Vaatamisväärsused / 05.07.2024

Üks päev Vana-Roomas. Igapäevaelu, saladused ja kurioosumid. Alberto Angela Üks päev Vana-Roomas. Igapäevaelu, saladused ja kurioosumid San Paolo Dentro La Mura anglikaani kirik

Alberto Angela

UNA GIORNATA NELL'ANTICA ROMA

CoLibri® avaldamine

* * *

Pühendan selle raamatu Monicale, Riccardole, Edoardole ja Alessandrole tänuga valguse eest, mille te mu ellu tõite

Sissejuhatus

Kuidas elasid vanad roomlased? Mis juhtus iga päev Rooma tänavatel? Me kõik oleme vähemalt korra endale sarnaseid küsimusi esitanud. See raamat on loodud neile vastamiseks.

Tegelikult ei saa Rooma võlu kirjeldada. Seda on tunda ainult iga kord, kui uurite mõnda Rooma ajast pärit arheoloogilist leiukohta. Kahjuks pakuvad selgitavad tahvlid ja olemasolevad teatmikud enamasti vaid kõige üldisemat teavet igapäevaelu kohta, keskendudes arhitektuuristiilidele ja kuupäevadele.

Kuid on üks nipp, mis aitab arheoloogilistele paikadele elu sisse puhuda. Vaata lähemalt detaile: kulunud trepiastmed, grafitid krohviseintel (neid on Pompeis palju), kivisillutistesse tehtud roobaste kärusid ja kriimud majade lävepakudel. sissepääsuuks, mis pole tänaseni säilinud.

Kui keskenduda nendele detailidele, täituvad ühtäkki varemed taas eluga ja “näed” tolleaegseid inimesi. Täpselt nii see raamat oligi mõeldud: suure ajaloo jutustamine paljude väikeste lugude kaudu.

Paljude aastate jooksul, kui olen filminud teles Rooma ajastu monumente – nii Roomas endas kui ka väljaspool selle piire – olen korduvalt kohanud elulugusid ja kurioosseid detaile Rooma keiserliku ajastu ajast, mis on sajandeid unustatud ja arheoloogide poolt taasavastatud. Esile tulid argielu eripärad, harjumused, kurioosumid või nüüdseks kadunud maailma sotsiaalne struktuur... Sama juhtus vestlustel arheoloogidega, nende artikleid või raamatuid lugedes.

Sain aru, et see väärtuslik teave Rooma maailma kohta ei jõua peaaegu kunagi inimesteni, jäädes eriliste väljaannete või arheoloogiliste paikade "vangistusse". Nii et ma proovisin neid esitleda.

Selle raamatu eesmärk on ellu äratada Vana-Rooma varemed läbi argielust rääkiva loo, vastates kõige lihtsamatele küsimustele: kuidas möödujad mööda tänavaid kõndisid? Kuidas nende näod välja nägid? Mida nägid linlased oma rõdudelt välja vaadates? Kuidas nende toit maitses? Millist ladina keelt me enda ümber kuuleksime? Kuidas valgustasid esimesed päikesekiired Kapitooliumi mäel asuvaid templeid?

Võib öelda, et ma suunasin kaamera objektiivi nendele kohtadele, et näidata, kuidas need võisid välja näha kaks tuhat aastat tagasi, et lugeja tunneks end nagu Rooma tänavatel, hingates sisse nende erinevaid lõhnu, kohtudes möödujate pilguga. poodidesse, majadesse või Colosseumi sisenedes. Ainult nii saab aru, mida impeeriumi pealinnas elamine tegelikult tähendas.

Ma elan Roomas, nii et mul oli lihtne kirjeldada, kuidas päike päeva jooksul tänavaid ja monumente erinevalt valgustab, või külastada ise arheoloogilisi paiku, et märgata paljusid pisiasju, mida lisaks kogututele oma raamatus esitan. aastatepikkuse filmimise ja reportaaži eest.

Loomulikult ei ole stseenid, mis sel Vana-Rooma külastusel teie silme ees avanevad, puhtast fantaasiast, vaid, nagu juba mainitud, põhinevad otseselt uurimistulemustel ja arheoloogilistel avastustel, leidude ja skelettide laboratoorsetel analüüsidel või antiikkirjanduse uurimine.

Parim viis kogu selle teabe korrastamiseks on korraldada see ühe päeva kirjelduseks.

Iga tund vastab oma tegevusega igavese linna konkreetsele paigale ja iseloomule. Nii avaneb aja jooksul järk-järgult pilt Vana-Rooma igapäevaelust.

Jääb vaid viimane küsimus: milleks meil üldse vaja on raamatut Roomast? Sest meie eluviis on Rooma elu jätk. Me ei oleks meie ise ilma Rooma ajastuta. Mõelda vaid: Rooma tsivilisatsiooni samastatakse tavaliselt keisrite nägude, marssivate leegionide ja templite sammaskäikudega. Kuid tema tõeline tugevus peitub mujal. See võim võimaldas sellel eksisteerida kujuteldamatult kaua: läänes enam kui tuhat aastat ja idas, kuigi teatud sisemise evolutsiooniga, mis viis Konstantinoopolist Bütsantsi, veelgi kauem, üle kahe tuhande aasta, peaaegu kuni Renessanss. Ükski leegion, ükski poliitiline ega ideoloogiline süsteem ei suudaks tagada nii pikaealisuse. Rooma saladus peitus selle igapäevastes asjades modus vivendi, eksisteerimise viis: majade ehitamise viis, riietumis-, söömis-, suhtlemisviis perekonnas ja väljaspool seda, alludes selgele seaduste ja sotsiaalsete reeglite süsteemile. See aspekt jäi sajandite jooksul suures osas muutumatuks, kuigi see arenes järk-järgult ja võimaldas Rooma tsivilisatsioonil nii kaua püsida.

Ja kas see ajastu on tõesti minevikku vajunud? Lõppude lõpuks ei jätnud Rooma impeerium meile ainult kujusid ja suurepäraseid monumente. Ta jättis meile ka "tarkvara", mis toetab meie igapäevast olemist. Me kasutame ladina tähestikku ja Internetis ei kasuta seda mitte ainult eurooplased, vaid kogu maailm. Itaalia keel pärineb ladina keelest. Suures osas on sealt pärit hispaania, portugali, prantsuse ja rumeenia keel. Väga paljudel ingliskeelsetel sõnadel on ka ladina juured. Rääkimata õigussüsteemist, teedest, arhitektuurist, maalikunstist, skulptuurist, mis ilma roomlasteta poleks need, mis nad on.

Tegelikult, kui järele mõelda, pole suurem osa lääne eluviisist midagi muud kui rooma eluviisi edasiarendus ja jätk. Täpselt selline, mida nägime keiserliku ajastu ajal Rooma tänavatel ja majades.

Püüdsin kirjutada sellist raamatut, mida ma ise tahaksin raamatupoest leida, et rahuldada oma uudishimu Vana-Rooma elu vastu. Loodan, et suudan ka teie uudishimu rahuldada.

Niisiis, liikuge kiiresti edasi Rooma alleele aastal 115 pKr, keiser Traianuse valitsusajal, mil Rooma koges minu arvates suurima jõu ja võib-olla ka suurima ilu ajastut. Päev on nagu päev. Varsti koidab...

Alberto Angela

Tolleaegne maailm

Traianuse ajal, aastal 115 pKr, oli Rooma impeerium suurem kui kunagi varem või hiljem. Selle maismaapiirid ulatusid piki perimeetrit enam kui kümne tuhande kilomeetri ulatuses, see tähendab peaaegu veerandi maakera ümbermõõdust. Impeerium ulatus Šotimaast Iraani piirini, Saharast Põhjamereni.

See ühendas mitmesuguseid rahvaid, sealhulgas neid, kes olid välimuselt erinevad: need olid Põhja-Euroopa blondiinid, Lähis-Ida rahvad, asiaadid ja põhja-aafriklased.

Kujutage ette Hiina, USA ja Venemaa elanikke, kes täna oleksid ühendatud üheks osariigiks. Ja Rooma impeeriumi rahvastiku osatähtsus Maa kogurahvastikust oli sel ajal veelgi suurem...

Ka maastik sellel suurel territooriumil oli erakordselt mitmekesine. Ühest äärelinnast teise liikudes kohtaksime Apenniini poolsaare soojadele Vahemere randadele ja vulkaanidele jõudes jäised mered hüljestega, tohutud okasmetsad, heinamaad, lumised tipud, tohutud liustikud, järved ja jõed. “Meie mere” (nii nimetasid roomlased Vahemereks – Mare nostrum) vastaskaldal ootavad meid ees lõputud liivakõrbed (Sahara) ja isegi Punase mere korallriffid.

Ükski impeerium ajaloos ei hõlmanud nii mitmekesiseid loodusmaastikke. Kõikjal oli ametlikuks keeleks ladina keel, kõikjal maksti sestertsitega ja kõikjal kehtis sama seaduste kogum – rooma õigus.

On uudishimulik, et nii suure impeeriumi elanikkond oli suhteliselt väike: ainult 50 miljonit elanikku, peaaegu sama palju kui tänapäeva Itaalias. Nad olid laiali lugematute väikeste külade, linnade, üksikute villatalude vahel laialdasel territooriumil nagu puru laudlinal ja ainult siin-seal kasvasid ootamatult suured linnad.

Loomulikult ühendas kõiki asulaid ülitõhus teedevõrk, mille pikkus ulatus kaheksakümnest kuni saja tuhande kilomeetrini; Paljudest neist sõidame siiani autodega mööda. Võib-olla on need suurim ja kestvaim monument, mille roomlased meile jätsid. Aga natuke nende teede kõrvale - ja ümberringi on lõputud puutumatu metsiku looduse tühermaad, kus on hunte, karusid, hirvi, metssigasid... Meile, harjunud piltidega haritavatest põldudest ja tööstusangaaridest, tunduks see kõik. nagu pidev “rahvusparkide” sari.

Selle maailma kaitset toetasid leegionid, mis paiknesid impeeriumi kõige haavatavamates punktides, peaaegu alati piiri ääres, kuulsates "laimides". Traianuse ajal oli armee arv sada viiskümmend, võib-olla sada üheksakümmend tuhat meest, kes jagunesid kolmekümneks ajalooliste nimedega leegioniks, nagu XXX Ulpiuse võidukas leegion Reinil, II abileegion Doonaul, XVI Flaviuse Stalwart. Leegion Eufrati ääres, tänapäevase Iraagi piiride lähedal.

Nendele leegionäridele tuleb lisada provintside elanikkonnast värvatud abivägede sõdurid, kellega Rooma armee võitlusjõud kasvas kaks korda suuremaks: seega oli keisri alluvuses umbes kolmsada kuni neli. sada tuhat relvastatud meest.

Rooma oli kõige süda. See asus otse impeeriumi keskel.

See oli loomulikult võimukeskus, aga ka kirjanduse, õiguse ja filosoofia linn. Ja mis kõige tähtsam, see oli kosmopoliitne linn, nagu tänapäevane New York või London. Siin kohtusid erinevate kultuuride esindajad. Tänavarahva hulgas võis kohata rikkaid kanderaamil matroone, Kreeka arste, gallia ratsanikke, Itaalia senaatoreid, Hispaania meremehi, Egiptuse preestreid, Küprose prostituute, Lähis-Ida kauplejaid, Saksa orje...

Roomast on saanud planeedi enim asustatud linn: ligi poolteist miljonit elanikku. Alates selle välimusest on liik homo sapiens Ma pole kunagi millegi sellisega kokku puutunud! Kuidas nad kõik omavahel läbi said? See raamat aitab heita valgust keiserliku Rooma igapäevaelule ajal, mil see oli iidse maailma suurim jõud.

Kümnete miljonite inimeste elu kogu impeeriumis sõltus sellest, mis Roomas otsustati. Ja Rooma elu – millest see omakorda sõltus? See koosnes selle elanike vaheliste suhete võrgust. Hämmastav, ainulaadne maailm, mida me ühel päeval tema elust uurides saame tundma õppida. Näiteks teisipäeval 1892. a 1
Raamatu esimene trükk ilmus 2007. aastal. (Toimetaja märkus)

tagasi…

Enne koitu

Tema pilk on suunatud kaugusesse, nagu nendel, kes on sukeldunud sügavatesse mõtetesse. Kuu kahvatu valgus langeb lumivalgele näole, mida naeratus vaevu puudutab. Juuksed seotakse tagasi paelaga, jättes õlgadele langema vaid üksikud rahutud salgud. Äkiline tuuleiil tõstab ümberringi tolmukeerise, kuid juuksed jäävad liikumatuks. Pole ime: need on marmorist. Nagu paljad käed ja tuhanded riidevoldid. Selle nikerdanud skulptor kasutas kõige kallimat marmorit, et kujutada ühte auväärsemat Rooma jumalust kivis. See on Mater Matuta, “armuline ema”, viljakuse, “alguse” ja koidujumalanna. Juba palju aastaid on kuju seisnud imposantsel marmorpostamendil tänavanurgal. Ümberringi on ainult pimedus, kuid kuu hajutatud valguses on näha laia tänava piirjooni, mille mõlemal küljel on kauplused. Praegusel öötunnil on need kõik raskete puitustega suletud, põrandasse süvistatud ja tugevate voodriga tugevdatud. See on tohutute tumedate hoonete alumine osa. Meie ümber on mustad siluetid, vahel tundub, et oled sügava kanjoni põhjas, mille kohal säravad tähed. Need on vaeste majad, "insulad", sarnased meie korterelamutega, kuid palju vähem mugavad.

Valgustuse puudumine neis majades ja üldiselt Rooma tänavatel on silmatorkav. Aga võib-olla oleme me ise tänapäevase mugavusega liiga harjunud. Sajandeid vajusid hämaruse saabudes kõik maailma linnad pimedusse, välja arvatud aeg-ajalt kõrtside laternad või lambituled pühapiltide ees, mis asusid tavaliselt ööränduritele orienteerumiseks olulistes kohtades, näiteks teenurkade, ristmike jms. Täpselt sama on keiserlikus Roomas. Pimedas on selliste kohtade piirjooned eristatavad tänu vähestele “lampidele”, st lampidele, mis maja sees ei kustu.

Teine asi, mis meid rabab, on vaikus. Tänaval kõndides ümbritseb meid fantastiline vaikus. Seda häirib vaid veekohin meist mõnekümne meetri kaugusel asuvas kvartali purskkaevus. See on kujundatud üsna lihtsalt: neli paksu travertiiniplaati 2
Travertiin– lubjarikas tuff. (Toimetaja märkus)

Need moodustavad kandilise anuma, mille kohal kõrgub stele. Kuu servalt tulev valgus, mis kahe hoone vahelt vaevu läbi tungib, võimaldab näha stele raiutud jumaluse nägu. See on Merkuur, kiivri küljes on tiivad ja tema suust voolab veejuga. Päeval tormavad siia puuämbritega naised, lapsed ja orjad vett koguma ja koju tassima. Ja nüüd on kõik mahajäetud ja ainult voolava vee heli lõhub meie üksinduse.

See vaikus on ebatavaline. Asume ju pooleteise miljoni elanikuga linna päris kesklinnas. Tavaliselt toimetatakse öösiti poodidesse kaupa, munakivisillutisel ragisevad kärude rauast veljed, kostab hüüatusi, nohisemist, paratamatut vandumist... Need on helid, mis eemalt kostavad. Neid kajab koera haukumine. Rooma ei maga kunagi.

Tee meie ees laieneb, paljastades valgustatud ala. Kuuvalgus tõstab esile tänavat sillutavate basaltplaatide võre, nagu hiiglasliku kilpkonna kivistunud kest.

Natuke eemal tänavasügavuses midagi liigub. Mees peatub, liigub siis uuesti ja lõpuks toetub kogeldes vastu seina. Ta on ilmselt purjus. Arusaamatuid sõnu pomisedes uitab ta mööda alleed. Kes teab, kas ta koju jõuab. Lõppude lõpuks on Rooma tänavad öösiti täis ohte: vargaid, kurjategijaid ja mitmesuguseid saast - igaüks neist ei kõhkle kedagi pistodaga torkimast, et lihtsalt millestki kasu saada. Kui järgmisel hommikul leiaks keegi pussitatud ja röövitud surnukeha, poleks nii tihedalt asustatud ja korratu linnas mõrtsukaid lihtne avastada.

Alleele keerates komistab joodik tänavanurgal paki otsa ja jätkab vandudes oma rasket teed. Kimp liigub. Aga see on elav inimene! Üks linna paljudest kodututest, kes üritab magada. Ta elab juba mitu päeva tänaval pärast seda, kui tema üüritoa omanik ta välja viskas. Ta pole üksi: läheduses tungleb terve perekond oma armetute asjadega. Teatud aastaaegadel on Rooma selliste inimestega üle ujutatud – üürilepinguid uuendatakse iga poole aasta tagant ja paljud avastavad end tänavatele uut peavarju otsimas.

Järsku tõmbab meie tähelepanu rütmiline müra. Algul ebaselge, siis järjest selgem. See kajab majade fassaadidelt, muutes allika kindlaksmääramise keeruliseks. Terav poldi koputus ja mitme laterna valgus teevad kõik selgeks: tegemist on valveteenistuse ööpatrulliga, “vigila”. Kuidas tuleks nende kohustused määratleda? Tegelikult on nad tuletõrjujad, aga kuna nad peavad siiski pidevalt tulekahjude ärahoidmiseks kontrolli tegema, siis on neile usaldatud ka avaliku korra tagamine.

Vigilitel on sõjaline suund, see on kohe märgatav. Neid on üheksa: kaheksa värvatut ja vanem auastmes. Nad laskuvad kiiresti suure sammaskäigu trepist alla. Neil inimestel on õigus minna peaaegu kõikjale, sest kõikjal võib tekkida tulekahju allikas, ohtlik olukord või hooletus, mis võib viia tragöödiani. Nad tulid just ülevaatusest ja vanem ütleb midagi. Ta tõstis laterna kõrgele, et värvatud teda selgelt näeksid: tema massiivne torso ja karmid näojooned olid kooskõlas tema käheda häälega. Seletustega lõpetanud, vaatab ta lõpuks ähvardavalt ülejäänud Vigilitele otsa, tumedad silmad nahkkiivri alt vilksatavad, ja karjub siis käsku liikuda. Valvur marsib liiga püüdlikult, nagu kõik uustulnukad. Vanim vaatab neid pead vangutades järele ja lahkub lõpuks ka neile järele. Sammumüra vaibub tasapisi, summutatuna purskkaevu kohinasse.

Üles vaadates märkame, et taevas on muutunud. See on endiselt sama must, kuid tähti pole enam näha. Justkui nähtamatu, hoomamatu tekk oleks linna järk-järgult ümbritsenud, eraldades selle tähtede kaarest. Mõne tunni pärast algab uus päev. Kuid tänane hommik antiikaja võimsaima impeeriumi pealinnas erineb kõigist teistest.

Huvitavad faktid

Igavene linn numbrites

2. sajandil pKr on Rooma oma hiilguse haripunktis. See on tõesti parim aeg külastada. Nagu impeerium, elab linn üle 1800 hektari ulatuva maksimaalse territoriaalse laienemise perioodi, mille ümbermõõt on umbes 22 kilomeetrit. Vähe sellest. Selles on üks või poolteist miljonit elanikku (ja mõnel hinnangul võib-olla isegi kaks miljonit, veidi vähem kui tänapäeva Rooma elanike arv!). See on iidsetel aegadel planeedi kõige suurema rahvaarvuga linn.

Tegelikult ei tohiks selline demograafiline ja ehitusbuum olla üllatav: Rooma laieneb kogu aeg, juba mitu põlvkonda. Iga keiser kaunistab seda uute hoonete ja monumentidega, muutes järk-järgult linna välimust. Mõnikord muutub see välimus aga kõige radikaalsemal viisil - tulekahjude tõttu, mida juhtus väga sageli. See Rooma pidev muutumine toimub sajandite jooksul ja muudab selle juba iidsetel aegadel kaunimaks kunsti- ja arhitektuurimuuseumiks.

Keiser Constantinuse ajal koostatud hoonete ja monumentide nimekiri näeb muljetavaldav. Täielikult me seda muidugi ei anna, aga isegi kui loetleda vaid kõige olulisemad asjad, on nimekiri ikkagi hämmastav, kui võtta arvesse asjaolu, et toonane linn oli palju väiksem kui tänane...

40 triumfikaare

12 foorumit

28 raamatukogu

12 basiilikut

11 suurt termi ja ligi 1000 avalikku vanni

100 templit

3500 pronkskuju kuulsatest inimestest ja 160 kullast või elevandiluust jumaluste kuju, millele tuleks lisada 25 ratsamonumenti

15 Egiptuse obeliskit

46 lupanarii 3
Lupanarium- bordell. (Märkus.)

11 akvedukti ja 1352 tänavapurskkaevu

2 tsirkust vankrivõistlusteks (suurim, Circus Maximus, mahutab kuni 400 000 pealtvaatajat)

2 amfiteatrit gladiaatorite võitlusteks (suurim, Colosseum, oli 50 000–70 000 istekohaga)

4 teatrit (suurim, Pompey teater, 25 000 istekohaga)

2 suurt naumachiat (tehisjärved veelahingute jaoks)

1 staadion kergejõustikuvõistlusteks (Domitiani staadion 30 000 istekohaga)

Aga rohelised? Uskumatu, aga tõsi: selles monumentide ja majadega nii tihedalt täidetud linnas oli piisavalt rohelust. Roomas võtsid haljasalad enda alla ligikaudu veerandi selle pindalast: umbes nelisada viiskümmend hektarit avalikke ja eraaedu, pühasid salusid, patriitsi mõisate peristiile jne.

Muide, mis oli Rooma tegelik värv? Kui vaadata linna kaugelt, siis millised värvid seal valitseksid? Võimalik, et need kaks on punased ja valged: terrakota kivikatuste punast värvi ning majade fassaadide ja templite marmorist sammaskäikude säravvalget värvi. Siin-seal punakas plaaditud meres sädeleb see päikese käes rohekas-kuldselt: need on templite ja mõne keiserliku hoone kullatud pronkskatused (aja jooksul kattus õhus oksüdeeruv pronks roheka paatinaga). Ja muidugi märkaksime mõnda kullatud kuju sammaste otsas või linnavaatega templitel. Valge, punane, roheline ja kuldne: need olid tol ajal Rooma värvid.

6:00. Domus, rikaste kodu

Kus roomlased elavad? Kuidas on nende kodud korraldatud? Filmides ja näidendites oleme harjunud nägema roomlasi heledates, avarates sammaste, siseaedade, purskkaevude ja trikliiniumitega majades, nende majade ruumid on maalitud freskodega. Tegelikkuses on kõik teisiti. Ainult rikkad ja aristokraadid saavad endale lubada luksust elada väikestes villades koos teenijatega. Neid pole palju. Valdav osa Rooma elanikest on tunglenud suurtesse korrusmajadesse, mille elamistingimused meenutavad kohati elu Bombay slummides...

Aga võtame asjad järjekorda. Alustame majadest, milles elab Rooma eliit, rikaste majadest, nn. domus. Constantinuse ajal Roomas loendasid võimud 1790 sellist maja; arv on kahtlemata muljetavaldav. Kuid nad ei olnud kõik sarnased: mõned olid suured, teised väikesed, kuna Traianuse-aegses Roomas valitses krooniline ruumipuudus. Maja, mida külastame, on omaniku suureks uhkuseks ehitatud klassikalises vaimus, "vanaaegselt".

Kõige silmatorkavam on sellise maja välimus: nagu austr, on ta endasse suletud. Rikkalikku Rooma maja on kõige parem ette kujutada väikese kindlusena: sellel pole aknaid, välja arvatud mõned väga väikesed, mis asuvad kõrgel. Pole ka rõdusid: välissein kaitseb maja välismaailma eest. See lihtsalt taastoodab kaitsemüüriga ümbritsetud arhailiste peretalude struktuuri, mis pärineb Ladina ja Rooma tsivilisatsiooni sünniajast.

Seda tänavakärast “irdumist” on selgelt tunda ka välisuksele vaadates, peaaegu näota paljude, tollal veel suletud, külgedele klammerduvate poodide seas. Peasissepääsu moodustavad suured kahekordsed puitväravad massiivsete pronkshingedega. Iga ukse keskel on pronksist hundipea. Suus on rõngas, seda kasutatakse uksekoputajana.

Alberto Angela

UNA GIORNATA NELL'ANTICA ROMA

CoLibri® avaldamine

Pühendan selle raamatu Monicale, Riccardole, Edoardole ja Alessandrole tänuga valguse eest, mille te mu ellu tõite

Sissejuhatus

Kuidas elasid vanad roomlased? Mis juhtus iga päev Rooma tänavatel? Me kõik oleme vähemalt korra endale sarnaseid küsimusi esitanud. See raamat on loodud neile vastamiseks.

Parim viis kogu selle teabe korrastamiseks on korraldada see ühe päeva kirjelduseks. Iga tund vastab oma tegevusega igavese linna konkreetsele paigale ja iseloomule. Nii avaneb aja jooksul järk-järgult pilt Vana-Rooma igapäevaelust.

Püüdsin kirjutada sellist raamatut, mida ma ise tahaksin raamatupoest leida, et rahuldada oma uudishimu Vana-Rooma elu vastu. Loodan, et suudan ka teie uudishimu rahuldada.

Alberto Angela

Tolleaegne maailm

See ühendas mitmesuguseid rahvaid, sealhulgas neid, kes olid välimuselt erinevad: need olid Põhja-Euroopa blondiinid, Lähis-Ida rahvad, asiaadid ja põhja-aafriklased.

Kujutage ette Hiina, USA ja Venemaa elanikke, kes täna oleksid ühendatud üheks osariigiks. Ja Rooma impeeriumi rahvastiku osatähtsus Maa kogurahvastikust oli sel ajal veelgi suurem...

"Kõik teed viivad Rooma," ütleb vanasõna. Ja selle vanasõna järgi viis üks tee mind kunagi sellesse suurde linna.

Rooma sisenedes hämmastas mind selle hiilgus: majad, templid, altarid, sambad. Mind üllatas ka see, kui palju rahvast sinna kogunes. Uurisin künkaid, mille vahel linn seisab, kõndisin mööda Tiberi jõe kallast ja vaatasin kõrgeima jumala Jupiteri templit. Siis läksin Foorumisse vaatama rikkaid toogadesse riietatud roomlasi. Foorum on koht, kus Rooma kodanikud kogunevad tööasjades või lihtsalt sellepärast. Lõpetasin oma jalutuskäigu keiser Traianuse samba lähedal, mis püstitati Rooma leegionäride võidu auks barbarite üle.

Istusin puhkama aristokraatide häärberi lähedale. Siin vaatasin, kuidas orjad viisid majast välja leektikat – kanderaami koos telgiga. Neis istus rikas patriits, kõik ehted.

Orjad kandsid kanderaami koos armukesega mööda tänavat, neile järgnesid orjavalvurid. Veidi hiljem tulid veel orjad korvidega majast välja ja läksid turu poole. Üldiselt märkasin, et roomlased, isegi plebeid, ei tööta peaaegu ise. Orjad teevad nende eest kõik.

Mul hakkas kõht tühi ja ostsin tänavamüüjalt pirukaid. Temagi osutus orjaks, aga vabadikuks. Ta annab osa oma tulust omanikule.

Muidugi nägin ära ka Colosseumi. Selle areen ja amfiteater hämmastasid mind oma ulatusega. Inimesed lihtsalt kogunesid siia. Keiser kinkis rahvale gladiaatorite võitluste vaatemängu oma leegionide järgmise võidu auks nende vastaste üle. Gladiaatorid, terved meeskonnad, sisenesid areenile. Nad olid relvastatud odade, mõõkade ja haugidega. Orjad kandsid ratastel puure ülemeremaadest toodud röövpantrite ja tiigritega. Täna võitlevad inimesed ja loomad üksteise vastu. Kaotaja sureb.

Sain aru, et roomlaste jaoks on gladiaatorite võitlus tavaline nähtus. Pealtvaatajad näksisid rahulikult pirukaid ja maiustusi ning hoidsid lapsi süles, samal ajal kui areenil veri voolas. Lahkusin tsirkusest, kui Rooma kodanikud panustasid raha ja rõõmustasid "oma" gladiaatorite eest. Kes keda võidab: sakslased või gallid? Inimesed tundsid end maailma valitsejatena, suure impeeriumi kodanikena, mis kunagi ei lange.

Roomas oli meil lendude vahel pikk vaheaeg ja loomulikult... Kella ühe ajal päeval olime Terminis. Meie käsutuses oli umbes kuus tundi.

Kõigepealt otsustasime vaadata Diocletianuse vannid.

Need vannid asuvad jaamale väga lähedal. Keiser Diocletianus ehitas need oma rahvale aastal 305 pKr. Pindalalt ületasid nad kõiki varasemaid seda tüüpi hooneid. Nii hõivasid mitte vähem grandioossed Caracalla vannid 11 hektarit ja Diocletianuse vannid 13 hektarit ning mahutasid kuni 3200 inimest.

Lisaks pesuosakondadele endile, mis olid kaunistatud kogu tol ajal saadaoleva luksusega, hõlmasid need raamatukogud, kujude ja maalide kogud, talveaiad ning kehalise kasvatuse ja spordi saalid. Ruumid olid köetud, st igal aastaajal sai iga Rooma kodanik, sealhulgas viimane vaene mees, seal mugavalt aega veeta ja mitte ainult end pesta, vaid ka oma kultuuritaset nii-öelda parandada.

Ütlematagi selge, et roomlased armastasid aurutada. Hoone on tänapäevaste standardite järgi suurejooneline. Piisab, kui öelda, et nüüd asub seal Rahvuslik Rooma muuseum koos Rooma ja Kreeka kunstiteoste koguga, kaks kirikut ja planetaarium.

Diocletianuse vannides asuv planetaariumi kuppel

Ja paljusid ruume ei kasutata ja neid esindavad kükloopi varemed.

Pöördusime muuseumi poole ja territooriumile sisenedes tehti põhjalik kontroll (terroristide raske olukorra tõttu).

muuseumi sissepääsu ees

Muuseumi piletit me ei ostnud, kuna lisaks Diocletianuse vannidele sisaldab pilet mitmete teiste objektide külastust: Balbi krüpti, Palazzo Altempsi ja Palazzo Massimo. Otsustasime, et loogilisem on pilet osta siis, kui meil on rohkem aega ja saame kõike piletis sisalduvat külastada.

Seega piirdusime grandioossete varemete välisvaatlusega – tõeliselt muljetavaldav!

Olles ületanud elava liiklusega tänava, leidsime end aadressil Naiadi purskkaev Vabariigi väljakul.

Purskkaevu kujundas Mario Rutelli ja see avati 1901. aastal. Neli nümfi ümbritsevad merejumalat Glaukust. Järvenümf istub luigel, jõenümf jõekoletisel, ookeaninümf merekoletisel ja maa-alune veenümf draakonil. Jumal Glaucus, kes legendi järgi oli algselt mees ja kes võitleb delfiiniga, on inimese võidu sümbol elementide üle. Turistilegendi järgi, kui purskkaevu ümber käia ja soov esitada, siis see täitub. Me tegime seda. Ootame, söör.

Kui purskkaev avati, tundusid alasti kujud liiga erootilised ning algul oli see aiaga ümbritsetud. Praeguste moraalialaste ideede valguses pole päris selge, mis selle põhjustas.

Pärast purskkaevu külastamist ja väljakut ümbritsevate poolringikujuliste hoonete imetlemist, mille kujundas Gaetano Coch ja mis on kaunistatud suurepärase skulptuuriga,

otsustasime tagasi minna ja külastada Santa Maria degli Angeli e dei Martiri kirik, mis asub endise termi ühes ruumis. Arvasin, et sellesse kirikusse pääseb ainult piletiga. Aga ei, kirik on aktiivne, sissepääs on tasuta.

Sissepääs Santa Maria degli Angeli e dei Martiri kirikusse

Michelangelo enda kujundatud kiriku külastamine oli minu jaoks ilmutus. Kujutage ette, Michelangelo ehitas ühte Diocletianuse vanni ruumidesse kiriku, mis pole oma mõõtmetelt palju väiksem kui Peterburi Iisaku katedraal. Kui suured need vannid algselt sees olid?! Kiriku pikkus on 90 m (Püha Iisaku suurus 100 x 100 m), võlvide kõrgus 29 m.

Kirik valmis 1556. aastal, pärast Michelangelo surma, ja ehitati pärast 1700. aastat mitu korda ümber. Kiriku sees oleval tahvlil on kirjas, et paavst Pius IV käskis Michelangelol ehitada kõige paremini säilinud vannide osa ümber kirikuks, sest keiser Diocletianus oli kristlaste tagakiusaja.

Michelangelo austas väga antiikkultuuri ja lähenes küsimusele delikaatselt, püüdes võimalikult hästi säilitada Vana-Rooma pärandit ja näidata selle ülevust. Nii tekkis see üks ebatavalisemaid kirikuid. See sisaldab palju ehtsaid maalikunsti ja skulptuuri meistriteoseid, mitte ainult itaalia, vaid ka prantsuse, eriti St. Houdoni Bruno. Pealegi mängib pidevalt imeline muusika. Kogemus on unustamatu.

Rohkem. 18. sajandi alguses käskis paavst Clement 11. teadlasel Francesco Biancinil rajada kiriku põrandale meridiaan. Eesmärke oli kolm: 1. - Gregoriuse kalendri täpsuse kontrollimine, 2. - lihavõtete kuupäeva määramise vahendi hankimine ja 3. - ambitsioonikas paavst soovis ületada Bolognat, kus sarnane meridiaan juba eksisteeris.

Kuna iidsed vannid olid orienteeritud rangelt lõunast põhja poole (et päikesesoojust paremini ära kasutada), siis kupli ümaraknast kell 12:15 paiskuv päikesekiir oli suunatud rangelt mööda meridiaani. Uueks aastaks 1700 tellitud meridiaan sai valmis 1702. aastal.

meridiaan Santa Maria degli Angeli e dei Martiri kirikus

Seal on ka Foucault pendel, mis näitab Maa igapäevast pöörlemist.

Kes mäletab, siis Peterburis Iisaku katedraalis oli selline pendel. Seal aga tõestas ta bolševike plaani kohaselt, et jumalat pole olemas. Ja Rooma kirikus tõestab ta, kui suur on Jumal, olles kõik nii keeruliselt ja täiuslikult korraldanud. Nagu näeme, võib samast nähtusest teha vastupidiseid järeldusi.

Kiriku kenasse sisehoovi ilmusid ka hiinlased, kes püstitasid Galileo Galileile ausamba. Minu arvates on kohe selge, et Galileo nägu ei kujundanud eurooplane.

Galileo Galilei, mille on kujundanud Hiina skulptor

kiriku õue

Jalutasime rahulikult Roomas ringi, imetledes arhitektuurilisi meistriteoseid, mida on suurlinnas lugematul arvul.

Purskkaev San Bernardo väljakul

San Bernardo kirik, mis asub Diocletianuse vannide ühes nurgas

San Paolo Dentro La Mura anglikaani kirik

Käisime San Paolo Dentro La Mura anglikaani kirikus. Kirik on üsna värske, 19. sajandi lõpust, kuid see on ilus nii väljast kui seest ning on Roomas viibimist väärt. Mõned selle mosaiigid on valmistanud prerafaeliit Edward Burne-Jones.

Tundes nälga, hakkasime otsima kohta, kus süüa. Läksime söögikohta, kus istusid kohalikud – see räägib alati asutuse kasuks. Tellides võtsime vastastikuse arusaamatuse tõttu (nii meie kui ka asutuse töötajad inglise keelt perfektselt ei räägi) kummagi kohta ühe lihatüki asemel 2 tükki. “Pariis (meie puhul Rooma) on massi väärt (meil on lõunasöök)”, seega tellisime veel 2 pudelit veini, kumbki 0,25 liitrit. Kartsime suurt skoori, aga tulemuseks oli vaid 13 kahe peale. Selgub, et Roomas saab süüa odavalt (Euroopa standardite järgi muidugi) ja rahuldavalt.

Peagi leidsime end Politseitorni lähedalt.

Politseitorn

Tõlgiksin selle nime kui "Mentovskaya", see on selle eesmärgiga paremini kooskõlas. Ja sellepärast. Seda ei loodud iidsetel aegadel ja seetõttu ei saanud see olla koht, kust Nero, nagu tänapäeva turistilegend ütleb, Rooma tulekahju jälgis. See ehitati keskajal, kui endise keiserliku metropoli varemetel tegutsesid kohalike feodaalide jõugud. Selle ehitas Aretino perekond 12. sajandi lõpus, et kontrollida oma piirkonda ja jälgida konkurente, kes olid end Püha lossi kindlustanud. Angela.

Seejärel vahetas see mitu korda omanikku, kuni kaotas oma sõjalise tähtsuse ja sai lihtsalt üheks linna vaatamisväärsuseks. Nüüd on selle kõrgus umbes 50 m, kuid enne 1348. aasta maavärinat oli see palju kõrgem.

kirik St. Siena Katariina

Torni ees on kaunis St. Siena Katariina, üks Itaalia kaitsepühakuid. Nagu sildilt aru saab, on see kirik seotud Itaalia relvajõududega, ilmselt seetõttu oli selle trepil valves 2 sõdurit.

Kirikust väljudes avastasime end Imperial Foorumite sissepääsu ees, kuhu läksime 11,5 euro eest.

"Foorum" tähendab tõlkes turgu. Kuid see grandioosne struktuur vastab pigem tänapäevasele "kaubandus- ja meelelahutuskeskuse" kontseptsioonile.

Sellised nägid foorumid välja iidsetel aegadel

"Imperial Foorumid" hõlmavad Caesari (46 eKr), Augustuse (2 eKr), Vespasianuse (75 eKr), Nerva (98 AD), Traianuse (113 pKr) ja Mira templi oma. Vaatamata sellele, et marmorist ja muudest kaunistustest pole peaaegu midagi alles, jätab foorum siiski kustumatu mulje. Mulle tuli pähe, et tänapäeva inimkonnal on vanade roomlasteni veel pikk tee minna.

Foorumil (õigemini sellel, mis sellest alles on) on mitu tasandit. Me kas ronisime päris tippu, siis laskusime alla, liikusime tasapinnalt tasemele, sisemusest väljapoole, mööda galeriisid, balustraade ja treppe.

Üldmuljet rikkusid siia-sinna paigutatud moodsad abstraktsed skulptuurid, mis aina kaadrisse sattusid. Nagu "ja me ei saa halvemini teha." Ma ei tea, kuidas see kellelgi on, aga võrreldes Rooma loomingu taustaga rikuvad need silmad. Need on dissonantsed täiuslike ja rangete iidsete vormidega.

kaasaegne kuju

See pole sugugi lihtne munakivi, vaid Jaapani skulptori looming

Ja väljas oli soe, tänavamuusikud mängisid Piazzolat, mis sobis väga sellesse mitte just novembrisooja õhtusse. Alumisel korrusel, kus oli tasuta, hulkusid rahvamassid ringi (ja foorumis, kus oli raha, polnud peaaegu kedagi).

Taevas tõusid linnuparved, varemete vahel jooksid maas kassid. Ja seda kõike Traianuse samba, kirikute ja muude arhitektuuriimede taustal. Muide, “Isamaa altar”, mida tavaliselt kirutakse ja kirjutusmasinaga võrreldakse, nägi selle nurga alt (ja isegi loojangueelse taeva taustal) ülev ja majesteetlik. Kui uhke see neil hetkedel oli!

Isamaa altar

Hakkas hämarduma ja oli aeg naasta raudteejaama, et lennujaama sõita. Me ei saanud jätta järjekordselt mööda Colosseumist, kus tol õhtul oli rahvast väga palju.

Colosseumi juurest tõusime Oppio mäele, jalutasime läbi Trajanuse pargi ja jõudsime peagi Santa Prassede kirikuni.

See kirik jääb mõnevõrra oma naabri, suurepärase Santa Maria Maggiore varju, kuid ei ole vähem silmatorkav. Selle tagasihoidliku kiriku sügavustes on peidus imelised, veidi naiivsed mosaiigid 9. sajandi algusest. Siin hoitakse ka sellist kristlikku pühamut kui "piitsusammast", mille külge Kristus seoti, kui teda piitsadega peksti.

Peale Santa Prassede peatusime muidugi ka Santa Maria Maggiores.

Ja varsti olimegi juba jaamas ja otsisime, kust rongid lennujaama väljusid.

Tundub, et veetsime Roomas vaid lühikest aega, kuid Roomal on palju nägusid ja see on nii täis meistriteoseid, et isegi lühike jalutuskäik võimaldab palju näha ja jätab vapustava mulje. Kui palju imelist loomingut on Rooma koondunud! Kui suur ja ilus on igavene linn!

Lennupiletite hinnakalender

Kasulikud veebisaidid reisiks valmistumiseks
Rongi- ja bussipiletid Euroopas - ja
Jalgrataste, tõukerataste, ATVde ja mootorrataste rent -

Kui soovite saada teateid uute lugude ilmumisest saidile, saate tellida.

Marsruut ümber Rooma sai kiiruga kokku pandud eelmise päeva õhtul. Hotellist küsitud kaardile joonistasin paksu kõvera, märkides ringidega kõik vaatamisväärsused, mida oli vaja näha. Tulemuseks on omamoodi siksakiline diagonaal, mis läbib keskel asuva igavese linna kagust loodesse, Termini piirkonnast Villa Borgheseni.

Hommikul oli varajane tõus. Olles kiiresti valmis sättinud, läksime alla hotelli fuajeesse, kus tehti viimaseid ettevalmistusi hommikusöögiks. Mulle meeldis Vahemere hommikusöök: maitsev ja rõõmsameelne. Neile, kes ei tea, on see tavaliselt kohv ja kukkel. Aga kohv pole lihtne, vaid aromaatne cappuccino, mille peal on õrn piimavaht kaneeliga üle puistatud... Ja kohapeal tehtud kuklid on päris isuäratav asi =)

Kiirelt hommikusöögi lõpetanud, tormasime hotellist välja, kõndisime viiskümmend meetrit ja tõusime püsti, nagu oleks äikest tabanud. Kuhu me tegelikult minema peaksime? Kus me ikkagi oleme? Millisel tänaval? Need küsimused viisid mind emaga ummikusse.
See on koht, kus minu väga-väga-puhast, aga vähemalt inglise keelt oli vaja. Selgus, et enamik itaallasi mõistab inglise keelt isegi vähem kui mina. See tähendab, et nad ei saa sellest üldse midagi aru.

Vaatamata vastastikusele mittemõistmisele saime lõpuks aru, mis oli mis. Võtsime tee Colosseumi poole, kuid mitte otse, vaid läbi Victor Emmanueli lossi ja Santa Maria Maggiore kiriku varemete. Viimasest kahest punktist polnud me varem midagi kuulnud, need olid lihtsalt kaardile märgitud ja lebasid just (või peaaegu) teel Colosseumi poole.

Meie pikk, kuid paraku üürike teekond läbi Rooma on alanud. Elu linnas oli täies hoos, kuigi augustis puhkavad kõik roomlased (nagu ka kõik itaallased) ja liiguvad edasi, jättes linna turistide käsutusse.

Maanteel, kõnniteede äärde puistab igale poole igasugust mustust - linnaääre pidev kaaslane. Lõuna-Aasia ja Aafrika riikidest pärit migrandid sibavad üles-alla; Vormis Rooma tüdrukud, üks väheseid linna jäänud roomlasi, jooksevad mööda.
Ja jalutame rahulikult, vaatame ringi ja imestame iidsete varemete rohkuse ja nende suurepärase säilimise üle.

Jõudsime ühendatud Itaalia esimese kuninga Victor Emmanueli lossi varemete juurde.
Võrdluseks: kuni 19. sajandi keskpaigani ei eksisteerinud Itaaliat kui riiki üldse ning Itaalia saapa territooriumi okupeerisid omavahel sõdinud tillukesed vabariigid ja vürstiriigid. Alles 1848. aastal algas Itaalia ühendamise protsess – nn Risorgirmento, mis kestis üle kahekümne aasta. Ühenduse keskuseks olnud Sardiinia kuningriigi kuningas Victor Emmanuel valiti juba ühinenud Itaalia valitsejaks.

Kuid seni polnud meil sellest vähimatki aimu ega ka sellest, et see meie ees laiutab. Nii oleksime seisnud ja vaadanud tundmatu päritoluga varemeid, kui poleks olnud leplik Itaalia politseinik, kes rääkis meile selle hoone lühiajaloo.

Loss ise meenutab väikest häärberit; Selle jalamil magavad rahulikult iidsed sambad ja tahvlid ning selle ümber laiub lai park.

Hommikuti võib siin kohata õnnetuid külalisi – immigrante, kes leidsid linnapargis justkui peavarju. Üks poiss magas muretult nelja tohutu tüve vahel murul. Klõpsasin tema peale, millele vastuseks hakkas ta mind nördinult kätega vehkides viimaste needustega üle külvama. Kadusime hetkega sündmuskohalt ja uitasime rahulikult edasi.

Peagi ilmus see meie ette – Santa Maria Maggiore, ülikeerulise arhitektuuriga kirik. Sellel on plaanis kaks fassaadi ja need on üksteisest nii erinevad, et tundub, nagu oleks tegemist kahe täiesti erineva kirikuga. Esifassaadi kaunistab sihvakas kellatorn (kõrgeim Roomas).

Tagumise fassaadi ülaosas on kaks võlvitud kuplit, mis tõusevad mõlemal pool keskust.

Selge paigutuse puudumine on koheselt märgatav. On selge, et kirik on ehitatud sajandite jooksul. Sellest annab tunnistust arhitektuuristiilide mitmekesisus: gooti vitraažaknad, luksuslikud barokkfassaadid, renessansiajastu vaimus kuplid ning nende mõeldavad ja hoomamatud põimumised.

Vaidlesime kaua, kas tulla sisse või mitte. Lõpuks, olles otsuse teinud, ületasid nad läve ja olid nähtust kivistunud. Katedraal on ilus nii väljast kui seest. Kindlasti tasus külastada.

Olles sellest vaiksest ja majesteetlikust kloostrist lahkunud, tormasime Flaviuse amfiteatrisse ehk meie keeles Colosseumi. Kas maailmas on inimest, kes ei teaks, mis on Colosseum? Võib-olla ei tea seda Uus-Guinea paapualased või Kaug-Põhja eskimod, kuid kogu tsiviliseeritud maailm on sellest täiel määral kuulnud. Kõik peale mu ema.
Minu rõõmsaks hüüatuseks:
- Ja nüüd me läheme Colosseumi! - ta esitab mulle lihtsalt heidutava küsimuse:
- Mis on Colosseum?
Olles šokist veidi toibunud, hakkasin seletama.
Ma ütlen: "Colosseum on Vana-Rooma amfiteater, kus peeti gladiaatorite võitlusi ja võitlusi metsloomadega." Et tema peas ilmuks selge pilt sellest struktuurist, esitan juhtiva küsimuse:
"Ema, kas sa mäletad, et filmi nimi on Gladiaator?" Idee õnnestus ja ma jätkasin oma eksprompt:
“Colosseumi ehitasid 1. sajandil pKr Rooma keisrid Flaviuse perekonnast, mistõttu seda kutsutakse Flaviuse amfiteatriks. See mahutas kuni 80 tuhat inimest ja igaüks – keisrist kuni viimase plebeini. kohal viibisid aga Colosseumi alumistes ridades istusid rikkad ja lugupeetud linnainimesed, mida madalam oli tema positsioon ühiskonnas istekoht oli.
Siinsed prillid ei olnud nõrganärvilistele. Kaasaegsest vaatenurgast muidugi. Oletame, et nad tõid areenile mehe – orja – ja lasid näljasel lõvil endale läheneda. Ning pealtvaatajad skandeerisid ja plaksutasid aktiivselt, nautides nende silme ees rullunud verejanulist mängu.
Nüüd on teil vähemalt aimu, mis Colosseum on. Olge valmis seda isiklikult nägema."

Peagi ilmus ta kogu oma tõelises suuruses. Ta vaatas meid nagu midagi fotolt. Ma peaaegu karjusin uskmatusega segatud rõõmust.

Eelmisel päeval olime teada saanud ühe väga kasuliku saladuse: kuidas pääseda Colosseumi ilma pikka piletijärjekorda ootamata. Ei midagi ebaseaduslikku, ütlen kohe. Fakt on see, et pilet annab võimaluse külastada mitte ainult Colosseumit, vaid ka foorumeid ja Palatine'i mäge. Ja piletikassa pole mitte ainult Colosseumi sissepääsu juures, vaid ka Palatinuse mäe juures, Konstantinuse kaare taga.

Meil vedas: selles piletikassas polnud järjekorda. Ja meie, rõõmustades, et me ei kaota kallist aega tüütutel ootamistundidel, ostsime piletid ja läksime Palatinuse mäele. Legendi järgi imetas ta hunt väikesi Romulust ja Remust, legendaarseid Rooma asutajaid. Just sellelt mäelt saab alguse linna ligi kolme tuhande aastane ajalugu. Siin on roheline ja lõhnab ajaloo järgi. Muistsete iidsete ja keskaegsete hoonete varemed paistavad kõikjalt.
Kui te ei tea, kuhu minna, on lihtne eksida. Mida me tegemata ei jätnud =) Olles oma südamega ringi rännanud ega leidnud ikka veel Farnesi aedu, meenus meile järsku aeg ja tõsiasi, et meil on seda piiratud koguses, ning rändasime väljapääsu otsima. .

Kell oli juba 11 paiku, kui piletid käes Colosseumile lähenesime. Nad vaatasid halastusega poolekilomeetrises järjekorras seisvaid õnnetuid inimesi, kes näisid roomavat aeglasemalt kui tigu. Ja mõne minuti pärast jõudsime amfiteatri sisemusse, mis oli ajast isegi rohkem räsitud kui selle välimus;

Colosseumis pole areeni, kuid selle all olevad keldriruumid on nähtaval vähem kui väljas.

Tuleksin siia külma novembrihommikul koidikul, et istuda siin üksinda ja hingata seda ajaloo vaimu, mis paraku kergesti hajub tänu siin-seal nuhkivate kaasaegsete rohkusele. Kõndiksin läbi nende endise võimu rebitud jäänuste ja näeksin enda ees vihast rahvahulka, okaskroonis elegantset keisrit, keda ümbritseb riietatud saatjaskond, ma näeksin gladiaatoreid meeletu raevuga üksteise kallal tormas. Siiski ei suutnud ma oma kujutlusvõimet kihavas inimestevoos välja venitada. Need kivid olid minu jaoks lihtsalt kivid, mitte gladiaatorite võitluste ja lavastatud merelahingute tunnistajad.
Olles alumisel galeriil ringi käinud, lahkusime Colosseumist.

Liikusime mööda Imperial Foorumite tänavat (Fori Imperiali kaudu). See tänav on ka omamoodi maamärk. Millised vaated iidsetele varemetele siit avanevad! Kinnituseks, kui te mu sõna ei võta, foto.

Pidevalt ringi vaadates jõudsime nn Pulmatordi ehk Kirjutusmasinani, või mis veel hullem, Hambaproteesideni. Kõik need on armastavad hüüdnimed, mille roomlased andsid juba mainitud Victor Emmanueli auks monumendile. Itaallased ise oma esimest kuningat väga ei armasta, sellest ka need naljakad hüüdnimed (väga täpsed, kui järele mõelda).

Muide, monumendi ametlik nimi on Vittoriano. Selle teine ametlik nimi on Isamaa altar. Siin põleb igavene leek Esimeses maailmasõjas hukkunud itaallaste mälestuseks.

Stiililt on Vittoriano puhas barokk, lopsakas, elegantne ja monumentaalne. See on ilus, sa ei pane pahaks. Eriti kui vaadata seda pärast tee ületamist ette. Miks? Esiplaanil särab ereroheline päikeseküllane muru ja sellel taustal paistab lumivalge monument veelgi soodsam.

Seejärel läksime Piazza Veneziat otsima. Ma ütlen oma emale: "See on Vittoriano taga, nagu kaardil näidatud." Ta ütleb mulle vastupidist: me peame minema edasi, mitte tagasi. Tekib tuline vaidlus. Liikudes küljelt küljele, nüüd edasi, nüüd tagasi, küsisime paljudelt inimestelt: "Kus on Venezia väljak?" Kuid kõik meie vastajad olid täpselt nagu meie, õnnetud turistid =) Õnneks kohtasime teel põliselanikku rooma naist, kes meid oma vastusega sõna otseses mõttes jahmatas. Ja ta ütles seda: "See on Piazza Venezia, te olete Piazza Venezial."
Niisiis, kannatasime nii kaua mõranenud väljakut otsides, samal ajal kui ise sellel olime? Ja saime enda üle mõnusalt naerda. Kuigi üldiselt polnud meil sellega mingit pistmist. Lihtsalt kaardil on Vittoriano näidatud valesti: see ei vaata Piazza Veneetsia ees, nagu see tegelikult on, vaid tahapoole. Nii et oleme segaduses. Olles lahket itaallannat soojalt tänanud, võtsime suuna Pantheoni poole.
Pantheon koos Colosseumi ja foorumitega on omamoodi linna visiitkaart. Kõigi jumalate tempel, mis kunagi oli paganlik, muutus 7. sajandil kristlikuks kirikuks.

Nii ebatavalist kristlikku kirikut ei näe te kusagil maailmas. Asi on selles, et see on ümmargune. Ei mingeid ladina ega kreeka riste, ei laevu ega midagi kristlikust kirikust. Pealegi on kuplis üheksameetrine auk. Tõsi, see pole üldse auk, see on spetsiaalne auk, mille kaudu valgus siia tungib. Ja mõnikord sajab vihma, rahet ja kõike, mis lähedale tuleb.

Muide, paljud silmapaistvad itaallased leidsid Pantheonis rahu, sealhulgas Rafael Santi. Tema haud asub eraldi nišis; seda kaunistavad kaks skulptuuri: Raffaeli enda büst ja Neitsi Maarja kuju. Keda on kujutatud Neitsi Maarja kujutisel, on ajaloo lahendamatu mõistatus. Võib-olla on tema pruut pärit rikkast ja õilsast perekonnast või armastatud (loe armuke) Fornarina, kellele ta ehitas luksusliku villa ja kelle jäädvustas oma lõuenditele?...

Jätkub...

👁 Kas broneerime hotelli Bookingu kaudu nagu alati? Maailmas ei eksisteeri ainult Booking (🙈 tohutul hulgal hotellidest - meie maksame!) Olen Rumguruga juba pikka aega harjutanud, see on tõesti tulusam 💰💰 kui Booking.

👁 Kas tead? 🐒 See on linnaekskursioonide areng. VIP-giid on linnainimene, ta näitab teile kõige ebatavalisemaid kohti ja räägib linnalegende, proovisin ära, see on tuli 🚀! Hinnad alates 600 rubla. - need meeldivad teile kindlasti 🤑

👁 Runeti parim otsingumootor - Yandex ❤ on alustanud lennupiletite müüki! 🤷

Eelmine postitus

Igapäevaelu, saladused ja kurioosumid

Järgmine sissekanne

Millist randa ja kuurorti Goas valida?

Kõik õigused kaitstud 2024

Üles

Üks päev Vana-Roomas. Igapäevaelu, saladused ja kurioosumid. Alberto Angela Üks päev Vana-Roomas. Igapäevaelu, saladused ja kurioosumid San Paolo Dentro La Mura anglikaani kirik