Tee Palenquest San Cristobali. Mehhiko, San Cristobal de las Casas on maagilise atmosfääriga värvikas linn. Majutus San Cristobalis
Lugu
Saanud teada, et Hondurase ja Higuerase riigid on külluses kulla ja hõbedaga, soovis Cortes lisada need territooriumid Uus-Hispaania koosseisu, mis oli Alvarado ja Olida ekspeditsioonide põhjuseks. Olles otsustanud Hondurase meritsi vallutada, valis ta selleks ühe oma ohvitseri. Ekspeditsiooni juhiks oli julge ja kogenud väejuht Cristobal de Olid, keda Cortes usaldas täielikult, kuna de Olid võlgnes oma tõusu just Cortesele, lisaks asus tema perekond ja varandus Mehhiko lähedal.
Ekspeditsiooni jaoks anti Cristobal de Olidile 5 laeva ja 1 brigantiin 370 osalejaga, kellest umbes sada olid amb- ja arkebussimehed ning 22 ratsanikku. Saadetute seas oli viis vana, kogenud konkistadoori, ekspeditsiooniliikmete hulgas oli aga palju Cortezi vastaseid, kes olid nende arvates rahulolematud saagi ja indiaanlaste jagamisega. Cortezi juhised nägid ette, et Cristobal de Olid peaks Vera Cruzis laevadele astuma, sealt edasi Havannasse suunduma, kus ta korjaks valmis toiduvarud ja hobused ning seejärel kuhugi minemata otse Hondurasesse, põliselanike juurde, kus ta oli. käskis suhtuda ettevaatlikult, kuid soosingult. Seejärel valige hea sadamaga linna ehitamiseks koht, proovige leida "Passage" ja küsige ka teisel pool mandrit asuvate linnade ja sadamate kohta.
Plaani esimene osa viidi edukalt ellu. Kuubal liitus Cristobal de Olidiga viis silmapaistvat sõdurit, kes saadeti välja mõne kokkupõrgete tõttu komandandiga. Nad andsid de Olidile idee Cortesest lahku lüüa. Sellele aitasid palju kaasa ka teised, eriti Kuuba kuberner Diego Velazquez de Cuellar, Cortese kauaaegne vaenlane. Ta läks Cristobal de Olidi juurde ja leppis temaga ühiselt, kuninga nimel, vallutama ja valitsema Hondurase ja Higuerase. Vastavalt nende kokkuleppele jäi sõjaline juhtimine Olidale, tsiviilkontroll Diego Velazquezile.
Cristobal de Olid sõlmis lepingu Adelantado Velazqueziga, mässas ja alustas sõda Hondurase ainuvaldamise pärast. Nii tekkis sellele tollal nimetatud piirkonnale korraga mitu nõudjat Las Gibueras- "kalabašide maa" - ja sai hiljem seda peseva mere nime - "golfo de las Honduras", "sügava vee laht".
Kirjutage ülevaade artiklist "Cristobal de Olid"
Lingid
- (hispaania)
Cristobal de Olidi iseloomustav katkend
"Te peate puhkama, teie armuke," ütles Schneider.- Ei! "Nad söövad hobuseliha nagu türklased," hüüdis Kutuzov vastamata, lüües lihava rusikaga vastu lauda, "ka nemad söövad, kui ainult...
Erinevalt Kutuzovist tegutses samal ajal armee võitluseta taandumisest veelgi olulisemas sündmuses Moskva mahajätmises ja selle põletamises täielikult meile selle sündmuse juhina näiv Rostoptšin. erinevalt.
See sündmus – Moskva mahajätmine ja selle põletamine – oli sama vältimatu kui vägede taandumine Moskva eest võitluseta pärast Borodino lahingut.
Iga vene inimene, mitte järelduste, vaid meis peituva ja meie isade tunde põhjal, oleks juhtunut ette aimata.
Alates Smolenskist, kõigis Vene maa linnades ja külades, ilma krahv Rastoptšini ja tema plakatite osaluseta juhtus sama, mis juhtus Moskvas. Rahvas ootas muhedalt vaenlast, ei mässanud, ei muretsenud, ei rebinud kedagi tükkideks, vaid ootas rahulikult oma saatust, tundes endas jõudu ka kõige raskemal hetkel, et leida, mida teha. Ja niipea kui vaenlane lähenes, lahkusid elanikkonna rikkaimad elemendid, jättes oma vara; vaesemad jäid ja süütasid ning hävitasid selle, mis oli jäänud.
Teadvus, et see on nii ja jääb alati nii, peitus ja peitub vene inimese hinges. Ja see teadvus ja pealegi eelaimdus, et Moskvat võetakse, peitus 12. aasta vene Moskva ühiskonnas. Need, kes hakkasid juulis ja augusti alguses Moskvast lahkuma, näitasid, et ootasid seda. Need, kes lahkusid sellega, mida nad võisid, jättes maha oma maja ja poole varandusest, käitusid nii tänu sellele varjatud patriotismile, mis ei väljendu mitte fraasides, mitte laste tapmises isamaa päästmiseks jne ebaloomulike tegudega, vaid mis väljendub märkamatult, lihtsalt, orgaaniliselt ja annab seetõttu alati kõige võimsama tulemuse.
„Häbi on ohu eest põgeneda; Moskvast põgenevad ainult argpüksid,” öeldi neile. Rastopchin oma plakatitel inspireeris neid, et Moskvast lahkumine on häbiväärne. Neil oli häbi, et neid argpüksideks nimetati, häbeneti minna, aga läksid ikkagi, teades, et see on vajalik. Miks nad läksid? Ei saa eeldada, et Rastopchin oleks neid hirmutanud õudustega, mida Napoleon vallutatud maadel tekitas. Nad lahkusid ja esimesena lahkusid rikkad, haritud inimesed, kes teadsid väga hästi, et Viin ja Berliin jäid puutumata ning seal, Napoleoni okupatsiooni ajal, lõbutsesid elanikud võluvate prantslastega, keda vene mehed ja eriti daamid nii armastasid. tol ajal palju.
Nad reisisid, sest vene rahva jaoks ei saanud tekkida küsimust: kas Moskva prantslaste võimu all on hea või halb. Prantslaste kontrolli all oli võimatu olla: see oli kõige hullem. Nad lahkusid enne Borodino lahingut ja veelgi kiiremini pärast Borodino lahingut, vaatamata kaitsetaotlustele, hoolimata Moskva ülemjuhataja avaldustest tema kavatsuse kohta tõsta Iverskaja üles ja minna võitlema, ning õhupallide juurde, mis olid pidi hävitama prantslased ja hoolimata kõigest sellest jamast, millest Rastopchin oma plakatitel rääkis. Nad teadsid, et armee peab võitlema ja kui ei saa, siis ei saa nad minna koos noorte daamide ja teenijatega Kolmele mäele Napoleoni vastu võitlema, vaid et nad peavad lahkuma, kui kahju sellest ka ei oleks. jätma oma vara hävingusse. Nad lahkusid ega mõelnud selle tohutu, rikka pealinna majesteetlikule tähtsusele, mille elanikud maha jätsid ja ilmselgelt põlesid (suur mahajäetud puidust linn pidi põlema); nad lahkusid igaüks enda jaoks ja samal ajal, ainult lahkumise tõttu, toimus see suurepärane sündmus, mis jääb igavesti vene rahva parimaks hiilguseks. See daam, kes juunis tõusis oma arapide ja paugutitega Moskvast Saraatovi külla, olles ähmaselt teadnud, et ta pole Bonaparte'i sulane, ja kartuses, et teda ei peatata krahv Rastoptšini käsul. lihtsalt ja tõesti see suurepärane juhtum, mis päästis Venemaa. Krahv Rostoptšin, kes häbistas lahkujaid, võttis seejärel ära avalikud kohad, jagas siis purjus rahmeldamisele kasutuid relvi, tõstis siis pilte, keelas siis Augustinil reliikviaid ja ikoone välja viia, seejärel arestis kõik Moskvas olnud erakärud. , siis viis sada kolmkümmend kuus vankrit minema Leppichi valmistatud õhupalli, kas vihjates, et ta põletab Moskva, või jutustades, kuidas ta oma maja maha põletas ja kirjutas prantslastele avalduse, kus heitis neile pühalikult ette, et ta hävitas tema lastekodu. ; kas leppis Moskva põletamise au, siis loobus sellest, käskis rahval kõik spioonid kinni püüda ja enda juurde tuua, siis heitis rahvale selle eest ette, ajas siis kõik prantslased Moskvast välja, jättis siis linna Madame Aubert Chalmet' , kes moodustas kogu Moskva prantsuse rahvastiku keskpunkti ja ilma suuremate süümepiinadeta käskis vana auväärne postidirektor Kljutšarjov kinni võtta ja eksiili viia; kas ta kogus inimesi Kolmele mäele prantslastega võitlema, siis andis nendest inimestest vabanemiseks inimese tappa ja ise lahkus tagavärava poole; kas ta ütles, et ei ela Moskva ebaõnne üle, või kirjutas prantsuse keeles luuletusi albumitesse oma osalemisest selles asjas - see mees ei mõistnud toimuva sündmuse tähtsust, vaid tahtis lihtsalt ise midagi ette võtta. , et kedagi üllatada, teha midagi patriootlikult kangelaslikku ja nagu poisike hullas ta Moskva mahajätmise ja põletamise majesteetliku ja vältimatu sündmuse üle ning püüdis oma väikese käega tohutut rahvavoogu kas soodustada või edasi lükata. mis ta endaga kaasa viis.
Kõrgete mägede ja kohevate pilvede vahele eksinud maalilises Joveli orus asub San Cristobal de las Casase väikelinn mugavalt. Linn ei saa kiidelda koloniaalajastu eelse ajalooga, selle ehitamist alustas 1528. aastal konkistadoor Diego Mazariegos Kesk-Ameerika maadel, kus elasid maiade järeltulijad. Kolme sajandi jooksul muutus linna nimi perioodiliselt, algul nimetati seda Villa Real de Chiapa de los Españoles, hiljem nimetati ümber Ciudad Real de Chiapa.
San Cristobal de las Casas sai oma tänapäevase nime alles 1848. aastal rändureid patroneerinud kristliku märtri, püha Christopheri auks ning eesliide de las Casas anti talle tänu Bartolomeo de las Casasele, Chiapase esimesele piiskopile. tulihingeline võitleja rõhutud indiaanlaste õiguste eest. No kohalikud kutsuvad seda lühidalt ja hellitavalt Sancris. 19. sajandi keskel oli linn Chiapase osariigi halduskeskus, mida nüüd tunnustatakse kultuuri- ja turismipealinnana ning 2003. aastal omistati sellele maagilise linna staatus. (San Cristobal meie omas)
Chiapase pärl
San Cristabal on kahtlemata Chiapase osariigi pärl ja kauneim koloniaalmineviku pärand. See on kingapuhastajate, hipide, seljakotirändurite, kivikatuste ja vanade autode linn. See säilitab endiselt antiikaja erilise atmosfääri koos oma traditsioonide ja rituaalidega.
Põliselanikke - tzotzil ja tzeltali indiaanlasi peetakse maiade otsesteks järglasteks, nad kannavad eredaid rahvusrõivaid ja ehteid ning veavad kaupa eeslite vedatavatel kärudel. Nad räägivad oma keelt, kuid enamik neist ei oska hispaania keelt üldse. Nad teenivad elatist suveniiride, rõivaste ja tekstiili valmistamise ja müügiga, kuid põhitulu tuleb arvukatest turistidest, kes tulevad siia üle kogu maailma. (meeneid saab osta meie kolmepäevasel reisil, vt)
San Cristobali arhitektuur
San Cristobali elegantne, enamasti ühekorruseline arhitektuur on segu neoklassitsismi, baroki ja mauride stiilist, millele on lisatud rahvuslikku India maitset; soovite ikka ja jälle rännata mööda selle romantika vaimuga täidetud jalakäijate tänavaid. Ja peaaegu alati jahe õhk, mis on küllastunud ainulaadsetest aroomidest, joovastab ja ajab uimaseks.
San Cristobal saavutas ülemaailmse kuulsuse veidi enam kui 20 aastat tagasi, 1994. aasta jaanuaris, kui selle vallutasid indiaanlaste õiguste eest võidelnud Zapatista rahvusliku vabastamisliikumise mässulised ja sai nende vastupanu keskpunktiks.
San Cristobali vaatamisväärsused
Vaatamata väikesele alale on San Cristobalis suur hulk erinevaid kirikuid, mõned neist on üle mitme sajandi vanad. Peamine vaatamisväärsus on Püha Christopheri katedraal, mis ühendab oma arhitektuuris mauride stiilis kullastamise, india pitsi ja iseloomulikud baroki jooned. See asub linna keskväljakul Zocalo, kuhu õhtul tulles võid saada osaliseks indiaanlaste lavastatud põnevas kostüümietenduses.
Linna kõige ilusam ja maagilisem kirik, roosa San Domingo tempel jahmatab turiste oma vapustava nikerdatud fassaadi ja barokkstiiliga.
Kaks peamist vaatepunkti on Guadalupe ja San Cristobali mäed, millest igaüks on koduks väikestele kirikutele ja hea ilma korral pakub suurepäraseid vaateid plaaditud katusega linnale.
San Cristobal uhkeldab muuseumidega, mille näitused ei jäta kedagi ükskõikseks. See on ümbritsevates mägedes kaevandatud merevaigu muuseum ja maiade meditsiini muuseum.
Sõbrad! Kui teil on küsimusi - ärge kartke! - küsige neilt allolevates kommentaarides või kirjutage mulle sotsiaalvõrgustikes!
Kas teiega on kunagi juhtunud, kui ei jäänud muud üle kui käed laiutada ja öelda "Mitte saatus"? Ma arvan, et seda on juhtunud kõigiga. Andyusiksiga juhtus linnaga selline "saatus". San Cristobal de Las Casas. Ükskõik kui kõvasti me teda näha püüdsime, me ei näinud teda tegelikult. Miks? Ma räägin teile kõik järjekorras.
San Cristobal de Las Casase linna omadused
Teadsime juba varakult, et San Cristobal erineb teistest linnadest. See on teistsugune, kasvõi sellepärast, et seal on lahe, sest see on peidus üsna kõrgel mägedes. Kujutage ette, see on lahe! See on meie jaoks võlusõna pärast praadi Puerto Escondido ja umbne Tuxtly-Gutierrez voolas palsamina hinge. Millegipärast ei ajanud mind eriti ärevile lõpuosa dialoogist taksojuhiga teel Tusla bussijaama.
- Ja kuhu sa lähed?
- San Cristobali.
- Mmmm. Külm!
Noh, kunagi ei tea, nende mehhiklaste jaoks on külm.
Keskpäeval astume bussi. Autojuht, kellel on ilmselt eesmärk meid igasuguseks halvaks ilmaks ette valmistada, lülitab konditsioneeri maksimaalselt sisse. Olgu, me oleme teadlased, soojade kampsunite ja sallidega. Mähkime end nendesse nagu eskimod vähem silmatorkavamate reisijate kadedaks.
Ei möödu pool tundigi, enne kui aknatagune maastik hakkab kardinaalselt muutuma: künkad tõusevad aina kõrgemale, pilved langevad järjest madalamale. Buss tõstab enesekindlalt kõrgust, tehes kringlit mägiteel ega kavatse selgelt alla anda.
Graafiku järgi määratud aja lõppedes jõuame uhke nimega linna tagasihoidlikku bussijaama San Cristobal de Las Casa aastast (San Cristobal de Las Casaa). Astume bussist maha ja mõistame, et me ei pea kampsuneid seljast võtma! Vau, väga lahe! Ei pala ega külm, aga mõnus: puhub värske tuul, aeg-ajalt pilvede tagant piiluv päike näksib põske. Miks on pooltel kohalikel joped seljas?
Vaatame ringi, hingame sügavalt sisse ja asume eluaset otsima. Leiame hotellitoa, registreerime end sisse ja alles tund aega hiljem taipame, et tuba on külm. See on tõesti külm! Me ei märganud seda kohe pärast raskete seljakottidega kõndimist. Vau, vooditel on ka kaks villast tekki. Hm.
Mis sa arvad, mis õhtul toimub? Õhtul algab tõeline paduvihm, selline, kui nina tänavale pista pole võimalik, sest vesi kallab ämbrist. See muutub veelgi külmemaks ja ebamugavamaks. Mida sa siis seal rääkisid, seltsimees taksojuht? Külm?
Järgmise paari päeva jooksul pilt ei muutu: külm ja vihm, külm ja vihm, hall lootusetus. Ootame kannatlikult head ilma, et linnaga kohtingule minna. Ilmateade näib olevat pilkane, sisendades iga kord lootust, mis pole määratud täituma: päikest pole või vähemalt vihma pole. Alles kolmandal päeval lakkab katusel koputamine.
Kiirusta, kiirusta, kiirusta, lähme San Cristobalis ringi jalutama!
Mida San Cristobalis näha
Tuleme oma august välja tänavale: kõik ümberringi on hall, märg, ebamugav. Päästavad vaid entusiasm ja uudishimu. Käes on terve nimekiri vaatamisväärsustest. Niisiis, kust alustada? Esimesena jäi teele kirik ja täpsemalt Püha Francisco pühamu(Templo de San Francisco de Asis).
Kui varem vaatasime end jahutamiseks kirikutesse sisse, siis sellele lävele astume lootusega, et seal on vähemalt veidi soojem kui väljas. Aga ei, mitte soojem.
Kujutage ette, et olete mai keskel keset Mehhikot niimoodi külmunud. Anekdoot ja ei midagi muud!
Lahkume kirikust ja suundume kuhu iganes meie silmad vaatavad. Nad vaatasid, nagu hiljem selgus, küljele Carmeni triumfikaar(Arco del Carmen). Eh, päikesepaistelise ilmaga näeb kõik ilmselgelt rõõmsam välja...
Kaks sammu samanimelisest kaarest Carmeni kultuurikeskus(Centro Cultural El Carmen). Kas tuleme sisse? Võib-olla, jah, seal on soojem, täna on see vaieldamatu pluss!
Kultuurikeskus on kultuurikeskus: keegi joonistab, keegi tikib, keegi istutab lilli.
Läheme tänavale ja leiame end peagi keskturistilt tänav Real de Guadalupe. Andryusiks ja mina nimetasime selle hetkega San Cristobal Arbatiks: kõikjal on kohvikud, restoranid, suveniiride ja riietega poed, loomingulised tegelased, kes annavad oma andeid tasuta või raha eest, kerjused, müüjad. Üldiselt on see elu koht!
See on kena koht, võib-olla saate seda veel päikeselise ilmaga näha?
San Cristobal on üldiselt väga meeldiv linn. Igalt poolt ümbritsevad seda maalilised mäed, just need, mille tõttu see nii välimuselt kui ka ilmalt teistest linnadest nii erineb. Võimalik on isegi ronida paarile künkale, et imetleda linna panoraami ülalt. Kuidas saab sellist võimalust kasutamata jätta? Pole võimalik! Seega liigume enesekindlalt selle poole San Crisobali mägi(Cerro de San Cristobal). Vau, teda on kaugelt näha.
Sammud, sammud, sammud, vasakule, paremale, vasakule, paremale. Pheh! Vaatame tagasi ja siin see on, San Cristobal kogu oma hiilguses! See ikka veel udune Albion.
Ja mäe otsa ehitati kirik. Tavaline, ei midagi erilist. Kui poleks sees ringi sibavaid ja palvetavaid inimesi. Mis selles erilist on, küsite? Ja see, et nad on indiaanlased. Jah, jah, päris need! Noh, igatahes nende otsesed järeltulijad.
Sünged näod, ebasõbralik välimus, ebatavalised riided, mis on kohati sarnased spetsiaalselt esinemiseks kantud kostüümidega. Väidetavalt on San Cristobali ümbruses Mehhikos kõige rohkem põlisrahvaid. Kes teab, võib-olla on see nii. Üks on selge: nii palju indiaanlasi pole me kusagil mujal kohanud.
Läheme mäest alla, nii palju huvitavat on veel ees! Kui ainult vihma ei hakkaks sadama.
San Cristobali ilusad tänavad, nii armsad kui hall ja igav ilm, viivad meid mäe vastassuunas. Ma ei taha vaatamisväärsuste nimekirja vaadata, nii et läheme kapriisile. Mis vahet sellel on, kuidas seda kirikut või tänavat kutsutakse? Üks on oluline: meeldib see või mitte, tekitab see mingeid emotsioone või jätab ükskõikseks. Oh ei! Vihma hakkab sadama. Algul kõhklev, siis areneb see püsivaks monotoonseks rütmiks. Paneme kapuutsid selga ja liigume visalt edasi. Ootasime kolm päeva, et oma toast päevavalgele pääseda, me ei anna lihtsalt alla!
Kitsad sillutatud kõnniteed ja tänavad, värvilised majad, kirikud, väljakud – kõik väikese koloniaallinna võlud.
Ja kõik oleks hästi, kuid see ebamugavustunne, niiskus ja tuhmus ei lase emotsioonidel täielikult külmunud hinge tungida. Silmad näevad, aga süda ei tunne.
Peidame end linnahallis halva ilma eest. Kaks märga tibu. Mehhiko, kas sa oled nii? Ebasõbralik ja külm. Aga natuke rohkem päikest ja San Cristobal võiks samaväärselt seista San Miguel , Guanajuato Ja Queretaro.
- Tundub, et vihm ei lakka...
- Ei, vaata, taevast ei tilgu enam peaaegu midagi.
- Kas lähme jalutama või koju?
- Lähme kaugemale.
Pole varem öeldud, kui tehtud! Aerutame mööda märga kõnniteid teise mäe poole. Ikka on huvitav vaadata linnu ülalt.
San Cristobalil on mitmeid funktsioone, mida me pole veel üheski teises Mehhiko linnas kohanud. Lisaks mägedele, külmale ja indiaanlastele on seal ka pilved. Sellised, mis laskuvad otse linna peale ja kallistavad sõna otseses mõttes majade katuseid.
Tänav viis meid üles. Pilved läksid veidi lähemale. Salapärane vaatepilt, kas pole?
Täna on meie San Cristobal selline: pilvine, märg ja grafitiga kaetud, vihmavarjude ja soojade jakkidega.
Harjumusest vaatame meid huvitavasse sisehoovi. Lihtsalt hotell, aga nii maaliline. Lopsakas rohelus ja Vietnami meenutav niiskus Hanoi.
Märkamatult läheme jälle kesklinna. San Cristobal de Las Casas on pisike linnake, kogu asjaga saab ühe päevaga ümber käia ja selle keskosa on veelgi väiksem. Ma isegi ütleks, et see näeb välja nagu mänguasi. Omamoodi väike elusaar, mis jääb mägede vahele.
Kas soovite, et räägiksin teile veel ühest selle linna eripärast? Katusekivid. Tundub, et pooled katused on sellega kaetud. Vanad kvaliteetsed plaadid, aja ja vihma poolt tumenenud. Mis võiks olla romantilisem?
Romantika on romantika, kuid vihm keeldub kangekaelselt lakkamast, vaid saab ainult jõudu juurde. Sellise ilmaga on hea istuda kodus, teki sisse mässituna, juua kuuma teed ja vaadata filmi. Võib-olla saame seda teha? Võib-olla peaksime koju minema ja ilusamat päeva ootama.
Kop-kop! Kes seal on? Ahh, vihm trummeldab katusel ja koputab akendele, tehes jõu kogumiseks vaid lühikesi pause.
Oh, vaata, päike on välja tulnud, taevas on vihast halastuseks muutunud ja mustade pilvede asemele on tekkinud valged kohevad pilved. Paneme end kiiresti valmis ja lahkume Andryusiksiga majast, et ühendada lõunasöök naeratava San Cristobali ringi jalutamisega.
Jõuame taas turismipiirkonda Real de Guadlupe'i tänavatel(see on lihtsalt meie hotellile kõige lähemal). Selline näeb ta välja lõbusamas versioonis. See on hoopis teine asi: see on kohe hubasem, sõbralikum, lahkem.
Siin muutub San Cristobali teine joon veelgi märgatavamaks. Millegipärast on selles linnas palju hipisid. Kõikjal on ebatavalistes riietes veidra välimusega rastapatsidega tüübid. Nii jäävad nad siin-seal silma: vahel mängivad akordionit, vahel peletavad kohalikke koeri eemale. Üldiselt püüavad nad võimalikult hästi silma paista. Kas nad teevad kuskil nurga taga tasuta rastapatsid?
Nad müüvad isegi ebatavalisi mänguasju, vaata, habemega kaelkirjakut.
Linn turistide peale ilmselgelt ei solvu, isegi praegu, kui hooaeg hakkab lõppema, on linn neid täis. Käivad kuuldused, et mõned inimesed armuvad San Cristobali nii väga, et kolivad siia elama. Midagi nagu lugu San Miguel de Allende.
Teatavasti kus on turiste, seal on ka neile meelelahutust.
Isegi samad indiaanlased mängisid siin gringo jaoks lihtsalt atraktsiooni rolli. Need uhkete ja sõjakate esivanemate järeltulijad kõnnivad tänapäeval tänavatel, müüvad külastavatele pealtvaatajatele rätte, unenägusid, amulette ja muud prügi või lihtsalt kerjavad.
Kui aus olla, siis ükskõik kui palju päevi me siin linnas viibime, mingi ebamugavustunne ei jäta meid maha. Kõik tundub tore ja tore, aga inimesed on kuidagi ebasõbralikud. Puuduvad need tavalised uudishimulikud pilgud ja avatud naeratused. Kõik on mornid ja ettevaatlikud, kohviku ettekandjatest kuni möödujateni tänavatel. Võib-olla on asi külmas?
Mis teha, igal linnal on oma iseloom. Kuid San Cristobalis pole puudust armsatest koloniaalarhitektuuriga tänavatest. Kas lähme ja vaatame?
Oh ei! Muusika mängis lühikest aega. Meie silme all läheb taevas pilve ja hakkab sadama. Jookseme, jookseme hotelli. Teine katse normaalselt mööda linna jalutada kukub haledalt läbi.
Päev, kaks, kolm, vaatasime oma külma hotellitoa ukse taga sama pilti: vihm, vihm, vihm. Tahtsime aga ümbruskonnas ringi sõita ja avastamata tänavaid näha. See ei tundu olevat saatus. Nii jäi San Cristobal vihmaloori taha.
Nii jääb meile San Cristobal de Las Casas meelde: külm, vihm, haruldased valgustushetked, hipid, indiaanlased, mäed, pilved ja plaadid. Ilma ja üldise enesetunde tõttu panime selle endale isegi San Morozaliks. Või kas ma saaksin meie sisse astuda TOP 5 linna Mehhikos Kui ma vaid oleksin olnud veidi sõbralikum.
Nagu Andryusiks ütles, "seda linna võib julgelt külmkapina soovitada."
Head jalutuskäiku San Cristobalis, kallid lugejad!
Sheboldasik ja neljajalgsed sõbrad
Kuidas saada San Cristobali
Kuidas saada Tuxtla Gutierrezist San Cristobali
Tuxtla Gutierrezist San Cristobali jõudmiseks võite kasutada OCC-bussi. Valisime kell 12:00 väljuva bussi. Pilet San Cristobali maksab 48 peesot, sõit kestab 1:10. Kasutasime taas sooduskupongi ja maksime vaid 34 peesot.
Nii et ärge unustage oma järgmise reisi 10% allahindluskuponge, kui kasutate ADO ja OCC busse. Kupongid trükitakse otse teie pardakaardile, nii et ärge visake neid pärast reisi minema.
Muide, parem on vaadata busside sõiduplaani Internetist, bussijaamades välja pandud tahvlitel pole kõiki marsruute näidatud (võib-olla on märgitud ainult otseliinid).
Kus me San Cristobalis elasime
Seekord pidime eluaset otsima kohapealt. Midagi sobivat me San Cristobalis ette broneerimiseks ei leidnud. Olles õppinud raskete seljakottidega peavarju otsimise kibedast kogemusest, jätsime seekord asjad bussijaama hoiuruumi. Selle tulemusena venis otsimine kolm tundi (kahe seljakoti eest maksti 104 peesot).
Soodsa hinnaga majutusvõimalusi San Cristobalis oli piisavalt, kuid meil on erinõuded: andke meile töölaud, hea internet (mida, muide, kõigis hotellides üldiselt polnud) ja rohkem valgust. Viimastega on siin linnas ka probleeme - peaaegu kõigi tubade aknad on vaatega hoovidesse, mistõttu on toad igaveses hämaruses. Sooja vee kättesaadavus on muutunud tavapärasest veelgi olulisemaks, sest toad on väga-väga külmad (linn on mägedes ja seal pole kunagi palav). Küsi mitu tekki korraga.
Lõpuks peatusime kell Hotell Villa Real. Kõige avarama täistöölauaga toa küsisime 300 peeso eest (nii palju maksab selles hotellis kahene tuba ühe suure voodiga ja meil oli neid kaks, kuigi nii palju polnud vaja, aga see oli avaram). Lisaks on see ainus tuba, kus on laud.
Lõpuks selgus, et Internet ei tööta alati võrdselt hästi ja mõnikord lülitub see täielikult välja (ma pidin pidevalt paluma ruuteri taaskäivitamist, kuni Andryusiks ise selle salapärase pistikupesa välja mõtles). Probleeme oli ka kuuma veega - see lülitati sisse korraga, see tähendab, et päeval polnud võimalust duši alla minna ja soojendada, mis oli väga-väga oluline, kuna toas oli dubak . Muidu hotellile pretensioone pole. Öösel oli kolme teki all soe))
Artikli teksti uuendatud: 2. oktoober 2017
Eelmise peatüki Mehhikos renditud autoga iseseisvast reisimisest lõpetasime aruandega ekskursioonist Palenque linna servas asuvate maiade püramiidide juurde. Ja meid ootas veel ees pikk teekond läbi Sierra Madre de Chiapase mägede kauni nimega San Cristobal de Las Casas India linnani, millest sai vahepeatus enne Sumidero kanjoni rahvusparki (Parque Nacional Cañón del Sumidero) jõudmist. . Olles lugenud teiste sõltumatute reisijate arvustusi, olime vaimselt valmis selleks, et 250 kilomeetrit mägiserpentiini ei saa olema lihtne, kuid me ei oodanud, et tee nii raske saab olema!
Tuleb märkida, et reis San Cristobal de las Casasesse pole mitte ainult kõige raskem kogu meie iseseisvast autoga ümber Mehhiko reisist, vaid ka kõige maalilisem. Tee lookleb pidevalt mäeahelike vahel, kohati tõustes pilvedeni, kord sukeldudes alla vaiksetesse orgudesse.
Arvestades, et Mehhiko teed on suures osas suurepärase kvaliteediga, saaks 250-kilomeetrise distantsi tasandikul läbida 2-3 tunniga. Aga reis läbi mägede võttis meil terve päeva: Palenquest San Cristobal de Las Casasesse jõudsime hommikul kella 10:00-st kuni 17:00-ni õhtul.
Teel puhkamiseks tegime peatuse mõnes teeäärses kohvikus. Õigem oleks öelda, mitte kohvikus, vaid lihtsalt, seal, külades, panevad indiaanlased maja ette grilli ja kirjutavad suurte tähtedega “Pollo Asado”, mis tähendab “küpsetatud kana”. Nii et me ei suutnud vastu panna ahvatlevalt ahvatlevale praetud koorikule.
Pean ütlema, et praekana maitse polnud sugugi muljetavaldav. Ilmselt ootas ta liiga kaua tiibadesse ja tuli kuivana välja. Kõik, mis hiilgab, pole kuld! Pidage seda Mehhikos reisides meeles.
Tavaliselt ei jää ma autos kunagi haigeks, kuid seekord, peale paarikümne serpentiini läbimist, hakkas mul kerge ebamugavustunne. Mida öelda Katya kohta, kes kannatab alati äkkpidurduse ja kõrguse muutuste all! Mõnetunnise reisi järel muutus ta "roheliseks": "Jätke mind siia mägedesse. Ma pigem jään Chiapase indiaanlaste juurde, kui sõidan veel kilomeetri!
Merehaigus mägisel serpentiinteel Mehhikos. Auto rentimine ja läbi mägede sõitmine pole lihtne ülesanne. Teatage iseseisvast reisist mööda riiki San Cristobal de las Casase linna
Ma ei jätnud oma elukaaslast hätta, ootasime veidi ja jätkasime oma rasket teekonda. Peame rääkima veel ühest hädast, mis ootab turiste Sierra Madre de Chiapase mägedes reisil Palenquest San Cristobal de Las Casasesse. Chiapase osariik on asustatud peamiselt indiaanlastega ja see on Mehhiko vaeseim piirkond.
Lugesime turistide arvustusi, mis ütlesid, et kõrgetes mägikülades blokeerivad kohalikud elanikud teed, "pressides" reisijatelt välja nende territooriumi läbimise eest, sundides neid midagi ostma. Ja siiski, kui me serpentiini taga olevale külale lähenesime, nägime teeservast üles hüppavat teismelist tüdrukut, kes tõmbas nööriga üle tee, plekkpurkide ja laudadega, see oli ebameeldiv üllatus. Jäime seisma, uksed olid lukus. Lapsed piirasid auto ümber, vanaema karjus hüsteeriliselt, nõudes midagi ostma (hunnik banaane, ananasse). Aga me olime mandariine ostnud alles veerand tundi enne ja ei tahtnud midagi võtta.
Olukord läks kuumaks. Püüdsin end liigutada. Lastest sai auto ees inimkilb. Vanaema juba sõimab ja on tõsiselt vihane, lööb kätega vastu autot.
Lõpuks ütles naine: "Puudutage seda aeglaselt"! – ja ma “lükkasin” elava kilbi...
Seda olukorda korrati mitu korda kogu teekonnal Palenquest San Cristobal de Las Casaseni. Hiljem otsustasime, et parem oleks neilt midagi osta: lapsed lõid vihas rusikatega vastu esiklaasi ja vehkisid pulkadega. Ühel hetkel võisid nad autole kriimustada ja meil tekivad probleemid rendikontoriga. See läheks kallimaks...
Kord istus üks tädi tohutu matšeete käes teeservas. Ja "varitsus" asub alati tippude juures (tohutu kiirustõus), nii et te ei saa lihtsalt läbi tormata. Tädi oli haigutav ega jõudnud nööri tõmmata - see poleks olnud nii lõbus kui eelmistel juhtudel...
Pärastlõunal jõudsime Palenquest San Cristobal de Las Casasesse viiva marsruudi keskpunkti – Ocosingo linna. Kui plaanisin omal käel reisi Mehhikosse, otsustasin, et võiksime siin ööbida tagasiteel, kui jõuame Canyon Sumiderost Agua Azuli (Sinine vesi) ja Misol Ha jugade juurde Palenque naabrusesse. . Kuid me ei teadnud, kas siin hotelle on; turistide aruannetes ei maininud hotellide kohta midagi.
Seega, kui plaanite oma marsruuti, siis teadke, et kohe “keskringi” kõrval on mingisugune luksushotell bangalotega ja ma nägin tee ääres veel mitut silti “hotell”.
Kui otsustate ööbida Ocosingos, võib teid huvitada teave kohalike vaatamisväärsuste kohta, mille ma Internetist leidsin.
- Suhteliselt lähedal on järgmised India varemed – maiade arheoloogiline kompleks Toniná (Zona Arqueológica de Toniná). Suurimal püramiidil on 260 astet ja palju skulptuure. Kompleks asub kõrgel künkal.
- Kuigi unistasime külastada teisi varemeid, mis olid Guatemala piiril džunglisse eksinud. Püramiide nimetatakse Yaxchilániks (Zona Arqueológica de Yaxchilán). Aruande esimeses peatükis on kaart meie iseseisvast Mehhiko-reisist ja see vaatamisväärsus on tähistatud tähega "J" Plaanisime sealt tagasiteel sinna jõudaSumidero kanjon: kõigepealt sõidame 40 minutit paadiga ja siis maandume džunglis. Inimesi peaaegu polegi, uluvad ahvid karjuvad puude vahel. Arvustuste järgi - uskumatu koht! Kahjuks eksisime Sumidero kanjonit otsides Tusla Gutierrezi linna ja ei sattunud sellesse Yaxchilani. Aga lugege turistide arvustusi – seda kohta ei tohiks igal juhul vahele jätta, kui olete juba iseseisval Mehhiko reisil käinud!
- Ocosingo linnas saate näha 15. sajandist pärit San Jacinto de Polonia kirikut ja jalutada keskväljakul. Kogu Mehhikos nimetatakse neid "zócaloks".
- Turistid soovitavad minna ka kohalikule turule. See on väga värvikas koht, sest inimesed kannavad rahvusrõivaid: pontšosid, villaseid seelikuid ja sombrerosid.
- Ocosingo läheduses on ka väike jugade ja tiikide kaskaad. Seda nimetatakse El Corralitoks.
Peatusime, ostsime kohalikult tüübilt ebatavaliselt maitsvat kodujäätist, tõmbasime hinge ja tormasime taas oma serpentiinidele Sierra Madre de Chiapase mägedes.
Muide, see mäeahelik kestab 350 kilomeetrit. Selle kõrgeim punkt on Tajumulco vulkaan, mis tõuseb 4220 meetrit üle merepinna. Mehhiko kõrgeim mägi on Volcán Tacaná) , mis toimib piirina Guatemalaga. Selle kõrgus on 4092 meetrit.
Õhtuks jõudsime lõpuks sihtkohta – San Cristobal de Las Casase linna.
Paljud inimesed kirjutavad, et San Cristobal meeldis neile väga. Minu jaoks mitte nii väga. Kitsad tänavad, sünged majad... Keerasime Rebel Streetile (vabandust, ma ei mäleta, kuidas hispaania keelt rääkida). Nägime hotelli Gardens of Light (Jardines de Luz). 2 kvartali kaugusel zocalost, palju parkimist, hommikusöök. Seadsime end sisse. Hind 500 peesot koos hommikusöögiga. Hommikusöök: pannkoogid moosiga ja kohv.
Jalutasime linnas ringi.
Siin on tõepoolest kõige huvitavamad, autentsemad ja odavamad suveniirid, võrreldes kogu meie marsruudiga.
Ja juba jõulude hingus...
Linn asub rohkem kui 2 km kõrgusel merepinnast. Õhtul oli +4 C. Kõik soojad riided pidin saama.
San Cristobal de las Casase linna ajalugu
Piirkonnas, kus linn praegu asub, elasid tuhandeid aastaid maiade indiaanlased, kelle järglased on tänapäeval tzotzilid ja tzeltalid. 1528. aastal alistas Hispaania konkistadoor Diego de Mazariegos ägedas lahingus Zoquesi ja Chiapanecose armee ning asutas asunduse, mida ta nimetas "Villareal de Chiapa de los Españoles". Aja jooksul sai asulast Chiapase provintsi pealinn. Hiljem, 1. märtsil 1535, andis Hispaania kroon asulale vapi ja see sai oma patrooni püha Christopheri auks tuntuks kui Cristóbal de los Llanos. Linna staatus sai 7. juulil 1536 ja see nimetati uuesti - Ciudad Real de Chiapa. Ma ei hakka kõiki nimesid loetlema...
1994. aastal puhkes Chiapase osariigis zapatistade ülestõus – indiaanlased ei olnud rahul oma viletsa olukorraga ja sellega, et põllumehed hõivasid nende esivanemate maid. Protestid surus maha valitsusarmee, kuid seni ei saa seda piirkonda rahulikuks nimetada: turistide aruannetes kohtasin lugusid, kuidas indiaanlased blokeerisid teed igasuguse transpordi jaoks (samas pärast paaritunnist ootamist , liiklus taastus).
Mida näha San Cristobal de las Casase läheduses
San Cristobal de las Casasesse jäime lihtsalt sellepärast, et meil ei olnud aega Chiapase pealinna Tuxtla Gutiérrezi jõuda, mille kõrval asub Sumidero kanjoni rahvuspark (Parque Nacional Cañón del Sumidero). Kuid üldiselt soovitavad Mehhiko reisijuhid kaaluda järgmisi ekskursioone linnas ja selle ümbruses.
- Lagunas de Montebello rahvuspark (Parque National Lagunas de Montebello), mis asub San Cristobalist 160 kilomeetri kaugusel. Nime võib tõlkida kui "Ilusad mäed". Park koosneb 56 maalilisest järvest. Siin saate sõita paatidega või ratsutada läbi džungli ja koobastesse.
- Las Cascadas el Chiflóni kosed – asuvad 100 kilomeetrit kagus. Koosneb kahest voolust. Üks neist toob vett alla 70 meetri kõrguselt.
- Las Grutas de San Cristobali koopad asuvad San Cristobal de las Casasest 13 kilomeetrit lõuna pool. Sees on 750 meetri pikkune rada. Saate imetleda stalktiite ja stalagmiite.
- Kohalikel reisifirmadel saate broneerida raftingu 3. ja 4. klassi kärestikusega jõel.
Sellega lõpetan oma arvustuse 6. osa omal käel Mehhikos ringi reisimisest. Järgmises peatükis kirjutan ettekande sellest, kuidas me parvetasime paadiga mööda Grijalva jõge (Río Grijalva) Sumidero kanjonis (El Cañón del Sumidero) kivide vahel.