Cesta do Rakouska: Innsbruck. Kam jet z Innsbrucku? Výlet do Innsbrucku od cestovní kanceláře

Innsbruck od A do Z: mapa hotelů a lyžařských areálů, sjezdovek a sjezdovek, vleků a skipasů. Živé fotografie a videa. Recenze lyžařských turistů o Innsbrucku.

• Zájezdy na Nový rok do Rakouska
• Last minute zájezdy do Rakouska

Alpské lyžování v Innsbrucku

Hlavním turistickým cílem v Innsbrucku je lyžování. V okolí města je 9 malých čtvrtí. Vyzkoušet všechny tratě na jednu návštěvu je nereálné, jejich celková délka je více než 300 km. Nachází se zde i nejvyšší bod na lyžařské mapě Rakouska – ledovec Stubai. Všechny resorty se nacházejí do 15-60 minut jízdy od města, bezplatný autobus jezdí z nádraží v Innsbrucku. Hlavní sezóna trvá od konce prosince do začátku dubna.

Na všechny sjezdovky platí jeden skipas - OlympiaWorld SkiPass. Cena - od 387 EUR za 5 dní. Kromě lanovek, lanovek a dalších služeb je v ceně polopenze nebo snídaně. Existují i ​​karty na 1-3 dny, ale platí pouze pro 5 lyžařských areálů, cena začíná od 95 EUR.

Střediska v Innsbrucku nabízejí bohaté možnosti aktivního odpočinku - trasy pro běžecké lyžování, turistiku a horolezectví, ale i U-rampy a funparky pro snowboardisty. Na sjezdovkách jsou sjezdovky všech obtížností - od zelené po černou, takže adrenalin si užijí jak zkušení sportovci, tak ti, kteří s lyžováním teprve včera začali. Délka nejdelší trasy (v oblasti Glungetser) je 9 km, převýšení 1500 m.

Na dovolenou s dětmi je nejlepší vyrazit do Patscherkofel nebo Muterer Alm, kde jsou dětské areály a nenáročné stezky. Sáňkovat se však dá téměř v každém středisku. Zkušení lyžaři by měli věnovat pozornost Aksamer-Litzum. Jedná se o jeden z olympijských regionů Tyrolska, infrastruktura zde byla vybudována speciálně pro zimní hry. Sněhová pokrývka je stabilní a většina sjezdovek je červená, i když jsou tu i modré a pár černých.

V lyžařském areálu Nordpark se nachází nejstrmější sjezdovka v evropském regionu, její sklon je 70%. Takový sjezd zdolají jen zkušení lyžaři. Většina stezek je však stále navržena pro průměrnou úroveň tréninku, existuje jich několik pro začátečníky. Jsou zde lyžařské školy pro dospělé i děti. A kdo přijede do resortu za společností, může si zahrát tenis nebo zaplavat v krytém bazénu.

Mapy Innsbrucku

Innsbruck hotely

Pro turistu v Innsbrucku je lepší usadit se co nejblíže Starému Městu – Altstadtu. Právě v historickém centru jsou soustředěna muzea a architektonické památky, zajímavé restaurace a obchody. Vyjíždějí odtud také autobusy a lanovky do lyžařských středisek. Většina hotelů se nachází také v centru, v ulicích Nového Města najdete pouze byty k pronájmu.

V okolních vesnicích jsou dobré možnosti - je zde velká šance bydlet v domě postaveném ve starém tyrolském stylu. Do hor se odtud můžete vyšplhat i lanovkou, ale cesta do centra vám zabere asi půl hodiny.

Přestože Innsbruck není považován za nejdražší město Tyrolska, ceny hotelových pokojů zde začínají od 100 EUR za dvoulůžkový pokoj, a to v hostelu na okraji. Bydlení v rozmezí 120-140 EUR za noc se však dá najít u Altstadtu, ale nabídek je málo. Existuje mnoho 2 a 3* hotelů, náklady na bydlení jsou od 108 EUR. Vyšší třídu představují „čtyřky“, cena je od 145 EUR za noc. Většina z nich zahrnuje snídani v ceně.

Co přinést

Nejoblíbenějšími suvenýry v Innsbrucku jsou krystaly Swarovski a šperky z nich, protože právě zde sídlí výroba. Ne každý si však takový dárek může dovolit - výrobky stojí od 160 EUR, kameny - od 40 EUR.

Na památku z výletu si můžete odnést vídeňský porcelán, ale i ručně vyráběnou keramiku, výšivky a krajky. Zvláštní místo mezi innsbruckými suvenýry zaujímají národní kroje - starobylé oděvy vyrobené ze lnu, kůže, látky a dalších materiálů. Nejzajímavější jsou pokrývky hlavy - slavný tyrolský klobouk by byl skvělým dárkem.

Pro symboly olympijských her a další suvenýry byste si měli zajít na bleší trh, který se na náměstí Adolfa Pichlera koná dvakrát do měsíce – 1. a 3. sobotu.

Tyrolské uzené maso, med a sladkosti, včetně Sachertorte, jsou známé jako poživatiny. Cukrárna jej bezpečně zabalí, abyste si dezert mohli vzít s sebou a doručit bez ztráty. Příznivcům kvalitních alkoholických nápojů se bude líbit rakouská pálenka a dámám vína a likéry.

Kuchyně a restaurace Innsbrucku

I přes malou rozlohu města je zde více než 400 kaváren a restaurací různých úrovní a formátů. Město má podniky s americkou, řeckou, evropskou, thajskou, indickou, čínskou a japonskou kuchyní, ale většina restaurací se zaměřuje na vydatnou tyrolskou a italskou kuchyni. Mezi autentická jídla patří vepřová žebírka, knedlíky se slanou či sladkou náplní, vídeňské řízky, saláty a chuťovky z čerstvých bylinek, domácí sýry a samozřejmě vyhlášené jablečné záviny. Z nápojů místní milují především kávu, povzbuzující svařené víno a radler – pivo napůl ředěné limonádou.

Místní taverny nabízejí pokrmy z masa a ryb, lehké saláty a speciální občerstvení. Můžete zde také ochutnat čerstvě uvařenou zvěřinu a šťavnaté steaky. Při zadávání objednávky byste měli počítat s tím, že porce budou obrovské - jedno jídlo lze bezpečně rozdělit mezi dva. A určitě nebude chybět předkrm nebo salát jako pochvala od šéfkuchaře. Ceny v podnicích jsou přitom docela přijatelné: i v turistickém centru bude oběd s pivem stát asi 30-45 EUR.

Na spropitné je zvykem nechávat 10 % z fakturované částky.

Zvláštní pozornost si zaslouží místní kavárny, nejčastěji ve formátu rodinné cukrárny. Můžete zde ochutnat výborný štrúdl nebo slavnou Sachertorte. A sladkosti byste měli spláchnout horkou čokoládou nebo silnou aromatickou kávou, o které Rakušané rozhodně vědí hodně. Pro místní je návštěva kavárny jakýmsi rituálem, během kterého se můžete nejen rozveselit, ale také si popovídat o počasí, dozvědět se nejnovější zprávy z novin a setkat se se starým přítelem. Účet za kávu a dezert většinou nepřesáhne 8-10 EUR.

Street food reprezentují pálivé párky v křupavé housce, pizza, chlebíčky a všemožné fastfoodové variace z těsta, smaženého masa a zeleniny. Kromě toho existují mezinárodní řetězce rychlého občerstvení, kde oběd bude stát doslova 5-8 EUR.

Po aktivním dni je příjemné relaxovat v baru. Pár koktejlů nebo sklenici místního nefiltrovaného piva (3-5 EUR) můžete vypít například na terase ve 12. patře nebo na střeše budovy s úchvatným výhledem na město a Alpy.

Restauratéři v Innsbrucku věnují zvláštní pozornost atmosféře svých podniků. Mnoho kaváren se nachází ve starobylých budovách a jsou navrženy v klasickém rakouském interiéru, jsou neuvěřitelně útulné a teplé v každém smyslu.

Kavárny a restaurace obvykle vítají hosty od 10:00 do 14:00 a od 18:00 do 22:00. Hospody a bary jsou otevřené až do půlnoci a pro pokračování večírku se budete muset přesunout do nočního klubu.

Nejlepší fotky Innsbrucku

Průvodci v Innsbrucku

Zábava a atrakce

Když přijedete do Innsbrucku, určitě si vyhraďte 2-3 dny na prohlídku. Navštívit hlavní město Tyrolska a nevidět historické památky antického města je prostě zločin.

Vizitkou Innsbrucku je Zlatá střecha zářící na slunci.

Prvním krokem je cesta do císařského paláce Hofburg. V těchto zdech žila 400 let vládnoucí dynastie Habsburků. Uprostřed udržované zahrady stojí svěží fasáda postavená ve stylu baroka a rokoka, uvnitř jsou fresky a luxusní a interiérové ​​dekorace. Největší zajímavostí je Síň obrů - dlouhá portrétní galerie Habsburků a Gotický sklep, kde je uložena sbírka soch a malířství.

Charakteristickým znakem města je Zlatá střecha - luxusní balkon, jehož baldachýn je pokryt 2 657 pozlacenými měděnými pláty. Právě odtud kdysi císař Maxmilián I. o tom vypráví expozice muzea otevřeného ve stejné budově. Pokud můžete obdivovat samotnou Zlatou střechu zdarma, budete muset za vstup do muzea zaplatit.

Hlavními náboženskými atrakcemi jsou katedrála svatého Jakuba a královský Hofkirche. První udivuje luxusní fasádou, druhý bohatou vnitřní výzdobou. V katedrále můžete vidět obraz Madony s dítětem od Lucase Cranacha staršího a v Hofkirche - monumentální mramorový sarkofág císaře Maxmiliána I.

Na malování interiérů chrámů se podílel německý malíř Albrecht Durer.

Pro obdivování panoramatu Innsbrucku a okolních horských masivů stojí za to vystoupat na Městskou věž, vyhlídková plošina je ve výšce 31 m. Ve středověku zde pravidelně sloužili věrozvěsti, dnes se tu nečinně procházejí turisté.

6 co dělat v Innsbrucku

1. Nasedněte na lyže.
2. Podívejte se na největší krystal na světě.
3. Získejte spoustu pálenky.
4. Lyžujte po stopách vítězů zimních olympijských her 1976.
5. Navštivte všechny vrcholy a vyberte si ten s nejlepším výhledem na město.
6. Najděte ten nejchutnější jablečný závin.

Muzea

Tyrolské státní muzeum „Ferdinandeum“ seznamuje hosty města s historií regionu starou více než 300 tisíc let. Rozsáhlá expozice obsahuje tisíce exponátů a je rozdělena do 7 částí věnovaných různým historickým epochám. Jsou zde vystaveny pozůstatky pravěkých zvířat a obrazy slavných holandských malířů (Rembrandt, Bruegel, Klimt a další), hudební nástroje a kostelní náčiní, brnění, zbraně a předměty pro domácnost.

Po ujetí 15 km od Innsbrucku se ocitnete v království jiskřivé brilantnosti. Muzeum Swarovski Crystal Worlds bylo založeno před 20 lety, v roce 100. výročí slavné společnosti. Nachází se v podzemí, vchod hlídá hlava obra s jiskřivýma očima. Hlavním lákadlem je obrovský fasetovaný krystal o váze 300 tisíc karátů.

Instalace z krystalů, včetně reprodukcí obrazů Andyho Warhola a Salvadora Dalího, jsou skutečně působivé.

V Tyrolském muzeu lidového umění jsou umístěny expozice věnované životu, kultuře a tradicím těchto míst. Detailně zrekonstruované pokoje Tyroláků z období gotiky, renesance a baroka, expozice lidového kroje a další expozice vám umožní přiblížit historii země a pochopit mentalitu místních obyvatel.

Innsbruck pro děti

Innsbruck je jedním z nejlepších míst, kde můžete dát své dítě na lyže - jsou zde dětské sjezdovky a sportovní školy. Sjezdovky jsou vybaveny skluzavkami pro sáňkování, krytými bazény a turistickými trasami.

Na hoře Nordkette se v nadmořské výšce více než 700 m nachází Alpská zoologická zahrada. Žije zde více než 2000 jedinců 150 druhů typických pro alpskou oblast. Někteří z nich byli na pokraji vyhynutí (ibis lesní a kozorožec alpský lze v zajetí spatřit jen vzácně (např. drobného ptáčka plazivého). Akvárium obsahuje chladnokrevníky a ryby z alpských jezer.

Pro nejmenší jsou připravena hřiště „Medvědí doupě“ a „Vlčí doupě“, kde se seznamují s životem nebezpečných predátorů.

V údolí Ötztal, 30 km od města, se mladí turisté budou cítit jako cestovatelé časem a přenesou se o 5000 let zpět. V neandrtálské vesnici Ötzi byl s úžasnou přesností znovu vytvořen život starověkého muže z neolitu - chatrče, nástroje, zbraně a domestikovaná zvířata (kancelářské prostory). Děti se učí přežít ve volné přírodě jen s tím, co měli neandrtálci. Rozdělávají oheň a pečou koláče, brousí nože a střílí z luku, pletou náramky a kreslí tetování a ve své fantazii se už připravují na zahájení honu na mamuty.

Počasí

Průměrná měsíční teplota, °C ve dne i v noci

V létě není město o nic méně malebné než v zimě - za středověkými fasádami jsou jasně vidět zelené svahy. V červenci je vysoká pravděpodobnost, že vás zastihne déšť – v polovině léta město spadne nejvíce.

Trasa pokračuje po dálnici A12 za Wörgl a po 178/170 do Kitzbühel, starobylé město, známé po celém světě jako jedno z nejelegantnějších lyžařských středisek. Je to také jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších tyrolských měst. Gurmánské restaurace obsluhované slavnými šéfkuchaři zde koexistují s útulnými tavernami, roztomilými kavárnami a oblíbenými nočními kluby. A mnoho luxusních 4* a 5* hotelů známých mezinárodních řetězců a místních tyrolských dynastií vás potěší úrovní služeb a množstvím příjemných bonusů. Co čeká cestovatele v Kitzbühelu? Vzrušující procházky historickou částí města, návštěva muzeí a zámků, pro ty nejodvážnější - hraní v kasinu, a pro unavené - relaxace v místních lázeňských centrech a samozřejmě nákupy a jídlo.

Jeďte po B161 z Kitzbühelu do malebného letoviska Zell am See.

Okouzlující staré město zasazené mezi Alpy v údolí řeky Salzach nedaleko Salzburgu. Ze severu rovinatou rovinu uzavírá majestátní a téměř vždy klidné jezero Zeller See a na jihu přiléhá k trasám kaprunské ledovcové zóny. Proto se zde v létě můžete koupat v jezeře a ve stejný den lyžovat. A i když dnes dobývání hor nezabere mnoho času díky pohodlným moderním lyžařským vlekům a vybaveným turistickým horským trasám, stejně, jakmile se dostanete panoramatická vyhlídková plošina Vrch Salcburku na ledovci Kitzsteinhorn a při pohledu na fantastický výhled odtud určitě pocítíte zvláštní majestátnost Alp. Další hora v Zell am See, Schmitten, je jako stvořená pro rodiny s dětmi. Vše je vymyšleno tak, aby hosté bez ohledu na věk byli pohodlní a zajímaví. Vylézt na horu na moderních kabinových lanovkách, navržený Porsche. Odtud můžete obdivovat ohromující panorama více než 30 alpských vrcholů a projděte se klidně i s kočárkem po vysokohorské promenádě a cestou si prohlédněte originální dřevěné sochy.

Věci ke splnění:

Snídejte na hořeHorngipfel v Kitzbühelu

Lanovka Hornbahn začíná ve 4:30 a umožňuje ranním vstávajícím dostat se na vrchol ještě před svítáním, projít se alpskými květinovými loukami a užít si velkorysou a chutnou snídani pod širým nebem. Tato procházka s průvodcem, včetně lyžařského vleku a snídaně, bude stát 34 eur. Vyplatí se rezervovat den předem.

Projděte se po jezerní promenádě v Zell am See
Je příjemné procházet se po promenádě v Zell am See a obdivovat idylickou scenérii horského jezera, na jehož klidné hladině plavou kachny a pomalu se pohybují hrdé labutě. V létě, večer, je jezero osvětleno jasnými záblesky okouzlující světelné a zvukové show na vodě. Kouzelné jezero Zell. Vstup na představení je zdarma.

Samostatná cesta do Rakouska mi umožnila vidět památky Innsbrucku, spatřit přírodu Tyrolska a seznámit se s místními zvyky; pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si příběh o nezávislém výletu do Innsbrucku

Všechny tři mé cesty do Rakouska dopadly tak, že kromě Vídně, hlavního a mezi turisty nejoblíbenějšího místa v zemi, jsem pokaždé navštívil další velké město. Nejprve se rakouské hlavní město spojilo se Salcburkem, poté se stal párem Graz a nakonec jsem měl možnost seznámit se s Innsbruckem – nezávaznou známostí, abych tak řekl, jen na pár hodin. Těchto pár hodin však určilo mou následnou touhu vidět památky této tyrolské perly v co největší míře.

Faktem je, že Innsbruck, založený téměř před 800 lety, i když se nemůže pochlubit slávou, kterou má řekněme Salcburk jako rodiště Mozarta, se stále vyznačuje mimořádnou malebností: leží mezi horami a chtě nechtě zdůrazňuje elegance jeho budov s nejkrásnější krajinou.

Požitek kazí jen jedna věc: pro nezávislého cestovatele je dost obtížné dostat se do Innsbrucku. To znamená, že vše se zdá být jednoduché a vysokorychlostní vlak do hlavního města rakouského Tyrolska přiveze cestujícího z Vídně za pouhé 4 hodiny, ale náklady na cestu na trase jsou takové, že za tyto peníze můžete letět na okraj Evropy. Zaplatit 60 eur na cestě tam a tolik za rychlovlak zpět na osobní výlet tedy není snadné, ale s jinými možnostmi to není mnoho. Existuje však jeden trik, který vám umožní levně cestovat vlakem z Vídně do Innsbrucku, jako je nákup jízdenky na rakouskou železnici do Curychu. Na této trase často narazíte na speciální nabídky jako „ Evropa 29“ a pak si Rakušané účtují jen 29 eur za ty, kteří se chtějí svézt do největšího města sousedního Švýcarska. Vystupování v Innsbrucku samozřejmě nikdo nezakazuje a jízdné se tak snižuje na polovinu. Pravda, opačným směrem stejný trik udělat nelze, a proto zůstává cesta z Vídně do Innsbrucku velmi drahou záležitostí.

Můj osud se v tomto ohledu vyvíjel jinak, protože jsem se mohl poprvé dostat do Innsbrucku po tranzitu z Německa do Itálie: musel jsem se dostat z Garmisch-Partenkirchen do Milána a při přestupu z německého vlaku do rakouský pak malá mezera. Ta procházka po Innsbrucku byla opravdu příjemným zpestřením mé návštěvy Vídně o pár dní dříve a já, zlákán krásou pravé perly rakouského Tyrolska, jsem vzal město na vědomí.

K druhému, plodnějšímu seznámení s hlavním městem Tyrolska mělo dojít již brzy: po naplánování dovolené v německých Alpách jsem si osobně vyhradil jeden den na cestu z Garmisch-Partenkirchenu do Innsbrucku, naštěstí je to jen co by kamenem dohodil a lze dojet vlakem za pouhou hodinu. Zdálo se, že je vše v pořádku, ale kvůli mým peripetiím v Maroku se zrušením letu se německá část cestovního programu zmačkala a exkurze do Innsbrucku z Garmisch-Partenkirchenu se tehdy nekonala. Musel jsem k problému přistoupit takříkajíc z druhé strany – v doslovném slova smyslu. A během dalšího vícedenního turné po Evropě jsem se potřeboval přesunout z Verony do Mnichova; věc je v podstatě jednoduchá, ale jelikož jsem tento krok plánoval udělat jen pár dní před datem cesty, nemusel jsem již počítat s levnými jízdenkami Deutsche Bahn. Důraz měl být kladen na elektrické vlaky, nejprve italské, poté německé, a toto rozhodnutí umožnilo dostat se do Bavorska za celkem rozumné peníze. Pak mě napadlo udělat velkou zastávku v Innsbrucku, možná i přes noc. Když jsem viděl jízdní řád vlaku, nakonec jsem se přesvědčil, že takový krok byl správný, a kostka tak byla vržena...

Vzhledem k tomu, že cestu opakující starou karavanovou cestu přes alpské průsmyky jsem prozkoumal již při předchozí samostatné cestě do Rakouska, přinášel mi přesun italským územím hlavně krásné obrázky za oknem a žádné nejmenší starosti. Ale když jsem se blížil k rakouským hranicím, stále jsem cítil vzrušení: věděl jsem, jaké vážné pokuty čekají freeridery na evropských cestách, byl jsem velmi nervózní ze svých vlastních vyhlídek. Faktem je, že po cestě mělo smysl navštěvovat malá, upravená a zatraceně roztomilá městečka té části Tyrolska, která patří Itálii. A při návštěvě těchto měst jsem se cestou poněkud zdržel, proto jsem musel do Rakouska pozdě večer. A to je v pořádku, ale vlak, do kterého jsem nastoupil, jel vysokou rychlostí přímo do Innsbrucku, aniž by minul hraniční nádraží Brenner, alias Bozen žádné další zastávky. To bylo rozhodně ku prospěchu cestujících, ale Italové mi prodali jízdenku pouze na hranice a na zakoupení jízdního dokladu pro úsek Brenner jsem podle mých odhadů neměl u jízdenky rakouských drah více než čtyři minuty. kanceláře nebo z jejich automatu - Innsbruck - protože jsem tento časový úsek nesplnil, riskoval jsem, že strávím asi hodinu a půl na průjezdu, než do dalšího vlaku, který by navíc byl pro ten den poslední...

Ze zkušenosti z posledního závodu, který se tehdy jel ze severu na jih, jsem si to pamatoval Brenner, alias Brennero podle italské klasifikace má určitě pokladny a automaty s označením „ Trenitalia “, tedy italské železnice jsou tam plně zastoupeny a koupit tam jízdenku do Trenta tehdy nebylo nic složitého. Tehdy jsem se neobtěžoval zjišťovat podobné vybavení v rakouské části nádraží - prostě to nebylo potřeba, protože abych se dostal z Innsbrucku na hranice, snadno jsem si koupil lístek na nádraží stejného Innsbrucku. Nyní jsem se musel z vlastní zkušenosti naučit, co dělat dál pro ty, kteří cestují do Rakouska z italského území.

Ukázalo se, že není třeba dělat vůbec nic: než vlak stačil zastavit, okamžitě jsem vyletěl na nástupiště a okamžitě prohledal všechna zákoutí té části nádraží, kde červené vozy s nápisem "Ukončete jejich cestu." OEBB " Prohledal jsem tato zákoutí, ale nenašel jsem nic, co by připomínalo pokladnu. Na lístek jsem se musel zeptat přísného rakouského železničáře, který při přípravě k vypravení vlaku jen zamumlal: „Kupte si to u průvodčího ve vlaku“ a chystal se zapískat. Okamžitě jsem skočil zpět na palubu a byl pryč. Bohužel přeplněný vlak, kde seděli lidé i v uličkách, už pohltil místo, které jsem obsadil od samotného Brenneru, a bylo nutné procházet vozy a hledat místo. Ruské přísloví nám však říká jednoznačně: „Co se neudělá, je to k lepšímu,“ a přestože se volné místo v jednom z kupé našlo až na samém konci vlaku, tento bleší trh mi ušetřil téměř deset eur. , protože rakouský dirigent se k nám samozřejmě nemohl dostat; Zřejmě uvízl v té barikádě z lidských těl a batohů, kterou mu na cestu postavili baťůžkáři...

Do Innsbrucku jsem tedy dorazil takříkajíc jako „zajíc“, aniž bych věděl, jestli se z toho mám radovat, nebo smutnit: jak ukazuje praxe, někdy může nečekané štěstí následně zničit celou masu a pak například náhle seznámení s městem zkazí déšť nebo nastanou nějaké jiné potíže, jakoby kompenzace...

Déšť se mimochodem zdál velmi pravděpodobný, soudě podle mraků, které se plazily přes vrcholky okolních hor. Ale proboha bych bez váhání souhlasil s deštěm, kdyby bylo možné předejít mnohem většímu neštěstí: musel jsem vážně vzít v úvahu rýsující se vyhlídky, že budu muset strávit noc na ulici...

Každý, kdo zná mé příběhy, by měl vědět, že během mnoha cest jsem do města několikrát dorazil bez potvrzené hotelové rezervace. Tentokrát jsem měl i rezervaci a ta se také potvrdila, ale když jsem objednávku dělala ve spěchu, nějak jsem si nevšimla, že recepce mnou vybraného hotelu není o víkendech otevřená a je dobře, že samotný hotel se obtěžoval mě o tom informovat. Oznámení obsahovalo také omluvu za to plus digitální kód pro otevření předních dveří; Pak, jak se očekávalo, vše šlo jako po másle: „Klíč od vašeho pokoje, Herr Schubbe, bude v obálce na recepci,“ stálo v dopise.

Já, který jsem vyrostl ve své rodné zemi, jsem si okamžitě představil, že takový přístup je zde stěží možný: aby odpovědná osoba nechala klíč na přepážce, a to i na celý den - to je program „Obvious-Incredible“. Tady však bylo Rakousko, kde byli lidé asi zvyklí si věřit. Takže po nějakém bloudění po okolí jsem našel dlouho očekávaný nápis „Haus Marillac“, odemkl jsem vstupní dveře se zaslaným kódem, vzal jsem obálku se svým příjmením a odolal náhlé touze, která vzplanula po tomtéž. čas tři další obálky s cizími klíči, vylezly na mé patro a vtrhly do pokoje.

O výběru hotelu pro mě většinou rozhoduje kombinace mnoha faktorů, z nichž nejdůležitější jsou cena, vybavenost a lokalita. Zpravidla preferuji pobyt blíže centru nebo podle budoucích plánů v blízkosti dopravních uzlů, ale pokud hotel na periferii nabízí dobrou cenu spojenou s pozitivními recenzemi, dám mu přednost před centrálně umístěnou kanceláří , kde kvůli řevu nočního klubu nebude možné spát. V tomto ohledu se „Haus Marillac“ stal exemplárním příkladem: hotely v Innsbrucku, které se nacházely v blízkosti nádraží, dostávaly od svých hostů převážně negativní zpětnou vazbu,

Kromě toho, když začnete rezervovat hotel pár dní před příjezdem, nemáte moc na výběr. Ve skutečnosti většinou hotely v Innsbrucku nastavují ceny tak, aby se za tyto peníze dalo pohodlně strávit noc na Maledivách. Abychom byli spravedliví, existovaly přijatelné možnosti, ale ukázalo se, že jde o jakési ubytovny s vybavením na patře. „Haus Marillac“ se svými 45 eury se mi zdál jako skutečný úspěch, recenze na něj byly většinou pozitivní a rozhodl jsem se ho vzít i přes vzdálenost hotelu od centra.

Rychlé seznámení s hotelem mě přesvědčilo, že volba byla správná: nebyl bez nedostatků, ale přesto se pro krátký den nebo dva v Innsbrucku „Haus Marillac“ docela hodí. Z výhod jmenuji upravenou, čistotu a klidnou atmosféru, z nevýhod stojí za to napsat chybějící TV a klimatizaci na pokojích. První z nich není zahrnuta, zdá se, prostě z principu, protože hotel, pokud jsem dobře pochopil, je určen k relaxaci starších lidí, kteří preferují klid a duchovní harmonii - v patrech jsou dokonce speciální relaxační místnosti. Pokud jde o druhý, oblast je obecně klidná a v létě pravděpodobně můžete otevřít okno bez problémů, pokud najednou zjistíte, že uvnitř místnosti nemůžete dýchat. Stručně řečeno, existují určité nedostatky, ale podle mého názoru jsou zanedbatelné - ukázalo se, že v Innsbrucku můžete strávit noc levně, i když s určitými výhradami.

S tímto dnes již nepochybným úspěchem přišel druhý: při ranním pohledu z okna jsem před sebou objevil nejen sněhové čepice obrovských hor, ale i modrou oblohu; déšť, který slibovaly včerejší mraky, se rozhodl spadnout jinam. V důsledku toho nemohlo nic narušit mou exkurzi po Innsbrucku, a když jsem se důkladně občerstvil v hotelovém bufetu - musel jsem se najíst, to stojí za zmínku, v nádherné izolaci - pronajal jsem svůj pokoj a nechal své věci v péči recepční se jel seznámit s hlavním městem rakouského Tyrolska.

To znamená, že jsem toto seznámení nezačal okamžitě, protože atrakce Innsbrucku se z větší části nacházely ve vzdálenosti 20-25 minut chůze ode mě. Ano, poblíž bylo pár kostelů a městské nábřeží s krajinou, ale stále to nebyla tak světlá místa, aby zastínila krásu centra Innsbrucku. Mezitím vám cesta do tohoto centra leží pod nohama, chci poznamenat, že celý tento příběh s hotelem je velmi poučný. Posuďte sami: po příjezdu do neznámého, i když dříve viděného města pozdě v noci, jsem se rychle zapsal do pokoje, který mi byl přidělen, dobře jsem si odpočinul, dal si vydatnou snídani, zaplatil trochu peněz za toto vybavení a zdvořile jsem šel do prozkoumat oblast. Mezitím by všemožní lidé, kteří rádi hledají nocleh na místě, byli nuceni nejprve hledat ve tmě alespoň nějakou zdání noclehu, a pak, pokud budou mít to štěstí, že něco najdou, poslechnout napůl noci za křiku opilé mládeže, protože právě tento kontingent se shromažďuje na oblíbených místech tohoto veřejností v ubytovnách a různých studentských kolejích. Ne, já osobně tento životní styl chápu...

Také nechápu, proč někteří turisté zcela ignorují tak užitečnou věc, jako jsou městské karty. Moje bohaté zkušenosti v této oblasti mě přesvědčují, že taková akvizice může hodně usnadnit život – řekněme, že v Londýně jsme ušetřili asi padesát liber a v případě Paříže byl zisk asi sto eur. Samozřejmě ne každé město má svou kartu a někdy se nákup nezdá nijak zvlášť výhodný, ale v případě Innsbruck Card se mi zdá, že není o čem mluvit. I při relativně vysoké ceně 29 eur se Innsbruck karta rozhodně vyplatí, a to i prostřednictvím využití místní sítě veřejné dopravy. Innsbruckské autobusy a tramvaje, nutno podotknout, jsou poměrně drahé a možnost cestovat v nich s Innsbruck Card je užitečná sama o sobě. Innsbruck card dále umožňuje volný vstup do místních paláců a muzeí, přestože ceny vstupenek lze jen stěží označit za rozumné: návštěva císařského paláce stojí 8 eur, stejná částka je požadována za návštěvu Tyrolského muzea, stejnou částku je třeba zaplatit pokladně zoo - zvažte sami, kolik peněz bude potřeba jen na tyto atrakce Innsbrucku... Ve skutečnosti jen s těmito třemi se spolu s dopravou platí „Innsbruck Card“, a pokud se zaměříte na jeho 48hodinovou verzi za 34 eur nebo 72hodinovou variantu za 39 eur, pak budou výhody ještě zřetelnější.

Innsbruck card se prodává na různých místech, ale se zárukou ji lze zakoupit na čísle tři na ulici Burggraben – tam sídlí městská turistická kancelář. Abych řekl pravdu, zprvu se mi nechce věřit, že uvedená adresa skutečně „zahřála“ cestovní kancelář, protože hledí skleněná okna naplněná křišťálem: mazaní Rakušané lstivě spojili s touto kanceláří pobočku firmy Swarovski, která má opravdu úžasný účinek, protože turisté, kteří vstoupili, jako by obchodně, pak nemohou dlouho odejít, protože obdivují krásu produktů. Obzvláště Japonci mají toto koukání v oblibě, a pokud se vám „poštěstí“ objevit se v cestovní kanceláři během návštěvy jejich delegace, těžko se dostanete k potřebným přepážkám s mapami a brožury. Snad není potřeba odhánět hosty z Asie, protože kdo potřebuje mapu města, může si ji snadno vzít vedle vchodu, na jehož levé straně je speciální automat - zaplatíte 1 euro a mapu Innsbruck je váš. Myslím, že se stále vyplatí platit, protože placená karta je podrobnější než bezplatná a navíc na zadní straně obsahuje spoustu užitečných informací.

Mezi takové informace patří například článek o vyhlídkovém autobusu Innsbruck. Byl spuštěn teprve nedávno, ale od té doby si již získal oblibu mezi hosty města, kteří chtějí prozkoumat místní atrakce bez námahy navíc. Tito lidé si nyní kupují jízdenku za 3,20 eura na okružní trasu, která zahrnuje téměř desítku kontrolních bodů poblíž turisticky nejzajímavějších míst; Patří mezi ně zejména innsbruckská katedrála, menší kostely, císařský palác, zámek Ambras a nádraží. Cestou poslouchají výletníci vyprávění průvodce, navíc pokud se rozhodnou koupit si ne obyčejnou jízdenku, ale celodenní za 6 eur, pak mají možnost na zastávkách vystoupit, prohlédnout si tu či onu atrakci a pak nastoupit příští let; Denní permanentka vám mimochodem umožňuje jezdit běžnými druhy veřejné dopravy.

Veškeré další informace o využití vyhlídkového autobusu Innsbruck naleznete na stránkách cestovního ruchu. S vaším svolením přejdu k tak důležitému aspektu návštěvy hlavního města Tyrolska, jako je veřejná doprava. Všechno by s ním bylo jednoduché, nebýt zónového systému placení jízdného. Myslím, že je nejlepší se předem zeptat, kolik bude stát konkrétní cesta na webu MHD. V rámci města stojí cesta aktuálně 1,20 eura, existují denní permanentky, které stojí 4,20 eur - má smysl kupovat, pokud je hotel například na okraji města, protože procházka centrem Innsbrucku je vlastně hračka. Ještě dodám, že doprava dodržuje jízdní řád mimořádně svědomitě a můžete si být zcela jisti, že pokud je odjezd řekněme tramvaje naplánován na 11:02, pojede v 11:02.

Vy a já však opravdu nemusíme cestovat: nejzajímavější památky Innsbrucku jsou většinou soustředěny v centru. Například turistická kancelář se nachází téměř vedle takové zajímavé věci, jako je Goldenes Dachl , nebo rusky řečeno Dům se zlatou střechou, nebo prostě Zlatý dům. To je takříkajíc kvintesence císařské nadvlády nad Tyrolskem, symbol velikosti a moci Rakušanů. Budova byla postavena v době tyrolské nezávislosti za vlády vévody Ferdinanda IV - sotva to začalo XV století A jen o století později se oblast dostala pod kontrolu Svaté říše římské a jejích habsburských panovníků, kteří nešetřili na vybavení domu „zlatou“ střechou skládající se z dvou a půl tisíce tašek. Na stavbu osobně dohlížel císař Maxmilián. já , který měl na Zlatý dům určité názory, a proto je v návrhu fasády přítomen obraz vládce.

Poté, co jsme si užili prohlídku tyrolské architektury, pojďme nyní dozadu Goldenes Dachl , přesněji, obejdeme to zprava a brzy se před námi objeví většina chrámu - to je innsbruckská katedrála.

Kolosální velikost budovy je skutečně hypnotizující a dokonce se pohybuje až na samém konci náměstí Domplatz , není možné osadit celou stavbu do rámu. Osobně si myslím, že by bylo hezké vzít tento kolos v barokním stylu někam do přírody a nápad architekta Johana Erkommera by se pak stal ještě působivějším. A tak se na relativně malém prostoru zdá, že kolos vší silou pozorovatele drtí, a proto se chtě nechtě chcete před touto silou někam schovat – můžete se zejména schovat pod oblouky katedrály. , naštěstí je tam vstup zdarma.

Vnitřní výzdoba hlavního chrámu města je také dobrá a mimo to poutníka nedrtí; prostor hlavní lodi se zdá být poměrně bohatý na sochy a obrazy, čehož je tak akorát a není přehnaný. Zde musíme vzdát hold těm, kteří během mnoha desetiletí vylepšovali interiéry a zachovali jednotný styl: po dokončení innsbrucké katedrály v roce 1724 trvala její výzdoba mnoho desetiletí. Výsledkem všech prací byla nádherná ukázka rakouské sakrální architektury, sice ne tak slavná jako sv. Štěpán Vídeňský, ale přesto slavná.

Zadní část innsbrucké katedrály je obrácena k Císařskému paláci, který se mimochodem také nevyrovná svému vídeňskému protějšku: Hofburg hlavního města byl původně postaven jako císařská rezidence, zatímco Hofburg v Innsbrucku na nic takového nepomyslel. Tyrolští vévodové žili poměrně dlouho odděleně a zakladatelé dynastie by snad jen v noční můře snili o takových věcech, jako je ztráta nezávislosti země a její připojení k Rakousku. Proto si své rodinné hnízdo postavili podle vlastních, tak trochu místních, měřítek. Současnou podobu vlastně celý palácový soubor dostal až ve druhé polovině XVIII století, kdy se noví majitelé těchto zemí, rakouští Habsburkové, začali zabývat proměnou areálu. Na jejich příkaz byl císařský palác v Innsbrucku přestavěn v barokním stylu s přihlédnutím k místním architektonickým tradicím. Výsledná budova od té doby těší oči místních obyvatel i hostů města, a jak se říká, palác je dobrý nejen zvenčí, ale i zevnitř; zdá se, že interiéry vypadají ještě lépe než přední fasáda, ale protože jsem nebyl uvnitř budovy, nemohu k tomu nic říct...

Povím vám lépe o kostele Hofkirche, velmi jedinečné stavbě. Zvenčí to vypadá, jako by to byl protestantský kostel, bez zbytečné výzdoby nebo světlých atributů. Jakmile ale vejdete dovnitř, dojem se dramaticky změní: uvnitř je Hofkirche vybaven, jak se říká, na maximum a jeho interiéry vám bude závidět jakýkoli jiný kostel v Innsbrucku, snad s výjimkou katedrály. A to vše díky vysokým mecenášům, protože tato stavba byla postavena během deseti let od roku 1553 do roku 1563 jako jakýsi pomník, který vnuk postavil kvůli svému královskému dědovi, vládci Svaté říše římské Maxmiliánovi. já . Zajímavé je, že pod císařovým náhrobkem je prázdno, protože panovník byl pohřben ve Vídni...

A další Hof se objevil vedle Hofburgu, jen ne na jih, jako Hofkirche, ale blíže k severu. Jedná se o Hofgarten, navržený jako jakási dvorní zahrada vedle císařského paláce. Myslím, že jen málo vládců by souhlasilo s tím, aby si vedle svého sídla ponechali kus „divokého“ terénu, a tyrolští vévodové samozřejmě nebyli takoví idioti. Zdá se, že dvorská zahrada byla systematicky rozvíjena již od pozdního středověku, i když Tyrolané často neměli dostatek prostředků na pořádnou výzdobu. Kvůli této nešťastné okolnosti je park uprostřed XVII století poněkud ztratil svůj dřívější lesk, ale poté, co tyto země připadly pod žezlo Vídně, se osud Hofgartenu dramaticky změnil. Císařovna Marie Terezie, jak víte, byla velkou fanynkou palácových a parkových souborů, a proto odborníci brali proměnu jejího nově vyraženého innsbruckého majetku vážně. Ukázalo se, že park je poněkud zmenšený, ale na území se konal skutečný renesanční festival, jehož stopy jsou patrné i nyní, po tolika letech. V současné době je Hofgarten aktivně využíván místními obyvateli jako pohodlné místo k odpočinku s četnými lavičkami umístěnými podél stinných uliček...

Požitek z procházky bývalou Císařskou zahradou pro mě osobně doplnila návštěva malé pouliční kavárny na její východní straně. Napadlo je umístit stoly tam ve stínu stromů, takže jste měli pocit, jako byste seděli v samotném parku. V tomto podniku jsou hosté pohoštěni lehkým občerstvením, zmrzlinou a kávou a mohou je potěšit i některými suvenýry, na které je zde pavilon-shop. Dobré jsou například pohlednice, které představují památky Innsbrucku tím nejlepším možným způsobem, a jsou levné, čtyřicet eurocentů. A za tucet mincí si můžete koupit takový unikát, jako je pravý tyrolský klobouk, ten s pérem!

Nedaleko, řeknu zároveň, je další příjemná kavárna, která se nachází na Universitatsstrasse, téměř vedle městského divadla, jen na východ od něj. I když v minulém podniku se dalo příjemně posedět na čerstvém vzduchu, letní vedra dokážou taková setkání proměnit v mučení. Proto je dobré mít u klimatizace na paměti místo, a to je přesně ono – suterén s nápisem „Divadlo“. Dobrá káva, nevtíravá hudba, přátelská obsluha dělají z kavárny dobrou záminku pro krátkou zastávku...

Když vyjdete z kavárny zpět na ulici, osvěženi, můžete pokračovat v prozkoumávání památek Innsbrucku, zejména proto, že pro to nemusíte chodit daleko: diagonálně vlevo stojí kostel vyzdobený v barokním stylu, pro který jména už jsou tři, mimochodem všechna tři zcela oficiální. Někde raději používají název Dreifaltigkeitskirche, někde se budova jmenuje Jesuitenkirche a používá se i Universitatkirche. A to vše proto, že kostel byl postaven pro potřeby místní univerzity a zasvětil jej Nejsvětější Trojici. Jezuité získali chrám až v první polovině 17. století, takže se zdají být minulostí, ale je třeba připomenout, že se plně podíleli na utváření vzhledu kostela. Stará stavba do té doby zcela zchátrala a peníze bratří Ježíšových byly místní komunitě velmi užitečné, když přišel čas postavit novou místo starého Dreifaltigkeitskirche. Architekt Fontaner se se zakázkou vypořádal bravurně, vydělal si plný plat a díky jeho umění získal tehdejší Innsbruck skutečnou ukázku barokního stylu, pro tyrolské katolíky nezvyklou a možná první příklad svého druhu v celém regionu. Inu, pokud věřící kdysi ze zvyku valili oči v sloup, pak je toto období dávno za námi a kostel Nejsvětější Trojice je v Innsbrucku velmi respektován.

Obecně je chrámová architektura v hlavním městě rakouského Tyrolska zastoupena velmi bohatě a my se nyní seznámíme s některými z nejzajímavějších staveb. K tomu se budeme muset trochu posunout v prostoru a vrátit se takříkajíc ke kořenům: velmi stylový kostel Spitalkirche se nachází hned vedle turistické kanceláře Innsbrucku. Této krásné budovy jsem si všiml při své poslední návštěvě, ale pak jsem neměl čas ji podrobně poznat, a tak jsem musel exkurzi trochu odložit. Nyní, když nebylo třeba nikam spěchat, bylo možné věnovat chrámu dostatek času, ocenit jeho vnější vzhled spolu s mimořádnou výzdobou. Tato bašta katolíků byla postavena na počátku XVIII století a jak se mi zdá, místo nebylo vybráno náhodou: hlavní ulice města, pojmenovaná po císařovně Marii Terezii, se dokonale hodí k demonstraci majestátnosti - je tu hodně místa a hodně lidí, takže že téměř všichni kolemjdoucí turisté skutečně zastaví a odstraní barokní fasádu. Dříve byla tato část areálu tak prozaickým úřadem jako nemocnice, a mimochodem právě proto dostal kostel název Spitalkirche, jako dědictví a takříkajíc na památku...

Tam, na prostornémje zde nejzajímavější památka, totiž sloup svaté Anny, korunovaný - nedivte se! – ta postava vůbec není svatá Anna! Vrcholovou plošinu totiž okupuje Panna Maria a proč není sloup zasvěcen jí, ale svaté Anně, je skutečně záhadou pro ty, kdo si neuvědomují peripetie místní historie. Faktem je, že obyvatelé Innsbrucku tímto pomníkem zvěčnili své nejdůležitější vítězství nad vojsky z Bavorska, díky kterému se měšťané mohli vyhnout pádu do německých spárů. Tato epochální událost pro osud Tyrolska se stala 26. července 1703 a o tři roky později, na svátek sv. Anny, byl sloup dokončen - při otevření jej místní arcibiskup osobně vysvětil. Nyní tato vertikální dominanta slouží jako centrální osa celé čtvrti, a pak si návštěvníci, kteří se tak či onak ocitnou na nejrušnější ulici v Innsbrucku, jistě zaznamenají do paměti svého fotoaparátu několik snímků zachycujících památku.

Další památka, která uzavírá perspektivu bulváru, do kterého se Maria - Theresien - strasse . Mluvíme o Arc de Triomphe, postaveném bez jakéhokoli triumfu. Pravděpodobně každý, kdo navštívil schönbrunnský palácový a parkový soubor, viděl v tamním parku Gloriettu a v Innsbrucku brány ze stejné opery - zdá se, že Rakušané věřili, že absence vojenských vítězství není vůbec důvodem, proč zůstat bez památek na počest vojenských vítězství. Zkrátka když nemůžete, ale opravdu chcete, tak můžete, a proto byl innsbrucký Vítězný oblouk, ač působí mimořádně válečným dojmem, navršen kvůli ryze poklidné události, totiž svatbě r. syn Marie Terezie. Tuto svatbu, která se konala v roce 1765, zastínila nečekaná smrt otce ženicha, a přesto tato událost do oslav příliš nezasáhla. Poctou smutku za zesnulého byly změny, které architekti provedli ve vzhledu oblouku: na jedné straně budovy jsou basreliéfy znázorňující svatbu, zatímco na druhé je tvář zesnulého, no, alespoň ne basreliéfy pohřbu...

Tyto dvě atrakce jsou bez nadsázky hlavními perlami oblasti, a přesto jaksi není důvod soustředit se jen na ně: obě strany Maria-Theresien-Strasse jsou plné staromódních domů, na fasádách na kterém oko spočívá. Jsou zde také místa pro fyzickou rekreaci, protože první patra mnoha budov jsou věnována kavárnám, restauracím a obchodům. Výběr možností, kam se posadit, je obrovský a nebudu se pouštět do zdlouhavého vypisování provozoven, zmiňuji jen pro pořádek zmrzlinárnu Tomaselli ve dvanáctém domě. Prodávají výjimečně chutný produkt, a přestože každá kulička stojí 1,20 eura, návštěvník bude mít z pochoutky mnohem větší potěšení. Jediná smutná věc je nedostatek stolů v kavárně: zdá se, že jsou umístěny vedle vchodu, ale jak se věci vyvíjejí, ukazuje se, že sedadla patří k sousední lavici...

Na stejné straně bulváru, v domě 34, je pasáž „Arkadenhof“ - kromě nejrůznějších oděvů a bot prodávají barevné, světlé pohlednice s panoramaty Innsbrucku, výhledy na alpskou krajinu a tak dále; cena půl eura rozhodně zaujme. Ještě bych zmínil místní knihkupeckou sekci, kde si skutečně můžete koupit například podrobného průvodce po Innsbrucku a mapy okolí. Takže během exkurze po hlavní městské ulici je vhodné spojit prohlídku památek s lehkými nákupy - takříkajíc spojit podnikání s potěšením.

V prozkoumávání zajímavých míst hlavního města rakouského Tyrolska však musíme pokračovat, a proto bychom se nyní měli přesunout do Maximilianstrasse, abychom navštívili kostel Srdce Ježíšova. Tuto stavbu je těžké popsat několika slovy: chrám prakticky postrádá ty charakteristické rysy místní architektury, které jsou vlastní většině jeho kolegů v řemesle. Model Herz-Jesu-Kirche z Innsbrucku se ze všeho nejvíc podobá pařížskému Sacré-Coeur, jak vypovídá eklektická fasáda, zdánlivě bez jakýchkoliv dekorací a la baroko, a přesto jaksi „pestrobarevná“. Tím seznamování s pařížským protějškem nekončí, protože tyto budovy byly postaveny přibližně ve stejnou dobu, kdy šlo o poslední čtvrtletí XIX století. Ve skutečnosti úřady v Innsbrucku plánovaly stavbu nového kostela velmi dlouho a rozhovory na toto téma se vedly téměř století; Realizaci projektu zabránily nejprve napoleonské války, poté zasáhla finanční krize, a proto plán dlouho zůstával pouze na papíře, i když po dokončení chrámu asi mnozí měšťané litovali, že nezískali takový dříve mocná budova. Každopádně dnes Herz-Jesu-Kirche věřící často navštěvují...

Pokud je kostel Srdce Ježíšova na mapách označen jako cenná atrakce Innsbrucku, pak se kostelu Adorace z nějakého důvodu této pocty nedostalo – podle mého názoru nespravedlivě. Například jsem na ni narazil zcela náhodou, když jsem opouštěl Hofgarten Park s úmyslem přesunout se k hotelu. Tehdy jsem narazil na budovu stojící na Karl-Kapferer-strasse, která mě zaujala svým neobvyklým designem. Tam ostatně fasádu zdobí bravurně provedené výjevy z bible – jsou tam nejrůznější andělé a světci. Tyto obrazy vděčí za své vytvoření zakladatelce Řádu uctívání, která, jak se zdálo, osobně kontemplovala nadpozemské bytosti, měla vizi, víte. Nyní je innsbruckská větev řádu jednou z nejvýznamnějších v Evropě a chrám se samozřejmě vyrovná takové poctě...

Ještě severněji byl kostel Krista zdobící Sennstrasse, pár kroků od mého hotelu. Na tuto podlouhlou stavbu jsem upozornil předchozí večer, když jsem hledal nocleh - tehdy nebyla příležitost stavbu ocenit a blízké seznámení muselo být odloženo. Za denního světla se podoba této dominanty Innsbrucku ukázala být ještě záhadnější: nebylo jasné, co vedlo architekta, který ji postavil. Koneckonců, postavil gigantickou, téměř sto metrů vysokou věž, kterou připevnil (nebo spíše k ní připevnil) malinkou přílohu přímo ke kostelu. Buď neměl autor projektu dostatek peněz, nebo rozsah plánů stačil jen na tak v podstatě drobný detail, jako je zvonice... Obecně není jasné, proč se místní evangelická obec shodla na tom, že chrám přesně tak by to mělo vypadat...

Procházka po Innsbrucku, jak vidíte, nás zavedla úplně na sever města, a proto musíme využít příležitosti vyrazit na městské nábřeží: z něj, víte, se otevírají ty nejúžasnější výhledy na Alpy. Z různých částí města jsou okolní hory také občas dost vidět, ale výhled tam ztěžuje výstavba, tady se prostranství řeky spojuje s horskou a výlet po pobřeží bude podle mě opravdové potěšení pro někoho, kdo oceňuje krásnou krajinu...

Když se pohybujete podél Innu, nevyhnutelně si všimnete, jak odlišné jsou oba břehy řeky. Jestliže vpravo podél řeky vládne slušná antika, pak nalevo tato oblast vypadá spíše jako předměstí a vůbec není jako centrální oblasti. Centrum opravdu zůstává stranou, jako by vůbec neexistovalo, zatímco chodci se otevírají vily, nákupní centra, benzínky... Právě v těchto končinách se mimochodem dá parkovat zdarma , protože v centru Innsbrucku bude možnost nechat auto nevyhnutelně stát pěkný peníz . Navíc na protějším břehu od městského jádra je několik supermarketů - během dne je mezi starými domy nenajdete, ale tady jsou k vašim službám. Narazil jsem například na „Živec “, a ryze rakouský „Mpreis“, oba s výbornými, nízkými cenami. Sortiment také nenechává žádné přání a kromě místních produktů je zde spousta všeho ze sousedního Bavorska, například bavorské pivo, bavorské bílé klobásy “ weisswurst “, klobásy a jiné pochutiny.

Pokud se budete pohybovat ještě dále proti proudu, nakonec dorazíte na letiště Innsbruck a chci říci, že návštěva tam se může stát samostatnou nezapomenutelnou stránkou vašeho seznámení s městem. Skutečnost, že hlavní město Tyrolska je klidné a částečně patriarchální místo, by mělo být jasné, když město poznáte, ale musíte navštívit letiště, abyste pochopili, jak tiché a patriarchální toto místo je. Například po prozkoumání oblasti by mě vůbec nepřekvapilo, kdybych viděl na startovišti pasoucí se krávy, oblast vypadala tak venkovsky. Louky a hory, přecházející jedna v druhou, tvoří idylickou krajinu a strakaté krávy by se sem docela hodily...

Pastorační dojmy však budou poněkud klamat: uvnitř letištní budovy vypadá docela moderně, jsou zde kavárny, obchody se suvenýry a dalším vybavením. Pokud jde o cestující, kteří vstupují do terénu pěšky, je to nutné přičíst výrobním nákladům: objem přepravy je méně než 3000 cestujících za den, což není příznivé pro velké projekty. Ve skutečnosti do Innsbrucku pravidelně létá pouze Lufthansa a příbuzní.“ rakouské aerolinky “ a všechny ostatní letecké společnosti plánují lety pouze na zimní lyžařskou sezónu. Zdá se tedy, že život na innsbruckém letišti sotva záblesk.

Naopak o hlavním nádraží v Innsbrucku, Innsbruck Hbf Nedá se říci, že „život se tam sotva třpytí“: v kteroukoli roční dobu je tento dopravní uzel poměrně zaplněn lidmi. S letištěm je spojeno přímou autobusovou linkou“ F “, a za pouhé jedno a půl eura, které stojí jízdenka, se cestující snadno dostanou přímo do regionálních vlaků a poté do lyžařských středisek. Navíc nádražím neustále proudí tranzitní cestující, někteří míří do Itálie, někteří do Švýcarska, někteří do Německa, což je mimochodem jen co by kamenem dohodil – po půl hodině cesty už jste blízko do Garmisch-Partenkirchenu. Celkově je Mnichov také na dosah, čehož jsem hodlal v budoucnu využít: mé plány byly prostý úkol dostat se na hranice pomocí zakoupené rakouské jízdenky a poté použít známou “ lístek na Bayern “, prostě „bavorská jízdenka“, která vám umožní jezdit vlaky, jak chcete, bez omezení a dostat se téměř až do Frankfurtu. Vzhledem k tomu, že nádraží Innsbruck je kromě „ OEBB "také s automatickými stroji" DBahn ", zdálo se, že ta záležitost nestála za nic, ale s první částí cesty se náhle objevil zádrhel: koupil jsem" Jeden lístek na Bayern „Najednou jsem si bez problémů uvědomil, že si nepamatuji název pohraniční stanice, a proto si do ní nemohu koupit lístek z automatu. Musel jsem k pokladně, což mě vůbec nepotěšilo: jak již bylo řečeno, na nádraží je poměrně hodně cestujících, a proto jsou fronty kupců jízdenek docela reálné. Přidejte sem fakt, že pokladny se nacházejí na jednom konci kolosální haly a podzemní chodba na nástupiště na druhém, a pak pochopíte, proč jsem málem ujel správný vlak. Navíc dívka u pokladny nějakou dobu nemohla pochopit, kam musím jít, protože slovo „ okraj „Nevypadalo to, že by jí nic řekl. Musel jsem si na papír nakreslit hranici mezi Rakouskem a Německem a teprve potom jsem dostal vytoužený lístek na nádraží Scharnitz skončil v mých rukou. Když jsem se stal jeho šťastným majitelem, vrhl jsem se střemhlav přes celý terminál, zablýskl jsem se jako blesk uličkou lemovanou po stranách přihrádkami na zavazadla, vystoupal na nástupiště a podařilo se mi naskočit na vlak těsně před definitivním uzavřením dveří. .

Takhle poněkud hekticky dopadlo mé loučení s Innsbruckem, městem příjemným po všech stránkách, příjemným a na který ve mně zůstaly velmi příjemné vzpomínky...

září 2006

Protože Rakousko je moje oblíbená země, kam sním o návratu už pátým rokem, když se naskytla příležitost, bez rozmýšlení jsem se chystal vyrazit. Trasu jsem sestavil sám, na základě vlastních cestovatelských zkušeností, ale i recenzí a článků z internetu. Hotely a víza byly vyřizovány přes cestovní kancelář. Lístek jsme si koupili sami.

Výsledek byl: Zell am See (1 týden) - Graz (1 noc) - Vídeň (3 noci) - Mnichov (3 noci).

Takže první věci.

Let a cesta do cíle

Letěli jsme s Aeroflotem do Mnichova. Na hranicích se pohraničníci samozřejmě ptali, kam jedeme, vždyť v pase bylo rakouské vízum. Ale protože je pro ně Bavorsko a Salcbursko to samé, nenastaly žádné problémy a vesele jsme vyjeli na letiště. Bože, jak obrovské! Hned jsem začal hledat písmena DB nebo ReiseZentrum. Našli jen DB a radostně se tam vrhli. Koupili jsme vytouženou bavorskou letenku v hodnotě 27 eur pro 2 osoby (kdyby nás bylo 5, pak by byla cena stejná!), a také si koupili letenku ze Salzburgu do Zell am See za 18,80 eur na osobu. (kdybys to kupoval v Salcburku - na rakouských drahách by lístek stál 13 eur). Požádali o výpis pohybu vlaku, kupodivu všemu rozuměli a zamířili k vlakům.

Mimochodem, kdybyste si kupovali lístek z automatu, ušetřili byste i 2 eura na osobu! Ale hned první den příjezdu si na to netroufli, protože se s tímto strojem museli nejprve vypořádat...

Cesta do Salzburgu z Mnichova trvala 2 hodiny, pak přestup a další 1 hodina 40 minut. k jezeru. Do hotelu jsme dorazili až večer. Co nás okamžitě zabilo, bylo hrozné počasí! Jen +15 a déšť. A jako pitomci jsme sbalili kraťasy, plavky, trička... - chystali jsme se K JEZERU! Proto jsme druhý den jako první šli do obchodů koupit teplé oblečení.

Místo je velmi krásné. Samotné jezero je ze všech stran obklopeno horami, některé zelené, jiné se zasněženými štíty. Krása! Naší „vesnici“ jsme následně přezdívali „taška do deště“ - Všude mi připadá krásné a teplé počasí, ale tady déšť, déšť a déšť. Okamžitě jsem si vzpomněl na Khazanova s ​​jeho monologem o vesnici Gadyukino, která byla vyplavena...

Byli jsme na jezeře 1 týden, a protože počasí bylo úplně nelétavé, takže jsme se nemohli koupat ani opalovat, rozhodli jsme se navštívit Innsbruck. Na nádraží jsme si koupili jízdenku za 42 eur na osobu. tam a zpět a vpřed.

Innsbruck

Zpočátku jsme tam nechtěli jít, protože... podle odborníků "...není tam nic k vidění." Ale šli jsme a nebyli jsme zklamáni! Navíc se nám Innsbruck líbil mnohem víc než Salzburg! Myslím, že velkou roli hraje okolní krajina - sněhově bílé hory, na jejichž výhledy se tají dech. A samotné město je tak nějak útulné a okouzlující.

Z Hlavního nádraží jsme šli na ulici Salurner, došli k Vítěznému oblouku a přes něj jsme odbočili do ulice Marie Terezie - směrem do historického centra. Symbolem města je „Zlatá střecha“, která byla vytvořena na příkaz císaře Maxmiliána I. Mezi další zajímavosti patří palácový komplex Hofburg, zámek Ambras, palác Ottoburg a bazilika Wilten. Všechno je vedle sebe.

Dlouho jsme se procházeli historickým centrem s romantickými uličkami a pohostinnými kavárnami. Samozřejmě jsme neodolali nákupu – výlohy obchodů lákaly! Když jsme procházeli kolem slavného obchodu "FREY WILLE", podívali jsme se na třpytivou zlatou výlohu a najednou jsme "zakopli" o nápis s jasným německým písmem - AKTION 30%.

Mimochodem, v letech 1964 a 1976. město bylo dějištěm zimních olympijských her. Proto je zde lyžařská turistika nejvíce rozvinutá a je odpovídajícím způsobem vybavena.

Salzburg

Zpáteční jízdenka stojí 26 eur, i když čas je blíže než do Innsbrucku - cesta do Innsbrucku trvala 2 hodiny. Vše je vysvětleno jednoduše – Innsbruck je již jiná spolková země, proto je letenka dražší.

Vyšli jsme z nádraží a vydali se do centra. Cestovali jsme dokonce 3 zastávky autobusem (jízdenka na vlak je ve městě i jízdenka!). Nešli jsme podle mapy, ale čistě intuitivně a nečekaně jsme vyšli do zahrady Mirabell. Krásný a udržovaný park, když jsme po něm prošli trochu dopředu, odbočili jsme doleva a zastavili jsme se obdivně - před námi se v dálce tyčila pevnost Hoenzsalzburg a byly vidět kupole katedrály. A vpředu se táhlo moře květin a dokonce i fontána se sochami.

Když jsme prošli zahradou, dostali jsme se k „cílové čáře“ - přes most pro pěší jsme překročili řeku Salzach a přes nádvoří jsme vyšli na nákupní ulici Getreidegasse. Je to velmi pěkná pěší ulice a romantické staré dvory, které k ní přiléhají, vytvářejí jedinečnou atmosféru. Je zde také radnice a dům, ve kterém se narodil Mozart. Kolem tohoto domu nikdy neprojdete - kolem něj se neustále fotí dav turistů, včetně nás. Když jsme to prošli až na konec, vyšli jsme na Mozartovo náměstí.

Rozhlédli jsme se, vyfotili se na pozadí pomníku a viděli slavnou kavárnu-cukrárnu "Demel". Předtím jsem si myslel, že je to jen ve Vídni, ale ne! – i v Salcburku! Bylo rozhodnuto přijet sem po návštěvě pevnosti.

Na náměstí stálo mnoho taxíků, kteří se chtěli projet po centru města po historickém centru. Došli jsme ke katedrále a vešli dovnitř - velmi slavnostně a krásně, jako ve všech velkých katolických kostelech. A šli jsme ulicí nahoru k lanovce. Koupili jsme si lístek za 9,80 eur a vyjeli lanovkou nahoru k pevnosti. Výhled je odtud nádherný na celé město. A chci poznamenat, že jediné budovy, které vyčnívaly shora, byla katedrála (kde byl pokřtěn sám Mozart) a přilehlé opatství svatého Petra, palác Mirabell, rezidence, malý a velký festivalový palác. Člověk měl dojem, že tyto budovy byly stavěny jakoby „pro růst“, což se následně nestalo! A ve výsledku ve vztahu ke zbytku domů působily příliš mohutně a převisle.

Město (staré) je považováno za nejmalebnější, uznávané jako světové kulturní dědictví UNESCO, ale... po výměně pohledů s přítelem jednomyslně řekli: "A Innsbruck je mnohem lepší!" Ale to je samozřejmě subjektivní názor, všichni lidé jsou různí a jejich vkus také.

Procházeli jsme se po území pevnosti - byla úplně středověká, nějaké taneční pohyby a střílny. Zpátky jsme sestoupili pěšky, podél horské serpentiny - mimochodem velmi rychle, asi 30 minut a hned zamířili do Demelu. Velmi elegantní a stylová kavárna, kde se cítíte velmi dobře Dorty se rozpouštěly v ústech a káva byla mimo chválu.

Vedle nás seděly dvě kamarádky - typické Rakušanky nad 50 let, oblečené v jedinečném rakouském šiku. Bylo hezké je vidět! Dobře upravení, fit, spokojení se svým životem, kolem krku ležérně uvázaný lehký šátek. Zřejmě se po nákupu rozhodli popovídat si u šálku aromatické kávy. Jedna z nich, když slyšela naši řeč, nás nejprve oslovila německy, a pak, když se dozvěděla, že jsme Rusové, teatrálně mávla rukama, zvolala:
- O! Neumím rusky!

Moc hezké tetičky. Vlídně nám zamávali na rozloučenou.

Krimmlské vodopády

Bylo rozhodnuto dostat se tam autobusem, abychom se rozhlédli po okolí a velmi malebné oblasti. Cena jízdenky je stejná jako ve vlaku – 16,80 eur (zpáteční samozřejmě). Mimochodem, je lepší se tam dostat autobusem - konečná je přímo u vchodu k vodopádům, ale musíte se tam dostat nějak z nádraží.

Cestou tam došlo k incidentu, který způsobil, že jsme po předchozím šoku na 2 nebo dokonce 3 minuty zmlkli. Na jedné ze zastávek řidič autobusu náhle vyšel do autobusu a...pomohl nějaké staré ženě s taškou na kočárek. (Okamžitě jsem si vzpomněla na naše řidiče, kteří nejen tahali tašku spolujezdce, ale nejraději by mu zabouchli dveře přímo před nosem! No, neexistují slova, pouze emoce! Zajímalo by mě, jestli se tohle (alespoň podobné) někdy stane i u nás?…

Mezitím jsme vyjeli k vodopádům a šli po značce jejich směrem. Samotné vodopády jsou kaskádou 3 vodopádů, z nichž každý má přibližně 380 m (pokud mě paměť neklame). Jsou považovány za nejvyšší v Evropě (55 km). Za vstup jsme zaplatili 1,80 eura a náš výstup začal. Nejprve se našim očím otevřel „dolní“ vodopád – nepopsatelná krása, a pak se stal dokonce „krásným“. Čím výše jsme stoupali, tím byl pohled malebnější. U „prostředního“ vodopádu jsme viděli dvojitou duhu – jak jasná a jasná byla! Kolem jsou borovice, smrky, šumění vody, jasná obloha a jasné slunce - proč ne? Dosáhli jsme vrcholu (asi 1500 m) a dokonce jsme si zdřímli na lavičce - odtamtud se nám tolik nechtělo. Tady se mi konečně splnil sen - SUNBATH. Cesta zpět byla mnohem snazší, protože cesta neustále klesala, i když hadovitá.

Do naší vesnice jsme se vrátili pozdě večer a vůbec nás nepřekvapilo, když nás zastihl déšť...

Zell am See

Poslední 2 dny jsme strávili v naší vesnici, chodili jsme po ní nahoru a dolů. A hlavně jsme vystoupali lanovkou na 2000m vrchol, oblíbenou horu císařovny Sisi - Schmittenhöhe. Výhled je odtud úžasný. A pokud ještě pijete kávu s výhledem na sněhobílé štíty hor - mmm, zůstal bych tam! Obecně zde Sisi ráda relaxovala a letovisko je mezi místními obyvateli stále oblíbené.

Bydleli jsme ve 3* pan Trauben, velmi pěkném rodinném hotelu. Bydleli jsme v těsné blízkosti nádraží, v samém centru, vedle kostela Stadtpfarr kirche.

Naše poloha je považována za sever Zell am See, a když jsme se procházeli jižní částí, byla to úplná rezidenční oblast! Naše strana je mnohem lepší a dynamičtější.

Po posouzení přírody a počasí jsme si uvědomili, že nejlepší je zde relaxovat v zimě - ideální pro milovníky lyžování!

Nedaleko se nachází umělé jezero Kaprun, známý ledovec Grossglockner, ledové jeskyně Werfen (do kterých jsme se pro nedostatek času nedostali), hrad Hohen-Werfen, solné doly... - zkrátka mnoho zajímavých míst, která stojí za to navštívit .

Nejprve jsme chtěli koupit SalzburgerlandCard. Šli jsme do cestovní kanceláře (vedle nádraží). Cena 37 eur na osobu na 6 dní. Už jsme se ho chystali s radostným výkřikem koupit, ale včas jsme se zeptali - jaké a jaké slevy dává? Ukazuje se, že pouze v místních autobusech v Zell am See (kde vše rychleji obejdete pěšky), v NĚKTERÝCH muzeích (tedy ne ve všech) a v rekreačních oblastech - lyžařské vleky, bazény, kosmetické salony. V místních vlacích karta nejenže nefunguje, ale ani nedává slevu (teď jsme se dozvěděli o jízdenkách do Werfenu)! A k čemu je potom taková mapa potřeba?? Obecně jsme usoudili, že byste si ho měli vzít pouze v zimě, když tam přijedete lyžovat. Pravděpodobně můžete ušetřit peníze, ale nemyslím si, že je to významné - když jsme jeli lyžařským vlekem do Schmittenhöhe, sleva byla... 2 eura! Mimochodem, dostali jsme to pomocí karty hosta, kterou jsme dostali v hotelu, a tak jsme zaplatili 17,70 eur místo 19,70.

Graz

Druhý den ráno jsme s velkou radostí opustili naši vesnici a vydali se do Grazu. Cena jízdenky je 36,40 eur na osobu, cesta na hlavní nádraží trvá 4 hodiny. Jakmile jsme dorazili, hned jsme šli do turistické kanceláře na nádraží získat mapu města a také zjistit, jak se dostat do našeho 3* hotelu "Academy". Zaměstnanec kanceláře velmi jasně vysvětlil, které číslo autobusu jet a název naší zastávky. Předala plán městu a šli jsme na autobusovou zastávku. Od řidiče jsme si koupili 24hodinovou jízdenku za 3,70 eur a hned jsme ji potvrdili časovým razítkem.

S kufry, které byly město od města těžší, jsme se dovlekli do hotelu a byli trochu v šoku. Připadá mi, jako by to byla bývalá ubytovna, navíc v bývalém socialistickém táboře. O omšelých zdech mlčím, ačkoliv v místnosti bylo vše čisté a prádlo v pořádku. Ale samotný vzhled jak nábytku, tak přehozů... je děsivá stará věc. Díky bohu, že jsme tam strávili jen jednu noc!

Rychle jsme nechali věci a převlékli se do všeho, co bylo vyloženě letní (teplo bylo +25), vrhli jsme se na procházku po centru. O Štýrském Hradci se v průvodcích dočteme, že město je provinční i hlavní (protože je centrem spolkové země Štýrsko). Za nejromantičtější místo je považována hora Schlossberg se starobylou hodinovou věží (dříve byla tato věž symbolem města). Když jsme konečně pozdě večer vylezli na tuto horu, řekli jsme si: "Proč jsme sem nevylezli už dříve?" Ukázalo se, že je to velmi romantické místo a pohled na město z výšky je velmi působivý. Předtím jsme se vesele procházeli po centru, zabloudili do uliček, vyfotili se před starou Kaiserovou cukrárnou „Edegger“ (dovnitř jsme nemohli, protože kavárna je otevřena do 19:00).

Sotva jsme se dostali na Glockenspiel platz v 18:00. Právě na tomto náměstí se nachází jedna z atrakcí města – starobylé hodiny s rotujícími figurkami. Otáčejí se v určitých časech: v 11, 15 a 18-00. Jak jsme běželi, dívali jsme se na mapu a odbočovali do správných pruhů, abychom stihli „poslední show“! Báli jsme se o tuto podívanou přijít, protože... dvakrát jsme vystoupili špatným směrem (a z nějakého důvodu vždy na náplavku, která je v protisměru), ačkoli jsme se pohybovali podle mapy (motoristé na nic)... Ale naštěstí jsme to stihli!

Zašli jsme do místního baru a vypili sklenku výborného bílého vína. A došli jsme k závěru, že bychom mohli zůstat v Grazu další den a podívat se, co jsme nestihli vidět. Velmi romantické a pohostinné město!

Žíla

Druhý den ráno, vláčeni kufry po trase hotel-autobus-nádraží, jsme konečně nasedli na vlak a vyrazili do Vídně. Jízdenka z Grazu na vídeňské jižní nádraží stála 27 eur na osobu. Čas - 3 hodiny.

O Vídni mohu mluvit dlouho, protože... Podle mě je to jedno z nejkrásnějších měst! Líbila se mi slova Petera Weila o Vídni: „...zároveň úctyhodná a pohostinná, primitivní a demokratická.“ Město popsal velmi jasně. V okolí je nespočet kaváren, restaurací, architektonických památek (někdy se zdálo, že téměř každý dům je majetkem republiky). Úžasné město!

Nejprve byl naplánován rozsáhlý poznávací program, ale 3 dny nestačily. A tohle jsme dostali...

Nejprve jsme šli ke katedrále svatého Štěpána a odtud jsme se vydali na procházku nejprve po Kartnerstrasse a poté po Ringu. Naše nohy už nebyly silné z vícedenních běhů, ale tvrdošíjně jsme se zaťatými čelistmi postupovali vpřed. Prošli jsme kolem Hobburgu, kde jsem si za 35 eur koupil lístek na koncert Mozarta a Strausse (další splněný sen!), prošli jsme kolem parlamentu, radnice, vídeňské opery a u pomníku ruského vojáka jsme se ubytovali. a slavný Karlskirche. Pak padli mrtví ve svém hotelovém pokoji...

Mimochodem, o cestování. Všude kolem byla inzerována Vienna Card na 3 dny za 16,90 eur, což dávalo cestování MHD zdarma a také slevy v některých muzeích. Ale udělali jsme ještě lépe - koupili jsme 72hodinovou propustku přes automat za...12 eur. Tato karta neposkytovala slevy v muzeích (ačkoli jsme se neptali, protože muzea nebyla součástí našich plánů na tuto návštěvu), a také se jí říkalo „Vienna Card“.

Když jsem byl v katedrále svatého Štěpána, vzpomněl jsem si na jednu úžasnou recenzi o Vídni, která hovořila o slavném Sky Baru v 7. patře v moderní budově naproti katedrále. Také jsem si vzpomněl na názvy některých superkoktejlů - Belini a Maserati..:) Hmm, musím to otestovat! Objednal jsem si Belini, protože... Maserati obsahovalo grapefruitovou šťávu (a já ji nemůžu vystát, i když je čerstvě vymačkaná). Souhlasím s autorem této recenze - koktejl je vynikající! A když jsem si zapálil cigaretu, s velkým potěšením jsem natáhl své ubohé nohy na kožené pohovce a díval jsem se z barového okna na střechu katedrály... Ech, to bych tam seděl celý večer, ale Vídeň volala dál.

Samozřejmě jsme zašli do kavárny Sacher a snědli kousek stejnojmenného dortu a kávu. Kde jinde, když ne tady, můžete ochutnat vyhlášená jídla?! Tam jsme v hotelu zašli do čajovny a koupili si kávu a čaj Demel ve stylizovaných plechových dózách...

Další den jsme věnovali zámeckému komplexu Schönbrunn (naštěstí jsme bydleli skoro vedle - v 3* hotelu Lucia), a to parku, když už jsem byl uvnitř paláce. Vyslechli jsme radu jedné recenze ohledně vyhlídkového altánu - nelenili jsme, dostali se k němu a užili si výhled na palác i Vídeň jako celek.

Samotný park je velmi malebný. Velmi mě potěšily stromy, upravené do různých tvarů. Všude kolem je ticho, krása, spousta květin. Do zoo jsme tam nešli, protože nejsme velcí fanoušci těchto „institucí“.

Opravdu jsme chtěli jet do Baden-Badenu, ale neměli jsme dost času. Nechali jsme to na příště. Navíc jsem se už musel připravit na setkání s Mozartem :)

Nejpamátnější událostí ve Vídni je samozřejmě klasický koncert v Hoffburgu! Tu a tam se mi v očích objevily slzy dojetí, když jsem slyšel známé a oblíbené melodie. Navíc se koncert konal v Kongresovém sále - před koncertem jsem se nemohl nabažit výzdoby a designu sálu. 1,5 hodiny uteklo bez povšimnutí a publikum teď tleskalo muzikantům. Dlouho nás nepustili a dirigent nás odměnil ještě 2 čísly ne podle programu... Po koncertě jsem se ještě naposledy prošel večerní Vídní, protože... druhý den jsme odjeli do našeho posledního místa nasazení – Mnichova.

Mnichov

Okamžitě vám povím „hororový příběh“ o nákupu letenky do Mnichova. Ptáme se v pokladně Western Station:
- Kolik stojí letenka do Mnichova?
- 72 eur.

Tiše jsme se vzrušili, stáli a přemýšleli a vrátili jsme se k pokladně s upravenou otázkou:
- Jaká je nejlevnější letenka do Mnichova?
- 59 eur.

Ukazuje se, že pokud si koupíte vstupenku na KONKRÉTNÍ termín (s rezervací místa), vstupenka výrazně zlevní! Kdybychom to věděli dříve, ušetřili bychom tolik eur!! A tak - pokud neuvedete - pak vám prodají jízdenku s otevřeným datem, která platí měsíc, a ve vlaku si sedněte na libovolné sedadlo ve 2. třídě, pokud není označeno jako „rezervováno“. Mějte to tedy na paměti a buďte ostražití a pečliví! Cesta do Mnichova trvá pouhé 4 hodiny.

Dorazili jsme na Západní nádraží a náš hotel (naštěstí) se nacházel téměř naproti němu - Europischer Hof. Ubytovali jsme se v pokoji Superior (to byl dárek od Němců, protože jsme si vlastně zarezervovali hotel Mark, ale tam se vše změnilo příchodem papeže) a hned jsme se šli projít po okolí.

Rád bych poznamenal, že toto je podruhé, co jsem byl v Německu (předtím jsem byl v Düsseldorfu), a podruhé se mi Německo opravdu líbilo. Nebudu mluvit o čistotě a péči - to už je jasné. Ale architektura mě příjemně zasáhla a překvapila. Nečekal jsem, že v Mnichově uvidím tolik gotické krásy.

Shodou okolností tam byl během našeho pobytu ve městě na návštěvě papež Benedikt XVI. V důsledku toho bylo zablokováno celé centrum a cesta ke slavnému kostelu „Katedrála milované ženy“. Všude kolem na centrálních náměstích jsou obrovské obrazovky, které přenášejí papežskou návštěvu a jeho bohoslužbu v katedrále. Když jsme šli někde v centru a narazili na policejní blokádu podél silnice, rozhodli jsme se počkat a uvidíme - co se stane tady? Představte si náš úžas, když kolem nás projela papežova kolona a z okénka modelu BMW 7 milostivě mávl rukou na všechny shromážděné! (Jen jsme jednou – před 4 lety – měli „štěstí“ i ve Vatikánu, když místo obvyklého záznamu mše ji třesoucím se hlasem přečetl sám dnes již zesnulý papež Jan Pavel II.).

Nicméně tradice! - řekli jsme s přítelem a přesunuli se dále k Vítěznému oblouku.

Prošli jsme si celé centrum Mnichova, prohlédli si všemožné kostely, radnici (nejkrásnější budova!), fontány, prostě nějaká náměstí a krásné budovy - nejen že si nepamatuji jména, ale ani ne víš taky, protože... Pohybovali jsme se bez mapy, ale namátkou – dopadlo to zajímavěji.

Druhý den bylo rozhodnuto vyrazit na zámek Neuschwanstein.

Už vědci si z automatu koupili bavorský lístek za 25 eur pro tři (!). Ze západního nádraží jste museli jet do Fussenu a dalších 10 minut autobusem k zámku. Bavorský lístek mimochodem platil i v autobuse. Je to 2 hodiny jízdy jedním směrem. Přijeli jsme bez problémů, přesně podle plánu. K hradu se dostanete procházkou po horské serpentinové cestě, povozem (dokola, mmmm... mírně řečeno - pach koně, brr!), nebo malým autobusem. Zvolili jsme první cestu. Naštěstí na horských stezkách už jsme psa snědli...

Vstupenka na hrad stojí 9 eur, pokud ve skupině stojí 8 eur. ALE: černé na bílém je napsáno, že návštěva hradu BEZ průvodce je nemožná. Pouze ve skupině, organizovaně a střídavě.(!!). Číslo fronty je napsáno na lístku a u vstupu na hradní území čekají lidé různých národností, až na ně přijde řada... Jak jsme později pochopili, čekání může být až 2 hodiny, zvláště pokud se přihlásíte pro skupinu ruského jazyka. Vzdali jsme se této záležitosti a nešli na hrad. V zásadě je tam na co koukat - velmi krásné sály, bohaté a luxusní interiéry (obchod se suvenýry je plný pohlednic a knih s fotografiemi), ale polovina hradu stále není dokončena - to říkali Američané! nás na zpáteční cestě vlakem. Zajímavá je navíc historie vzniku samotného zámku, jehož majitel Ludvík II. byl Wagnerovým velkým fanouškem, a proto je na zámku vše navrženo ve stylu jeho děl. Zkrátka můžete vyrazit na exkurzi.

Nedaleko hradu jsme v jednom z obchodů se suvenýry neodolali a nekoupili si pár pohlednic s výhledem na zámek v zimě.

Když jsme se vraceli zpět, dorazili jsme na zastávku a zjistili, že další autobus přijede až za 2 hodiny - byl volný den. Kam jít, zdá se, že už se všichni podívali?... - samozřejmě, pijte pivo! Sotva řečeno, než uděláno. A když jsme se vrátili na zastávku, viděli jsme strašnou frontu - a všichni nastoupili do našeho autobusu! Páni... hned jsem si vzpomněl na moskevské metro ve špičce... Řidič byl podle mě prostě zavalený tolika turisty a... otevřel všechny dveře pro vstup! Jinak bychom tam stáli minimálně půl hodiny, než všichni prošli turniketem. A to je pro řidiče nedostupný luxus – jízdní řád bude narušen! V Německu dokonce tramvaje jezdí přísně podle jízdního řádu. Na každé zastávce je elektronická tabule (nebo jízdní řád), která ukazuje čas, po kterém konkrétní číslo tramvaje přijede. To jsou Němci – a pro ně je pořádek nadevše! Vychvalovaná německá dochvilnost...

Dostali jsme se do Mnichova a než jsme se nadáli, začali jsme mluvit s Američany. Všechno to začalo, když jeden z nich začal číst...Tolstého Annu Kareninu. (!!!) Nicméně! Samozřejmě jsem nemohl odolat otázce: "Opravdu se ti to líbí?" Poprvé jsem viděl tak vzdělané Američany...

No a druhý den ráno jsme vyrazili na letiště - 40 minut jízdy po lince S8, z Hlavního nádraží na konečnou. Vstupenka stojí 8,80 eur.

Takhle dopadl náš výlet. Pokud máte nějaké dotazy, napište.

Olga
02/10/2006 14:01

Názory turistů se nemusí shodovat s názory redakce.

Dobré odpoledne, dnes vám řeknu, z čeho se skládá a kolik stojí cesta do Rakouska. O tom, kolik můžete očekávat při plánování svého cestovního rozpočtu a jak můžete snížit náklady. Ukážu vám naši zprávu o rozpočtu (můžete vidět trasu). Na základě naší zprávy si můžete spočítat rozpočet a naplánovat si cestu.

Každá cesta se skládá z nákladů:

• za letenku
• platit za bydlení
• k zakoupení víza do země
• pro pojištění
• pro jídlo
• na výlety a zábavu
• půjčení auta

První věc, kterou si pamatujte, je, že velké země mají několik letišť. Že letiště se nacházejí v různých městech. Že cena letenek v Rakousku podle města se může značně lišit.

Hodně záleží na sezóně a době nákupu (čím dříve koupíte, tím levnější bude letenka). Zobrazuji snímek obrazovky cen pro polovinu dubna 2020.

Zde jsou hlavní města v Rakousku, která mají letiště: Vídeň, Salzburg, Graz, Innsbruck, Linz, Klagenfurt.

Zde je snímek obrazovky, kde můžete vidět cenový rozdíl:

Jak vidíte, cenově nejvýhodnější je letenka do Vídně od 106 € tam a zpět.

Je pravda, že ne do všech měst na tomto seznamu se z Ruska dostanete přímým letem. Do Vídně se dostanete rychleji a snadněji přímým letem s Austrian Airlines. Do dalších měst létají s přestupy v Berlíně, Hamburku, Düsseldorfu, Helsinkách a dalších evropských městech.

To je pro nás důležitá informace. Pokud si přejeme, můžeme si vybrat let s dlouhým mezipřistáním (+ 1 den), vystoupit na letišti, podívat se do jiného města a pak pokračovat v cestě.

Důležité : Někdy mají letecké společnosti výprodej letenek nebo slevy. Chcete-li si koupit výhodnou a pohodlnou vstupenku, kterou potřebujete sledovat návrhy. Jakmile uvidíte něco dobrého, zkontrolujte podmínky a okamžitě nakupujte. Takové nabídky okamžitě letí pryč.

Kolik stojí vízum?

Rakousko je součástí Schengenské unie. Pro nás (Rusy) to znamená, že zakoupení víza je povinné. Pro získání víza do Rakouska je třeba předložit správně vyplněné doklady.

Poznámka: Mnoho společností nabízí služby vyřizování víz. To znamená, že jim poskytnete všechny potřebné dokumenty, odnesete je do vízového centra a oni se zavazují, že vám dokumenty doručí. Taková služba může stát 5 nebo 6 tisíc rublů. Zároveň musíte pochopit, že dokumenty připravujete, sbíráte, dodáváte a správně vyplňujete sami. Také vám sdělí požadavky. A požadavky jsou jasně uvedeny na oficiálních stránkách vízových center.

Tito. ve skutečnosti platíte za doručení dokumentů z vízového centra. Zda to stojí za to udělat, je na vás, abyste se rozhodli.

Samostatná žádost o vízum do Rakouska stojí 35 € plus servisní poplatek 20 €. Doba platnosti pasu musí být minimálně 6 měsíců.

Jedno z pravidel pro získání víza znamená, že musíte mít na účtu určitou částku (peníze). Mnoho zemí uvádí tuto částku ve svých vízových požadavcích. Některé země neuvádějí jasnou částku.

Výpočet je ale přibližně tento: 50 - 65 eur za každý den pobytu v zemi. Výpis z vašeho bankovního účtu ukazuje úroveň vašeho finančního zabezpečení.

Při výpočtu svého cestovního rozpočtu byste měli vzít v úvahu, že se jedná o „průměrnou denní normu“. Můžete utratit více, nebo můžete snížit náklady a utratit méně peněz. Nikdo vás nemůže nutit utrácet 50 eur denně)

Rakouské centrum vízových služeb v Moskvě se nachází na adrese Dubininskaya 35. Vízová centra jsou také v Kazani, Krasnodaru, Nižném Novgorodu, Novosibirsku, Samaře, Rostoy na Donu, Krasnojarsku a dalších velkých městech Ruska. Celý seznam je k nahlédnutí na webová stránka Rakousko vízové ​​centrum.

Důležité zprávy: Od 14. září 2015 budou Rusové povinni být osobně přítomni při žádosti o vízum za účelem poskytnutí biometrických údajů (otisky prstů a digitální fotografie). Týká se to turistů, kteří žádají o krátkodobá víza do 90 dnů za šest měsíců. Biometrické údaje stačí poskytnout pouze jednou. Poté budou vaše otisky uloženy do databáze.

Kolik stojí pobyt

V Rakousku, stejně jako v jiných evropských zemích, je obrovský výběr bydlení. Lůžko v osmilůžkovém pokoji v hostelu, jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj ve 2-5hvězdičkových hotelech, apartmány a apartmány s kuchyní, luxusní pokoje s bazénem. Všechno tam je. Vyberte si podle svého rozpočtu. Naše služba rezervace ubytování vám s tím pomůže. roomguru. Tuto službu využíváme.

Vídeň má dobře rozvinuté metro a další druhy veřejné dopravy, takže se nemusíte bát najít bydlení v samém centru hlavního města. Možnosti najdete v jiných oblastech. K hlavním vídeňským zajímavostem se dostanete za 15 minut. Náklady na metro budou levnější než bydlení v centru. Bydleli jsme v hotelu Sommerhotel Wieden. Bylo pohodlné se k němu odtud dostat. Vlakové nádraží Wien Hauptbahnhof je vzdáleno 5 minut chůze.

Mimochodem, velmi dobré nabídky najdete i v centru. Většinou jsou od „soukromých obchodníků“ – lidí provozujících vlastní mikropodniky. Zpravidla se nejedná o hotel, ale o pokoj v bytě místního obyvatele nebo samostatný pokoj v domě.

Ve službě jsou takové nabídky AirBnb, který v poslední době používáme často a zatím jsme nenarazili na žádné nedostatky. Najdeme možnosti levnější než hotely. Například ve Vídni jsou nabídky za 35-40 € za apartmán s plnou kuchyní. Souhlasíte, že je to lepší než hotelový pokoj. Částka ubytování je rozdělena do dvou - to je také ziskové. Nemusíte měnit svůj denní režim (aby jste byli včas na snídani). A jídlo si kupujeme v obchodě a k snídani jíme stejné ovoce, míchaná vajíčka, kávu, sýr, jen mnohem levněji než v hotelu. Mít vlastní kuchyň je pohodlným řešením pro lidi s onemocněním žaludku a zažívacími poruchami - můžete jíst známé jídlo a opatrně přidat něco nového do svého jídelníčku.

Přátelé, nyní jsme na Telegramu: našem kanálu o Evropě, náš kanál o Asii. Vítejte)

Kolik stojí jídlo

Pokud budete v Rakousku, určitě ochutnejte národní kuchyni. A to je obrovský výběr koláčů - nejznámější jablečný závin, lahodné druhy dušeného masa a ryb, bramborové kastrol, knedlíky a mnoho dalšího. Zvláště doporučujeme ochutnat slavný Wiener Schnitzel. K nápojům doporučujeme vyzkoušet rakouská vína - těch je v zemi hodně a jsou chuťově pestrá.

Rakouské kavárny. Podle nás je musíte vidět. K vídeňskému štrúdlu si nesmíte nechat ujít jednu ze 30 druhů kávy.

Vyzkoušet všechny tyto lahůdky národní kuchyně v restauraci nebude pro ruského turistu dnes nic levného. Euro bohužel nezlevňuje.

Porce v restauraci bývá velká (ne jako v Moskvě), podávají, jak se říká, „od srdce“, takže jeden hlavní chod si můžete dát i pro dva. Pokud jsme si vzali 2 porce z chamtivosti, požádali jsme, abychom si je vzali s sebou. Tohle je fajn. Vše, s čím si neporadíte, bude úhledně vloženo do plastového sáčku.

Jako příklad uvažuji náklady na večeři pro dva v restauraci:

• Příloha: bramborový salát – 5-6 €. Přinesou velké jídlo. Naprosto klidně můžete požádat o přivezení dalšího čistého talíře a náčiní, abyste si mohli rozdělit jednu velkou porci na dva talíře.
• Hlavní chod: Vídeňský řízek – 12-15 € (jak jsem psal výše, můžete si dát porci pro dva).
• Dezert: štrůdl – 5 €.
• Káva 5-7 €.
• Rakouské víno - 2-3 € za sklenici 150 ml, šampaňské je dražší - cca 4,5 €.

Výsledek je 36 € pro dva. Ale zdá se mi, že tohle všechno bychom s Allou za jednu večeři nezvládly. Obvykle brali méně. Vyšlo to na cca 20-25 € pro dva.

Nechodili jsme do restaurací každý den. Většinou jsme snídali v hotelu a k obědu jsme svačili na ulici burger nebo vídeňské párky. Vyšlo to na cca 5 €.

V Grazu jsme si pronajali pokoj v bytě. Měli jsme kuchyň. Šli jsme do obchodu a tam nakoupili potraviny. Vyšlo to samozřejmě mnohem levněji než ceny v restauracích.

Prodejny v Rakousku jsou otevřeny od 9.00 do 18.00 (18.30). V sobotu obchody zavírají o hodinu dříve.

Důležité: V neděli bývají obchody s potravinami zavřené. Večer se proto postarejte o snídani nebo jděte na nádraží.

Na nádražích jsou obchody otevřeny denně od 7 do 22:30.

Kolik stojí exkurze?

Kombinované jízdenky jsou v Rakousku oblíbené. S touto vstupenkou můžete vidět několik atrakcí najednou. Například na území zámku Schönbrunn je asi 12 atrakcí. Na pokladně si můžete zakoupit vstupenku na každou z nich nebo kombinovanou. Druhá možnost je obvykle levnější.

Příklady cen za atrakce:

Vídeňská zoologická zahrada– 20 eur
Zábavní park Prater – 7 eur
Kombinovaná vstupenka do Belvederu (dolní a horní, Zimní palác, oranžérie, 21 domů) – 31 eur
Mozartův dům ve Vídni - 10 eur
v Grazu – 11,50 eur. Kupte si celodenní vstupenku do muzea Joanneum za 13 eur. Dává vám právo navštívit všechny části muzea do 24 hodin
Hrad Hohenwerfen – 11 eur.

Chcete-li lépe poznat Rakousko a dozvědět se jeho historii, doporučujeme podniknout neobvyklé výlety místních obyvatel.

Ještě lépe, kupte si Vienna Card. Jedná se o cestovní kartu a slevovou kartu zároveň. Vymyšleno speciálně pro turisty. S ním si můžete zakoupit vstupenky do muzea, zámku a dalších atrakcí se slevou. Navíc použití veřejné dopravy je zdarma.

Podrobný rozpočet naší cesty

V Rakousku jsme byli 8 dní. Tato země byla jen částí naší cesty do Evropy. Během 27 dnů cesty jsme navštívili 4 země: Česko, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko. Podrobná zpráva o rozpočtu je napsána v .

Rozpočet na cestu do Rakouska pro dva (všechny ceny jsou pro dva):

Vídeň – (3 noci) = 138 €
Graz – (2 noci) = 68 €
Salzburg – (3 noci) = 165 €

Jízdenky byly zakoupeny přes webové stránky rakouských drah s předstihem (3-3,5 týdne předem), takže měly nárok na slevy a akce. V den cesty již stojí 2x více.

Vídeň – Graz = 28 €
Graz – Salzburg = 38 €
Salzburg – Curych= 158 €

Ve Vídni a Salcburku jsme si koupili turistickou mapu měst na 3 dny. Ve Vídni Vienna Card 20 €, v Salzburgu Zalzburg Card 31 €. S těmito kartami při návštěvě muzeí atp. Úspory byly značné. Ve Vídni jedenapůlkrát, v Salcburku 2krát.

Celkem: pro dvě osoby na 8 dní včetně všeho kromě předem rezervovaných a zakoupených vlaků (ubytování, jídlo, mapy atd.) to vyšlo na 708,23 €. 708,23 € + vlaky 224 € = 932 €.

Tito. na osobu - 466 €.

Závěry:

1. Cesta do Rakouska je poměrně drahá
2. „Průměrná sazba pobytu“ za den splňuje vízovou povinnost (50 – 65 eur za den).
3. Celý den jsme chodili po městech a viděli docela dost památek, jedli rozumně (jídlem jsme nešetřili, nejedli v drahých restauracích).
4. Pokud jste zaměřeni na procházky po městě (bez prohlídek), pak vás cesta vyjde levněji.
5. Pokud se neplánujete stěhovat do jiných měst, odečtete náklady na vlak z naší konečné částky nákladů.

S pozdravem,