Atrakce / 05.07.2024

Jednoho dne ve starověkém Římě. Každodenní život, tajemství a kuriozity. Alberto Angela Jednoho dne ve starověkém Římě. Každodenní život, záhady a kuriozity Anglikánský kostel San Paolo Dentro La Mura

Alberto Angela

UNA GIORNATA NELL'ANTICA ROMA

Vydávání CoLibri®

* * *

Tuto knihu věnuji Monice, Riccardovi, Edoardovi a Alessandrovi s vděčností za světlo, které jste mi přinesli do života.

Úvod

Jak žili staří Římané? Co se dělo každý den v ulicích Říma? Všichni jsme si alespoň jednou položili podobné otázky. Tato kniha je navržena tak, aby na ně odpověděla.

Ve skutečnosti se kouzlo Říma nedá popsat. Je to cítit pouze pokaždé, když prozkoumáte archeologické naleziště z římské éry. Bohužel, vysvětlující plakety a existující průvodce ve většině případů nabízejí pouze nejobecnější informace o každodenním životě se zaměřením na architektonické styly a data.

Existuje však jeden trik, který pomůže vdechnout život archeologickým nalezištím. Podívejte se blíže na detaily: opotřebované stupně schodů, graffiti na omítnutých zdech (v Pompejích jich je spousta), vyjeté vozíky vyražené v kamenných chodnících a škrábance na prahech domů, které zanechali. vstupní dveře, které se do dnešních dnů nedochovaly.

Pokud se zaměříte na tyto detaily, najednou se ruiny znovu naplní životem a „uvidíte“ tehdejší lidi. Přesně tak byla tato kniha zamýšlena: vyprávět Velkou historii prostřednictvím mnoha malých příběhů.

Během mnoha let televizního natáčení památek římské éry – jak v samotném Římě, tak za jeho hranicemi – jsem opakovaně narážel na životní příběhy a kuriózní detaily z dob císařského Říma, po staletí zapomenuté a archeology znovu objevené. Objevily se rysy, zvyky, kuriozity všedního dne nebo sociální struktura dnes již zmizelého světa... Totéž se dělo při rozhovorech s archeology, při čtení jejich článků či knih.

Uvědomil jsem si, že tyto cenné informace o římském světě se téměř nikdy nedostanou k lidem a zůstávají „v zajetí“ speciálních publikací nebo archeologických nalezišť. Tak jsem se je pokusil prezentovat.

Tato kniha si klade za cíl oživit ruiny starověkého Říma prostřednictvím příběhu o každodenním životě a zodpovědět ty nejjednodušší otázky: jak se cítili kolemjdoucí, když šli po ulicích? Jak vypadaly jejich tváře? Co viděli obyvatelé města, když vyhlédli ze svých balkonů? Jak chutnalo jejich jídlo? Jakou latinu bychom kolem sebe slyšeli? Jak první sluneční paprsky osvětlily chrámy na Capitol Hill?

Dalo by se říci, že jsem na tato místa namířil objektiv fotoaparátu, abych ukázal, jak mohla vypadat před dvěma tisíci lety, aby si čtenář připadal jako na římských ulicích, vdechoval jejich různé pachy a potkával pohledy kolemjdoucích – vstupem do obchodů, domů nebo do Kolosea. Jen tak lze pochopit, co to skutečně znamenalo žít v hlavním městě říše.

Žiji v Římě, takže pro mě bylo snadné popsat, jak slunce během dne různě osvětluje ulice a památky, nebo sám navštěvovat archeologická naleziště, abych si všiml mnoha malých detailů, které ve své knize uvádím, kromě těch shromážděných. za roky natáčení a reportáží.

Scény, které se vám během této návštěvy starověkého Říma odehrají před očima, samozřejmě nejsou výplodem čiré fantazie, ale, jak již bylo řečeno, přímo vycházejí z výsledků výzkumů a archeologických objevů, laboratorních rozborů nálezů a koster či tzv. studium starověké literatury.

Nejlepší způsob, jak uspořádat všechny tyto informace, je uspořádat je do popisu jednoho dne.

Každá hodina odpovídá konkrétnímu místu a charakteru Věčného města s jeho aktivitami. Tak se v průběhu času postupně odvíjí obraz každodenního života ve starověkém Římě.

Zbývá jen poslední otázka: k čemu knihu o Římě vůbec potřebujeme? Protože náš způsob života je pokračováním toho římského. Bez římské éry bychom nebyli sami sebou. Jen si pomyslete: římská civilizace je obvykle ztotožňována s tvářemi císařů, pochodujícími legiemi a kolonádami chrámů. Její skutečná síla je ale jinde. Tato moc mu umožnila existovat nepředstavitelně dlouhou dobu: na Západě více než tisíc let a na Východě, i když s jistým vnitřním vývojem vedoucím z Konstantinopole do Byzance, ještě déle, více než dva tisíce let, téměř do r. Renesance. Žádná legie, žádný politický nebo ideologický systém nemohl poskytnout takovou dlouhověkost. Tajemství Říma spočívalo v jeho každodenním životě modus vivendi, způsob existence: způsob stavby domů, způsob oblékání, stravování, interakce s ostatními lidmi v rodině i mimo ni, podléhající jasnému systému zákonů a společenských pravidel. Tento aspekt zůstal v průběhu staletí do značné míry nezměněn, i když prošel postupným vývojem a umožnil římské civilizaci přežít tak dlouho.

A skutečně se tato éra propadla do minulosti? Římská říše nám přece nezanechala jen sochy a velkolepé památky. Zanechala nám také „software“, který podporuje naši každodenní existenci. Používáme latinskou abecedu a na internetu ji používají nejen Evropané, ale celý svět. Italský jazyk pochází z latiny. Do značné míry z něj pochází španělština, portugalština, francouzština a rumunština. Velké množství anglických slov má také latinské kořeny. A to nemluvím o právním systému, silnicích, architektuře, malířství, sochařství, které by bez Římanů nebylo tím, čím jsou.

Ve skutečnosti, když se nad tím zamyslíte, většina západního způsobu života není nic jiného než vývoj a pokračování římského způsobu života. Přesně takové, jaké jsme viděli na ulicích a v domech Říma za císařské éry.

Snažil jsem se napsat takovou knihu, kterou bych sám chtěl najít v knihkupectví, abych uspokojil svou zvědavost o životě ve starověkém Římě. Doufám, že uspokojím i vaši zvědavost.

Takže rychle vpřed do římské uličky v roce 115 našeho letopočtu, za vlády císaře Traiana, kdy Řím podle mého názoru zažil éru největší moci a možná i největší krásy. Den je jako den. Brzy se rozední...

Alberto Angela

Svět v té době

Za Traiana, v roce 115 n. l., byla Římská říše větší než kdykoli předtím nebo potom. Jeho zemské hranice se táhly po obvodu více než deset tisíc kilometrů, tedy téměř čtvrtinu obvodu zeměkoule. Říše se rozkládala od Skotska k hranicím Íránu, od Sahary k Severnímu moři.

Sjednocovala různé národy, včetně těch, které se lišily vzhledem: byly to blondýnky ze severní Evropy, národy Středního východu, Asiaté a severní Afričany.

Představte si lid Číny, Spojených států a Ruska, kteří by dnes byli sjednoceni v jeden stát. A podíl obyvatel Římské říše na celkovém počtu obyvatel Země byl v té době ještě vyšší...

Krajina na tomto rozsáhlém území byla také mimořádně rozmanitá. Přesouváme-li se z jedné periferie na druhou, po dosažení teplých středomořských břehů a sopek Apeninského poloostrova bychom narazili na ledová moře s tuleni, rozsáhlé jehličnaté lesy, louky, zasněžené vrcholky, obrovské ledovce, jezera a řeky. Na protějším břehu „Našeho moře“ (tak nazývali Římané Středozemní moře – Mare nostrum) by nás čekaly nekonečné písečné pouště (Sahara) a dokonce i korálové útesy Rudého moře.

Žádná říše v historii neobsahovala tak rozmanitou přírodní krajinu. Všude byla úředním jazykem latina, všude se platilo sesterciemi a všude platil stejný soubor zákonů – římské právo.

Je zvláštní, že populace tak velké říše byla relativně malá: pouze 50 milionů obyvatel, téměř tolik, kolik žije v moderní Itálii. Byli roztroušeni po myriádách malých vesniček, městeček, jednotlivých vilových statků po rozlehlém území jako drobky na ubrusu a jen tu a tam nečekaně vyrostla velká města.

Všechna sídla samozřejmě spojovala mimořádně výkonná síť silnic, jejichž délka dosahovala od osmdesáti do sta tisíc kilometrů; Po mnoha z nich stále jezdíme auty. Možná jsou největší a nejtrvalejší památkou, kterou nám Římané zanechali. Ale trochu stranou od těchto cest - a kolem jsou nekonečné pustiny nedotčené divoké přírody, s vlky, medvědy, jeleny, divočáky... Nám, zvyklým na obrázky obdělávaných polí a průmyslových hangárů, by se tohle všechno zdálo jako souvislá řada „národních parků“.

Obrana tohoto světa byla podporována legiemi umístěnými na nejzranitelnějších místech říše, téměř vždy podél hranic, slavných „líp“. Za Trajana čítala armáda sto padesát, možná sto devadesát tisíc mužů, rozdělených do třiceti legií s historickými názvy, jako XXX. Ulpiova vítězná legie na Rýně, II. pomocná legie na Dunaji, XVI. Flavian Stalwart legie na Eufratu, poblíž hranic moderního Iráku.

K těmto legionářům musíme připočítat vojáky pomocných jednotek, rekrutované z obyvatel provincií, s nimiž se bojová síla římské armády zdvojnásobila: pod velením císaře jich tedy bylo asi tři sta až čtyři. sto tisíc ozbrojených mužů.

Řím byl srdcem všeho. Nacházel se přímo v centru říše.

Bylo to centrum moci, samozřejmě, ale také město literatury, práva a filozofie. A hlavně to bylo kosmopolitní město, jako moderní New York nebo Londýn. Setkávali se zde zástupci různých kultur. V pouličním davu jste mohli potkat bohaté matrony na nosítkách, řecké lékaře, galské jezdce, italské senátory, španělské námořníky, egyptské kněze, prostitutky z Kypru, obchodníky z Blízkého východu, německé otroky...

Řím se stal nejlidnatějším městem planety: má téměř jeden a půl milionu obyvatel. Od svého vzhledu druh homo sapiens S něčím takovým jsem se ještě nesetkal! Jak se jim všem podařilo spolu vycházet? Tato kniha pomůže osvětlit každodenní život císařského Říma, v době jeho největší moci ve starověkém světě.

Na tom, co bylo rozhodnuto v Římě, závisely životy desítek milionů lidí v celé říši. A život Říma – na čem zase závisel? Tvořila ji síť vztahů mezi jejími obyvateli. Úžasný, jedinečný svět, který poznáme studiem jednoho dne jeho života. Například úterý 1892 1
První vydání knihy vyšlo v roce 2007. (poznámka redakce)

Před…

Před úsvitem

Její pohled směřuje do dálky, jako pohled těch, kteří jsou ponořeni do hlubokých myšlenek. Bledé světlo měsíce dopadá na sněhově bílou tvář, sotva se jí dotkne úsměv. Vlasy jsou svázány stuhou, takže na ramena padá jen několik nepoddajných pramenů. Náhlý poryv větru kolem zvedne vír prachu, ale vlasy zůstanou nehybné. Není divu: jsou mramorové. Jako holé paže a tisíce záhybů oblečení. Sochař, který jej vytesal, použil nejdražší mramor k zobrazení jednoho z nejuctívanějších římských božstev v kameni. Toto je Mater Matuta, „milosrdná matka“, bohyně plodnosti, „počátek“ a úsvit. Socha již řadu let stojí na impozantním mramorovém podstavci na rohu ulice. Kolem je jen tma, ale v rozptýleném světle měsíce lze rozeznat obrysy široké ulice s obchody po obou stranách. V tuto noční hodinu jsou všechny uzavřeny těžkými dřevěnými dveřmi, zapuštěnými do podlahy a vyztuženými pevnými obklady. Toto je spodní část obrovských tmavých budov. Všude kolem nás jsou černé siluety, někdy se zdá, že jste na dně hlubokého kaňonu, nad kterým svítí hvězdy. Jsou to domy chudých, „ostrovy“, podobné našim bytovým kondominiím, ale mnohem méně pohodlné.

Nedostatek osvětlení v těchto domech a obecně v ulicích Říma je zarážející. Možná jsme ale sami příliš zvyklí na moderní komfort. Po staletí se s nastupujícím soumrakem všechna města světa ponořila do tmy, kromě občasných lucerniček krčem nebo světel lamp před svatými obrázky, umístěných obvykle na místech důležitých pro orientaci nočních cestovatelů, např. jako rohy silnic, křižovatky a tak dále. V císařském Římě je to úplně stejné. Ve tmě se dají rozeznat obrysy takových míst díky několika „lampám“, tedy lampám, které uvnitř domů nezhasínají.

Druhá věc, která nás zaráží, je ticho. Když jdeme po ulici, obklopuje nás fantastické ticho. Ruší ho jen šumění vody ve čtvrtkašně, pár desítek metrů od nás. Je navržen zcela jednoduše: čtyři silné travertinové desky 2
Travertin– vápenatý tuf. (poznámka redakce)

Tvoří čtvercovou nádobu, nad kterou se tyčí stéla. Světlo z okraje měsíce, sotva pronikající mezi dvě budovy, umožňuje spatřit tvář božstva vytesaného na stéle. Tohle je Merkur s křídly na helmě a z úst mu teče proud vody. Přes den sem spěchají ženy, děti a otroci s dřevěnými vědry, aby nabírali vodu a nosili ji domů. A teď je všechno opuštěné a jen zvuk tekoucí vody láme naši samotu.

Toto ticho je neobvyklé. Vždyť se nacházíme v samém centru města s jeden a půl milionu obyvatel. Obvykle v noci rozvážejí zboží do obchodů, železné obroučky vozíků rachotí na dlážděné dlažbě, ozývají se výkřiky, řehtání, nevyhnutelné nadávky... To jsou zvuky, které se ozývají z dálky. Ozvěnou jsou psím štěkotem. Řím nikdy nespí.

Silnice před námi se rozšiřuje a odhaluje osvětlenou plochu. Měsíční svit zvýrazňuje mřížku čedičových desek, které dláždí ulici, jako zkamenělý krunýř obří želvy.

O kousek dál, v hlubinách ulice, se něco hýbe. Muž se zastaví, pak se znovu pohne a nakonec se vrávoravě opře o zeď. Asi je opilý. Mumlá nesrozumitelná slova a bloudí uličkou. Kdo ví, jestli se dostane domů. Koneckonců, ulice Říma jsou v noci plné nebezpečí: zlodějů, zločinců a nejrůznějších zmetek – kdokoli z nich nebude váhat probodnout kohokoli dýkou, jen aby na něčem vydělal. Pokud by druhý den ráno někdo našel ubodanou a oloupenou mrtvolu, nebylo by snadné odhalit vrahy v tak hustě obydleném a nepořádném městě.

Opilec zabočí do uličky, na rohu ulice zakopne o balíček a s nadávkami pokračuje ve své obtížné cestě. Svazek se pohybuje. Ale tohle je živý člověk! Jeden z mnoha bezdomovců ve městě, který se snaží vyspat. Už několik dní žije na ulici poté, co ho vyhnal majitel jeho pronajatého pokoje. Není sám: poblíž se choulí celá rodina se svými ubohými věcmi. V určitých obdobích roku je Řím zaplaven takovými lidmi - nájemní smlouvy se obnovují každých šest měsíců a mnozí se ocitnou vyhozeni na ulici, aby hledali nové útočiště.

Najednou naši pozornost upoutá rytmický hluk. Nejprve nejasné, pak stále zřetelnější. Odráží se od fasád domů, takže je obtížné určit zdroj. Ostré klepání závory a světlo několika luceren vše objasňují: jedná se o noční hlídku strážní služby, „vigilu“. Jak by měly být definovány jejich odpovědnosti? Jsou to vlastně hasiči, ale jelikož i tak musí neustále provádět kontroly, aby předešli požárům, je jim svěřena i odpovědnost za udržování veřejného pořádku.

Vigilové mají vojenské zaměření, to je okamžitě patrné. Je jich devět: osm rekrutů a jeden senior v hodnosti. Rychle sestupují po schodech velké kolonády. Tito lidé jsou oprávněni jít téměř kamkoli, protože kdekoli by mohlo dojít ke zdroji požáru, nebezpečné situaci nebo nedbalosti, která by mohla vést k tragédii. Právě přišli z inspekce a starší něco říká. Zvedl lucernu vysoko, aby ho rekruti jasně viděli: jeho masivní trup a přísné rysy obličeje byly v souladu s jeho chraplavým hlasem. Když skončil s vysvětlováním, konečně se výhružně podívá na zbytek vigilií, jeho tmavé oči problesknou zpod kožené helmy, pak vykřikne rozkaz k pohybu. Strážný pochoduje příliš pilně, jako všichni nově příchozí. Nejstarší se o ně stará, kroutí hlavou a nakonec za nimi také odejde. Hluk kroků postupně utichá, přehlušen šuměním fontány.

Při pohledu vzhůru si všimneme, že se obloha změnila. Je stále stejně černá, ale hvězdy už nejsou vidět. Bylo to, jako by město postupně zahalila neviditelná, nehmotná pokrývka a oddělovala je od oblouku hvězd. Za pár hodin začne nový den. Ale dnešní ráno v hlavním městě nejmocnější říše starověku bude jiné než všechny ostatní.

Zajímavá fakta

Věčné město v číslech

Ve 2. století našeho letopočtu je Řím za zenitem své nádhery. To je opravdu nejlepší čas na návštěvu. Jako impérium zažívá město období maximálního územního rozmachu, rozkládá se na 1800 hektarech, v obvodu asi 22 kilometrů. Málo z. Má jeden nebo jeden a půl milionu obyvatel (a podle některých odhadů dokonce dva miliony, o něco méně než počet obyvatel moderního Říma!). Ve starověku je to nejlidnatější město planety.

Ve skutečnosti by takový demografický a stavební boom neměl být překvapivý: Řím se neustále rozšiřuje, už po mnoho generací. Každý císař jej zdobí novými budovami a památkami a postupně mění vzhled města. Někdy se však tento vzhled změní tím nejradikálnějším způsobem – kvůli požárům, které se stávaly velmi často. Tato neustálá proměna Říma bude probíhat v průběhu staletí a učiní z něj již ve starověku nejkrásnější skanzen umění a architektury.

Efektně vypadá seznam budov a památek sestavený za císaře Konstantina. Samozřejmě to nedáme celý, ale i když vyjmenujeme jen to nejdůležitější, i tak je výčet úžasný s přihlédnutím k tomu, že tehdejší město bylo mnohem menší než dnes...

40 vítězných oblouků

12 fór

28 knihoven

12 bazalka

11 velkých termálních lázní a téměř 1000 veřejných lázní

100 chrámů

3500 bronzových soch slavných lidí a 160 soch božstev vyrobených ze zlata nebo slonoviny, k tomu je třeba přidat 25 jezdeckých památek

15 egyptských obelisků

46 lupanarii 3
Lupanarium- nevěstinec. (Poznámka k.)

11 akvaduktů a 1352 pouličních fontán

2 cirkusy pro soutěže vozů (největší, Cirkus Maximus, může pojmout až 400 000 diváků)

2 amfiteátry pro zápasy gladiátorů (největší, Koloseum, měl 50 000 až 70 000 míst k sezení)

4 divadla (největší, Pompeiovo divadlo, s 25 000 místy)

2 velká naumachia (umělá jezera pro vodní bitvy)

1 stadion pro atletické soutěže (Domitian Stadium s 30 000 sedadly)

A co zelení? Neuvěřitelné, ale pravdivé: v tomto městě, tak hustě zaplněném památkami a domy, bylo zeleně dost. V Římě zabíraly zelené plochy přibližně čtvrtinu jeho rozlohy: asi čtyři sta padesát hektarů veřejných a soukromých zahrad, posvátné háje, peristyly patricijských sídel a tak dále.

Mimochodem, jaká byla skutečná barva Říma? Když se na město podíváte z dálky, jaké barvy by v něm převládaly? Je možné, že tyto dvě jsou červené a bílé: červená barva střech z terakotových tašek a zářivě bílá barva fasád domů a mramorových kolonád chrámů. Tu a tam se v načervenalém vykachličkovaném moři leskne na slunci zeleno-zlatě: to jsou pozlacené bronzové střechy chrámů a některých císařských budov (bronz, oxidující na vzduchu, se časem pokryl nazelenalou patinou). A samozřejmě bychom si všimli několika pozlacených soch na vrcholcích sloupů nebo na chrámech s výhledem na město. Bílá, červená, zelená a zlatá: to byly barvy Říma té doby.

6:00. Domus, domov bohatých

Kde žijí Římané? Jak jsou uspořádány jejich domovy? Ve filmech a hrách jsme zvyklí vídat Římany ve světlých, prostorných domech se sloupy, vnitřními zahradami, fontánami a triklinii, pokoje v těchto domech jsou vymalovány freskami. Ve skutečnosti je všechno jinak. Jen bohatí a aristokraté si mohou dovolit luxus bydlení v malých vilách se služebnictvem. Není jich mnoho. Naprostá většina obyvatel Říma se tísní ve velkých vícepatrových budovách, jejichž životní podmínky někdy připomínají život v bombajských slumech...

Ale vezměme věci popořadě. Začněme domy, ve kterých žije elita Říma, domy bohatých, tzv domus. V Římě za Konstantina úřady napočítaly 1790 takových domů; číslo je nepochybně působivé. Ale nebyly všechny stejné: některé byly velké, jiné malé, kvůli chronickému nedostatku místa v Římě z Trajanovy éry. Dům, který se chystáme navštívit, je postaven v klasickém duchu, „po staru“, k velké hrdosti majitele.

Nejnápadnější je vzhled takového domu: jako ústřice je uzavřený sám do sebe. Nejlepší je si představit bohatý římský dům jako malou pevnost: nemá žádná okna, kromě několika velmi malých, umístěných vysoko. Nechybí ani balkony: vnější stěna chrání dům před okolním světem. Jednoduše reprodukuje strukturu archaických rodinných farem z doby zrodu latinské a římské civilizace, obehnaných ochrannou zdí.

Toto „odtržení“ od ruchu ulic je zřetelně cítit i při pohledu na vnější dveře, téměř bez tváře mezi mnoha obchody ulpívajícími po jejich stranách, tehdy ještě zavřenými. Hlavní vchod tvoří velká dvojitá dřevěná vrata s masivními bronzovými panty. Uprostřed každých dveří je bronzová vlčí hlava. V ústech je prsten, používá se jako klepadlo na dveře.

Alberto Angela

UNA GIORNATA NELL'ANTICA ROMA

Vydávání CoLibri®

Tuto knihu věnuji Monice, Riccardovi, Edoardovi a Alessandrovi s vděčností za světlo, které jste mi přinesli do života.

Úvod

Jak žili staří Římané? Co se dělo každý den v ulicích Říma? Všichni jsme si alespoň jednou položili podobné otázky. Tato kniha je navržena tak, aby na ně odpověděla.

Nejlepší způsob, jak uspořádat všechny tyto informace, je uspořádat je do popisu jednoho dne. Každá hodina odpovídá konkrétnímu místu a charakteru Věčného města s jeho aktivitami. Tak se v průběhu času postupně odvíjí obraz každodenního života ve starověkém Římě.

Snažil jsem se napsat takovou knihu, kterou bych sám chtěl najít v knihkupectví, abych uspokojil svou zvědavost o životě ve starověkém Římě. Doufám, že uspokojím i vaši zvědavost.

Alberto Angela

Svět v té době

Sjednocovala různé národy, včetně těch, které se lišily vzhledem: byly to blondýnky ze severní Evropy, národy Středního východu, Asiaté a severní Afričany.

„Všechny cesty vedou do Říma,“ říká přísloví. A podle tohoto přísloví mě kdysi do tohoto velkého města zavedla jedna z cest.

Když jsem vstoupil do Říma, byl jsem ohromen jeho nádherou: domy, chrámy, oltáře, sloupy. Také mě překvapilo, kolik lidí se tam sešlo. Prozkoumal jsem kopce, mezi kterými město stojí, prošel jsem se po nábřeží řeky Tibery a podíval se na chrám nejvyššího boha Jupitera. Pak jsem se šel podívat na Forum na bohaté Římany oblečené v tógách. Fórum je místo, kde se shromažďují římští občané, ať už služebně nebo jen tak. Svou procházku jsem dokončil u sloupu císaře Trajána, vztyčeného na počest vítězství římských legionářů nad barbary.

Posadil jsem se k odpočinku poblíž šlechtického sídla. Zde jsem sledoval, jak otroci vynášejí z domu lektiku – nosítka se stanem. Seděl v nich bohatý patricij, celý ověšený šperky.

Otroci nesli nosítka s paní po ulici, za nimi následovali otrokáři. O něco později vyšli z domu další otroci s košíky a vydali se směrem k trhu. Obecně jsem si všiml, že Římané, dokonce i plebejci, sami téměř nepracují. Otroci za ně dělají všechno.

Dostal jsem hlad a koupil jsem si nějaké koláče od pouličního prodavače. Ukázalo se také, že je otrokem, ale propuštěným. Část svého výtěžku dává majiteli.

Samozřejmě jsem viděl i Koloseum. Jeho aréna a amfiteátr mě ohromily svým rozsahem. Lidé se sem jen hrnuli. Císař nabídl lidu podívanou na zápasy gladiátorů na počest dalšího vítězství svých legií nad jejich protivníky. Do arény vstoupili gladiátoři, celé čety. Byli vyzbrojeni oštěpy, meči a štikami. Otroci nesli klece na kolech s dravými pantery a tygry přivezenými ze zámořských zemí. Dnes budou lidé a zvířata bojovat proti sobě. Poražený zemře.

Uvědomil jsem si, že pro Římany je zápas gladiátorů běžným jevem. Diváci klidně mlsali koláče a sladkosti a drželi své děti na klíně, zatímco v aréně tekla krev. Z cirkusu jsem odešel, když římští občané vsadili peníze a fandili „svým“ gladiátorům. Kdo koho porazí: Němci nebo Galové? Lidé se cítili jako vládci světa, občané Velké říše, která nikdy nepadne.

V Římě jsme měli dlouhé mezipřistání mezi lety a my jsme, přirozeně,... V jednu hodinu odpoledne jsme byli na Termini. Měli jsme k dispozici asi šest hodin.

Nejprve jsme se rozhodli podívat se do Diokleciánových lázní.

Tyto lázně se nacházejí velmi blízko nádraží. Císař Diocletianus je postavil pro svůj lid v roce 305 našeho letopočtu. Plochou převyšovaly všechny dosavadní stavby tohoto typu. Neméně grandiózní lázně Caracalla tedy zabíraly 11 hektarů a lázně Diokleciánovy – 13 hektarů a mohly pojmout až 3200 lidí.

Kromě samotných mycích oddělení, vyzdobených veškerým luxusem v té době, to byly knihovny, sbírky soch a obrazů, zimní zahrady a sály pro tělovýchovu a sport. Prostory byly vytápěny, tedy v kteroukoli roční dobu zde mohl pohodlně trávit čas každý občan Říma, včetně posledního chudáka, a nejen se umýt, ale také si takříkajíc zlepšit kulturní úroveň.

Netřeba dodávat, že Římané rádi pařili. Budova je na dnešní poměry grandiózní. Stačí říci, že se zde nyní nachází Národní římské muzeum se sbírkou děl římského a řeckého umění, dva kostely a planetárium.

Kopule planetária se nachází v Diokleciánových lázních

A mnoho místností není využíváno a představují je kyklopské ruiny.

Přistoupili jsme k muzeu a při vstupu na území byli podrobeni důkladné kontrole (vzhledem k obtížné situaci s terorismem).

před vchodem do muzea

Lístek do muzea jsme si nekoupili, protože kromě Diokleciánových lázní zahrnuje vstupenka návštěvu několika dalších míst: krypty Balbi, Palazzo Altemps a Palazzo Massimo. Rozhodli jsme se, že bude logičtější koupit si vstupenku, až budeme mít více času a budeme moci navštívit vše, co je součástí vstupenky.

Omezili jsme se tedy na vnější prohlídku grandiózních ruin – skutečně působivé!

Když jsme přešli rušnou ulici, ocitli jsme se na Fontána Naiad na náměstí Republiky.

Fontána byla navržena Mario Rutelli a otevřena v roce 1901. Čtyři nymfy obklopují mořského boha Glauka. Jezerní nymfa sedí na labuti, říční nymfa na říční příšeře, oceánská nymfa na mořské příšeře a podzemní vodní nymfa na drakovi. Bůh Glaucus, který byl podle legendy původně muž a který bojuje s delfínem, je symbolem vítězství člověka nad živly. Podle turistické legendy, když půjdete kolem kašny a vyslovíte přání, splní se vám. Udělali jsme to. Čekáme, pane.

Když byla kašna otevřena, nahé sochy působily příliš eroticky a zpočátku byla obehnána plotem. Nyní, ve světle současných představ o morálce, není zcela jasné, co to způsobilo.

Po návštěvě fontány a obdivování půlkruhových budov obklopujících náměstí, které navrhl Gaetano Coch a zdobí nádherné sochy,

rozhodli jsme se vrátit a navštívit Kostel Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, nacházející se v jednom z prostor bývalých termálních lázní. Myslel jsem, že do tohoto kostela můžete vstoupit pouze se vstupenkou. Ale ne, kostel je aktivní, vstup je zdarma.

Vstup do kostela Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Návštěva kostela, který navrhl sám Michelangelo, pro mě byla zjevením. Představte si, Michelangelo postavil v jedné z místností Diokleciánových lázní kostel, který není o moc menší než katedrála svatého Izáka v Petrohradě. Jak velké byly původně tyto vany uvnitř?! Délka kostela je 90 m (velikost sv. Izáka je 100 x 100 m), výška kleneb je 29 m.

Kostel byl dokončen v roce 1556, po Michelangelově smrti, a po roce 1700 byl několikrát přestavěn. Na desce uvnitř kostela je napsáno, že papež Pius IV. nařídil Michelangelovi přestavět nejzachovalejší část lázní na kostel, protože císař Dioklecián byl pronásledovatelem křesťanů.

Michelangelo velmi respektoval starověkou kulturu a k problému přistupoval citlivě, snažil se co nejlépe zachovat starořímské dědictví a ukázat jeho velikost. Tak se objevil tento jeden z nejneobvyklejších kostelů. Obsahuje mnoho skutečných mistrovských děl malířství a sochařství, nejen italské práce, ale také francouzské, zejména socha sv. Bruno od Houdona. Navíc neustále hraje nádherná hudba. Zážitek je nezapomenutelný.

Více. Na začátku 18. století nařídil papež Klement 11. vědci Francescu Biancinimu, aby položil poledník podél podlahy kostela. Cíle byly tři: 1. – zkontrolovat správnost gregoriánského kalendáře, 2. – získat nástroj pro určení data Velikonoc a 3. – ambiciózní papež chtěl překonat Bolognu, kde již podobný poledník existoval.

Vzhledem k tomu, že antické lázně byly orientovány striktně od jihu k severu (kvůli lepšímu využití slunečního tepla), směřoval sluneční paprsek z kulatého okna v kupoli ve 12:15 přísně po poledníku. Poledník, objednaný na nový rok 1700, byl připraven v roce 1702.

poledníku v kostele Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Je zde také Foucaultovo kyvadlo, ukazující denní rotaci Země.

Kdo si pamatuje, takové kyvadlo bylo v katedrále svatého Izáka v Petrohradě. Tam ale podle plánu bolševiků dokázal, že žádný Bůh neexistuje. A v římské církvi dokazuje, jak velký je Bůh, když vše zařídil tak složitě a dokonale. Jak vidíme, ze stejného jevu lze vyvodit opačné závěry.

Na pěkném nádvoří kostela se objevili i Číňané, kteří postavili Galileovi Galileimu pomník. Podle mého názoru je okamžitě zřejmé, že Galileovu tvář nevytesal Evropan.

Galileo Galilei, vytesaný čínským sochařem

kostelní dvůr

V klidu jsme se procházeli po Římě a obdivovali architektonická díla, kterých je ve Velkém městě nespočet.

Fontána na náměstí Plaza San Bernardo

Kostel San Bernardo, který se nachází v jedné z rohových rotund Diokleciánových lázní

Anglikánský kostel San Paolo Dentro La Mura

Šli jsme do anglikánského kostela San Paolo Dentro La Mura. Kostel je docela nedávný, z konce 19. století, ale je krásný jak zvenčí, tak uvnitř a rozhodně si zaslouží být v Římě. Některé z jeho mozaik byly vyrobeny prerafaelitem Edwardem Burne-Jonesem.

S pocitem hladu jsme začali hledat místo k jídlu. Šli jsme do restaurace, kde seděli místní - to vždy mluví ve prospěch podniku. Když jsme si objednali, kvůli vzájemnému nedorozumění (my i zaměstnanci podniku neumíme perfektně anglicky) jsme si místo jednoho vzali 2 kusy masa pro každého. „Paříž (v našem případě Řím) stojí za mši (máme oběd),“ tak jsme si objednali další 2 láhve vína, každá po 0,25 litru. Báli jsme se velkého skóre, ale výsledek byl jen 13 na dva. Ukazuje se, že v Římě se dá najíst levně (samozřejmě na evropské poměry) a uspokojivě.

Brzy jsme se ocitli poblíž Policejní věže.

Policejní věž

Jeho jméno bych přeložil jako „Mentovskaya“, což více odpovídá jeho účelu. A právě proto. Nebyl vytvořen ve starověku, a proto nemohl být místem, odkud, jak říká moderní turistická legenda, Nero sledoval požár v Římě. Byl postaven ve středověku, kdy na troskách bývalé císařské metropole operovaly tlupy místních feudálů. Postavil ho rod Aretino na konci 12. století za účelem kontroly jejich oblasti a sledování závodníků, kteří se opevnili na hradě sv. Angela.

Poté několikrát změnil majitele, až ztratil svůj vojenský význam a stal se jednoduše jednou z atrakcí města. Nyní je jeho výška asi 50 m, ale před zemětřesením v roce 1348 byla mnohem vyšší.

Kostel sv. Kateřiny Sienské

Před věží je krásný kostel sv. Kateřiny Sienské, jedné z patronek Itálie. Jak je z nápisu patrné, tento kostel má vztah k italským ozbrojeným silám, pravděpodobně proto na jeho schodech měli službu 2 vojáci.

Když jsme vyšli z kostela, ocitli jsme se před vchodem do Imperial Forums, kam jsme šli za 11,5 eura.

„Fórum“ v překladu znamená trh. Tato grandiózní stavba však spíše odpovídá modernímu pojetí „nákupního a zábavního centra“.

Tak vypadala fóra v dávných dobách

Mezi „Imperiální fóra“ patří Caesar (46 př. n. l.), Augustus (2 př. n. l.), Vespasianus (75 n. l.), Nerva (98 n. l.), Trajan (113 n. l.) a chrám Mira. I přes to, že z mramoru a dalších dekorací nezbylo téměř nic, působí fórum stále nesmazatelným dojmem. Přišlo mi, že moderní lidstvo má před starými Římany ještě hodně daleko.

Fórum (nebo spíše to, co z něj zbylo) má několik úrovní. Buď jsme vylezli na samý vrchol, pak jsme šli dolů, přecházeli z úrovně na úroveň, z interiéru ven, podél ochozů, balustrád a schodů.

Celkový dojem kazily tu a tam umístěné moderní abstraktní sochy, které se neustále dostávaly do rámu. Jako: "a nemůžeme udělat nic horšího." Nevím, jak komu, ale v porovnání s pozadím římských výtvorů mě bolí oči. Jsou v rozporu s dokonalými a přísnými starověkými formami.

moderní socha

Nejedná se v žádném případě o jednoduchý dlažební kámen, ale o výtvor japonského sochaře

A venku bylo teplo, pouliční muzikanti hráli na Piazzolu, velmi se hodící pro tento ne zrovna listopadový večer. Dole, kde bylo volno, se potulovaly davy lidí (a na fóru, kde byly peníze, nebyl skoro nikdo).

Hejna ptáků se vznášela na obloze, kočky běhaly po zemi mezi ruinami. A to vše na pozadí Trajánova sloupu, kostelů a dalších architektonických zázraků. Mimochodem, „Oltář vlasti“, který je obvykle nadáván a přirovnáván k psacímu stroji, vypadal z tohoto úhlu vznešeně a majestátně (a dokonce i na pozadí oblohy před západem slunce). Jak to bylo v těch chvílích nádherné!

Oltář vlasti

Už se stmívalo a byl čas vrátit se na nádraží na letiště. Nemohli jsme si pomoct a ještě jednou jsme projeli kolem Kolosea, kde bylo toho večera hodně plno.

Z Kolosea jsme vylezli na kopec Oppio, prošli Trajánovým parkem a brzy jsme došli ke kostelu Santa Prassede.

Tento kostel je poněkud ve stínu svého souseda, nádherné Santa Maria Maggiore, ale není o nic méně nápadný. V hlubinách tohoto skromného kostelíka jsou ukryty nádherné, lehce naivní mozaiky z počátku 9. století. Je zde také uložena taková křesťanská svatyně jako „sloupek bičování“, ke kterému byl Kristus přivázán, když byl bit bičem.

Po Santa Prassede jsme se samozřejmě zastavili i v Santa Maria Maggiore.

A zanedlouho jsme už byli na nádraží a hledali, odkud odjíždějí vlaky na letiště.

Zdá se, že jsme v Římě strávili jen krátkou dobu, ale Řím má mnoho tváří a je tak plný mistrovských děl, že i krátká procházka vám umožní hodně vidět a zanechá ohromující dojem. Kolik nádherných výtvorů je soustředěno v Římě! Jak skvělé a krásné je Věčné město!

Kalendář cen letenek

Užitečné webové stránky pro přípravu na cestu
Vlakové a autobusové jízdenky v Evropě - a
Půjčovna kol, skútrů, čtyřkolek a motocyklů -

Pokud chcete dostávat upozornění, když se na webu objeví nové příběhy, můžete se přihlásit k odběru.

Trasa kolem Říma byla narychlo vytyčena večer předchozího dne. Na mapě, kterou jsem si vyžádal v hotelu, jsem nakreslil tlustou křivku, v níž jsem kroužky označil všechny památky, které bylo potřeba vidět. Výsledkem je jakási klikatá úhlopříčka, protínající věčné město uprostřed od jihovýchodu k severozápadu, od oblasti Termini až po Villa Borghese.

Ráno bylo brzké vstávání. Rychle jsme se připravili a šli jsme dolů do hotelové haly, kde probíhaly poslední přípravy na snídani. Líbila se mi středomořská snídaně: chutná a veselá. Pro ty neznalé je to obvykle káva a houska. Káva ale není jednoduchá, ale aromatické cappuccino s jemnou mléčnou pěnou posypanou skořicí... A lokálně dělané housky jsou docela chuťovka =)

Po rychlé snídani jsme vyběhli z hotelu, ušli padesát metrů a vstali, jako by nás zasáhl hrom. Kam bychom vlastně měli jít? Kde to vůbec jsme? Na které ulici? Tyto otázky přivedly moji matku a mě do slepé uličky.
Tady byla potřeba moje velmi-velmi čistá, ale alespoň trocha angličtiny. Ukázalo se, že většina Italů rozumí angličtině ještě méně než já. To znamená, že tomu nerozumí vůbec nic.

Přes vzájemné nedorozumění jsme nakonec přišli na to, co je co. Vydali jsme se cestou ke Koloseu, ale ne přímo, ale přes zříceninu hradu Victora Emmanuela a kostel Santa Maria Maggiore. O posledních dvou bodech jsme předtím vlastně nic neslyšeli, byly jen vyznačeny na mapě a ležely těsně (nebo téměř) na cestě do Kolosea.

Naše dlouhá, ale bohužel prchavá cesta Římem začala. Život ve městě byl v plném proudu, i když si v srpnu všichni Římané (stejně jako všichni Italové) berou dovolenou a jedou dál, takže město nechávají turistům zcela k dispozici.

Na silnici, podél chodníků, jsou všude rozházené nečistoty všeho druhu - stálý společník městských periferií. Migranti ze zemí jižní Asie a Afriky pobíhají nahoru a dolů; Kolem probíhají fit římské dívky, jedna z mála Římanů, které ve městě zbyly.
A jdeme klidně, rozhlížíme se a žasneme nad množstvím starověkých ruin a jejich vynikajícím zachováním.

Dojeli jsme ke zřícenině hradu prvního krále sjednocené Itálie Viktora Emmanuela.
Pro informaci: až do poloviny 19. století Itálie jako stát vůbec neexistovala a území italské boty bylo okupováno maličkými republikami a knížectvími, které mezi sebou válčily. Teprve v roce 1848 začal proces sjednocování Itálie – tzv. Risorgirmento, které trvalo více než dvacet let. Vládcem již sjednocené Itálie byl zvolen Viktor Emanuel, král sardinského království, které bylo centrem sjednocení.

Ale zatím jsme o tom neměli nejmenší tušení, ani o tom, že se to před námi rozprostírá. Takhle bychom stáli a dívali se na ruiny neznámého původu, nebýt samolibého italského policisty, který nám vyprávěl stručnou historii této stavby.

Samotný zámek připomíná malé sídlo; Na jeho úpatí klidně spí prastaré sloupy a desky a kolem toho všeho je rozlehlý park.

Ráno zde můžete potkat nešťastné hosty - imigranty, kteří našli v městském parku zdání úkrytu. Jeden chlapec bezstarostně spal na trávě mezi čtyřmi obrovskými kmeny. Klikl jsem na něj, v reakci na to mě začal zasypávat nejnovějšími kletbami a rozhořčeně mával rukama. Okamžitě jsme zmizeli ze scény a v klidu putovali dál.

Brzy se před námi objevil - Santa Maria Maggiore, mimořádně složitý architektonický kostel. V půdorysu má dvě fasády, které se od sebe natolik liší, že se zdá, jako by šlo o dva zcela odlišné kostely. Přední fasádu zdobí štíhlá hodinová věž (nejvyšší v Římě).

Zadní fasáda je zakončena dvěma klenutými kupolemi, které se tyčí po obou stranách středu.

Nedostatek jasného uspořádání je okamžitě patrný. Je zřejmé, že kostel vznikal po staletí. Svědčí o tom rozmanitost architektonických stylů: gotické vitráže, luxusní barokní fasády, kopule v duchu renesance a jejich myslitelné i nepředstavitelné prolínání.

Dlouho jsme se dohadovali, zda vstoupit nebo ne. Nakonec, když se rozhodli, překročili práh a zkameněli tím, co viděli. Katedrála je krásná jak zvenku, tak zevnitř. Rozhodně to stálo za návštěvu.

Když jsme opustili tento tichý a majestátní klášter, spěchali jsme do Flaviova amfiteátru nebo, v našem jazyce, do Kolosea. Existuje na světě člověk, který neví, co je Koloseum? Možná to Papuánci z Nové Guineje nebo Eskymáci z Dálného severu nevědí, ale celý civilizovaný svět o tom v plné míře slyšel. Všichni kromě mámy.
K mému radostnému zvolání:
- A teď jdeme do Kolosea! - položí mi jednoduše odstrašující otázku:
- Co je to Koloseum?
Když jsem se trochu vzpamatoval ze šoku, začal jsem vysvětlovat.
Říkám: "Colosseum je starověký římský amfiteátr, kde se konaly zápasy gladiátorů a bojů s divokými zvířaty." Aby se v její hlavě objevil jasný obraz této struktury, položím hlavní otázku:
"Mami, pamatuješ si, že se ten film jmenuje Gladiátor?" Nápad byl úspěšný a já pokračoval ve své improvizované exkurzi:
„Kolosseum postavili v 1. století našeho letopočtu římští císaři z rodu Flaviovců, proto se mu říká Flaviovský amfiteátr. Mohlo se do něj vejít až 80 tisíc lidí a mohl jím být každý – od císaře až po posledního plebejce. přítomni na podívané byli však ubytováni v Koloseu podle společenského postavení, v nižších řadách seděli bohatí a vážení měšťané a nacházela se tam i císařská lóže, čím nižší postavení měl člověk ve společnosti sedadlo bylo.
Tyto brýle zde nebyly pro slabé povahy. Z moderního pohledu samozřejmě. Řekněme, že do arény přivedli člověka – otroka a nechali k němu přiblížit hladového lva. A diváci aktivně skandovali a tleskali a libovali si v krvelačné hře, která se jim odehrávala před očima.
Nyní máte alespoň nějakou představu o tom, co je Koloseum. Připravte se, že to uvidíte osobně."

Brzy se objevil v celé své skutečné velikosti. Díval se na nás jako na něco z fotografie. Skoro jsem vykřikl slastí smíchanou s nedůvěrou.

Předchozí den jsme se dozvěděli jedno velmi užitečné tajemství: jak se dostat do Kolosea bez čekání ve frontě na lístky. Nic nelegálního, říkám hned. Faktem je, že vstupenka vám dává možnost navštívit nejen Koloseum, ale také fóra a Palatin. A pokladna je nejen u vchodu do Kolosea, ale i na Palatinu, za Konstantinovým obloukem.

Měli jsme štěstí: u této pokladny nebyla žádná fronta. A my, radujíce se, že neztratíme drahocenný čas úmornými hodinami čekání, jsme si koupili lístky a vydali se na Palatin. Právě zde podle legendy vlčice kojila malého Romula a Rema, legendární zakladatele Říma. Právě z tohoto kopce začíná téměř třítisíciletá historie města. Je tu zelená a voní historií. Ruiny starověkých starověkých a středověkých budov jsou viditelné odevšad.
Je snadné se ztratit, když nevíte kudy kam. Co se nám nepovedlo =) Když jsme se do sytosti toulali a stále nenašli Farnéské zahrady, najednou jsme si vzpomněli na čas a na to, že ho máme omezené množství, a vydali se hledat cestu ven. .

Bylo už kolem 11. hodiny, když jsme se s lístky v ruce blížili ke Koloseu. S lítostí se dívali na nešťastníky stojící v půlkilometrové frontě, která jako by se plazila pomaleji než šnek. A za pár minut jsme se dostali dovnitř amfiteátru, ještě více ošlehaného časem než jeho vzhled;

V Koloseu není žádná aréna, ale suterénní místnosti pod ním jsou viditelné. Uvnitř není o nic méně lidí než venku.

Přišel jsem sem za úsvitu v chladném listopadovém ránu, abych tu seděl sám a dýchal tohoto ducha historie, který se bohužel snadno rozptýlí díky hojnosti současníků, kteří tu a tam slídí. Procházel bych těmito rozervanými zbytky bývalé moci a viděl před sebou rozhněvaný dav, uhlazeného císaře v trnové koruně, obklopeného oblečenou družinou, viděl bych gladiátory, jak se na sebe řítí se zběsilou zuřivostí. V kypícím proudu lidí jsem však nedokázal protáhnout svou představivost. Tyto kameny pro mě byly jen kameny a ne svědky gladiátorských bojů a zinscenovaných námořních bitev.
Když jsme prošli spodní galerii, opustili jsme Koloseum.

Pohybovali jsme se po ulici Imperial Forums (přes Fori Imperiali). Tato ulice je také jakýmsi orientačním bodem. Jaké výhledy na starobylé ruiny se odtud otevírají! Pro potvrzení, pokud mě nevezmete za slovo, fotografie.

Za neustálého rozhlížení jsme došli až k takzvanému Svatebnímu dortu neboli Psacímu stroji, nebo ještě hůř k Zubním protézám. To vše jsou láskyplné přezdívky, které dali Římané pomníku na počest již zmíněného Victora Emmanuela. Sami Italové nemají svého prvního krále příliš v lásce, proto tyto legrační přezdívky (velmi přesné, pokud se nad tím zamyslíte).

Mimochodem, oficiální název památky je Vittoriano. Jeho další oficiální název je Oltář vlasti. Hoří zde věčný plamen na památku Italů padlých v první světové válce.

Stylově je Vittoriano čisté barokní, svěží, elegantní a monumentální. Je to krásné, nebude ti to vadit. Zvlášť když se na to podíváte po přejetí silnice předem. Proč? V popředí září jasně zelená, sluncem zalitá tráva a na tomto pozadí vypadá sněhově bílý monument ještě výhodněji.

Pak jsme se vydali hledat Piazza Venezia. Říkám matce: "Je to za Vittoriano, jak je znázorněno na mapě." Říká mi opak: že musíme jít dopředu, ne dozadu. Následuje ostrá hádka. Pohybovali jsme se ze strany na stranu, nyní vpřed, nyní vzad, a ptali jsme se mnoha lidí: "Kde je náměstí Piazza Venezia?" Ale všichni naši respondenti byli stejně jako my, smůly na turisty =) Naštěstí jsme cestou potkali rodilou Římanku, která nás svou odpovědí doslova ohromila. A řekla toto: "Toto je Piazza Venezia, jste na Piazza Venezia."
Takže jsme tak dlouho trpěli hledáním popraskaného náměstí, zatímco jsme na něm sami byli? A pořádně jsme se zasmáli sami sobě. I když obecně jsme s tím neměli nic společného. Jen je Vittoriano na mapě zobrazeno špatně: na Piazza Venice se nedívá zepředu, jak ve skutečnosti je, ale zezadu. Takže jsme zmatení. Po vřelém poděkování milé Italce jsme zamířili k Pantheonu.
Pantheon je spolu s Koloseem a Fóry jakousi vizitkou města. Chrám všech bohů, který byl kdysi pohanský, se v 7. století proměnil v křesťanský kostel.

Tak neobvyklý křesťanský kostel nikde na světě neuvidíte. Celé je to v tom, že je to kulaté. Žádné latinské nebo řecké kříže, žádné lodě, nic z křesťanské církve. Navíc je v kopuli devítimetrový otvor. Pravda, toto vůbec není díra, je to zvláštní díra, kterou sem proniká světlo. A někdy prší, kroupy a všechno, co se blíží.

Mimochodem, mnoho vynikajících Italů našlo mír v Pantheonu, včetně Rafaela Santiho. Jeho hrob se nachází v samostatném výklenku; zdobí ho dvě plastiky: busta samotného Rafaela a socha Panny Marie. Kdo je zobrazen na obrazu Panny Marie, je neřešitelná záhada dějin. Snad je jeho nevěsta z bohaté a urozené rodiny, nebo jeho milovaná (čti milenka) Fornarina, pro kterou postavil luxusní vilu a kterou zvěčnil na svých plátnech?...

Pokračování příště...

👁 Rezervujeme hotel přes Booking jako vždy? Ve světě neexistuje jen Booking (🙈 u obrovského procenta hotelů - platíme my!) Rumguru praktikuji už dlouho, je opravdu výnosnější 💰💰 než Booking.

👁 Víte? 🐒 to je vývoj výletů do města. VIP průvodce je obyvatel města, ukáže vám ta nejneobvyklejší místa a řekne vám městské legendy, zkusil jsem to, je to oheň 🚀! Ceny od 600 rublů. - určitě potěší 🤑

👁 Nejlepší vyhledávač na Runetu - Yandex ❤ začal prodávat letenky! 🤷

Předchozí příspěvek

Každodenní život, tajemství a kuriozity

Další záznam

Jakou pláž a letovisko v Goa vybrat?

Všechna práva vyhrazena 2024

Nahoru

Jednoho dne ve starověkém Římě. Každodenní život, tajemství a kuriozity. Alberto Angela Jednoho dne ve starověkém Římě. Každodenní život, záhady a kuriozity Anglikánský kostel San Paolo Dentro La Mura