení z pěny, pěny a dokonce i z plastelíny. Nejdůležitější v zadku je, kdy bereš puška v ruce pak hned uvidíš hledí a let. Nemusíte ji hledat očima a pohyby hlavy, měla by být přímo před vámi.

Když je toto vyřešeno, můžete přejít k samotnému formuláři. Nejprve určíme, jak je pro nás snazší držet pušku samotnou, za nativní rukojeť nebo za rukojeť pistole. poté vybereme rukojeť podle velikosti. Přes veškerou snahu jsem to udělal trochu tlustší, než je pro mou ruku nutné, šlo by to přebytky odbrousit.

Dále zjistíme, co chceme na naší pušce vidět zadek, rukojeti a předloktí. Osobně mám přibližný obrázek jako zadeček odstřelovací puška ze třetího spadu. A původní klika od SVD šla za kliku.

Vidíte, že jsem nejprve obkroužil nativní zadnici, pak nakreslil rukojeť od SVD a teprve potom samotnou pažbu od sniperky. Práce je zdlouhavá a zdlouhavá, budete muset náčrt překreslovat a pěnu řezat vícekrát. Připravte se tedy na nedostatek nervů a času.

Bohužel jsem neměl následující fotografie, ale vzal jsem v obchodě s nábytkem kus březové překližky 2 x 2 metry a odnesl jsem ho domů na řezání.

Okamžitě vás varuji: budete muset řezat čtyři vrstvy po 10 mm. Vnitřní vrstvu v předpažbí ihned nařežeme velmi tence, zde bude ležet samotná puška. Nezapomeňte také na otvory pro montážní šrouby. Měl jsem štěstí, obě šly zespodu a proto mi stačilo místa budoucích šroubů jednoduše zbrousit na správných místech jehlovým pilníkem.

Vše lepíme nejběžnějším PVA lepidlem, které se dá vyprosit naprosto na kouli v každé truhlářské dílně. No, nebo v extrémních případech, koupit v obchodě s kancelářskými potřebami. Strom se drží dobře.

Po nalepení radím přidat výztuhy. Jdeme do potravin a kupujeme u nich březová párátka. Průměr párátka 2 mm. vezmeme vrták 2.1 a vyvrtáme tucet dalších děr po celém zadku. Zejména v místech, kde je k pažbě připevněn samotný mechanismus. Párátka potřeme lepidlem a vložíme do otvorů. zbytek očistěte brusným papírem. A vůbec, při dolaďování se budete muset hodně snažit se smirkovým papírem, protože všechny čtyři díly dopadnou podobně, ale rozhodně ne stejně. A samotný zadek a rukojeť budou muset být zaobleny.

Takto vypadá první mozková sestava tohoto mozkového zadku

Dále nás čeká těžký broušení a podání. Jednoduše odstraníme nadbytečnou vrstvu překližky proti všem předpokladům. Obyčejný strom této tloušťky by nemusel odolat a náklad by se zlomil. Ale prostě ne překližka. Je opravdu silná. Pouze pokud to není borovice, to by se mělo dodržovat v první řadě.

Takto vypadá zadek po pilování

Teď to musíme vybarvit. Můžete i lakovat, je to vše pro amatéra. Každý si dělá jak chce. V důsledku toho jsem znovu dýchal barvu ve svém pokoji (:
Toto je nejběžnější základní nátěr na auto

Protože v té době nebyla po ruce žádná barva, rozhodl jsem se, že to také nevypadá špatně:

A používal jsem to docela dlouho. Ale jak se říká, náhoda :(

Puška v kombinaci se mnou vpravo

Zdá se mi, že jí ta bílá barva moc sluší, (: hlavně s ohledem na to, kolikrát jsem vzorek znovu vyřízl z molitanu, když pušku zvednu do palebné polohy, k ničemu neulpívá, pohodlně se vejde s předpažbí v sekundové ruce a muška bezprostředně před očima. S puškou mohu mířit ještě předtím, než zvednu pušku na rameno. Vím, kde bude moucha.

Obrovský požadavek na vás, milí uživatelé stránek, v žádném případě nepoužívejte taková zařízení ke zranění a jednoduše střílejte na živé cíle. Vybavte střelnici na kopci, střílejte na prázdné lahve a terče. Nestřílejte na živé bytosti. Za živé bytosti můžete odpovídat v plném rozsahu zákona. Ano, a svědomí bude mučit. A živí lidé mohou plácnout po krku a sebrat zbraň. S exkluzivním zadkem, který je vám drahý (:

23.06.2011 | Udělej si sám výrobu pažby a předpažbí

Představu o technologech ruční výroby pažby jsem získal již v Jugoslávii, ve městě Maribor (Slovinsko), kde jsem po univerzitě studoval na Škole důstojníků pěchoty v záloze. O jednom z církevních svátků, kdy pravoslavní mohli jít do města a katolické obyvatelstvo města pracovalo, jsem šel do zbrojní dílny. Mistr rakouské školy Ruzic vyráběl novou pažbu pro starou spoušťovou pistoli. Za asi dvě hodiny, co jsem měl, se Ruzicovi podařilo nahnat dřevo na kov a ozdobit krabici! Běda! Amatérovi to trvá téměř dva týdny.

V životě jsem úspěšně vyrobil 4 zásoby a jednou zničil dobrý ořechový slitek. Pažby úspěšně vyrobil pro řemeslnou bezkladivkovou dvouhlavňovou brokovnici samouk Isa Tsepelich, poté již v SSSR pro iževskou jednohlavňovou brokovnici, pro IZH-12 a nakonec pro IZH- 27. Poté proběhl pokus belgického mistra A.A.Defournyho o výrobu krabice na starou spoušťovou pistoli, který skončil neúspěchem. Jedná se o to; že u této zbraně se musely vycpávky krabice vzít do stromu pažby až po čep závěsu. Udělal jsem chybu při výpočtu úhlu, pod kterým bylo nutné vyhloubit "koryto" pod polštáře boxu. A když už byl zapuštěný do stromu, byla pata pažby jen 38 mm pod zaměřovací čárou. Mezitím je minimální mrtvý sklad v tomto místě 60 mm. Při jakémkoli jiném provedení pažby mohla být chyba opravena změnou úhlu konce pažby v místě přechodu se schránkou, ale v mém případě nebylo možné korýtko předělat.

požadavky na kvalitu dřeva

Materiálem pro výrobu pažby je kořeněné ořechové dřevo, dodávané do zbrojařských závodů a na prodej ve formě standardních přířezů s konci vyplněnými pryskyřicí. Z takového blanku většinou vychází pažba i předpažbí.

Kvalita továren na výrobu zbraní z ořechového dřeva v západní Evropě se dělí do 5 (Rakousko) a 6 (Francie) kategorií. U nás jsou slepé náboje prodávané ve zbrojních obchodech buď nižších jakostí, nebo zcela vadné. Při nákupu dřevěného polotovaru je proto nutné jej co nejpečlivěji zkontrolovat.

Při absenci ořechového dřeva může být postel vyrobena z jakéhokoli tvrdého dřeva, dokonce i z lípy nebo topolu, nemluvě o buku, bříze a ještě více hrušky. Jedinou otázkou je, jak dlouho taková pažba vydrží a jak reprezentativní bude její vzhled.

Hlavní vadou dřeva je hniloba, která způsobuje jeho hnilobu. Takové dřevo je zcela nevhodné ke zpracování. Uvedu jeden příklad. Jednou mi astrachánský puškař Malakhiev slíbil, že prodám ořechový slitek. V domluvenou dobu nebyl pán doma, ale jeho žena vyndala přířez zabalený v papíru. Zaplatil jsem a šel domů. Doma po rozbalení nákupu jsem zjistil, že dřevo je tak shnilé, že se z něj nehtem odštípávají i hrudky. Měli byste to zkusit ne nehtem, ale špičkou nože: dřevo by se nemělo odštípnout.

Druhou vadou jsou praskliny, které se tvoří při vysychání dřeva. Bohužel tyto trhliny nejsou pod vrstvou pryskyřice viditelné a jsou detekovány pouze při zpracování a dokonce i za provozu. Takový přířez proto již nelze vrátit do prodejny.

Uzly jsou také považovány za neřest. Nejsou však povoleny pouze v případě, že padnou na krk pažby, přičemž na pažbu mohou být překryty vloženými a nalepenými nášivkami ze stejného přířezu (viz níže). Když jsem byl ještě kluk, moc se mi líbila levná belgická zbraň od firmy Lepage v Lutychu. Ne za cenu, krásné rytí a velmi krásný kudrnatý ořech, ale ... na pažbě byly dvě nebo tři záplaty, které skrývaly nějaké vady dřeva.

Při výběru blanku je třeba vzít v úvahu, že v místě, kde má být krk, jdou vrstvy podél něj a ne napříč.

Obrys budoucí lóže se aplikuje na polotovar, přičemž se ujistěte, že krk padá na místo, kde půjdou vrstvy podél něj.

Předběžné poznámky k tvaru pažby

Většině myslivců nebude prý co vyčítat, jelikož tím hřeší i konstruktéři našich zbrojařských závodů, představy o podobách bedny jsou více než mlhavé. Proto je třeba vzít za vzor krabici dobré zbraně, bohužel vyrobené v zahraničí. Pokud má být pažba vyrobena s pistolovým výstupkem, pak lze za vzor vzít pažbu reparační Sauer nebo Simson. Pokud je pažba vyrobena bez římsy, tzv. anglická pažba, pak by měla být brána jako vzor belgická nebo francouzská zbraň. Tvar hrdla však do značné míry závisí na tvaru dříku krabice a dělat anglickou pažbu pro německou krabici nedává smysl: nikdy to nebude elegantní.

Při nasazování pravítka na zaměřovací lištu je nutné položit obrys pažby tak, aby od pravítka k patě pažby bylo 65 mm. Červená označuje povrchy, na kterých je aplikován zářez s a bez výčnělku pistole

Obrysy pažby, zvolené jako vzorek, jsou nakresleny na karton a vyříznuty. Taková šablona je velmi výhodná, protože ji lze aplikovat na polotovar na různých místech a v různých otáčkách, dokud není nalezena nejlepší možnost. Obrysy tohoto posledně jmenovaného jsou nakresleny pokud možno na polotovar tak, aby pasovalo i předloktí.

Na obrys nakreslený na polotovaru se přiloží krabice s nasazenými hlavněmi, na zaměřovací lištu se přiloží dlouhé pravítko a krabice se pootočí tak, aby mezi pravítkem a patou budoucího pažby zůstalo 65 mm. Toto je standardní zaniklá chata.

Nejpozornějším způsobem čára A-B označuje rovinu konce krabice. Pokud se tak nestane, smrt může být větší nebo menší, než je požadováno. Pouze pro osobu s krátkým krkem a vztyčenými rameny zemřeli méně: 58-60 mm a pro lidi s dlouhým krkem - více, asi 70 mm. Pažba na kulometu Gustava Tichého v Moravské Ostravě měla pokles 75 mm, ale i přes dlouhý krk mi to přišlo příliš neobvyklé.

Polotovar se vyřízne podél nakresleného obrysu s přídavkem 0,5-1,0 cm, menší v hlavě pažby a větší u patky. Vypiloval jsem postel hadem (rám).

Zavazování krabice

U obvyklé konstrukce zbraně se schránka vyřízne odstraněním lučíku spouště a spodní masky. Pouze s rámovým systémem zámků (IZH-18, IZH-12, IZH-27) je skříň namontována na pažbu.

Po pečlivém rozříznutí krabice na zbraních starého evropského designu začnou řezat masku a lučík a pečlivě se ujistili, že tloušťka dřeva mezi stopkou a maskou (nebo základnou spouště) odpovídá vzdálenost mezi těmito částmi při sestavování. Nakonec je zabudován bezpečnostní mechanismus, pokud existuje.

Poté, co se ujistíte, že konec krabice se všemi jejími výstupky a drážkami je přesně zasazen na strom, můžete vytvořit otvory pro montážní šrouby.

Obvykle se ke stromečku připevňuje krabička klasického tvaru dvěma šrouby. Jeden šroub, jehož hlava je umístěna pod pákou závěru, probíhá shora dolů a spojuje dřík s výstupkem na masce nebo na základně spouště. U trojhlavňových brokovnic a bočních pazourků tento šroub chybí: v prvním případě kvůli přítomnosti střední spouště a ve druhém kvůli spouštím umístěným blízko sebe. Hlava druhého šroubu je umístěna pod lučíkem spouště, probíhá zdola nahoru a spojuje zadní konec desky spouště (nebo masky) se zadním koncem dříku.

Po nasazení krabice na krabici označte vstupní bod předního šroubu a výstupní a vstupní body zadní části. Potíže vznikají s nalezením výstupního bodu předního šroubu, který by měl být přesně nad jeho hnízdem v přílivu masky. Například zkušený řemeslník Ruzic vyhloubil shora díru a vyšel přesně do hnízda. Amatér může mít samozřejmě to štěstí, že se okamžitě dostane do hnízda, ale nemůžete se na to spolehnout. Proto je před připevněním krabice k pažbě nutné nanést na horní plochu přílivu nějakou viskózní barvu, sestavit pistoli a znovu vzít pažbu. Strom zanechá otisk přílivu se světlým bodem nad hnízdním otvorem.

Po nastínění míst vstupu a výstupu šroubů začnou vyrážet otvory pomocí tenkého dláta shora dolů a zdola nahoru, to znamená k sobě. Pokud se tyto otvory poněkud rozcházejí, jsou spojeny a vyčnívající místa ořezávají stejným dlátem. Poté je kanál protažen spirálovým vrtákem, jehož průměr se rovná průměru šroubu. Šroub samozřejmě projde kanálem pouze při lehkých úderech paličky.

Je mnohem snazší nasadit krabici na krabici s rámovým systémem zámků (Iževské svislice, některé italské a španělské boční křesadla). Zde je pažba upevněna jedním dlouhým svíracím šroubem procházejícím pažbou a krkem a zašroubovaným do T spojujícího dřík s maskou. Spojovací šroub je kratší než pažba, proto je v tupo od patky vyvrtán ve směru k hrdlu kanálek ​​o průměru 16-20 mm pro podložku a hlavu šroubu. Délka kanálu je určena délkou upínacího šroubu. Sestava krabice je vyříznuta do hlavy krabice a co nejpřesněji kombinována - konce krabice a krabice jsou osazeny. Po vyznačení místa, kam odpaliště padá, vyvrtají kanál vrtákem 8 mm směrem ke kanálu vyvrtanému ze strany přední desky. Tento úzký kanál jsem vyvrtal gimletem o průměru 10 mm, jelikož jsem neměl 8 mm.

Pokud se otvory pro upevňovací šrouby v klasickém upevnění rámu neshodují s drážkami ve dřevě, je třeba je protáhnout spirálovým vrtákem a vyplnit lepidlem s dřevěnými trny. Když lepidlo zaschne, můžete zkusit znovu vyvrtat tubuly ve stromu. Průměr dřevěných trnů by měl být takový, aby vstupovaly do otvorů pouze pod údery kladiva, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k rozštěpení hlavy pažby, poté je zvenčí ohoblována v rovině s kovovými částmi krabice, přičemž je ponechána tolerance broušení.

Pokud jsou zámky pistole na bočních deskách, pak jsou zcela demontovány, desky jsou aplikovány na krabici a naznačeny tužkou. Řezání prken bez odstranění zámků je delší a mnohem snazší udělat chybu.

skladová forma

Po osazení a zajištění truhlíku a zámků se na kmeny opět přiloží pravítko a požadovaný úbytek pažby se zaznamená jak v patě pažby, tak v hřbetu pažby. Při patě smrti 65 mm by měla být smrt v hřebeni 38 mm. Poté se ze zadního konce přířezu odřízne kus dřeva tak, aby délka pažby s pažbou odpovídala výšce a délce rukou budoucího uživatele. Tato délka se pohybuje od 350 do 410 mm a měla by odpovídat délce paže (K.V. Martino „Fight of shotguns“, Ufa, 1991).

Nyní začnou ořezávat polotovar a dávat mu požadovaný tvar, přičemž si však pamatují, že tvar krabičky a její dřík určuje jak tvar krku, tak hlavy pažby. Změnit můžete pouze tvar lučíku. Některé skoby se pod anglickou krabičkou dobře narovnávají nebo naopak ohýbají pod hrdlem pistole, a to i za studena. Jiné vyžadují vytápění. Ortéza na zbrani Gustava Tichého byla vyrobena ze samonavíječky a nikdy se mi ji nepodařilo pustit.

Na řezaném konci přířezu se nakreslí ovál tupé desky, vyvrtají se a vyříznou dva otvory pro dva šrouby a přišroubuje se styčná deska. V tomto případě by měla být zadní deska pro praváka odložena trochu doprava a pro leváka - doleva. Retrakce (standardní) v patě je 4-6 mm, ve špičce - 6-8 mm.
I drobné (1-2 mm) změny jejího tvaru ovlivňují celkový vzhled pažby. Nezvoleno tam, kde by mělo být, nebo naopak vybráno tam, kde to nebylo požadováno, bude dřevo a pažba nevzhledné. Krabičku v zásadě zvládne vyrobit každý truhlář, ale bez trénovaného oka a zkušeností je velmi těžké udělat ji elegantní.

Pažební mistři plánují polotovar na požadovanou velikost a tvar pažby pomocí obouručního konkávního pluhu. Takový pluh může být vyroben z drtiče zelí, naostřeného z konkávní strany. Při práci s pluhem se polotovar a následně polotovar upne do svěráku s korkovými rty.

Jelikož jsem neměl dostatečně velký svěrák, ořezal jsem polotovary sekerou, zarovnal rašplí a pak velkým bastardním pilníkem.

Hlavní chybou, která může nastat při zpracování povrchu pažby, je její zvlnění. Dřevo se sice nebroušené, vlnitost není nijak markantní, ale po obroušení a zejména po nanesení povrchu saténovou politurou (viz níže) vzniká ohavný dojem. Abychom se této chybě vyhnuli, je nutné nejprve zkontrolovat vizuálně kontrolovanou plochu, přivést ji do úrovně oka a podívat se proti světlu. Za druhé, při tvarování pažby rašplí s ní střídavě pracujte buď napříč, nebo podél roviny: od pažby ke krku. Další vyrovnání povrchu jsem provedl škrábáním velmi ostrým loveckým nožem, který odstranil nejjemnější třísky.

Před broušením povrchu pažby se zbraň sestaví a provede se série výstřelů. Pokud se zaměřovací čára odchýlí od zaměřovacího bodu, změní se buď sklon nebo sklon pažby. Vzdálenost od přední spouště k oku pistole na krku je obvykle HO mm, ale pro lidi s velmi velkou rukou bude ouško smíšené zpět.

Velikost a tvar krku jsou velmi důležité. Měl by být oválný v průřezu, s výškou 39 mm u 16 a 12 gauge a šířkou 30 mm. Pro "dvacítky" jsou tyto rozměry o 1-2 mm menší. V žádném případě by krk neměl být v průřezu trojboký, jak to svého času z neznalosti dělala Iževská mechanická továrna. Trojstěnná část je jak nepohodlná pro ruku, tak ošklivá a nekonvenční.

zářez

Když jsou formy pažby kompletně hotové, udělal jsem zářez jak na krku, tak na předpažbí, ale skuteční řemeslníci, sebejistí, celou pažbu nejprve vybrousí a vyleští a teprve potom dělají zářez.

Notch neboli „rybí šupiny“ se aplikuje s jedno-, dvou- a třířadými pilníky. Vyrobil jsem je ze šroubováků a inženýr Zhemchuzhnikov je vyrobil z úlomků listů pil na železo. Šroubováky se uvolní, ohýbají a otáčejí pilníkem a poté se pilníkem nejprve dělají podél řad budoucích hřebíčků a poté přes hřebíček samotný. Čím blíže jsou řady hřebíčku, tím jemnější bude zářez, to znamená s větším počtem řad na palec (palec = 25,4 mm). Čím menší je zářez, tím je cennější. Například britská firma „James

Purde "vyrábí 24 řad a ekonomické Belgičany - až 32 řad. Je velmi obtížné udělat malý zářez a funguje dobře pouze na prvotřídním dřevě. Bohužel se na pracovní pistoli rychle vymaže.

Zářez 18 řad vypadá docela vznešeně, ale pokud má být pažba vyrobena nikoli z ořechového dřeva, ale z drobivějšího, pak je lepší omezit se na 12-14 řad. Heslo by mělo znít: "Je lepší udělat úhledně větší zářez než menší, ale s mnoha nedostatky." Jednou jsem měl fantazii udělat malý zářez na reparačním omáčce s 28 řadami. Strašně jsem se trápil, ale udělal jsem to s hříchem napůl.

Činnost dvojitého pilníku je následující: jedna řada zubů prochází již vyřezanou brázdou a druhá řada prořezává novou brázdu. Teoreticky by dvouzáběrový soubor měl automaticky zajistit rovnoběžnost řádků, ale v praxi se při nedostatečné pozornosti řádky z různých důvodů buď sbíhají nebo rozcházejí, což je nepřijatelné. Pro dosažení rovnoběžných řádků je nutné pilník tlačit striktně ve směru již nařezané řady, nespoléhat se na to, že tato již nařezaná řada bude pilník držet v konstantní vzdálenosti od sebe.
Výhodou pilového kotouče vyrobeného z kusů pilového kotouče je to, že změnou tloušťky rozpěrky mezi pilovými kotouči lze snadno dosáhnout libovolného počtu řad na 1 palec.

Řady řezaných drážek a pyramidy zbývající mezi nimi by se měly protínat v úhlech od 30 do 45 °. Čím ostřejší úhel, tím delší budou pyramidy zářezu, ale podle mého názoru je zářez nejkrásnější v úhlu 35-38 °.

Existuje ještě jeden rys vrubování: když řada přechází z jedné roviny do druhé, a v menší míře, když řady jdou podél zaobleného povrchu, mění se úhel průsečíku řad. Například, když se řada pohybuje od bočního povrchu předloktí dolů, pilník má tendenci se otáčet dovnitř a zvětšovat úhel průsečíku řad asi o 10-15°. V důsledku toho se tvar a velikost pyramid dramaticky mění.

Na okrajích plochy vymezené pro vytvoření zářezu některé drážky nedosahují hraniční čáry, jiné ji poněkud překrývají. Aby tyto nedostatky skryli, obkrouží mistři nocležníci (velmi často jsou to ženy specializující se na vrubování) celý vroubkovaný povrch dvojitou nebo dokonce trojitou drážkou (například anglická firma James Perde).

Obrázek ukazuje klasické formy oblastí, které zářez zabírá. Občas se zářez kombinuje s dřevořezbou, což se podle mě nedá považovat za dobrý vkus.

Povrchová úprava

Pažba se tedy zarámuje, udělá se zářez, nasadí se plastová patka a vyvrtá se a vyřízne objímka pro zadní otočný kloub. Zbývá zpracovat vnější povrch, dát mu skromný lesk a učinit ho vodotěsným. Pro tohle:

1. Postel zalijte horkou vodou z konvice a nechte vodu vyschnout. Povrch zdrsní; zvednutá "hromada" se odstraní středně velkým brusným papírem. Operace se opakuje dvakrát nebo třikrát.

2. Do krabice se ze strany zadní desky zapíchne hůl, pro kterou bude vhodné ji držet.

3. Chcete-li získat tmavou barvu vývaru, je impregnován skvrnou nebo zeleninovou šťávou. Osobně nemám rád červenohnědou barvu domácího mořidla a jsem spokojený s barvou, kterou ořech získá namáčením v olejích. Další věcí je dřevo jako buk nebo lípa.

4. Lůžko je napuštěno horkým sušícím olejem, vždy přírodním. Nevysychavé surogáty se k tomu nehodí. Sušící olej se nanáší v silné vrstvě vatovým tamponem. Při absenci přírodního vysoušecího oleje lze použít tyto rostlinné oleje: lněný, používaný při malování, ořechový, používaný ženami k ochraně pokožky před slunečním zářením. Měl jsem dobré výsledky s hřebíčkovým a bergamotovým olejem, ale jsou velmi drahé. Nanáší se ochranná vrstva, dokud se olej během dne již nevstřebává.

5. Je žádoucí, aby zásoba schla po dobu 7-10 dnů.

6. Hladké povrchy brouste, aniž byste se dotkli zářezu, pomocí pemzy v tuku nebo litolu. Pravděpodobně můžete použít i smirkový prášek. Brusná pasta se nanáší hadříkem a rozetře po vrstvách.

7. Hladké povrchy natřete šelakovou politurou, díky které se olej v horkém počasí nevypotí a neušpiní oblečení. Lak se nanáší hadrovým tamponem, do kterého se nalije malé množství laku - alkoholový nasycený roztok šelakové pryskyřice. Je nutné nalévat po troškách, dokud roztok neproteče vnější částí tamponu. Průměr tamponu 50 mm. Vlhkým tamponem otřete všechny hladké povrchy rychlými pohyby a postupně na ně zvyšujte tlak. Nejprve bude pod tamponem cítit vlhkost (roztok), poté tampon vyschne, načež se začne lepit na dřevo. Toto je nejdůležitější okamžik: je nutné bez zastavení otřít všechny povrchy tampónem a rychle se pohybovat z jednoho na druhý. Nakonec vysychající tampon přestane lepit. Pod tamponem by měl zůstat jednotný lesklý povrch. Leštění dokončeno.

8. Lůžko se nechá 20-30 minut úplně vyschnout. Čím větší je tampon a čím více laku obsahuje, tím silnější bude lesk a tím déle bude trvat tření pažby, pamatujte na to, že lak nesnáší zastávky a oddechy. Celý proces aplikace roztoku musí být proveden jedním dechem.

Kirill Martino, Příroda a lov, 1(28) 1999

Taky se vyjádřím.
Tato modernizace mění typ návaznosti, který se zásadně liší od továrního. U této konstrukce je celé zatížení od výstřelu vnímáno „předními konci“ pažba a spojovací šroub umožňuje monolitické spojení pouzdra zbraně a pažby. Myšlenka není nová, ale cool. Toto provedení nezajišťuje monolitické (ložiskové) spojení dříku krabičky a dříku spodní masky, proto se upevnění části, do které je zašroubován svorník, provádí šroubem. A jak správně napsal Konstantinych, je vhodné nasadit závit na "zámek anaerobního závitu" (modrý), aby se dal rozebrat (to už je ode mě).
Zvažte klady, zápory a kontroverzní body.
Pro výrobce zásob se zjednoduší a zrychlí navazovací práce, obecně se sníží pracnost. To je pro výrobce velké plus. Navíc i přes snížení pracnosti se cena práce nesníží. Nebudeme spotřebiteli říkat o snížení nákladů. Modernizace již hotového výrobku navíc vyžaduje i finanční investice zákazníka (opracování kovu, dovybavení potřebnými díly). Platí tedy zákazník. Získá další spolehlivost zadku z takového upgradu?

Srovnejme s některými modely. Začněme moderními sportovními Blaser F3, Beretta DT11, Antonio Zoli Kronos a další.Tyto modely brokovnic mají boxy "frame type" - tuhá konstrukce. Při výstřelu přenáší zadní rovina můstku mezi horní a dolní dříkem nábojnice pokud možno maximální zatížení na pažbu. „Přední konce“ tváří zadku jako zatěžovatelné plochy zůstávají sekundární. My ne. Samozřejmě by bylo možné vyrobit ne takový spojovací prvek, ale zajistit speciální povrch, vyrobit upevňovací šroub dokonce pevnostní třídy 12.9, vše připevnit na "zámek anaerobního závitu" (červený), čímž se struktura vytvoří monolitické a nerozebírané. Pochybuji ale, že šroub M5 nebo M6 i pevnostní třídy 12,9 vydrží potřebnou zátěž a jak se dá spoušťový mechanismus v takovém provedení obsluhovat nebo opravovat? Obecně jsem se snažil srovnávat nesrovnatelné. Závěr ať si udělá každý sám.

Dále. Porovnejte se sportovními IZH-39 (lovecký IZH-27). Zdá se, že zatížení od výstřelu je vnímáno „předními konci“ tváří pažby a spojovací šroub vytváří monolitické spojení mezi pažbou a pouzdrem na zbraně. Ale je tu jedno ale. Délka zapuštěné části krabice u IZH-39 je přibližně o 20 mm menší než u MTs108. V důsledku toho je délka nabitých tváří pažby IZH-39 také menší. To, co jsme dostali, s touto modernizací puškového pouzdra MTs-108, je podobnost s IZH-39, ale s prodlouženými nabitými lícnicemi. Možná bude síla stačit, ale nevidím žádný zisk. Otázka. Nechte spotřebitele přemýšlet. Proč se tím vším trápit?

Porovnejte s továrním designem. Ano, zde je hloubka zavázání vložky stejná. A i kdybychom předpokládali, že celou zátěž od výstřelu vnímají „přední konce“ zadkových tváří, pak tovární verze má stále (i když ne mocný) propojku mezi tupými tvářemi, která ji zpevňuje. V designu je také spojovací šroub, který fixuje líce zadku a zpevňuje konstrukci jako celek.
Doufám, že jsem milé členy fóra příliš nenapínal. A na otázku, zda je taková modernizace boxu MTs 108 potřeba, nechť si odpoví každý sám.

Vlastně jsem pro modernizaci, sám rád navrhuji a dělám různé změny designů, komu se co líbí, jsem proti takovým výrokům: Citace: "Tento design nemá žádné mínus: je spolehlivější, bezpečnější a odolnější než běžný ČAS JEDNO!!!: "

A další malá hříčka. "Doživotní záruka je skvělá, ale životnost nemusí být dlouhá."

Zářez, zářez, síťovina, košile, pléd, šupiny, žraločí kůže - existuje mnoho názvů, význam je stejný: aplikace geometrického mikroreliéfu na přesně definované oblasti (obvykle předloktí a krk) povrchu pažby . Zářez, který se objevil výhradně pro utilitární účely, jmenovitě pro pohodlí držení zbraně, postupně začal nést dekorativní a estetickou zátěž. Od druhé poloviny 19. století většinu sebeúctyhodných řemeslníků ani nenapadlo vyrábět zbraně bez úhledně vyrobeného zářezu. Změnil se úhel konvergence závitů, úhel samotných jehlanů, tvar obrysu, konfigurace vzorů rámujících zářez. Mistři se mu snažili dát charakteristický, individuální pouze pro ten či onen mistrovský rys. Není proto těžké odlišit původní zářez od toho, který prošel renovací nebo ještě více nově vyřezaný. Poměrně pracný výrobní proces byl co nejvíce mechanizován. Nejprve pomocí tří-, čtyř- a dokonce šestipramenných řezáků. Na výrobcích našich továren můžete vidět ražení horkými "pilníky" - formami. S pomocí „strojů“ – jakési vrtačky s pružnou objímkou ​​a dvojice ozubených fréz ve špičce. Pak přišly na pomoc kopírovací frézky. Nyní už to bez laseru nejde. Abych tak řekl: s kouřem za minutu a půl. Ale na "vysokých" zbraních by se měl jako dříve chlubit ručně vyrobený zářez.

Blíže k naší realitě: co dělat, pokud je na zbrani zachováno vše, kromě této „sítě“. Nebo na nově pořízeném zadku není vůbec. Ano, musíte buď zaplatit pánovi, nebo si to prostě vzít a uříznout si to sami. Ne bohové spalují hrnce.

Samozřejmě, že bez speciálního nástroje to bude nesmírně obtížné. A zde jsou dvě možnosti: objednat import (fotografie 1 a 2),
ale ne levné nebo, správně, vezměte a udělejte to sami. Dlouhou dobu si vystačím s domácí „basou“, kterou dělám podle potřeby tak či onak. Pro výrobu takového řezače, který ztratil svou dřívější zdatnost, se ideálně hodí sovětský jehlový pilník čtvercového průřezu. Ještě lépe dvě. Jen pro případ. Takže: Jehlové pilníky zahřívám na plynu, aby se kov temperoval (foto 3).
Ohýbám ve svěráku kolem trnu s poloměrem zjevně menším, než bude později požadováno (foto 4).
Jehlovým pilníkem s trojúhelníkovým průřezem vyřežu středovou drážku a vytáhnu profil hřebene. Pak jsem dobrým nožem vyřízl na stejném trnu zuby budoucího kočárku s požadovanou hloubkou a roztečí (foto 5). Samozřejmě, že otřepy vzniklé po takovém postupu na bočních plochách zubů musí být odstraněny sametovým pilníkem. Nyní zbývá frézu narovnat na požadovaný rádius a vytvrdit (foto 6).
Nasadil jsem kliku a všechno. Můžete se pustit do práce.

Velkou pozornost věnuji osvětlení pracoviště při výrobě zářezu. Je pro mě pohodlnější pracovat, když je lampa ve výšce 10-13 cm nad úrovní stolu. V tomto případě kontrastní světlo přicházející zprava a zepředu lépe zvýrazní všechny nuance a nepravidelnosti zářezu.

Na tvar budoucího zářezu dělám průhlednou šablonu tak, aby byla na obou stranách zadku stejná. Nakreslím obrys na strom a aplikuji protínající se hlavní čáry (foto 7).
Úhel průsečíku je nejčastěji 50-55 stupňů. Pro usnadnění dalšího řezání se snažím orientovat vrubové závity tak, aby hlavní směr dřevěných vláken byl rovnoběžný s osou úhlu jejich průsečíku.

Dále udělám značení pomocí korbičky (foto 8).
Aby fréza nebo jehlový pilník v budoucnu „neletěl“ dále, než je obrys obrysu, je dobré proříznout, prohloubit konce nití (5-7 mm) pomocí dláta (foto 9 ).
Pokud je krok velký, můžete urychlit proces řezání (zvedání pyramid do plného profilu) pomocí velkého jehlového pilníku trojúhelníkového (60 stupňů) řezu (foto 10).
Pokud dřevo není příliš pevné a máte strach, že zářez „nedrží“, můžete dokončit čtvercovým jehlovým pilníkem (90 stupňů). Tím jsme získali pyramidy kombinovaného profilu 60 + 90 stupňů.

Můžete se proříznout do plného profilu a pomocí samotného bassinetu to vyjde o něco pomaleji. Ponecháním zářezu v této podobě po impregnaci získáme tmavě vypadající síťovinu. Protože matné okraje pyramid absorbují více oleje a během provozu více nečistot. Chcete-li získat „průhledný“ zářez, musíte projít podél nití sametovým jehlovým pilníkem nebo stehem a současně zarovnat čáry (foto 11).
Zdá se, že nic složitého a zářez je připraven (foto 12).

A pár slov o nyní módních „rybích šupinách“. K jeho výrobě budete potřebovat: zásobu, trpělivost, dva řezáky a zubní kartáček. Řezáky se budou muset vyrobit, protože takové jsem v prodeji neviděl. Pokud uděláte vrtačkou „váhy“, jak je v zahraničí zvykem, dostaneme hluk, prach a obsedantně velký rozměr. Takže řezáky (foto 13)
Vyrábím z půlkulatých dlát. U prvního řezače je nutné uvolnit rohy dopředu, jeho poloměr nastaví tvar samotných „šupin“ a rohy proříznou dřevo podél hran hlouběji. Druhé, bodování, se provádí obráceně s centrálním vyčnívajícím zubem. Nyní zbývá, po nakreslení jediné počáteční přímé hlavní linie, vyplnit celý obrys uspořádanými řadami „měřítek“ (foto 14).
A po oříznutí přebytku mezi šupinami (foto 15),
vyčistit zubním kartáčkem. A pokud chcete prohloubit a srovnat. Pravděpodobně existují i ​​​​jiné způsoby, jak vyrobit "rybí šupiny", rozhodl jsem se pro toto. Celý tento proces zabere dvakrát až třikrát méně času než dobrá klasika. (foto 16).
V příštím článku si povíme něco o fámách kolem oříšku zbraně. A možná o materiálech, které mu nejsou horší, ale nejsou zaslouženě odsunuty do pozadí.