Cesta do Gruzie. Osobní zpráva o Gruzii. Výlet do Gruzie autem: Gruzínská vojenská silnice Místní gruzínská příchuť

Tato část zprávy byla napsána online, takže je zde spousta čerstvých emocí. Například o tom, jak jsme sledovali souboj býků, o tom, jak Keshu pokousali psi, o našich dojmech z Vladikavkazu, hranice Osetie a Gruzie a Gruzínské vojenské dálnice. A také o tom, jak je zvykem zamykat pokoje v místních penzionech. Vlastně o tom, jak naše cesta autem po Gruzii začala.

Pokračování dne 6. 23. července

Když jsme opustili Vladikavkaz, jeli jsme 30 kilometrů za hodinu - tolik z domu tety na hranici Ruska a Gruzie (mnohým známý silniční přechod Upper Lars). Na hranicích viděli ohon aut o délce kilometr. Zjistil, že: "Ano, ne na dlouho, projedeme za dvě hodiny." Přes hranici Ruska a Gruzie je povoleno projet bez fronty který má v autě buď dítě do jednoho roku (věk určuje zrakově přísný osetský policista), nebo invalidu. Dítě, zdravotně postižená osoba a číslo auta jsou vyfotografovány a mohou projít k celnímu terminálu. Stále musíte stát ve frontě na terminálu - zde nejsou žádné výhody, vztahují se pouze na „ocas“ u vchodu.

Hranice má otevírací dobu - od 5 do 20 hodin moskevského času. Ze strany Osetie je přechod uzavřen v 19:00, ale z gruzínské strany funguje hranice pro vstup do Ruska nepřetržitě.

Stáli jsme ve 14:00 ve frontě od těch, kteří se chtěli dostat do Gruzie, a v 16:25 jsme prošli kontrolou. Na místní poměry uběhly rychle, většinou se zde zdrží tak 4-5 hodin.

Mezi osetským a gruzínským checkpointem je naprostý chaos – úzká silnice, po které jezdí každý, kdo chce, co chce. Tvoří se dopravní zácpy, které rozzlobí nervózní klíště.

Ale na gruzínské celnici dostáváme razítka okamžitě, rychleji než Finové. Tady ale na rozdíl od finských hranic řidič a cestující absolvují kontrolu odděleně, v různých kabinkách.

A konečně jsme v Gruzii autem. Gamarjoba! Jedeme po Georgian Military Highway a dojíždíme k první atrakci – kostelu Gergeti Sameba.

Do Gergeti Sameba můžete jet přes vesnici Stepantsminda, známou jako Kazbegi. Většina turistů stoupá ke kostelu pěšky (5 km). Místní se nabízejí, že nás na vrchol (nadmořská výška 2 200 km) odvezou terénními vozy, ale na Dusteru jsme jeli relativně v klidu. U kostela jsou stany, pasou se krávy a místní příchuť je už velmi silně cítit, i když Gruzínců tu tolik není. Tváře turistů se mezinárodně usmívají s evropskými úsměvy. Jediná škoda je, že po obloze běhají mraky a Kazbek je jimi zcela skryt.

Přímo zde stavíme tábor – je už 19:00 a brzy se setmí. Večeříme, jdeme brzy spát a spíme pod vyjícím větrem. Musím říct, že "stanových táborníků" je tady hodně. Někdo začíná nebo končí výlet do Gruzie autem právě na tomto místě, někdo se vznese k nebi ...

Dva mladí dospělí býci přicházejí na návštěvu do tábora těsně před zhasnutím světla a domlouvají něco jako souboj. Díváme se.

Den 7, 24. července

Ráno je obloha úplně jasná a Kesha, když mě nechá psát tyto řádky, přeskakuje na nejbližší kopec. Svědí ho na všech místech a bez výstupů, i těch nejprimitivnějších, to nejde. Jděte dolů – nasnídejte se a jděte dál. Včerejší plány, jak se dostat do Tbilisi v den přejezdu hranic, jsme odškrtli - opravdu nechceme spěchat. Pojedeme tak, jak jezdíme, protože nemáme žádné brnění, stejně jako nemáme volnou trasu.

Kesha se vrací v 8:00, všichni závidí těm, kteří jdou do Kazbeku. Vyšplhal na kopec vysoký 2500 metrů a dolů se mu opravdu nechtělo. Řekl, že rusky pozdravil určitou skupinu turistů. Neodpověděli mu. Pozdrav v angličtině. Slyšel "ahoj" v odpovědi. I. když se od nich vzdálil na tři metry, zaslechl čistě chochljatský dialekt. Kdo koho nemiluje?.. Nechme toto smutné téma a pojďme vařit snídani. Pokud je dnes Wi-Fi, budou tyto řádky zveřejněny.

Pokračování dne 7

Jedeme po gruzínské vojenské dálnici. Zastavit se tu dá všude, protože kolem hory, podél silnice, je spousta vesniček, barevných do takové míry, že se tají dech. Slibované „periodické opravy silnic“ se ve skutečnosti mění v právě odstraněný asfalt, po kterém je jízda velmi děsivá. I když všichni jedou - jak džípy, tak puzotery. Jdou, pilně krouží stáda krav řvoucích z horka a malá stáda koní. Tato zvířata vůbec nereagují na auta, na křik ani na ječivá „pípnutí“.

Děláme mnoho zastávek - u kostelů, klášterů, navštěvujeme vesnice.

Na jedné z těchto atrakcí, poblíž Oblouku přátelství, je Kesha napadena divokými psy a pokousána. Košile je úplně roztrhaná a pátý bod prokousaný. Nějak není moc příjemné s takovými příhodami začínat výlet.

Více o památkách gruzínské vojenské dálnice se můžete dozvědět zde:

Na rozdíl od psů je místní obyvatelstvo velmi přátelské. Všichni okamžitě přejdou do ruštiny, vysvětlí, ukážou a prostě s námi nenastoupí do auta.

Oběd si domlouváme mimo dálnici na břehu vodní nádrže Zhinvali naproti pevnosti Annauri. A! Jestli jsou silnice a vesnice v Gruzii překvapivě čisté, tak tady je to tak blátivé, že se vstávají chlupy nejen na hlavě, ale i na všech ostatních částech těla. Daleko od silnic, na organizovaných parkovištích, v blízkosti "kulturních" atrakcí je HODNĚ odpadků. Je to škoda a smutné – vždyť všechny kolemjdoucí národy měly v těchto Kazbecích prsty z rozházených lahví a tašek.

Vjíždíme do Mtskhety, ubytujeme se v prvním penzionu, který narazí, a jdeme se projít po městě. Na žádost o vydání klíče od pokoje si hostitelka vezme židli, přiloží ji ke dveřím a pobouřeně ujišťuje:

- Žádný problém! Vědět!!!

Všechny restaurace v Mtskheta jsou zavřené - zvláštní. Borjomi ale kupujeme za 1,20 lari. A víno bylo koupeno předem za 9 GEL. Za takové ceny se do konce cesty napijeme a mineralizujeme až po uši.

Zajistíme večeři na balkoně v penzionu - meloun, víno a minerálka. A žasněte nad tmou. Kesha sestupuje k majitelům:

- Proč tam není světlo?

"Poslouchej, miláčku, celé město je bez světla!"

Ale v noci dávají světlo a je možné se připojit k Wi-Fi. Zatím nemáme místní SIM kartu ani papírovou mapu Gruzie – prostě je není kde koupit. Uvidíme, co se bude dít v Tbilisi. Mezitím... Zatím je sedmý den cesty za námi. co bude zítra? Cestování autem po Gruzii právě začalo...

Abychom vám pomohli naplánovat cestu do Gruzie:

Celá zpráva o dnech a treku cesty v Gruzii a Arménii

Zpráva bude velká a trochu chaotická, abych tak řekl, poznámky cestovatele). A taky googlím ve šrotu, občas kostel nebo jezero, prostě to bude kostel nebo jezero. Odvažte se!

Vzhledem k tomu, že tento druh výletu byl poprvé, po úspěšném zmoudření s místem příjezdu a odjezdu (Kyjev-Batumi-Kyjev), jsme se zcela spolehli na organizátory. Pak už jsme si mysleli, že stojí za to vzít příjezd do Tbilisi a odlet z Batumi, ale ouha.
Do Batumi jsme dorazili v 11 hodin a čekal nás náš řidič, se kterým jsme se během cesty stihli spřátelit. Nasedli jsme do „našeho“ Mitsubishi Delica a zhroutili se ke spánku... byla to dost dlouhá jízda. Do gethouse v Mestii jsme dorazili ve 4-5 ráno,

Byli jsme uvítáni majiteli a umístěni do pokojů.
Po 5 hodinách spánku jsme viděli, že máme stále smůlu na počasí. Vypili jsme kávu a šli na lanovku. V samotném Gethouse bych zůstal bydlet, atmosféra a kvalita domu je nejlepší.V našem gethousu jsou jednak po 500 metrech Svanské věže a hned začínají hory a tam za nimi je obsazeno Abcházie. Na druhé straně je obrovská půda s výhledem na řeku a dále několik budov, hotel, kostel a vysoké hory. Pozorovali jsme je v noci...
Ozvala se bouřka a záblesky blesků osvětlovaly siluety mohutných hor stejně jako v hororových filmech. Hustě pršelo a ze tmy se čas od času vynořily osvětlené stavební konstrukce. Ale stejně nejsilnější, prostě dechberoucí pohled byl poblíž hor. Připadalo mi, jako by na nás šlapali. A s každým zábleskem se mu zatajil dech. Mohli byste se na to dívat donekonečna, pravděpodobně kvůli tomu jste se nevyspali.
Roztržitý) dorazil .... lanovka nefunguje... prší... snažíme se neztratit odvahu. Cesta na horu nás sice trochu bavila, ale přesto jsme měli nabitý program a nejezdila lanovka, což znamenalo, že se na horu nedostaneme.
Obecně platí, že plány na dnešek byly vylézt lanovkou na horu a sjet dolů na úpatí další hory a vylézt pěšky na ledovec. Právě sem jsme zamířili po vydatné snídani a lahodném víně. A také jsme tam zkusili kubdari - no, velmi chutný cheburek)))
Na ledovec za dobrého počasí, šlapat 40 minut,

Pršelo a my jsme na to nebyli připraveni, ale rozhodli jsme se vylézt nahoru. Nedokázali jsme si ani představit, co je správné, ale nachlazení je nebezpečné rozhodnutí. Výstup začíná přechodem řeky po visutém mostě, za dešťů byla řeka velmi bouřlivá a stoupala vysoko, stojící nad ní bere dech zuřícím živlům i houpajícímu se mostu.

Takže stoupání - jdeme sami, podle značek jsme strávili dvě a půl hodiny okružní cesty a téměř celou dobu za vydatného deště. Déšť je zde také zvláštní, jak bych to vysvětlil, je rovnoměrný, téměř žádný vítr, v Mestii nikde, a jde na rovnoměrném plátně, jako ve sprše, ano, když jsme se vrátili dolů, zdálo se, že byli pod sprchou, pod horou, svanskou sprchou. Vylézt.

Nejprve prudce do kopce, místy se držící rukama, jdeme po cestě, místy jen po kořenech a kamenech. Dýchání se ztratí i u těch nejzdravějších. V lese procházíme kolem celého plátna kamenů, všechny jsou porostlé mechem a vytvářejí dojem tak objemného a nebezpečného trávníku. Hory nás pomalu obklopují. Slyšíme bouřlivý proud, blížíme se k řece, už skoro mokří na kůži, jen Olya má koženou bundu, zbytek je na kolech. Bunda se později hodila na focení. Nějak sem lezou s koňmi - všechno kolem je „vytěžené“, je stále nebezpečnější jít)) . Odbočujeme k řece a jedeme podél ní a kvůli rozlití i podél ní to jde všechno do kopce, navíc kluzká voda ze všech stran. Řeka jde trochu do strany a my vyjíždíme do obrovské rokle, která je z jedné strany naplněná řekou a kde se dají sjíždět kameny od oblázků až po obrovské balvany velikosti KamAZu. A to vše je z obou stran oploceno svahy hor. Ze strany, kde se prodíráme nahoru a dolů, sledujeme ukazatele a díváme se pod nohy, překračujeme kamenné „náhrobky“ a „doly“, úbočí hory, ze které ne ano ne, začíná se valit kámen.

Těžko odhadnout výšku svahu, asi tak kilometr a někde klouže malý oblázek a kutálí se po svahu a zachycuje další a další. A nyní několik kamenů s hlukem kulečníkových koulí skáče ze svahu a řítí se k nám. No, alespoň je nikdy nechytili. Už vidíme jazyk ledovce a blížíme se, skáčeme přes kameny, kameny z hor, déšť, řeka, hory kolem - adrenalin jde střechou. Přijďte na stopku. Bez přestání na nás přímo dýchá neviditelný mrazivý drak, po 2 minutách začíná lámat klouby, teplota se zdá být pod nulou, stojíme asi tři sta metrů od prvního ledu, zpod kterého se zběsilou silou vyráží voda a přináší s sebou chlad. Prostě nepopsatelný pohled a emoce. Dál nepůjdeme, je moc zima, nebýt deště, a fouká, vraťme se, potřebujeme suché oblečení a „horkou“ chachu. Vrátil se rychleji

i když jsme se cestou fotili, oblečení vážilo dvakrát tolik. Mokrý dorazil, vysušený a u stolu. Téměř do svítání jsme s řidičem domluvili gruzínskou hostinu.
Den 2

Hurá!!! Slunce!!

Jaká krása kolem, na to se nikdy nezapomíná! Jedeme lanovkou! (Organizátoři se rozhodli, že si takové výhledy nenechají ujít a posunuli harmonogram) Ne moc vysoko nad zemí, ale 2,5 km dlouhé, výš a výš do hor.

Nahoře je vyhlídková plošina a vyšlápli jsme i do kopce. Můžete cítit divokou krásu starověkých hor, skutečnou krásu přírody. Jen chodíme v kruzích a díváme se různými směry, řidič nám dal dalekohled, dokonce jsme z mnoha kilometrů viděli ledovec, na který jsme jeli včera - vypadá ještě větší a děsivější. Fotografie mohou pouze pomoci vrátit vzpomínky. Nedá se to popsat. Sestupujeme a jíme směr Tbilisi. Ale ne, stejně jsme šli do včerejší kavárny a popíjeli čaj. Když opustím tuto oblast, chci říci, že se sem musíte vrátit a žít zde déle. Čistý vzduch, přátelští lidé, výborné, prostě cool bydlení, aspoň nám to pořadatelé vychytali. Jsou tu samozřejmě i zimní střediska, ale osobně mám raději léto nebo jaro. A přesto nejsilnějším dojmem působí svanské věže, starobylé budovy a obří hory přímo nad vaší hlavou.
Cesta do Tbilisi.

Pořadatelé jsou skvělí a cestu do Tbilisi zdobila kromě krásné horské silnice už trochu podzimní - vodní elektrárna Inguri, různé vodopády a na naše přání jsme skončili v chovatelské stanici kavkazského ovčáka psi,

jsou tak cool.

Snídaně ve 20 hodin - buď jsme po hostině nechtěli jíst, nebo jsme zapomněli, ale na jídlo jsme si vzpomněli až večer a jedli po cestě v restauraci. Dokonce i restaurace u silnice, jako obecně, a vše ostatní, kromě pláže, jsme byli potěšeni. Znovu na cestě. Kousek po kousku se třepeme 8 hodin, všechny srážíme, chci se v Tbilisi trochu ohřát, na hodinu. Chci poznamenat, že kdybych řídil, pravděpodobně bychom jeli o 3 hodiny déle, protože jak se ukazuje, pravidla provozu jsou téměř stejná, ale s kavkazskými příchutěmi. A předjíždění na jednoproudé silnici v horách v zatáčkách je standardní dovednost. Místy to bylo strašidelné, ale zřejmě marně, museli jsme si na to zvyknout, nakonec jsme tomu ani nevěnovali pozornost.

Usadili nás ve 3pokojovém bytě s dobrou eurovou opravou a vybavením, dlouhý balkon, byl to elegantní doplněk.
Na procházku městem už nezbyly síly, zatímco jsme se zastavili, bylo jasné, že město je celkem čisté a osvětlené do tmy.
Den 3. Tbilisi.
Vyzvedli jsme nás v 9 hodin, samozřejmě, na dovolenou je příliš brzy – ale i tak chceme vidět všechno) Pár zastávek po cestě

k pevnosti Narikala Tbilisi je velké, ale relativně klidné město. Jen řidiči neustále bzučí a jezdí jako blázni, skoro žádná pravidla, červená někdy není ani ta červená, ale na obranu stojí za zmínku, že nehody jsme neviděli a podle všeho jsou vzácné, většinou mezi mladými lidmi. Lanovkou jsme vyjeli k pevnosti, velké, zničené.

Lezení po stěnách je pouze po vyšlapaných cestách, nikdo nedělá nic speciálně pro turisty, nejsou zde žádná zábradlí, jako schůdky, můžete snadno uklouznout a znovu se spojit s historií Tbilisi. Z výšky se otevírá krásný výhled na město a samotná lanovka prochází na horu částí města a řeky, zajímavé řešení, vznášíte se nad městem a obdivujete tu krásu. Říkali, že i podlaha je skleněná) Prošli jsme se po zámku a šli do sirných lázní. Sirné koupele – nachází se v blízkosti zdrojů s teplou, TEPLOU, léčivou vodou. Pronajali jsme si samostatnou vanu za 60 GEL. Specifikem je, že shora můžete vidět oblohu jako v „Panteonu“, jen menší. A zápach síry, nebo spíše zkažených vajec, ale rychle přestanete vnímat. lázeňský dům je slabší než náš, bazén se studenou vodou a nejkouzelnější věcí je bazén s velmi teplou vodou, velmi dobře. Lehnete si do něj a dostanete neuvěřitelný bzukot. Zůstali jsme tam dvě hodiny, lazebník neměl co říct, chlapi, kteří koupačku vzali, odešli s divnými obličeji v duchu - a je to?. Pak jsme se osušili a jeli na lanovku na ještě vyšší horu v Tbilisi.

Skvělé nové vagóny nás zvedly tak vysoko, že i na tak kopcovitém terénu jsme viděli horizont 80-100 kilometrů. To ale není kaple výšky a v samotném zábavním parku na hoře jsme se proháněli na ruském kole. Město je velké a krásné

a tak to bylo na první pohled a od kola obecně jsme byli ve výšce asi 800 metrů, všechny budovy se proměnily v malé krabičky od sirek, které se ve večerním Tbilisi náhodně začaly rozsvěcovat. Těsně před sestupem se nám podařilo dobýt noční Tbilisi.

Tím naše povrchní seznámení s městem skončilo a vrátili jsme se domů.
Den 4. Mtskheta, Ananuri.

Odjeli jsme v 10 hodin. Zastavili jsme u velkého hypermarketu a prošli se. Nakoupili jsme nejrůznější dobroty, ceny jsou výborné, nižší než minské. Dostali jsme se na degustaci vín, víno - Khvanchkara a Kindzmarauli, jako vždy, na vrcholu, dokonce i velmi mladé. Pojďme do prvního kostela

(těžko to nazvat kostelem, vidět ty impozantní a moderní v naší domovině, ale tak tehdy vypadají domy věřících) 6. století, stojí na hoře a je vidět celá Mtskheta a gruzínská vojenská cesta to. Průvodce vyprávěl, jak na úpatí hory, podél gruzínské vojenské silnice, ruské jednotky zanechaly miny a následně na ně narazili civilisté. Kostel je krásný, starý, nerekonstruovaný. UNESCO, podle průvodce,

vyškrtne ze seznamu ty objekty, které procházejí velkými opravami, a tak kostel stojí a postupně se mění v prach. Pak jsme šli do Mtskhety, prošli se ulicemi starého města, vešli do ještě starobylejšího kostela obklopeného pevnostní zdí. Velmi krásně restaurováno kolem, uvnitř, pokud se něco restauruje, je to vkusné a nepostřehnutelné. Byli požádáni, aby opustili kostel, měli na sobě šortky, s tím přísně, v Gruzii je obecně mnoho věřících, ale nesetkali se s násilím víry.

Jen jestli jsou v chrámech a kostelech žebráci, ale to je všude. koupil medovinu -

se ráno probudil.) dělám si srandu. Jdeme směr Rusko, výhledy podél silnice jsou nádherné, fotografie nelze zprostředkovat. Prozkoumali jsme další starobylý kostel, vodní elektrárnu a nádrž,

Nezapsal jsem si to hned a jména jsou teď vymazaná z mé paměti, ale ta atmosféra samotná a svět kolem nás za tyhle výlety každopádně stály.
Den 5. A jsme stále silní!!! Borjomi, Vardzia.

Než dorazíme do Borjomi, kluci vědí, ale neřeknu to jistě, zastavili jsme se v restauraci u silnice,

a jedl čerstvě uloveného pstruha s domácím vínem a všelijakými dobrotami... nedalo mi o tom nenapsat.
Dorazil do Borjomi

voda je hnusná - můžete ji pít ze zdroje, můžete buď začít nebo pro experiment, v podstatě každý pije na základě druhého důvodu. Ale lahvové Borjomi je velmi chutné a během celé dovolené pili pouze to, nebo analogy.

Vyzkoušeli jsme místní smrkovou gumu. Stejná písnička jako s vodou, jen mínus náplně. Borjomi nás potkal jemným deštěm! Je třeba poznamenat zejména harmonii a pohodlí tohoto regionu,

tady se cítíte více chráněni, jste zcela v kotlině hor a zároveň zde dýcháte úplně jinak. Ve Svaneti byl vzduch mírně řídký, ale je zde cítit měkkost a léčivost horsko-lesního vzduchu. Lanovka je velmi podívaná,

zvlášť dolů, když to začne doslova na půl vteřiny padat, ani nevím, jestli bych to vylezl podruhé. Na hoře je další ruské kolo, ach, tyhle výhledy, nikdy se nebudete nudit. Škoda, že je čas odejít, ale jedeme do Vardzie!

Aaa Vardzia jeskynní město! (proč jsem tak rád, jen je to nejstarší budova, kterou jsem v Georgii našel, a navíc jeskynní město stojí za vidění) Cestou jsme se zastavili u nějakého hradu,

ne podle programu, výhledy jsou prostě super a na silnici a v ní. Nebylo tam vůbec nic obnoveno - super. Ponořený do atmosféry středověku a divočiny.
Jeskynní město - na vysokém útesu

norky, kde dříve bydleli lidé, nyní je zde oplocený areál pro klášter a jak víme, žijí tam mniši. Mnoho průchodů a průlezů, různé výřezy pro nějaké potřeby, sklepy, ložnice. Výhled z tohoto města je úchvatný.

Probili jsme se jedním průlezem a ze spodní části vyšli do útrob kláštera, do kterého nám byl vstup zvenčí uzavřen kvůli dress code. Spousta krásných krajin. Je zajímavé se těmito již neobydlenými buňkami procházet a představovat si, jak by se zde mohl vyvíjet život, jak skladovali potravu, bránili se nepřátelům.

Teď jsme šli do penzionu, do pravé gruzínské rodiny s jejich hostinou. Podívejme se, jak a co je zde.
Rodina nás potkala s mega cool večeří a měla vynikající snídani. Jedli dokonce i Denis s Pašou (pravděpodobně podruhé během 6 dnů) a na stole toho bylo stále hodně. Tato rodina má licenci a každý rok k ní přichází kontrola, která posoudí kvalitu a přirozenost produktů. Mají testovacího psa a malé kočky, obecně spoustu různých živých tvorů. Večer v této divočině jsem osobně pozoroval hvězdy, pod sklenkou vína, ach, k tomu se obvykle rozvine nostalgie. Vyzkoušeli jsme tam velmi zajímavá jídla a popovídali si s paní domácí, které spousta hostů nechává suvenýry. Včetně bílé a červené vlajky))
Odjíždíme do Kvariarti, našeho místa pobytu na dalších 7 nocí. Cestou se zastavíme, abychom viděli Prométheovy jeskyně,

jmenují se tak, protože se tak jmenovali), to je vše, co jsme se z prohlídky dozvěděli, a délka je 1400 metrů. Průvodce nasedl na běžící pás a letěl k východu, takhle by se měly provádět výlety na dopravníku, blížíme se k moři. Zastavili jsme se v kavárně, už na pobřeží, ale ještě ne tam, kde budeme bydlet, ceny jsou vyšší, porce menší - ach moře, co to děláš s lidmi. Moře je neklidné, ale zítra po posledních výletech doufám, že se tam už dostanu. S bydlením vám radím trpět, chci poděkovat Nadii, odtáhla všechny do obytných domů a hotelů, a přesto jsme narazili na vynikající bydlení na pobřeží. V zásadě nabízejí nábytek a toaletu z předminulého století - ale pokud chcete platit stejné peníze za pohodlí, je lepší trpět.
Další den jsme šli k mostu královny Tamar a vodopádu.

Koupil mi mizerné víno a chacha. Pouze na moři a plavání v moři, všechno ostatní se zhoršuje. Procestovali jsme celou Gruzii, viděli drahé i levné hotely, chudé i bohaté oblasti, chamtivé obchodníky a pohostinné Gruzínce. Vyzkoušeli jsme pravou shawarmu (7 draků chrlících oheň v autě)))), spoustu národních jídel, výborné víno. Viděli jsme starou Gruzii a novou, moderní. Mnoho z toho, co jsem zapomněl říct, zůstane v naší paměti jako teplo a pohodlí vaší starověké země. Děkujeme, že jste nám poskytli tyto nezapomenutelné dny!”
Odpočinek na moři, noční moře, procházky v Batumi a botanická zahrada ... to je úplně jiný příběh ...

V této zemi mi zpočátku připadalo všechno neobvyklé. Nebo alespoň ne tak, jak jsem očekával. Naprosto klidní a vyrovnaní lidé, přátelští policisté, čisté ulice města a rozmanitá přírodní krajina. Ale ještě než jsem tohle všechno objevil, na letišti na mě udělali dojem nenápadní taxikáři. Správně zodpověděli všechny otázky a byli připraveni odvézt do centra hlavního města dle měřiče za velmi příznivou cenu. No a taxikář, který se vracel domů a souhlasil, že mě a můj obrovský batoh dá zdarma, překvapil ještě víc než mladý pohraničník, který se mnou mluvil dobře anglicky a na konci s úsměvem prohlásil: „Welcome to Georgia !“

Matka Georgie

Do této země jezdím už dlouho. Už jsem navštívil sousední Arménii a Ázerbájdžán a moc se mi tam líbilo. Georgia slíbila, že bude ještě zajímavější. Měsíc po měsíci jsem cestu odkládal a raději jsem prozkoumal africké a balkánské dálky. Nakonec zasáhla ekonomická krize a já snadno a bez lítosti vyměnil myšlenku expedice na jeden kuriózní tropický ostrov za letenku do Tbilisi.
Taxikář, který mě vzal na palubu svého otlučeného Volkswagenu, se cestou chlubil absencí korupce a ruských aut v Gruzii a také tím, že jeho malá dcerka neuměla ani slovo rusky. Když jsem mu řekl, že pocházím z Běloruska, a ne z Ruska, tak se dokonce jaksi urazil: „Měl jsem to říct hned. Dobře, ano. Máš to tam dobré." Nakonec jsme se rozloučili nedaleko nádraží Didube, kde jsem plánoval přestup na minibus do města Mccheta vzdáleného pouhých pětadvacet kilometrů od hlavního města. V Tbilisi, jako v každém velkém městě, jsou ceny hotelů vysoké, ale v malé Mtskhetě je to tak akorát pro nenáročného cestovatele. Nikdy jsem ale nenašel ten správný mikrobus, a to vše proto, že jsem neuměl číst gruzínsky. O pomoc požádal řidiče prvního mikrobusu, na kterého narazil. Asi pět minut si mě prohlížel vážným pohledem, a když jsem se chystal hledat nějakého dalšího pomocníka, řekl klidně: „Nejdu do Mcchety, ale poblíž Mcchety. Jestli chceš, vezmu tě." Samozřejmě jsem chtěl.
Minibus vezl dělníky do příměstského podniku, takže v něm kromě mě bylo dalších třicet lidí. Myslíte, že přeháním? Bez ohledu na to, jak! Řidič zkontroloval pracovníky podle seznamu. Některým se cizinec s batohem nelíbil. Řekl něco ostře mým směrem. "Odkud jsi? - zeptal se mě řidič a když dostal odpověď, řekl rusky rozhořčenému: - Vidíte, on je z Minsku. Takže dobrý člověk." Myslím, že kdybych byl z Kostanay nebo Tokia, byl bych pořád dobrý, protože Gruzínci se ke všem chovají dobře. Každopádně problém byl zrušen. Dokonce mě postavili na nejvhodnější místo vedle řidiče, a když se mě pokusil vysadit kilometr od Mtskhety, rozhořčili se a trvali na tom, že mě odvezou do cíle. Peníze si samozřejmě nevzali.
Cestou se se mnou všichni snažili mluvit. Odpovídal jsem na otázky, i když to bylo těžké, protože polovina spolucestujících mluvila ve stejnou dobu. Překvapilo mě, když jsem se od nich dozvěděl, že všichni sloužili na vojně v Bělorusku nebo u Bělorusů, navštívili Brest a ti nejmenší poslouchali písničky běloruské zpěvačky Biancy. Mimochodem, právě od nich jsem se dozvěděl o existenci právě tohoto zpěváka.
Podívat se do Mtskhety netrvalo dlouho. Na jednom z plotů jsem uviděl ručně psané oznámení v angličtině, vešel jsem dovnitř a hned mě přivítal pohostinný hostitel, který byl připraven pronajmout pokoj s kuchyní, koupelnou a toaletou za pouhých pětadvacet lari (asi patnáct dolarů). Skutečnost, že jsem chtěla zůstat na týden, ho velmi potěšila, a zatímco domácnost spěchala s úklidem ubytování přiděleného pro hosta, pohostil mě kávou a sýrovým koláčem. Když se káva vypila a dort snědl, nechal jsem batoh v jeho péči a šel jsem se projít.

Žil jsem na této ulici v Mtskheta

Svetitskhoveli

Zpočátku se mi zdálo, že Mtskheta se dá srovnat s naší Zaslavlí. Stejné malé starobylé město vedle velké metropole. Ale ve skutečnosti je Mtskheta pro Gruzínce mnohem víc než Zaslavl pro Bělorusy. Nachází se na soutoku řek Aragvi a Kura a po dlouhou dobu sloužil jako hlavní město království Kartli. V Mtskhetě kázal baptista z Gruzie, sv. Nino. A i když bylo hlavní město přesunuto do Tbilisi znovu dobyto od Peršanů, usadili se v tomto městě slavní vědci, básníci a spravedliví mniši. Hlavní atrakcí Mtskhety je středověká katedrála Svetitskhoveli. Byl postaven v jedenáctém století ve stylu s křížovou kupolí vypůjčeným ze sousední Byzance a později obehnán mohutnou pevnostní zdí. Podle legendy leží pod chrámem hadr, ve kterém Kristus vystoupil na Golgotu. Ortodoxní Gruzínci jsou velmi věřící lidé, a proto je ve Svetitskhoveli vždy mnoho poutníků. K nim se přidávají zahraniční turisté. V kavárnách a na ulicích můžete slyšet angličtinu, španělštinu a dokonce i perskou řeč. Nyní je katedrála a čtvrti kolem ní aktivně restaurovány na náklady státu a mezinárodních organizací a zdálky připomínají středomořské městečko s poklidným způsobem života.
Dalším významným sakrálním centrem Mtskhety je klášter Shiomgvime. Byl postaven ve dvanáctém století. Klášter přiléhá k centrálnímu náměstí a je jeho hlavní ozdobou. Při focení Shiomgvime jsem málem minul nedaleké archeologické muzeum. Naštěstí školník, který zaléval květiny, navrhl, kam jít. Abych byl upřímný, muzeum bylo trochu zklamáním. Místnost je malá, není tam tolik vystavených nálezů, takže hlavním lákadlem je mapa vykopávek s výkladem v gruzínštině a angličtině.
Kousek dál na břehu Aragvi je městský park. Ruka dobrodinců k němu ještě nedosáhla. Vypadá to trochu zanedbaně, ale ne bez kouzla. Mimořádnou přitažlivost mu dodávají ruiny budov z poloviny minulého století, podivné kamenné sochy v kubistickém stylu, ale i dobrý výhled na zchátralý hrad, který se nachází na jednom z kopců nad městem. Průvodce doporučuje, aby cestující s nízkým rozpočtem zůstali přes noc v parku. Stany jsem v něm nezaznamenal, ale potkal jsem společnost s obrovskými batohy, volající na sebe rusky. To byli mimochodem jediní rusky mluvící turisté, které jsem v Gruzii potkal.
Na protějším břehu se na hoře tyčí kostel svatého Kříže Jvari - nejstarší a nejposvátnější v Gruzii. Byl postaven v 6. století na místě, kde sv. Nino umístil první dřevěný kříž. Věří se, že kříž stále spočívá pod kostelem. Ve středověku a dnes žila v Jvari malá mnišská komunita. Mimochodem, právě v ní byl vychován legendární Lermontov Mtsyri. Pod horou prochází rušná dálnice Tbilisi-Gori. Nejednou jsem musel vidět, jak při pohledu na kostel prudkí řidiči minibusů hodili volantem a začali se křižovat. Naštěstí k žádné nehodě nedošlo. Ale nezkušený cestující jako já stále zažíval znepokojivé pocity.

Shiomghvime

Parkové a kubistické postavy

Město Mccheta, kde jsem pobýval, bylo perfektním místem k návštěvě dalších zajímavých míst – Tbilisi, Kazbegi a Gori.
Do Tbilisi se dalo dostat kyvadlovým autobusem. Naštěstí chodil každou půlhodinu. Zvláštní zmínku zasluhují gruzínské minibusy. Stejně jako v Bělorusku využívají gruzínští silniční dopravci především německé Mercedesy. Vždy je mnoho cestujících. Často musíte jezdit ve stoje. Běžní řidiči v Tbilisi i mimo něj jsou klidní a nejsou bezohlední. Ale ne minibusy! Snadno poruší všechna možná pravidla silničního provozu. Pokud se někdo rozhodne předjíždět vysokorychlostní sporťáky nebo řezat těžké Hummery, pak jsou to mikrobusy. Z Mtskhety do Didube jsem cestoval za pouhých deset minut. Taxi by trvalo déle.
Nádraží Didube mi sloužilo jako brána do Tbilisi. Jedná se o poněkud chaotické místo, kde vedle sebe existují parkoviště autobusů a minibusů s rušným trhem a četnými levnými restauracemi ve stylu „jezte chačapuri a pijte pivo“. Na trhu je ale vždy spousta levné zeleniny a ovoce. Je zvláštní, že brambory a banány jsou v Gruzii čtyřikrát levnější než v Bělorusku.

Centrum Tbilisi

Nejjednodušší způsob, jak se dostat z Didube do centra města, je metrem. V Tbilisi je velmi starý. Není mnoho stanic. Inzeráty i uvnitř. K jejímu využití je potřeba zakoupit speciální kartu, která se účtuje zvlášť pro každou cestu. Názvy stanic jsou ohlašovány v gruzínštině a angličtině, což je pro cizince velmi výhodné. Pro ně bylo na radnici v Tbilisi vytvořeno informační centrum, kde můžete získat mapu města, třídu se seznamem atrakcí, hotelů a restaurací, stejně jako používat internet, a to zcela zdarma. Informační centrum je vždy přeplněné. Většina zahraničních cestovatelů jsou ekonomičtí baťůžkáři. Nepřinášejí zvláštní příjem do pokladny města a země. Batůžkáři jsou ale dobře organizovaní, zejména pokud jde o sdílení dojmů. Kdysi volnomyšlenkáři otevřeli Nepál, Turecko a Nikaraguu renomovaným turistům. Nyní otevírají Gruzii. Obyvatelé Tbilisi jsou na zahraniční přítomnost zvyklí a zdá se, že už dobře vědí, co a od koho očekávat. Například cikáni, kteří sbírají almužny poblíž metra, jsou velmi dotěrní, když slyší rusky, ale okamžitě ustoupí, když odpoví byť jen na slovo anglicky.

Tbilisi je zároveň Gruzie v miniaturách a jedinečné krásné město samo o sobě. Rustaveli Avenue je mnohem užší a kratší než naše Independence Avenue. Bez ohledu na to, co říkají průvodci, je na něm jen málo budov, které stojí za zvláštní pozornost. Dá se tedy odškrtnout ze seznamu míst k návštěvě. V nejlepším případě se po ní projeďte večer, když jsou rozsvícená světla. Na druhou stranu je oblast Staré Tbilisi překvapivě okouzlující místo s mnoha úzkými dlážděnými uličkami s dřevěnými balkony opírajícími se o sebe, malými parkovými plochami, restauracemi v pařížském a orientálním stylu, slavnými sirnými lázněmi a starověkými chrámy různých vyznání. . Proč je například jediná mešita v Tbilisi, kde se současně konají bohoslužby pro sunnitské a šíitské muslimy!

Mešita v Tbilisi

Narikala

Město nad řekou

Při procházce po nábřeží Kury můžete obdivovat věže velkolepých modernějších kostelů na protějším břehu, stejně jako domy visící přímo nad útesem. A koneckonců se nebojte takové postavit v seismické zóně!
Vzduch ve Starém Tbilisi omámí i bez vína a ještě více s vínem. Když sedíte u kavárenského stolu, pomalu upíjíte suché bílé víno ze sklenice a povídáte si se spolucestujícími z Lotyšska, čas letí jako voda. Nějak zapomínáte, že je stále co vidět. Na hoře nad Tbilisi se tyčí obrovský pomník Matky Gruzie, zobrazující ženu s mečem v jedné ruce a pohárem vína v druhé. Podle myšlenky tvůrců je meč pro nepřátele a víno pro přátele. Naposledy Gruzínci mávali meči teprve před třemi lety, ale jaksi neúspěšně. Nejspíš proto, že jejich nepřátelé měli kulomety a další modernější zbraně. Zásobili ale spoustu vína pro přátele. Navíc se zdá, že sami dávají přednost pití vodky. Na tuto horu můžete vylézt pěšky nebo lanovkou. Lezl jsem pěšky a káral se velmi dlouho. Nic zvlášť zajímavého, kromě stromů a starého kostela to nebylo. Dvě sousední hory však nabízely něco mnohem cennějšího: barevnou etnografickou vesnici, botanickou zahradu a pevnost Narikalu. Musel jsem jít dolů a pak znovu a znovu stoupat. Po dvou lahvích vína vám řeknu, že to není moc jednoduché.

hlavní třída

Pijte nebo ztrácejte 🙂

Katedrála Metekhi

Další slavný gruzínský nápoj – průhlednou hroznovou chachu jsem potkal na severu Gruzie, v Kazbegi, kam jsem dorazil jen na dva dny. První den jsem se chystal na procházku malebným okolím a druhý den jsem se chystal vylézt na jeden z nejmenších vrcholů na místní poměry a udělat pár fotek. Ale člověk navrhuje, ale život disponuje. Řidič, který obsluhoval hotel, kde jsem se usadil, byl tak nadšený z hosta z Běloruska, že mě pozval na pravou gruzínskou hostinu. Takovou příležitost jsem si nemohl nechat ujít. Gruzínci jsou nejpohostinnější lidé na světě, ale občas by se jim to mělo připomínat. Po příjezdu do Gruzie se ani nemusíte nutně dostat ke stolu. V každém případě Bůh od toho ušetřil ostatní cestovatele, které jsem potkal, ale mě nezachránil. Nejprve jsme pili jednoduché domácí víno. Poslouchal jsem dlouhé moudré přípitky a pak majitel přinesl obrovskou zamlženou láhev. Říká se, že jsem vypil dvě plné sklenice, ale sám si z toho nic nepamatuji. Druhý den se hlava štěpila jako po úderu kladivem. Jaké jsou procházky v okolí a ještě více lezení? Hosteska hotelu mi dala silnou kávu a poradila mi, abych už nikdy v budoucnu nepil chacha. Aby mě přesvědčila o pravdivosti svých slov, nalila zbytek nápoje do hrnku a spustila do něj zápalku. Vzplanul tak, že modrý plamen vyletěl ke stropu. Téměř čistý alkohol. A jakmile jsem zvládl dvě skleničky?
Gruzínci vždy připijí poslední přípitek svému prezidentovi. Na prezidenta Saakašviliho se vzpomíná dobře. „Míša je dobrý prezident. Bůh mu žehnej!" — slyšíš to všude. Před růžovou revolucí prý v zemi kvetlo zbojnictví a korupce. Nyní je vše v klidu. V centru města můžete nechat otevřené auto s klíčkem v zapalování, vrátit se druhý den ráno a nikdo na něj nesáhne. Občas nadávají prezidentovi za válku s Ruskem, za každodenní televizní pořady ve stylu „Míšo přišel a dal věci do pořádku“, ale přiznávají, že v Gruzii je málo dalších hodných politiků.
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nejsou Gruzínci příliš emotivní. Málokdy se usmívají. Plač nebo se směj ještě méně často. Nejoblíbenějším slovem v gruzínštině je „ara“, což znamená „ne“. Používají ho mnohem častěji než slovo „ke“ („ano“). V éře romantismu v evropské literatuře existovalo srovnání: "Krásný, jako Gruzínec." Dlouho jsem nemohl pochopit, kde se to vzalo. V Gruzii je mnoho krásných dívek, ale ne více než v kterékoli jiné zemi. Ve skutečnosti lze porozumět kráse gruzínských žen pouze pohledem na mladé krásky, ale na jejich matky a babičky. Štíhlé tělo. Studený hrdý pohled. Romantičtí básníci je měli zbožňovat.
Po týdnu v Mtskhetě mi manželka majitele domu, kde jsem si pronajal pokoj, řekla důležité zprávy. Její neteř se zítra vrací z Řecka. Velmi krásná a vzdělaná mladá dáma. Mohu se s ní setkat a dokonce si ji vzít. Bylo to znamení. Druhý den ráno jsem si sbalil batoh, nasedl na vlak a vydal se dál na západ. Seděl jsem na batohu ve vestibulu a zeptal jsem se postaršího dirigenta, který loupal semínka, podrobně, co ještě stojí za to vidět v jeho pohostinné zemi. Mtskheta, Tbilisi a Kazbegi zůstaly někde pozadu, ale cesta Gruzií pokračovala.

Dmitrij Samochvalov

Přečtěte si více:

Stalin se o místo svého narození málo staral. K jeho sedmdesátým narozeninám bylo navrženo postavit v Gori šestnáct tříd z každé svazové republiky. Ale Joseph Vissarionovič z nějakého důvodu odmítl. O to podivnější je láska Gorianů ke svému krajanovi….

Toto je druhá část mé reportáže o cestě autem do Gruzie, vyprávění o cestování autem po gruzínské vojenské dálnici s návštěvou všech jejích památek, ale s první částí recenze můžete.

Vzbudil jsem se přesně na budík, tzn. v půl šesté ráno třetí den, s radostí konstatuji, že za poslední tři dny jsem spal přesně 10,5 hodiny a před serpentinami a obecně před cestou do Tbilisi, což je pro obyvatele bytu neobvyklé. V paprscích svítání vypadal Horní Lars úplně jinak, nečekaně na obou stranách byly docela vysoké, téměř strmé útesy s řídkou vegetací. Ukázalo se, že řeka Terek, která tak hlasitě hučí, není tak děsivá, jak si ve tmě představovali.

Když jsem se dal do pořádku, začal jsem si užívat výhledy na okolní přírodu, která je mému pohledu cizí. Pak se podíval na auta řazená jedno za druhým a všiml si, že jsem dokonale viděl začátek fronty, ale jeho ocas se ztratil z dohledu, ačkoli před 3,5 hodinou jsem byl poslední. Ukazuje se tedy, že vzdálenost ode mě ke konci fronty byla větší než před jejím začátkem. To vede k jasnému závěru.

Nejlepší je přijet na hranice před půlnocí – to vám umožní spát a relaxovat po dlouhé cestě a zároveň nebudete daleko od začátku dopravní zácpy.

Průchod hranice mezi Ruskem a Gruzií

Zatímco jsem byl 1,5 hodiny vzhůru a kochal se okolními výhledy, můj navigátor poklidně čuchal do 2 děr na zadním sedadle. Přesně v 6:00 se dala fronta do pohybu a v 6:05 se „rozprchlí“ nahrnuli - vjeli rovně v koloně do protisměru, 40 aut. Viděl jsem, jak se postupně začaly všívat do jakékoli mezery mezi auty, takže mi na osobním prostoru bylo fuk, přitiskl jsem se co nejblíže k Mondeu stojícímu vepředu. Někteří z „dispergátorů“ nenašli úkryt a vrátili se zpět, někteří našli drahocennou mezeru a někteří stáli na okraji, připraveni kdykoli šlápnout na plyn, kdyby někdo zíral.

Moje pozice byla celkem slušná, protože jsem nebyl tak daleko od kontrolního stanoviště a asi sto metrů od něj blokoval cestu vojenský ZIL s kulometčíky a hlídkovým vozem se zapnutým stropem - ani jeden „černý pasažér“ nemohl jet dál než oni. Pravda, byli tam dost tvrdohlaví řidiči, se slzami v očích jim vyprávěli své „dobré“ důvody, kvůli kterým je akutně potřebovali pustit dopředu, ale pohraničníky to moc nezajímalo. Ale přesto někteří uvízli, sami se vklínili do potoka. Namítli byste proti muži se samopalem v rukou?

Čím blíže se k vojenskému náklaďáku přiblížíte, tím méně ilegálních imigrantů se před vámi vklíní a čím dále budete, tím déle budete poslouchat odměřené dunění Tereku.

Rychle jsme minuli ozbrojené strážce hranic a já si mohl odpočinout – už se nemusím tisknout k autu před sebou.

Od chvíle, kdy jsme se začali přesouvat k průjezdu ruské kontroly, uběhla hodina a půl, pak se čekalo v neutrální zóně, protože turistické autobusy blokovaly silnici a celníci jim museli kontrolovat všechno oblečení. Gruzínská hranice byla překročena s hvizdem - doslova za 7-10 minut. Vše nám zabralo asi 2,5 hodiny, když nepočítám to, že jsem se z nějakého důvodu probudil hodinu a půl před otevřením. Ale vše je prázdné, všechny překážky byly překonány a zanechány - čekají nás neuvěřitelné objevy, nové zážitky a vzrušující výlet!

První dojmy z Gruzie

Ooooo, dojmy nám jen cákly z uší, ale celou hornatou oblast jsme projížděli potmě a pak zase hory. Rozhodli jsme se zastavit na úplně první vyhlídkové plošině za hraničním přechodem, abychom se nadechli, nasáli první velkoformátovou krajinu Gruzie s horami a napili se energie, protože můj nedostatek spánku už začínal dávat hlas.

Hned na začátku je extrémně špatná silnice, na které není vůbec žádný nátěr a kvůli častým náplavům ho neplánují aplikovat. Proto se budete muset obrnit trpělivostí a třepat se v minimální rychlosti cca 5 km.

Rychle se dostáváme do Stepantsmindy, cestou potkáváme první krávy u silnice, které jdou samy a jdou navštívit první atrakci na seznamu – kostel Nejsvětější Trojice v Gergeti. Nebudu se opakovat a psát o tom, jak jsem se to pokusil nabourat v osobním autě - to vše a ještě více si můžete přečíst kliknutím na odkaz výše. Tam jsem co nejpodrobněji popsal všechny informace, které jsem o tomto chrámu věděl.

Znovu jsme seděli v autě a pokusili jsme se vylézt do dalšího kostela, ale na druhé straně Stepantsmindy, zvaného Ioane Natlismcemeli. Naše pokusy však byly marné - no, nemohl jsem vyjet na správnou cestu, která je zase lemována velkými kameny a skákat po nich na sedanu není nikdy led.

Bylo blízko k večeři a potřebovali jsme se někde najíst. Rozhodli jsme se dbát rady muže, který nás vzal nahoru do chrámu a šli jsme na oběd do restaurace Tsanareti, která se nachází v sousední vesnici jménem Arsha.

Tam jsme poprvé vyzkoušeli národní gruzínskou kuchyni: objednali jsme si největší Imereti khachapuri, který měl tolik sýra, že ho i člověk strčil do kapsy, pita chléb, kupaty, khinkali, omáčku satsebeli a červené víno Saperavi.

Chtěl jsem ochutnat víno (gruzínské dopravní předpisy povolují hladinu alkoholu v krvi 0,3 ‰), ale jakmile jsem ucítil jeho vůni, začal jsem ztrácet kontakt s realitou a usínal jsem ve chvíli, kdy jsem mrkl.

Výsledkem bylo, že manželka z jídla vyfoukla všechno červené, snědli jsme skoro polovinu a zbytek nám zabalila číšnice. Celá tato hostina stála 55 lari, tedy 22 dolarů v té době. Na první pohled to nevypadá levně, ale vzhledem k tomu, že my dva jsme snědli jen půlku a večer a zítra druhou - vychází to celkem skromně. Samotná restaurace se mi líbila, jídlo je dobré, nádvoří nabízí krásný výhled na okolní hory, i Kazbek je trochu vidět.

Prohlídka gruzínské vojenské dálnice

Zatímco jsme si pochutnávali na národní kuchyni, viděli jsme na sousední hoře malý vodopád (souřadnice: 42.630252, 44.597117 nebo N42°37"49", E44°35"50"), protože jsme tu noví a chceme vše cítit a otřást, šli jsme k tomu hledat cestu. Zabíjeli 30 minut, jezdili po okolních polích a vynucovali si malé potůčky, až si uvědomili, že vchod do ní vede přímo od prahu naší restaurace. Autem se tam přímo nedostanete - budete muset jít po kozí stezce pěšky 500 metrů ve velmi mírném svahu.

U vodopádu jsme našli Angličana, který seděl na kameni a kreslil pastelkami obrázek. Byl tam také pastýř, který klidně spal v plodové poloze, zatímco jeho impozantní stádo horských koz a krav pásl hlídací pes, který jako by snil o tom, že skočí z vodopádu.

Po prohlídce okolí sjíždíme ze svahu a pokračujeme v cestě autem napříč Gruzií směrem na Tbilisi. Zatímco jsem cválal mezi kameny jako horská koza, můj spánek byl rozbitý a znovu jsem se dostal do stavu točení kol.

Okamžitě začíná klikatá cesta s ostrými zatáčkami o 180 stupňů - život se stává lepším, život se stává zábavnějším! Jízda tam je docela zajímavá a ne děsivá, ale začnete se setkávat s takovým fenoménem, ​​jako je ztráta trakce. S každým metrem stoupáme výš a výš do hor a musíme se přizpůsobovat novým pravidlům řazení. Například, když v běžném životě zapíchnu 4. při 60 km/h, tak tady, při této rychlosti, to nelze udělat, protože. auto se začne třást a přestane úplně táhnout, takže je posun nahoru a 4ku jsem zaseknul už při ~ 70-75 km/h.

Brzy narážíme na další zajímavé místo - výběžek minerální vody (souřadnice: 42.531698, 44.471960 nebo N42°31"54", E44°28"19"). V důsledku určitých chemických procesů byla půda cestou odtoku minerální vody pokryta silnou vrstvou naprosto pevného žluto-růžového povlaku.

Je obtížné projít tímto místem, protože. nachází se přímo u silnice, jezdí tam vždy spousta aut turistů a místní obyvatelé čile obchodují s několika malými náplastmi, národními klobouky a jinými suvenýry. Pokud se zvednete trochu výš, můžete najít zdroj tohoto jevu a dokonce ho vypít. Chůze tam není vůbec kluzká, ale mokrá.

Po trochu větším kroužení podél horských hadů se dostaneme na vyhlídkovou plošinu, na které je instalován památník „Arch of Friendship“. Opět je tato atrakce popsána fotkou a hromadou užitečných informací v samostatném článku, na výše uvedeném odkazu.

Momentálně se nacházíme ve výšce více než 2 tisíce metrů nad mořem – okolní krajina s majestátními horami a mikroskopickými vesničkami na úpatí je nádherná. Silnice se začíná viset čím dál víc, ostré zatáčky na serpentinách se stávají normou. Můj navigátor má silný záchvat migrény kvůli změně nadmořské výšky a je v polovědomí, takže mě nechává samotného. Polykám kofeinovou pilulku, která mi pomáhá otevřít oči a konečně zavřít ústa.

Gruzínská vojenská silnice je neskutečně krásná a to je jasně pochopitelné, když po ní poprvé vstoupíte do Gruzie, hlavní je mít štěstí na počasí. Během cesty z Upper Lars do Tbilisi to rozhodně nebude nuda.

Alpské hady pro mě nejsou novinkou – Alpy jsem překonal v noci za téměř nulové viditelnosti kvůli silnému lijáku s ohlušující bouřkou a procestoval většinu Itálie na svém železném koni. Obecně po nich jezdím naprosto v klidu a beze strachu, ale ať jsem se snažil dohnat alespoň jeden minibus, nic nefungovalo, maximálně visící na ocase asi 15 minut. Tedy ovlivnitelní turisté, kteří se rozhodli cestovat na vlastní pěst gruzínským minibusem z Tbilisi dále dostanou velkou injekci adrenalinu a vzpomenou si na všechny modlitby dávno zapomenuté v dětství.

Postupně klesáme a vyjíždíme až k vodní nádrži Zhinvali, na jejímž břehu stojí starobylá, ale zachovalá pevnost Ananuri. Jedná se o velmi zajímavé místo, kde byste se rozhodně měli zastavit a trochu toulat a podrobný popis si můžete přečíst na výše uvedeném odkazu.

Po procházce po zdech hradu začne účinek pilulky postupně slábnout. Rozhodl jsem se, že jich nebudu pít víc než jeden denně, a tak jsme si začali všímat štítků hotelů u silnice. Byl už večer - slunce se schovalo za hory a do Tbilisi nás čekalo nějakých 20 minut jízdy. Ale co naděláme, nenajdeme tu nejnáročnější ceduli s domy bez nároků na šik a lesk, ale vypadající zbrusu nově a upraveně, a zastavíme se tam na noc, takže je to poslední bod našeho výletu autem po Gruzii. ten den. Zapomněli jste, že za 3 noci jsem spal jen 10,5 hodiny?

Dostali jsme poměrně velký pokoj s jednou manželskou postelí, krbem, televizí, koupelnou a samostatným vchodem, který stál 20 dolarů. Lari jsme neměli, ale dolary nám vzali bez problémů. Na území byla bezplatná Wi-Fi a manažer, který prakticky neuměl rusky, ačkoliv žena byla již v letech. Jazyková bariéra pro nás ale nikdy není překážkou, a tak jsme se k ní připojili u stolu v malé kavárně na území hotelu. Nejprve nám dala kávu, která je v Gruzii velmi chutná a podává se v malých šálcích pro hobity.

Paralelně s tím nám vyprávěla příběh svého života: jak se vdala, jaký byl manžel, kolik dcer se narodilo, jak se jmenují, kdo je ženatý a kde nyní žije. To vše bylo přirozeně v gruzínštině, i když se snažila vložit těch pár ruských slov, která znala, takže jsme pochopili podstatu monologu, ale nic víc. Něco jsme si také vyprávěli, speciálně jsem vybral ta nejjednodušší slova, jako byste mluvili s dítětem, a ona, stejně jako my, na nás kývla a usmála se. Pak mi nabídla sklenici studeného domácího piva a sklenici vína manželce - neodolali jsme) Po pár doušcích se zdálo, že se řeč vyjasnila. Ale neměli byste si myslet, že gruzínský jazyk je alespoň trochu podobný slovanskému - ne. Gruzínské písmo je považováno za jeden z mála dochovaných unikátních psacích systémů na světě. Proto, když jsme prošli sklenkou nebo dvěma s Černohorci, komunikovali jsme téměř bez problémů, ale s Gruzínci takový trik nebude fungovat - ani 100 gramů neobjasní jejich slova.

Po požití omamných látek, žvýkání jídel, která se v restauraci v době oběda nesnědla, a povídání si se starší gruzínskou ženou o životě, jsme šli stranou. Za nápoje, které nám byly poskytnuty, kategoricky odmítla vzít jakýkoli poplatek s argumentem, že jsme hosté, jak je to možné?

Ještě ve fázi příprav na cestu do Gruzie jsem se v recenzích turistů setkal s některými kuriózními nuancemi místní mentality, které jsou našim lidem cizí, takže jsem na ně byl tak nějak připraven, ale manželka zpočátku hledala chytit všude. Koneckonců, kde bylo vidět, že vás v komerční instituci léčí alkoholem a přitom se urážejí, když jim nabízíte, že za to zaplatí? - "Tohle je Georgia, zlato", musíš si zvyknout na to, že Host zde není prázdné slovo a ne dojná kráva, kterou je třeba vykuchat a pustit zase domů, aby nabrala měnový tuk. Já sám v hloubi duše doufám, že toto požehnané období bude trvat co nejdéle a nepřijde brzy doba, kdy zde bude vše na komerčních základech, jak je dnes možné pozorovat v drtivé většině turistických zemí , to je patrné zejména v černomořských letoviscích sousedních zemí.

Spal jsem tvrdě jako medvěd hnědý v zimě a probudil jsem se až o 10 hodin později. čtvrtý den náš výlet do Gruzie. Po rychlém shromáždění jsme vyrazili do hlavního města.

Přílet do Tbilisi

Se zvědavostí jsme z okénka auta prozkoumali Mtskheta, ale bez zastavení letíme k zamýšlenému bodu. Už v Tbilisi si pamatujeme, že nemáme vůbec žádné místní peníze, a tak jsme začali očima hledat výměník. Našli jsme to, jeli nahoru, přečetli jsme si průběžnou čáru, kde je napsáno, že berou 2% provizi - to nás neztrojnásobilo a jeli jsme rovnou na místo naší potenciální zastávky v teplém městě.

Potenciál - protože jsem nic nerezervoval a s nikým se nedomluvil, vypsal jsem pouze adresy a kontakty, které mě zaujaly. Hlavní kritéria výběru byla:

1. Pozitivní recenze.
2. Přítomnost majitelů Gruzínců, tzn. byty, hotely a další bydlení, ve kterém se neprotnete s gruzínskými majiteli, mě zpočátku nezajímalo.

V Tbilisi jsme doufali, že se usadíme v penzionu „Tamar“ – četla jsem o něm hodně vřelých slov, tak jsem tam chtěla bydlet.

Máme neuvěřitelné štěstí, protože. dnes ráno se hosté právě odstěhovali z nejlepšího pokoje penzionu, který se navíc ukázal jako jediný volný. Navíc jsme hostitelku našli doslova na prahu, protože byla ten den pracovně pryč. S radostí, že máme takové štěstí, jsme mrkli do místnosti, ve které nám vše vyhovovalo, a začali poslouchat, co se tu děje. Tamara, jejíž gruzínské jméno je Tamuna, nám řekla a ukázala na mapě, kde, co se nachází, kam je lepší jet první den, dala nám jednu plastovou kartu na MHD a jednu na návštěvu zábavního parku. Koncept penzionu byl pro nás nový, a tak nám byl rychle sdělen princip bydlení na takovém místě. Během rozhovoru vstoupil do naší staré dvorní studny zvláštní strýc a oznámil všem obyvatelům, že přinesl domácí matsoni - kříženec jogurtu, kefíru a jogurtu, který stojí 1 lari. Tamuna vysvětlila, že je to vynikající a zeptala se, jestli máme peníze, nebo nám to může koupit za své (!) - hrabal jsem se v kapsách, vylovil jsem a dal své jediné lari, protože moje navigátorka miluje jakékoliv kyselé mléko - nechť vyzkouší to na sobě a já se budu tiše dívat. Tamuna také prodávala domácí víno z vesnice a my jsme se rozhodli u příležitosti našeho příjezdu koupit litr bílého a červeného.

Úvodní briefing byl u konce a ona se chystala k odchodu a my si říkali: "Počkejte chvilku, ale co peníze, pasy?" Ale ona se na nás podívala, jako bychom byli hloupí mimozemšťané, kteří spadli z Měsíce, a řekla, že v zásadě není potřeba předkládat pasy, ale ubytování a víno zaplatíme při vystěhování!!! Tady jsem měl i já vzor. Jak to, že náš mozek kategoricky popírá možnost existence opačného sledu rčení „ráno peníze – večer židle“! Na otázku, co dělat, když všichni odejdou z penzionu, nám bylo řečeno: "Jen zavři dveře."

Obecně jde o takové věci, zůstali jsme stát sami v sále s ústy dokořán až k zemi. Na balkóně seděli včera usazení turisté z Ruské federace a někde ve městě se poflakovali Francouzi, kteří obsadili zbývající místnost.

Když jsme dojeli do směnárny bez provize, což nám bylo doporučeno, a cestou jsme nakoupili všemožné ovoce od pouličních prodavačů, sedli jsme, abychom oslavili šťastný příjezd a úspěšné vyřízení v nádherném penzionu v Tbilisi.

Poté, co jsme vše snědli a vypili, jsme se trochu ohřáli pod teplým sluncem na balkoně penzionu, seznámili se s hosty z Ruska, probrali cestu do Gruzie, důkladně opláchli všechny kosti osetských dopravních policistů, posbírali naše vnitřnosti a vrhl se zírat na večerní Tbilisi.

Přečtěte si zbytek mé zprávy o nezávislé cestě autem do Gruzie a recenze cest a dovolených v různých částech země v následujících příbězích:

1. Odpočinek v Tbilisi a prohlídka města.
2. Výlet na Racha do vesnice Gebi - popis rybaření v horské řece a výstup na horu Shoda do opuštěné vysokohorské vesnice.
3. Cesta přes Svaneti s návštěvou Ushguli.

Země v oblacích a sněhu na začátku léta
Tbilisi, Sighnaghi, Mestia, Mazeri, Ushguli, Latali, Gudauri, Kazbegi

CO JSTE DĚLALI ZA DVA TÝDNY
- Oženit se v Sighnaghi
- Návštěva nejvýše položené horské osady v Evropě
- Výstup na ledovec na hoře Ushba na koni
- Vylezte k horskému jezeru
- Vytvořit sněhuláka
- hrát sněhové koule
- Najděte houby a dokonce je snězte!
- Naučte se těžit zlato starověkým způsobem

Zjistil jsem, že bez internetu nemůžu žít déle než jeden den))))

Khachapuri je vynikající, ale ne každý den!

ŘÍZENÍ
To je extrém ve své nejčistší podobě. Zde se předjíždí v zatáčkách, řidiči se řítí po serpentině jako na motokárách a ne po silnici, na jejímž jedné straně je několik desítek metrů sráz.

Místní rádi troubí. Co mají společného s tímto druhem morseovky, podle které řidič ví: říkají mu "gamargoba!“ nebo krásně nadávat.

Na cestě ze Sighnaghi do Tbilisi jsem se dozvěděl, že na dvouproudé obousměrné silnici projedou klidně 4 auta současně. A mohou se otočit z libovolné do libovolné řady.
Dozvěděl jsem se, že norma je předjíždění, když už se k vám řítí protijedoucí auto. A pokud bude závodit rychle, pak ji lze troubit takto: omráčit! Nevidíš, já tady předjíždím a ty jsi v cestě!

Než si auto půjčíte, dvakrát si to rozmyslete. Podle mého názoru je zde jízda taxíkem levnější a bezpečnější.

JÍDLO
Gruzínské porce nejsou velké, jsou obrovské! Všichni si myslí, že máte neustále hlad a snaží se vás nakrmit. I kdyby večeřel před půl hodinou, i když je stůl plný jídla, stejně nabídnou něco, co na stole není.

Tři druhy khachapuri, matsioni, ajapsandali - zeleninový guláš z lilku, papriky, mrkve a rajčat; šoša - bramborová kaše se sýrem - tradiční svanské jídlo; lobiani - fazole strouhané s mátou, houbami a míchanými vejci; chakhokhbili - kuře se zeleninou.
Toto je jen krátký výčet toho, co jsme za 2 týdny vyzkoušeli.

PRÁCE
Nabyli jsme dojmu, že v Gruzii všichni dělají všechno. Vše mají pod kontrolou a systém služeb funguje na úrovni rodinné firmy. A rodina v Gruzii je široký pojem – všichni bratři, všechny sestry.
Hledali jsme místo na překlad dokumentů v Tbilisi. Na mostě u Domu spravedlnosti nás zachytila ​​žena, která nějak tušila, co potřebujeme, a hned nás odvedla do kanceláře naproti. Také se zeptala, jestli podepíšeme. Pokud ano, může být naším svědkem.
Dále jsme šli do cestovní kanceláře zjistit, kde je nejbližší autopůjčovna.
Muž bez rozmýšlení někomu zavolal a po krátkém rozhovoru v gruzínštině řekl, že může souhlasit. Zdvořile jsme vysvětlili, že potřebujeme agenturu a chceme mít smlouvu a auto vidět, s tím, že auto jeho bratra nebo synovce není příliš vhodné.

POHOSTINSTVÍ
Náš let z Tbilisi do Mestie byl zrušen kvůli velké oblačnosti. Musel jsem jet mikrobusem se spolucestujícími z neúspěšného letu.
V první řadě se všichni poznali. Za 8 hodin cesty jsme se dozvěděli vše o našich spolucestovatelích: kdo a kde pracuje, stihl diskutovat o politice, národní kuchyni, kultuře. Dostali jsme několik národních sladkých koláčů s rozinkami a skořicí a udělali jsme si výlet do nádrže a společně s řidičem jsme se rozhodli, že bychom to měli vidět.
Panorama opravdu stálo za to. Proč všichni naši spolucestující zvláštní poděkování.
Pak s celým mikrobusem hledali náš penzion (protože jsem neměl spojení s organizátory), svorně si povídali, volali někomu mobilem, zastavovali kolemjdoucí a radili se. To vše se odehrálo v gruzínštině a bez naší účasti. A když to našli, radovali se společně a pak se s námi rozloučili jako se starými přáteli.

HORY
Hory Gruzie jsou samostatnou záležitostí. Odcházejí se svými zasněženými vrcholky na obloze, schovaní v hustých mracích. A jen když budete mít štěstí, za bezmračného dne můžete vidět, jak zelený les vystřídá koberec trávy a rozpouští se v tmavě šedém kameni proti azurové obloze. Tyto vrcholy jsou impozantní a chladné, téměř po celý rok pokryté sněhem. Když slunce - svítí tak, že pohled bolí, a proto mhouříte oči a zakrýváte si oči, protože se nelze odtrhnout od tohoto uhrančivého kouzla přírody.

Cestování po horách je pro otrlé a připravené. Hrdá místní příroda každého prověří: strmé stoupání, nebezpečné sjezdy a řídký vzduch.

Vylezli jsme na ledovec na Dvouhlavé Ushbě. Jeho výška je 4700 metrů. Zdolání takové výšky je samozřejmě jen pro profesionály. Hory jsou drsné a ne každý může projít jejich testy. Náš výstup začínal v 1500 m a končil ve výšce asi 2500 m. Stoupali jsme na koni. Vše výš, výš, výš. Oku se otevřelo panorama údolí proříznutých horskými potoky s pastvinami krav a koní. V určitém okamžiku bylo stoupání tak strmé, že jsem musel sesednout a vést koně za sebou: „Pojď, zvládneš to,“ řekl jsem jí a sám jsem se dusil nedostatkem kyslíku. Svaly byly v plamenech. A převýšení je jen pár desítek metrů. A to se zdravým životním stylem a sportováním 2x týdně.

Konečně sníh. Slunce hřeje, ale vzduch je studený. Chci se nadechnout z plných plic, ale vzduch je tady jako koktejl s kořením. Nadechněte se tak, abyste nabrali maximum – nejde to.

Nejvíc mě překvapilo to pronikavé ticho. Jednoho dne jsme šli nahoru k jezeru Mazir. Nejprve jsme šli podél potoka, pak přes pole květin, pak lesem, nejprve listnatým, pak jehličnatým, a nakonec jsme jednou v horském údolí viděli sníh velmi blízko! Žádní ptáci, žádné hlasy. Jakýkoli hlasitý zvuk je desetkrát zesílen a rozléhá se horami.
Sníh je také úžasný. Už to nestačí. Studená, kontrastuje s pestrobarevnou loukou. Zavzpomínali jsme na dětství a vyrobili sněhuláka, jen místo očí má nebesky modré květy.

SVATBA
Do Gruzie se nejezdí jen kvůli vínu, chačapuri a ohromující krajině. Někteří lidé jezdí do Gruzie, aby se vzali.

Vítání cizince, minimální balík dokumentů, což pro většinu budou jen 2 pasy s překladem do gruzínštiny, rychlá procedura registrace a žádná byrokracie.
Například v Tbilisi, v Domě spravedlnosti, můžete zaregistrovat manželství za 15 minut, vedle toho zařídit překlad pasů do gruzínštiny.
Nebo se můžete vydat do města lásky Sighnaghi, kde malují 24 hodin denně, pořádají tam svatební focení a oslavují narozeniny rodiny v jedné z místních restaurací s výhledem na údolí Alazani. Podívejte se na naše video o tom všem.

POČASÍ
Počasí v Gruzii se mění jako nálada. Ráno může být zima a šedivo, pak může vyjít slunce a bude horko, pak bude pršet a zase se ochladí, pak zase slunce a tak dále v kruhu. A čím výše v horách, tím častěji se mění počasí.

Náš let do Svaneti, hornaté oblasti Gruzie, byl zrušen kvůli špatnému počasí. Musel jsem jet 8 hodin mikrobusem. Jen během cesty několikrát nebylo zataženo, pršelo a pak vykouklo sluníčko. Na první 3 dny předpověď slibovala déšť, teplota +10, +12 stupňů. Pro Izraelce je to zima a já netušil, jak budeme týden žít v horách.
Ale vzduch je zde suchý a vítr rychle vysušuje vlhkost. Když je +15 a svítí sluníčko, zdá se, že venku je všechno +25!

ODĚVY A OBUV
Při turistice se oblečte ve vrstvách – od teplé nepromokavé bundy až po tričko – vše se vám bude hodit. Nezapomeňte si také vzít opalovací krém. Slunce zde peče silněji než na pláži.

Začátkem léta jsou horská území rozřezána mnoha potoky, půda je vlhká a místy bažinatá od tajícího sněhu. Na vesnicích jsou cesty často vymleté ​​od dešťů a na některých místech bahno. Turistické nepromokavé boty prostě nebudou vyměnitelné.

CENY v Tbilisi od června 2016.

Taxi z letiště do centra města 25-30 Larry.
Oběd v restauraci 20-30 Larry na osobu.
Vstup do botanické zahrady - 2 GEL
Stoupání na lanovce - 2 GEL v obou směrech
Půjčení auta -
( Mitsubishidžíp) - 75 $ + 40 lari za benzín (asi 200 km - do Sighnaghi a zpět)
Let Mestia - Tbilisi = 30 $
Cesta mikrobusem Tbilisi - Mestia = 100 Larry na osobu.
Elegantní 5* hotel ve starém městě, s velkou dálnicí a panoramatickým oknem včetně snídaně - 130 $ na den pro dva.
Dvoupokojový byt ve starém městě, v samém centru, 3 noci - 582 nis
Taxi ve městě - 5-10 GEL

Víno (Kindzmarauli) 20 GEL za láhev
Gruzínské čaje - 5-6 lari na 100 gr
Churchkhela 2-3 GEL za kus

ZÁVĚR
Gruzie je barevná a kontrastní země. Je skvělé, když je možnost žít touto barvou, tradicemi, kulturou.

V naší první cestě to byla jen malá část, sestávající z kontrastů. Bylo tu moderní Tbilisi s pětihvězdičkovými hotely, úžasnými restauracemi, starobylými uličkami, nákupními centry, nejchutnější zmrzlinou, moderní architekturou státních institucí a všudypřítomným zdarmawi- fi “ Tbilisi tě miluje”.

Byla tam Mazeri, vesnice v nadmořské výšce asi 1600 metrů v krásné hornaté oblasti Svaneti. Zde, stejně jako dříve, orají půdu na býcích, vaří domácí sýr, pečou chačapuri a pita chléb na starých svanských pecích. Stejně jako dříve se po úspěšné těžbě zlata místní zlatokopové, stojící čelem k řece, obracejí k vyšší moci s modlitbou vděčnosti a pijí chacha. Zde se na loukách poklidně pasou stáda krav a ovcí, která se večer sama vracejí domů. Tady i čas plyne jinak: pomalu, odměřeně.

Když se vracím domů, zavírám oči a představuji si horské scenérie v zamrzlých okamžicích minulosti.
Zasněžené vrcholky, zelené louky poseté květinovými bylinami, horské bystřiny a řeky, které protínají svahy a klesají do horských údolí.
Dlaně si stále pamatují studený hořící sníh v rukou a hřejivé paprsky slunce. A v uších - zvonivé ticho, přerušované jen vzácným cvrlikáním ptáků, hučením krav a ozvěnou horských řek.